【ライブ】2stdioのスレpart33【スーパー】

■過去スレ
【ライブ】2stdioのスレpart32【スーパー】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1192366014

■過去スレ
【ライブ】2stdioのスレpart31【スーパー】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1188476871/
【ライブ】2stdioのスレpart30【スーパー】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1183814001/
【ライブ】2stdioのスレpart29【スーパー】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1180261222/
【ライブ】2stdioのスレpart28【スーパー】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1177600970/
【ライブ】2stdioのスレpart27【スーパー】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1173541288/
【ライブ】2stdioのスレpart26【スーパー】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1170343610/
【ライブ】2stdioのスレpart25【スーパー】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1166545691/
【ライブ】2stdioのスレpart24【スーパー】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1163435828/
【ライブ】2stdioのスレpart23【スーパー】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1160227508/
【ライブ】2stdioのスレpart22【スーパー】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1156692009/
【ライブ】2stdioのスレpart21【スーパー】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1153682517/

【ライブ】2stdioのスレpart20【スーパー】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1150830279/
【ライブ】2stdioのスレpart19【スーパー】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1147930105/
【ライブ】2stdioのスレpart18【スーパー】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1144325087/
【ライブ】2stdioのスレpart17【スーパー】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1141130363/
【ライブ】2stdioのスレpart16【スーパー】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1138267879/
【ライブ】2stdioのスレpart15【スーパー】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1134873894/
【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part14
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1132583752/
【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part13
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1129530294/
【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part12
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1125509653/
【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part11
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1121947561/

【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part10
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1117539418/
【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part9
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1112023466/
【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1106638518/
【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part7
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1101946578/
【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part6
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1098790170/
【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1095460567/
【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part4
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1090633897/
【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part3
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/bike/1084724460/
【スーパー】2stdioスレ【ライブ】
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/bike/1078504986/
【スーパー】2stDIO総合スレ【ライブ】
http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/bike/1064124376/

■スーパーDio　型番別分類
例）　SK50MNAF27-130****　　だったら…

　　　SK50M（ディオ系）N（91年式）AF27（ドラムブレーキ）-130（フレームナンバー上３桁)

　　　フレームナンバーのAF27がフロントドラムブレーキ　AF28ならばフロントディスクブレーキ。

　　　SK50M??　これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
　　　AF2*-*******はフレームナンバー。　アンダーフレーム左側で確認できる。

年式略記号

M　　'91　（素　SR）　（細軸）
N　　'92　（素　SR　ZX）　（太軸）
P　　'93　（素　SR　ZX）　（太軸）
MR　'94　（素　BAJA）　（太軸）

エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
スーパー系はSRZXBAJA素,ともすべてAF18E-*******で共通。

■ライブDio　型番別分類
例）　SK50MWAF35-170****　　だったら…

　　　SK50M（ディオ・ライブ系）W（98年式）AF35（ディスクブレーキ）-170（フレームナンバー上３桁)

　　　SK50がディオ50cc系列である事を示す。
　　　SK50Mが横置エンジンのディオ（いわゆるライブ系）。
　　　フレームナンバーのAF34がフロントドラムブレーキ　AF35ならばフロントディスクブレーキ。

　　　SK50M??　これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
　　　AF3*-*******はフレームナンバー。　アンダーカバー左側の穴の中で確認できる。

年式略記号
R　'94
S　'95
T　'96
V　'97
W　'98
X　'99
Y　'00
M1　'01
M2　'02

エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
ライブ系はZX,非ZXともすべてAF34E-*******で共通。

■FAQ
Q　最高速が遅くなったんだけど何？
A　ドライブベルトを交換しましょう　ベルトが磨耗すると最高速が落ちます

Q　排気・吸気をいじったらエンジン焼きついたんだけど？
A　キャブセッティングはしましたか？シーズンによってベストセッティングは変わります。

Q　スーパーディオ　マフラーが詰まってるっぽいんだけど
A　スーパーディオのマフラーは詰まりやすい傾向があるようです。
　　マフラーを焼いてカーボンを溶かす、パイプユニッシュで洗浄、など。
　　基本的には買い換えた方がいいかと。補修用の安い純正タイプマフラーもある。

Q　タイヤは何がいいの？
A　TT91＞S1＞D306　TT91路面がウエット状態だと弱い。
　　ライブ系はリア3.50　OK　（インナーの泥除け干渉します、対策を）

Q　ライブ系　クランク周りから、異音がするんだけど？　又は　クランク周りが焼きついてクランク回らないんだけど？
A　クランクベアリング弱いのは仕様です（笑　あきらめろ
　　修理しようと思うと、工賃が非常に掛かります。中古エンジンを探して乗せかえるのがお勧め。

Q　スーパーディオのメットイン、やたらデカクね？
A　また、お前か　確か、、22〜24Lだった気がする

Q　素Dioの「素」って何？
A　スーパーの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いということです。

Q　メインシリンダー、メットインの鍵穴を壊されたので開け方を教えてください
A　盗難幇助になってしまうので答えられません。バイク屋さんにお願いしましょう。

○○ッて間単に付けられますか？>>あなたの技量次第・・・ここで聞くようじゃたぶん無理
○○付けると何キロ出ますか？>>バイクの状態次第

改造マニュアル？
デイトナ
ttp://www.daytona.co.jp/motorcycle/customize/scooter/index.html

駆動系に悩む人、考える人、解からなくなる人、まずは理解しよう。
メーカー、パーツ会社によって名称が異なる事もあるので誤解しない
様に気を付けましょう。少しのアニメーションだが、解かるはず。

その1：ttp://www.daytona.co.jp/motorcycle/customize/scooter/driveline/index.html
その2：ttp://www.daytona.co.jp/motorcycle/customize/scooter/driveline/move/index.html

ベースリスト

●車型：
●年式：
●グレード：
●色：
●登録：
●改造：エンジン：
　　　　　吸気：　
　　　　　排気：
　　　　　外装：
　　　　　電装：
　　　　　駆動系：
　　　　　足回り：
　　　　　タイヤ：
　　　　　その他：
●最高速：
●エンジン換装回数：　回
●特徴：

テンプレ終了。

>>1乙

即死回避

オフスレ、ジョジョ関連と間違えられてるなｗ

>>1乙
オフスレ過疎ってるよな…

>>1乙であります

>>1乙です

ライブにMF01積んでみた。

いつか折れる予感ｗ

>>1乙

質問ですが、ドラムブレーキのライブにディスクブレーキのフロントフォークは流用可能？
また、交換に必要なソケットのミリ数わかりますか？バラ売りのいい工具使いたい。

うん

旧スレうめようぜ

AF35 ZXのガソリン給油口ってどこについてるの？
友達に借りたんだけどガソリンが…

ガソリンタンクの上に付いてる

シートの下？
一回見ただけだから忘れた

age

先日2stのスーパーディオに乗って点検のためにバイク屋にいった。
バイク屋のおっさんに「リットル19kmまで燃費が下がってきた」と言ったら
「へぇ伸びるね」と言われた。　新品でも大体24km/l走れば良いとのことだった。

町乗りで信号が多いと確実にそこらへんの自動車並に燃費が悪いｗ
AF27とか28で燃費を確実に伸ばすには改造せずOHをこまめにする
方がよいのか、なんらかの改造をするとさらに伸びるのか、
乗り方次第だろうが、、、、そこはあえて無視するならどっちなのだろう・・・

因みに友人の4stは30km/lだったorz
なんか2stの良さって力強さとか最高速とか原付に不要な要素ばかりだなと感じ始めたよ
燃費上げたい

燃費上げたいならスピード３０キロで走る
それか４ｓｔ買うかだな

つ　カブ

自転車

前のマフラーが穴空いたんで純正だが、新品のマフラーに交換した

カーボンの詰りも全くないんで加速いい〜
音もいい〜
タイヤも空回りしないし最高！

>>23
それはちょっと燃費悪すぎるのでは？
俺も市街地走行ばかりだけどノーマルでは30km/L近くは走りましたよ。
いろいろ弄って24km/Lになって落ち込んでいたところです。
知人のAF27も短距離通勤仕様で同じくらい走るようです。

ところでどなたかAF35のブレーキホースの長さを教えてもらえませんか？
ディスク化しようと思うのですが、せっかくなのでステンメッシュにしようと思います。
いろいろ調べたのですが、情報が交錯していてはっきりしません。
どうもDio用で売っているものは長めのものがあり、取回しに苦労することがあるようです。
できれば長さ指定で購入したいのでよろしくお願いします。

