【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 43【(´-ω-`)】
1 ：７７４ＲＲ：
☆整備童貞＆処女を生暖かく見守ります。
☆ぶっちゃけ、かけずに済むのなら安く済ませたいバイク乗りのためのお役立ち情報求む。
☆PCから閲覧されている方に2ch専用ブラウザの導入をお勧めします。
└ 2ｃｈブラウザの比較表（仮仮仮仮）ttp://browser2ch.web.fc2.com/
☆教えて下さい
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
☆相談者は実践レポートをお願いします。
☆【備忘録&リンク集】 整備するぞっ＠2chバイク板
ttp://www.wikiroom.com/mente/
【(｀･ω･´) 】■整備しようぜっ42【○|￣|＿】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1199072840/
☆ぶっちゃけ、かけずに済むのなら安く済ませたいバイク乗りのためのお役立ち情報求む。
☆PCから閲覧されている方に2ch専用ブラウザの導入をお勧めします。
└ 2ｃｈブラウザの比較表（仮仮仮仮）ttp://browser2ch.web.fc2.com/
☆教えて下さい
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
☆相談者は実践レポートをお願いします。
☆【備忘録&リンク集】 整備するぞっ＠2chバイク板
ttp://www.wikiroom.com/mente/
【(｀･ω･´) 】■整備しようぜっ42【○|￣|＿】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1199072840/
|
|
|
2 ：７７４ＲＲ：2008/02/11(月) 23:06:34 ID:Q+eAxjde
2もらい
オマンコしようぜっ
4 ：７７４ＲＲ：2008/02/11(月) 23:12:18 ID:hACu/QTZ
www
1000 ７７４ＲＲ 2008/02/11(月) 23:11:07 ID:EzvP7BwY
1000なら来週こそステムベアリングを打ち換える！
道具が大事よ。そしてやる気ww
1000なら来週こそステムベアリングを打ち換える！
道具が大事よ。そしてやる気ww
いやー大変だった。
フロントフォーク交換、フルエキ交換、スイングアーム交換。
フロントフォーク交換、フルエキ交換、スイングアーム交換。
>>6 １日でやったのか？
>>7
一日も必要なのか？
一日も必要なのか？
Ｖツインだったら掛かるな
>>1乙
これはポニテがなんちゃらかんちゃら
ところで
前スレの最後にいたクラッチが重くて～の奴って前にも見た事あるぞ。
ワイヤーの抵抗を増やしてレバーの戻りを遅くして
どうのこうのって発想も全く同じだし
前に書いた時に抵抗増やして戻りを遅く出来たとしても、クラッチを切るのにさらに力が
必要になるんだからそもそも発想がおかしいって突っ込まれてた意味が
理解できてないんだろうか。
それとも全く同じ発想の別人？
これはポニテがなんちゃらかんちゃら
ところで
前スレの最後にいたクラッチが重くて～の奴って前にも見た事あるぞ。
ワイヤーの抵抗を増やしてレバーの戻りを遅くして
どうのこうのって発想も全く同じだし
前に書いた時に抵抗増やして戻りを遅く出来たとしても、クラッチを切るのにさらに力が
必要になるんだからそもそも発想がおかしいって突っ込まれてた意味が
理解できてないんだろうか。
それとも全く同じ発想の別人？
２輪４輪とも乗る機会が減って昨日は何とかセルが回った。乗り出し後は問題なくセルも回る。
２輪４輪ともにキーオフ時の電圧で走行前１２．０Ｖ走行後１３．０Ｖ
２輪７５０ｃｃ、４輪２５００ｃｃ
前スレ見てジャンプスターターを購入しようと思って検索したら多機能かつでかすぎる。
http://psearch.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC&search_x=1&fr=top_ga1&tid=top_ga1&ei=UTF-8&cop=mss&cspid=101400&X=2
単純に家のＡＣ電源からセルが回せればおｋなんだけど、コンパクトで安いものがあれば教えて。
２輪４輪ともにキーオフ時の電圧で走行前１２．０Ｖ走行後１３．０Ｖ
２輪７５０ｃｃ、４輪２５００ｃｃ
前スレ見てジャンプスターターを購入しようと思って検索したら多機能かつでかすぎる。
http://psearch.yahoo.co.jp/search?p=%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC&search_x=1&fr=top_ga1&tid=top_ga1&ei=UTF-8&cop=mss&cspid=101400&X=2
単純に家のＡＣ電源からセルが回せればおｋなんだけど、コンパクトで安いものがあれば教えて。
>>11
セルの起動電力は瞬間的に大電流を使うので
コンセントからでは電圧を変換しても基本的に無理なんだよ
だからバッテリ内蔵（バッテリは瞬間大電流が出るから）の
機器が出回ってる
他の手段は、小型充電器で常時又は乗り出す前日から充電するか
バッテリにカットオフスイッチ（ターミナルに付ける遮断スイッチ）を付けて
消耗を極力抑えるくらいだ
セルの起動電力は瞬間的に大電流を使うので
コンセントからでは電圧を変換しても基本的に無理なんだよ
だからバッテリ内蔵（バッテリは瞬間大電流が出るから）の
機器が出回ってる
他の手段は、小型充電器で常時又は乗り出す前日から充電するか
バッテリにカットオフスイッチ（ターミナルに付ける遮断スイッチ）を付けて
消耗を極力抑えるくらいだ
13 ：７７４ＲＲ：2008/02/12(火) 11:52:39 ID:HbnXSPQ+
>>11
バッテリーの弱り具合がほんとに軽微な場合じゃない限り
AC100からのスターターではまずエンジンかからない(かけられない)
実際に持ってる俺が言うから間違いない。
どうしても買うならバッテリー付き推奨
バッテリーの弱り具合がほんとに軽微な場合じゃない限り
AC100からのスターターではまずエンジンかからない(かけられない)
実際に持ってる俺が言うから間違いない。
どうしても買うならバッテリー付き推奨
ブレーキキャリパのピストンが二つ同時に出てこないのですが、
気合いで揉み出し続けるしかないんでしょうか(´･ω･`)
気合いで揉み出し続けるしかないんでしょうか(´･ω･`)
>>15
完全に同時に出ることは新車でもまずありえない。
以前固着してたピストンならなおさら。
固着してた側と動いてた側で消耗具合に違いが出るから差が生じる。
シールを新品にしてピストンも磨くか新品に交換だね。
後は妥協。
完全に同時に出ることは新車でもまずありえない。
以前固着してたピストンならなおさら。
固着してた側と動いてた側で消耗具合に違いが出るから差が生じる。
シールを新品にしてピストンも磨くか新品に交換だね。
後は妥協。
大体似たようなタイミングででてくりゃいーんでねーの？
つか、パッドも均等に当たってるみたいだしー
って感じで俺は妥協してるけど
新品のキャリパでも同時に出ないよ
つか、パッドも均等に当たってるみたいだしー
って感じで俺は妥協してるけど
新品のキャリパでも同時に出ないよ
18 ：７７４ＲＲ：2008/02/12(火) 14:19:58 ID:T6OYKtyS
単純にクラッチが重いと言うのはワイヤーの寿命や手入れには関係ないことがある。
すべて万全のメンテナンスで尚且つ重い時は、クラッチ内のスプリングの反発係数
が大きいと考える以外にはないだろう。
通常、同じ車種で仕様のバイクならばスプリングが違うはずがないと思うかもしれないが
現実にスプリングの反力が異常に高く、常人には長時間持ちきれないバイクも存在する。
>>16-17
ごめん、ちょっと書き方悪かった。
固着してたのを清掃したんだけど相変わらずひとつしかピストンが出ない。
出る方のピストンを軽く押さえると出ない方も出るんだけど、
普通にニギニギすると片方が出ないんだ(´･ω･`)
取り敢えず両方のシール交換してみます。レスありがとう。
ごめん、ちょっと書き方悪かった。
固着してたのを清掃したんだけど相変わらずひとつしかピストンが出ない。
出る方のピストンを軽く押さえると出ない方も出るんだけど、
普通にニギニギすると片方が出ないんだ(´･ω･`)
取り敢えず両方のシール交換してみます。レスありがとう。
雨なんで以前から気になってたノイズの原因を探るべく、ガレージの作業台へ。
カバー外して溜まったホコリを落とす。ビスは組み付け時に余る事の無いように、
長さと場所を確認。
ハーネスの取り回しも無理の無いように確認。
コネクタがたつき、断線も無さそう。。。
結局、正面の端子のハンダが欠けてて付け直し、電源入れたら10年モノのTV完全復活です。
バイクじゃなくてもバラすの楽しいよねｗ
カバー外して溜まったホコリを落とす。ビスは組み付け時に余る事の無いように、
長さと場所を確認。
ハーネスの取り回しも無理の無いように確認。
コネクタがたつき、断線も無さそう。。。
結局、正面の端子のハンダが欠けてて付け直し、電源入れたら10年モノのTV完全復活です。
バイクじゃなくてもバラすの楽しいよねｗ
実油面を調整したいのですが、キャブが斜めに着いている場合
前？まん中？後ろ？何処ででゲージを見ると良いのでしょうか？
前？まん中？後ろ？何処ででゲージを見ると良いのでしょうか？
22 ：７７４ＲＲ：2008/02/12(火) 18:33:10 ID:ZNLxgSsr
24 ：７７４ＲＲ：2008/02/12(火) 19:25:42 ID:R7UILZsl
引越しするにあたりガソリンを抜かないといけないんですけど、
スタンドに行けば抜いてくれますか？
スタンドに行けば抜いてくれますか？
ガソリン携行缶買ってきて
自分で抜け
ここはそ－ゆースレですよ
ガソリン抜きは通常のガススタはやらんよ
自分で抜け
ここはそ－ゆースレですよ
ガソリン抜きは通常のガススタはやらんよ
27 ：24：2008/02/12(火) 20:08:15 ID:R7UILZsl
タンク外してスタンド持ってけばいいのでは。
抜き取り作業そのものはともかく、廃ガソリンの回収は
やってくれる、はず（やったことないけど）。
抜き取り作業そのものはともかく、廃ガソリンの回収は
やってくれる、はず（やったことないけど）。
陸送するバイクもガソリンいちいち抜いてるのかね？
宅急便で２ストエンジン送った時もオイルタンクそのまんまでＯＫだったけど？
宅急便で２ストエンジン送った時もオイルタンクそのまんまでＯＫだったけど？
１年放置されてたバイクのガソリンを処分するときはスタンドで引き取ってくれた。
そのあと満タンで入れたからだろうけど。
そのあと満タンで入れたからだろうけど。
>>7
一日だよ。
オレの場合特殊でアフターパーツバンバンついてるのをノーマルに直した。
パーツがどうついてるかわかんないのでもう大変。
つーか昨日使ったチェーンカッターの部品が無いんだが。。。
またスイングアーム交換しようと思ってたのに小1時間で心が折れた。
しかも9時ぐらいから風が強まった上明日はこの冬一番の寒さ。
最悪。
一日だよ。
オレの場合特殊でアフターパーツバンバンついてるのをノーマルに直した。
パーツがどうついてるかわかんないのでもう大変。
つーか昨日使ったチェーンカッターの部品が無いんだが。。。
またスイングアーム交換しようと思ってたのに小1時間で心が折れた。
しかも9時ぐらいから風が強まった上明日はこの冬一番の寒さ。
最悪。
> 太陽に向かって走れ。
朝出発だと東向き。
> 夕日を背に帰ってこい。
夕日は西だから東向き。
引っ越し先は東方面でOK?
朝出発だと東向き。
> 夕日を背に帰ってこい。
夕日は西だから東向き。
引っ越し先は東方面でOK?
引越し先に付いて
ガスも丁度空になったし
これで引越し業者に運んで貰えるぜ
あれ？
ガスも丁度空になったし
これで引越し業者に運んで貰えるぜ
あれ？
CBX125Fに乗っています。始動して走り出してしばらくは調子が良いのですが、
エンジンが温まってくるにつれて燃調が薄いような症状が出ます。具体的には
アイドリングの不安定、アクセルレスポンスの悪さ（アクセルを開けると回転が付いてこず、
ストールすることもあります）等です。
ふつう温まると燃調は濃くなると思うのですが、こんなことってあるのでしょうか？
極低速～低速回転意外はスムーズに回ります。ちなみにエアスクリューを締めてみると、
アイドリングは少しましになりました。
エンジンが温まってくるにつれて燃調が薄いような症状が出ます。具体的には
アイドリングの不安定、アクセルレスポンスの悪さ（アクセルを開けると回転が付いてこず、
ストールすることもあります）等です。
ふつう温まると燃調は濃くなると思うのですが、こんなことってあるのでしょうか？
極低速～低速回転意外はスムーズに回ります。ちなみにエアスクリューを締めてみると、
アイドリングは少しましになりました。
車のエアバルブがヒビ入って空気ぬけてた・・・汗。 惨事にならなくて良かったわ。
直さなきゃいけないけど、コンプレッサー壊れたままなんだよなぁ。
さっき調べてみたが結局直らなかったｗ
バイクのよりは４輪のタイヤの方が耳出しやすかったような・・・気のせいかな。
直さなきゃいけないけど、コンプレッサー壊れたままなんだよなぁ。
さっき調べてみたが結局直らなかったｗ
バイクのよりは４輪のタイヤの方が耳出しやすかったような・・・気のせいかな。
オイル交換をして、オイルパンの中に残ってるオイルも注射器みたいなので完全に取ったんですが、
オイルが規定量よりも500cc以上多く入ってしまいます。
フィルターも交換したので誤差範囲内でしょうか？
オイル交換のみの規定量は2，7L フィルター交換で2，9Lでした。
ちなみに1L缶三本＋添加剤200cc位で規定値になりました。
あとしばらく走って(50kmくらい)エアクリーナーボックスを見たら
水のようなものでいっぱいになってました。
オイルが多かったからなのかと思い、レベルゲージを確認しましたが、規定内でした。
一度ふき取った後はあまり出てこないみたいですが、やはりオイルが多いからこの症状が出てくるんでしょうか?
オイルが規定量よりも500cc以上多く入ってしまいます。
フィルターも交換したので誤差範囲内でしょうか？
オイル交換のみの規定量は2，7L フィルター交換で2，9Lでした。
ちなみに1L缶三本＋添加剤200cc位で規定値になりました。
あとしばらく走って(50kmくらい)エアクリーナーボックスを見たら
水のようなものでいっぱいになってました。
オイルが多かったからなのかと思い、レベルゲージを確認しましたが、規定内でした。
一度ふき取った後はあまり出てこないみたいですが、やはりオイルが多いからこの症状が出てくるんでしょうか?
すいません、オイルの量300cc位多く入る でした
ちゃんと車体を垂直にしてレベルゲージを確認した？
サイドスタンド状態で測るのは間違いよ。
500ccも多く入れるとギリギリ誤差範囲外だと思うが。
サイドスタンド状態で測るのは間違いよ。
500ccも多く入れるとギリギリ誤差範囲外だと思うが。
>>39
チェックしてみます
チェックしてみます
ホームセンターで売ってるピンク色の耐油チューブは燃料ホースとしても使えるんでしょうか。
参考に三洋化成のサイトを見てみると、ガソリンも大丈夫みたいなことが書いてあるんですけど。
ttp://www.sanyokasei.co.jp/new_page_32.htm
参考に三洋化成のサイトを見てみると、ガソリンも大丈夫みたいなことが書いてあるんですけど。
ttp://www.sanyokasei.co.jp/new_page_32.htm
ピンク色のは中身も見えて値段も安いが
硬化しやすい上に折れ曲がりやすい。
場所によっては使えるかもしれないが俺はバイク用(黒)をお勧めします。
硬化しやすい上に折れ曲がりやすい。
場所によっては使えるかもしれないが俺はバイク用(黒)をお勧めします。
フォークオイル交換する時のエア抜きって２０回程度ゆっくりストローク
させた後で２０分程放置するらしいけど、フォークは伸ばした状態じゃないとまずい？
それとも縮めた状態でもＯＫ？
させた後で２０分程放置するらしいけど、フォークは伸ばした状態じゃないとまずい？
それとも縮めた状態でもＯＫ？
48 ：７７４ＲＲ：2008/02/13(水) 21:14:14 ID:by3Lelfn
フロントブレーキが、ママキャリみたいにキーキーうるさいんですが、何が原因ですか？
キャリパーはブレンボ。CB400SFです。
キャリパーはブレンボ。CB400SFです。
趣味でバイクや車の整備をしている場合は自動車整備士の資格は関係無いのですか？
自分のならいいのですか、ポンコツバイクを自分で整備してヤフオクで現状で～売るのは問題ありますか。
自分のならいいのですか、ポンコツバイクを自分で整備してヤフオクで現状で～売るのは問題ありますか。
質問させてください。
先日リアタイヤのパンク修理をしたのですが、その際に誤ってホイール外した状態で
リアブレーキを踏んでしまい、それからリアブレーキがほとんど効かなくなりました。
これはどうしたら直るのでしょうか？エア抜きするだけで元に戻りますか？
先日リアタイヤのパンク修理をしたのですが、その際に誤ってホイール外した状態で
リアブレーキを踏んでしまい、それからリアブレーキがほとんど効かなくなりました。
これはどうしたら直るのでしょうか？エア抜きするだけで元に戻りますか？
パンクでホイール外す＝チューブ入り
無理にタイヤ外そうとしてローター曲げる＝ブレーキ効かない
こんな感じ？
無理にタイヤ外そうとしてローター曲げる＝ブレーキ効かない
こんな感じ？
車種はDR-Z400SMです。
サービスマニュアルにホイールを外したらブレーキレバー（油圧です）は操作しないよう記述されていたのですが、
パンク修理のためホイールを外した際に、ホイールを外した状態で間違えてリアブレーキを踏んでしまい、
それからパンク修理を終えてホイールを元に戻したらブレーキが利かなくなりました。
サービスマニュアルにホイールを外したらブレーキレバー（油圧です）は操作しないよう記述されていたのですが、
パンク修理のためホイールを外した際に、ホイールを外した状態で間違えてリアブレーキを踏んでしまい、
それからパンク修理を終えてホイールを元に戻したらブレーキが利かなくなりました。
ちゃんとパッドとパッドの間にディスクが納まってるんだろうか。
ひょっとしてキャリパーとベースで挟んではいない？
ひょっとしてキャリパーとベースで挟んではいない？
正確に言うと
ホイールではなく「ディスクが無い時に」ペダルやレバー操作すると
キャリパーピストンが出てきてしまって押し戻すのに苦労するから
元に戻すまでペダルやレバーの操作禁止、となっている
ディスクが無い状態で何度もスコスコ操作してると
ピストンがポロリ出てしまう事もある（片押しキャリパー）
1～2度操作したくらいなら押し戻すのがメイドイが大事には至らない
但し確実に押し戻さないでガコガコと無理やりホイールを押し込むと
ディスクがパッドとパッドの間じゃない所へ入り込む事もある
パッドとピストンの間とかー パッドとベースの間とかーｗ
放置しとくと数万円分の部品破壊～歩行者なぎ倒した挙句の事故死まで逝く可能性アリ
万が一無いとは思うが‥‥
バイクを横倒しや逆さ吊り状態で作業中にぺダル操作するとエア噛みする
ピストンが外れてしまってゴボッとフルードが漏れたのを押し込んで誤魔化してもエア噛みする
この場合はエア抜きしないといつまでも直らんよ
とりあえず｛パッド・ディスク・パッド｝の順に組まれているかどうか
早急に確認汁 それまで乗るなよ 完全に直るまで乗るなよ
順番がズレてればホイールとキャリパー外して要点検＆組み直し
変な所が削れてたり曲がってたりするかもしれんでナ
モノがブレーキなんで、確実な作業に自信がなければ
バイク屋に頼むがヨロシ てゆーか引き取り依頼汁
ホイールではなく「ディスクが無い時に」ペダルやレバー操作すると
キャリパーピストンが出てきてしまって押し戻すのに苦労するから
元に戻すまでペダルやレバーの操作禁止、となっている
ディスクが無い状態で何度もスコスコ操作してると
ピストンがポロリ出てしまう事もある（片押しキャリパー）
1～2度操作したくらいなら押し戻すのがメイドイが大事には至らない
但し確実に押し戻さないでガコガコと無理やりホイールを押し込むと
ディスクがパッドとパッドの間じゃない所へ入り込む事もある
パッドとピストンの間とかー パッドとベースの間とかーｗ
放置しとくと数万円分の部品破壊～歩行者なぎ倒した挙句の事故死まで逝く可能性アリ
万が一無いとは思うが‥‥
バイクを横倒しや逆さ吊り状態で作業中にぺダル操作するとエア噛みする
ピストンが外れてしまってゴボッとフルードが漏れたのを押し込んで誤魔化してもエア噛みする
この場合はエア抜きしないといつまでも直らんよ
とりあえず｛パッド・ディスク・パッド｝の順に組まれているかどうか
早急に確認汁 それまで乗るなよ 完全に直るまで乗るなよ
順番がズレてればホイールとキャリパー外して要点検＆組み直し
変な所が削れてたり曲がってたりするかもしれんでナ
モノがブレーキなんで、確実な作業に自信がなければ
バイク屋に頼むがヨロシ てゆーか引き取り依頼汁
ピストンが斜めになって動いてないんじゃないか？
みなさんレスどうもです。
確認したらパッド・ディスク・パッドの順にはまっていました。
とりあえずエア抜きしてみます。
確認したらパッド・ディスク・パッドの順にはまっていました。
とりあえずエア抜きしてみます。
組み間違いなくてヲメ
念のためパッドを抜いてパッドの点検
キャリパーのピストンなども目視
ブレーキフルードの漏れ、タンク残量等点検
その後でエア抜きな
後ブレーキはマスターとキャリパーの落差が少ないので
変な所にエアが溜まり易いので注意
今更だが「効かない」ってのは
踏んで足応えあるのに効かない？
それともペダルがスカスカ？
念のためパッドを抜いてパッドの点検
キャリパーのピストンなども目視
ブレーキフルードの漏れ、タンク残量等点検
その後でエア抜きな
後ブレーキはマスターとキャリパーの落差が少ないので
変な所にエアが溜まり易いので注意
今更だが「効かない」ってのは
踏んで足応えあるのに効かない？
それともペダルがスカスカ？
ガソリンタンクの錆取りしたのはいいけど中に錆た表面がいっぱい。
ホスーつっこんで水ダバダバやりまくったけど無限に出てくるような気がしてくる。
結局寒いし水道代かかりそうだからやめたけど、中に残った錆のかけらを効果的に取り除く方法って
あるんでしょうか？
ホスーつっこんで水ダバダバやりまくったけど無限に出てくるような気がしてくる。
結局寒いし水道代かかりそうだからやめたけど、中に残った錆のかけらを効果的に取り除く方法って
あるんでしょうか？
>>56
自分もピストンが動いてないに１票～
飛び出したピストンを押し込む時に、今まで外に出てた汚れた所まで押し込んじゃって
動きが悪くなってるとか・・・
走行距離やメンテ状態分からないけど、５千キロも乗ればピストン汚れてくるから
キャリパーの掃除した事ないならピストン揉み出しオススメします
エア抜きってピストン外れちゃったり、マスターシリンダーから空気吸う位飛び出させちゃったのかな？
抜けにくい所にエア噛んでると、マスター内のフルード入れ替わっても余裕でエア噛んでる事も・・・orz
プラハンとかでホースやマスターシリンダーに軽く衝撃与えるとエア抜けやすいよ
自分もピストンが動いてないに１票～
飛び出したピストンを押し込む時に、今まで外に出てた汚れた所まで押し込んじゃって
動きが悪くなってるとか・・・
走行距離やメンテ状態分からないけど、５千キロも乗ればピストン汚れてくるから
キャリパーの掃除した事ないならピストン揉み出しオススメします
エア抜きってピストン外れちゃったり、マスターシリンダーから空気吸う位飛び出させちゃったのかな？
抜けにくい所にエア噛んでると、マスター内のフルード入れ替わっても余裕でエア噛んでる事も・・・orz
プラハンとかでホースやマスターシリンダーに軽く衝撃与えるとエア抜けやすいよ
エア吸い込むのはマスターシリンダーじゃなくて、リザーブタンクですね（汗）訂正します
叩くのはマスターシリンダー部も有効ですよ
あとは、バンジョーボルトからのエア抜きも効果あるらしいですよ
叩くのはマスターシリンダー部も有効ですよ
あとは、バンジョーボルトからのエア抜きも効果あるらしいですよ
66 ：７７４ＲＲ：2008/02/14(木) 18:34:54 ID:d/GV3bed
前スレで、千葉陸運支局のテスター屋さんを聞いた者です
先日、ユーザー車検を無事に完了しました。
１回目は光軸がやや下で落ちましたので、３千円払ってテスターで見て貰いました
お陰様で、２回目には合格でした。
アドバイスを有り難う御座いました。又これで２年遊べます。
先日、ユーザー車検を無事に完了しました。
１回目は光軸がやや下で落ちましたので、３千円払ってテスターで見て貰いました
お陰様で、２回目には合格でした。
アドバイスを有り難う御座いました。又これで２年遊べます。
ちょっと質問します。
バッテリーの交換や液補充などでメモリーリセットを防ぎたい。
４輪バッテリーからケーブル接続することでメモリーバックアップになるのでしょうか？
それともやってはまずいことなのでしょうか？
バッテリーの交換や液補充などでメモリーリセットを防ぎたい。
４輪バッテリーからケーブル接続することでメモリーバックアップになるのでしょうか？
それともやってはまずいことなのでしょうか？
縮めたままで。
即答ありがとう。すっきりした。
74 ：７７４ＲＲ：2008/02/15(金) 19:43:25 ID:xqYg+fUL
オイルクーラーの交換をしたいのですが
特に気をつける所ありますか？
社外から社外です。
ワッシャーは新品に変えます。
エア抜きみたいな作業必要なんでしょうか？
特に気をつける所ありますか？
社外から社外です。
ワッシャーは新品に変えます。
エア抜きみたいな作業必要なんでしょうか？
75 ：７７４ＲＲ：2008/02/15(金) 19:50:08 ID:hNEhv6y9
はい
ベアリングメーカーのカタログがすげー勉強になるって聞いたんだけども
どのカタログをもらっていいかわからん。
たれか教えたもれ。
http://www.ntn.jp/japan/products/catalog/pdf/index.html
まずは総合カタログでいいのかしらん？
どのカタログをもらっていいかわからん。
たれか教えたもれ。
http://www.ntn.jp/japan/products/catalog/pdf/index.html
まずは総合カタログでいいのかしらん？
>>76
カタログもいいけど、下のほうの各種ガイドブックやその他ってのが勉強になるよ
カタログもいいけど、下のほうの各種ガイドブックやその他ってのが勉強になるよ
>>77
さっそくのレス、恩にきる。
さっそくのレス、恩にきる。
79 ：７７４ＲＲ：2008/02/15(金) 23:14:48 ID:OpsFSrxJ
モトメンテインデックスの１に詳しく書いてなかったかな？
80 ：７７４ＲＲ：2008/02/16(土) 01:36:01 ID:uPv3l9XB
おまいら寒風吹き荒ぶ今日この頃 暖気はどうしてる？
純正キャブとかＦＩなんかはまだしもオイラのバイクはＦＣＲ… チョークがないから掛かり悪いし掛かってもしばらくスロットル握ってないとストールする
純正キャブとかＦＩなんかはまだしもオイラのバイクはＦＣＲ… チョークがないから掛かり悪いし掛かってもしばらくスロットル握ってないとストールする
81 ：７７４ＲＲ：2008/02/16(土) 01:56:05 ID:NDMUdZyI
暖気が怖くて冬に乗れるか
暖気はゆっくり走りながらする
冬はラジエターキャップが熱くなるまで暖気する、夏もそうするけどな。
実際にバイクが調子良く走るようになるのは一時間後だがな。
実際にバイクが調子良く走るようになるのは一時間後だがな。
空冷エンジンは何を基準にしたらいいんだ…
シリンダーヘッドカバーが熱くなるまででいいんじゃないか？
チョークを戻してもエンストしない
クラッチを完全に繋いだ後（発進後）ストールしない
この程度まで「暖機」した温度を手で触って確認汁
排気管周辺だと火傷しそうだからクランクケースカバーのどこかで確認
目で見るなら油温計か油圧計で
クラッチを完全に繋いだ後（発進後）ストールしない
この程度まで「暖機」した温度を手で触って確認汁
排気管周辺だと火傷しそうだからクランクケースカバーのどこかで確認
目で見るなら油温計か油圧計で
俺のbuellは寒い朝でもセル一発始動。
排ガス規制で燃料薄めなのにチョークもなし（存在せず）で普通にかかる。
少し煽って１５００回転くらいで５秒も回せば、もうその後は
低速でクラッチ切ってもスロットルを急閉してもストールなんかしない。
アメ車の空冷ツインの分際で・・・
排ガス規制で燃料薄めなのにチョークもなし（存在せず）で普通にかかる。
少し煽って１５００回転くらいで５秒も回せば、もうその後は
低速でクラッチ切ってもスロットルを急閉してもストールなんかしない。
アメ車の空冷ツインの分際で・・・
チョークの無いビューエルってインジェクションなんじゃね？
99年あたりからFI化してるべさ
99年あたりからFI化してるべさ
＞チョークもなし（存在せず）
って言うくらいだから、インジェクションとキャブ車の違いとか、
何故ないのかの理由が分かってないのじゃないかな?
って言うくらいだから、インジェクションとキャブ車の違いとか、
何故ないのかの理由が分かってないのじゃないかな?
90 ：７７４ＲＲ：2008/02/16(土) 17:14:11 ID:Gg62eM0t
質問させて下さい。
夏に中古で買ったバイクなのですが、水冷のエンジンって
冷却水はどんどん減るものなのでしょうか？
今日、たまたま外装を外したのですが、冷却水のタンクが
ほぼ空になっていました。
一応、大型なので夏場や続けて信号に引っ掛かるとすぐにファンが
回るような感じでしたが、納車時の状態がどうだったかわかりません。
週に1回乗るかどうかで、今日まで気付きませんでした（汗
夏に中古で買ったバイクなのですが、水冷のエンジンって
冷却水はどんどん減るものなのでしょうか？
今日、たまたま外装を外したのですが、冷却水のタンクが
ほぼ空になっていました。
一応、大型なので夏場や続けて信号に引っ掛かるとすぐにファンが
回るような感じでしたが、納車時の状態がどうだったかわかりません。
週に1回乗るかどうかで、今日まで気付きませんでした（汗
92 ：７７４ＲＲ：2008/02/16(土) 17:40:58 ID:Gg62eM0t
XR250(MD30)なんですが、パイロットスクリューは通常何処にありますか。
アイドルからアクセル開けかけた瞬間に息継ぎをするもんで少し開けた方がいいでしょうね。
アイドルからアクセル開けかけた瞬間に息継ぎをするもんで少し開けた方がいいでしょうね。
94 ：７７４ＲＲ：2008/02/16(土) 18:22:39 ID:2/5HDBRK
すいません。教えて下さい。
ビクスクに乗っている者ですが、バッテリーがあがったみたいでセルを回しても
ｷｭﾙｷｭﾙ鳴って、プスンみたいな感じなんです。これは新しくバッテリーを購入
になるのでしょうか？車みたいに充電と言うことは可能なんですかね？
バッテリーは18000円するのでちょっと高いなぁと思っています。
ビクスクに乗っている者ですが、バッテリーがあがったみたいでセルを回しても
ｷｭﾙｷｭﾙ鳴って、プスンみたいな感じなんです。これは新しくバッテリーを購入
になるのでしょうか？車みたいに充電と言うことは可能なんですかね？
バッテリーは18000円するのでちょっと高いなぁと思っています。
95 ：７７４ＲＲ：2008/02/16(土) 18:28:28 ID:0fm0FcLW
そうか、じゃあまず積まれたバッテリーを下ろして、写メに撮ってうｐってみろ
横から撮って裏側から光当ててくれよな
横から撮って裏側から光当ててくれよな
バッテリー上がってないじゃん
97 ：７７４ＲＲ：2008/02/16(土) 20:09:45 ID:cX0lMD+5
質問です
ここじゃカウルの補修ネタはスレ違いですか？
ここじゃカウルの補修ネタはスレ違いですか？
>>88,89
ＢＭＷなんかにはＦＩにもチョークがあるのよ（機構的にはアイドリングを上げるだけだけど）
そして、冬季の始動にてこずったり始動直後にエンストしたりする事はＦＩ車でも結構多い。
バイクのＥＣＵってそこまで細かな燃調やってないしね。
ＢＭＷなんかにはＦＩにもチョークがあるのよ（機構的にはアイドリングを上げるだけだけど）
そして、冬季の始動にてこずったり始動直後にエンストしたりする事はＦＩ車でも結構多い。
バイクのＥＣＵってそこまで細かな燃調やってないしね。
だから、チョークの意味は(ry
首締めでしょ?
キャブ車で首締めがチョーク状態。
FIには な い の !
首締めでしょ?
キャブ車で首締めがチョーク状態。
FIには な い の !
別にチョークでもコールドスタートバルブでも通じればいいと思うが・・・
>>100
ダイナモじゃねぇオルタネータだとか、確信犯じゃねぇ故意犯だとか、
単に通じればいいだけの話をわざわざ言葉尻を捉えてグダグダ言うＫＹな奴か？
しかもクルマのオーナーズマニュアルにさえ「オートチョーク」と書かれているぞ。
ダイナモじゃねぇオルタネータだとか、確信犯じゃねぇ故意犯だとか、
単に通じればいいだけの話をわざわざ言葉尻を捉えてグダグダ言うＫＹな奴か？
しかもクルマのオーナーズマニュアルにさえ「オートチョーク」と書かれているぞ。
オートバイスターターは通じないけどな
「オートバイ スターター」と言われたら通じないかも知れないけど、
「オート バイスターター」なら、通じるかも？
＞キャブ車で首締めがチョーク状態。
チョークの意味は「首締め」かも知れんが、実際にベンチュリーを細めてるワケじゃない。
どっちかって言えば、モチを喉に詰まらせる、、、って方が、表現としては正しい気がする(笑)
最近見ないが、こんな記号だったよね→ |φ|
「オート バイスターター」なら、通じるかも？
＞キャブ車で首締めがチョーク状態。
チョークの意味は「首締め」かも知れんが、実際にベンチュリーを細めてるワケじゃない。
どっちかって言えば、モチを喉に詰まらせる、、、って方が、表現としては正しい気がする(笑)
最近見ないが、こんな記号だったよね→ |φ|
古いバイクや小排気量だと
吸気通路のシャッターみたいなのでチョーク（絞り）してたけど
CVキャブが一般化した後の普通～大型二輪の殆どは
チョーク＝副吸気通路開放、みたいなバイ・スターター形式となる
FIのチョーク（？と呼ばれる始動補助装置）は
単なるｽﾛｯﾄﾙﾊﾞﾙﾌﾞのちょい開けとか
コールドスタートモードONとか
機械任せでライダーに操作させないとか
バイクによって様々
吸気通路のシャッターみたいなのでチョーク（絞り）してたけど
CVキャブが一般化した後の普通～大型二輪の殆どは
チョーク＝副吸気通路開放、みたいなバイ・スターター形式となる
FIのチョーク（？と呼ばれる始動補助装置）は
単なるｽﾛｯﾄﾙﾊﾞﾙﾌﾞのちょい開けとか
コールドスタートモードONとか
機械任せでライダーに操作させないとか
バイクによって様々
07VTRのブレーキランプの点灯タイミングを調整したいのですが可能でしょうか？かなり踏み込まないと点灯しない状態で危ないので
>>踏み込まないと点灯しない
て事はペダル側かな？
純正の機械式スイッチなら調整可能
て事はペダル側かな？
純正の機械式スイッチなら調整可能
ローカルのタモリ倶楽部で発動機やってたけど
あの手で触れそうなぐらいゆっくり動くクランクとか
１秒に１回ぐらいしか動かないバルブいいねえ
きっとどこが悪いか一目瞭然だよ
あんなので動くバイク出してくんないかねえ
あの手で触れそうなぐらいゆっくり動くクランクとか
１秒に１回ぐらいしか動かないバルブいいねえ
きっとどこが悪いか一目瞭然だよ
あんなので動くバイク出してくんないかねえ
109 ：７７４ＲＲ：2008/02/17(日) 03:27:19 ID:qc3dYx8R
60rpmでも？
整備用の工具を買おうと思うんですが
ボルト・ビス類をくわえるレンチで
六角形のと十二角形のとありますが、
両方必要なのでしょうか、或いは
どっちを買っておけばよいのか教えてください。
六角形にはめるなら六角形を合わせた方が
なめにくくていいような素人思考もあるのですが。
ボルト・ビス類をくわえるレンチで
六角形のと十二角形のとありますが、
両方必要なのでしょうか、或いは
どっちを買っておけばよいのか教えてください。
六角形にはめるなら六角形を合わせた方が
なめにくくていいような素人思考もあるのですが。
モンスターm900のりですが
ハンドルクランプの左右のネジの間の寸法って
国産車と共通？？
ハンドルクランプのカバーを流用したいと思ってます。
どうかどうかよろしく！
ハンドルクランプの左右のネジの間の寸法って
国産車と共通？？
ハンドルクランプのカバーを流用したいと思ってます。
どうかどうかよろしく！
>110
メガネにしろソケットにしろ基本はボルトが６角なら６角でいい
けど工具を動かすスペースが足りなくて
ボルトを回せないと困るでしょ
６角だと６/３６０度で６０度の振り幅が無いとはめ変えできない
１２角ならその半分の振り幅で回せる。
＃世の中には１２角頭のボルトもあります。
メガネにしろソケットにしろ基本はボルトが６角なら６角でいい
けど工具を動かすスペースが足りなくて
ボルトを回せないと困るでしょ
６角だと６/３６０度で６０度の振り幅が無いとはめ変えできない
１２角ならその半分の振り幅で回せる。
＃世の中には１２角頭のボルトもあります。
６角頭だけじゃなくて、１２角の頭もあるんだが？
しったか乙
しったか乙
>>112 さん レスありがとう
>>＃世の中には１２角頭のボルトもあります。
バイクは殆ど六角ですよね？
で、とりあえず最初に買うとしたら
どちらを買ったらいいと思いますか？
それとも両方買っておくべきでしょうか？
あと、ソケット刺して回す奴を買っておけば
固定式のめがねレンチは買わなくて良いのでしょうか？
この逆にめがねレンチを揃えておけば
ソケット式のは要らないって事にはならないのは
「ディープソケット式」があることからして理解できます。
>>＃世の中には１２角頭のボルトもあります。
バイクは殆ど六角ですよね？
で、とりあえず最初に買うとしたら
どちらを買ったらいいと思いますか？
それとも両方買っておくべきでしょうか？
あと、ソケット刺して回す奴を買っておけば
固定式のめがねレンチは買わなくて良いのでしょうか？
この逆にめがねレンチを揃えておけば
ソケット式のは要らないって事にはならないのは
「ディープソケット式」があることからして理解できます。
／⌒⌒γ⌒ 、
/ γ ヽ
l γ ヽ
l i"´ ￣｀＾´￣｀゛i |
| | | |
ヽ / ,へ ,へ ヽ./
!､/ 一 一 V
|6| | .|
ヽl ／( ､, )＼ ） ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
| ヽ ヽ二フ ） / ＜ 好きなもん使えばええやん
丶 .ﾉ ＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
| ＼ ヽ､＿,ノ
. | ｰ-ｲ
高い買い物じゃなし、気になるなら両方買え
>>113
(・・?