>>29
775ミリかな？
自分は調べてそれだったよ。
ディスクブレーキ仕様のフォークはドラムに流用できるのかしりたい

>>30
付ける事はできるけどドラムのまわり止めが無いからそこを考えないとですね。

タイヤも空回りしないし最高！



・・・・・。

燃費の事が書いてあったので一つ
私的な考え方ですが、燃費を考える上で大事なのはいかにアクセルを開けないかという事だと思う。
常にアクセル全開じゃないと５０キロ出ないのと
アクセル半開程度で５０キロ出るのとでは明らかな差があると思います。
３０km/hでもあまりアクセルを回さなくて走行できるのならその方が燃費はよくなるんだから
ライトチューニングをした方がいいと思いますよ。

ちなみに私はメインジェットを８５番・純正エアクリーナ穴あけ加工
ハイスピードプーリー・イリジウムプラグ交換で
町乗りですがリッター２７〜２８程度行きますよ。

>>30
お答えいただき、ありがとうございます。
その寸法はバンジョー間ということでいいでしょうか？

ディオ用ステンメッシュだと900mmあたりが多いようですが、やはりこれだと長すぎるようですね。

>>34
うろ覚えだったからもう一度ググって見たけど、やっぱりバラバラみたい。
ホンダドリームとかパーツショップさんに相談してみては？
>>31
レスありがとう。どうせならディスク化しちゃうかな〜・・・

ググって見当つけました。
775mmはバンジョー間ではなくホース長ですね。
バンジョー間だと60mmプラスの835mm。
ありがとうございました。

ちと相談なんだけど、どうもスクーターの乗り方がワカラネぇ。
ブレーキングの時や寝かし込みの時の、体のホールドがうまく
いかん。皆さんはどうやってるの？

タコメーターの購入を検討中なんだけどオススメなんかある？

>>37
ニーグリップならぬヒールグリップを実践してる変態ですけどなにか？

台湾製の外装一式買った。ちょっと薄いのと若干成形がよくない程度で問題なかった。歪みもあるがヒートガンで修正可能。

>>38
デイトナのでいいと思う。
>タコメータ

>>37
腰で乗れ腰で。
ハンドルは手を添えるぐらいの感覚で。

>>31
すまんが、ドラムの回り止めとは？
ググったがイマイチ…
ドラム用のフォークヤフオクあんまないな…

時速50kmに到達するまでスロットル開度80%必要ってやっぱし異常？
クラッチシューとウエイトローラー、プーリー、キャブセッティングがヘタってるのかな

>>42
ブレーキシューがホイールと一緒に回ったら、ブレーキの役目を果たさないっしょ？
リアはエンジンにくっついてるからいいけど、フロントは何かで固定しないとイカンす
そのストッパーみたいなのがドラム用のフォークにはついていたはず（うろ覚え）

どーでもいいけど、さっきtrfの某曲聴いてライブDIOのCM思い出した
当時はNﾁﾋﾞ乗ってたんで流石に2台持てなかったが、94年であのデザインはやっぱｶｺｲｲ

>>23
ちょっと燃費悪過ぎですね。
駆動系ですべりが出てるとか、燃料漏れしてるとか、
疑ったほうがいいかも知れません。

ガソリン高いし、セル付いてるので、信号交差点でエンジン切るのもいいかもです。

>>44
あーなるほど…ZXの足回りから流用したほうがいいかな…

AF34を台湾製の70ccボアアップキットでボアアップして
やっとセッティングが決まったよ。
はじめメインジェットを95にしてたら、濃いすぎ徐々に下げていったんだ

95→90→85→82って結局純正に落ち着きました
ニードルも上から2段目・エアスクリューも半回転開けで
結局純正よりも薄い目に落ち着いた。
30km/h以上がパワーバンドで60km/h位までは良い加速
60km/h以上はちょっとのんびりして最高速は不明

純正と変わってるパーツはデイトナのターボフィルターとウエイトローラーが7g6個
プラグが8番
ウエイトローラーをもっと軽くしたほうが良いけど、燃費が悪くなりそうだから
しばらくはこのままで行きます。

>>47
オイルは混合ですか？それともオイルポンプを改造ですか？

以前のスレかどこかのスレで、リード90のオイルポンプがDioに使えるような
書き込みがあったと思うのですが本当なんですかね。

AF35のキャブをばらしたんだがオートチョークをチェックしようと鍵Onにしても針動かない
これってオートチョークしぼう？？

暖まらないと針は動かないよ。

>>48
オイルは混合で純正のままです。
以前からお世話になっているバイク屋（かなり技術力はあるところ）
に聞いたところ、純正マフラー使ってたら特に問題ないらしい。
YAMAHA純正のオイル（安いほう）がコストパフォーマンスが良いらしい。

田舎通勤で片道25ｋｍを30分ぐらいで走ってるけど
リッター35km/L走る俺のは当たりみたいだな
よかった
ちなみにAF18フルノーマル

>>50
暖まるとはキャブ自体のことでしょうか？

>>53
オートチョークの黒い部分に発熱膨張体が入っている。
それを電気で温めることによって針が押されて出てくる。
キャブ自体の温度も多少は影響はするだろうけれど、ずっと通電していればいずれ針が出てくる。

オートチョークなんてもうブッ壊れてるからるからオミットしちゃえよ

始動性は悪くなるが最高回転数は伸びる

中古AF27を購入しました。
加速が悪くクラッチインするタイミングが悪い（結構スロットル開けないと
クラッチが入らない）のと、走行時の音が「ビー」という少し高めの音で
周囲のAF27と比べると音が大きい。

バイク屋で尋ねると「こりゃマフラーが古いね、ウエイトローラーも偏削してるだろうな、
発進時と走行時に少し滑る感じがするならVベルトとクラッチシューが傷んでる可能性大
だな、あとはゴムカス取りとエアクリ交換、キャブ調整しないときついね。
あーーー、これ後輪のブレーキ効きにくいね。ブレーキワイヤーも戻りが悪いし
リアブレーキのエレメントも逝くっちゃってるから随分金かかっちゃうかもしれないよ
おっと、フロントフォークもギスギスだね・・・これは分解清掃より新品の方が安いよ
、リアサスも微妙だねｗ予算があれば交換した方がいいね」

と言われたｗ　ちと金が無いので自分でやりたいと言ったら「パーツならうちで取り寄せられる
から言ってくれたら取り寄せてやるよ！高い？社外でも良けりゃ調達してやんよ(笑)」

ただ、「どこから直せばいいか？・・・んーエアクリエレメントは今日変えておこうか？
在庫があるといえばこれくらいだからなぁ。とりあえず清掃兼ねてバラしてみ？
ゴムカスは取らないと駄目だよ掃除しな掃除！」

と言われました。　そこから先はエンジニアがどこから直せばいいか判断するんだけど
そこは工賃＝技術料だからねー　とのこと。


工具買わないと駄目だからそこがちゅらい・・・　インパクトレンチのセットってかなり安いもので
どのくらいなんでしょうかねぇ・・・　自動車用の奴なら\4kでありましたがサイズのバリエーション
が少ないんですよね。

>>56は、知識があるのか無いのかよくわからんな・・・

それはともかく、いいバイク屋じゃないか。
ここで聞くよりそのバイク屋で聞いた方がいいんじゃないか？
DIOメンテで必須の特殊工具は、キジマの文鎮型プーリー外し。
インパクト買うくらいなら、トルクレンチ買った方が幸せになれると思う。

>>47
それセッティング出てないだろ

ノマフでボアアップしてWRのセッティングが軽くなるってのがおかしい
もっと軽くしたら良くなるとかもっと意味が分からない

燃費気にするならWR10g以上入れるでしょ
エンジン壊す前にキャブのセッティングも
WRのセッティングもやり直した方が良い
まずエアクリなんとかしてもっとエアを吸えるようにしてみなよ

MJ90以上でもセッティング出るよ

>>58
エアクリ加工してMJをあげることも考えましたが、
どうしても五月蝿くなるので断念しました。
（しばらくしたら純正のエアクリホースを追加するかも）
ボアアップキットのポートがかなりアグレッシブな形状してるので
低速はスカスカなんですよ。
WR30gでもプーリーをすべて使っているのは確認済み。
本当なら、SJ絞って、MJ上げてWRを重くするのが一番セッティングが出るのは
わかっているんですけどね。

もういいわ
わかってるつもりでいろ

おまえもな

なにをもってセッティングが出ていないと思うのかわからん
いくらボアアップしても純正マフラー+ターボフィルター程度じゃ
MJ82〜90番位だろ？
それとも純正エアクリーナーを馬鹿見たいに穴だらけにするのかｗｗｗｗ

台湾製のボアじゃたかが知れてるだろ。

>>58

前スレ>>580をよく読んでこい。
ボアうｐだからといってMJががばっと上がるとは限らん。

>>ノマフでボアアップしてWRのセッティングが軽くなるってのがおかしい 

おかしくもなんともないな。おかしいのはお前の考え方。
WRの重さなんて、パワーバンドで変速できるようにしておけば何gでも関係ない。
個人個人でセットしたのがベストになるもんだ。
ポートタイミングが変わればパワーバンドも変わるし、それにあわせて
WRを変更するものなのにな。