(・・?
>114
とりあえずソケットも含めて全部揃えたらどう？
６角の方がなめにくいけど利便さでは１２角の方が有利だし、遅かれ速かれ結局両方持つようになるよ。
あとソケットレンチはトルク管理ができる事が前提条件だから場所によりけりだと思う。
とりあえずソケットも含めて全部揃えたらどう？
６角の方がなめにくいけど利便さでは１２角の方が有利だし、遅かれ速かれ結局両方持つようになるよ。
あとソケットレンチはトルク管理ができる事が前提条件だから場所によりけりだと思う。
ソケット式はインパクト使うときや、トルクレンチにもつかいまわせる。とくに足まわりなど重要箇所はトルク管理が重要からしてソケット式がよいと
おれは思う。
一般のレンチをトルクレンチにするものもあるが高い。
でも結局いろいろいじるうちにレンチの使いやすさも必用になり両方買うように
おれはなっていった。
おれは思う。
一般のレンチをトルクレンチにするものもあるが高い。
でも結局いろいろいじるうちにレンチの使いやすさも必用になり両方買うように
おれはなっていった。
車両が古いならなめないように６角から
新しいなら１２角から買えば
新しいなら１２角から買えば
ありがとうございました。
使用法の違いなど理解できました。
助かりました。
ありがとうございました。
使用法の違いなど理解できました。
助かりました。
ありがとうございました。
>>113
人にしったか乙とか言ってる場合じゃないw
人にしったか乙とか言ってる場合じゃないw
もう>>113顔真っ赤だからやめてあげて！
>>123
これスレの半分はやさしさで出来ています
これスレの半分はやさしさで出来ています
125 ：７７４ＲＲ：2008/02/17(日) 11:03:34 ID:tBAsghoo
>>124
先生！あとの半分は何ですか!?
先生！あとの半分は何ですか!?
127 ：７７４ＲＲ：2008/02/17(日) 11:24:27 ID:oOyNtkXt
レンチは六角か12角かゃりも どこに力が掛かるかが重要。
角に引っ掛けて回す六角より 12角で長辺にレンチがかかるタイプがよい。
参考にKTCのHPでも覗くといいよ。
角に引っ掛けて回す六角より 12角で長辺にレンチがかかるタイプがよい。
参考にKTCのHPでも覗くといいよ。
ラチェットと組み合わせたソケットに比べてメガネの利点は締めー緩めの調整が出来る事だね。
6角12角に関しては小さなサイズは6角で、大きなサイズは12角を使うのが良いのじゃないかな。
ソケットならスタンダードは6角、ディープ、セミディープは12角にするとか。
また最初は良く使う10mmだけ6角、12角のスタンダードとディープソケット、メガネまたはコンビのすべてを買うのもあり。
メガネ、特に大きなサイズで6角をあまり見かけない事は、ソケットとメガネ、6角と12角の長所短所を考えるヒントになると思う。
6角12角に関しては小さなサイズは6角で、大きなサイズは12角を使うのが良いのじゃないかな。
ソケットならスタンダードは6角、ディープ、セミディープは12角にするとか。
また最初は良く使う10mmだけ6角、12角のスタンダードとディープソケット、メガネまたはコンビのすべてを買うのもあり。
メガネ、特に大きなサイズで6角をあまり見かけない事は、ソケットとメガネ、6角と12角の長所短所を考えるヒントになると思う。
オレは8mm12角で一度ナメてから、10mm以下を6角で行ってる。
キャップボルトの話なのか、12角スプラインの話なのか、
それとも12角形の凸や凹の頭を持つボルトがあんのかわからない流れ
それとも12角形の凸や凹の頭を持つボルトがあんのかわからない流れ
131 ：７７４ＲＲ：2008/02/17(日) 16:16:25 ID:dWw0L0Mk
質問お願いします。
先日バッテリーを購入し（液同梱）液を入れた後バイク屋さんで
初期充電をしてもらいましたが、バイクに取り付けてみると
ウンともスンともいいません、セルはもちろんＮランプもつかないんです
バッテリーの近くのヒューズは切れていませんでした、考えられる
原因は何でしょうか？本当に困っています。
先日バッテリーを購入し（液同梱）液を入れた後バイク屋さんで
初期充電をしてもらいましたが、バイクに取り付けてみると
ウンともスンともいいません、セルはもちろんＮランプもつかないんです
バッテリーの近くのヒューズは切れていませんでした、考えられる
原因は何でしょうか？本当に困っています。
つメインスイッチ
つ【＋－逆
>>131
バッテリに希硫酸を入れて補充電すれば使える状態になるのね。
で、補水液＝純水＝水と希硫酸を間違えて入れるなんてこたぁまず無い。
ヒューズが切れてないならプラスマイナス間違ってないかい？
若しくは>>132指摘の、メインスイッチの不具合か
バッテリに繋がる端子の不具合、コードの断線かなぁ。
先ずは電圧が12Vあるか調べなよ。
バッテリに希硫酸を入れて補充電すれば使える状態になるのね。
で、補水液＝純水＝水と希硫酸を間違えて入れるなんてこたぁまず無い。
ヒューズが切れてないならプラスマイナス間違ってないかい？
若しくは>>132指摘の、メインスイッチの不具合か
バッテリに繋がる端子の不具合、コードの断線かなぁ。
先ずは電圧が12Vあるか調べなよ。
帰ってきて夕方から整備する事が増えたので
照明と電源を延長させる電工ドラムってのを買う予定なんですが
電工ドラムって高いのと安いので何が違うのかさっぱり・・・
安いのは危険でしょうか？
照明と電源を延長させる電工ドラムってのを買う予定なんですが
電工ドラムって高いのと安いので何が違うのかさっぱり・・・
安いのは危険でしょうか？
エンジンO/Hついでに錆びたスタッドボルトを交換しようと思ってるのですが、
M8のスタッドボルトの締め付けトルクってどれくらいなんでしょうか？
サービスマニュアルにも載ってないしググッってもはっきりした答えがないです。
M8のスタッドボルトの締め付けトルクってどれくらいなんでしょうか？
サービスマニュアルにも載ってないしググッってもはっきりした答えがないです。
MFバッテリー
GS YUASA ＡＣデルコ
KOYO yell その他
など安物もありますが、ある程度品質の高そうな安物のお薦めがあったら教えて
ください。
3000円くらいの安いのは明らかに粗悪なのでしょうか？
調べてみると高級品と大差ないという意見もありました。
定期的なメンテナンスで長持ちさせることも可能なようなのでユアサくらい
買えば良いのかも知れませんが大差ないのであれば安いのを選びたいです。
GS YUASA ＡＣデルコ
KOYO yell その他
など安物もありますが、ある程度品質の高そうな安物のお薦めがあったら教えて
ください。
3000円くらいの安いのは明らかに粗悪なのでしょうか？
調べてみると高級品と大差ないという意見もありました。
定期的なメンテナンスで長持ちさせることも可能なようなのでユアサくらい
買えば良いのかも知れませんが大差ないのであれば安いのを選びたいです。
>>137
車種と部位は
車種と部位は
>>136
劣化した安物ドラム、以前500wランプ2個と工具で燃えました、原因は巻き出していたが
束になっていたので発熱発火しました。
安物で細いのでも奇麗に出せば熱くなりません、被覆劣化した自作ACタップで1kwは溶けました。
安いので全く問題ないですが、ソケット部分が壊れたり接触が甘くなる傾向があります。
ドラムで引っ張るよりコードのみの方が省スペース軽量、安全、高耐久性。
防水や導通ランプ機能があれば便利です。
銅線の網方向に従って奇麗に輪状に巻くと断線も少ないですがボロくなると
熱くなるので、そうなったら交換すれば良いと思います、
劣化した安物ドラム、以前500wランプ2個と工具で燃えました、原因は巻き出していたが
束になっていたので発熱発火しました。
安物で細いのでも奇麗に出せば熱くなりません、被覆劣化した自作ACタップで1kwは溶けました。
安いので全く問題ないですが、ソケット部分が壊れたり接触が甘くなる傾向があります。
ドラムで引っ張るよりコードのみの方が省スペース軽量、安全、高耐久性。
防水や導通ランプ機能があれば便利です。
銅線の網方向に従って奇麗に輪状に巻くと断線も少ないですがボロくなると
熱くなるので、そうなったら交換すれば良いと思います、
電工ドラム
ドラム本体は大概ブリキ筒なんで安物でも可
使われてるコンセントや電線に違いがある
耐久性はもちろん流せる電流や電圧降下など
値段なりの性能となる
使用する機器が60W白熱灯とかﾊﾞｯﾃﾘｰ充電器くらいなら
安物で構わんが
合計数百W超えるような場合はなるべく余裕のある品を選んで下さい
ドラム本体は大概ブリキ筒なんで安物でも可
使われてるコンセントや電線に違いがある
耐久性はもちろん流せる電流や電圧降下など
値段なりの性能となる
使用する機器が60W白熱灯とかﾊﾞｯﾃﾘｰ充電器くらいなら
安物で構わんが
合計数百W超えるような場合はなるべく余裕のある品を選んで下さい
>>131
車種とﾊﾞｯﾃﾘｰ品番プリーズ
原付スクーターのコネクタ式なら接続の間違いは少ないが
ボルトナットで配線を端子に止める形式だと
メイン配線を繋ぎ忘れる可能性もアリ
外した時に下に垂れ下がってないかよく見て下さい
車種とﾊﾞｯﾃﾘｰ品番プリーズ
原付スクーターのコネクタ式なら接続の間違いは少ないが
ボルトナットで配線を端子に止める形式だと
メイン配線を繋ぎ忘れる可能性もアリ
外した時に下に垂れ下がってないかよく見て下さい
>>139
RGV250γです。
シリンダースタッド、ヘッドカバースタッド、エキゾーストフランジスタッド。
4stよりもそれぞれが短いのでねじ切ったりはしないと思いますが、
トルク不足で不具合が出るのが怖い。。
RGV250γです。
シリンダースタッド、ヘッドカバースタッド、エキゾーストフランジスタッド。
4stよりもそれぞれが短いのでねじ切ったりはしないと思いますが、
トルク不足で不具合が出るのが怖い。。
＞トルク不足で不具合
ナットを緩めたら一緒にボルトも緩んできてイライラする
ナットを緩めたら一緒にボルトも緩んできてイライラする
延長コード（ドラム形式含む）で1KW超えはﾔﾊﾞｽ
一応各パーツにはMAXで1500Wとか書いてあるけど
トータルでは半分くらいの能力と思った方がイイ
500W灯なら一本一灯×２ プラス 機器用でもう１本くらいに分散するか
屋内・屋外配線用の配線工事で壁コンセント増設汁
ドラムや束で巻いたまま使うのは擬似的にコイルみたいな働きになって
電気的ロスと発熱が増大する
100W未満ならさほど影響ないが
大電流流す時はなるべく伸ばして使いましょう
一応各パーツにはMAXで1500Wとか書いてあるけど
トータルでは半分くらいの能力と思った方がイイ
500W灯なら一本一灯×２ プラス 機器用でもう１本くらいに分散するか
屋内・屋外配線用の配線工事で壁コンセント増設汁
ドラムや束で巻いたまま使うのは擬似的にコイルみたいな働きになって
電気的ロスと発熱が増大する
100W未満ならさほど影響ないが
大電流流す時はなるべく伸ばして使いましょう
スタッドボルトは工具がきちんと掛からないので
締め付けトルクの明確な表示は少ない
通常のボルトであれば座面の摩擦で締め付け抵抗になるけど
スタッドを埋め込む時は座面に相当する物が無いから
このくらい、とゆー基準を示すのは難しい
またボルト取り付け時には強く締めて何か固定するとゆー目的は無い
対象物を挟んでナットか何かでボルトを伸ばしていった時に初めて締結力が出るので
必要な埋め込み長ささえあればボルト組み込みの締め付けはボルト脱落防止ていどの意味しかない
分解時にどうしても母材側に残したいのであればネジロック剤等使用する
まずネジ穴の深さを測って埋め込み限度長を調べる
ついでにネジ穴・ボルト側ともキレイに清掃しておく
底付きすれば破壊してしまうから
できれば穴の中を詳細に覗きこんでネジ山がどこまで切ってあるかも確認
いままで埋め込まれてた古ボルト見れば何ミリくらい入ってたか見当付くはず
古ボルトの埋め込み跡 + 半～１回転くらいが適当な締め付けと思われ
それでも緩い場合は手締め+1～2回転
いずれも埋め込み限度長さを超えないように注意
締め付けトルクの明確な表示は少ない
通常のボルトであれば座面の摩擦で締め付け抵抗になるけど
スタッドを埋め込む時は座面に相当する物が無いから
このくらい、とゆー基準を示すのは難しい
またボルト取り付け時には強く締めて何か固定するとゆー目的は無い
対象物を挟んでナットか何かでボルトを伸ばしていった時に初めて締結力が出るので
必要な埋め込み長ささえあればボルト組み込みの締め付けはボルト脱落防止ていどの意味しかない
分解時にどうしても母材側に残したいのであればネジロック剤等使用する
まずネジ穴の深さを測って埋め込み限度長を調べる
ついでにネジ穴・ボルト側ともキレイに清掃しておく
底付きすれば破壊してしまうから
できれば穴の中を詳細に覗きこんでネジ山がどこまで切ってあるかも確認
いままで埋め込まれてた古ボルト見れば何ミリくらい入ってたか見当付くはず
古ボルトの埋め込み跡 + 半～１回転くらいが適当な締め付けと思われ
それでも緩い場合は手締め+1～2回転
いずれも埋め込み限度長さを超えないように注意
>>111 ハンドルクランプ
ボルト二本でハンドルをクランプするとして
二個（ボルト４本）で１セット
クランプ間の距離はバイクによってバラバラです
クランプとトップブリッジの固定方法も各社バラバラ
またクランプのピースが片側をガッチリ固定して
反対側を締めるタイプもあります
これだと合わせ目が段違いなので無造作に締めると割れます
構造とサイズが同一の物が見つかれば流用できるかもしれません
ボルト二本でハンドルをクランプするとして
二個（ボルト４本）で１セット
クランプ間の距離はバイクによってバラバラです
クランプとトップブリッジの固定方法も各社バラバラ
またクランプのピースが片側をガッチリ固定して
反対側を締めるタイプもあります
これだと合わせ目が段違いなので無造作に締めると割れます
構造とサイズが同一の物が見つかれば流用できるかもしれません
>>138
俺も大体>>146と同意見。
ACデルコならまぁ大丈夫でしょう。
yellは性能も対応も糞でした。
俺は1週間で完全死亡。知人は1ヶ月で死亡。
ランプ類さえ付かなくなりました。
対応もメール何回も送りましたが返事すらありません。
安物ではオリエンタルがかなり良かったです。
俺も大体>>146と同意見。
ACデルコならまぁ大丈夫でしょう。
yellは性能も対応も糞でした。
俺は1週間で完全死亡。知人は1ヶ月で死亡。
ランプ類さえ付かなくなりました。
対応もメール何回も送りましたが返事すらありません。
安物ではオリエンタルがかなり良かったです。
AERO ．． そろそろ１年かな
ドラムブレーキなんですが、ディスクブレーキ車みたいに
パッドカスがセルフクリーニングされないので
すぐにドラム内にシューカスが溜まりなんだかブレーキの効きが悪くなるような気がします。
ドラム当たり面(雨水の進入を考え下部に・・・とか)ドリルドローターみたいに
穴を空けるってのはアリなんでしょうか？
ドラムボディに冷却用導風穴を空けてるのとかは見た事がありますけど、
そういうのは見た事無いです。
むしろ雨の日はドラム内に雨が必ず進入するものなので、
雨水の排出にも効果があると思うのですが
パッドカスがセルフクリーニングされないので
すぐにドラム内にシューカスが溜まりなんだかブレーキの効きが悪くなるような気がします。
ドラム当たり面(雨水の進入を考え下部に・・・とか)ドリルドローターみたいに
穴を空けるってのはアリなんでしょうか？
ドラムボディに冷却用導風穴を空けてるのとかは見た事がありますけど、
そういうのは見た事無いです。
むしろ雨の日はドラム内に雨が必ず進入するものなので、
雨水の排出にも効果があると思うのですが
詳しくありがとうございます。
そこまで電力は使わないので安物買います。
ケーブルのみも検討してみたいと思います。
そこまで電力は使わないので安物買います。
ケーブルのみも検討してみたいと思います。
ドラムブレーキの摩擦面にカスがたまって効きがにぶるなんてことはないよ。
クルマのドラムブレーキとかだと分解清掃する人はほとんどいない。
やりたきゃやれば良いけど。
クルマのドラムブレーキとかだと分解清掃する人はほとんどいない。
やりたきゃやれば良いけど。
156 ：７７４ＲＲ：2008/02/17(日) 22:19:03 ID:gbK/0H3q
カウルの固定などによく使われるネジ（＋だけど片側の溝だけ長いやつ）が
固着してドライバーでナメてしまったのですが、専用の工具ってあるんでしょうか？
昔乗ってたバイクは500円玉が使えたのですが、今のバイクは溝が狭くて入りません。
固着してドライバーでナメてしまったのですが、専用の工具ってあるんでしょうか？
昔乗ってたバイクは500円玉が使えたのですが、今のバイクは溝が狭くて入りません。
ドライバーのサイズが合っていないのかも？
>>149 >>146
安いバッテリー情報ありがとうございます。
ＹＴＸ９－ＢＳで1万超えるから迷ってました、携帯、1眼カメラ、PCまで安物を使ってるけど
問題ないから良いかなと思ってたけどバイクは問題あるようですね。
安いバッテリー情報ありがとうございます。
ＹＴＸ９－ＢＳで1万超えるから迷ってました、携帯、1眼カメラ、PCまで安物を使ってるけど
問題ないから良いかなと思ってたけどバイクは問題あるようですね。
>>156
マイナスドライバーじゃだめなのかい？
マイナスドライバーじゃだめなのかい？
>>151 ドラムブレーキ
シューと擦れるドラム内面（接触面）から外部まで貫通する穴のアイディアは
空冷２ストレーサー時代の２リーディング形式のドラム等で既出
摩擦粉排出が主目的ではなく
サイドパネルから空気を取り入れて排出するのが主目的
雨に濡れると死ぬほどブレーキ効かなくなる
回転部分に穴あけするなら上も下も無いんだが…？
サイドパネル（非回転部分）に穴開けるなら
多少ダストを排出する効果あるかもしれんが
効きに効果があるかどうかは疑問
通常のドラムブレーキは一応、雨水はあんまり入らない構造になってる
下手に穴あけすると却って水が浸入しやすくなって
効かなくなるので注意
下手に穴開けなど弄るより
シューカム軸の分解グリスアップ（ドラムブレーキグリス推奨）
ワイヤー類の給油、ロッドなら関節部分の清掃磨きとグリスアップ
ペダルやレバー類の軸や接触部分の分解グリスアップ
など基本整備を定期的に行うのがｵｽｽﾒ
シューと擦れるドラム内面（接触面）から外部まで貫通する穴のアイディアは
空冷２ストレーサー時代の２リーディング形式のドラム等で既出
摩擦粉排出が主目的ではなく
サイドパネルから空気を取り入れて排出するのが主目的
雨に濡れると死ぬほどブレーキ効かなくなる
回転部分に穴あけするなら上も下も無いんだが…？
サイドパネル（非回転部分）に穴開けるなら
多少ダストを排出する効果あるかもしれんが
効きに効果があるかどうかは疑問
通常のドラムブレーキは一応、雨水はあんまり入らない構造になってる
下手に穴あけすると却って水が浸入しやすくなって
効かなくなるので注意
下手に穴開けなど弄るより
シューカム軸の分解グリスアップ（ドラムブレーキグリス推奨）
ワイヤー類の給油、ロッドなら関節部分の清掃磨きとグリスアップ
ペダルやレバー類の軸や接触部分の分解グリスアップ
など基本整備を定期的に行うのがｵｽｽﾒ
>>156 カウルネジ
プラス・マイナスともネジ頭とドライバーのサイズが
合ったのを使うのが前提だが
ttp://www.dogudoraku.com/catalog/product_info.php/products_id/11435/cPath/240_240190
ttp://www.dogudoraku.com/catalog/product_info.php/products_id/11437
この辺が一応使える
プラス・マイナスともネジ頭とドライバーのサイズが
合ったのを使うのが前提だが
ttp://www.dogudoraku.com/catalog/product_info.php/products_id/11435/cPath/240_240190
ttp://www.dogudoraku.com/catalog/product_info.php/products_id/11437
この辺が一応使える
>>161
かぶるとこだったよ。一応貼っとく。
http://www.abit-tools.com/ippin_pages/hand1/top_coin_ippn_a.html
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-745
かぶるとこだったよ。一応貼っとく。
http://www.abit-tools.com/ippin_pages/hand1/top_coin_ippn_a.html
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-745
ドラムブレーキの効かないバイクって大概ハブの方が摩滅しすぎて、シューの当たりが部分的に
なっているのが多い様な気がする。
なっているのが多い様な気がする。
>>160
そうか、変な事書いてるな俺('A`)
まぁ穴の件は回転してるドラム部分に空けるって事で変換してくれたようで何より。
雨対策なんだけど
ドラムの外側に雨避け用カバー作ってそこにドリルドドラムから排出されたシューカスが溜まり
ドラムカバーに空けた穴から排出されるとか
無理かな。ヒントいただけたのでレース用ドラムブレーキとかググってみる
ドラムに水が入らない？おれのは普通に入るんだけど
車と違って(多分だけど)水が入らない隙間が無いわけじゃないから
シューカス溜まり対策っていうと、にシューカスを溜める溝とか掘ってもおもしろい･･･
っていうかそれなんて社外品？
ループした('A`)
そうか、変な事書いてるな俺('A`)
まぁ穴の件は回転してるドラム部分に空けるって事で変換してくれたようで何より。
雨対策なんだけど
ドラムの外側に雨避け用カバー作ってそこにドリルドドラムから排出されたシューカスが溜まり
ドラムカバーに空けた穴から排出されるとか
無理かな。ヒントいただけたのでレース用ドラムブレーキとかググってみる
ドラムに水が入らない？おれのは普通に入るんだけど
車と違って(多分だけど)水が入らない隙間が無いわけじゃないから
シューカス溜まり対策っていうと、にシューカスを溜める溝とか掘ってもおもしろい･･･
っていうかそれなんて社外品？
ループした('A`)
廃油はスタンドで引き取って貰えるだろうか。
>>165
ケースバイケース
基本的に廃油は産業廃棄物として正規の処理業者に
有償処理を頼んだりするので、ロハで引き取ったら赤字
ただし否正規の業者が無料回収したりする事例も多いので
その場合は無料かな
何れにしても好意がなければ引き受けない
ので常連のスタンドが吉
ケースバイケース
基本的に廃油は産業廃棄物として正規の処理業者に
有償処理を頼んだりするので、ロハで引き取ったら赤字
ただし否正規の業者が無料回収したりする事例も多いので
その場合は無料かな
何れにしても好意がなければ引き受けない
ので常連のスタンドが吉
キャブOHしようとおもうんだけど、キャブクリーナーは浸けおきとスプレーどっちがいいんですかね？
あとパッキンとかフロート買いたいのてすが、純正部品はﾊﾟｰﾂの番号ないと頼めないですかね(‥`)
あとパッキンとかフロート買いたいのてすが、純正部品はﾊﾟｰﾂの番号ないと頼めないですかね(‥`)
>>166
ハウス農家が廃油を買い取って燃料にしてる場合もあるので、地域によって違うんじゃまいか？
ハウス農家が廃油を買い取って燃料にしてる場合もあるので、地域によって違うんじゃまいか？
170 ：７７４ＲＲ：2008/02/18(月) 14:06:34 ID:u3vj4f7f
>キャブクリーナーは浸けおきとスプレーどっちがいいんですかね？
汚れにもよるけど、どうせバラすのなら漬け置き後パーツクリーナーで穴吹きまくりが確実
>純正部品はﾊﾟｰﾂの番号ないと頼めないですかね(‥`)
もちろん。だけど、メーカーのサイトで確認できると思うが
汚れにもよるけど、どうせバラすのなら漬け置き後パーツクリーナーで穴吹きまくりが確実
>純正部品はﾊﾟｰﾂの番号ないと頼めないですかね(‥`)
もちろん。だけど、メーカーのサイトで確認できると思うが
>>170
>>もちろん
もちろんってｗ
メーカーに直接頼むわけじゃなくて、店が間に入るだろｗ
>>167
>>純正部品はﾊﾟｰﾂの番号ないと頼めないですかね(‥`)
メーカー正規代理店なら、登録証とか車検証もって、だいたいこういう部品クレといえば、向こうで調べて発注してくれる
自分で店のパーツリストを見せてもらってその場で発注できることも多い
２０年以上前の車種とか、違うメーカーのバイクなら知らんが
>>もちろん
もちろんってｗ
メーカーに直接頼むわけじゃなくて、店が間に入るだろｗ
>>167
>>純正部品はﾊﾟｰﾂの番号ないと頼めないですかね(‥`)
メーカー正規代理店なら、登録証とか車検証もって、だいたいこういう部品クレといえば、向こうで調べて発注してくれる
自分で店のパーツリストを見せてもらってその場で発注できることも多い
２０年以上前の車種とか、違うメーカーのバイクなら知らんが
>>登録証とか車検証もって
あと、キャブなら関係ないけど、外装とか色指定のある部品ならカラーコードが必要になる場合があるので、
バイク自体を持っていくほうがイイカモ
連投スマン
あと、キャブなら関係ないけど、外装とか色指定のある部品ならカラーコードが必要になる場合があるので、
バイク自体を持っていくほうがイイカモ
連投スマン
ああ、ネットで注文するなら部品番号イルナ
またまた連投スマンｗｗｗ
またまた連投スマンｗｗｗ
174 ：７７４ＲＲ：2008/02/18(月) 15:00:24 ID:2Xqo2JAH
>>171
店に頼むのか、そら思いもよらなんだすまんね
店に頼むのか、そら思いもよらなんだすまんね
ヤマハ車なら、公式サイトでパーツ番号調べられるんだがね
川崎もじゃね
どっちもあまりにも古いと検索できんけどね
っつことで、パーツリストは持ってたほうがいいな
っつことで、パーツリストは持ってたほうがいいな
XLR125Rのキャブのチョークレバー反対側についてたスプリングが脱落した…
チョークかかんねーよちくしょー(´･ω･`)
パーツリスト見たけど、これって部品単体では出ないよね？
どうしよう…
チョークかかんねーよちくしょー(´･ω･`)
パーツリスト見たけど、これって部品単体では出ないよね？
どうしよう…
ｺﾞﾊﾞｰｰｰｰ(ﾟ∀ﾟ)ｰｰｰｰｸ!!!
皆さんありがとう御座います。
メーカーサイト行ってみてきます。
メーカーサイト行ってみてきます。
そしてホンダサイトに行った167は路頭に迷うのだった・・・
すまないなHONDA車じゃないのさ
SUZUKIのホムペ行ったらなんにもなくて結局違うサイトで教えてもらったよ。
SUZUKIのホムペ行ったらなんにもなくて結局違うサイトで教えてもらったよ。
183 ：ガソリン税の印象操作：2008/02/18(月) 21:41:25 ID:jOorUpzB
〓〓マスコミのガソリン税の印象操作を止めさせよう！〓〓
マスコミはガソリン税のニュースをする時に、税金が減った後にも使える金額を言いません。
暫定税率撤廃後も、８ 兆 １ 千 億 円 の 税 金 を 道 路 に 使 え ま す。
税率撤廃後に減るお金や、利権政治家の「撤廃されたら財政破綻する」という情報しか伝えないのは、
偏向報道に当たると思いませんか？
政治記者と政治家・官僚が癒着してるのかもしれません。
暫定税率は 道 路 に し か 使 え な い お 金 です。
撤廃されると、医療・福祉などに影響が及ぶというのは詭弁です。
TV局に電話しても、もみ潰されるだけです。
CMを提供してる企業のお客様相談室などに、苦情を言いましょう。
「偏向報道のようなニュースをするTV局にお金を出す会社の商品は買いません」と。
コピペお願いしますm(_ _)m
マスコミはガソリン税のニュースをする時に、税金が減った後にも使える金額を言いません。
暫定税率撤廃後も、８ 兆 １ 千 億 円 の 税 金 を 道 路 に 使 え ま す。
税率撤廃後に減るお金や、利権政治家の「撤廃されたら財政破綻する」という情報しか伝えないのは、
偏向報道に当たると思いませんか？
政治記者と政治家・官僚が癒着してるのかもしれません。
暫定税率は 道 路 に し か 使 え な い お 金 です。
撤廃されると、医療・福祉などに影響が及ぶというのは詭弁です。
TV局に電話しても、もみ潰されるだけです。
CMを提供してる企業のお客様相談室などに、苦情を言いましょう。
「偏向報道のようなニュースをするTV局にお金を出す会社の商品は買いません」と。
コピペお願いしますm(_ _)m
>>166
廃油はリサイクルするので売れる
なのでよっぽど変なモノ（スラッジ状のもの、水交じりとか）じゃないふつーの燃料、オイルなら引き取ってくれるはず
あー、ほんとは処分有料なんですけど・・・この前買ってもらったしただで処分しますよ！とかいいつつ小遣い稼ぎしてる罠
廃油はリサイクルするので売れる
なのでよっぽど変なモノ（スラッジ状のもの、水交じりとか）じゃないふつーの燃料、オイルなら引き取ってくれるはず
あー、ほんとは処分有料なんですけど・・・この前買ってもらったしただで処分しますよ！とかいいつつ小遣い稼ぎしてる罠
185 ：156：2008/02/19(火) 00:04:02 ID:P06OX3R+
テスター（電気）を購入しようと思ってますがどんな物を選べばいいんでしょうか？１２Ｖの電圧、電流、導通とオルタネーターとレギュレーターのチェックに使いたいのですが‥
あまり電気には詳しく無くＡ＝Ｗ/Ｖかな？程度の知識しか有りません。
どなたか教えて下さい。
あまり電気には詳しく無くＡ＝Ｗ/Ｖかな？程度の知識しか有りません。
どなたか教えて下さい。
秋月電子通商 テスター
ttp://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?c=tester
とりあえず千円前後のどれでもオケ
できればデジタルとアナログの二個あると何かと便利
一個だけならデジタルかな
ここの最廉価デジタルは電池が006P（9V）駆動なんで注意
ttp://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%22M-01287%22&s=popularity&p=1&r=1&page=
ttp://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%22M-00177%22&s=popularity&p=1&r=1&page=
DC電流（セルモーター等）測るのは場所にも因るがこのクラスのテスターでは測れない（メンドイ）
クランプオン式となって値段も一桁上がってしまうので
とりあえずで買うのには高すぎ
も少し趣味が高じてからでイイよ
ttp://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?c=tester
とりあえず千円前後のどれでもオケ
できればデジタルとアナログの二個あると何かと便利
一個だけならデジタルかな
ここの最廉価デジタルは電池が006P（9V）駆動なんで注意
ttp://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%22M-01287%22&s=popularity&p=1&r=1&page=
ttp://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%22M-00177%22&s=popularity&p=1&r=1&page=
DC電流（セルモーター等）測るのは場所にも因るがこのクラスのテスターでは測れない（メンドイ）
クランプオン式となって値段も一桁上がってしまうので
とりあえずで買うのには高すぎ
も少し趣味が高じてからでイイよ
>>187 レス有難うございます。
一般的なテスターではオルタネーターのチェックはムリなんでしょうか？確か三相交流？とか意味が理解出来ないんですよ。
発電のチェックはレギュレーター出力で計るしか無いんでしょうか？
一般的なテスターではオルタネーターのチェックはムリなんでしょうか？確か三相交流？とか意味が理解出来ないんですよ。
発電のチェックはレギュレーター出力で計るしか無いんでしょうか？
191 ：７７４ＲＲ：2008/02/19(火) 12:12:56 ID:/UYmaedP
さっき、ボーっとバイクを見て思ったんだけど、
フロントホイールのベアリング交換って、
工賃どれぐらいするもんなの？
フロントホイールのベアリング交換って、
工賃どれぐらいするもんなの？
>>188
発電されてるかどうかはバッテリーの両端子間の電圧を計れば判りますよ。
エンジン回転数を5000回転ほどにした時に12V台だと全く発電されておらず
13V台だと部分的に故障して発電量不足、14.5V以上が正常ですが
それを超える20Vとか出た時はレギュレータの故障と言う事になります。
発電されてるかどうかはバッテリーの両端子間の電圧を計れば判りますよ。
エンジン回転数を5000回転ほどにした時に12V台だと全く発電されておらず
13V台だと部分的に故障して発電量不足、14.5V以上が正常ですが
それを超える20Vとか出た時はレギュレータの故障と言う事になります。
>>192
エンジン回転数を5000回転よりももっと上に上げた時に、エンジン回転数にしたがって電圧も上がる場合はレギュレータの故障に訂正。
エンジン回転数を5000回転よりももっと上に上げた時に、エンジン回転数にしたがって電圧も上がる場合はレギュレータの故障に訂正。
>>188
電子レンジもあると弁当が（ｒｙ
電子レンジもあると弁当が（ｒｙ
>>191
自分でやる→パイロット・ベアリングプーラー 3000円以下ぐらい＋ベアリング代
バイク屋にやってもらう→下のＨＰにいろいろ載ってる。俺も非常に参考になった
ttp://www.asiaparts.jp/kouchin.html
自分でやる→パイロット・ベアリングプーラー 3000円以下ぐらい＋ベアリング代
バイク屋にやってもらう→下のＨＰにいろいろ載ってる。俺も非常に参考になった
ttp://www.asiaparts.jp/kouchin.html
>>195
ホイールベアリング２年で交換なのか・・・
ホイールベアリング２年で交換なのか・・・
上のサイト見ると
>距離は２万キロ程度が目安です。
となってる
２万キロ毎に交換せんでもいいけど
１万キロ毎かタイヤ交換毎に点検はしたほうがイイな
車種によってはシールが弱くて水が浸入しやすいし
車庫保管と野晒駐車では保ちが全然違う
林道走るバイクと街乗り専用でも全然違う
>距離は２万キロ程度が目安です。
となってる
２万キロ毎に交換せんでもいいけど
１万キロ毎かタイヤ交換毎に点検はしたほうがイイな
車種によってはシールが弱くて水が浸入しやすいし
車庫保管と野晒駐車では保ちが全然違う
林道走るバイクと街乗り専用でも全然違う
俺は大体タイヤ交換二回に一回で替えてる
186 188 です。
皆さんレス有難うございます。
最近ﾖｼﾑﾗﾃﾞｼﾞﾃﾝの中古品を取り付けたのですが
電圧表示がｴﾝｼﾞﾝ回転数に関わらずLOだったり12～14Vだったり
目まぐるしく変わるんです、
ｷｰON時でも同様です。
ちなみにLO表示時でもｾﾙは元気良く回るし
ﾗｲﾄの明るさもｴﾝｼﾞﾝ回転数に関わらず安定、
回転数をどんなに上げでも14.7Vまでなんで
ﾚｷﾞｭは大丈夫だと思うのですが、
ﾃﾞｼﾃﾝがおかしいのか？
ﾊﾞｲｸ自体も13年落なんでこのさいｵﾙﾀのﾁｪｯｸしておこうと思ったんです。
ｵﾙﾀは突然死するものなんでしょうか？
死亡前に何か症状が出て来るものなんでしょうか？
以上長文失礼しました。
皆さんレス有難うございます。
最近ﾖｼﾑﾗﾃﾞｼﾞﾃﾝの中古品を取り付けたのですが
電圧表示がｴﾝｼﾞﾝ回転数に関わらずLOだったり12～14Vだったり
目まぐるしく変わるんです、
ｷｰON時でも同様です。
ちなみにLO表示時でもｾﾙは元気良く回るし
ﾗｲﾄの明るさもｴﾝｼﾞﾝ回転数に関わらず安定、
回転数をどんなに上げでも14.7Vまでなんで
ﾚｷﾞｭは大丈夫だと思うのですが、
ﾃﾞｼﾃﾝがおかしいのか？
ﾊﾞｲｸ自体も13年落なんでこのさいｵﾙﾀのﾁｪｯｸしておこうと思ったんです。
ｵﾙﾀは突然死するものなんでしょうか？
死亡前に何か症状が出て来るものなんでしょうか？
以上長文失礼しました。
>>199
発電機死亡の兆候としては
バッテリーに充電されない、充電関係のコネクタが熔ける、走行中にHiライトにするとエンジンが止まる、などがあります。
まぁたいていはフライホイールの裏のマグネットに鉄粉が堆積してステータコイルとショートするのが原因ですから
定期的に1万キロ程度で清掃すれば予防出来るんですけどね。
発電機死亡の兆候としては
バッテリーに充電されない、充電関係のコネクタが熔ける、走行中にHiライトにするとエンジンが止まる、などがあります。
まぁたいていはフライホイールの裏のマグネットに鉄粉が堆積してステータコイルとショートするのが原因ですから
定期的に1万キロ程度で清掃すれば予防出来るんですけどね。
>>191
片持とか、フロントスイングアーム、ハブステアとかじゃないよな
片持とか、フロントスイングアーム、ハブステアとかじゃないよな
スクーターのエンジンをバラしたりして、整備する練習がしたいんですが
ヤフオクとかで不動の原付を探すのが一番手っ取り早いですか？
できればお勧めの車種も教えてください・・・。
ちなみに実用とかは全く考えてなくて、単にイジって楽しみたい程度です。（V125所有のため）
｢なら、V125でいいじゃんｗｗｗ｣と言われそうですが、実動車に手を加える勇気もなく
追加で購入を考えています。
ヤフオクとかで不動の原付を探すのが一番手っ取り早いですか？
できればお勧めの車種も教えてください・・・。
ちなみに実用とかは全く考えてなくて、単にイジって楽しみたい程度です。（V125所有のため）
｢なら、V125でいいじゃんｗｗｗ｣と言われそうですが、実動車に手を加える勇気もなく
追加で購入を考えています。
解体屋さんがどんどん遠くに引越すなぁ・・
レースで7000km使用されてた実働エンジンをそのまま載せ変えるのは
良くないでしょうか？
良くないでしょうか？
メンテナンススタンド買っちゃた。
早速お試し…と思ったが、ホースを数メートル買ってきて
パイプにクッションをやっとくべ！？と思い立ち、仕舞ったまんま。
週末は、あんな事やこんな事をたくさんやるぜ、うへへへへ
早速お試し…と思ったが、ホースを数メートル買ってきて
パイプにクッションをやっとくべ！？と思い立ち、仕舞ったまんま。
週末は、あんな事やこんな事をたくさんやるぜ、うへへへへ
>>208
ホースを数メートル…バイブにクッション………！、変態っ！変態っ！！！
ホースを数メートル…バイブにクッション………！、変態っ！変態っ！！！
友人知人に手当たり次第「調子の悪いスクーターなら腕はプロ並みの俺がタダで直してやるよ」って言っておけば、
しばらくすれば２、３台はすぐに集まってくるんじゃね？
しばらくすれば２、３台はすぐに集まってくるんじゃね？
そうなったら半泣きで出来もしない修理をしないといけないわけだから、
実際に腕も身に付きそうだw
実際に腕も身に付きそうだw
>>210
連呼しないで下さい。ばかっ！ばかーっ！！
連呼しないで下さい。ばかっ！ばかーっ！！
エンジンはZXR400R spレース用です、OH後何時間走ったのかもわかりませんが
手元にたまにサーキットで遊んでた3万走ったZXRを放置してるので
元気になるかなと思いました。
レースで使ったのって割らないとわからないですよね。
手元にたまにサーキットで遊んでた3万走ったZXRを放置してるので
元気になるかなと思いました。
レースで使ったのって割らないとわからないですよね。
んじゃ尚のことエンジン開けなきゃだわ。
走行中エンジンロックなーんて最悪の事態は避けたいからね。
でも、パーツが出るんかな？
走行中エンジンロックなーんて最悪の事態は避けたいからね。
でも、パーツが出るんかな？
まだパーツも出てるみたいです、
エンジン内はほとんど触ったことがないので安く手に入れば勉強にも
なるので考えてみます。
エンジン内はほとんど触ったことがないので安く手に入れば勉強にも
なるので考えてみます。
218 ：７７４ＲＲ：2008/02/21(木) 09:38:38 ID:gV4La5B0
ネジが緩むのって何故？
左のリアサスにタンデムホルダーを共締めしてるけど、走行中にタンデムホルダーがぶらぶらに緩みます。
リアサス→ワッシャー→コワースタンデムホルダー→ネジ
の順番で締めてます。ワッシャーを入れた方が良いんですか？
左のリアサスにタンデムホルダーを共締めしてるけど、走行中にタンデムホルダーがぶらぶらに緩みます。
リアサス→ワッシャー→コワースタンデムホルダー→ネジ
の順番で締めてます。ワッシャーを入れた方が良いんですか？
219 ：７７４ＲＲ：2008/02/21(木) 09:52:30 ID:6cEevDMc
ライブDioのZXのアクセルワイヤーの変え方教えて下さい
いくら調整しても遊びが…orz
いくら調整しても遊びが…orz
>>218
リヤサス取り付け部って回転運動するところだからね。
サスが動いた時ボルトにもその回転運動が伝わるようになってないかな。
これ以上は見ないと何とも。想像すると間にワッシャ噛まさない方がいいかも。
リヤサス取り付け部って回転運動するところだからね。
サスが動いた時ボルトにもその回転運動が伝わるようになってないかな。
これ以上は見ないと何とも。想像すると間にワッシャ噛まさない方がいいかも。
>>204
亀レスだが、ちょうどうちにもV125があって、
ちょっとくらいは知ってるから一応レスするけど、
V125があるなら事故車のV125エンジンでも探せば？
ただバラしたいだけならなんでもいいけど、
整備を覚えたいのなら同じ車種のが工具も無駄になんないから一番いいよ。
ちなみにV125の事故車エンジンは、
ほとんどがマフラーマウントやレベルゲージ周辺のケースが割れてるが、
そのおかげでわりと安く出回っている。
その部分なら、クランクを割らなくても取り替えできるから必要な時だけ交換すればいい。
ちゃんと組めたらエンジンを載せかえてテストすればコンディションも確認できるわけだし。
最初は自信がないから練習用にボロが欲しいって人はよくいるけど、
最初から大事なものを丁寧にイジる癖をつけないと、きちんとした整備は覚えられんよ。
むしろ不動車は、単なる解体用か整備経験が豊富な人のがいいと思う。
亀レスだが、ちょうどうちにもV125があって、
ちょっとくらいは知ってるから一応レスするけど、
V125があるなら事故車のV125エンジンでも探せば？
ただバラしたいだけならなんでもいいけど、
整備を覚えたいのなら同じ車種のが工具も無駄になんないから一番いいよ。
ちなみにV125の事故車エンジンは、
ほとんどがマフラーマウントやレベルゲージ周辺のケースが割れてるが、
そのおかげでわりと安く出回っている。
その部分なら、クランクを割らなくても取り替えできるから必要な時だけ交換すればいい。
ちゃんと組めたらエンジンを載せかえてテストすればコンディションも確認できるわけだし。
最初は自信がないから練習用にボロが欲しいって人はよくいるけど、
最初から大事なものを丁寧にイジる癖をつけないと、きちんとした整備は覚えられんよ。
むしろ不動車は、単なる解体用か整備経験が豊富な人のがいいと思う。
>>218
ワッシャーでリヤサスの取付け部の外径部を押さえこんじゃってるんじゃない？
そうすっとリヤサスがバンプする度に緩んでくるよ。
ワッシャー使うなら、径の小さいやつにするか、カラーを挟んだほうが良いんじゃね？
振動で緩むならスプリングワッシャーを表側のボルトの直後に入れるとか、ダブルナットとか。
ワッシャーでリヤサスの取付け部の外径部を押さえこんじゃってるんじゃない？
そうすっとリヤサスがバンプする度に緩んでくるよ。
ワッシャー使うなら、径の小さいやつにするか、カラーを挟んだほうが良いんじゃね？
振動で緩むならスプリングワッシャーを表側のボルトの直後に入れるとか、ダブルナットとか。
>>218
普通に締まってるネジは緩まないんだけどなー
>>220の指摘の通りサスの動きが緩め方向に働いてるんじゃないかな
サスのカラーが潰れてるとか
サスのカラーと同寸か径の小さいワッシャーを入れ忘れ？とか
軸と回転物の関係なんでよくよく注意して見ないと判り難いかも
ボルトとゆーか軸とゆーか動かない心棒に
ギコギコ動く筒（サス）が付いてるイメージ
この二つの間にもう一本筒（カラー）が入るか段差があるはず
ギコギコ動く筒よりカラーが短いといくら締めても緩む
充分なカラー長があれば緩まない
社外のコワースタンデムホルダを付けるにあたって
何か対策品があるか小加工が必要なんじゃね？
普通に締まってるネジは緩まないんだけどなー
>>220の指摘の通りサスの動きが緩め方向に働いてるんじゃないかな
サスのカラーが潰れてるとか
サスのカラーと同寸か径の小さいワッシャーを入れ忘れ？とか
軸と回転物の関係なんでよくよく注意して見ないと判り難いかも
ボルトとゆーか軸とゆーか動かない心棒に
ギコギコ動く筒（サス）が付いてるイメージ
この二つの間にもう一本筒（カラー）が入るか段差があるはず
ギコギコ動く筒よりカラーが短いといくら締めても緩む
充分なカラー長があれば緩まない
社外のコワースタンデムホルダを付けるにあたって
何か対策品があるか小加工が必要なんじゃね？
みなさんレスありがとうございました
近くに解体屋がなさそうなので、オクで探してみることにします
でも、｢エンジンだけ買う｣ってのは盲点でした・・・。
これなら保管・作業場所も最小限で済むし、ちょうど良さそうです
とりあえず>>222さんを参考にV125の事故車のエンジンを狙ってみます
そのうちステップアップして、いろんなバイクに触れるようになれればいいなあ・・・。
近くに解体屋がなさそうなので、オクで探してみることにします
でも、｢エンジンだけ買う｣ってのは盲点でした・・・。
これなら保管・作業場所も最小限で済むし、ちょうど良さそうです
とりあえず>>222さんを参考にV125の事故車のエンジンを狙ってみます
そのうちステップアップして、いろんなバイクに触れるようになれればいいなあ・・・。
>>218
右側のホルダーは大丈夫みたいなんです
サス→サスのワッシャー？カラー？→ホルダー→マフラーステー→ボルトで締めてます
左側は、小径のワッシャーをホルダーとサスのワッシャー？カラーの間にいれると言う事ですか？
右側のホルダーは大丈夫みたいなんです
サス→サスのワッシャー？カラー？→ホルダー→マフラーステー→ボルトで締めてます
左側は、小径のワッシャーをホルダーとサスのワッシャー？カラーの間にいれると言う事ですか？
>>219
アクセルワイヤーの遊び調整なら
ハンドル付近に調整する物があるはず
ワイヤー交換やグリップ内筒交換が必要なら
カバー類の脱着するのが大前提
たぶんかなりの外装を外さないと作業できないかも
ハンドルスイッチの裏ネジ外して
キャブ側のワイヤーをフリーにすればフリーになる
車載工具や100均の工具じゃ難しいよ
アクセルワイヤーの遊び調整なら
ハンドル付近に調整する物があるはず
ワイヤー交換やグリップ内筒交換が必要なら
カバー類の脱着するのが大前提
たぶんかなりの外装を外さないと作業できないかも
ハンドルスイッチの裏ネジ外して
キャブ側のワイヤーをフリーにすればフリーになる
車載工具や100均の工具じゃ難しいよ
>>226
要は、サスの動きの影響がネジに及ばない構造にしろって事だよ。
要は、サスの動きの影響がネジに及ばない構造にしろって事だよ。
相談に乗ってください。>>1の「☆教えて下さい」が相談テンプレと判断していいのでしょうか？
【車名・型式】
スズキアドレスV125G（BC-CF46A）
【年式】
2007年10月末頃に新車で購入
【総走行距離】
3000km
【何をしたいのか】
走行距離が3000kmを超えたので一度プラグの焼け具合をみようと思い外したところ
サビのように赤茶けた色になっていました。またプラグも自己清浄温度に達していないように思われます。
【メンテナンス状況、および改造点】
購入後半月程で走行500km走破時点でオイルのみ交換。（自分で）
購入1ヶ月、初回点検で購入店に入庫、オイル、エレメント交換を依頼。（どの程度まで見たか不明）
総走行距離が3000kmに達したので確認したらこの状態だった。
状態の判断、原因、今後の対策などあれば教えてください。
プラグの状態をデジカメで映してみました。画像クリックで拡大します。
http://img.wazamono.jp/futaba/futaba.php?res=34711
「これくらい問題ないよ」というならそれでも結構です
【改造など・その他】
一切なし。プラグも新車時からの装着品。
当該車両FI車のため燃料調整不可。
【プラグ確認前の走行状態】
前日に時速60～80km/hで50～60kmほど走行。（主に流れの速い幹線道路）
1000km/月ほどの走行なのでそれほど放置している車両ではありません。
【相談者整備スキル・所持工具】
初心者。ハンドツールを少々持っている程度。
【サービスマニュアル・パーツリストの有無】
一切なし。
よろしくお願いします。
【車名・型式】
スズキアドレスV125G（BC-CF46A）
【年式】
2007年10月末頃に新車で購入
【総走行距離】
3000km
【何をしたいのか】
走行距離が3000kmを超えたので一度プラグの焼け具合をみようと思い外したところ
サビのように赤茶けた色になっていました。またプラグも自己清浄温度に達していないように思われます。
【メンテナンス状況、および改造点】
購入後半月程で走行500km走破時点でオイルのみ交換。（自分で）
購入1ヶ月、初回点検で購入店に入庫、オイル、エレメント交換を依頼。（どの程度まで見たか不明）
総走行距離が3000kmに達したので確認したらこの状態だった。
状態の判断、原因、今後の対策などあれば教えてください。
プラグの状態をデジカメで映してみました。画像クリックで拡大します。
http://img.wazamono.jp/futaba/futaba.php?res=34711
「これくらい問題ないよ」というならそれでも結構です
【改造など・その他】
一切なし。プラグも新車時からの装着品。
当該車両FI車のため燃料調整不可。
【プラグ確認前の走行状態】
前日に時速60～80km/hで50～60kmほど走行。（主に流れの速い幹線道路）
1000km/月ほどの走行なのでそれほど放置している車両ではありません。
【相談者整備スキル・所持工具】
初心者。ハンドツールを少々持っている程度。
【サービスマニュアル・パーツリストの有無】
一切なし。
よろしくお願いします。
エアクリは大丈夫ですか？
燃料添加剤等は入れてないですよね？
特に不調が無いのならプラグを新品にしてあと1000kmほど様子を見てみてはどうでしょう。
プラグを見る限り濃い目ですが慣らしのせいかもしれません。
FIなので不安であればバイク屋に持っていった方が良いと思います。
燃料添加剤等は入れてないですよね？
特に不調が無いのならプラグを新品にしてあと1000kmほど様子を見てみてはどうでしょう。
プラグを見る限り濃い目ですが慣らしのせいかもしれません。
FIなので不安であればバイク屋に持っていった方が良いと思います。
ちょっと酷い状態だね。
粗悪ガソリン使ってるみたいな。
エアクリーナー清掃とか、プラグの番手換えてみたら？
粗悪ガソリン使ってるみたいな。
エアクリーナー清掃とか、プラグの番手換えてみたら？
ホイルのスポーク増し締めしたらどうも少し歪んだようです
上手く修正するコツと言うか上手い方法って無いでしょうか
車体からホイル外さないでやったのが失敗だったのかな・・・
上手く修正するコツと言うか上手い方法って無いでしょうか
車体からホイル外さないでやったのが失敗だったのかな・・・
>>230
エアクリも確認しました（洗浄・交換は不要と判断し、していません）
燃料添加剤などは入れてないです。
特別不調は感じなかったのですが、二輪車のプラグは3000～5000ｋｍ目安と聞いたことがあったので
一度状態確認のために開けたらこの状態でした。
>>231
それなりに回転率の良いエ○オスで給油しているので粗悪ガソリンの可能性は薄いと信じたいです。
素人目に見てもくすぶりと赤錆（？）が確認できたのは初めてなのでどうしようかと思っています
まず番手を変えて様子見、それでもダメなら販売店かメーカーに相談してみます。
エアクリも確認しました（洗浄・交換は不要と判断し、していません）
燃料添加剤などは入れてないです。
特別不調は感じなかったのですが、二輪車のプラグは3000～5000ｋｍ目安と聞いたことがあったので
一度状態確認のために開けたらこの状態でした。
>>231
それなりに回転率の良いエ○オスで給油しているので粗悪ガソリンの可能性は薄いと信じたいです。
素人目に見てもくすぶりと赤錆（？）が確認できたのは初めてなのでどうしようかと思っています
まず番手を変えて様子見、それでもダメなら販売店かメーカーに相談してみます。
>>233
うかつに番手変えちゃダメだ。トラブルシュートできなくなるぞ。
プラグなんて安いんだから、まず同じ番手の新品に換える。
それでも同じ現象出たら、それから考える。
でもまあまずはバイク屋に相談だろうな。
うかつに番手変えちゃダメだ。トラブルシュートできなくなるぞ。
プラグなんて安いんだから、まず同じ番手の新品に換える。
それでも同じ現象出たら、それから考える。
でもまあまずはバイク屋に相談だろうな。
そのバイク屋が放置してあったプラグを取り付けたとか…ないか。
新品プラグを新しく買ってきて、番手は指定のままで様子を
見たほうが良いと思う。
それで同じような状態になれば車体側で決定だし。
新品プラグを新しく買ってきて、番手は指定のままで様子を
見たほうが良いと思う。
それで同じような状態になれば車体側で決定だし。
近々、自分でリアサスを交換しようと思うのですが、
対象のバイクは２本サスでメインスタンドなしです。
やり方としては、
１、メンテスタンドで使用して車体を真っ直ぐにする。
２、タイヤとリアフェンダーの間にジャッキを挟む。
３、片方ずつ交換。
これで問題とかありますか？
それともサイドスタンド使用で
タイヤとリアフェンダーの間にジャッキを挟んで交換のほうがいいでしょうか?
対象のバイクは２本サスでメインスタンドなしです。
やり方としては、
１、メンテスタンドで使用して車体を真っ直ぐにする。
２、タイヤとリアフェンダーの間にジャッキを挟む。
３、片方ずつ交換。
これで問題とかありますか？
それともサイドスタンド使用で
タイヤとリアフェンダーの間にジャッキを挟んで交換のほうがいいでしょうか?
>>232
オレはやったことないけど、知り合いで、慎重なつもりで締めてたのに余計ひどくなって
結果、自転車やのオヤジの世話になったと先週言ってたのを思い出したよ。
参考 ttp://homepage2.nifty.com/shimamura/bike/other/spoke.htm
オレはやったことないけど、知り合いで、慎重なつもりで締めてたのに余計ひどくなって
結果、自転車やのオヤジの世話になったと先週言ってたのを思い出したよ。
参考 ttp://homepage2.nifty.com/shimamura/bike/other/spoke.htm
238
どこかで鉄棒を見つけてタイダウンベルトでつり上げるのも良いかも。
ステップを逆に付けて固定式にしてリヤを浮かすのも良いかも。
どこかで鉄棒を見つけてタイダウンベルトでつり上げるのも良いかも。
ステップを逆に付けて固定式にしてリヤを浮かすのも良いかも。
サスを外す時はホイルを浮かしてサスをフリーにするのが基本じゃね？
荷重がかかったまま2本サスを1本ずつ外すのはやっかいだよ。
荷重がかかったまま2本サスを1本ずつ外すのはやっかいだよ。
話戻すようで悪いのだが‥
今付いてるサスと交換するサスは同じ長さなのか？
今付いてるサスと交換するサスは同じ長さなのか？
>238
2本サスの車種という事はネイキッドか何かか？
だったらアストロでちょうどマフラーが逃げるタイプのジャッキ売っているから、それでも使ったらどう？
http://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/meisai.cgi?2007000000687
アンダーフレームタイプのアタッチメントはこれ
http://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/meisai.cgi?2026000002897
サス長さの問題もあるしホイール外してから作業した方がいいと個人的に思う。
2本サスの車種という事はネイキッドか何かか？
だったらアストロでちょうどマフラーが逃げるタイプのジャッキ売っているから、それでも使ったらどう？
http://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/meisai.cgi?2007000000687
アンダーフレームタイプのアタッチメントはこれ
http://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/meisai.cgi?2026000002897
サス長さの問題もあるしホイール外してから作業した方がいいと個人的に思う。
246 ：７７４ＲＲ：2008/02/22(金) 09:16:11 ID:s0Dn5Gkq
247 ：７７４ＲＲ：2008/02/22(金) 23:06:45 ID:74vkRSAO
整備心に火をつけるページ見つけた。
http://www1.s-cat.ne.jp/makoto/
http://www1.s-cat.ne.jp/makoto/
>247
宣伝乙。
宣伝乙。
>>247
えらく中途半端だな？
えらく中途半端だな？
ネットでヘッドランプのリレーハーネス検索で作り方を幾つか見てみました。
原理がわからないのでバッテリー（-）からバルブまで直結してみたら
かなり明るくなりました、 劣化したハーネスでかなり電流ロスしてるんですね。
リレーはどのような原理なのか解説してあるサイトなどあったら教えてください。
原理がわからないのでバッテリー（-）からバルブまで直結してみたら
かなり明るくなりました、 劣化したハーネスでかなり電流ロスしてるんですね。
リレーはどのような原理なのか解説してあるサイトなどあったら教えてください。
ここは？
ttp://www.geocities.jp/syunhoso/hlb.html
要はハーネスやらSWを経由して辿り着いてたヘッドライトまで
バッテリーから直に専用線を引いて、
それをリレーでON/OFF(HI/LO)するってだけだよ
ttp://www.geocities.jp/syunhoso/hlb.html
要はハーネスやらSWを経由して辿り着いてたヘッドライトまで
バッテリーから直に専用線を引いて、
それをリレーでON/OFF(HI/LO)するってだけだよ
小電力でリモートＯＮ／ＯＦＦできる
大容量の接点（スイッチ）だべ
大容量の接点（スイッチ）だべ
エンジン停止でヘッドライトが消える車種でないと、エンジンがかかり難くなる諸刃の剣。
255 ：７７４ＲＲ：2008/02/23(土) 22:19:10 ID:l30qTe1s
セル信号拾って、もう一個リレーかましておけば問題無。
セルモータ起動中にはライト回路OFFにする個体もあるしね。
セルモータ起動中にはライト回路OFFにする個体もあるしね。
なぜバッ直配線にすると掛かりにくくなるんだ？
なんか勘違いしてるのでわ？
なんか勘違いしてるのでわ？
>>256
ライトに取られる分セルに回る電流が減る事があるってことだろ
ライトに取られる分セルに回る電流が減る事があるってことだろ
>>257 バッ直化する前も後もライトが点灯した状態でセル回すんで同じなんでわ？
ライトが明るくなるのは消費電力が増えたのでわなくハーネス部でのロスが減少した結果明るくなる、そのためのバッ直リレー配線
ライトが明るくなるのは消費電力が増えたのでわなくハーネス部でのロスが減少した結果明るくなる、そのためのバッ直リレー配線
ハーネス部でロスがあるってことは、バッ直じゃない時の負荷は
ライト＋ハーネスの抵抗の直列になるから、
理論上はバッ直の時の方が消費電力が増える
ただ、そこまで影響はでるか謎だけどね。
純正でハーネスのライトのラインに抵抗かましてる奴とかもあるから、
そういうのだとそれなりの影響はあるだろうけど
ライト＋ハーネスの抵抗の直列になるから、
理論上はバッ直の時の方が消費電力が増える
ただ、そこまで影響はでるか謎だけどね。
純正でハーネスのライトのラインに抵抗かましてる奴とかもあるから、
そういうのだとそれなりの影響はあるだろうけど
>>254-258
普通はセルOFF後にライトONする回路が入ってるんだと思ってたよ
>>259
ハーネス部のロスが減る＝回路の総抵抗が減る＝消費電力増えるから明るくなる
そのためのバッ直リレーだよ
ヒント：オームの法則、キルヒホッフの法則
普通はセルOFF後にライトONする回路が入ってるんだと思ってたよ
>>259
ハーネス部のロスが減る＝回路の総抵抗が減る＝消費電力増えるから明るくなる
そのためのバッ直リレーだよ
ヒント：オームの法則、キルヒホッフの法則
ｽﾏｿ､ｱﾝｶｰﾐｽった
そうなんですか。
俺は単純に回路全体の消費電力は同じでハーネス部での電力ロスが減った分ライトが明るくなると思い込んでました。
勉強になりますた。
俺は単純に回路全体の消費電力は同じでハーネス部での電力ロスが減った分ライトが明るくなると思い込んでました。
勉強になりますた。
俺の車体はバッ直すると1割以上明るくなった。
ライトは常時点灯じゃないからかセルは関係ない気がする。
暗いライトは高効率バルブより安いリレーの方が効果があって良いね。
ライトは常時点灯じゃないからかセルは関係ない気がする。
暗いライトは高効率バルブより安いリレーの方が効果があって良いね。
自分で前タイヤ交換してビードにはめるところなんですけど
コンプレッサーで空気入れても半分しかビードにはまりません。
ガソリンスタンドに持っていってもバイク屋じゃないと無理って言われました。
が、タイヤをはめるだけにバイク屋に持っていくのって気が引けます。
どうにか自分ではめる方法ないですか？
コンプレッサーで空気入れても半分しかビードにはまりません。
ガソリンスタンドに持っていってもバイク屋じゃないと無理って言われました。
が、タイヤをはめるだけにバイク屋に持っていくのって気が引けます。
どうにか自分ではめる方法ないですか？
ビードワックス。
圧力はどれだけあげたの?
疲れるけど手動の空気入れでもできないことはない作業ですよ。
圧力はどれだけあげたの?
疲れるけど手動の空気入れでもできないことはない作業ですよ。
ホイールの山と谷にワックス塗ってタイヤの方にも塗って、空気圧４キロ入れても駄目ならサイズが違うんじゃね？
４キロ以上入れると破裂するかもだから注意、普通はタイヤ外周をタイダウンベルトで思いっきり絞れば手押しの空気入れでも入るはずなんだけどねぇ。
４キロ以上入れると破裂するかもだから注意、普通はタイヤ外周をタイダウンベルトで思いっきり絞れば手押しの空気入れでも入るはずなんだけどねぇ。
267 ：７７４ＲＲ：2008/02/24(日) 14:12:58 ID:T3498x8N
インパルスに乗ってるんですが、ヘッドガスケットのUPマークってどういう向きに組んで、
マーク自体はどんな形をしてるかわかりますか？
マーク自体はどんな形をしてるかわかりますか？
268 ：７７４ＲＲ：2008/02/24(日) 14:14:44 ID:Spr4WBdZ
モリワキのスキッドパッドを取り付けようと思ってるんだけど、
何か注意することある？
何か注意することある？
UP＝上
270 ：７７４ＲＲ：2008/02/24(日) 14:22:50 ID:T3498x8N
>>268
スキッドパッドをつけたらからこけても大丈夫だぜ（＾ｑ＾）とか考えないこと
スキッドパッドをつけたらからこけても大丈夫だぜ（＾ｑ＾）とか考えないこと
やっぱり総合工具買わないとウマい整備はできんのか。
トルクレンチは何がいいですか。
わりとワイドレンジのソケが使えるやつがいいいです。
必要なトルクの範囲に近い物で東日中村でいいでしょ
>>272
工具の事は工具スレがいいとおもう
工具の事は工具スレがいいとおもう
＞東日中村
何ですか？
何ですか？
277 ：７７４ＲＲ：2008/02/24(日) 16:18:44 ID:FVqUyvQT
ネジ山ナメってしまったんですが、解決方教えてください。
>264
とりあえずママレモン大量に塗っておけ。ワックスを大量に塗ると温まってから溶けてタイヤに
かかるから危なくてお勧めできない。
あと、もしモタードみたいなチューブ仕様ならチューブが小さい可能性もある。
以前やったけど140のタイヤに110用のチューブでは上がらんかった、それと
俺は場合によっては空気圧は７キロぐらい入れるよ。
とりあえずママレモン大量に塗っておけ。ワックスを大量に塗ると温まってから溶けてタイヤに
かかるから危なくてお勧めできない。
あと、もしモタードみたいなチューブ仕様ならチューブが小さい可能性もある。
以前やったけど140のタイヤに110用のチューブでは上がらんかった、それと
俺は場合によっては空気圧は７キロぐらい入れるよ。
>>265
>>266
>>279
とりあえず自分で食器用洗剤かけてがんばってみたけどダメだったから
ガソリンスタンド持って行ったら入れてくれた。
どうも一回外してCRC吹いて入れたみたい。
みんなありがとう。
>>266
>>279
とりあえず自分で食器用洗剤かけてがんばってみたけどダメだったから
ガソリンスタンド持って行ったら入れてくれた。
どうも一回外してCRC吹いて入れたみたい。
みんなありがとう。
>>264
この前、ZX12Rのタイヤ交換を自分でやったけど、そのときは手動の空気入れでシコシコやったら上がったね｡
ママレモンみたいな台所洗剤をビードとホイールにたっぷり塗っておいて、タイヤの外周をベルトでしばって、50回くらい頑張ったら両方上がった｡
どうしてもダメな場合､セルフのガソスタの空気入れで、5.0くらいでやればほとんど上がる。ダメなら最強まで上げるべし。
もしかして、エアバルブのムシが入ったままとか？取らないとうまく上がらないよ。
この前、ZX12Rのタイヤ交換を自分でやったけど、そのときは手動の空気入れでシコシコやったら上がったね｡
ママレモンみたいな台所洗剤をビードとホイールにたっぷり塗っておいて、タイヤの外周をベルトでしばって、50回くらい頑張ったら両方上がった｡
どうしてもダメな場合､セルフのガソスタの空気入れで、5.0くらいでやればほとんど上がる。ダメなら最強まで上げるべし。
もしかして、エアバルブのムシが入ったままとか？取らないとうまく上がらないよ。
虫がないとエアが入らなくね？
あ、スマソ、スマソ。
エアーを入れる側のチャックの中央の突起？を押すのに、虫が必要なんじゃないかと思って。
エアーを入れる側のチャックの中央の突起？を押すのに、虫が必要なんじゃないかと思って。
そんなのはじめて聞いた
ウチのコンプレッサーで使う空気入れは4つとも虫がないと空気が入っていかない。
先端形状に拠る
虫ナシで入れられる方が一気にエア入れ可能
虫ナシで入れられる方が一気にエア入れ可能
CRCはゴムを劣化させる
タイヤビートが外に向くようにダンボーボールでもつめてクセをつけておく。
外周をさらに縛ってもエア漏れが激しい時はその付近に股がって乗る。
洗剤が乾燥するので水スプレーをする。
ムシ無しでチャリポンプでビートは問題なく上がるが、面倒。
タイヤビートが外に向くようにダンボーボールでもつめてクセをつけておく。
外周をさらに縛ってもエア漏れが激しい時はその付近に股がって乗る。
洗剤が乾燥するので水スプレーをする。
ムシ無しでチャリポンプでビートは問題なく上がるが、面倒。
そりゃコップになみなみ入れたＣＲＣにゴムを浸して一週間放置すれば劣化するだろうけどな。
通常の使用じゃ気にするほどの事じゃない。
通常の使用じゃ気にするほどの事じゃない。
つるいっぱい
それ言ったら水は何でも溶かしますがな。
何十年もかければ。
何十年もかければ。
紫外線は皮膚がんを引き起こすと言われてるのと同じようなもん
曝露される程度の問題
曝露される程度の問題
CRCはゴムの表面の細かい穴から浸透してゴムの分子を分断させてバラバラにしちゃう。
プラスチックなんかも同じ感じでバラバラにしちゃう、２０年前におもちゃに使われて良くバラバラになったのだが
未だに成分が改善されてない、困ったもんだ。
ちなみにＯリングチェーンに使うオイルやグリースはゴムを劣化させない、滑るけど。
プラスチックなんかも同じ感じでバラバラにしちゃう、２０年前におもちゃに使われて良くバラバラになったのだが
未だに成分が改善されてない、困ったもんだ。
ちなみにＯリングチェーンに使うオイルやグリースはゴムを劣化させない、滑るけど。
なるべくなら ゴムにCRC55-6は良くないけど
タイヤのビードが出ないで何度もビード落としたり
下手にこじったりするよりは
短時間でビードを出せる方が被害少ない
タイヤのビードが出ないで何度もビード落としたり
下手にこじったりするよりは
短時間でビードを出せる方が被害少ない
WD-40は大丈夫なのかな
5-56な。
去年車のタイヤ交換するのに台所洗剤使うかタイヤワックスにするか悩んだが
ホイールが鉄だから錆びるかなと思ってデイトナのちっちゃいタイヤワックス買った
本職でもなけりゃああれっぽっちでも結構長く使えるだろう
ちなみにデイトナのは100円のカップアイスの3分の1程度の量で900円弱だったけど
同じ店でレディボーデンよりでかい容器のが2000円で売っていた
でもそんなの一人では一生かかっても使い切れないしな・・・
ホイールが鉄だから錆びるかなと思ってデイトナのちっちゃいタイヤワックス買った
本職でもなけりゃああれっぽっちでも結構長く使えるだろう
ちなみにデイトナのは100円のカップアイスの3分の1程度の量で900円弱だったけど
同じ店でレディボーデンよりでかい容器のが2000円で売っていた
でもそんなの一人では一生かかっても使い切れないしな・・・
俺はビードワックス代わりにシリコングリース使ってる
カブにだけどな。
ホイール内側の錆防止にもいいぞ。溶け出さないし
カブにだけどな。
ホイール内側の錆防止にもいいぞ。溶け出さないし
>299
>でもそんなの一人では一生かかっても使い切れないしな・・・
鉄リムなホイールだと洗剤だと錆びるので２０年前に買った(それしか無かった)けど1/5も使ってないよ。
バイク４台所有していて通勤に使うオフ車や原付、最近になってチューブレスタイプも
やる様になったけどそれでも死ぬまでに使い切る自信がないなｗ
>でもそんなの一人では一生かかっても使い切れないしな・・・
鉄リムなホイールだと洗剤だと錆びるので２０年前に買った(それしか無かった)けど1/5も使ってないよ。
バイク４台所有していて通勤に使うオフ車や原付、最近になってチューブレスタイプも
やる様になったけどそれでも死ぬまでに使い切る自信がないなｗ
＞＞３０２
雑そうに扱われたホイールだな。リムキズキズだし。
雑そうに扱われたホイールだな。リムキズキズだし。
リムプロテクターって、タイヤレバーですぐに亀裂が入ってダメになるんだが、
俺のやり方が悪いのかな？
みんな長く使えてる？
俺のやり方が悪いのかな？
みんな長く使えてる？
305 ：７７４ＲＲ：2008/02/24(日) 23:34:56 ID:8gXBHTrS
チューブレス化してあるね。（ｗｗ
>303
>雑そうに扱われたホイールだな。リムキズキズだし。
こいつとの試行錯誤と奮闘のおかげでチューブレスタイプが交換出来る様になったので傷は俺にとっては勲章ですｗ
おかげで今ではツーリング先の路肩でも直せる自信がある。
>雑そうに扱われたホイールだな。リムキズキズだし。
こいつとの試行錯誤と奮闘のおかげでチューブレスタイプが交換出来る様になったので傷は俺にとっては勲章ですｗ
おかげで今ではツーリング先の路肩でも直せる自信がある。
>>304 レバーと反対側のビートが上がっているので力が入るのでは？
自作ビードブレーカー 代用品でも良いんだろうけどメルヘンで良い。