把握した
あほばっかりだな





ノーマル乗ってろよ

>>65

あほばっかりだと思うならきちんと反論してみろ。
てめえの意見と他人の意見がどう違うかってのを出さずに
文句だけ垂れるんでは説得力なんかないぞ？少年よ。

>>57
親切にありがとう。
安価なものしか買えないのでどうしても中国製に目がいってしまう
んですけど、トルクレンチなら1980円からあるのか・・・
まよっちまうなぁ

ちなみに私は知識0スタートでバイク解体しようとしとります笑
壊すのも自己責任だしそれなら納得いくかなって。
どうしても直らなければバイク屋のおっちゃんにお願いしようかとｗ

>>64の書き込みは別に間違いはないし
そんな基本的なことは書かなくてもわかっていることだと思ってる

64を踏まえて>>47のセットで良いとおもえるのか？

全然セッティング詰めれてないだろ
ただ焼けない、プーリーフェイスが端まで使えてる
それセッティング出てるというの？

ボアアップした旨味が出てないだろうと思う
吸気のセッティングやり直してから
WR見直せば速く走るし燃費も良くなる

改善の要素はいくらでもある不完全な状態で
セッティングが出てると言えるかどうかと言う話し

エアスクリューだけ絞って燃調取っるセットに
疑問を持てない者とはいちいち議論するつもりもない

お互いに時間の無駄
元々は>>47に時間とお金かけてそのセットならもったいない
と思ってした書き込みだ
わざわざ書き込みしてくる第三者と
不毛な議論をしたい訳じゃないよ

わかりきったことを言い合うのはあほらしい
うんこ置いていくからこれで勘弁してくれ

つ●

駆動系マメに開けたり閉めたりしてる人に質問
ガスケットは純正？それとも液体ガスケットかなんかで代用？

気にしたことない

ディオ盗まれた人いない？。
1 ライブディオ銀 黒いドクロのステッカー
2 スーパーディオ青系 水戸市ナンバー

いづれも強制処分秒読み

>>68
見苦しいな。

途中で放り投げる位なら最初からレスすんなよ。
最後までつきあって説明出来ないんなら、
自分でも理解出来てないって普通は解するぞ。

>>69
紙タイプガスケットのほうは駆動系カバー側にＧ17で貼り付け、
反対側は薄くグリス塗ってる。

>>68
セッティングの意味わかってる？

よし、決着はオフで！

>>75
保土ヶ谷パーキングエリア集合な！

>>76
何か懐かしいなｗｗｗ

そういやオフスレ貼られてないね。

ttp://sports11.2ch.net/test/read.cgi/offevent/1195033985/

懐かしい話題だな。　
DIO-Jでタイワン68cc入れると大体80ぐらいなんだよな、ただボアアップしただけなら。
いっぱいリストリクタ的に働く部分あるし。（ひでーなホンダ）
エアクリの外気取り入れチューブだけではなく、キャブとつながる部分も実は絞られてるし、
キャブ自体もクソ(ｗ
あの変体マニもナントカシル!!
ちっちぇーリードバルブと低い一時圧縮。（勿論２次もﾆﾀﾞ）
遅角しすぎな点火タイミング
極めつけは貞操帯ばりに強烈な触媒つきマフラ。

それでもプーリー加工と排気ポート拡大、面研ぐらいで８０くらいは出てたけどね。
とりあえず全域リード９０には負けなかった。

空気の気持ちになって一つ一つやってくのが吉。
あ、忠告。　ギアオイル、干からびて全滅したからチェックな。

そういえばミッションオイルのドレインボルト周辺から大量に茶色い
オイルが垂れてるんですけど一回分解して清掃すべきかな・・・
ミッションオイルは4st用のを入れれば良いんだっけ・・・

2stオイルはホンダ純正で純正品1000円程度だと一部合成油みたいだけど
100%合成油で一番安い油っつたらなになんでそ・・・

ボアアップの最大の旨味って

二種登録で合法的に30km/ｈ以上走行可

じゃないのか？

>>80
そーいえば漏れは、10年以上前から2TSしか使ってないな。
混ぜて良し、分離良し、値段良しで、あらゆる2stに入れてきたが、
今までオイル関連のトラブルは一度もない。
ホームセンターのは本物かどうか微妙だがｗ

ノーマル状態のマシンに入れるのは考え物だけど

そういえばガソリンタンク内に溜まった微量な水分を排出するには
無水エタノールを少量タンクに加えると良いとあったけども
2stバイクに同じことしても大丈夫なものかな？

へぇ。エタノールでそんなことが出来るんだ。
んじゃ、いま流行のエタノール配合のバイオガソリン入れれば楽かもね。
バイオガソリンは2stでも問題なく使えてるし。

水抜きはイソプロパノールじゃないのか？

あとアルコールの熱量はガソリンより低い（70%くらいだっけ？）ので、
同じスピード出すのに、よりアクセル開ける必要あり

駆動系ガスケットやクランクケースの合わせのガスケットは、
ガスケットの厚みも計算して有る、
ガスケットを抜くと隙間が出来たりクリアランスが代わるから
同じ厚みの代用品をはさむかノーマルガスケットを使うが吉｡

もう少し燃費をよくしたい。

オクでクラッチアウターの軽量化されたのがあるんだけどあれってどうなの？
社外のと比べてかなり軽く作ってるみたいだけど、どっち買ったら幸せなんだろ

>>87
郊外にツーリング行ってこい。
エコラン意識すれば、凄い低燃費叩き出せるぞ。
もちろん出発前にメンテは必須な。

>>89
2stだから燃費が悪いのもしかたないと思っていたんだけど、
カタログスペックで見るともう少し古いスクーターって出力と燃費が今の4stスクーター並なんだよね。

>>85
別にエタノールで走るわけじゃないからあまり意識しないでよかったかと・・・
大体GAS1L当り50cc程度で良かった様な希ガス（もっと少なくても良かったかな）
原理的にはエタノールの親水性を利用した水抜きなので無水エタノールでも
可能なんですが、価格的なこと考えるとイソプロピルアルコールの方が
CPに優れるとかなんとかじゃありませんでしたっけ？（失念

ハイブリッド（アルコール類＋ガソリン）フュエルが使用可能なら
大丈夫そうですね。　イソプロピルアルコールって100円均一にも
有ったような気がしてきた・・・

燃費なんて走り方次第で変わりまくるぞ。給排気ノーマルだが
通常のダッシュしまくり一気に最高速→急減速てな街乗りで22〜24ｷﾛ/リットル。
信号待ちで飛び出さないゆっくり加速で28キロほど。
さらにこれを最高速40までで信号の無い郊外でやるとリッター35キロ弱。

ちなみに水抜き剤はほとんどアルコールで出来てるし
実験がてらガソリンに2割ほど混ぜ込んで走ってみたところ
やや加速が悪く感じられるものの普通に走った。最高速が２〜３ｷﾛほど落ちた。
いつも通りダッシュしまくりで走ったがあまり燃費は変わらなかったと思う。

最期に
灯油も1割ぐらい混ぜて走ったことがあるがオススメできない。
走れないことは無いが吹け上がらないし、謎の白煙吹きまくりでプラグ真っ黒。

ディスクブレーキ搭載車の三ツ又とディスクブレーキ非搭載の三ツ又は幅が合わないでおｋ？

>>91
確かに大部分が従来のガスなんで気にしなくて良いと思うけど、
3%混合の割に高いってのがどーにも・・・　3%じゃ水抜き目的にはやや不足？
まぁ漏れもアルコール専門ってわけじゃないから、あんまり詳しくはないっすｗ

ちょうど仕事で燃料用アルコール使ってて（薬局とかで売ってる安いやつ）、
今まで使ってたやつ（エタノール5%・メタノール95%）が手に入らなくなったんで
代替で買ったやつにイソプロパノールってのが入ってて、
調べてみたら『水抜き剤に使用』ってあったもんで。

でも、確かメタノールはシール系にダメージがあるような事を聞いたことあるｷｶﾞｽ
エタノールはバイオガソリンに使ってるくらいだから平気なんだろうけど。
しかし100均でプロパ系買えるなら、そーとーお買い得？　探してみようｗ

>>92
灯油・軽油は着火点が低く・引火点が高い、ガソリンは逆。
ディーゼル車とガソリン車では燃焼方式が違うので、燃料の互換性は無いっす。

>>93
OK
そうとは知らず意気揚々とフロントフォークまで組んでタイヤが入らないことに気付いた俺ガイル

>>92
ﾊﾞｶｽｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
灯油を混ぜる気になるおまいに乾杯ｗｗｗ