ttp://sanpen.liveland.gr.jp/bike/grage/diy/biido/biido.html
自作バランサー 廃材プリンターのシャフトととかだって中途半端でカッコイイ
ttp://mm140j.fc2web.com/Photos/Dsc01804.jpg
ttp://mm140j.fc2web.com/Photos/Dsc01801.jpg
使い捨て、ブレーカーとバランサー
ttp://www.nakashima-wrecker.com/page022.html
奇麗なバランサー
ttp://trxblue.at.infoseek.co.jp/tyrechange02.htm
自作ビードブレーカー 代用品でも良いんだろうけどメルヘンで良い。
ttp://sanpen.liveland.gr.jp/bike/grage/diy/biido/biido.html
自作バランサー 廃材プリンターのシャフトととかだって中途半端でカッコイイ
ttp://mm140j.fc2web.com/Photos/Dsc01804.jpg
ttp://mm140j.fc2web.com/Photos/Dsc01801.jpg
使い捨て、ブレーカーとバランサー
ttp://www.nakashima-wrecker.com/page022.html
奇麗なバランサー
ttp://trxblue.at.infoseek.co.jp/tyrechange02.htm
309 ：７７４ＲＲ：2008/02/25(月) 00:57:23 ID:iNN3bvNb
フロントーフォーク落札したのでばらしかた友人に聞いたやってくれるというので
やってもらったらオイルシール外すのにドライバーで無理矢理ゴリゴリ
あちゃー傷だらけだあと思ってたら更に、アウターフォーク割ってしまった。
まさかＱあんな乱暴な作業するとは。
頼んだ俺が馬鹿だったよ。 ORZ... ５千円がゴミになった(T-T)
やってもらったらオイルシール外すのにドライバーで無理矢理ゴリゴリ
あちゃー傷だらけだあと思ってたら更に、アウターフォーク割ってしまった。
まさかＱあんな乱暴な作業するとは。
頼んだ俺が馬鹿だったよ。 ORZ... ５千円がゴミになった(T-T)
友人だと、お店みたいに「ゴラァ！」出来ないしね。
とはいえ5000円ぽっちで友情に亀裂が入るのもイヤだしね。
今度は自分で出来ないことはプロに任せようね。近道だからね。
とはいえ5000円ぽっちで友情に亀裂が入るのもイヤだしね。
今度は自分で出来ないことはプロに任せようね。近道だからね。
311 ：７７４ＲＲ：2008/02/25(月) 01:38:56 ID:iNN3bvNb
こんどからそうするよ。 サスははじめてだったんだ。
コミネ一筋の俺は・・・・
小嶺麗奈昔は可愛かったよね・・・
>>309
バイクに詳しい友人スレに、マルチ推奨。
バイクに詳しい友人スレに、マルチ推奨。
316 ：７７４ＲＲ：2008/02/25(月) 10:01:53 ID:u6U484DH
久々に熊本のクリップマン見たな～～。
318 ：ミスタークリップマン：2008/02/25(月) 17:52:03 ID:u6U484DH
Bandit250 GJ74型 コンチハン1995年
エンジンをかけると、どれか一気筒動いていないようです。
吹かしてあげるとイキナリ音が変わり4気筒すべて動いている感じがします。
プラグは新品に交換しましたが、症状は変わりませんでした。
どうしたら直せますかね？
エンジンをかけると、どれか一気筒動いていないようです。
吹かしてあげるとイキナリ音が変わり4気筒すべて動いている感じがします。
プラグは新品に交換しましたが、症状は変わりませんでした。
どうしたら直せますかね？
バイク屋行ってお金払うと直せる
簡単な所から見るとして
タンク錆びてないか。
4発とも同じくらいの火花飛んでるか。
二次エア吸ってないか。
キャブのスロー系は詰まってないか。
キャブのダイヤフラムへたってないか。
圧縮漏れはないか。
こんな感じかなぁ。
タンク錆びてないか。
4発とも同じくらいの火花飛んでるか。
二次エア吸ってないか。
キャブのスロー系は詰まってないか。
キャブのダイヤフラムへたってないか。
圧縮漏れはないか。
こんな感じかなぁ。
始動後に適当な時間置いてエキパイ触って
ほんとに一気筒死んでるのか、どの気筒が死んでるのか、
それは毎回同じなのか、てあたりを先に見ておくと良いかも。
ほんとに一気筒死んでるのか、どの気筒が死んでるのか、
それは毎回同じなのか、てあたりを先に見ておくと良いかも。
>>323
ティッシュかウエスを濡らして触れば良いよ。
ティッシュかウエスを濡らして触れば良いよ。
触らなくてもちょっと水掛けたらわからないかい？
触るとかちょっと怖い。
触るとかちょっと怖い。
触るのはやっぱ危ないので、ブレーキクリーナーを掛けるか水を掛けるのがいいと思います。
前友達が軍手してエキパイ触ってたんで平気なのかと････^^;
あぶないと思ったら水ちょろちょろかけてみます。
あぶないと思ったら水ちょろちょろかけてみます。
オレ素手でチョンチョンって触ってるよ
何もキンキンに暖まってからじゃなくても
いーんだろ
不調は始動直後からなんだろ？
始動１０秒～20秒程度低い回転で回せば充分判断つくだろ
いーんだろ
不調は始動直後からなんだろ？
始動１０秒～20秒程度低い回転で回せば充分判断つくだろ
方押しのディスクブレーキのキャリパーの軽い清掃時、ついでに減りの遅い内側のパッドと
減りの早い外側のパッドを入れ替えたりしてもいいのかな？
減りの早い外側のパッドを入れ替えたりしてもいいのかな？
OK。
その前にまずはスライドピンのメンテをしてからですな。
メンテしたらキャリパーを取り付けてキャリパー自体を押してピストンを戻す。
ブレーキが利くタッチが出るまでレバーを握る。
その状態でスライドピンのブーツのエアを抜く(指でつまんで引っ張る)
これでセンターが出て片減りも軽減するんじゃないかな。
その前にまずはスライドピンのメンテをしてからですな。
メンテしたらキャリパーを取り付けてキャリパー自体を押してピストンを戻す。
ブレーキが利くタッチが出るまでレバーを握る。
その状態でスライドピンのブーツのエアを抜く(指でつまんで引っ張る)
これでセンターが出て片減りも軽減するんじゃないかな。
ブレーキの話が出たので便乗。
前後ブレーキともに遊びが大きくて困ってるんですが
何処をどう弄れば遊びが減りますかね？
ピストンは固着しておらず、フルードの交換も行いました。
あと自分で思いつくのは古いバイクなのでホースが劣化してる事くらい…
前後ブレーキともに遊びが大きくて困ってるんですが
何処をどう弄れば遊びが減りますかね？
ピストンは固着しておらず、フルードの交換も行いました。
あと自分で思いつくのは古いバイクなのでホースが劣化してる事くらい…
マスターピストンは交換してみましたか？
古い車種の場合マスター本体も磨耗してることも考えられます。
もちろんホースの劣化もありえます。
古い車種の場合マスター本体も磨耗してることも考えられます。
もちろんホースの劣化もありえます。
遊びって
レバーのカタカタ？
それともレバーがピストン押し始めてからパッドがローターに当るまで？
モノによってはピストンロッドに調整機能があるけど
なんだかわからんから出切るとも出来んとも言えなかったり
レバーのカタカタ？
それともレバーがピストン押し始めてからパッドがローターに当るまで？
モノによってはピストンロッドに調整機能があるけど
なんだかわからんから出切るとも出来んとも言えなかったり
ブレーキホースをアールズ、フルードをエルフに交換。
と、車種もブレーキの形式も分からぬままレス。
と、車種もブレーキの形式も分からぬままレス。
フロントスポルケットだけを交換したいのですが
リアホイールアクスルを外さないでできるのでしょうか。
リアホイールアクスルを外さないでできるのでしょうか。
>>337
チェーンをたるませてやればできると思うけど、車種にもよるんじゃない？
チェーンをたるませてやればできると思うけど、車種にもよるんじゃない？
イリジウムプラグ キャブにはあまりよくないとか言われたけど どうなんだろ
TZR250SP (3MA4)
前後のホイールベアリングを交換予定です。
品番がB6203DUなので 6203のベアリングだと思うのですが、社外品でお薦め
のメーカーなどあったら教えてください
バイクには一般的にC3というすき間量のベアリングが多く使われている、、、
ttp://www.meiseik.com/Service/Others/Bearing/Bearing.htm
ネットではNTN製を使ってる人も見かけましたが、どの6203を買えば良いのかわかりません。
前後のホイールベアリングを交換予定です。
品番がB6203DUなので 6203のベアリングだと思うのですが、社外品でお薦め
のメーカーなどあったら教えてください
バイクには一般的にC3というすき間量のベアリングが多く使われている、、、
ttp://www.meiseik.com/Service/Others/Bearing/Bearing.htm
ネットではNTN製を使ってる人も見かけましたが、どの6203を買えば良いのかわかりません。
逆に純正を使わない理由が知りたかったり。
>>342
純正の半額以下で買えたりするようなので社外で安くできないかなと考えました。
オクでもたまに6203DUがセットで激安で売ってたりします。
6203DU
６＞単列深溝玉軸受
２＞直径系列 ２
０３＞内径１７ｍｍ
ＤＵ＞片側接触ゴムシール付き
内径＝１７、外径＝４０、厚み＝１２ｍｍ
のようです。
純正の半額以下で買えたりするようなので社外で安くできないかなと考えました。
オクでもたまに6203DUがセットで激安で売ってたりします。
6203DU
６＞単列深溝玉軸受
２＞直径系列 ２
０３＞内径１７ｍｍ
ＤＵ＞片側接触ゴムシール付き
内径＝１７、外径＝４０、厚み＝１２ｍｍ
のようです。
>>344
どうせなら両側シールのに替えればいいんじゃない？
どうせなら両側シールのに替えればいいんじゃない？
>>344 良いのか調べてみます。
防水の為には両方あった方が良いと思うのですが何か理由があるんでしょうね。
いずれにしても新品状態ではベアリンググリスが少なめなようなので、
ワコーズスーパーマルチグリース（ウレア）で良いのかわかりませんが補充するつもりです。
防水の為には両方あった方が良いと思うのですが何か理由があるんでしょうね。
いずれにしても新品状態ではベアリンググリスが少なめなようなので、
ワコーズスーパーマルチグリース（ウレア）で良いのかわかりませんが補充するつもりです。
>>346
グリスの混用は厳禁だから、グリスを洗い流して新しく詰めないとダメ。
グリスの混用は厳禁だから、グリスを洗い流して新しく詰めないとダメ。
>332
ありがとう。ずっとドラムばかりでしたが今回ディスクブレーキの初整備やってみます。
ありがとう。ずっとドラムばかりでしたが今回ディスクブレーキの初整備やってみます。
352 ：７７４ＲＲ：2008/02/26(火) 14:40:03 ID:y48ARqAW
すみません、エンジンカバーのボルトをドレスアップ用のボルトに
交換したいんですが、1本ずつ交換していってもオイルが漏れてくる
可能性はありますか？
また、ガスケットも交換しないとまずいでしょうか？
交換したいんですが、1本ずつ交換していってもオイルが漏れてくる
可能性はありますか？
また、ガスケットも交換しないとまずいでしょうか？
無問題
354 ：７７４ＲＲ：2008/02/26(火) 14:55:24 ID:y48ARqAW
ありがとうございます
>>333
>前後ブレーキともに遊びが大きくて
一応どんなブレーキなのか書いておくれ できれば車種
ロールバック増大の症状と思われ
原因はキャリパーのピストンシールの劣化や
スライドピン・ピン受け側の偏磨耗、潤滑不足、
ディスクの荒れや曲がり等
>>349
言われたバイク屋で聞け
少なくとも「キャブ全車種VSインジェクション全車種」
どんな乗り方でも全ての条件でも、の話じゃないだろ
特定の車種で一定条件で乗った場合とか
費用対効果の話とかイロイロ前提条件があると思われ
>前後ブレーキともに遊びが大きくて
一応どんなブレーキなのか書いておくれ できれば車種
ロールバック増大の症状と思われ
原因はキャリパーのピストンシールの劣化や
スライドピン・ピン受け側の偏磨耗、潤滑不足、
ディスクの荒れや曲がり等
>>349
言われたバイク屋で聞け
少なくとも「キャブ全車種VSインジェクション全車種」
どんな乗り方でも全ての条件でも、の話じゃないだろ
特定の車種で一定条件で乗った場合とか
費用対効果の話とかイロイロ前提条件があると思われ
自分もプロの整備士だったけど イリジウム自体は悪くはないとおもうんだけど
キャブには合わないて 何で分かるんだろうなと
着火性はイリジウムのほうが良いとおもうから キャブなんかには合うんじゃないかとおもってんだが
多少 火炎伝播とかが変わったりしてそれの影響がでたりする?とかはありそうだけど
インジェクションはキャブよりはるかに霧化がよいし空燃比もあわせてあるから 掛もよいし
かぶりなんてないしな
キャブには合わないて 何で分かるんだろうなと
着火性はイリジウムのほうが良いとおもうから キャブなんかには合うんじゃないかとおもってんだが
多少 火炎伝播とかが変わったりしてそれの影響がでたりする?とかはありそうだけど
インジェクションはキャブよりはるかに霧化がよいし空燃比もあわせてあるから 掛もよいし
かぶりなんてないしな
それってただインジェクションの方が優秀だってことじゃね？
>>340
それは、イリジウムプラグがキャブ装着エンジンに合わないとかいう話しか？
俺の読解力だと
イリジウムプラグがキャブを故障や悪影響を及ぼす
要因になると読めるのだが
価格並みの意味が有るか無いかは別として
何れにしてもバカげた話だ
それは、イリジウムプラグがキャブ装着エンジンに合わないとかいう話しか？
俺の読解力だと
イリジウムプラグがキャブを故障や悪影響を及ぼす
要因になると読めるのだが
価格並みの意味が有るか無いかは別として
何れにしてもバカげた話だ
>>349
ちなみにそれはどこのバイク屋？
ちなみにそれはどこのバイク屋？
>>349
そのバイク屋は、「ゆとり」が入ってると思われる。
そのバイク屋は、「ゆとり」が入ってると思われる。
先ほどエンジンかけてエキパイ触って見ました。
1番と4番が怪しいです。2番と3番は明らかに熱かったですが、1番と4番は2番3番に比べるとヌルいような感じでした。
タンクは目に見えるところは綺麗でしたが端の方はサビてました。
キャブは時間がなくて見てません。
こんな感じでした(´･ω･)
1番と4番が怪しいです。2番と3番は明らかに熱かったですが、1番と4番は2番3番に比べるとヌルいような感じでした。
タンクは目に見えるところは綺麗でしたが端の方はサビてました。
キャブは時間がなくて見てません。
こんな感じでした(´･ω･)
363 ：７７４ＲＲ：2008/02/26(火) 18:45:18 ID:C8kCfQxE
距離を走ったキャブの中が黒く汚れるのはオイルが上がってるから？
高回転型の硬い粘度が高いレーシング向けは纏わり停滞時間が長いからキャブが汚れる？
判らんけどオイルの入れすぎ、ゲージは中間くらいに留めるがいいのかなあ。
高回転型の硬い粘度が高いレーシング向けは纏わり停滞時間が長いからキャブが汚れる？
判らんけどオイルの入れすぎ、ゲージは中間くらいに留めるがいいのかなあ。
>>363
ブローバイガスや大気に含まれるミストやヒュームじゃないかな？
エアクリを通していてもフイルタは絶対的なもんじゃないし、ガス状のものはけっこう通り抜けるような気がする
そういう意味じゃオイルの質や量は程度の問題とは思うけど無関係というものでもないな
ガソリンが変質してガム状になったものもあるかもね
ブローバイガスや大気に含まれるミストやヒュームじゃないかな？
エアクリを通していてもフイルタは絶対的なもんじゃないし、ガス状のものはけっこう通り抜けるような気がする
そういう意味じゃオイルの質や量は程度の問題とは思うけど無関係というものでもないな
ガソリンが変質してガム状になったものもあるかもね
>>361 片側のｲｸﾞﾆｯｼｮﾝｺｲﾙが怪しいような気がするのだか。
>>366
それは言わなくても解ってると思うよ。
それは言わなくても解ってると思うよ。
368 ：７７４ＲＲ：2008/02/26(火) 20:32:33 ID:vvgosyjo
>>367
それは言わない約束でしょ、おとっつぁん。
それは言わない約束でしょ、おとっつぁん。
369 ：７７４ＲＲ：2008/02/26(火) 21:52:26 ID:sIN/O8x1
>>368
いつもすまないねぇ。ゴホゴホ
いつもすまないねぇ。ゴホゴホ
>>369
お、お、おじいちゃーーーーーーーん
お、お、おじいちゃーーーーーーーん
お呼びでない
イグニッションコイルですかコイル入れ替えて見ます。
ありがとうございましたｗ
ありがとうございましたｗ
>>356
インジェクションよりキャブの方が霧化はいいって、中の人が言っていた気がするが。
インジェクションよりキャブの方が霧化はいいって、中の人が言っていた気がするが。
霧化性能はキャブのほうが細かい粒に出来たはず。
市販車だと倍くらい大きいそうで、MotoGPに使われるインジェクターでやっと同等になると聞いた。
市販車だと倍くらい大きいそうで、MotoGPに使われるインジェクターでやっと同等になると聞いた。
どんなキャブか、どんなインジェクターか
を前提に出さずに
どっちが優れてる
なんて良く言えるなぁ
を前提に出さずに
どっちが優れてる
なんて良く言えるなぁ
>>376
一般的なキャブとインジェクターだよ、しかも霧化性能だけの事を言ってるじゃん。
一般的なキャブとインジェクターだよ、しかも霧化性能だけの事を言ってるじゃん。
378 ：７７４ＲＲ：2008/02/27(水) 15:10:08 ID:Y8cLXg7x
エネオスのハイオクのサルファーフリーはキャブの内部の黒い沈着汚れを予防できるのかなあ。
黒いちんちんの汚れ？
インジェクション全盛にはならないだろうし。
キャブがいいのはスロットルに対して自然に燃料量が出るからツキがよかったりするのであって
普通に乗る人にとっては 冷えてる時の気化しやすさとか インジェクションが勝ってる
みんながみんな峠とか攻めてるわけじゃないし 圧力でいつでもきれいに気化するインジェクションのほうが
コンピューターがよくなればなるほど良くなる
普通に乗る人にとっては 冷えてる時の気化しやすさとか インジェクションが勝ってる
みんながみんな峠とか攻めてるわけじゃないし 圧力でいつでもきれいに気化するインジェクションのほうが
コンピューターがよくなればなるほど良くなる
霧化→キャブ＞インジェクター
キャブレーションシステム→インジェクション＞キャブ
ってとこなのかな？
キャブレーションシステム→インジェクション＞キャブ
ってとこなのかな？
インジェクション=デジタル
キャブレター=アナログ
て、ことだよ。
オーディオでは、真空管アンプが良い（・∀・）て人もいるくらい。
キャブレター=アナログ
て、ことだよ。
オーディオでは、真空管アンプが良い（・∀・）て人もいるくらい。
ブレーキランプの調整しようとステーを引っこ抜いてネジいじってたらエンジンがかからなくなりました。
ライトやウインカーもなんか弱弱しくなってる・・・・・
なんでだろう？
当方マグナ２５０乗りです
ライトやウインカーもなんか弱弱しくなってる・・・・・
なんでだろう？
当方マグナ２５０乗りです
388 ：７７４ＲＲ：2008/02/27(水) 17:45:58 ID:xZZJQ4qE
>>385
元に戻せばいいんじゃね？
元に戻せばいいんじゃね？
>>386>>387
確かにエンジンかけずにやりました・・・・
５分~10分間だったんですがあがるもんなんですかね？
ライトがつくってことは完全には死んでないから押しがけで回復→ウマー
はありえますか？
確かにエンジンかけずにやりました・・・・
５分~10分間だったんですがあがるもんなんですかね？
ライトがつくってことは完全には死んでないから押しがけで回復→ウマー
はありえますか？
テールランプだけでなるかな～。しかも10分くらいなら大丈夫そうだし。ショートしてもエンジンとは系統が違う気がするし。
ヒューズは確認したかい？
ヒューズは確認したかい？
オートメカニック 読むだけで整備した気になり疲れる。
>>389
バッテリーが弱ってたならなる。
アイドリングはしてても発電回転数まで回らないから意味なし。
次回いじくるときはチェックするときのみライト-オン汁。
ほかに問題がなければ押しがけして1～2時間は知ればOKのはず。
バッテリーが弱ってたならなる。
アイドリングはしてても発電回転数まで回らないから意味なし。
次回いじくるときはチェックするときのみライト-オン汁。
ほかに問題がなければ押しがけして1～2時間は知ればOKのはず。
>>392
あー10年前のバイクだし冬になってからあんま動かさなかったしバッテリーが弱ってたのかもしれない・・
最近はたまに週１で１０分くらい暖気するくらいだったし・・・
押しがけやったことなんだけど最悪店に持っていってバッテリー充電してもらえるよね？
あー10年前のバイクだし冬になってからあんま動かさなかったしバッテリーが弱ってたのかもしれない・・
最近はたまに週１で１０分くらい暖気するくらいだったし・・・
押しがけやったことなんだけど最悪店に持っていってバッテリー充電してもらえるよね？
暖気だけだと、セルで一気に電気消耗して、更にアイドリングで消耗して。。。消耗だらけ。
バイクはアイドリングくらいじゃ発電より消耗のほうがおおきいんよ。
充電は有料になると思うがガススタでも充電してくれるとおも。
バイクはアイドリングくらいじゃ発電より消耗のほうがおおきいんよ。
充電は有料になると思うがガススタでも充電してくれるとおも。
バイクの発電機ジェネレーターかなんかの電流測定器てあるんかね
４輪だと オルタのアンペア計るやつあるんだが
４輪だと オルタのアンペア計るやつあるんだが
俺のはアイドリングでも電圧14.3Vあるぞ。
もちろんライトは常時点灯でセル始動。
もちろんライトは常時点灯でセル始動。
今ちょっと見てきたんだがバッテリーじゃない気がするでもない。
セル押すとメインヒューズからカチカチって音するんだよね・・
こんな音今までなかったハズだからヒューズ切れてないか確認したけど全然元気。
ひゃっはぁ！！！バイクとともに俺もおかしくなってきたぜ！！！！
セル押すとメインヒューズからカチカチって音するんだよね・・
こんな音今までなかったハズだからヒューズ切れてないか確認したけど全然元気。
ひゃっはぁ！！！バイクとともに俺もおかしくなってきたぜ！！！！
バッテリーのとこのネジが緩んでるとか？
シート外したことないからバッテリーの配線がどうちゃらってことはないハズなんだが・・・
なんかブレーキランプ常時点灯してたからステー引っ張ってネジ緩めるんだよってやり方聞いてさぁやろう!!
って昼間にステー引っ張ったらなんか変な音したんだよな・・・きっとそれなんだが何故ヒューズが関係してくるか／(^o^)＼
なんかブレーキランプ常時点灯してたからステー引っ張ってネジ緩めるんだよってやり方聞いてさぁやろう!!
って昼間にステー引っ張ったらなんか変な音したんだよな・・・きっとそれなんだが何故ヒューズが関係してくるか／(^o^)＼
402 ：７７４ＲＲ：2008/02/27(水) 19:57:40 ID:T/XydZF/
キルスイッチだったら皆で殺そう。
killスイッチではないですぅ＞＜
セル押すとわずかだけど反応してくれますぅ＞＜
セル押すとわずかだけど反応してくれますぅ＞＜
404 ：７７４ＲＲ：2008/02/27(水) 20:39:01 ID:xZZJQ4qE
明日バッテリーの新品買ってこいよ
>セル押すとメインヒューズからカチカチって音するんだよね・・
マグナはメインヒューズの脇にスターターリレーがある
セル押してリレーがカチカチ言うのは仕様で普段気付かないだけ
カチカチ言うなら始動系の電装は生きてるが
電気が足りないかセルモーターが逝かれてる時
前後の話を勘案すると‥‥
ﾊﾞｯﾃﾘｰ上がりじゃﾎﾞｹ
弱ってギリギリになってるバッテリーを
点検等でトドメ刺したんだろ
今なら押し掛けでなんとか始動できるんじゃないかな
充電で（応急処置的に）復活させるか新品バッテリー交換推奨
ついでにバイク屋で充電系の点検してもらえ
マグナはメインヒューズの脇にスターターリレーがある
セル押してリレーがカチカチ言うのは仕様で普段気付かないだけ
カチカチ言うなら始動系の電装は生きてるが
電気が足りないかセルモーターが逝かれてる時
前後の話を勘案すると‥‥
ﾊﾞｯﾃﾘｰ上がりじゃﾎﾞｹ
弱ってギリギリになってるバッテリーを
点検等でトドメ刺したんだろ
今なら押し掛けでなんとか始動できるんじゃないかな
充電で（応急処置的に）復活させるか新品バッテリー交換推奨
ついでにバイク屋で充電系の点検してもらえ
>>406
家族の車とかないの？
家族の車とかないの？
408 ：７７４ＲＲ：2008/02/27(水) 22:06:24 ID:i1g/7D1t
ここにいる皆さんはどんな環境で整備してるん
ですか？私は玄関先でやってます。横殴りの
雨じゃないかぎり濡れません。
が、こんなに寒いとオーバーパンツと耳当てで
武装しててもなんとも辛いです。
週末がレースやツーリングの時はいつも平日の夜にやるんですけど最近寒くておっくうになってます。
なにか対策はないですかね・・・？
ですか？私は玄関先でやってます。横殴りの
雨じゃないかぎり濡れません。
が、こんなに寒いとオーバーパンツと耳当てで
武装しててもなんとも辛いです。
週末がレースやツーリングの時はいつも平日の夜にやるんですけど最近寒くておっくうになってます。
なにか対策はないですかね・・・？
バッテリーにお湯をかけてみるとかどう？
今は大きなガレージ付きの家に引っ越したけど、それまでは団地の3階だったよ。
重整備の時はエレベーターで上げて室内で全バラしてた。キッチンの換気扇回しながらw
夜に駐輪場で整備してて、近所から通報、お巡りさんに職質されたのは良い思い出。
重整備の時はエレベーターで上げて室内で全バラしてた。キッチンの換気扇回しながらw
夜に駐輪場で整備してて、近所から通報、お巡りさんに職質されたのは良い思い出。
年末に一生分の金を手に入れてから、暇なので、ホンダの整備学校に行く事にしたｗ
417 ：７７４ＲＲ：2008/02/27(水) 23:08:50 ID:W8KG2Laz
419 ：７７４ＲＲ：2008/02/27(水) 23:40:27 ID:aDpbikju
今さっきこかしちまった…orz
自走は出来るんだけどスロットルが戻らなくなってブレーキレバー曲がった…とりあえずスロットルだけは直したいんですけどどうすればいいでしょうか…？
車種はCB400SBです。
自走は出来るんだけどスロットルが戻らなくなってブレーキレバー曲がった…とりあえずスロットルだけは直したいんですけどどうすればいいでしょうか…？
車種はCB400SBです。
421 ：７７４ＲＲ：2008/02/27(水) 23:48:58 ID:DZJCF/n8
ハンドルが曲がってなければワイヤー系が怪しい。
それ以上はしらん。
それ以上はしらん。
ブレーキレバーとスロットル、スイッチボックス一体型ならスイッチボックス緩めて締め直す。
とりあえずはブレーキホルダー、スロットホルダーとかみんな外して付け直して味噌。
とりあえずはブレーキホルダー、スロットホルダーとかみんな外して付け直して味噌。
424 ：７７４ＲＲ：2008/02/28(木) 00:21:34 ID:rnJeFutj
>>422>>423
ありがとうございました！
>>422さんの言う通りにしたら簡単にスロットル直りました。
レバーは曲がっただけみたいだったのでハンドルロックして思いきり引っ張ったら大方直ったんであとは微調整だけやりました。
それから試しに2、3ｷﾛ走ってみても違和感無かったので大丈夫っぽいです。
…ただクランクケース＆マフラーに傷が…orz
ありがとうございました！
>>422さんの言う通りにしたら簡単にスロットル直りました。
レバーは曲がっただけみたいだったのでハンドルロックして思いきり引っ張ったら大方直ったんであとは微調整だけやりました。
それから試しに2、3ｷﾛ走ってみても違和感無かったので大丈夫っぽいです。
…ただクランクケース＆マフラーに傷が…orz
スゲーなおいｗ
相方はかみさんかい？
相方はかみさんかい？
ちょまてよｗｗｗｗｗｗｗｗ
なんつー環境してんだよｗｗｗｗｗｗ
>>425
おでんやべえｗ
おでんやべえｗ
>>425
俺の憧れだｗ
俺の憧れだｗ
きっと箸持ったままバイクいじったり
レンチでちくわ掴もうとしたりしてんだろーな。
うらやましいとも可哀想とも言えん菜
レンチでちくわ掴もうとしたりしてんだろーな。
うらやましいとも可哀想とも言えん菜
一緒におでん食ってるのは同じバイクに乗ってる男の人ですｗ
菜ばしにしようかと思ったんだけどトングの方が崩れそうなもの取る時に便利だったり。
一応ちゃんとかたずけてから飯食ってますよｗ
まだまだ寒いし週末も走るのはもちろんいじるのもままならないので
じゃぁまた家に入れるかって事で入れますた。
冷却水抜いてヘッド開けてみたけど
排気ポートはまだ金属の地肌見えるくらいカーボン溜まってませんでした。
クロスハッチも余裕で残ってるしピストンヘッドも爪で軽くこすったら地肌見えました。
29000kmで一回もエンジン開けてないのに綺麗なもんです。
きっと青缶のおかげ。
菜ばしにしようかと思ったんだけどトングの方が崩れそうなもの取る時に便利だったり。
一応ちゃんとかたずけてから飯食ってますよｗ
まだまだ寒いし週末も走るのはもちろんいじるのもままならないので
じゃぁまた家に入れるかって事で入れますた。
冷却水抜いてヘッド開けてみたけど
排気ポートはまだ金属の地肌見えるくらいカーボン溜まってませんでした。
クロスハッチも余裕で残ってるしピストンヘッドも爪で軽くこすったら地肌見えました。
29000kmで一回もエンジン開けてないのに綺麗なもんです。
きっと青缶のおかげ。
私は軍の手袋を使用し作業しました。
軍・・・・手？
>>425
か・・・漢だ
か・・・漢だ
なんというﾛﾝｸﾞﾊﾟｽ
439 ：７７４ＲＲ：2008/02/28(木) 14:36:08 ID:E+bKXIKA
>>385はバイク動いたのか？
レストア中のｃｂｒ250ｒ。
セル回すとカチカチ言ってたので、ブーストしてセルを回すとカチーンって言って電気系統がダウンしました。
その後、バッテリーを充電するものの、バッテリーを繋いだ瞬間にセルリレーのヒューズが飛びます。
どなたかアドバイスを・・・
セル回すとカチカチ言ってたので、ブーストしてセルを回すとカチーンって言って電気系統がダウンしました。
その後、バッテリーを充電するものの、バッテリーを繋いだ瞬間にセルリレーのヒューズが飛びます。
どなたかアドバイスを・・・
メインヒューズの容量とセルフスターターのヒューズ容量をまちがえているとか
>>440
どっか壊れてショートしてんじゃないの？ セルリレーとか。
どっか壊れてショートしてんじゃないの？ セルリレーとか。
ボクはただいま押しがけにチャレンジ中です・・
444 ：７７４RR：2008/02/28(木) 17:09:45 ID:nEJ63HCi
チェーンが弛んでたらチェーンが外れる以外で具体的にどおゆう症状が起きるの？
張りすぎた場合も教えて！
張りすぎた場合も教えて！
445 ：７７４ＲＲ：2008/02/28(木) 17:26:33 ID:Yifg/YhW
ZRX400に乗り始めて半月でオイルが切れた。だから何ストのオイルを入れたらいいのか教えてくれないか？とりあえず４ストのオイルを入れたけど不安で…
446 ：７７４ＲＲ：2008/02/28(木) 17:28:37 ID:YLc9LAQX
オイルが切れたオイルが切れたオイルが切れた
mixiの整備コミュと変わらんなｗ
448 ：７７４ＲＲ：2008/02/28(木) 17:38:43 ID:6TfyoYWc
緩む…チャーンがｽｳｲﾝｸﾞｱｰﾑを叩く
キツい…切れる、ｽｳｲﾝｸﾞｱｰﾑがちゃんと動かない
キツい…切れる、ｽｳｲﾝｸﾞｱｰﾑがちゃんと動かない
オイルが切れた？
というか「切れた」のをどう判断したんだ？
というか「切れた」のをどう判断したんだ？
450 ：７７４ＲＲ：2008/02/28(木) 17:41:57 ID:PXjWadov
またカワサキか・・・
451 ：７７４ＲＲ：2008/02/28(木) 17:42:24 ID:Yifg/YhW
下の線よか下になってた。だから切れたのかなと…
452 ：７７４ＲＲ：2008/02/28(木) 17:43:58 ID:6TfyoYWc
足りない
453 ：７７４ＲＲ：2008/02/28(木) 17:46:16 ID:PXjWadov
またゆとりか・・・
ゆとりってじげんじゃねー
大事にするって感覚はないんだなそのまま放置で良いよ
大事にするって感覚はないんだなそのまま放置で良いよ
455 ：７７４ＲＲ：2008/02/28(木) 17:56:56 ID:Yifg/YhW
解らないからこそ聞いている訳なんだが、それすら解ってもらえないとは…どちらがゆとりなのかな…
どうせサイドスタンドかけたまま見たってオチだろｗ
オイルなくても走るから 川崎は特に特殊な漢鉄つかってて丈夫なんだよ
>441
ありがとうございます。
ヒューズは全て、純正のままです。
充電器を直結させると充電器のヒューズが飛ぶんですよね。
>442
ありがとうございます。
最初はリレーがショートしてるんだろうと新品に交換したのですが・・・
セルリレーを外した状態では電気系統は普通に動くんですが、
セルリレーを取り付けるとヒューズが飛びます。
ハーネス全取替えが一番早いんでしょうが・・・
ありがとうございます。
ヒューズは全て、純正のままです。
充電器を直結させると充電器のヒューズが飛ぶんですよね。
>442
ありがとうございます。
最初はリレーがショートしてるんだろうと新品に交換したのですが・・・
セルリレーを外した状態では電気系統は普通に動くんですが、
セルリレーを取り付けるとヒューズが飛びます。
ハーネス全取替えが一番早いんでしょうが・・・
459 ：７７４ＲＲ：2008/02/28(木) 18:00:08 ID:Yifg/YhW
んなわけがない、てか本題の何ストのオイル入れたらいいのかを答えないのは、知らないけど玄人ぶりたいのか？
わかってんならいいじゃんｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ さすがに釣れないかつまらん
てめーのバイクのエンジンの種類すらわからないなら乗らないでいい
てめーのバイクのエンジンの種類すらわからないなら乗らないでいい
困ってるようなのでマジレス。
ZRX400ってオイル窓で見るタイプだったっけ・・・だとしたらサイドスタンドで立ててる
状態でレベル見てないよね・・・車体垂直にして確認してね。
ZRX400ってオイル窓で見るタイプだったっけ・・・だとしたらサイドスタンドで立ててる
状態でレベル見てないよね・・・車体垂直にして確認してね。
何スト何スト何スト
463 ：７７４ＲＲ：2008/02/28(木) 18:03:58 ID:Yifg/YhW
貴様にそんな権限があったとは驚きだ。
言い忘れた！４ストオイルは合ってるよ。
どーせ８割先輩ｗｗｗｗに譲ってもらった ちょい珍仕様 のちょっかん気味なんだろ＿？な？
466 ：７７４ＲＲ：2008/02/28(木) 18:06:25 ID:Yifg/YhW
５スト入れとけ
468 ：７７４ＲＲ：2008/02/28(木) 18:08:05 ID:Yifg/YhW
469 ：７７４ＲＲ：2008/02/28(木) 18:08:17 ID:6TfyoYWc
ファースト
６ストのほうが高性能だよ
もちつけ、少し調べれば分かる事を聞くからゆとりとか言われてんだろ。
自分で調べたり実際にやった事は身になるが簡単に聞いたことはすぐ忘れる。
ちなみにZXR400なら4スト、SF.SG.SJ 10W-40 3.7Lだな。
年式による違いまでは知らん。
KAWASAKIのサイトでサービスデータ検索できるから。
自分で調べたり実際にやった事は身になるが簡単に聞いたことはすぐ忘れる。
ちなみにZXR400なら4スト、SF.SG.SJ 10W-40 3.7Lだな。
年式による違いまでは知らん。
KAWASAKIのサイトでサービスデータ検索できるから。
472 ：７７４ＲＲ：2008/02/28(木) 18:09:51 ID:Yifg/YhW
>>465よ、貴様に聞く、何に乗っている？
女
こういう馬鹿見るとイライラするわ
475 ：７７４ＲＲ：2008/02/28(木) 18:12:29 ID:PXjWadov
貴様www
476 ：７７４ＲＲ：2008/02/28(木) 18:12:55 ID:Yifg/YhW
>>474貴様の勝手だ。
高回転が４ストなのは知っていた。
高回転が４ストなのは知っていた。
477 ：７７４ＲＲ：2008/02/28(木) 18:13:58 ID:6TfyoYWc
俺はＧＳＦとＤＲーＺ
これは酷い・・・
整備という次元じゃないから初心者スレにいった方がいいと思う。
整備という次元じゃないから初心者スレにいった方がいいと思う。
479 ：７７４ＲＲ：2008/02/28(木) 18:15:07 ID:PXjWadov
釣りとかネタとかそんなチンケなレベルじゃねーなw
480 ：７７４ＲＲ：2008/02/28(木) 18:17:24 ID:F2ZE+tQI
>>472
４スト・２ストというのはオイルではなくエンジンの仕様を言うのです
オイルの銘柄や粘度を聞くのではなく
「４ストのバイクを提示しておいて４ストのオイルを入れていいかわからない」
ではどこから説明しなくてはいけないのかウンザリするというのが今のあなたに向けられたレスなのです
どうかそれを理解して早く死ね
４スト・２ストというのはオイルではなくエンジンの仕様を言うのです
オイルの銘柄や粘度を聞くのではなく
「４ストのバイクを提示しておいて４ストのオイルを入れていいかわからない」
ではどこから説明しなくてはいけないのかウンザリするというのが今のあなたに向けられたレスなのです
どうかそれを理解して早く死ね
481 ：７７４ＲＲ：2008/02/28(木) 18:21:00 ID:Yifg/YhW
「4ストのオイルが切れた」ってすげー表現だよなｗ
「エアコンのガスを使いきった」ってのと同レベル？
「エアコンのガスを使いきった」ってのと同レベル？
喧嘩らめええええええええええええええええ
ま そのまま高速乗ってロックして死ねば解決
まあ落ち着けｗ
とりあえず>>113のメール欄はみとこうぜ
>486
いや、セルリレーの中の人が焼きついて短絡してるに一票
導通みてみそ？
いや、セルリレーの中の人が焼きついて短絡してるに一票
導通みてみそ？
>>440セルフスタータースイッチがこげてどっかの配線とショートか
スタータースイッチ、ハーネス、リレー、
セルモーターアボーンか。どっか溶着している希ガス
３ セルモーターの+配線はずしてビニテで剥き出しの端子を養生してリレーの動作を確認。
２ セルフスタータースイッチが溶着していないか分解確認。
１ とりあえず作業前にバッテリーのマイナス端子をはずす。
死ぬなよ
スタータースイッチ、ハーネス、リレー、
セルモーターアボーンか。どっか溶着している希ガス
３ セルモーターの+配線はずしてビニテで剥き出しの端子を養生してリレーの動作を確認。
２ セルフスタータースイッチが溶着していないか分解確認。
１ とりあえず作業前にバッテリーのマイナス端子をはずす。
死ぬなよ
>>440
セルモーターアボーンが１番怪しい。
セルモータの端子だけ外して、他の電気系が正しく作動するかチェック。
セルボタンを押してカチッって鳴ったらリレーの溶着もなくボタンも正常。
その後セルモータの端子をリレーに繋ぐときバチッって火花が飛んだら
セルモター逝ってるね。モータの分解掃除です。
セルモーターアボーンが１番怪しい。
セルモータの端子だけ外して、他の電気系が正しく作動するかチェック。
セルボタンを押してカチッって鳴ったらリレーの溶着もなくボタンも正常。
その後セルモータの端子をリレーに繋ぐときバチッって火花が飛んだら
セルモター逝ってるね。モータの分解掃除です。
訂正
×その後セルモータの端子をリレーに繋ぐときバチッって火花が飛んだら
○その後セルモータの端子をリレーに繋いでセルボタン押したら電源ダウンなら
×その後セルモータの端子をリレーに繋ぐときバチッって火花が飛んだら
○その後セルモータの端子をリレーに繋いでセルボタン押したら電源ダウンなら
質問なのですが
現在、ＮＳＲ250Ｒのラジエーラーとエンジンの腰上ＯＨ中なのですが
ウォータージャケットやウォーターポンプに付いてるカルキのような物(スケールorカルシウム？)を
簡単に取る方法は無いでしょうか？
もし薬品が必要ならば割と手軽に入手できる方がよいです。
ほとんどが企業向けで割高だったり大量購入だったりでなかなかよい物が見つかりません。
よろしくお願いいたします。
現在、ＮＳＲ250Ｒのラジエーラーとエンジンの腰上ＯＨ中なのですが
ウォータージャケットやウォーターポンプに付いてるカルキのような物(スケールorカルシウム？)を
簡単に取る方法は無いでしょうか？
もし薬品が必要ならば割と手軽に入手できる方がよいです。
ほとんどが企業向けで割高だったり大量購入だったりでなかなかよい物が見つかりません。
よろしくお願いいたします。
カルシウムなら酢。あるいはクエン酸。
100均で買える。水洗いしてね
100均で買える。水洗いしてね
嘘だと思って、じいちゃんの入れ歯洗浄剤「ポリデント」を
割って入れてみると吉。
割って入れてみると吉。
普通にラジエータークリーナー使えよ。
ラジエタ屋にコア換えだせば？
ご返答ありがとうございます。
とりあえず酢とクエン酸とポリデントと排水溝の浄化剤とラジエータークリーナー買ってみます。
全部混ぜたらまずいでしょうか。
まずいですね。
車屋の友人曰くスケールの蓄積は洗浄剤じゃ取れないらしいです。
でもやってみます。
コア換えだけは避けたいｗ
とりあえず酢とクエン酸とポリデントと排水溝の浄化剤とラジエータークリーナー買ってみます。
全部混ぜたらまずいでしょうか。
まずいですね。
車屋の友人曰くスケールの蓄積は洗浄剤じゃ取れないらしいです。
でもやってみます。
コア換えだけは避けたいｗ
炭酸塩を溶かせばいいんだからサンポールで十分。
俺もサンポールは思いついたんですが
昔シリンダーを腐食させてしまったことがあるんでちょっと怖いです。
昔シリンダーを腐食させてしまったことがあるんでちょっと怖いです。
サンポールは何しろ金属に優しくしてくれないからな
KLX250の冷却水交換をしています。
抜いて、異常を確認したところまでは良いのですが、新しいクーラントがなかなか入っていきません。
容量1.6リットルなのにまだ1リットル弱です。
エア抜きの方法ってエンジンかけたりパイプを揉む以外にあるのでしょうか。
それからリザーブタンクに全然入っていないのですが、これはラジエータ側から追い出されるのを待たずに
リザーブタンクに直接入れちゃってよいのでしょうか。
軽い気持ちで手を出したことを反省していますorz
抜いて、異常を確認したところまでは良いのですが、新しいクーラントがなかなか入っていきません。
容量1.6リットルなのにまだ1リットル弱です。
エア抜きの方法ってエンジンかけたりパイプを揉む以外にあるのでしょうか。
それからリザーブタンクに全然入っていないのですが、これはラジエータ側から追い出されるのを待たずに
リザーブタンクに直接入れちゃってよいのでしょうか。
軽い気持ちで手を出したことを反省していますorz
クーラントのエア抜きはエンジン毎にやり方違うので
できればサービスマニュアル読むがヨロシ
サーモスタットの付近に
ブレーキフルードのブリーザーみたいなネジがあれがビンゴ
マニュアル等何も無くエア抜きボルト不明の場合は
とりあえずラジエーターキャップ開けたままエンジン掛けてしまう
ゴボゴボと泡が出て水面が下がるから
都度追加していく
水温計の針がいつもの位置に来たらキャプ締める
リザーバータンク等もしっかり繋いで
タンク側にも中間線あたりまでＬＬＣ入れておく
そのままファンが回って止まるまでエンジン掛け放し
エンジンが充分冷えてから
もう一度クーラント追加
以後乗って帰ってきて冷えたらリザーバータンクレベル確認を数回
リザーバータンクに直接入れてヨシてゆーか入れて下さい
最初はアッパーとロアーの中間くらい
一回ファンが回って完全に冷えてからはアッパーまで
マニュアルのＬＬＣ総量はあまり気にせんでヨロシ
どうせ全部抜けてないから
それより抜いた総量を量っておいてそれを基準にした方が判りやすい
できればサービスマニュアル読むがヨロシ
サーモスタットの付近に
ブレーキフルードのブリーザーみたいなネジがあれがビンゴ
マニュアル等何も無くエア抜きボルト不明の場合は
とりあえずラジエーターキャップ開けたままエンジン掛けてしまう
ゴボゴボと泡が出て水面が下がるから
都度追加していく
水温計の針がいつもの位置に来たらキャプ締める
リザーバータンク等もしっかり繋いで
タンク側にも中間線あたりまでＬＬＣ入れておく
そのままファンが回って止まるまでエンジン掛け放し
エンジンが充分冷えてから
もう一度クーラント追加
以後乗って帰ってきて冷えたらリザーバータンクレベル確認を数回
リザーバータンクに直接入れてヨシてゆーか入れて下さい
最初はアッパーとロアーの中間くらい
一回ファンが回って完全に冷えてからはアッパーまで
マニュアルのＬＬＣ総量はあまり気にせんでヨロシ
どうせ全部抜けてないから
それより抜いた総量を量っておいてそれを基準にした方が判りやすい
押しがけしました!!
いやっほぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ！！！！
いやっほぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ！！！！
>504
まだやってたんだ( ﾟ,_･･ﾟ)ﾌﾞﾌﾞﾌﾞｯ
まだやってたんだ( ﾟ,_･･ﾟ)ﾌﾞﾌﾞﾌﾞｯ
>>504
おめでとう！
おめでとう！
キャリパーの清掃中に、ピストン出し過ぎて外れてしまい、あわてて元に戻したけど問題ない？
ブレーキレバー握ればピストン出てくるし、フルードが漏れてる様子もない。
エアかんでるみたいだからエア抜きはするつもりだけど。
ブレーキレバー握ればピストン出てくるし、フルードが漏れてる様子もない。
エアかんでるみたいだからエア抜きはするつもりだけど。
ワロス
>>507
まぁ問題ない。おれもやったことある。
まぁ問題ない。おれもやったことある。
冷却水を少し入れすぎてしまったんですが大丈夫なんでしょうか？
急いで口で吸え
>>511
やっぱり抜かなきゃまずいんですか？
やっぱり抜かなきゃまずいんですか？
>>513
リザーバーからあふれるかもしれない程度。
リザーバーからあふれるかもしれない程度。
>>513
そうですか。とりあえずこのまま様子見てもし気になったら抜いてみます。ありがとうございます。
そうですか。とりあえずこのまま様子見てもし気になったら抜いてみます。ありがとうございます。
517 ：７７４ＲＲ：2008/02/29(金) 18:03:32 ID:cPLx0z92
明日マイバイクのブレーキきゃりぱー外してみるぞ！！
リアブレーキの鳴きがすごいんです（＞＜；
リアブレーキの鳴きがすごいんです（＞＜；
>>503
SMにもエンジンをかけるくらいしか載っておらず、左右にステップ擦るくらい傾けてなんとか落としこみました。
抜いた量を量るのが確実ですね。カタログより300ccほど少なかったです。
リザーブタンクに入れすぎたので、ストッピーでも繰り返して減らそうと思います。
おかげさまで安心して作業を終えることができました。丁寧にありがとうございました。
SMにもエンジンをかけるくらいしか載っておらず、左右にステップ擦るくらい傾けてなんとか落としこみました。
抜いた量を量るのが確実ですね。カタログより300ccほど少なかったです。
リザーブタンクに入れすぎたので、ストッピーでも繰り返して減らそうと思います。
おかげさまで安心して作業を終えることができました。丁寧にありがとうございました。
泣かせ茶いけないんだーー
いまチャーンとホイール洗ってきたんだけど、というか毎度のことなんだけど、
手に付いたオイルの汚れが取れないんですよね。
何か家庭にあるものでサッパリ取る方法とかありますか？
昨日整備したときはチェーンクリーナー使ってみたけどいまいちｗ
今さっきはスクラブ洗顔料とか母親の化粧落としオイル使ってみたけど完璧には取れないｗ
手に付いたオイルの汚れが取れないんですよね。
何か家庭にあるものでサッパリ取る方法とかありますか？
昨日整備したときはチェーンクリーナー使ってみたけどいまいちｗ
今さっきはスクラブ洗顔料とか母親の化粧落としオイル使ってみたけど完璧には取れないｗ
除菌も出来るジョイなんかどう?
っ極薄ゴム手袋
524 ：７７４ＲＲ：2008/02/29(金) 18:44:14 ID:Q6v1Ne6n
アルカリ溶液でぬるっと取れる
ageてないのに、おまいら回答はやいなｗ
いまジョイ無いからキュキュットで洗ってみた。
駄目だった。指紋の間とツメの間にある汚れはあきらめかね。
ゴムはイヤです。
いまジョイ無いからキュキュットで洗ってみた。
駄目だった。指紋の間とツメの間にある汚れはあきらめかね。
ゴムはイヤです。
526 ：７７４ＲＲ：2008/02/29(金) 18:49:40 ID:Gpq66DkV
中性洗剤とお湯とブラシでたいていの整備汚れは落ちる
アルカリ性．．．？
重曹探してみたけどみつからなかった。
てか石鹸がアルカリ性か。
重曹探してみたけどみつからなかった。
てか石鹸がアルカリ性か。
あ、最強の必殺技忘れてた。
「風呂に入る」
頭洗えば爪の間の黒のも全部なくなるよ！！
俺はここ最近ずっと手術用ゴム手使ってるので手は汚れない。
バイクいじる機会が多いのならオレンジスクラブとか買ったほうが良いよ。
エイシン(ツール王国)のが安くて良かった。
家にあるものなら塩を大量にぶっ掛けて洗うくらいかな。
「風呂に入る」
頭洗えば爪の間の黒のも全部なくなるよ！！
俺はここ最近ずっと手術用ゴム手使ってるので手は汚れない。
バイクいじる機会が多いのならオレンジスクラブとか買ったほうが良いよ。
エイシン(ツール王国)のが安くて良かった。
家にあるものなら塩を大量にぶっ掛けて洗うくらいかな。
ブラシの有無で落ち方が全然違うよ
ﾏﾏﾚﾓﾝ最強
ﾏﾏﾚﾓﾝ最強
サービスマニュアルみたらリアのアクスルの締め付けトルクが100Ｎもあったんだけど
皆さんタイヤ交換時はトルクレンチでしっかり計ってるんですか？
バイク用品店で見かけた9000円くらいのだと30N迄の設定しかない。
トルクレンチ買って自分で作業しようかと思ったけど
躊躇しちゃった。
皆さんタイヤ交換時はトルクレンチでしっかり計ってるんですか？
バイク用品店で見かけた9000円くらいのだと30N迄の設定しかない。
トルクレンチ買って自分で作業しようかと思ったけど
躊躇しちゃった。
カビキラー＋新品のチェーンクリーン用ブラシで洗ってみた。ヌルヌル効果でだいぶ落ちてきた。
ブラシは痛かった。
とりあえず綺麗になったからここまでにしとく。ｔｈｘ
まーいじるといってもたまにだから専用品買うほどでもないかなー。ってか風呂入るがやっぱ一番。
手が塩素くさい
ブラシは痛かった。
とりあえず綺麗になったからここまでにしとく。ｔｈｘ
まーいじるといってもたまにだから専用品買うほどでもないかなー。ってか風呂入るがやっぱ一番。
手が塩素くさい
１００Ｎｃｍ だろうな
>>530
100Nmだとアクスルとかスイングアームピボットくらいかな？
俺はトルクレンチで大体のトルクおぼえてからは使ってないなぁ。
あとカワサキ車だとSMに書いてるトルクが適当だったりするから
自己判断でトルクかけたりしてる。
100Nmだとアクスルとかスイングアームピボットくらいかな？
俺はトルクレンチで大体のトルクおぼえてからは使ってないなぁ。
あとカワサキ車だとSMに書いてるトルクが適当だったりするから
自己判断でトルクかけたりしてる。
>>531
んなごついブラシで洗ったらそりゃ痛い罠
爪ブラシか亀の子たわしで十分だよ(´･ω･`)
酢か何かでもう一度洗っといたほうが安心かも
強アルカリに素手で触ると人によっちゃﾎﾞﾛﾎﾞﾛに荒れるよ
んなごついブラシで洗ったらそりゃ痛い罠
爪ブラシか亀の子たわしで十分だよ(´･ω･`)
酢か何かでもう一度洗っといたほうが安心かも
強アルカリに素手で触ると人によっちゃﾎﾞﾛﾎﾞﾛに荒れるよ
>>530
トルクレンチがあるし計ってる。105Nm。俺のバイクの場合
トルクレンチがあるし計ってる。105Nm。俺のバイクの場合
>>533
すいません、車の免許はありますが
所有していないのでいまいち感覚は掴めませんが
両手を添えて体重をぐっとかける程度ですかね
>>534
SM見る限りでは一番大きいトルクでした
>>536
もうちょっと大きくて高いのだと対応してる奴あるんですね
トルクレンチまた探してみます
すいません、車の免許はありますが
所有していないのでいまいち感覚は掴めませんが
両手を添えて体重をぐっとかける程度ですかね
>>534
SM見る限りでは一番大きいトルクでした
>>536
もうちょっと大きくて高いのだと対応してる奴あるんですね
トルクレンチまた探してみます
538 ：７７４ＲＲ：2008/02/29(金) 19:40:58 ID:Q6v1Ne6n
それは締めすぎ
そですかー、トルク足りなくてアクスルグラグラ走行中事故も怖いけど
ネジ山ぶっ壊すのもこわい。やはりちゃんとしたトルクレンチ買うことにします
ネジ山ぶっ壊すのもこわい。やはりちゃんとしたトルクレンチ買うことにします
540 ：７７４ＲＲ：2008/02/29(金) 19:46:13 ID:Gpq66DkV
>>537
マジックで印つけときゃいんだよ
マジックで印つけときゃいんだよ
大きなホムセン行くと
ホイルナット専用みたいなトルクレンチが
数千円から売ってる
他であまり使わないならこの手の安物でも充分オケ
ホイルナット専用みたいなトルクレンチが
数千円から売ってる
他であまり使わないならこの手の安物でも充分オケ
エンジンバラすんじゃなきゃいらないけどな。トルクレンチ。
バラすのにトルクレンチを使うのか
漢は黙ってテルクレンチ
手練手管
546 ：７７４ＲＲ：2008/02/29(金) 21:54:32 ID:cPLx0z92
バイク用品店で見るトルクレンチは高いけど
ホームセンターへ行けばあるていど長くて使いやすいのが３９８０円で売られてますよ。
さっき俺も買ってきた。これでトルクレンチ２本目です。
今まで持ってたのはちょっと短くて１００Ｎでも使えるけどめちゃ硬い。
ちなみに、安物でも精度は高いよ。マジで。計量器みたいな類の物すべてに言えるかもしれないけど
体重計だって９８０円のだろうと３万だろうと精度は変わらないでしょ。
まぁ高級品だと補正ができたりするんだろうけどたまにしか使わないんだったら
ホムセン品で大丈夫。
ＳＭ通りのトルクで締めるようになると、あるところはこんな軽くていいの？こっちはかなり硬く閉めるんだなぁとか
手の感覚はあまり当てにならないと気づいた
そんな俺は孫に上げるのはもちろんウェルタースオリジナル
なぜなら彼もまた特別な存在だからです。
ホームセンターへ行けばあるていど長くて使いやすいのが３９８０円で売られてますよ。
さっき俺も買ってきた。これでトルクレンチ２本目です。
今まで持ってたのはちょっと短くて１００Ｎでも使えるけどめちゃ硬い。
ちなみに、安物でも精度は高いよ。マジで。計量器みたいな類の物すべてに言えるかもしれないけど
体重計だって９８０円のだろうと３万だろうと精度は変わらないでしょ。
まぁ高級品だと補正ができたりするんだろうけどたまにしか使わないんだったら
ホムセン品で大丈夫。
ＳＭ通りのトルクで締めるようになると、あるところはこんな軽くていいの？こっちはかなり硬く閉めるんだなぁとか
手の感覚はあまり当てにならないと気づいた
そんな俺は孫に上げるのはもちろんウェルタースオリジナル
なぜなら彼もまた特別な存在だからです。
547 ：774ＲＲ：2008/02/29(金) 22:21:56 ID:2FRkZfaA
安物は使いずらいんだよ、トルク設定が面倒なのよ目盛りが良く見えないし。
用は足りるんだけどね。
俺は東日製を愛用しているよ。最高だね。
用は足りるんだけどね。
俺は東日製を愛用しているよ。最高だね。
549 ：７７４ＲＲ：2008/02/29(金) 23:22:40 ID:cXGeDY/u
550 ：７７４ＲＲ：2008/02/29(金) 23:23:47 ID:cXGeDY/u
>521
つ洗濯石鹸粉
つ洗濯石鹸粉
この人は躁病だとおもう。
いや、バイク板全体で鯖重くなって書き込んでもタイムアウト頻発してる
失敗したと思って書き込むと多重投稿に・・・
失敗したと思って書き込むと多重投稿に・・・
マジックリンとかのスプレーの空き容器に台所洗剤を水で薄めたのを入れて使ってる。
薬用石鹸ミューズとか普通の石鹸で落ちない油汚れがイチコロだ。
薬用石鹸ミューズとか普通の石鹸で落ちない油汚れがイチコロだ。
ここも連投の荒らしになってるなｗ
ここも連投の荒らしになってるなｗ
>>553
楽しそうでいいなぁｗ
楽しそうでいいなぁｗ
らめえええええええええええええええ
大事な事なので二度言いました
手洗いネタで盛り上がっているところ申し訳ありません。
今度、スイングアームまわりのグリアスアップ・オイルシール交換
をしようと思ってます。
そこでオイルシールを外すわけですが、やはり「シールプーラー」
と呼ばれるマサカリのような大型の工具は必要でしょうか。
できればマイナスドライバーでこじって外れれば良いのですが。
ちなみにオイルシール外径は下記のサイズです。
リンクまわり ：約25mm
スイングアームピボット:約45mm
今度、スイングアームまわりのグリアスアップ・オイルシール交換
をしようと思ってます。
そこでオイルシールを外すわけですが、やはり「シールプーラー」
と呼ばれるマサカリのような大型の工具は必要でしょうか。
できればマイナスドライバーでこじって外れれば良いのですが。
ちなみにオイルシール外径は下記のサイズです。
リンクまわり ：約25mm
スイングアームピボット:約45mm
>>564
チンコの皮と同じぐらいやさしく扱えばおｋ
チンコの皮と同じぐらいやさしく扱えばおｋ
>>511
おっさん乙
おっさん乙
チューブレスタイヤの交換したんだが、ビードがでなくて空気はいらねぇｗ
結局、ショップでやってもらったんだけど、
オマイラどうしてる？
ググると、こんなん出てきたけど、これで出るんだろうか？
http://moto.sakoma.net/kaizou/tayakoukan.htm
結局、ショップでやってもらったんだけど、
オマイラどうしてる？
ググると、こんなん出てきたけど、これで出るんだろうか？
http://moto.sakoma.net/kaizou/tayakoukan.htm
>>568
新品タイヤのビードに何か挟んであらかじめ拡げておくのが楽
タイヤの外周にタイダウン巻きつけて締めこむと上がりやすいとも言われている
去年車のタイヤ交換したときはエアガンで空気入れたら普通にビードが出た
新品タイヤのビードに何か挟んであらかじめ拡げておくのが楽
タイヤの外周にタイダウン巻きつけて締めこむと上がりやすいとも言われている
去年車のタイヤ交換したときはエアガンで空気入れたら普通にビードが出た
らめえええええええええええええ
571 ：７７４ＲＲ：2008/03/01(土) 21:24:42 ID:aYmhwOVr
572 ：７７４ＲＲ：2008/03/01(土) 21:32:02 ID:X81eeIaE
パークリじゃ潤滑の役に立たんだろう
あ、炎上の奴か
以前よくこのスレに貼られてたよな。
ガソリンでもかけてるのかと思ってたよ。
ガソリンでもかけてるのかと思ってたよ。
クラッチワイヤーに注油してみた。
初心者なんでそれだけでも整備した気になって十分楽しい。
初心者なんでそれだけでも整備した気になって十分楽しい。
次はチェーン張り、グリスアップあたりかな。
ｶﾞﾝｶﾞﾚ
ｶﾞﾝｶﾞﾚ
リアのブレーキディスクが寿命だお。
中古車で一万２銭キロ（自分が乗ったのはそのうち３千キロ）しか走っていないんですが
ディスクは波打ってレコード盤状態というかとにかく普通の削れかたはしてないんですよね。
もしかして走行距離は１１万二千キロかな。
リヤのディスクは２３万円はするね。
ヤフオクでいちかばちか中古ホイール（ディスク・タイヤつき）を送料入れて数千円で手に入れて
自分でディスク交換をしてみます。今付いてるのよりぼろかったらワロス
中古車で一万２銭キロ（自分が乗ったのはそのうち３千キロ）しか走っていないんですが
ディスクは波打ってレコード盤状態というかとにかく普通の削れかたはしてないんですよね。
もしかして走行距離は１１万二千キロかな。
リヤのディスクは２３万円はするね。
ヤフオクでいちかばちか中古ホイール（ディスク・タイヤつき）を送料入れて数千円で手に入れて
自分でディスク交換をしてみます。今付いてるのよりぼろかったらワロス
ディスクってそんな西ねーだろｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
>>578
貴方の車種は知らんが、普通に新品買えよ。
貴方の車種は知らんが、普通に新品買えよ。
>578
ブレーキングあたりの社外品のディスクをあたってみたらどう？
いくらなんでもリアで２３万ってのはありえないよ。
ブレーキングあたりの社外品のディスクをあたってみたらどう？
いくらなんでもリアで２３万ってのはありえないよ。
ここで２，３万の間違いじゃねえの？って突っ込むのは無粋ですか？
23万出したらホイール買える支那
スルーして読み解き回答するもの。
敢えて突っ込むもの。
突っ込みつつ回答するもの。
改めてレスした人のスタンスがはっきりしたのでオケ。
俺は何故ホイール付きなのか気になる。
家、大きいのか？w
敢えて突っ込むもの。
突っ込みつつ回答するもの。
改めてレスした人のスタンスがはっきりしたのでオケ。
俺は何故ホイール付きなのか気になる。
家、大きいのか？w
ディスクのみの出品が今現在ない車種
アグスタやビモータ、ＮＲ、デスモＲＲとかなら２３万してもおかしくない感じだな。
２３万ブレーキみてみたい
２３万ブレーキみてみたい
２３万ブレーキみてみたい
>>569
>>タイヤの外周にタイダウン巻きつけて締めこむと上がりやすいとも言われている
次はやってみるよ
>>去年車のタイヤ交換したときはエアガンで空気入れたら
車のほうが台形っぽい形になるし、幅広だからでやすいかもね
>>571-575
最初、ナニやってるのか分からなかったよｗ
しかし、蹴飛ばすとなんで火が消えるんだろう？？？
>>タイヤの外周にタイダウン巻きつけて締めこむと上がりやすいとも言われている
次はやってみるよ
>>去年車のタイヤ交換したときはエアガンで空気入れたら
車のほうが台形っぽい形になるし、幅広だからでやすいかもね
>>571-575
最初、ナニやってるのか分からなかったよｗ
しかし、蹴飛ばすとなんで火が消えるんだろう？？？
593 ：７７４ＲＲ：2008/03/02(日) 23:57:07 ID:QWF7iFkG
導通について教えてください。
セローをもらったので直してます、レギュレーターは死んでました。
サービスマニュアルでは導通の有無のみで判断するようになっていました。
レギュレーターは過重電を起こす故障品と新品を2個持っています。
レギュレーターの4個の端子図
￣￣￣￣￣￣
白① 白③
白② 赤
￣￣￣￣￣￣
A.赤（ー） と 白①白③白② （+）で導通でOK（6.3MΩでした）
B.白①白③白② (ー） と 赤（＋） で導通無しでOK
故障したのはA.B.とも導通で不良でした。
2個とも導通は全て6.3MΩという大きな数値で一致してました、Ω値が大きすぎて
導通ブザーも鳴らない数値です。
レギュレーターの導通とはこんなものなんでしょうか？
新品もそうなのだから疑問に思うのもおかしいのですが、導通といえないような気
がして質問しました。
セローをもらったので直してます、レギュレーターは死んでました。
サービスマニュアルでは導通の有無のみで判断するようになっていました。
レギュレーターは過重電を起こす故障品と新品を2個持っています。
レギュレーターの4個の端子図
￣￣￣￣￣￣
白① 白③
白② 赤
￣￣￣￣￣￣
A.赤（ー） と 白①白③白② （+）で導通でOK（6.3MΩでした）
B.白①白③白② (ー） と 赤（＋） で導通無しでOK
故障したのはA.B.とも導通で不良でした。
2個とも導通は全て6.3MΩという大きな数値で一致してました、Ω値が大きすぎて
導通ブザーも鳴らない数値です。
レギュレーターの導通とはこんなものなんでしょうか？
新品もそうなのだから疑問に思うのもおかしいのですが、導通といえないような気
がして質問しました。
ﾌﾞﾚｰｷを引きずっていたのでｷｬﾘﾊﾟｰをO/Hしました
ｼｰﾙ総取っ替えしたのですが、そのときｼｰﾙの溝に汚れとかｸﾞﾘｽの固まったもの(?)とかが
台所洗剤+はぶらしでは取れなかったのですが、そんなときはｶﾞｿﾘﾝor灯油洗浄でOK?
時間がなかったので爪楊枝で取れるだけとって（かなり残ってる状態）で組んでしまいました
ｼｰﾙ総取っ替えしたのですが、そのときｼｰﾙの溝に汚れとかｸﾞﾘｽの固まったもの(?)とかが
台所洗剤+はぶらしでは取れなかったのですが、そんなときはｶﾞｿﾘﾝor灯油洗浄でOK?
時間がなかったので爪楊枝で取れるだけとって（かなり残ってる状態）で組んでしまいました
まずﾚｷﾞｭﾚｰﾀ（ﾚｸﾁﾌｧｲﾔｰ）の導通や抵抗値での判定は
簡易的なものと思って下さい
変だな、と思ったレギュを導通や抵抗値で簡易判定してダメならダメ
OKが出ても疑わしい、として別な判定方法で試してみます
ttp://www.geocities.co.jp/MotorCity-Circuit/2519/electrics/regulator.html
このサイトのこの↓図みたいな回路だと思います（質問者のレギュはボディアース？）
ttp://www.geocities.co.jp/MotorCity-Circuit/2519/electrics/regcircuit.gif
白+→赤-はダイオードの順方向に流れる回路が繋がってるので
抵抗値？Ωか単に導通アリとなります
何Ωが適切か？は使われてる部品によって違うので何とも言えません
他の通り道の回路もありますが異常があっても無くても反映されにくいです
逆はダイオードが逆向きになるので不導通
それ以外の何Vで制御してるのか？とか、整流がきちんと働いてるのか？とかは
外部の端子の導通や抵抗を測っても判断できません
仕方ないので車載状態でエンジンを回して判定します
ttp://www.geocities.co.jp/MotorCity-Circuit/2519/electrics/check.html
質問者はテスターを使えるぽいのでこういった判定方法が確実と思われ
簡易的なものと思って下さい
変だな、と思ったレギュを導通や抵抗値で簡易判定してダメならダメ
OKが出ても疑わしい、として別な判定方法で試してみます
ttp://www.geocities.co.jp/MotorCity-Circuit/2519/electrics/regulator.html
このサイトのこの↓図みたいな回路だと思います（質問者のレギュはボディアース？）
ttp://www.geocities.co.jp/MotorCity-Circuit/2519/electrics/regcircuit.gif
白+→赤-はダイオードの順方向に流れる回路が繋がってるので
抵抗値？Ωか単に導通アリとなります
何Ωが適切か？は使われてる部品によって違うので何とも言えません
他の通り道の回路もありますが異常があっても無くても反映されにくいです
逆はダイオードが逆向きになるので不導通
それ以外の何Vで制御してるのか？とか、整流がきちんと働いてるのか？とかは
外部の端子の導通や抵抗を測っても判断できません
仕方ないので車載状態でエンジンを回して判定します
ttp://www.geocities.co.jp/MotorCity-Circuit/2519/electrics/check.html
質問者はテスターを使えるぽいのでこういった判定方法が確実と思われ
キャリパーの洗浄について
片押しピストンやモノブロック、あるいは二つに割った対向など
シール類やOﾘﾝｸﾞが残ってない状態なら「ｶﾞｿﾘﾝor灯油洗浄」OK
但し油分が残るので脱脂洗浄剤（パーツクリーナー等）で
もう一度洗浄する必要あります
尤もフォークオイル漏れでキャリパーが
オイルを被ってしまったような場合を除き
キャリパーを油脂類で洗うよりは
ブレーキフルードやパーツクリーナー（遅乾）を掛けて湿らせながら
爪楊枝や竹串みたいな物でチマチマほじるか
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-582
こういったホーニングツールで溝の清掃するがｵｽｽﾒ
片押しピストンやモノブロック、あるいは二つに割った対向など
シール類やOﾘﾝｸﾞが残ってない状態なら「ｶﾞｿﾘﾝor灯油洗浄」OK
但し油分が残るので脱脂洗浄剤（パーツクリーナー等）で
もう一度洗浄する必要あります
尤もフォークオイル漏れでキャリパーが
オイルを被ってしまったような場合を除き
キャリパーを油脂類で洗うよりは
ブレーキフルードやパーツクリーナー（遅乾）を掛けて湿らせながら
爪楊枝や竹串みたいな物でチマチマほじるか
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-582
こういったホーニングツールで溝の清掃するがｵｽｽﾒ
598 ：７７４ＲＲ：2008/03/03(月) 02:54:35 ID:r5WkBDEL
バイクの場合、雨や雪など悪天候な日は、電圧供給が不安定になり、
かつ空燃比もリーン気味になり、アクセルを急開した時、失火による
息つきを起こす症状が見受けられます。
(当然、プラグの点火タイミングにも起因します)
バイクは車と違ってエンジンが剥き出しなので、雨天走行においては、
こういった不具合が顕著に表れます。
皆さんにお伺いしたいのですが、雨や雪などによる急激な
気温・湿度・気圧の変化への対策として、ご自身の愛車に
どういった整備を施していますか？
主に電装系・吸気系回りについてお聞きしたいと思います。
かつ空燃比もリーン気味になり、アクセルを急開した時、失火による
息つきを起こす症状が見受けられます。
(当然、プラグの点火タイミングにも起因します)
バイクは車と違ってエンジンが剥き出しなので、雨天走行においては、
こういった不具合が顕著に表れます。
皆さんにお伺いしたいのですが、雨や雪などによる急激な
気温・湿度・気圧の変化への対策として、ご自身の愛車に
どういった整備を施していますか？
主に電装系・吸気系回りについてお聞きしたいと思います。
>>597こんな遅くにありがとうです
爪楊枝だとすぐに折れてしまうし、手前側が取れないし
時間なくて焦るわで組んでしまいました。
次回参考にします
てか、地元にｽﾄﾚｰﾄがあったことを初めて知った>>漏れ
爪楊枝だとすぐに折れてしまうし、手前側が取れないし
時間なくて焦るわで組んでしまいました。
次回参考にします
てか、地元にｽﾄﾚｰﾄがあったことを初めて知った>>漏れ
雨の日はチョークレバーを半分下げて、ガソリンを濃いめにして走ってます！
…以上(笑)
…以上(笑)
601 ：７７４ＲＲ：2008/03/03(月) 03:57:56 ID:oU2x50rl
一週間前からやろうやろうとしてた整備を
今日がんばってしたよ。他の用事は潰れちゃったけど。
誰か褒めて。
今日がんばってしたよ。他の用事は潰れちゃったけど。
誰か褒めて。
602 ：７７４ＲＲ：2008/03/03(月) 04:04:34 ID:J6u+Q9vJ
>>596
参考にさせてもらいます、後でよく読ませてもらいます。
以前別のバイクでﾚｷﾞｭﾚｰﾀをエンジンかけてVを計ってみたところ正常と
異常を繰り返す物がありました、壊れていたのですがマニュアル方法だと
異常無しとなってしまう物でした。
ﾚｷﾞｭﾚｰﾀの高温時は動作不良で低温時には正常動作をしていました。
消耗品ですし、こまめにチェックしておいたほうが良いパーツですね。
夏場の放熱対策は必要だと思います。
参考にさせてもらいます、後でよく読ませてもらいます。
以前別のバイクでﾚｷﾞｭﾚｰﾀをエンジンかけてVを計ってみたところ正常と
異常を繰り返す物がありました、壊れていたのですがマニュアル方法だと
異常無しとなってしまう物でした。
ﾚｷﾞｭﾚｰﾀの高温時は動作不良で低温時には正常動作をしていました。
消耗品ですし、こまめにチェックしておいたほうが良いパーツですね。
夏場の放熱対策は必要だと思います。
604 ：601：2008/03/03(月) 04:31:21 ID:oU2x50rl
>>602
男性ならお断りします．．．女ってんならカモーン！
だけど本当によくやったよ。なぜか週末に入った
途端に無気力になって．．．。予定表にぎっしり
と予定を詰め込みすぎたのがいけなかったのかなぁ。
人間やることありすぎると何もしたくなくなる
ところ、あるよね？
加えて今は花粉の時期だし風強いし暖かいから
部屋でぐうたらしちゃうし。青空整備は辛いっす。ガレージ欲しい。
男性ならお断りします．．．女ってんならカモーン！
だけど本当によくやったよ。なぜか週末に入った
途端に無気力になって．．．。予定表にぎっしり
と予定を詰め込みすぎたのがいけなかったのかなぁ。
人間やることありすぎると何もしたくなくなる
ところ、あるよね？
加えて今は花粉の時期だし風強いし暖かいから
部屋でぐうたらしちゃうし。青空整備は辛いっす。ガレージ欲しい。
605 ：７７４ＲＲ：2008/03/03(月) 08:07:31 ID:f/fQLp5c
エキパイを虹色にする方法教えてください
606 ：７７４ＲＲ：2008/03/03(月) 08:11:39 ID:Fr6EGg8L
材質は？
607 ：７７４ＲＲ：2008/03/03(月) 08:16:05 ID:VzC/8C1L
カーボン
>>605
１、オーストラリアのチタン鉱山に逝って掘ってくる
２、鉱石を炭素と熱して鉄を除いた後、さらに炭素と熱しながら塩素を通じてTiCl4として蒸留して精製し、アルゴン中約900℃でマグネシウムと反応させて金属チタンを得る
３、圧延して板に、更に丸めてパイプにする
４、自分のバイクのエキパイの形に丸めて取り付ける
５、時速200km/hで3000km程度走る
６、出来上がり
↓以下マジレス担当
１、オーストラリアのチタン鉱山に逝って掘ってくる
２、鉱石を炭素と熱して鉄を除いた後、さらに炭素と熱しながら塩素を通じてTiCl4として蒸留して精製し、アルゴン中約900℃でマグネシウムと反応させて金属チタンを得る
３、圧延して板に、更に丸めてパイプにする
４、自分のバイクのエキパイの形に丸めて取り付ける
５、時速200km/hで3000km程度走る
６、出来上がり
↓以下マジレス担当
>>605はマルチ
http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n50503464
http://page16.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u21042958
http://page16.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u21042958
エンジンオイル入れすぎると燃費落ちるのはよく聞くけど
オイルキャップからオイル見えちゃう位極端に入れすぎたらどうなるのかな？
オイルキャップからオイル見えちゃう位極端に入れすぎたらどうなるのかな？
クランクでオイルが攪拌されて吸い上げるオイルに空気が入って焼き付くとか内部の圧力が凄い事になってオイル漏れとか。
かなりの量のオイルがブリーザーから吹いて、エアクリドロドロになるだろうね。
それによって、ガスが濃くなり燃費が落ちる。
それによって、ガスが濃くなり燃費が落ちる。
漏れるとしたらシリンダーから？
流石にケースが割れるとかは無いよね。
流石にケースが割れるとかは無いよね。
自動車のエンジンで聞いた最悪の例は
クランクでオイルを叩きすぎる＞抵抗増大＆油温上昇＞
遅いので回す＞さらに油温上昇＞油膜切れであぼ～ん
あぼ～んしたときも外観上はキレイだったとさ。
クランクでオイルを叩きすぎる＞抵抗増大＆油温上昇＞
遅いので回す＞さらに油温上昇＞油膜切れであぼ～ん
あぼ～んしたときも外観上はキレイだったとさ。
616 ：７７４ＲＲ：2008/03/03(月) 12:28:08 ID:VSSG6aft
>>614
オフ車乗り的神IDｷﾀｺﾚ
ブローバイから吹いてエアクリドロドロ、オイルキャップが吹っ飛んで撒き散らす。
オーバーフローでやらかしましたです、はい。
キャップの隙間から吹いて靴がオイルまみれ。
オフ車乗り的神IDｷﾀｺﾚ
ブローバイから吹いてエアクリドロドロ、オイルキャップが吹っ飛んで撒き散らす。
オーバーフローでやらかしましたです、はい。
キャップの隙間から吹いて靴がオイルまみれ。
>>599
爪楊枝や竹串はピストン内径より短めにカットして使うと
溝の手前側もホジホジできます
普通の爪楊枝よりクロモジとか竹串の方が丈夫
指で持ちにくい場合はラジペンなどでホールド
歯ブラシなども使えます
頑固な汚れはピックアップツール↓で
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=12-099
カリカリ除去してますが内面傷つけやすいので注意
頑固な溝の汚れ（堆積物？）がある場合は他の表面も荒れてるので
おおまかな汚れ落とした後に
ホーニングブラシなどで磨いてやるとキレイになります
ブラシを使う時はパーツクリーナーなどをブッ掛けて濡らした状態で
数秒回す程度です
長時間回してクリアランスが変わる程削ってしまうと漏れるので注意
数秒回してキレイにならないような汚れは
もう一度竹串などで汚れ落としやりなおし
腐食によるアバタ（凹み）がある場合はキャリパーの破棄も含めて再検討
爪楊枝や竹串はピストン内径より短めにカットして使うと
溝の手前側もホジホジできます
普通の爪楊枝よりクロモジとか竹串の方が丈夫
指で持ちにくい場合はラジペンなどでホールド
歯ブラシなども使えます
頑固な汚れはピックアップツール↓で
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=12-099
カリカリ除去してますが内面傷つけやすいので注意
頑固な溝の汚れ（堆積物？）がある場合は他の表面も荒れてるので
おおまかな汚れ落とした後に
ホーニングブラシなどで磨いてやるとキレイになります
ブラシを使う時はパーツクリーナーなどをブッ掛けて濡らした状態で
数秒回す程度です
長時間回してクリアランスが変わる程削ってしまうと漏れるので注意
数秒回してキレイにならないような汚れは
もう一度竹串などで汚れ落としやりなおし
腐食によるアバタ（凹み）がある場合はキャリパーの破棄も含めて再検討
>>598
ノーマル前提であれば雨天や気候の変化にあまり影響なく
普通に始動して普通に乗れるのが本来ですが…
経年変化が進んだ古めのバイクではリークが起き易いです
プラグキャップ～プラグコード～点火コイルまで
二次電圧（1万V以上）なので見た目OKでも絶縁が落ちてる事がよくあります
雨天時に水滴が付く事でさらにリークしやすくなります
特にテスター導通試験で極端に大きな抵抗値が出たり不導通の場合などは
可能であれば一式新品交換が望ましいです
対策としては
プラグキャップ内部の金具、プラグコードとキャップを繋ぐカバー（チューブ）
プラグ碍子とプラグキャップの接触面、プラグ電極（キャップの奥に刺さる端子）、
など清掃（金属ブラシの使用厳禁）してシリコングリスを薄く塗って防水
点火コイルのアース面清掃、同じくシリコングリス塗布、追加アース新設など
点火コイルへ一次電流を供給する端子を磨いてカシメが強くなるよう少し潰す、など
プラグコード端面が劣化したり金属線がバラけてたりした場合は
5ミリくらいカットして新しい端面で接続するのも有効です
社外品で途中接続するタイプのコード類は接触不良起こし易いので注意
その他キースイッチ、ハンドルスイッチ、ハーネスのコネクタ各部など
電気的に接続されてる箇所すべて点検清掃
要するに絶縁すべきところはしっかり絶縁し
導通すべき所は確実な導通を確保する
これだけで雨天時の不安定はかなり減ります
次に燃料系など キャブフロートチャンバ内に水分混入してないか
エアクリーナーの清掃だけでなくエアクリBOX内や細い負圧ホース類も点検清掃
ブローバイの油分と埃が混じってかなり汚れが堆積してる場合があります
その他二次エアやホース類の折れ曲がり等にも注意
ノーマル前提であれば雨天や気候の変化にあまり影響なく
普通に始動して普通に乗れるのが本来ですが…
経年変化が進んだ古めのバイクではリークが起き易いです
プラグキャップ～プラグコード～点火コイルまで
二次電圧（1万V以上）なので見た目OKでも絶縁が落ちてる事がよくあります
雨天時に水滴が付く事でさらにリークしやすくなります
特にテスター導通試験で極端に大きな抵抗値が出たり不導通の場合などは
可能であれば一式新品交換が望ましいです
対策としては
プラグキャップ内部の金具、プラグコードとキャップを繋ぐカバー（チューブ）
プラグ碍子とプラグキャップの接触面、プラグ電極（キャップの奥に刺さる端子）、
など清掃（金属ブラシの使用厳禁）してシリコングリスを薄く塗って防水
点火コイルのアース面清掃、同じくシリコングリス塗布、追加アース新設など
点火コイルへ一次電流を供給する端子を磨いてカシメが強くなるよう少し潰す、など
プラグコード端面が劣化したり金属線がバラけてたりした場合は
5ミリくらいカットして新しい端面で接続するのも有効です
社外品で途中接続するタイプのコード類は接触不良起こし易いので注意
その他キースイッチ、ハンドルスイッチ、ハーネスのコネクタ各部など
電気的に接続されてる箇所すべて点検清掃
要するに絶縁すべきところはしっかり絶縁し
導通すべき所は確実な導通を確保する
これだけで雨天時の不安定はかなり減ります
次に燃料系など キャブフロートチャンバ内に水分混入してないか
エアクリーナーの清掃だけでなくエアクリBOX内や細い負圧ホース類も点検清掃
ブローバイの油分と埃が混じってかなり汚れが堆積してる場合があります
その他二次エアやホース類の折れ曲がり等にも注意
今度の週末を使ってキャブOH、エンジン腰上OHに挑戦しようと思っています。
何を用意したらいいですか？サービスマニュアルはあります。
バイクは250単気筒オフロード車です。
何を用意したらいいですか？サービスマニュアルはあります。
バイクは250単気筒オフロード車です。
>>619
消耗した部品の新品とガスケット
消耗した部品の新品とガスケット
>>619
フロートバルブは触らないように、回転もさせちゃダメ、微妙に当たりが変わると閉じたままになったり開いたままになったりする。
フロートバルブは触らないように、回転もさせちゃダメ、微妙に当たりが変わると閉じたままになったり開いたままになったりする。
622 ：７７４ＲＲ：2008/03/04(火) 16:11:07 ID:AymG72uO
んなことはない。
フロートはサボってんのですか??