・・・でも、圧縮１８ｋぐらいまで潰したら全灯油でも走らんかな？・・・ｗ

>>94
ｱﾙｺｰﾙ混合燃料はｱﾙﾐにも攻撃性があったんｼﾞｬﾏｲｶ？
４輪に使うとﾌｭｰｴﾙﾗｲﾝにｱﾙﾐが使われてたりすると侵食されるとか云々閑雲・・・。

うちの新しいスズキ軽トラ（4ＷＤ）でも燃費は20Ｋｍ/Ｌ行くから、
スクーターで20Ｋｍ/Ｌ以下は厳しいね、おれなら乗らない｡
燃費が悪いならキャブセッティングしろ
ハーフスロットル以下で燃料が薄くなるようにすれば30Ｋｍ/Ｌぐらいは行くよ｡

あんまり燃費が気になる人っていないんだな。
燃費はこのスレ向きじゃないとは思ったけど、やっぱりそうだった。
ま、一人でぼちぼち弄ってみますわ。

灯油はたまに話題になるね。
意外と走るって意見と全然ダメって意見に分かれる。

まあ燃費なんてまず乗り方第一だし、タイヤの空気圧も
まめにチェックしてると大分違う。
一番良いのは急激なアクセルワークを避ける事かな。

うーん、ってか乗り方でなんとかできる範囲って30km/L強ってところでしょ。
かなりトロく走ってもそれ以上はなかなか伸びない。

古い5psから6ps弱のクラスだと普通に乗っててそれくらいは走ったよ。
35km/Lを切ると今回は燃費が悪いなって思った。
4psクラスだと全開でも遅いんだけど40km/h超えなんてのもあった。
こんなに遅くてハイパワーなミッション車と同じ燃費かよって不満だったけど。
2stdioってホンダの原付スクーター史の中で最も燃費が悪い部類のバイクなんだよね。

でもエンジンや変則機の構造を見ると、あんまり変わっていないんだよね。
4psクラスは掃気にサブポートが無かったりはするけど。
そうすると、燃費を気にするなら古い5〜6psクラスに乗った方がよっぽど快適に走れる。

でもそのころのバイクはもう程度がいいのがあまり残ってない。
あったとしてもメットインが無かったり、使い勝手がよくないものが多い。
だったらdioをそういう方向で弄ってみても面白いかなと。
わざわざ探して買わなくても、今乗ってるんだしね。

でもやっぱりせっかくのハイパワー2st車をデチューンする方向だと、みんな興味は無いようだね。
興味がない話題でスレを消費してもしかたないから、燃費云々については自分で考えてやってみるよ。

ライブの前後に100/80をつっこんでみたけど思ったより余裕有るな。
燃費は悪くなるだろうけど…

>>101
リアも余裕なんだ？
俺も入れたいなぁ。俺のは規制後マフラーがでかくて入るか微妙だ。

>>95
( ﾟДﾟ)ゞ ﾘｮｰｶｲ!!

三つ又をオクで落とすとなるとめんどくさいな・・・
とりあえずドラムで我慢するかなぁ・・・

>>44でもあるけど、ディスクのフォークをドラムを使うための加工やったことある人いんのかな？
ディスクのフォークなら二本あるのに・・・二本も(ﾟ�听)ｲﾗﾈ

DIOって燃費悪いんだな。
JOGの話ですまんが、今年の夏のツーリングでは普通に40km/Lくらいだったぞ。
45km/Lのときもあった。

このあいだAF27燃費40km/hといった者だけど
皆のレス見てると結局田舎か都会かでかなり変わるみたいね
信号とか交通量とか
その上で乗り方が重要みたい
街乗りだと30km/h前半が多いみたいだね
うち田舎だからカンベンしてください

>>ID:IbY7jYPRさん
俺と全く同じ考えの人がいた事にちょっと驚いたｗ

>>104
ＪＯＧとＤＩＯ同時所有してます。
ＪＯＧだと40km/L越えるのに、ＤＩＯだと30km/Lがやっと。
駆動系から考え付くところ全て作業していくつもりだけど。

ﾗｲﾌﾞなら３５０−１０や１００/９０−１０だってちゃんと入るぞ。
ﾘｱはｲﾝﾏﾆにくっ付いてる金具を少し加工してやる必要はあるけどな。

>>103
ディスク用のフォークはキャリパーを付ける為のネジ穴が二つある。
こいつをブッた切りドラムを引っかける凹を溶接しないといけないだろうね。

あと豆知識、ディスク用とドラム用とではフォーク自体の長さが違う。
ディスク用の三つ又が手に入るまで普通にドラム用のフォーク組んでた方が幸せかもね。

てす

>>103
ディスク用フォークにドラムホイールってズーマー用のサポーターみたいなの無かったか？
知り合いのズーマーに社外ディオサス(フロント)付けてホイールは純正だったぞ？
俺は携帯厨だからあとは誰か調べてくれ。

>>108
>>110
レスthx。
三ツ又手に入った…

これでやっとできるお

>>102
ピレリSL38を履かせたんだが、
リアは直径方向には全く問題なし。
左は駆動系ケースにヒゲが擦るぐらい。右は触媒入りマフラーの場合はヒゲが擦る。

左に関しては小石でも咬まないかぎり問題ないが
触媒マフラーはマズいかも。特に熱いし。

三ツ又って何のこと？

ステム

>>100

ファイナル替えてみたらどうですか？
うちのＡＦ３４は
４１-１３　の3.154　
ＭＪ８０
ＳＪ３８
ＷＲ9.5*6
プーリーボス0.8ｍｍショート化
リアタイヤ　100/90-10
他ノーマル

片道15ｋｍの通勤に使っていますが夏場は38ｋｍ/Ｌ位
冬でも33ｋｍ/Ｌ位走ります。
前回給油時は　35位でした。（満タン法）

最高は夏場のツーリングの42ｋｍ/Ｌです。

KNで、３０-１５、３０-１６のギヤ扱ってるけど、さすがにボアアップ前提かな
つけてる人いる？

このレスを見たあなたは確実に交通事故に会います



逃れる方法はただ一つ
↓このスレに行き
http://game14.2ch.net/test/read.cgi/gamesrpg/1184857893/
http://game14.2ch.net/test/read.cgi/gamesrpg/1175105268/
http://game14.2ch.net/test/read.cgi/gamesrpg/1170781766/




デア・リヒター最強



と書き込んでください。書き込まなければ確実に明日交通事故にあいますよ

放置してるAF28ZXのエンジンを降ろしたいんだけども、
気をつける点とかある？

エンジンマウントのボルトを抜く前に配管･配線･サスペンションが外れているか確認しよう。

>118
警察に見つからないように注意する

??? ????? ?? ?????. ?? ??? ?? ?????? ? ???? ?? ???? ????? ??????? ???? ??? ??? ?????? ?? ?? ????. ??? ?? ??????? ???? ???? ???????? ??????? ???????

>>118
おれなぜか毎回ブレーキワイヤーを外し忘れてあわててる。

エンジン下ろした後にホイールが付いたままだったことに気づく

>>123
あれ？おれがいる。

>>92
2割混ぜましたか（明日やってみよう）
水抜きが成功しているなら中々使える手法ですね。
ただ、普通のエタノールは酒税なのか何なのか高いですね。
工業用の安価なアルコールで試してみたいな・・・

途中で送信しちまったorz
ところで、ゼロ発進時にかなり回転数あげないとクラッチが繋がらない
んですけどこういう場合クラッチのヘタリとか関係してますかね？

ベルトが減ってきてもクラッチ繋がり悪くなるよ

水抜き剤はほとんど予防措置だよ。
実際にタンクに水がたまったら、まず水抜き剤では対応できない。

ワコーズフューエル１は、２ｓｔDioに入れていいのかな？

Dioオフのスレ
http://sports11.2ch.net/test/read.cgi/offevent/1195033985/

>>127
まじすか。　やはりベルト新しいのにしよう・・・

>>128
確かに。　まぁ予防になるなら今度から混合させておこう。

またか・・・やっちまった。

ちなみにウエイトローラーも偏減りが激しそう（購入してから全く交換してない）
なんで交換しますが、ウエイトローラーに塗り塗りするグリースってモリブデン
グリス（ちょい粘土高目）では駄目ですかね？　サラサラ系がいいのかな・・・