そんな逝かれたバルブは捨てちまえ。
フロートはサボってんのですか??
そんな逝かれたバルブは捨てちまえ。
工具やケミカル、オイルがあるのは前提なの？
その辺のことを聞きたいんじゃないの？
その辺のことを聞きたいんじゃないの？
>>619
それ劣化してる(´･ω･`)
それ劣化してる(´･ω･`)
フロントスプロケットだけを換えるのだが、ネジロックは必要ですか？
>>625
ケミカルのネジロックなら多分いらないと思うがサービスマニュアルで確認しろ
マニュアルが無いのなら車種別スレで聞いてみろ
>>626
初めてで一度に両方やるのは時間的に厳しいんじゃないかな
とりあえず今回はキャブだけってのはダメ？
状態にもよると思うけど、シリンダヘッドとバルブの清掃だけでも意外と時間がかかるし、アクシデントは発生する前提で考えておいたほうがいいんじゃなかろか
どうしてもというのなら、気持ちにゆとりが持てるように代車を確保しておいたほうがよさそうな気がする
俺がチキンなだけかもしれんけど
ケミカルのネジロックなら多分いらないと思うがサービスマニュアルで確認しろ
マニュアルが無いのなら車種別スレで聞いてみろ
>>626
初めてで一度に両方やるのは時間的に厳しいんじゃないかな
とりあえず今回はキャブだけってのはダメ？
状態にもよると思うけど、シリンダヘッドとバルブの清掃だけでも意外と時間がかかるし、アクシデントは発生する前提で考えておいたほうがいいんじゃなかろか
どうしてもというのなら、気持ちにゆとりが持てるように代車を確保しておいたほうがよさそうな気がする
俺がチキンなだけかもしれんけど
628 ：７７４ＲＲ：2008/03/04(火) 18:30:13 ID:0bw5SOC1
>>619
腰上ＯＨを半日で終わらせようとしてるスキルを持ってる人の質問とは思えない
腰上ＯＨを半日で終わらせようとしてるスキルを持ってる人の質問とは思えない
2stなら終わるんじゃね？
>619
>何を用意したらいいですか？
腰上ＯＨをできるぐらいのスキルのある友人。
こんなところで聞いている時点で自力では無理だと思うし、実際経験がある人でも
予期できぬアクシデントが起きたら、その時点で発注部品待ちとかになったりする。
>何を用意したらいいですか？
腰上ＯＨをできるぐらいのスキルのある友人。
こんなところで聞いている時点で自力では無理だと思うし、実際経験がある人でも
予期できぬアクシデントが起きたら、その時点で発注部品待ちとかになったりする。
>>622
古い劣化したフロートバルブは表面が粘着質になっていて微妙なんだよ。
古い年式になると部品代が倍になってたりするんで書いたんだが、単気筒で１個だと新品交換のほうがいいな。
俺の時は４気筒だったからそれだけで１万円ちかくになったんよ…
古い劣化したフロートバルブは表面が粘着質になっていて微妙なんだよ。
古い年式になると部品代が倍になってたりするんで書いたんだが、単気筒で１個だと新品交換のほうがいいな。
俺の時は４気筒だったからそれだけで１万円ちかくになったんよ…
>古い劣化したフロートバルブ
1500番位のペーパーで２周位擦ってみ。
結構イケルから。
1500番位のペーパーで２周位擦ってみ。
結構イケルから。
キャブO/Hも腰上O/Hも
開けて見て部品の良否を判定して
ダメな物は新品発注
物によっては外注で要加工
ついでに消耗品等一式部品拾い出してパーツ注文
新品部品や加工済み部品が全部揃ってから組み上げ
バラして組むだけはO/Hとは言わない
只の分解清掃とゆー
それにしたってガスケット類は再使用不可が前提ですがな
とゆー流れなんで
週末だけで初挑戦なんて場合はバラしただけで終了
組めるのは数週間後てのがフツー
そもそもガスケットやシール類が「今」全部揃ってなければ
一日で組むのは絶望的
更に一般工具類・特殊工具一式にケミカル類ウエスや新聞紙
更に更にボルト類が舐めたり折れたりした時に
リカバーできるツール類や使いこなすスキルも必要
腰上O/Hを一日で終わらせるには何度も分解組み立ての経験があって
どこが傷んでるか何を換えるべきか熟知してて
パーツ類のストックが複数回分あって
必要な工具やケミカル一式が手元にある場合くらいだろ
キャブの分解清掃程度ならまぁ何とかなるかも
てゆーか今現在手元にあるのは何？
>>1のテンプレにしたがって回答ヨロ
開けて見て部品の良否を判定して
ダメな物は新品発注
物によっては外注で要加工
ついでに消耗品等一式部品拾い出してパーツ注文
新品部品や加工済み部品が全部揃ってから組み上げ
バラして組むだけはO/Hとは言わない
只の分解清掃とゆー
それにしたってガスケット類は再使用不可が前提ですがな
とゆー流れなんで
週末だけで初挑戦なんて場合はバラしただけで終了
組めるのは数週間後てのがフツー
そもそもガスケットやシール類が「今」全部揃ってなければ
一日で組むのは絶望的
更に一般工具類・特殊工具一式にケミカル類ウエスや新聞紙
更に更にボルト類が舐めたり折れたりした時に
リカバーできるツール類や使いこなすスキルも必要
腰上O/Hを一日で終わらせるには何度も分解組み立ての経験があって
どこが傷んでるか何を換えるべきか熟知してて
パーツ類のストックが複数回分あって
必要な工具やケミカル一式が手元にある場合くらいだろ
キャブの分解清掃程度ならまぁ何とかなるかも
てゆーか今現在手元にあるのは何？
>>1のテンプレにしたがって回答ヨロ
637 ：ＧＳ５０：2008/03/04(火) 23:43:23 ID:sJjCqIgv
オイルフィルター交換できました。
「できた」といっても３つのボルトを外して交換するだけだった。
オイルフィルターの単価８４０円。
「できた」といっても３つのボルトを外して交換するだけだった。
オイルフィルターの単価８４０円。
色々ご指摘頂、勉強になります。
一応休みは2日あるのでｶﾞｽｹｯﾄ、ﾋﾟｽﾄﾝ、ｶﾑﾁｪｰﾝ、ﾊﾞﾙﾌﾞ等用意してゆっくりと挑戦してみます。
ありがとうございました。
一応休みは2日あるのでｶﾞｽｹｯﾄ、ﾋﾟｽﾄﾝ、ｶﾑﾁｪｰﾝ、ﾊﾞﾙﾌﾞ等用意してゆっくりと挑戦してみます。
ありがとうございました。
これで車種が実はCBR250RRでしたとかだったら泣くな。
実働の中古エンジンを載せといて、そのあとゆっくりＯＨするという手もある。
むかしＫＬＸのクランクがダメで原因判るまで２ヶ月間ぐらいヘッドまわりやカムチェーン
まわりを毎週バラした事があるよ。
むかしＫＬＸのクランクがダメで原因判るまで２ヶ月間ぐらいヘッドまわりやカムチェーン
まわりを毎週バラした事があるよ。
641 ：７７４ＲＲ：2008/03/05(水) 08:54:57 ID:20QUUwxz
整備ってやりだすと、どんどん乗れなくなるよね。
原チャのトゥデイばらしたけどロッカーアームの小ささに萌えた
おすすめのトルクレンチ教えて下さい
ホムセンのスエカゲのやつ。
645 ：７７４ＲＲ：2008/03/05(水) 13:26:45 ID:w4dnqkf8
>642
ラジコンエンジンで、4st星型多気筒エンジンなんぞバラすと悶絶するぞ。
これなんぞ、V8エンジンの組み立てミニキットなんだけど、
パーツはプラモデルみたいにランナーについてるんだぞ。
http://jp.youtube.com/watch?v=FjHmTvshiu0
ハマってるオヤジばっかりの不思議な世界がある。
ラジコンエンジンで、4st星型多気筒エンジンなんぞバラすと悶絶するぞ。
これなんぞ、V8エンジンの組み立てミニキットなんだけど、
パーツはプラモデルみたいにランナーについてるんだぞ。
http://jp.youtube.com/watch?v=FjHmTvshiu0
ハマってるオヤジばっかりの不思議な世界がある。
そら子供には無理だろ・・・・・
昔のエンジンラジコンはバックできなかったよな
昔のエンジンラジコンはバックできなかったよな
>>645
偶数気筒の星型エンジンは無いんだけど
偶数気筒の星型エンジンは無いんだけど
>>648
V8って星型なの？
V8って星型なの？
げっ！
スマン勘違い
忘れてくれ
スマン勘違い
忘れてくれ
(・∀・)ﾆﾔﾆﾔ
(・∀・)ﾆﾖﾆﾖ
フランスのキットで燃焼はしないんだけど
全部クリアパーツでできてるV６エンジンあるよ
エアで動かせて、シリンダブロックは透明だけど
機能ごとに赤とか青、黄色のクリアになってるから
バルブやらピストン動くの見えるの
出入りの車やに売ってる
全部クリアパーツでできてるV６エンジンあるよ
エアで動かせて、シリンダブロックは透明だけど
機能ごとに赤とか青、黄色のクリアになってるから
バルブやらピストン動くの見えるの
出入りの車やに売ってる
蒸気機関ならピストンシリンダがアクリルの実働エンジン持ってるぜ。
可視エンジンての？
どっかで動画見れないかな？
どっかで動画見れないかな？
モーターアップだったっけ？昔深夜通販でいかがわしの見たよ
オイルパン開けて下から水かけてたな
子供が見ても突っ込みどころ満載で楽しめたよ
オイルパン開けて下から水かけてたな
子供が見ても突っ込みどころ満載で楽しめたよ
658 ：７７４ＲＲ：2008/03/05(水) 16:52:48 ID:156rh8mO
>>腰上ＯＨで
クランクケース割らないで、って意味なら、
XLR、XR系統では、クラッチAssy＋オイルポンプ＋小物外すだけで、かむチェーン交換可能
クランクケース割らないで、って意味なら、
XLR、XR系統では、クラッチAssy＋オイルポンプ＋小物外すだけで、かむチェーン交換可能
流れを読めずにゴメン
クラブバーを固定するボルト（ニッケル？）をステンレスに変えてしまって大丈夫？
シートレールにメスネジが切ってあり、そこにボルトを入れて固定する感じなんですが・・・
この度、キャリアを取り付けるにあたって、より固いほうがいいのかな・・・と思って質問しています。
ボルトが固くなることによってシートレールに余計なストレスがかかるようになるのではないか？
また、メスネジ部分は鉄になりますが、ステンレスとの相性（錆びたり固着したり・・・）は問題ないのでしょうか？
すいませんがアドバイスをお願いします！
クラブバーを固定するボルト（ニッケル？）をステンレスに変えてしまって大丈夫？
シートレールにメスネジが切ってあり、そこにボルトを入れて固定する感じなんですが・・・
この度、キャリアを取り付けるにあたって、より固いほうがいいのかな・・・と思って質問しています。
ボルトが固くなることによってシートレールに余計なストレスがかかるようになるのではないか？
また、メスネジ部分は鉄になりますが、ステンレスとの相性（錆びたり固着したり・・・）は問題ないのでしょうか？
すいませんがアドバイスをお願いします！
古いBMWのRはクランクケースが割れない。 よね。
>660
硬いボルトは緩みやすい（ネジ部が伸びない）
硬いボルトは緩みやすい（ネジ部が伸びない）
でもまぁステンは粘るからね。
それよりも電位差によるかじりつきの方が心配。
グリスでも塗って締めこむしか。
それよりも電位差によるかじりつきの方が心配。
グリスでも塗って締めこむしか。
>>658
DR
DR
グラブバー程度なら市販のステンネジで充分でしょう
アンチシーズ系のグリス、
無ければモリブデンやパッドグリスでもネジ山に薄く塗って
組めば大丈夫
メスネジ部分が鉄とゆー事だし
アンチシーズ系のグリス、
無ければモリブデンやパッドグリスでもネジ山に薄く塗って
組めば大丈夫
メスネジ部分が鉄とゆー事だし
>>643
tone
tone
668 ：tmonsieur2000：2008/03/05(水) 20:30:58 ID:aELKMBaH
ギアをＮに入ると、エンジン内部から「コロコロコロ…」
と少しいおんが発生するんですが、症状的には何が考えられますか？
特別何か問題が生じている…という訳でも無さそうなんですが。
と少しいおんが発生するんですが、症状的には何が考えられますか？
特別何か問題が生じている…という訳でも無さそうなんですが。
市販のネジってピッチとか同じなのかい？
エンジン関係やチェーンテンショナ以外は大体メートル並目ネジ
>>666
細かいことを気にするのは判るが、そうそうサビが出るものでもないよ。
少しでも油が付いていればなおさら。カジリもコンパウンドとかモリブが付いてれば
よほど高トルク下じゃないと起きない。
普通に鉄とステンで締結されているところは世の中にゴマンとあるよ。
細かいことを気にするのは判るが、そうそうサビが出るものでもないよ。
少しでも油が付いていればなおさら。カジリもコンパウンドとかモリブが付いてれば
よほど高トルク下じゃないと起きない。
普通に鉄とステンで締結されているところは世の中にゴマンとあるよ。
電蝕厨ってエンジンはアルミでボルトは鉄なのに、何で問題にしないんだろ
電蝕話はアルミエンジンにステンレスボルトな気がするんだが。
674 ：７７４ＲＲ：2008/03/06(木) 00:14:41 ID:wHxtSWHT
>>672
アルミ、亜鉛（電気メッキ）、鉄の順番に接触してるからでないかい？
アルミ、亜鉛（電気メッキ）、鉄の順番に接触してるからでないかい？
ギアをNてゆーか
正確には
Nの時にクラッチレバー放すとコロコロ音がして
クラッチレバー握ると少し静かになったり音が変わったりするんじゃね？
これだとよくある症状で
他にクラッチ系で不調が出てなけりゃ放置してオケ
クラッチ板がまとめて入れてある枠（ハウジング）が
バックラッシュで少し踊ったり
操作系のパイロットベアリングが音を出してたり
たぶんその辺でそ
最近の国産車ならこの程度は無問題
正確には
Nの時にクラッチレバー放すとコロコロ音がして
クラッチレバー握ると少し静かになったり音が変わったりするんじゃね？
これだとよくある症状で
他にクラッチ系で不調が出てなけりゃ放置してオケ
クラッチ板がまとめて入れてある枠（ハウジング）が
バックラッシュで少し踊ったり
操作系のパイロットベアリングが音を出してたり
たぶんその辺でそ
最近の国産車ならこの程度は無問題
>>668
つっこみたかったけどまともなレスついたから止めとくわｗ
つっこみたかったけどまともなレスついたから止めとくわｗ
>>668
それくらいなら大丈夫なりよ。
それくらいなら大丈夫なりよ。
4st400の 始動不具合です。
普段は寒くても1発始動で始動する。
上から下まで奇麗に回りスムーズ。
最近、かなりセルをまわしてもエンジンがかからないことがある。
押しがけだと3歩でかかるが、セルをかなり回していたせいか
始動時にパンと爆発音が鳴ったりする。
セルは元気よく回っているのですがまったく爆発をしていないようにも思えます。
何からチェックすべきでしょうか？
普段は寒くても1発始動で始動する。
上から下まで奇麗に回りスムーズ。
最近、かなりセルをまわしてもエンジンがかからないことがある。
押しがけだと3歩でかかるが、セルをかなり回していたせいか
始動時にパンと爆発音が鳴ったりする。
セルは元気よく回っているのですがまったく爆発をしていないようにも思えます。
何からチェックすべきでしょうか？
車種は？走行距離は？普段のメンテは？
改造箇所は？
水冷・空冷？単気筒・マルチ？
チョーク使って始動してみたか？
スパークプラグ外して点検
異常があったり5千キロ以上使用済なら交換
ゴミを落としたりネジ山舐め易いから注意
ついでにガソリンコックの負圧ホースの劣化要確認
エアクリーナー点検・清掃
オイルレベルと前回交換からの走行距離確認
キャブレター（フロートチャンバー）内のガソリン排出して
水分や異物の確認（垂れ流しではなく容器に受けて確認）
異物や水滴が混入してたらガソリンタンク内とコックの清掃
改造箇所は？
水冷・空冷？単気筒・マルチ？
チョーク使って始動してみたか？
スパークプラグ外して点検
異常があったり5千キロ以上使用済なら交換
ゴミを落としたりネジ山舐め易いから注意
ついでにガソリンコックの負圧ホースの劣化要確認
エアクリーナー点検・清掃
オイルレベルと前回交換からの走行距離確認
キャブレター（フロートチャンバー）内のガソリン排出して
水分や異物の確認（垂れ流しではなく容器に受けて確認）
異物や水滴が混入してたらガソリンタンク内とコックの清掃
>>678
始動時のアフターファイヤの多くは、シリンダー内部に
セルで掛からなかった分だけのガスが溜まり過ぎてるから。
ヘタするとバックファイヤ喰らって吸気系を損傷するので、
掛からないからといって何度も試すのは止めた方が良い。
キャブにガソリンが落ちてない事も考えて、最初しばらくチョークを下げてから試すか、
それでも調子が戻らないのであれば、プラグがかぶってるかどうか確認してみる。
それでもダメなら…キャブレター内部やガスケット類が損傷してて
吸気漏れを起こしてるとか。要ＯＨ。
始動時のアフターファイヤの多くは、シリンダー内部に
セルで掛からなかった分だけのガスが溜まり過ぎてるから。
ヘタするとバックファイヤ喰らって吸気系を損傷するので、
掛からないからといって何度も試すのは止めた方が良い。
キャブにガソリンが落ちてない事も考えて、最初しばらくチョークを下げてから試すか、
それでも調子が戻らないのであれば、プラグがかぶってるかどうか確認してみる。
それでもダメなら…キャブレター内部やガスケット類が損傷してて
吸気漏れを起こしてるとか。要ＯＨ。
×キャブレター内部や
○キャブレター内部の
○キャブレター内部の
サンクスです
ノーマルXJR400 2万km
キャブ分解清掃後600km
インシュレータが微妙に吸気漏れ有りだったのでガスケット添付しました。
チョーク使いました。
ブラグ600km
アエアクリ3000km奇麗
指定オイル200km レベルが多分300ccくらいオーバーしてます
プラグ、燃料系、点検してみます、でも、押しがけではスグかかりました。
不具合が再現できないのでいつおきるかわかりません、
普段は調子は悪くはありません。
たまに高回転まで空ぶかしすると低回転付近でアイドルまでの回転落ちが遅い
ことがあります。
ノーマルXJR400 2万km
キャブ分解清掃後600km
インシュレータが微妙に吸気漏れ有りだったのでガスケット添付しました。
チョーク使いました。
ブラグ600km
アエアクリ3000km奇麗
指定オイル200km レベルが多分300ccくらいオーバーしてます
プラグ、燃料系、点検してみます、でも、押しがけではスグかかりました。
不具合が再現できないのでいつおきるかわかりません、
普段は調子は悪くはありません。
たまに高回転まで空ぶかしすると低回転付近でアイドルまでの回転落ちが遅い
ことがあります。
押し掛けで掛かったのは
揺すったか何かでたまたま治ったのか
電気が足りない状態だったのか
どっちかだろうな
ﾌﾟﾗｸﾞ～コイル間のリークや抵抗増大
コイル以前の接触不良など
ノーマルで乗ってるなら、セル回れば点火コイルまでは
電気的には大概OKなんだがなー
回転落ちが悪いのは混合気薄い症状
二次エアかな？
ガスケット添付てのがちょっと引っ掛かる
フツーはOﾘﾝｸﾞかｲﾝｼｭﾚｰﾀｰの新品交換じゃね？
揺すったか何かでたまたま治ったのか
電気が足りない状態だったのか
どっちかだろうな
ﾌﾟﾗｸﾞ～コイル間のリークや抵抗増大
コイル以前の接触不良など
ノーマルで乗ってるなら、セル回れば点火コイルまでは
電気的には大概OKなんだがなー
回転落ちが悪いのは混合気薄い症状
二次エアかな？
ガスケット添付てのがちょっと引っ掛かる
フツーはOﾘﾝｸﾞかｲﾝｼｭﾚｰﾀｰの新品交換じゃね？
ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙレベルはｱｯﾊﾟｰとﾛｱｰの間にあるのが正常
ｱｯﾊﾟｰより300cc多いなら抜いた方がイイ
念の為エアクリとエアクリBOX内を再点検
ｵｲﾙ吹き上がってﾄﾞﾛﾄﾞﾛになってる可能性もあり
ｱｯﾊﾟｰより300cc多いなら抜いた方がイイ
念の為エアクリとエアクリBOX内を再点検
ｵｲﾙ吹き上がってﾄﾞﾛﾄﾞﾛになってる可能性もあり
685 ：７７４ＲＲ：2008/03/06(木) 08:12:03 ID:8ihYtMkW
>最近、かなりセルをまわしてもエンジンがかからないことがある。
>押しがけだと3歩でかかるが、
これが本当ならワンウェイクラッチが滑ってるとしか考えられない。
>押しがけだと3歩でかかるが、
これが本当ならワンウェイクラッチが滑ってるとしか考えられない。
XJR400もワンウエィ弱いんだっけ？
1200初期は持病なのは有名だけど。
もしそうならご愁傷様としか言えない。
1200初期は持病なのは有名だけど。
もしそうならご愁傷様としか言えない。
セルが空回りしてたら
変だと思うんじゃネーノ
おもいっくそ音違うし
変だと思うんじゃネーノ
おもいっくそ音違うし
空回りしたらウィーンて音だよね？
ド素人かそれとも後出し野郎かどっちだろと思って放置しといたら
やっぱ後出し野郎だったかｗ
ここは？って訊いたら、そこはもう診てます、ってのは激しく不快
やっぱ後出し野郎だったかｗ
ここは？って訊いたら、そこはもう診てます、ってのは激しく不快
エアクリの交換時にFIのスロットルバルブをクリーニングしたいんだけど
SOFT99のキャブレター＆インジェクションクリーナーをアイドリングしながら
吸気ポートへブシューで良いのかな？
SOFT99のキャブレター＆インジェクションクリーナーをアイドリングしながら
吸気ポートへブシューで良いのかな？
遅くなりましたがたくさんのレスありがとうございました。
結論としては
ステンと鉄の相性はそんなに悪くないが、念のためモリブデングリスなどを塗る
ということですね。
幸い、ボルトを一本単位で売っているコーナンが近くにあるので早速交換してみます。
サイズは確認（M6*20MM*1.0)してあるので大丈夫です。
結論としては
ステンと鉄の相性はそんなに悪くないが、念のためモリブデングリスなどを塗る
ということですね。
幸い、ボルトを一本単位で売っているコーナンが近くにあるので早速交換してみます。
サイズは確認（M6*20MM*1.0)してあるので大丈夫です。
いいんじゃね
ただ多気筒なら一つずつな。
全部いっぺんにやるとエンジンかからなくなる（W
単気筒なら祈れ。
ただ多気筒なら一つずつな。
全部いっぺんにやるとエンジンかからなくなる（W
単気筒なら祈れ。
693 ：７７４ＲＲ：2008/03/06(木) 11:43:20 ID:rtDL7Gfu
682は、スターター回しているときに
コイルの電圧計ってみろ。
電気は眺めているだけじゃ見えないぞ。
電圧ドロップしてるに 1000ペリカ
コイルの電圧計ってみろ。
電気は眺めているだけじゃ見えないぞ。
電圧ドロップしてるに 1000ペリカ
694 ：７７４ＲＲ：2008/03/06(木) 12:15:13 ID:pOsqWHWR
負圧式でないガソリンコックを閉め忘れ3週間くらいそのままでした。キャブにはオーバーフローホースがありますが、少量ガソリンが漏れてた形跡がありました。
正常な状態でも漏れますか？
また、こういう場合、ダメージを受けるパーツ等の注意点はなんですか？オーバーフローホースがあるのでシリンダーに流れたりはしないと思うのですが。
正常な状態でも漏れますか？
また、こういう場合、ダメージを受けるパーツ等の注意点はなんですか？オーバーフローホースがあるのでシリンダーに流れたりはしないと思うのですが。
フロートまわりが正常なら漏れない
バルブ自体の傷みやヒンジの引っかかり、油面の調整不良が考えられる
オーバーフロー管があってもあふれる量が多ければシリンダ側に流れる事があるよ
バルブ自体の傷みやヒンジの引っかかり、油面の調整不良が考えられる
オーバーフロー管があってもあふれる量が多ければシリンダ側に流れる事があるよ
フロートの僅かな浮力でバルブ押さえてるだけだから
負圧式でないコックONにしてたら
多少の染みが付く程度（数ｃｃ）漏れても仕方ない
そりゃまー、まったく漏れないのがイイけどさ
とりあえず
現状より漏れが増えるかどうか
しばらく様子見ってところか
キャブのオーバーフローパイプはイマイチ信用できん
4ストならエンジンオイルレベル点検しとけ
増えてたらエンジンオイル全部抜いて交換
ガソリンで希釈されたオイルはウンコ
2ストならキーオフでプラグ抜いてクランク手回し（手キックでも可）
さいしょはゆっくり回してだんだん早回し
ガソリンがプラグ穴から吹いて来なければヨシとする
車種か2スト4ストくらい書いて
負圧式でないコックONにしてたら
多少の染みが付く程度（数ｃｃ）漏れても仕方ない
そりゃまー、まったく漏れないのがイイけどさ
とりあえず
現状より漏れが増えるかどうか
しばらく様子見ってところか
キャブのオーバーフローパイプはイマイチ信用できん
4ストならエンジンオイルレベル点検しとけ
増えてたらエンジンオイル全部抜いて交換
ガソリンで希釈されたオイルはウンコ
2ストならキーオフでプラグ抜いてクランク手回し（手キックでも可）
さいしょはゆっくり回してだんだん早回し
ガソリンがプラグ穴から吹いて来なければヨシとする
車種か2スト4ストくらい書いて
質問者とっては目の前にあるモノだから
つい説明が抜けるですよ
エンジンって言ったら自分のバイクのエンジンしか頭にないから
シングル～V8からロータリーまであるなんて思いも付かないみたい
生暖かく見守りませう
過不足無く情報整理して出すってゆーのは
自力で直せるくらいのスキルが無いと難しいです
そんなスキルあるなら質問しないワケだし
質問者側も>>1テンプレあるんで
なるべくコレ↓頼むヮ
☆教えて下さい
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
☆相談者は実践レポートをお願いします。
つい説明が抜けるですよ
エンジンって言ったら自分のバイクのエンジンしか頭にないから
シングル～V8からロータリーまであるなんて思いも付かないみたい
生暖かく見守りませう
過不足無く情報整理して出すってゆーのは
自力で直せるくらいのスキルが無いと難しいです
そんなスキルあるなら質問しないワケだし
質問者側も>>1テンプレあるんで
なるべくコレ↓頼むヮ
☆教えて下さい
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
☆相談者は実践レポートをお願いします。
正しく問えばそれが既に答えである、とか言うしな。
整備しようぜっが質問スレだった事に今気が付いた。
配線の組み換えのためカプラーから端子を抜き取るにはどうしたらいいんでしょうか？
普通にホムセンで売っているような平端子のカプラーなんですがオス側は爪を押して引き抜いたのですかメス側はどうやって引き抜くのでしょうか？
普通にホムセンで売っているような平端子のカプラーなんですがオス側は爪を押して引き抜いたのですかメス側はどうやって引き抜くのでしょうか？
702 ：７７４ＲＲ：2008/03/06(木) 18:16:48 ID:5WQ09Xj6
メス側も爪を押して引き抜く
>>701
おまえはコネクタの♀ですら落とせないのか
おまえはコネクタの♀ですら落とせないのか
704 ：７７４ＲＲ：2008/03/06(木) 19:22:47 ID:5X7bA8SO
鍵を回すのに５分かかる俺にアドバイスください
鍵を一生onのままにしとく
リアブレーキを踏んでも戻って来ず、効きっぱなしになってしまっています。
先日、バックステップ交換の際にマスターシリンダーは純正新品に交換してもらいました。
現段階で自分で、何とかできますか？
先日、バックステップ交換の際にマスターシリンダーは純正新品に交換してもらいました。
現段階で自分で、何とかできますか？
>>704
キースムーサーでググレカス
キースムーサーでググレカス
☆教えて下さい
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
CB400SF NC31 95年 270000程
├何をしたいのか/相談者整備スキル
リアブレーキを踏んでも戻って来ず、効きっぱなしになってしまっています。
先日、バックステップ交換の際にマスターシリンダーは純正新品に交換してもらいました。
現段階で自分で、何とかできますか？
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
サービスマニュアル持っていません。
今日、フロント周りのやフォーク修正から戻ってきました。
リアブレーキを踏んでブレーキランプ点灯→しかし消えないので、ステップを見てみると戻ってきていない！！
という具合です。
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
CB400SF NC31 95年 270000程
├何をしたいのか/相談者整備スキル
リアブレーキを踏んでも戻って来ず、効きっぱなしになってしまっています。
先日、バックステップ交換の際にマスターシリンダーは純正新品に交換してもらいました。
現段階で自分で、何とかできますか？
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
サービスマニュアル持っていません。
今日、フロント周りのやフォーク修正から戻ってきました。
リアブレーキを踏んでブレーキランプ点灯→しかし消えないので、ステップを見てみると戻ってきていない！！
という具合です。
手でペダルを動かしたら戻ります。
そしてランプも消えます。
預ける前に２週連続でツーリング行ったけどそのときは問題なかったから、ちょこっといじっただけで直るんでは内科と思っていあｍす
そしてランプも消えます。
預ける前に２週連続でツーリング行ったけどそのときは問題なかったから、ちょこっといじっただけで直るんでは内科と思っていあｍす
712 ：７７４ＲＲ：2008/03/06(木) 21:22:02 ID:tcLyT6Qu
>>710はどこか透明のオイルが吹き零れた跡がないかと聞いてるんだよ
714 ：７７４ＲＲ：2008/03/06(木) 21:33:02 ID:RhopMC/I
ほっとけばいいのに･･･
>預ける前に２週連続でツーリング行ったけどそのときは問題なかったから、
>ちょこっといじっただけで直るんでは内科と思っていあｍす
意味わからんし
>預ける前に２週連続でツーリング行ったけどそのときは問題なかったから、
>ちょこっといじっただけで直るんでは内科と思っていあｍす
意味わからんし
XJR400始動トラブルのアドバイスを色々ありがとうございます。
非常に参考になりました。
言われたものを全部チェックして、その他も再チェックします。
電圧もみてませんでした。
非常に参考になりました。
言われたものを全部チェックして、その他も再チェックします。
電圧もみてませんでした。
☆教えて下さい
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├GSX250SKATANA/GJ76A/年式不明・≒12000㌔/≒4000㌔
├何をしたいのか/相談者整備スキル
├半年振りにエンジンを掛けようとしたところ、キャブにガソリンを落とそうとした段階で
├キャブ後ろ{(エンジンを前と考えた時)通常エアクリに繋がるエアを吸う)}側の下２つの
├(確かめた所メインジェットに繋がる)穴からのガソリン漏れ
├PRIにするといつまでもガソリンが漏れ、ＯＮの状態だとセルを回した時のみ飛び出る
├→オーバーフローと考え→フロートAssyの交換∧フロートバルブ、その周りを分解清掃
├→キャブ４つ繋がってるのを外す手前までバラしてキャブクリで清掃→症状改善せず
├この場合フロートバルブを交換が次する事だと思うのですが、某がキャブの構造から考えた時
├フロートバルブを交換しても、症状が改善すると思えないので質問しました
├症状改善の方法と、出来ればその理由もお願いします/４年程前からキャブバラしたり色々
├エンジンの腰上程度なら開けた事があります
├所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
├KTCでそこそこ揃ってます特工は刀用のローターリムーバーやらワイヤーツイスターとかそこそこ
└/両方持ってません
大体検討は付いてるのですが、いまいち理解できずに直したくないのでよろしくお願いします。