グリス塗ると変速の抵抗になると思って、何も塗らずに1ヶ月毎に交換してる俺orz

>>132
俺はグリス塗ってない。
そっちのほうがレスポンスがいい気がしたから。

塗ってる頃はモリブデン塗ってた。
でも何かすぐ無くなっちゃうから（飛んでっちゃう）から嫌になっちゃうんだよね。

俺も半年以上メンテしてないなぁ。

>>132
今のノーマルはドライタイプなので塗らない。
カバーも無くなったし。

27巣にダンロップのD305の90-90-10入るんですかね？買いたいんですがかなり不安です。
D306の90-90-10が入るのは知ってるのですが…

不安ならやめとけ

10年休眠していた、昭和63年式の18(赤)に乗り始めてひと月。
ノーマルで大人しく、50キロ前後で流してる。
燃費はだいたい40km/L程度。

前オーナーが農家だったから、農機具用の2ストオイルで動いてるけど(汗

で

AF34乗ってるんですが、この間マフラー交換してから
走ってる時、一旦アクセル戻してから再度、アクセル回そうとすると
カブったみたいになってしばらく加速しません。
２、３回アクセル回すと加速するのですが、何が原因でこんな症状が
でるのか分からなくて困ってます。

同じような経験のある方、詳しい方アドバイスおながいします

マフラー交換が原因

>>140
まずは、どんなマフラーに換えたのか示すのが先だな
純正なのか社外なのか、純正形状なのかチャンバー形状なのかとか

それと社外に換えた場合は、セッティングを変えたのかどうかも

>>142
純正形状の社外品です。
セッティングも何もイジってません。
というかイジる必要あるのでつか？
一応純正準拠品なんで不要かとおもたのですが？

社外品って台湾製のヤツ？
純正の燃調じゃ薄くて焼き付くよ　冬だから余計の事な

>>144
ま、マジですか？
台湾製です。

どこイジったら良いのでしょうか？

純正マフラーに変える

というか、農機具用の2ストオイルって大丈夫なのか・・・？
親切な方、ご教示願いたい。

>>140
ライブディオのエンジンが、
規制前なら問題ないはず。
規制後なら確かに燃調薄いと思う。

>>147
安物スモークレスと同等。
君がオイルマニアでなければ問題ない。

>>148
中古で買ったんで規制前か後か分からないんです・・・

今までググたんですが、薄い場合、アクセルの開度によってイジる所が
変わるみたいなんでもうしばらく乗って試してみてみます。
息つきはめったにおこらないので、ほとんど気にしてませんでした。
なので息つきした時のアクセル開度をまず確かめたいと思います。

アドバイスくれた方、ありがとうございました

>>150
先になんとかしてから乗らないと焼き付くぞ
ｾｯﾃもできんのなら型式にあった純正品にするか、ﾊﾞｲｸ屋に頼めよ

>>150
金が無いんで・・・

金が無いなら、いじらない方がいいだろ
いじった事が原因で壊れたら、もっと金がかかるぞ

キーシャッター付きだと規制後だったハズ

キーシャッター付ではないタイプのdioです。


今日の状態を思いおこすに、ジェットニードルを一段下げたら
対応できるような気もするのですが・・・うーん、参った

一週間前にマフラー交換してからたいして乗ってなくて（1日平均2キロ）、今日結構のったんですが（15キロくらい）
息つきは140に書いた1回だけだったんです。
とりあえず明日プラグさんのやけ具合をみてみます

ニードルクリップの位置変えるぐらいなら5分ぐらいで出来るだろ
ぐだぐだ書き込みしてる間にやってしまえ

なんかヤフオクに出てた安いパーツ類が一斉に姿を消したな・・・
買おうと思ってたのにorz

なんか薄情な奴ばっかりだな　ママの愛情足りてねーんじゃねぇかぁ

AF27のドライブベルトとウェイトローラー交換しようかと思ってるんですが
http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v34543929?u=;sunaoseto
これ購入して使ってる人いますか？
KN企画品にするか安価に仕上げるか迷ってるんだけど
クラッチシュー・ブレーキシューも購入しようかと。

リアブレーキが酷くてかけてるのにスルスル滑るｗ
信号手前でブレーキかけたのに危うく飛び出すところだった
ブレーキレバーの戻りも悪いし死ぬやもしれん・・・

>>160
悪い事いわない。純正にしときな。

>>160
その型のウエイトローラーは6の字の形に潰れるよ。
ウェビックで純（ｒｙ

今日はクランクケースにバフがけしたぜ。ピカピカさ！

>>159
俺様がギュっとだきしめてやるぜ

>>160
どうせ消耗品なんだから使ってみれば？
純正より安いんだし。
駄目だと思ったら純正を買いなおせばいい。
俺はWRもベルトもクラッチもマフラーもKNの補修用クラスを使ってるよ。

>>161-162
トン。　純正部品を安価に販売している店ってありますか？
Webikeか近所のバイク屋だろうけどバイク屋の取り寄せだと結構高かったので・・・

>>165
KNの具合はどうですか？
気になってます。他の安いものに比べれば多少割高ですが
使用感が良いなら全然ありかなと。

緊急用

クラッチはオレもつけてるよ　特に普通
WR、ベルトは純正でも3.000円位だから社外使う気はないなぁ
マフラーは今後使うかも

>>167
特に問題はないよ。

WRは純正より若干減りが早いかもしれない。
でも純正も結構減るの早いから、値段を考えると不満はない。

ベルトは国産タイプ。問題ないけど純正の方が安い。
昔の安いタイプ復活してほしい。

クラッチは安いけど全く問題なし。
見た目は安っぽいけど、純正と同様の感触。

マフラーは少し錆やすいかも。
性能的には問題ない。

俺、店舗が近いから、KNパーツ使うことが多くなる。
純正注文するの面倒だから。

>>170
レポサンクスです。　大変参考になります。
Vベルトとウエイトローラーは純正にして
クラッチとマフラーはKN企画にしようかな。
センタースプリングがサビサビになっていたら
どないしよ・・・一緒に変えたほうがいいのかな。

あ、そういえばN.T.Bがありましたね。　あそこも安いですがバイク屋に聞くと社外なら
あそこのパーツ使うこともあるとか。

>>171
マフラーはガードが純正と同じ形状のものはスタンドのストッパーが干渉するって話があった。
俺のはさらに安いガードが楕円のタイプで、これは干渉なし。
スタンドのストッパーゴムを移植するのをてこずった記憶がある。

センタースプリングは純正だと\1000しないよ。
あと使ったことはないけど、デイトナに純正と同等の硬さのやつもあるよ。
よく知らないけど\1000強くらいかな？

>>ID:uaReoukQ
色々ありがとうございます
きっちり変えるところ変えてやらないと最近最高速度60km/hに上がるまで
500mは疾走しないと上がらないｗ　

メットインワイヤーを組みつけ忘れた状態でシートを閉じてしまって
鍵をさしても回らない状態なのですが、バイク屋以外で開ける手段はありますか？
AF35です。よろしくお願いします。

鍵をさしても回らないのではなく、開かないの間違いです。すいません。

>>175
この手の質問は防犯上誰も回答しないことになってます
諦めてバイク屋へ

ありがとうございます

ﾍﾞﾙﾄを新品に替えたんだが、慣らしはどのくらいしたらいんだべ？

1万キロ

ドライブフェイスとクラッチアウターを止めてるナットを締め上げるのに
トルクレンチで適正トルク設定して締め上げないとダメ？
舐めない程度に締めればかまわんのかな・・・

>>180
サンクス、そして氏ね。

メットインのキーシリンダがイタズラされて、鍵がかからなくなってしまったため
新品のキーシリンダーを購入予定です。
サービスマニュアルには交換方法とかは書いてないっぽいです。
簡単に交換できるでしょうか？また純正の値段はいくら位なのでしょうか？
ご存知の方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いします。

>>183
交換簡単だよ。シートカウルを外して目視で確認すれば外し方が分かるはず。

>>181
一応規定トルクは定められているけど、ドライブ側はベルトを挟んだ状態で締め付けるからな。
ちゃんとベルトを遊ばせて締めるなら規定トルクで締めた方がいいけど、ドリブン側のスプリングを圧縮する工具がないと難しい。
俺は工具を持っていないのでトルクレンチは使っていないけど、他人にはおすすめしにくいな。
一応、増し締めと後から締め付けの確認を欠かさずやって問題が出たことはないけど、ドライブフェイスが外れた事例も聞くからね。

dioのディスクブレーキ怖い
ちょっと強くブレーキ掛けると、フロントは踏ん張って
リアが少し浮いてフロントを軸にリアが振られる。
急ブレーキの時なんてリアが完全に浮いて危なすぎる。

>>179
デイトナの強化ベルトの箱の裏には回転数を上げずに30〜40km位て書いてあったキガス

しつも〜ん！
今出てきたデイトナの強化ベルトってあるけど、純正品と比べて何が強化なの？
耐久性が純正品よりも（・∀・）ｲｲ!!ってこと？

>>188

「強化」っていわれるアラミド繊維やケブラーを使用しているので
破断強度が上がっているという事だけどな。
んなもんノーマルにも使われてるし、ベルトが破断するのは駆動系の
構成が悪いのが第一の原因であってベルトの強度なんか関係ない。