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├GSX250SKATANA/GJ76A/年式不明・≒12000㌔/≒4000㌔
├何をしたいのか/相談者整備スキル
├半年振りにエンジンを掛けようとしたところ、キャブにガソリンを落とそうとした段階で
├キャブ後ろ{(エンジンを前と考えた時)通常エアクリに繋がるエアを吸う)}側の下２つの
├(確かめた所メインジェットに繋がる)穴からのガソリン漏れ
├PRIにするといつまでもガソリンが漏れ、ＯＮの状態だとセルを回した時のみ飛び出る
├→オーバーフローと考え→フロートAssyの交換∧フロートバルブ、その周りを分解清掃
├→キャブ４つ繋がってるのを外す手前までバラしてキャブクリで清掃→症状改善せず
├この場合フロートバルブを交換が次する事だと思うのですが、某がキャブの構造から考えた時
├フロートバルブを交換しても、症状が改善すると思えないので質問しました
├症状改善の方法と、出来ればその理由もお願いします/４年程前からキャブバラしたり色々
├エンジンの腰上程度なら開けた事があります
├所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
├KTCでそこそこ揃ってます特工は刀用のローターリムーバーやらワイヤーツイスターとかそこそこ
└/両方持ってません
大体検討は付いてるのですが、いまいち理解できずに直したくないのでよろしくお願いします。
文章力って人に理解させる事も重要だと思うんだな
人に読もうって気にさせるのも大事だと思うんだな。
人に読もうって気にさせるのも大事だと思うんだな。
☆教えて下さい
車名/GSX250SKATANA
型番/GJ76A
年式・総走行距離/年式不明≒12000㌔
購入してからの走行距離/≒4000㌔
何をしたいのか/
半年振りにエンジンを掛けようとしたところ、キャブにガソリンを落とそうとした段階で
キャブ後ろ{(エンジンを前と考えた時)通常エアクリに繋がるエアを吸う)}側の下２つの
(確かめた所メインジェットに繋がる)穴からのガソリン漏れ
PRIにするといつまでもガソリンが漏れ、ＯＮの状態だとセルを回した時のみ飛び出る
→オーバーフローと考え→フロートAssyの交換∧フロートバルブ、その周りを分解清掃
→キャブ４つ繋がってるのを外す手前までバラしてキャブクリで清掃→症状改善せず
この場合フロートバルブを交換が次する事だと思うのですが、某がキャブの構造から考えた時
フロートバルブを交換しても、症状が改善すると思えないので質問しました
症状改善の方法と、出来ればその理由もお願いします
相談者整備スキル/
４年程前からキャブバラしたり色々 エンジンの腰上程度なら開けた事があります
所持工具/
KTCでそこそこ揃ってます特工は刀用のローターリムーバーやらワイヤーツイスターとかそこそこ
サービスマニュアル・パーツリストの有無/
両方持ってません
大体検討は付いてるのですが、いまいち理解できずに直したくないのでよろしくお願いします。
こんなとこか？
車名/GSX250SKATANA
型番/GJ76A
年式・総走行距離/年式不明≒12000㌔
購入してからの走行距離/≒4000㌔
何をしたいのか/
半年振りにエンジンを掛けようとしたところ、キャブにガソリンを落とそうとした段階で
キャブ後ろ{(エンジンを前と考えた時)通常エアクリに繋がるエアを吸う)}側の下２つの
(確かめた所メインジェットに繋がる)穴からのガソリン漏れ
PRIにするといつまでもガソリンが漏れ、ＯＮの状態だとセルを回した時のみ飛び出る
→オーバーフローと考え→フロートAssyの交換∧フロートバルブ、その周りを分解清掃
→キャブ４つ繋がってるのを外す手前までバラしてキャブクリで清掃→症状改善せず
この場合フロートバルブを交換が次する事だと思うのですが、某がキャブの構造から考えた時
フロートバルブを交換しても、症状が改善すると思えないので質問しました
症状改善の方法と、出来ればその理由もお願いします
相談者整備スキル/
４年程前からキャブバラしたり色々 エンジンの腰上程度なら開けた事があります
所持工具/
KTCでそこそこ揃ってます特工は刀用のローターリムーバーやらワイヤーツイスターとかそこそこ
サービスマニュアル・パーツリストの有無/
両方持ってません
大体検討は付いてるのですが、いまいち理解できずに直したくないのでよろしくお願いします。
こんなとこか？
適当に読んで適当にこたえるお
何でそこまでやってキャブ下ろしてクリーニングしないの？
燃料周り調子悪くなってるキャブにキャブレタクリーナを直接吹き込むのは下の下
半年も乗らないならキャブ下ろしてフロートバルブの状態をしっかり比較してからパーツ注文でも遅くはなかろう
何でそこまでやってキャブ下ろしてクリーニングしないの？
燃料周り調子悪くなってるキャブにキャブレタクリーナを直接吹き込むのは下の下
半年も乗らないならキャブ下ろしてフロートバルブの状態をしっかり比較してからパーツ注文でも遅くはなかろう
>>718
たしかに
たしかに
フロートバルブの座面が腐食で荒れてる可能性もあるな
あ。まだOHもしてないのね
とにかくバラして掃除
あ。まだOHもしてないのね
とにかくバラして掃除
>>718
以後気を付けます。
>>720
お手数掛けました、ありがとうございます。
>>721
一応キャブはワイヤー外してばらした後、穴と言う穴にキャブクリで清掃はしましたが･･･
それ以外、部品交換以外で普通はどのような事をするのですか？？
それと、半年動かして無かった間は一応ガソリンはキャブから抜いてました。
>>723
＞フロートバルブの座面が腐食で荒れてる可能性もあるな
フロートバルブと言うと、動く栓になる側のですよね？
すると刀の場合バルブ面(三角錐の所？)はゴム製ですので、交換ですかね？
中途半端に理解した気になって解ってない所が多いのですが、よろしくお願いします。
以後気を付けます。
>>720
お手数掛けました、ありがとうございます。
>>721
一応キャブはワイヤー外してばらした後、穴と言う穴にキャブクリで清掃はしましたが･･･
それ以外、部品交換以外で普通はどのような事をするのですか？？
それと、半年動かして無かった間は一応ガソリンはキャブから抜いてました。
>>723
＞フロートバルブの座面が腐食で荒れてる可能性もあるな
フロートバルブと言うと、動く栓になる側のですよね？
すると刀の場合バルブ面(三角錐の所？)はゴム製ですので、交換ですかね？
中途半端に理解した気になって解ってない所が多いのですが、よろしくお願いします。
フロートバルブが当たるキャブ側のバルブシートにＯリングが入ってるんだが
キャブクリーナーをやっちまうとこいつが一発で駄目になってオーバーフローが止まらなくなる。
しかもこいつはメーカー部品が出ない。
キャブクリーナーをやっちまうとこいつが一発で駄目になってオーバーフローが止まらなくなる。
しかもこいつはメーカー部品が出ない。
そこで三栄水洗ですよ。
俺のキャブの中身はほとんど三栄ｗｗ
俺のキャブの中身はほとんど三栄ｗｗ
728 ：７７４ＲＲ：2008/03/07(金) 04:09:31 ID:r+VUYVp/
あーやっと今整備が終わった。皆は休日以外に
バイクいじることあるの？休日がレースや練習、
ツーリングなんでそれまでに平日を使って
整備しなきゃなんないんだけど、しんどいんだよね。
帰ってきたらダルくて眠いから一回寝て、今日は
２３時頃から始めました。そんな人いますかー？
起きるのが２３時ぐらいまでならいいけど
夜中の２時３時だとさすがにやる気にならなくて
休日の予定が潰れちゃったり・・・はぁ。
そんな感じっす。
バイクいじることあるの？休日がレースや練習、
ツーリングなんでそれまでに平日を使って
整備しなきゃなんないんだけど、しんどいんだよね。
帰ってきたらダルくて眠いから一回寝て、今日は
２３時頃から始めました。そんな人いますかー？
起きるのが２３時ぐらいまでならいいけど
夜中の２時３時だとさすがにやる気にならなくて
休日の予定が潰れちゃったり・・・はぁ。
そんな感じっす。
晩飯前にエンジン開けてデトネ発見して凹んでるところですｗ
ヘッドとピストンは新品交換だなぁｏｒｚ
ヘッドとピストンは新品交換だなぁｏｒｚ
うｐ
カーボンで暗くてよくわからんので
明度とトーンバランス変えたからちょっと白っぽくなってしまった。
http://imepita.jp/20080307/161760
インシュレーターバンドの締め忘れで２次エア吸い込み、
真夏の渋滞で水温系振り切りが原因かと思う。
明度とトーンバランス変えたからちょっと白っぽくなってしまった。
http://imepita.jp/20080307/161760
インシュレーターバンドの締め忘れで２次エア吸い込み、
真夏の渋滞で水温系振り切りが原因かと思う。
うぉう！
本当だ・・・２ｓｔは薄かったりしたら一発だもんね。
俺はカブ系ばっかり弄ってるけどなかなかこんな事は無いなあ。
本当だ・・・２ｓｔは薄かったりしたら一発だもんね。
俺はカブ系ばっかり弄ってるけどなかなかこんな事は無いなあ。
>>728
業者でもないのにひたすら素人整備、やるべきことは色々あるのに際限のない整備。
正月に実家に帰ると意味も無くベランダの固着したネジをインパクトドライバーで
叩き分解塗装。
家電製品から家まで分解、やるべきことがあるのに修理で人生をごまかしてます。
業者でもないのにひたすら素人整備、やるべきことは色々あるのに際限のない整備。
正月に実家に帰ると意味も無くベランダの固着したネジをインパクトドライバーで
叩き分解塗装。
家電製品から家まで分解、やるべきことがあるのに修理で人生をごまかしてます。
フェイスレス指令、こんなところで遊んでたんですか？
738 ：728：2008/03/07(金) 18:36:42 ID:r+VUYVp/
新車のFフォークオイル交換って何キロくらいでやってる？今2500kmだけど早いかな～
1500kmぐらいで一回かえた。
金粉がぎらぎら。
そっから７万キロ弱走ってるけど一度も変えてない
金粉がぎらぎら。
そっから７万キロ弱走ってるけど一度も変えてない
極端だなｗｗ
鉄粉でなく金粉だそうだ
お父さん、金粉ショーって何？
746 ：７７４ＲＲ：2008/03/07(金) 23:05:17 ID:wphjaJKy
>>745
名古屋の大須でやってたよね
名古屋の大須でやってたよね
真鍮でも使われてるのか？
>>717 >>725
>エアを吸う側の下２つの(メインジェットに繋がる)穴
これは
メインジェットで計量されたガソリンが主吸気通路で噴出するまでの
移動途中に極小穴が開いていて
この小穴からエアＭＩＸさせて
エア混じりのガソリン（気化促進の為）を作る為の空気穴
ここから質問者の条件でエアクリ側へガソリンが出るのは
「オーバーフロー」
オーバーフローの原因はフロートバルブが
密着してない・引っ掛かっている・調整不良
密着しないのは異物の噛み込み、バルブ当たり面の磨耗など
引っ掛かりはフロートの動き、フロートとバルブの連結異常、バルブ本体のダンパー不良など
調整不良はいわゆる「油面調整」に該当する
長期放置車がオーバーフローするのは「よくある事」
まずは小さい鉛筆状のフロートバルブを外して清掃
バルブ尻（組み付け時に地面側）に極小の棒が付いてるモノもある
0.5ミリ程度のストロークで押せば引っ込む、放せば出る、のが正常
鉛筆状のテーパー部分とソレを受ける筒側のセットでガソリンを堰き止めるので
両方とも完璧キレイにしておく事
筒側は脱脂洗浄剤を染ませた綿棒で当たり面を良く磨いておく
すべてのフロートバルブとフロートを仮組してキャブを丸ごと天地逆（逆さま）にしてみる
この時フロート高さがすべて揃ってるのが正常
続く
>エアを吸う側の下２つの(メインジェットに繋がる)穴
これは
メインジェットで計量されたガソリンが主吸気通路で噴出するまでの
移動途中に極小穴が開いていて
この小穴からエアＭＩＸさせて
エア混じりのガソリン（気化促進の為）を作る為の空気穴
ここから質問者の条件でエアクリ側へガソリンが出るのは
「オーバーフロー」
オーバーフローの原因はフロートバルブが
密着してない・引っ掛かっている・調整不良
密着しないのは異物の噛み込み、バルブ当たり面の磨耗など
引っ掛かりはフロートの動き、フロートとバルブの連結異常、バルブ本体のダンパー不良など
調整不良はいわゆる「油面調整」に該当する
長期放置車がオーバーフローするのは「よくある事」
まずは小さい鉛筆状のフロートバルブを外して清掃
バルブ尻（組み付け時に地面側）に極小の棒が付いてるモノもある
0.5ミリ程度のストロークで押せば引っ込む、放せば出る、のが正常
鉛筆状のテーパー部分とソレを受ける筒側のセットでガソリンを堰き止めるので
両方とも完璧キレイにしておく事
筒側は脱脂洗浄剤を染ませた綿棒で当たり面を良く磨いておく
すべてのフロートバルブとフロートを仮組してキャブを丸ごと天地逆（逆さま）にしてみる
この時フロート高さがすべて揃ってるのが正常
続く
KTC値上げか・・・
さらに90度くらい戻して
これ以上戻すとフロートが遊びだす寸前で、もう一度フロートの整列確認
フロートバルブの尻にダンパーが付いてた場合は
この時指で一個づつフロート押して反発があるのを確認する
ここまでＯＫなら
フロートチャンバー（ガソリン受け下端室）を仮組して
ガソリンタンクに繋げるホースからガソリンを満たして点検
ホースの上端までガソリンが満たされ
オーバーフローしない事を確認できたら完了
スロージェット、スロージェット通路、
エアスクリュー（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ワッシャー・０ﾘﾝｸﾞの三点セット）とそのエア・ガソリン通路
エアブリード通路（前レスのエアＭＩＸ用極小穴）
スターター系（プランジャーとその為のエア・ガソリン通路）
負圧ピストンの動き、ダイヤフラムのヒビ、ニードルの汚れなど
等々もすべて清掃・貫通・動作確認の事
オーバーフローパイプ
オーバーフローしたガソリンを外部に排出する通路が
詰まってるかもしんない
存在と貫通を確認の事
各通路の貫通確認は脱脂洗浄剤（パーツクリーナー）を吹き込んで
所定の出口から噴出するのを確認して初めて貫通と言う
ｷｬﾌﾞｸﾘ吹つけました、組み上げました、では未確認も同然
これ以上戻すとフロートが遊びだす寸前で、もう一度フロートの整列確認
フロートバルブの尻にダンパーが付いてた場合は
この時指で一個づつフロート押して反発があるのを確認する
ここまでＯＫなら
フロートチャンバー（ガソリン受け下端室）を仮組して
ガソリンタンクに繋げるホースからガソリンを満たして点検
ホースの上端までガソリンが満たされ
オーバーフローしない事を確認できたら完了
スロージェット、スロージェット通路、
エアスクリュー（ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ・ワッシャー・０ﾘﾝｸﾞの三点セット）とそのエア・ガソリン通路
エアブリード通路（前レスのエアＭＩＸ用極小穴）
スターター系（プランジャーとその為のエア・ガソリン通路）
負圧ピストンの動き、ダイヤフラムのヒビ、ニードルの汚れなど
等々もすべて清掃・貫通・動作確認の事
オーバーフローパイプ
オーバーフローしたガソリンを外部に排出する通路が
詰まってるかもしんない
存在と貫通を確認の事
各通路の貫通確認は脱脂洗浄剤（パーツクリーナー）を吹き込んで
所定の出口から噴出するのを確認して初めて貫通と言う
ｷｬﾌﾞｸﾘ吹つけました、組み上げました、では未確認も同然
>>749
マジ？
マジ？
>>751
http://www.kyototool.co.jp/news/kakaku2008.htm
てか、書き込んだ後に工具スレで言うべきだったと気付いた
チェックしてないスレは忘れちゃうのよね
http://www.kyototool.co.jp/news/kakaku2008.htm
てか、書き込んだ後に工具スレで言うべきだったと気付いた
チェックしてないスレは忘れちゃうのよね
４月からか・・・
>>750
＞オーバーフローパイプ
一度オーバーフローパイプじゃなくてキャブの吸気口からダダモレになって
「こんなんちょろいちょろい♪オーバーフロー」と鼻歌交じりで
フロートバルブ周りを掃除してきれいにしたんだけどやっぱり吸気口からダダモレになる
何度掃除してもなるからおかしいなぁって思ったらフロート室の通気穴のつまりだったorz
＞オーバーフローパイプ
一度オーバーフローパイプじゃなくてキャブの吸気口からダダモレになって
「こんなんちょろいちょろい♪オーバーフロー」と鼻歌交じりで
フロートバルブ周りを掃除してきれいにしたんだけどやっぱり吸気口からダダモレになる
何度掃除してもなるからおかしいなぁって思ったらフロート室の通気穴のつまりだったorz
755 ：７７４ＲＲ：2008/03/08(土) 10:05:45 ID:TGS/42hi
VMAX等のV4エンジン。通路はダウンドラフトなもんで、フロート室も
チャンバーキャップが横からかぶせてあるタイプ。
メインノズルは横方向に流れる仕組。
チャンバー上にはオーバーフロー穴があるが、当然のように、そこまで辿り着けず
メーンノズルへドロドロでてしまう始末。チャポチャポ荷菜るエンジンオイル。W
工具値上げは鉄の高騰じゃね??
鉄屑の買取価格が2割り方上がってる感じですね。
チャンバーキャップが横からかぶせてあるタイプ。
メインノズルは横方向に流れる仕組。
チャンバー上にはオーバーフロー穴があるが、当然のように、そこまで辿り着けず
メーンノズルへドロドロでてしまう始末。チャポチャポ荷菜るエンジンオイル。W
工具値上げは鉄の高騰じゃね??
鉄屑の買取価格が2割り方上がってる感じですね。
数年前から考えると二割どころじゃないよ。
>>756
産業革命前から(ry
産業革命前から(ry
758 ：７７４ＲＲ：2008/03/08(土) 14:34:28 ID:PxbBgaSN
リアアクスルシャフトが抜けません
ハンマーで叩いて5ミリほどシャフトの頭が浮きました
ここから先、シャフトを引っ張るいい知恵はありませんか？
ハンマーで叩いて5ミリほどシャフトの頭が浮きました
ここから先、シャフトを引っ張るいい知恵はありませんか？
>>758
シャフトより細い棒でさらに叩く 真鍮棒推奨
シャフトより細い棒でさらに叩く 真鍮棒推奨
アスクルシャフトは叩いて抜くもんじゃない
R浮かせっぱなしじゃなくて足とかで軽くホイールを少し持ち上げて抜くもんよ
歪み始めならシャフト中央をPV管でも木の丸棒でもなんでもいいからあててコツコツ叩くしかない
それでも抜けないなら完全にシャフト曲がってるんでバイク屋でちゃんと診断してもらえ
R浮かせっぱなしじゃなくて足とかで軽くホイールを少し持ち上げて抜くもんよ
歪み始めならシャフト中央をPV管でも木の丸棒でもなんでもいいからあててコツコツ叩くしかない
それでも抜けないなら完全にシャフト曲がってるんでバイク屋でちゃんと診断してもらえ
おおぅ・・・
もうぬるぽ
もうぬるぽ
>>761
うううすでに、ｶﾞｯ
うううすでに、ｶﾞｯ
766 ：758：2008/03/08(土) 15:39:54 ID:PxbBgaSN
皆さんの意見を参考に、ラチェットのエクステンションでシャフトを
コンコンやってたら抜けました！
サンクスです。
コンコンやってたら抜けました！
サンクスです。
767 ：７７４ＲＲ：2008/03/08(土) 15:57:14 ID:LcO3h9kZ
今フロントブレーキのフルードを交換してるんですが、
キャリパー側のフルードを抜く所からフルードが少ししか出ません。
作業の仕方は、ブレーキレバーを２、３回握って、
握ったままフルードを抜く所のボルトを緩める。
この緩めた時にフルードが出てくるんですが、殆んどフルードが出てこないです。
普通はチョロチョローってな感じで出てくるんじゃないんでしょうか？
キャリパー側のフルードを抜く所からフルードが少ししか出ません。
作業の仕方は、ブレーキレバーを２、３回握って、
握ったままフルードを抜く所のボルトを緩める。
この緩めた時にフルードが出てくるんですが、殆んどフルードが出てこないです。
普通はチョロチョローってな感じで出てくるんじゃないんでしょうか？
いや、中学生並みにドピュドピュ出るハズだお
マスタータンクのフタ開けたか？
そんなアホおらんやろ
>>768-770
ありがとうございます。初めてやったので戸惑っていました。
今のタッチに不満があったのでフルード交換をしたんですが、
自分の納得いくタッチにはなりませんでした。
自分で出来るか分かりませんが、マスターやらホースを変えてみたいと思います。
すみませんでした。
ありがとうございます。初めてやったので戸惑っていました。
今のタッチに不満があったのでフルード交換をしたんですが、
自分の納得いくタッチにはなりませんでした。
自分で出来るか分かりませんが、マスターやらホースを変えてみたいと思います。
すみませんでした。
773 ：５２Ｙ ◆RZ350R10vQ ：2008/03/08(土) 21:02:52 ID:Mg5mSiKC
774 ：７７４ＲＲ：2008/03/08(土) 21:07:44 ID:IEiGijI1
…！？ッゴフ！ペッ！ペペッ！！！！
キャブレターのピストンバルブってグリス塗る必要ある？？グリスはガソリンで溶けちゃうよね。
でも何も塗らないとどんどん削れて磨耗しちゃいそうな気がするんだが、ガソリンが潤滑剤になるんか？
でも何も塗らないとどんどん削れて磨耗しちゃいそうな気がするんだが、ガソリンが潤滑剤になるんか？
200円やそこらなんだから買えよｗ
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-87041
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-87041
注射器を使う時は吸うより注入するやり方が楽だと思う。
以前はバッテリー買うとき希硫酸の容器を渡してくれたんだけど
今はそもそもMFばっかりであの容器は他に使いみちがないからなぁ
昔の希硫酸の容器はオイルやフルードの吸出しやら
キャブ調整時のガソリン容器やら大活躍だったのに
今はそもそもMFばっかりであの容器は他に使いみちがないからなぁ
昔の希硫酸の容器はオイルやフルードの吸出しやら
キャブ調整時のガソリン容器やら大活躍だったのに
>>775
バリエルタ買え
http://www.koc.co.jp/product/lubricant.html
http://plaza.harmonix.ne.jp/~fumimasa/Mente.html
バリエルタ買え
http://www.koc.co.jp/product/lubricant.html
http://plaza.harmonix.ne.jp/~fumimasa/Mente.html
>>774
飲んだら死ぬからな。うがいしてよく吐き出すんだぞ。
飲んだら死ぬからな。うがいしてよく吐き出すんだぞ。
１００ｇ２６０００円か。耐ガソリン性フッ素グリス高すぎワラタｗｗｗ
FCRで使ってる奴だっけ？
もうちょっと安いのあれば、アイシング防止に使えるのになぁ
もうちょっと安いのあれば、アイシング防止に使えるのになぁ
ブレーキのスレが無いのでココでスマン。
アールズに対してグッドリッチのバンジョーアダプターが約2mm薄いのは
分かったのですが、プロトのスウェッジラインはどうなんでしょう。
アールズと同サイズと考えてよいのでしょうか？
アールズに対してグッドリッチのバンジョーアダプターが約2mm薄いのは
分かったのですが、プロトのスウェッジラインはどうなんでしょう。
アールズと同サイズと考えてよいのでしょうか？
>>782
ttp://www.shimopa.co.jp/gland/window/178.html
ニチアスのフッ素グリスのTOMBO 9401ってのが、50g入りで4,000円ぐらいらしいよ
あと信越シリコーンにもフッ素グリスがあるんだけどこれは値段を調べてないな
ttp://www.shimopa.co.jp/gland/window/178.html
ニチアスのフッ素グリスのTOMBO 9401ってのが、50g入りで4,000円ぐらいらしいよ
あと信越シリコーンにもフッ素グリスがあるんだけどこれは値段を調べてないな
http://www9.ocn.ne.jp/~molyyama/sub7.htm
ここでみるとFGシリーズかな？神田なら一度寄ってみるか・・・
ここでみるとFGシリーズかな？神田なら一度寄ってみるか・・・
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/?artno=36-0105
スプレーだけど、ワコーズのこれもいちおう同類かな。
あちこちで評判良いみたいなんで、
フォーク＆サス用に買おう思ってるとこ。。。
スプレーだけど、ワコーズのこれもいちおう同類かな。
あちこちで評判良いみたいなんで、
フォーク＆サス用に買おう思ってるとこ。。。
三フッ化オイルは耐ガソリンとはいえないらしいから気をつけるべし。
バリエルタとは基油が違うお。
バリエルタとは基油が違うお。
プラグ交換時にシリンダー内に小石数個（1mmくらい）が落下したような気がします。
深刻なダメージを与える可能性があるでしょうか？
問題なく排気されれば良いのですが、、、。
3番付近に小石が沢山溜まってました、コンプレッサーも無いので
チャリポンプや指にグリスなど付けて掃除しました。
ミラーでプラグ穴周辺も見てプラグを外したのですが小石が残っていました。
プラグを差し戻す時にジャリジャリ感があり、作業を止めカジリ防止グリスに付着した
小石を取り除き再装着しました。
穴に指も届かずネジ山にもグリスが付いているので小石も完全にクリーニング出来ないまま
プラグを締め付けました。
少しシャリっという異物感覚があるまま締めました。
ヤバイですか？
深刻なダメージを与える可能性があるでしょうか？
問題なく排気されれば良いのですが、、、。
3番付近に小石が沢山溜まってました、コンプレッサーも無いので
チャリポンプや指にグリスなど付けて掃除しました。
ミラーでプラグ穴周辺も見てプラグを外したのですが小石が残っていました。
プラグを差し戻す時にジャリジャリ感があり、作業を止めカジリ防止グリスに付着した
小石を取り除き再装着しました。
穴に指も届かずネジ山にもグリスが付いているので小石も完全にクリーニング出来ないまま
プラグを締め付けました。
少しシャリっという異物感覚があるまま締めました。
ヤバイですか？
そうなりますか、、、、
最強にヤバすぎですね、
何回もプラグ交換はしてきたのに最悪です。
入りくんだ深い穴なので、チャリポンプこときで
小砂利の吹き飛ばしはとても間に合っていなかったということがわかりました。
最強にヤバすぎですね、
何回もプラグ交換はしてきたのに最悪です。
入りくんだ深い穴なので、チャリポンプこときで
小砂利の吹き飛ばしはとても間に合っていなかったということがわかりました。
パーツクリーナーとＰＣ用のエアダスター使えばいいのに・・・
793 ：７７４ＲＲ：2008/03/09(日) 22:51:11 ID:Ijf0oNgD
近頃思うに、
ヘミングウェイだったか、「木を植える人」だったか、
良く手入れされた銃が、その人の人となりを象徴するような件が有るが、
違うな、と思う。手入れせずに居られなかったんだよ。
ヘミングウェイだったか、「木を植える人」だったか、
良く手入れされた銃が、その人の人となりを象徴するような件が有るが、
違うな、と思う。手入れせずに居られなかったんだよ。
>>793
それが人となりじゃねーの。
それが人となりじゃねーの。
795 ：７７４ＲＲ：2008/03/09(日) 23:52:37 ID:ZZF0V10v
コンプレッサーくらい買おうよとマジレス
うは、空気圧計買ってみたら単位表記がパスカルのみｗｗｗｗｗ互換表作って貼り付けねーとわからねえｗｗ
ピタゴラスに逆らっちゃえ！
何時までたっても慣れないよな
パスカル表示・・・
パスカル表示・・・
おまいの体重は何Nだい？
>799
Nは力の単位であって質量の単位ではないんだが…
Nは力の単位であって質量の単位ではないんだが…
法令では人は550Nになってますお
そりゃエレベータの床なんかに人が与える荷重だろｗ
ＳとＭは判るが、Ｎは判らん。
804 ：７７４ＲＲ：2008/03/10(月) 11:27:23 ID:oEcHLWaz
サド、マゾとくれば、ノーマル
スペシャルとマグナムときたらノリスケ
806 ：７７４ＲＲ：2008/03/10(月) 15:58:41 ID:GJc7ex5e
エアーコンプレッサーは便利だぜ。
アネストの１馬力のを買ったけど、アナルホールの掃除はもちろん
亀頭の掃除や空気嫁を膨らましたりも出来る。
アネストの１馬力のを買ったけど、アナルホールの掃除はもちろん
亀頭の掃除や空気嫁を膨らましたりも出来る。
エアーコンプレッサーはタンクが大きい方がいい。
小さいと空気がすぐに無くなって使えない。
小さいと空気がすぐに無くなって使えない。
タンクがいくらでかくても圧縮機本体が小さいと
補給に時間がかかって使い物にならない罠
補給に時間がかかって使い物にならない罠
でっかいタンクで、前日圧縮機始動。
そうすれば、圧縮機が小さくてもなんとかなる。
と、コンプレッサー漏ってない漏れが言ってみる。
そうすれば、圧縮機が小さくてもなんとかなる。
と、コンプレッサー漏ってない漏れが言ってみる。
そうだ！ここの住人ならストーブも直したことあるだろ！
大日ブルーヒーターFW-2501 約13年使用。
最近、半日くらい置くと一発で点火せず、点火しようとしている時に一旦offにして、もう一度onにすると普通に点火することもあるし、点火するものの、ちょっと難儀した風で臭くなることがある。
点火系のバイクでいうとプラグみたいな所をヤスリで磨くのと、点火する前に暫く時間があるので多分その時間灯油を過熱しているのだろうから過熱する為の電熱線を交換すれば治ると思うのですが合ってますか？
所持工具 単気筒の腰下OH出来るくらい。
サービスマニュアル・パーツリスト共に無し。
大日ブルーヒーターFW-2501 約13年使用。
最近、半日くらい置くと一発で点火せず、点火しようとしている時に一旦offにして、もう一度onにすると普通に点火することもあるし、点火するものの、ちょっと難儀した風で臭くなることがある。
点火系のバイクでいうとプラグみたいな所をヤスリで磨くのと、点火する前に暫く時間があるので多分その時間灯油を過熱しているのだろうから過熱する為の電熱線を交換すれば治ると思うのですが合ってますか？
所持工具 単気筒の腰下OH出来るくらい。
サービスマニュアル・パーツリスト共に無し。
813 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 01:36:01 ID:pw/7cnA/
すいませんが分かるなら教えてください
本見ながら初めてキャブのO/Hしました
いざくっつけてガソリン流すとキャブの下のオーバーフロー用のホースからだだ漏れです･･･
本見たらどうもフロート周りの取り付けがおかしいんじゃないかと思い3回やり直したけど変わらずだだ漏れ
ニードルバルブの上の金具をフロートに着いてる平たい金具に引っ掛けて穴に入れました
向きはニードルバルブの形状見ると関係なさそうです
ニードルバルブは見た感じは傷ついてないです
フロート固定するピンを着けました
フロートは上下動きます
キャブの下半分を難なくつけてビス留めしました
さて､何が悪いのでしょうか?
解りません｡
どなたか助けてください
本見ながら初めてキャブのO/Hしました
いざくっつけてガソリン流すとキャブの下のオーバーフロー用のホースからだだ漏れです･･･
本見たらどうもフロート周りの取り付けがおかしいんじゃないかと思い3回やり直したけど変わらずだだ漏れ
ニードルバルブの上の金具をフロートに着いてる平たい金具に引っ掛けて穴に入れました
向きはニードルバルブの形状見ると関係なさそうです
ニードルバルブは見た感じは傷ついてないです
フロート固定するピンを着けました
フロートは上下動きます
キャブの下半分を難なくつけてビス留めしました
さて､何が悪いのでしょうか?