要は実質的には強化でもなく子供騙しのうたい文句だってことだｗ

>>189
ありがとうございます。
やはり（耐久性）の強化ベルトなんて無かったんだ・・・

だったらノーマルのベルトをこまめに交換する方が安心。

>>184
情報ありがとうございます。値段のほうはバイク屋で聞いてみます。

何が強化かは知らんけど、純正よりも格段に切れやすい。ブチっと切れて走行不能。

ベルトって耐久性云々より、長さと幅で決める物じゃないのか？

KNのベルト使ってるが、今まで切れた事はないな…

>>194
だから懸命になって「国産」って言葉を前面に押し出してるじゃん。
じゃあその前のタイプは・・・（ｒｙ、って事だよ。そこまでするなら製作
メーカーの名前を出せばいいのに、出せないのが現実。


何故、製作名を出せないか？。それは・・・ｗ。

クランク等で使用されているオイルシールについてなのですが、
どなたか本田純正以外で購入された方っていらっしゃいますか？
NOK（日本オイルシール工業）製なので、直接言えば購入出来る物
なのでしょうか？
ベアリング等はNTNを取り扱っている所で入手は可能ですが、
オイルシールに関しては情報が少なく仮に今後、本田で部品供給がストップ
した場合の代替案として情報共有出来ればと思っています。
ご存じの方いらっしゃいましたら、情報共有して頂ければ助かります。
以上、宜しくお願い致します。

>>196
シールは解らんけど、クランクベアリングに関しては規格外の物使ってた。

型番は同じだったんで、JIS規格書の寸法と
外したクランクベアリングの寸法比べたら幅が全然違うでやがんの。
まぁ見た目からして薄幅だったけど・・・

シールもNOKとかの規格書を手に入れれば調べられると思ふ
つか、同じ型番で寸法違うってのは作っていいのか？

>>196

>>197の言うとおり、ホンダの一部のクランクベアリングは規格外なので
PLのBG品番で直接メーカーから取ると痛い目を見るよ。
つーか、逆にNTN取り扱い店でDioのクランクベアリングが取れたのかどうかを
聞きたいな。
Dioのは刻印されてる品番やサイズが暗号になってて全く規格がわからないしな。

各種シールに関してはPL明記の寸法と同じ物はぽつぽつあるみたいだから、
カタログや企画書で照らし合わせればOKだと思う。
BGよりもシールの方が外販で入手しやすいのではないかな？
是非トライして頂きたい。

ベルトは、いろいろなメーカー使ったが､駆動系のセッティングが出てればまず切れないですね！あと、各メーカーによって、加速が良かったり、最高速が良かったりとあるんですよ！自分はキタコのベルトが一番良いと思われます！

近所のバイク屋よりこのスレの方が100倍親切だな。

>>197
>>198
両名ともレスありがとうございます。
バイク屋でオイルシールの在庫を調べて貰った所プーリー側が450個位、
ジェネレーター側が350個位あったので、その在庫がなくなったらどうしよう
って事で聞いてみました。
198さん
ベアリングに関してですが、クランクベアリングは某サイトでのベアリング
を使用しております。（誤解があったようで申し訳ないです。）
オイルシールについて情報分かり次第情報共有させて頂こうと思います。

>>194
俺KNのベルト使って50kmくらい走ったらバラバラに切れたぞ。
慣らししたけど。ハズレだったかな。

みなさんまともなバイク屋に頼めていいね。
俺の近所のバイク屋は気違いばかりで困ってる。

オイルポンプのエア抜き中しようと思って気がついたんですが
経路でオイルポンプからオイルパスチューブのところって
オイルポンプシャフト回転中でないと通気得られないのですかね
キャブ側にオイル引っ張ってこようとして口ですってもはいても通らないんでけど
もしかしてつまってますかね？

ライブディオZXのディスクブレーキ、ブレーキパッドがローターをがっちり挟んでいて取れない・・・
ブレーキピストンが出っぱなしでひっこまない。参ったorz

>>205
この前初めてやったけど、無理矢理取ったらダメなの？

へぇ。オイルシール多めに注文しとくか。某ベアリングも3セット買ったし。
あと欠品になりそうなパーツってどの辺でしょうか？L-Dioです。
トランスミッションのガスケット？

誰かＰＬ持ってる人お願いします。
２８ＺＸのクランクの品番を教えて下さい。

>>208
ごめんよ、実家に置いてあるんだorz

>>28
13000-GAH-780だけど、社外品の方が安くて丈夫との話

あぁ出先でパワフィル盗まれた。orz
つーか人のもん盗んなよ

AF27素のプーリー（ｷﾀｺ）、WR、ベルトを新品に交換した。
トップ55km位で頭打ちだったのが、メーター振り切るようになった。

>>212
今ドノーマルで55km/hで頭打ち。
新品にするだけでそこまで変るのか・・・

>>213
参考になるかわからんけど。
ベルトは純正品、WRはピザなのと坂が多い土地柄なんで申し訳程度に軽く（8.5g×3個＋8.0g×3個）しますた。

>>214
その情報でもありがたいです。

>>210
サンクス！
知り合いに頼んだら13000-GAH-781がきたんだが
クランクのスプラインの長さがおかしかった。
って事は27のクランクなのかな？
返品してもらおっと。

>>201

なるほど、そういう事ね。
クランクBGはアレを使ってるのなら良いと思うし、シールが外販で取れたら
是非報告ヨロです。

>>204

その通り。
オイルポンプギヤが駆動していないとチューブ内にはオイルは流れない。
吸っても出てこないのが基本なのでそれでOK。
つーかオイルポンプ詰まってるとまともには走らないのでね。

>>216

GAH-781ならばZXクランクの品番変更品だと思うのだが…
ノーマルランプ&プーリー&フェイスと36�oのボスを入れてみてまともに
スプライン潰さずナットがかかればOKだけど、一度現物あわせした方が無難かも。
ひょっとしてもう欠品になってるって説もあるしね。

>>217
204す。
ありがとうございます、安心しますた。

>>201
それはメーカーのパーツセンターの在庫数でしょ？
減れば補充するんじゃないの。

スパークプラグ抜こうとして気づいたんだけど
これって専用工具が必要なような・・・　レンチビットの長さが足りねぇorz

>>220
プラグレンチ位買え。

>>219
その通り
在庫が無くなればパーツメーカーにバックオーダー掛けるだけ
そう簡単に打ち切らないよ

>>222

それがあまりに古い車種とか、メーカーが何かの意図を持って
パーツ供給しない車種だと、パーツセンター在庫のみがストック数となり
それが終れば杯盤になる。

最低10年は純正パーツの供給を維持出来る位のスタンスしか無いので、
人気車だと結構すぐに欠品や品番変更になるし、鈴鹿の在庫数を
100％あてにしてはダメだな。
オイルシールみたく他車種と共用出来そうなものの場合はなかなか無くならないが、
もう初期型ライブのクランクベアリングも欠品という話もある。

メーカー側にとっては古い車種なんて100％性能回復しなくても良いし、
動けば良い程度まで修理が効けばOKって感じなのでな。
スーパーDioZXのシリンダー頼んでも普通のスーパーDioのシリンダーが
来てしまうのは結構前から有名な話だけど、結構違うパーツなのになこれ＿|￣|○

誰もずーーーっと部品が出るとは言ってないのに
いちいち反論うっとうしい

ホンダは他のメーカーより部品は出るよ
販売台数と共通部品の多さが違う

勝手な思い込みや決め付けで書き込みすんなよ

暑い時期タレまくってたエンジンが、寒くなるほどに調子よくなってきた上に
アク禁も増えて最近レスを入れることもなくなってきた。３行以上はつらいなあ。

ここ２ヶ月ほど、乗り回してはいるものの全くいじってないなあ(*ﾟ∀ﾟ)=3

寒い寒いエンジンが掛からなくなってきたぞ。
やんちゃな頃はこれでもかという位メンテしてたけど、今は必要以上のメンテはしないしフルノーマル。

やんちゃ（笑

縦型に3.50のツーリングタイヤ入れてる人いますか？

>>220
確かに普通のプラグレンチでは抜けんよね。
専用工具というか、丁字の角度が変えられる奴を買うと吉。

シャッターキーのＺＸってガソリン何リットル入りますか？今日５.４リットル入ったんですがこれって普通ですか？

タンク容量は６リットルだったと思う

寒くなったからだろうか？リアサスカチ上げたからからだろうか？
スロットル全開でしばらく走ってると失速する
スロットル開けてる方がむしろ速度が落ちる
少し待てばまた走れるけどなんか香ばしいニオイがする

プラグからオイルが漏れてるような気もする
同じような症状の人はいますか？

アクセルのあそびは、どこで調整したらいいのでしょうか？

>>232
同じ症状です。　寒くなってからですが40km/h〜60km/hに加速中
スロットルを開けていても途中でストンと速度が落ちる。

しばらくすると持ち直す。　オイルがマフラーからこぼれてる気がする。
少し匂う。

エアスクリューの調整が必要なのだろうか・・

>>232
>>234
MJのセッティングやり直した方がいいんじゃない？
夏と冬じゃセッティング変わるよ。
かくいう俺のディオも高回転型のチャンバーのパワーバンド外すくらい回転数落ちるんだけどorz

信号で4stのtodayと並んで発進するとき、加速でぜんぜん負ける俺のAF34・・・
ちなみに普通に走ってる時でも余裕でtodayに追い越されてます

どこが悪いと思う？

>>233
機種によるが、調整不可能なものも。

>>237
すみません車種書き忘れていました。AF35 ZXです

>>236
うーん！頭が悪いと思う。

>>236
俺もあったなぁ。AF28ZX乗ってた時にレッツ４に発信も加速も負けてた時が。
自分で駆動系やらいじりだしてからは負けなくなったが。

>>233
アクセルグリップの下あたりに、ゴムでカバーされたケーブルが有りますか？
有ればゴムをめくればボルト＆ナットがありますのでそこで調整できます。

>>236
ヒント：ボアアップ

>>236
体重１５０キロとかってオチ？
じゃなければ
ウエイトローラー・マフラー・エアクリーナー・プラグ等消耗品を全て交換して
キャブをオーバーホールして新車に近い状態まで戻してあげればいいんじゃない？

こないだ新車のDioBAJA見た
ぴっかぴかの緑の車体でカッコよかった
てか、素ディオの車体今でも生産してるのか？

>>244
やべぇ欲しいｗｗｗ
でも生産してないだろ
ピカピカの緑？青っぽいやつかな。アレはマジで欲しい

>>243
150も体重ないでつｗ
マフラーとエアクリーとプラグは新品にしてキャブは掃除したんですがtodayに負けるのです。
駆動系はウェイトローラーだけでいいんでしょうか？ベルトも変えるつもりですが、クラッチもやったほうがいいのでしょうか？

>>246
トルクカム溝の磨耗もあるからね。

走行距離いくらよ

走行距離はおそらく24000キロくらいだとおもいまつ
中古で買ったので5桁目がわかりません。
最悪でも34000キロかと思われます

>>246
つ トゥディが改造してある

俺は機械全く出来ないからわかんないけど案外空気圧が足りないからかもよ

>>250
特定のtodayではなく街中を普通に走ってるたくさんのtodayに負けてるんで
改造している線はないとおもいます。

空気圧はチェックしてます。通常よりわずかに多めにしてます。

点火プラグ引っこ抜きたいんですが、
何mmのプラグレンチ用意すればいいのでしょうか？
機種はAF27になります。
ラチェットは9.5mm角ソケットを実装できるので
ビットだけでもいいのかも・・・

AF34は21mmのプラグレンチでいいんだけどね

>>251
あまりに遅いし距離走り杉ｗ

ピストンリング換えるしかないんじゃね？
駆動系がヤレても発進加速にそこまで悪影響出ないだろ。
でもまぁ駆動系から交換だな。

マフラー詰まりにいっぴょ。

>>246
254さんの書いてるとおり駆動系の消耗だけじゃなさそうですね
ピストンリング交換してヘッドのカーボン除去
シリンダーの排気ポートのカーボン除去等をした方がいいと思う。
それほど難しい作業じゃないから初心者じゃなければやってみれば？

ああ、マフラーは新品だたのか、、すまんです

圧縮洩れしてるエンジンも結構多いよな。
ガスケット交換してしっかり締めつけたい。
ピストンリング交換も必要っぽいね。
あと、ピストンやシリンダに傷入ってないかな？

駆動系はよっぽど状態が悪くないと最高速が落ちても、加速が悪化することは少ないから。

リードバルブも交換汁

ベルト、ウェイトローラは１万キロくらいで交換するみたいだけど、
リードバルブってどのくらいで交換するべき物なの？

排気ポートにカーボンがびっしりたまってたりして・・・

エンジンまでバラさないと駄目っぽいですか・・・

エンジンだけはやったことがないのですが良い機会なんでやってみます。
まずガスケットとピストンリング（値段によってはリードバルブも）買ってこないと駄目だな
駆動系もついでにバラしてWRとベルトも交換するつもりですが
プーリーホルダーとフェイスも買わないとだめなのが辛いなー
ちなみにエンジンに繋がってるエンジンオイルのホースってどうやって
流れを遮断すればいいのですか？
ガソリンとキャブみたいに負圧コックみたいなのがついてるのですか？
それともどっかに流れ止めるスイッチでもあるのですか？
ご存知の方、アドバイスおながいします。

>>262
シリンダーの交換作業ってのが↓の真ん中辺に書いてあるから参考にすれば？
ttp://bangbong32.at.infoseek.co.jp/sub25_syrinda.html
ちなみにオイルホースは触る必要ないはずです。
もしかしてエンジン降ろして作業するつもりでしたか？

>>262
エンジンオイルのホースは、適当なボルト突っ込んでとめてるよ。
ガソリンは燃料ポンプで送り出してるから、特に何もしなくても平気。
ライブならエンジンは降ろした方がやりやすい。

どなたかエロイ人
リアサスを受けるフレーム側のボルトのサイズとピッチわかりませんか?

1万で購入したスーパーディオが一応70km/hまで加速できた。
ただそれ以上は打ち止め感が否めない。
回転数もいっぱいいっぱいという感じ。

素早い加速と燃費を考えるとハイスピードプーリー導入の選択は
間違いかな？　俺の単純な頭ではハイスピードプーリーと標準8.5g*6のウェイトローラーを
8.0g*6程度に設定してやれば標準セッティングよりあまり吹かさずに50km/h程度まで
到達してくれそうな気がするんだけれども。

相当古いしバイク屋には「自分でやるなら全部分解して清掃しつつ何がヤバいか
探してみな、多分なんでこんなの購入したか悲しくなるから」と言われた。
当初の予算から2万5000円分浮いたからその分をOHパーツに充てようと思う。

ピストンリング交換・ピストンカーボン除去・マフラー交換・ガスケット交換・キャブ清掃・
ホース類全交換・ブレーキシュー前後交換・クラッチシュー交換・センタースプリング交換・
ベルト交換・ギアボックス清掃・クランクボックス清掃・ブレーキワイヤー前後交換・
シート張替え・サイドスタンド取り付け（これが高価orz）

これ以外になにかすることあるかな？（綺麗なパーツは洗浄するだけで使いまわそうと考え中
タイヤは新品）

そこまでやるなら外装の簡単な塗装もしちゃたいかもｗ
点火プラグ交換は？

プーリーだけ組んでも加速は遅くなるよ

燃費は良くなると思う

ローラーがすりへると、変な振動でますか？
アクセル開けると、ゴロゴロした感覚が伝わります。

スクーターは複雑だから、一概に原因を突き止めるのは難しいよ。
WR、ベルト、プーリー、スライドピース、クラッチ、セカンダリプーリー、クランクのブレなどの異常、
又はどこか締め付け部が緩んでる可能性もあるし。疑わしい場所を地道に探すしかないね。
現物をバイク屋に見せるのもアリかもね。

確かにローラーだけを疑うのは甘すぎました。
ありがとう。

>>267
お、そういえば点火プラグかえてにゃい　サンクス。
BR6HSAで良かった様な気がするんだけど点火プラグを外す
レンチ角って21mmで良かったかな（AF27-220*****番台)
100円均一で21mmのスパークプラグレンチとでかいラチェットが売られていたｗ
ダイソー840円のコーナーにレンチの7mm〜18mm20picセットがあった・・・
ソケットは9.5mmなので標準的。

もしかして1000円あれば一通り工具揃うんじゃぁ・・・

激安工具は後々泣きを見る

壊れたらいいのにしてけばいいと思うよ。

工具は使う頻度によるな
毎週のように何かいじってるなら良いトコの買った方がいいけど、
たまにメンテに使うくらいなら何でもいいｷｶﾞｽ
程々の工具ならアストロ製がオススメ

つかウチにある工具をアバウトに見積もったら、ハンドツールだけで20万円分くらいあった
他に油圧・エア・SST関係もあるんだが、一体工具にいくら掛けてんだか・・・　('A`)

>>273-275
今使ってる奴はトルクレンチ8000円、レンチ一式6000円の奴ですわ。
まさか100円均一にこれだけ充実したツール類があるとは思わなかったので
驚きましたよ。