解りません｡
どなたか助けてください
フロート反対に組んでないかい？
815 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 01:51:55 ID:pw/7cnA/
ご意見ありがとうございます
フロート反対に組んだら組み付ける時､ひ掛かるのでそれはないと思います｡
フロート反対に組んだら組み付ける時､ひ掛かるのでそれはないと思います｡
もっかいフロート室外して写メ撮んなきゃわからんよ
818 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 02:04:25 ID:pw/7cnA/
さもなきゃ、ニードルバルブの組み付けミスかなあ？
もっかい外して組み付けてみては？
もっかい外して組み付けてみては？
820 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 02:12:20 ID:a0uZwbBk
OHって言ってるんだから、当然キャブクリで各所シューシューしてるよね？
いや、フロートは反対でもスカスカ動くし引っかからずにすんなり入る
なぜならその失敗はオレがやった事あるから
なぜならその失敗はオレがやった事あるから
>>818
バイク屋によりけり。
自分は以前、ステアリングベアリングのアウターレースがどうしても抜けず、外観粗末だが中にレストアされた旧車が数台置いてある所に行った。
1000円でやってくれて、翌日ベアリング挿入も不安だったので行ったら「昨日の続きって事で」と、無料でやってくれた。
バイク屋によりけり。
自分は以前、ステアリングベアリングのアウターレースがどうしても抜けず、外観粗末だが中にレストアされた旧車が数台置いてある所に行った。
1000円でやってくれて、翌日ベアリング挿入も不安だったので行ったら「昨日の続きって事で」と、無料でやってくれた。
×ステア
○ステム
○ステム
旧車などインシュレーター製造中止です
2次エア対策に液体ガスケット などが必要です。
薦め製品を教えてください。
色々調べてましたが、
亀裂にはセメダイン５４０接着剤、ゴム系の耐ガソリン性の接着剤、
ユニバーサルブルー（シール剤、 \790、 ～+250℃、 耐ガソリン）
http://www.mmjp.or.jp/ryservice/180005/180005.html
が良いのかもと考えています。
2次エア対策に液体ガスケット などが必要です。
薦め製品を教えてください。
色々調べてましたが、
亀裂にはセメダイン５４０接着剤、ゴム系の耐ガソリン性の接着剤、
ユニバーサルブルー（シール剤、 \790、 ～+250℃、 耐ガソリン）
http://www.mmjp.or.jp/ryservice/180005/180005.html
が良いのかもと考えています。
>>818 油面が高すぎるとか？
827 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 09:47:07 ID:a0uZwbBk
>>825 モトメンテに載ってたけど、デイトナのラバーリペアってのが良さそうだった。
最近思うんだけどさ、これだけカメラ付き携帯とか
みんな持ってるんだから、相談持ちかけてくる人は
画像撮っておいたほうが的確で早いと思うよ。
まあ、個人特定される材料をできるだけ出したくないって
気持ちもあるんだろけど。
みんな持ってるんだから、相談持ちかけてくる人は
画像撮っておいたほうが的確で早いと思うよ。
まあ、個人特定される材料をできるだけ出したくないって
気持ちもあるんだろけど。
829 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 10:57:01 ID:SDeIlUBW
>>825
俺は黒のコーギングでいけてる。
心配ならゴムテープ（電気屋が使う奴で引っ張ってグルグル巻く、Cテープ？だったかな）
見栄えを気にするなら、その上から上等のビニテを巻く。
テープの下にコーギングね。一日以上置いてしっかりと、乾かすこと。
俺は黒のコーギングでいけてる。
心配ならゴムテープ（電気屋が使う奴で引っ張ってグルグル巻く、Cテープ？だったかな）
見栄えを気にするなら、その上から上等のビニテを巻く。
テープの下にコーギングね。一日以上置いてしっかりと、乾かすこと。
830 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 10:58:43 ID:SDeIlUBW
コーキングね、スマネ。
831 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 11:02:08 ID:p/CacM8N
ブレーキディスクって0.5mm減ったらもう交換なんだなｗ
なんで余裕を持たせて厚さ２ｃｍくらいにしとかないんだ！
２万円も出せるかっての
なんで余裕を持たせて厚さ２ｃｍくらいにしとかないんだ！
２万円も出せるかっての
>>831
ドラムブレーキの奴に乗れば。
ドラムブレーキの奴に乗れば。
単体で持ってみると分かるよ、なんでアノ厚みなのかｗ
ｗ
を何でつけてるの？
を何でつけてるの？
>>834
多分、フロントWディスクなんだろ
多分、フロントWディスクなんだろ
836 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 11:58:26 ID:khQc9/Qw
ばーさんのおっぱいだろ
839 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 19:36:08 ID:pw/7cnA/
キャブ漏れ野郎です
皆さんありがとうございます
下半分だけガソリンためてみたんですが､漏れなかったです
あと､漏れはやはりホースからで､ドレーンからではないです
皆さんありがとうございます
下半分だけガソリンためてみたんですが､漏れなかったです
あと､漏れはやはりホースからで､ドレーンからではないです
>>839
そのホースの先を上に向けて高さを変えて油面の高さを探ってみよう
そのホースの先を上に向けて高さを変えて油面の高さを探ってみよう
841 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 19:47:33 ID:QHBbW1rU
皆様
お疲れ様です。
すいません。この半年ほどバリオスを冬眠させてました。
原因はﾁｪｰﾝが緩みすぎなので変えたいが金がない。
で、今回修理しようと思うんだけど皆さんに概算を出してもらおうかと。
バリオス250
今回の修理内容
・チェーン
・バッテリー
安もんだとどれぐらいします？
お疲れ様です。
すいません。この半年ほどバリオスを冬眠させてました。
原因はﾁｪｰﾝが緩みすぎなので変えたいが金がない。
で、今回修理しようと思うんだけど皆さんに概算を出してもらおうかと。
バリオス250
今回の修理内容
・チェーン
・バッテリー
安もんだとどれぐらいします？
バッテリーはオクの安物でもそこそこいけるらしい
チェーンはまともなＤＩＤあたりのにしとけよ
チェーンはまともなＤＩＤあたりのにしとけよ
５２０サイズでシールチェーンだと１２Ｋぐらいかそれに工賃
オクバッテリーで３Ｋぐらい
オクバッテリーで３Ｋぐらい
844 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 20:02:46 ID:QHBbW1rU
845 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 20:04:28 ID:pw/7cnA/
846 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 20:07:37 ID:pw/7cnA/
>>840
ホースというよりもホースをさすキャブから突き出てるパイプから漏れてます････
ホースというよりもホースをさすキャブから突き出てるパイプから漏れてます････
>>841
ググレカス。
http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p100338865
http://www.webike.net/i/f/ss.jsp
http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p100590061
てか、バイク屋に持ってくつもりなの？
バイク屋に持ってったら純正部品でしょ？
ググレカス。
http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p100338865
http://www.webike.net/i/f/ss.jsp
http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p100590061
てか、バイク屋に持ってくつもりなの？
バイク屋に持ってったら純正部品でしょ？
チェーン交換とタイヤはやってもらったほうが良いかもな
ボルトがかっついてたりしたときに、インパクトですぐやってもらえるし
ボルトがかっついてたりしたときに、インパクトですぐやってもらえるし
849 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 20:21:51 ID:SDeIlUBW
油面が高いかも？フロートを付けた状態でキャブを逆さまにして、トントンとゆする。
で、キャブとフロートが平行になるようにする。
フロートの爪を曲げて調整するのだが、最近のバイクは爪が曲がりにくくなってるはずだが・・・
で、キャブとフロートが平行になるようにする。
フロートの爪を曲げて調整するのだが、最近のバイクは爪が曲がりにくくなってるはずだが・・・
850 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 20:23:02 ID:QCNpniF+
851 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 20:24:01 ID:QHBbW1rU
>>847
ありがたや
ありがたや
肝心な所がﾎﾞｹﾎﾞｹやんｗ
まぁいいや
>>748でも似たようなレスあるので引用
>オーバーフローの原因はフロートバルブが
>密着してない・引っ掛かっている・調整不良
>密着しないのは異物の噛み込み、バルブ当たり面の磨耗など
>引っ掛かりはフロートの動き、フロートとバルブの連結異常、バルブ本体のダンパー不良など
>調整不良はいわゆる「油面調整」に該当する
>まずは小さい鉛筆状のフロートバルブを外して清掃
>バルブ尻（組み付け時に地面側）に極小の棒が付いてるモノもある
>0.5ミリ程度のストロークで押せば引っ込む、放せば出る、のが正常（フロートが押すのはココ）
>鉛筆状のテーパー部分とソレを受ける筒側のセットでガソリンを堰き止めるので
>両方とも完璧キレイにしておく事
>筒側は脱脂洗浄剤を染ませた綿棒で当たり面を良く磨いておく
フロートと、フロートバルブを組んだ状態でガソリン供給してみる（フロートチャンバは組まない）
（道具が無いならバイクの所まで行ってホース繋いでコックON）
当然ガソリンがダバダバ出てくるから「受け」を用意しておく
指でフロートをチョイと持ち上げて
ガソリンが止まるかどうか点検してみれ（フロートとバルブがスムースに動くのが前提な）
フロートの浮力なんて10グラムくらいの物だから
ホンの軽く指先で持ち上げるだけ
棒状のバルブ本体の尻にダンパーあるなら
これのストローク半ばくらいで止まるのが仕様 止まらないのはどこかダメ
とりあえずここまでやってみれ
まぁいいや
>>748でも似たようなレスあるので引用
>オーバーフローの原因はフロートバルブが
>密着してない・引っ掛かっている・調整不良
>密着しないのは異物の噛み込み、バルブ当たり面の磨耗など
>引っ掛かりはフロートの動き、フロートとバルブの連結異常、バルブ本体のダンパー不良など
>調整不良はいわゆる「油面調整」に該当する
>まずは小さい鉛筆状のフロートバルブを外して清掃
>バルブ尻（組み付け時に地面側）に極小の棒が付いてるモノもある
>0.5ミリ程度のストロークで押せば引っ込む、放せば出る、のが正常（フロートが押すのはココ）
>鉛筆状のテーパー部分とソレを受ける筒側のセットでガソリンを堰き止めるので
>両方とも完璧キレイにしておく事
>筒側は脱脂洗浄剤を染ませた綿棒で当たり面を良く磨いておく
フロートと、フロートバルブを組んだ状態でガソリン供給してみる（フロートチャンバは組まない）
（道具が無いならバイクの所まで行ってホース繋いでコックON）
当然ガソリンがダバダバ出てくるから「受け」を用意しておく
指でフロートをチョイと持ち上げて
ガソリンが止まるかどうか点検してみれ（フロートとバルブがスムースに動くのが前提な）
フロートの浮力なんて10グラムくらいの物だから
ホンの軽く指先で持ち上げるだけ
棒状のバルブ本体の尻にダンパーあるなら
これのストローク半ばくらいで止まるのが仕様 止まらないのはどこかダメ
とりあえずここまでやってみれ
853 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 20:32:14 ID:akkztQYB
オイルの量をｱｯﾊﾟｰﾚﾍﾞﾙより多く入れてしまうと故障の原因になるんでしょうか？
>>841
バイク屋に修理依頼するなら
ソコのバイク屋で取り扱いのあるパーツ（純正・純正同等品など）じゃないと
取り寄せるのも難しいです
自分でオクや通販で安いパーツを揃える場合は
持ち込みパーツの取り付けとゆー扱いになり
通常より高い工賃を請求される事になるかも
工賃を含めたトータル料金は
「そこのバイク屋に聞け・相談しろ」が鉄則です
チェーンだけ交換希望みたいですが
前後スプロケは大丈夫ですか？
減ったスプロケは新品チェーンの寿命も縮めるので
プロの判断（実物を見ての）を仰ぎたいトコロです
バイク屋に修理依頼するなら
ソコのバイク屋で取り扱いのあるパーツ（純正・純正同等品など）じゃないと
取り寄せるのも難しいです
自分でオクや通販で安いパーツを揃える場合は
持ち込みパーツの取り付けとゆー扱いになり
通常より高い工賃を請求される事になるかも
工賃を含めたトータル料金は
「そこのバイク屋に聞け・相談しろ」が鉄則です
チェーンだけ交換希望みたいですが
前後スプロケは大丈夫ですか？
減ったスプロケは新品チェーンの寿命も縮めるので
プロの判断（実物を見ての）を仰ぎたいトコロです
フロートバルブシートのOリングは大丈夫なのかな？
>>853
なります
４サイクルのウエットサンプのエンジンオイルが前提として
オイルレベルが１ミリ超えたらぶっ壊れるとゆーものではありませんが
何百ｃｃもオーバーとか規定の倍量とかの多過ぎになると
最悪エンジン破壊 多少ラッキーでもオイルﾘﾝｸﾞ固着
エンジン始動不良、パワーダウンなど
オーバー量が少なめでもエアクリーナーやプラグがダメになるなど
弊害がイロイロ出る事があります
なるべく規定量の範囲に油量調整して下さい
なります
４サイクルのウエットサンプのエンジンオイルが前提として
オイルレベルが１ミリ超えたらぶっ壊れるとゆーものではありませんが
何百ｃｃもオーバーとか規定の倍量とかの多過ぎになると
最悪エンジン破壊 多少ラッキーでもオイルﾘﾝｸﾞ固着
エンジン始動不良、パワーダウンなど
オーバー量が少なめでもエアクリーナーやプラグがダメになるなど
弊害がイロイロ出る事があります
なるべく規定量の範囲に油量調整して下さい
857 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 21:07:15 ID:pw/7cnA/
858 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 21:14:01 ID:pw/7cnA/
まず下のカバー外したままフロートあげてみてガソリン漏れるかどうか調べる
次下のフタだけにガソリン入れてみてドレンがら漏れるか調べる
これでどちらからも漏れなければ油面不良
次下のフタだけにガソリン入れてみてドレンがら漏れるか調べる
これでどちらからも漏れなければ油面不良
>>845
フロート、上下逆じゃね？
フロート、上下逆じゃね？
あ。ほんとに反対かもしらん
だよな
とりあえず、上下逆にして仮組みしてみなよ
とりあえず、上下逆にして仮組みしてみなよ
864 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 21:36:33 ID:rbOTdMx+
トロくさいヤツだな。写真をうｐしる
>>860
鋭い指摘かも知れん マジで
鋭い指摘かも知れん マジで
866 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 21:42:31 ID:pw/7cnA/
867 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 21:44:42 ID:pw/7cnA/
ドレンからは漏れなしです
反対ですか?ちょっと組んでみます
反対ですか?ちょっと組んでみます
つか昨日からオレも言ってたのに気づいてくれ
>>868 そうだったよなｗ つか、まだ続いてるとは思わなかったｗ
仮組みの結果を待ってたんだけど、かったるくなったから手順書いとく
１．フロートにバルブを付けて組んでみる
２．注意深くそ～～～～っとチャンバーを合わせる
絶対に無理はしない。ネジはまだ締めなくていい
３．上下ひっくり返してみる
カタカタ音がすればフロートは壁面に干渉していないから、チャンバーのネジ締めて良い
４．車体に仮付けしてガソリン入れて実油面を見る
方法は自分で考えろ
油面が高ければお前じゃ手に負えんからバイク屋に持ってけ
５．異常なければ本式に付ける
シリコングリスを薄く塗っとくと組みやすいし、二次空気吸いにくい
仮組みの結果を待ってたんだけど、かったるくなったから手順書いとく
１．フロートにバルブを付けて組んでみる
２．注意深くそ～～～～っとチャンバーを合わせる
絶対に無理はしない。ネジはまだ締めなくていい
３．上下ひっくり返してみる
カタカタ音がすればフロートは壁面に干渉していないから、チャンバーのネジ締めて良い
４．車体に仮付けしてガソリン入れて実油面を見る
方法は自分で考えろ
油面が高ければお前じゃ手に負えんからバイク屋に持ってけ
５．異常なければ本式に付ける
シリコングリスを薄く塗っとくと組みやすいし、二次空気吸いにくい
オマイラー！！
ジャメリカンのキャブのジェットを変えたいんですけど
手慣れた人と同伴でやる予定なんですけど
同伴者の都合もあるので、推定の作業時間を大まかに教えて頂けないでしょうか？
ジャメリカンのキャブのジェットを変えたいんですけど
手慣れた人と同伴でやる予定なんですけど
同伴者の都合もあるので、推定の作業時間を大まかに教えて頂けないでしょうか？
871 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 21:53:18 ID:pw/7cnA/
うはっ､抵抗あったけど組めました!
これからガソリン流してきます｡
当分レスなかったら作業続けています｡という事は僕のミスです
これからガソリン流してきます｡
当分レスなかったら作業続けています｡という事は僕のミスです
ｸｿﾜﾛﾀｗ
逆じゃねーかwwwww
逆じゃねーかwwwww
俺も同じミスしたことあるー
876 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 22:04:34 ID:pw/7cnA/
やっぱり漏れました･･････････
カタカタ音もしませんね
油面が高いという事でフロートの金具の角度を曲げればいいんでしょうか?
フロートは前の方向でいいですね｡カタカタ言ってたし
カタカタ音もしませんね
油面が高いという事でフロートの金具の角度を曲げればいいんでしょうか?
フロートは前の方向でいいですね｡カタカタ言ってたし
反対に組んで取り付けると金具曲がっちゃうからね
なぜなら前に同じ失敗を・・・
なぜなら前に同じ失敗を・・・
金具曲がったんなら、もう丸ごと交換の方が早いかも知れない
修正しては組み付けて、修正しては組み付けてを繰り返すことになるような
修正しては組み付けて、修正しては組み付けてを繰り返すことになるような
879 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 22:09:07 ID:QCNpniF+
880 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 22:10:42 ID:QCNpniF+
どうでもいいが艶かしい色のフロートだな…
オレのは曲がっちゃったねー
883 ：５２Ｙ ◆RZ350R10vQ ：2008/03/11(火) 22:28:06 ID:fvakyPg7
>>875
自分が持ってるキャブ(VM26SS RZ用)と形が違うから、ハズすかも知れませんが・・・
ニードルバルブの「受け側(ガソリンが出てくる穴側)」に問題は無いでしょうか？
RZ(RZ-R)はキャブクリ漬けにして、ここのO-リングダメにしちゃうことがあります。
※ニードルがちゃんと仕事しても、その周りから漏れるのでアウト。
（部品の画像あげときましたので、見てみて）
自分が持ってるキャブ(VM26SS RZ用)と形が違うから、ハズすかも知れませんが・・・
ニードルバルブの「受け側(ガソリンが出てくる穴側)」に問題は無いでしょうか？
RZ(RZ-R)はキャブクリ漬けにして、ここのO-リングダメにしちゃうことがあります。
※ニードルがちゃんと仕事しても、その周りから漏れるのでアウト。
（部品の画像あげときましたので、見てみて）
884 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 22:35:26 ID:QCNpniF+
ID:pw/7cnA/よ、曲がってるそうだからフロートの金具の部分もう一度うｐの流れのようだぞｗ
オマイラー！
大変な事を言うのを忘れてましたよー！！
車種はシャドウ400スラッシャーですよー！！
キャブが二個ねじれて付いとります！
大変な事を言うのを忘れてましたよー！！
車種はシャドウ400スラッシャーですよー！！
キャブが二個ねじれて付いとります！
886 ：885=870=ｵﾚ：2008/03/11(火) 22:43:05 ID:nxxZtyBW
間違えたー！！
教えておくんなまし！！
教えておくんなまし！！
>>886
貴様！とーほぐ人だな？しかも南の方のｗ
貴様！とーほぐ人だな？しかも南の方のｗ
（´･ω･｀）つ >>1テンプレ
889 ：７７４ＲＲ：2008/03/11(火) 22:49:10 ID:pw/7cnA/
凹み中です
自分はメンテ向いてないのは分かってるけど･･･
諦めずにやります
これからうｐします
自分はメンテ向いてないのは分かってるけど･･･
諦めずにやります
これからうｐします
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1205233139232.jpg
オレはこれがどうしても「ノーパン女の股間」に見えてしょうがない
オレはこれがどうしても「ノーパン女の股間」に見えてしょうがない
女の股間・・・・見たこと無いからわかんない・・・・うう
>>889まずはドンマイだ
ここにいるツワモノ達も通ってきた道だ、、、よね？
ここにいるツワモノ達も通ってきた道だ、、、よね？
そうよ、そうよ。
はじめから上手くいったらなにも学べないわよ。
はじめから上手くいったらなにも学べないわよ。
☆教えて下さい
├車名シャドウ400スラッシャー/型番不明/年式2003年/総走行距離8000km/購入してからの走行距離 8000km
何をしたいのか・ジェットの交換/相談者整備スキル・ほぼ皆無
└所持工具・同伴者が一通り持っているらしい/サービスマニュアル有・パーツリスト有
お願いしやす
├車名シャドウ400スラッシャー/型番不明/年式2003年/総走行距離8000km/購入してからの走行距離 8000km
何をしたいのか・ジェットの交換/相談者整備スキル・ほぼ皆無
└所持工具・同伴者が一通り持っているらしい/サービスマニュアル有・パーツリスト有
お願いしやす
>>866の時点で漏れてるってことは
フロートバルブの閉じ不良か
バルブｼｰﾄのOリング不良じゃない？
バルブｼｰﾄってのは、フローとバルブの入る真鍮製の穴。
>>866の作業以前にフロートを逆に取り付けたんなら
曲がってるかも知れんけど。
普通にばらしただけならそうそう曲がるもんじゃないし。
フロートバルブの閉じ不良か
バルブｼｰﾄのOリング不良じゃない？
バルブｼｰﾄってのは、フローとバルブの入る真鍮製の穴。
>>866の作業以前にフロートを逆に取り付けたんなら
曲がってるかも知れんけど。
普通にばらしただけならそうそう曲がるもんじゃないし。
ｷｬﾌﾞのガソリン漏れ君
チミも車種書いてくれんかね？
モノに因っちゃーパーツリストなんかで
フロートの向きくらい確定できるし
チミも車種書いてくれんかね？
モノに因っちゃーパーツリストなんかで
フロートの向きくらい確定できるし
898 ：キャブ漏れやろう：2008/03/12(水) 00:25:10 ID:M44BdZ8n
どうやらデジカメ&PCにも見放されたようです｡
うｐできないです
ここんとこ寝不足なのでもう寝ます
また明日トライしてだめだったら素直にバイク屋行きます
うｐできないです
ここんとこ寝不足なのでもう寝ます
また明日トライしてだめだったら素直にバイク屋行きます
恋愛話スレじゃないんだからいいとこで切るなよww
よし、>>898のコテハンは「ガス・モレノ」
>>812
このまえ同じぐらいの年式の奴なおした。
燃料計が液晶にある奴？
スイッチ入れたらいつものようにｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞとｲｸﾞﾅｲﾀの音はするけど
着火せずに白煙（未燃焼ガス）吐く。そしてエラー。
なんども繰り返すと着火。着火した後は何度再始動しても点火する。冷えたらまたダメ。
これ頭にきて点火プラグ一発殴ってをトーチに近づけたら直った
二本触覚があって片方点火プラグでもう一つは火のセンサーだから間違えないように。
部品が必要でももしかしたら出ないかもしれない。俺は最初気化器かと思って
部品あるか聞いたら「出せません。」って言われた。
出ないの聞き間違いかと思って聞きなおしたら
ナショナルの件があったから古い機械の部品は出さないってことになってるっポイ。
新しいの買わせるために言ってたのかも。
このまえ同じぐらいの年式の奴なおした。
燃料計が液晶にある奴？
スイッチ入れたらいつものようにｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞとｲｸﾞﾅｲﾀの音はするけど
着火せずに白煙（未燃焼ガス）吐く。そしてエラー。
なんども繰り返すと着火。着火した後は何度再始動しても点火する。冷えたらまたダメ。
これ頭にきて点火プラグ一発殴ってをトーチに近づけたら直った
二本触覚があって片方点火プラグでもう一つは火のセンサーだから間違えないように。
部品が必要でももしかしたら出ないかもしれない。俺は最初気化器かと思って
部品あるか聞いたら「出せません。」って言われた。
出ないの聞き間違いかと思って聞きなおしたら
ナショナルの件があったから古い機械の部品は出さないってことになってるっポイ。
新しいの買わせるために言ってたのかも。
トーチ（燃えてるバーナー？）が外から見える機種なら
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ音がしてるときに火花飛んでるか見てみるべし。
ｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞｼﾞ音がしてるときに火花飛んでるか見てみるべし。
903 ：７７４ＲＲ：2008/03/12(水) 01:58:31 ID:C2f66WSN
タイヤ交換を自ら手組みでやるライダーってどのくらいいるんだろ？
ある程度メンテできてもタイヤ交換できないってライダー多いわ。
ってな前置きで質問だけど中型やＳＳクラスの手組みって大変ですか？
Ｎチビはやってるんですが、その先はまだです。
あと原付スクも苦手です。力加減が分からず外す際にリム曲げまくりです・・・
原付のホイールはスチールが薄すぎです。
ある程度メンテできてもタイヤ交換できないってライダー多いわ。
ってな前置きで質問だけど中型やＳＳクラスの手組みって大変ですか？
Ｎチビはやってるんですが、その先はまだです。
あと原付スクも苦手です。力加減が分からず外す際にリム曲げまくりです・・・
原付のホイールはスチールが薄すぎです。
タイヤは下手なことやるとリム曲げちゃうし
チューブレスなら外してパンク直すこともないしで
専門店でやっちゃうな。
でも一度くらいはやっておいたほうがいいかも。
SSクラスは太いしビードが硬いのが多いから大変っぽいよ。
慣れた人でも３０分は要してる。
チューブレスなら外してパンク直すこともないしで
専門店でやっちゃうな。
でも一度くらいはやっておいたほうがいいかも。
SSクラスは太いしビードが硬いのが多いから大変っぽいよ。
慣れた人でも３０分は要してる。
００２Ｐｒｏの１９０/５５はチェンジャー使用で２人掛りですた。
>>898 フロ―ト沈没は考えられんかな？
ハンドルを真っ直ぐにしたとき、スロットルの遊びがゼロになるように調整すると
左右どちらかに一杯に切ったときにワイヤーが引っ張られて回転が上がっちゃうのは普通？
出来たらスロットルの遊びゼロにしたいんだけどな…
左右どちらかに一杯に切ったときにワイヤーが引っ張られて回転が上がっちゃうのは普通？
出来たらスロットルの遊びゼロにしたいんだけどな…
普通じゃない。
取り回し変えるか戻し側を少しゆるめにすると解決するかも。
取り回し変えるか戻し側を少しゆるめにすると解決するかも。
>>903
最初は知識無く手を出してしまうんだが
メンテがわかってくれば、中、大、SSを自分でやるのは自殺行為だよ
傷が付けばエア漏れのげいいん（なｒ）だし
機械組みしてバランス取らなきゃ命乗せる気にならない
最高速が30km/hじゃねーし（ｗ
最初は知識無く手を出してしまうんだが
メンテがわかってくれば、中、大、SSを自分でやるのは自殺行為だよ
傷が付けばエア漏れのげいいん（なｒ）だし
機械組みしてバランス取らなきゃ命乗せる気にならない
最高速が30km/hじゃねーし（ｗ
オレは手組み派だなあ
命を懸けるタイヤホイルだからこそ、ホイルの洗浄から磨き、
リムの点検からグリスアップに単体バランス、やれること全部やっておきたい
タイヤ屋でってーとやっぱ遠慮しちゃうし、ついでに足回りのメンテもするし
組みは結局力仕事だから作業にかかっちゃえばそれほど気まわせないんだけど
でもビードに掛かる負担ってのはやっぱり機械が相当らしくって
手組だとエアの下がり方も気温差＋ぐらいしか落ちないしね
命を懸けるタイヤホイルだからこそ、ホイルの洗浄から磨き、
リムの点検からグリスアップに単体バランス、やれること全部やっておきたい
タイヤ屋でってーとやっぱ遠慮しちゃうし、ついでに足回りのメンテもするし
組みは結局力仕事だから作業にかかっちゃえばそれほど気まわせないんだけど
でもビードに掛かる負担ってのはやっぱり機械が相当らしくって
手組だとエアの下がり方も気温差＋ぐらいしか落ちないしね
タイヤメーカー？
職人手作りのタイヤ
レーサーの話は聞いた事が無いのでべつだとおもうが
二輪雑誌の取材をしてる人から聞いたけど現地集合遅刻気味のときに
バランスウェイト等なし手組の黒鳥高速あわわ移動で
とくにウォブルも何も出ずフツーに移動できたそうだよ。
おかげで無事間に合ったそうだ。
それはともかく俺は技術的にチューブレスは手が出せんがな
二輪雑誌の取材をしてる人から聞いたけど現地集合遅刻気味のときに
バランスウェイト等なし手組の黒鳥高速あわわ移動で
とくにウォブルも何も出ずフツーに移動できたそうだよ。
おかげで無事間に合ったそうだ。
それはともかく俺は技術的にチューブレスは手が出せんがな
ラジコンのタイヤはみんな手で削ってるけどな。
>>917
>それはともかく俺は技術的にチューブレスは手が出せんがな
リッターのタイヤ（チューブレス）を手組みしているけど、個人的にはチューブの方が難易度が高いと感じるな。
レバーが噛んでチューブ駄目にすること無いしw
>それはともかく俺は技術的にチューブレスは手が出せんがな
リッターのタイヤ（チューブレス）を手組みしているけど、個人的にはチューブの方が難易度が高いと感じるな。
レバーが噛んでチューブ駄目にすること無いしw
小型で低価格のタイヤチェンジャー出ないかな？
２万円以下なら売れると思うんだが…
２万円以下なら売れると思うんだが…
たまにタイヤ交換の話がでますがコツさえつかめばキズなんて
ほとんど入らないし、力も要らない。
youtubeでssとかの交換動画を見たりする簡単だとわかるし
裏技もありますね。
レバーだけで十分。
ほとんど入らないし、力も要らない。
youtubeでssとかの交換動画を見たりする簡単だとわかるし
裏技もありますね。
レバーだけで十分。
バイク屋がやってるところを見てるときは、
簡単だなーと思うんだけど、
実際にやってみて、トラブルが起こると難しいし、
対処がめんどくさくなって、後悔
簡単だなーと思うんだけど、
実際にやってみて、トラブルが起こると難しいし、
対処がめんどくさくなって、後悔
昔バイク屋にタイヤ交換してもらった、ホイールが削れた、あんだけ時間掛かってコレかよと思った。
硬いタイヤだと手ではダメなのもあるよな。
ミシュランとIRCは比較的サイドが硬いから、タイヤを手組みしている
バイクには使わない様にしている。
ミシュランとIRCは比較的サイドが硬いから、タイヤを手組みしている
バイクには使わない様にしている。
タイヤ交換なんてやっても面白味がないので俺はやらないなぁ。
出来て当たり前、達成感も何もない。
あれで持ち込み工賃が1500や2000円なんだから、自分でやろうとはとても思わない。
例外は出先でのパンク修理か不要のタイヤ貰った時くらいかな。
出来て当たり前、達成感も何もない。
あれで持ち込み工賃が1500や2000円なんだから、自分でやろうとはとても思わない。
例外は出先でのパンク修理か不要のタイヤ貰った時くらいかな。
古いチューブレスってホイルにタイヤが張り付いてないか？
全然ビード落ちねぇでやんの。(落としたけど)
全然ビード落ちねぇでやんの。(落としたけど)
>926
>あれで持ち込み工賃が1500や2000円なんだから、自分でやろうとはとても思わない。
まあそうなんだけど、たまにはやらないと感覚鈍って出先でのパンク修理で苦労する。
あと、サイドの硬いタイヤも経験しなけりゃ使用を避けることもないだろうし、ショップの
タイヤ交換作業が上手いか下手かも判断できん。
>あれで持ち込み工賃が1500や2000円なんだから、自分でやろうとはとても思わない。
まあそうなんだけど、たまにはやらないと感覚鈍って出先でのパンク修理で苦労する。
あと、サイドの硬いタイヤも経験しなけりゃ使用を避けることもないだろうし、ショップの
タイヤ交換作業が上手いか下手かも判断できん。
>>911がよかれと思って、実は大苦戦ｗｗ
タイヤ交換で一番面倒なのは作業じゃなくて廃タイヤの処分じゃね？
ある意味、廃タイヤほど重宝するゴミも無いと思うけどな。
整備の際にタンク置いたり、クッション材、シート飛ばないように文鎮代わりにしたり。
タイヤ交換の際に下におけばホイールも傷つかない。
タイヤが邪魔って台詞を吐く奴ほど何もできないんだろうなって思ってしまう。
廃タイヤが10本以上あるってなら話は別だがｗ
整備の際にタンク置いたり、クッション材、シート飛ばないように文鎮代わりにしたり。
タイヤ交換の際に下におけばホイールも傷つかない。
タイヤが邪魔って台詞を吐く奴ほど何もできないんだろうなって思ってしまう。
廃タイヤが10本以上あるってなら話は別だがｗ
>>932
そのうち「椅子にもなるし、便座カバーにも最適」とか言い出すんじゃないだろうな。
そのうち「椅子にもなるし、便座カバーにも最適」とか言い出すんじゃないだろうな。
頻繁にステムが緩むのは何故なんだぜ・・・、
半年にいっぺんくらいはガタを感じるくらいまで緩んでしまう。
半年にいっぺんくらいはガタを感じるくらいまで緩んでしまう。
はいはいﾌﾞﾙｼﾞｮﾜﾌﾞﾙｼﾞｮﾜ
せめて、コレくらいやってから言って欲しかったねｗ
http://sankei.jp.msn.com/world/america/080313/amr0803131259009-n1.htm
マジなハナシ、タイヤレバーだけでやるならあの工賃（工賃が1500や2000円）にはならねぇよ。
タイヤチェンジャーでササとラクーにできるから、アレでできるんだと思うぞ。
http://sankei.jp.msn.com/world/america/080313/amr0803131259009-n1.htm
マジなハナシ、タイヤレバーだけでやるならあの工賃（工賃が1500や2000円）にはならねぇよ。
タイヤチェンジャーでササとラクーにできるから、アレでできるんだと思うぞ。
>>934
ロックナットが効いてないか
シャフトが歪んでるんじゃね？
ベアリングが逝ってると締めても緩むとかあったな、そういえば。
テーパーローラーだと交換大変なので店に出したほうがいいと思うが
全部含めて2万は掛かるはず。ボールだとそう苦労しないけど。
サンダー使えれば楽だけど、気をつけないとシャフト削るのでお勧めできない。
薄皮一枚まで削っていくと、圧で勝手にぴきぴきヒビが入っていく様は見ものだったけど。
入れるときも注意しないとシャフト歪むしねー
あと入れるなら純正のほうがいいです。NTNとかSKFだといまいち違った。
ロックナットが効いてないか
シャフトが歪んでるんじゃね？
ベアリングが逝ってると締めても緩むとかあったな、そういえば。
テーパーローラーだと交換大変なので店に出したほうがいいと思うが
全部含めて2万は掛かるはず。ボールだとそう苦労しないけど。
サンダー使えれば楽だけど、気をつけないとシャフト削るのでお勧めできない。
薄皮一枚まで削っていくと、圧で勝手にぴきぴきヒビが入っていく様は見ものだったけど。
入れるときも注意しないとシャフト歪むしねー
あと入れるなら純正のほうがいいです。NTNとかSKFだといまいち違った。
>>933
凄いなｗ ガレージで椅子代わりにする事はあるが便座カバーとはｗｗｗ
だけど硬すぎて人間にとってはクッションにならないだろ？ｗ
ID:3/Z0VKVhはどうしてそんなに必死なの？
自ら自己矛盾を指摘する点ではマシかな？
リンクはどういった意味で？
凄いなｗ ガレージで椅子代わりにする事はあるが便座カバーとはｗｗｗ
だけど硬すぎて人間にとってはクッションにならないだろ？ｗ
ID:3/Z0VKVhはどうしてそんなに必死なの？
自ら自己矛盾を指摘する点ではマシかな？
リンクはどういった意味で？
>>939
日本語でおｋｗｗ
日本語でおｋｗｗ
>>938
㌧クス
順番にいくと、
ロックナット→これが一番怪しい。
シャフト→確認方法が・・・目視ではゆがんでいるようには見えません。
ベアリング→一応新品に交換してそんなに走ってないです。
ロックナットって逆ねじじゃなきゃ意味無い気がするんだけど、
なぜか正ネジなんだよね・・・。
ベアリングは自分でボールからテーパーに変えましたが、
ボールのときから続く症状なのであまり疑って無かったです。
㌧クス
順番にいくと、
ロックナット→これが一番怪しい。
シャフト→確認方法が・・・目視ではゆがんでいるようには見えません。
ベアリング→一応新品に交換してそんなに走ってないです。
ロックナットって逆ねじじゃなきゃ意味無い気がするんだけど、
なぜか正ネジなんだよね・・・。
ベアリングは自分でボールからテーパーに変えましたが、
ボールのときから続く症状なのであまり疑って無かったです。
>>942
廃タイヤは置いておいても前後１本ずつぐらいだろ･･･20本て
廃タイヤは置いておいても前後１本ずつぐらいだろ･･･20本て
ステムベアリング緩むのはロックナットのトルク不足か
トップブリッジのセンターナットのトルク不足かも。
フォーククランプ止める前にセンターナットをしっかり締めてからね。
トップブリッジのセンターナットのトルク不足かも。
フォーククランプ止める前にセンターナットをしっかり締めてからね。
各パーツがまともでも工程次第でステムは緩むよ
スロットナット締める際になじみ出さないで規定トルクでだけ締めてるとか
先にフォークのクランプ（特にアンダーブリッジ）してるとか
トップブリッジに余計なモン付けたまま作業してるとか
雑誌記事の影響で緩めが流行だけど、だからこそ余計な力排除して
慎重に作業しなきゃいけない部位
スロットナット締める際になじみ出さないで規定トルクでだけ締めてるとか
先にフォークのクランプ（特にアンダーブリッジ）してるとか
トップブリッジに余計なモン付けたまま作業してるとか
雑誌記事の影響で緩めが流行だけど、だからこそ余計な力排除して
慎重に作業しなきゃいけない部位
漁船の真似して、バイクの回りに廃タイヤつけたら
カッコイイし、コケても車体壊れないし一石二鳥じゃね。
カッコイイし、コケても車体壊れないし一石二鳥じゃね。
>>948
奇才あらわる。
奇才あらわる。
そんなのクルーザーで真っ二つですよ
バカスクならすでに烏賊釣り漁船と言われてるくらいだから似合うんじゃね？
彼らが乗るのは泥の船ですから
>>952
だれがうｍ（ｒｙ
だれがうｍ（ｒｙ
ところで、ガス・モレノ君のその後は
どうなったのだろう・・？
どうなったのだろう・・？
パリで嫁さんと子供二人とで幸せに暮らしてるらしいよ
ハゲのブラジル人だったのかあ
以前、動作絶好調なのに、たまに始動しなくなるトラブルで質問しました。
エンジンオイルを400CCくらい捨て規定量内に
治し、プラグを掃除したら再発しなくなりました。
PU用強力エアスプレーを暖め、ホースを接続すれば入り組んだ深い
プラグにも直接アクセス出来て強力に吹き飛ばせて楽でした。
エンジンオイルを400CCくらい捨て規定量内に
治し、プラグを掃除したら再発しなくなりました。
PU用強力エアスプレーを暖め、ホースを接続すれば入り組んだ深い
プラグにも直接アクセス出来て強力に吹き飛ばせて楽でした。
そうです、プラグケーブルに腐食があったので端を切断して接点グリスなどもつけました。
予備イグニッションコイルを試したりもしましたが、原因不明のまま完治しました。
エンジンオイル量だったのかも知れません。
予備イグニッションコイルを試したりもしましたが、原因不明のまま完治しました。
エンジンオイル量だったのかも知れません。
やっぱエンジンオイルって入れ過ぎると調子悪くなるんだ
参考になるのぉ
俺いつも直注ぎでドバドバこぼしつつ入れるから量が適当だったけど、次からは計量カップとロート使おう
参考になるのぉ
俺いつも直注ぎでドバドバこぼしつつ入れるから量が適当だったけど、次からは計量カップとロート使おう
キーシリンダーの接点不良てのがあった。
運が悪いと一生掛からない。
よくよく思い出してみると昔、電装の短絡経験あり。
たぶんその時接点が焼けたんだろう。
普段すんなり掛かるけどたまに全く掛からなくて難儀したよ。
運が悪いと一生掛からない。
よくよく思い出してみると昔、電装の短絡経験あり。
たぶんその時接点が焼けたんだろう。
普段すんなり掛かるけどたまに全く掛からなくて難儀したよ。
250スポーツを所有しています。
チェーン注油、グリスアップなど自分でできる整備をマスターして、ゆくゆくはチェーン交換やタイヤ交換もできるようになりたいのですが、
何かオススメの整備手引書などはありますでしょうか。教えてください。
チェーン注油、グリスアップなど自分でできる整備をマスターして、ゆくゆくはチェーン交換やタイヤ交換もできるようになりたいのですが、
何かオススメの整備手引書などはありますでしょうか。教えてください。
>>964
つサービスマニュアル
つサービスマニュアル
人気車種なら車種別に出版されてるマニュアル本が分かりやすいけどね。
質問です。
正立フォーク（41Φ）のダストシールは手で押し込むことは可能でしょうか？
それともシールプッシャー的な物を用意すべきでしょうか。
取り寄せた部品を前に浮かんだ疑問です。
正立フォーク（41Φ）のダストシールは手で押し込むことは可能でしょうか？
それともシールプッシャー的な物を用意すべきでしょうか。
取り寄せた部品を前に浮かんだ疑問です。
970 ：７７４ＲＲ：2008/03/15(土) 19:39:13 ID:mmKxK5Pc
腕力が強ければ押し込むことは可能
ダストシールなら手で入る
>>972
おまりにも簡単に入ってこんな質問をした自分に｢俺もまだまだ青いな｣と呟くに1ｶﾞﾛﾝ
おまりにも簡単に入ってこんな質問をした自分に｢俺もまだまだ青いな｣と呟くに1ｶﾞﾛﾝ
974 ：７７４ＲＲ：2008/03/15(土) 20:48:58 ID:kn/i60Dh
ZZR250はスポーツですか？
HORNETはスポーツですか？
SRX250はスポーツですか？
山ハは死にますか？
カワはどうですか？
HORNETはスポーツですか？
SRX250はスポーツですか？
山ハは死にますか？
カワはどうですか？
教えて
ください。
ください。
カワ被りで、良く漏れます
次スレ頼む
>>980
乙
乙
スレ立て乙
タイヤ交換ビデオってどこだっけ？
お礼が遅れて申し訳ないです。みなさんレスありがとうございます。
車種はGSX-R250です
先生とまぬある兼用して頑張ってみます
車種はGSX-R250です
先生とまぬある兼用して頑張ってみます
名前欄書き忘れました。スレ消費すまんす
986 ：７７４ＲＲ：2008/03/16(日) 20:32:14 ID:dV/Aw04X
生め
987 ：５２Ｙ ◆RZ350R10vQ ：2008/03/16(日) 20:52:30 ID:lfw+MPXM