スパークプラグレンチ（磁石付き）を持ってなかったので丁度いいなぁと。
ところでAF27の場合21mmで構わないんですかね？14mm？

レンチは21mmだ。
あとは100均工具で思う存分ナットかプラスネジを舐めてくれｗ


俺はドライバー以外はストレートで揃えてるな。
ちなみに1/4で揃えるのが賢い気がする。3/8ソケットじゃ入らない部分が多いんだわ。

>>276
プラグはBR6HSAでOK
レンチの６角の面と面が対面してる距離（何て言うか不明）は２１ｍｍだったよ。
ちなみに俺は南海の１８０円ぐらいで買ったプラグレンチを使用。

>>277-278
ありがとうございます。

＞3/8ソケットじゃ入らない部分が多いんだわ
あぁぁぁぁぁ・・・そういえばそういう話が以前出ていたような

＞南海の１８０円ぐらいで買ったプラグレンチを使用
100円のより180円で南海という名前がつくだけで信頼性が
アップするのは俺の偏見なんだろうか・・・ｗ

ダイソーにシートの張替えが可能なタッカーも売ってるんですよね。
張替えシートとダイソータッカーの購入で2000円切るとか夢の様・・・
3000円のタッカーを買った私はorz

>>277
ストレートって安物の代名詞じゃんか！
百均と同国製だから目くそ鼻くそだお。

今日友人のライブディオをディスク化しようと思ったんだけど寒い・暗い・勉強不足で中止
組みなおしたらセル効かない・・・キックでかけた瞬間フルスロットルｗｗｗｗｗ

バイク屋で頼めるかな？近所だとひとつしかなくて、しかもそこは改造車は見る前に無理なんだけど、
プーリーとリミッター解除しかしてないんだけどorz

工具オタ
ウザイ

>>281
補足なんだけど、一応原付しか扱ってない。ちょっと昔にキャブ清掃で４２００円だた。
ディスク化バイク屋でやってもらった人はいくらでやってもらった？
ちなみに足りないパーツはないと思う。ブレーキフルード液も新品あり

>>281
んなこと直接バイク屋に聞け。聞けなきゃ自分でやれ。

>>281
なぜ出来もしない事をやろうとしたのか
エンジン掛かった瞬間フルスロットルって、アクセルワイヤー点検すればすぐ判るんじゃ？
セルが掛からないなら配線チェックすれば済むし。
バイク屋は多分無理と思うし、住んでる地域書いて近くの教えてくれる優しい人探したほうがいいよ。

>>263
>>264
アドサンクス
ライブなんでエンジン下ろしてやってみようと思います。
エンジン関係はじめてだからドキドキ・・・

キャブOHが4200円って…
あほやん。自分でやれば数１０分。
アクセル全開なのはスロットルバルブが逆

>>281
ある意味アクセルあける必要がないから便利だよな

ベルト交換してから2000kmくらいなのにもう使用限度幅になってる…。
ウエイトのセッテイングがズレ過ぎてたのが原因かな？
それと横綱プーリーが端まで使えない。頂点削るのと、クラッチ側にワッシャどっちがいいかな？

＠細ベルト35

>>281
同車種のパーツ流用で
ディスク化をバイク屋に頼む人も少ないだろ
バイク屋もあんたの為に店やってるわけじゃないから
突然、パーツ持ち込みで改造してくれと言われたら
どこのバイク屋もあまり良い顔しないよ
中古のどんな使われかたしたかも分からないパーツの組み換えに
工賃だけの利益で責任もたされるんだぞ？
こんなとこでいくらか聞いてないで
まず中古パーツの持ち込みで作業やって貰えるかバイク屋に聞くのが先だな

工賃いくらか気にするなら勉強して自分の責任で作業してみなよ


たぶん…その調子じゃなんかパーツ足らんだろうな

>>290
物凄いバイク屋目線にワロタ

AF34、35のパーツリストを所有する漏れが来ましたよ（ ´∀｀)

>>289
ベルトなんてそんなモンじゃない？俺は2ヶ月毎に換えてるよ
俺も横綱プーリー使ってるけど、頂点4mmくらい削ったら端まで使えるようになった

ストレートは国産な。奈良の工場で作ってる。

>>289
ワッシャで様子見てから削る方向で。

うちの近くのバイク屋はキャブ清掃20,000円だって。
工賃もったいないから自分でやった∩･д･∩ﾜｧｰ

>>294
プーリーが干渉してるのにワッシャで何をするのかと。

AF27 8000ｋｍ　冬だけじゃなく夏もエンジンが掛かりにくいンだけど、何が原因かな？
２０〜３０秒セル回してやっと掛かるって感じ。
掛かった後、すぐにアクセルふかすとストンと止まる。
アクセルふかさず、回転が安定するまで１分位そのまま待つと普通に乗れる。
一度エンジンが掛かちゃえば、後はすぐにエンジン掛かる。
エンジン始動直後は白煙多し。温まれば、白煙少なくなる。

プラグ、エアクリ、マフラー＋ガスケット交換したけど改善せず。
（プラグ以外は互換品）　オイルはホンダ純正、ガソリンはレギュラー
エアスクリューは、全閉から１回転半

エアスクリューを１回転〜２回転まで適当に替えてみたけど違い無し。
アイドルスクリューもいじったけど違い無し。

あと疑うのはオートチョーク位かな？と思うけど
エンジン温まれば回転数が下がるから違うような気もするし・・・

補足します。
エンジンノーマルです。
よろしくお願いします。

>>297
週に何回乗ってる？
あまり乗らない人によくある症状でディオの持病っぽい。

>>297
これじゃね？
ttp://www3.ocn.ne.jp/~nakazrt/engine2.htm

みなさんレスありがとうございます。

>>299
あまり乗っていません。週１回程度です。

>>300
フロートのガソリンが抜けているかと思って、フロート下側のドレンを緩めてみたんですが、
ガソリンが漏れてきたので、ちゃんとガソリンが入っているようでした。
かりに燃料の逆流があったとしても、フロートに貯まっている分だけエンジンが掛かる
ような気もするんですが・・・

やはり乗らないのが原因でしようか？

あと、プラグを新品に代えた時は、すぐに掛かりました。
でも、次の週には、同じ状況に・・・

かぶってプラグが濡れているような状態なら、
セルを回し続けてもエンジンが掛からないと思いますが、
３０秒くらいセルを回せばエンジンが掛かるので、
プラグのかぶりは無いような気がします。
ブラグについては、純正と品番を使用しています。

それから、キャブの分解もしましたが、汚れている様子も無く
メインジェットやスロージェットの穴もCRCで掃除しましたが、詰まりはありませんでした。

>>301
フロート室のガソリンが無くなっちゃうからではなく
少し減っただけでかかりにくくなるのです。

で、その減った分をポンプで送ってやる時間分
セルモーターを長く回す必要がある・・・てとこかな。

>303
なるほどよく分かりました。ありがとうございました。

>>295
うちの近くの所で5000円でキャブOHしたけど安い方かな。

ライブディオ→ディスクにするときアクセルスロット固定する場所ないけど、どうすればいいの？

>>306
アクセルスロットル

>>306
アクセルスロットルだわ

なおさらわからんわｗ

スロットルホルダーのことか？

>>309
なんていうだろう…スロットル捻れば中のワイヤーだけ回るじゃん？だけど、ＺＸのマスターシリンダーにしたら止めるところがなくなた＼(^O^)／

あとステムとハンドルの外すとき特殊工具必要なのかな？

言いたい事は何となく解った
とりあえずDisk用のスロットル周り一式買うか、ハイスロ買いなはれ

それとＳＳＴは必要無し

>>311
スロットルも別で必要なのかｗ

ＳＳＴ必要なしとは特殊工具必要なし？取り方ググってもでない…

>>310
ノーマルのスロットルホルダーを金鋸で切って短縮してもいいんでね？

>>313


>>310だけど汚すぎる絵だがｗこういうことですか？
ttp://up2.viploader.net/pic/src/viploader531667.bmp

>>314
書き忘れ。
赤いやつはライブディオのアクセルワイヤー固定するやつね

>>312
でっかいモンキーかウォーターポンププライヤーが二つあればよい。

>>316
二本で挟んでくいくいっと？

>>317
ダブルナット双方に工具をセットして
上のナット→ゆるめる
下のナット→しめる
を同時にやってごらんなさい。

>>314
それでいいんでね？
たしかやった人がいたはず。

スーパーディオ用のスタッドレスタイヤって売ってますか？
最近夜に走るとアイスバーンになってるんですよね。
車を持ってないので移動手段として原付でどうにかしようと思って

あるよ

ちょwwwアイスバーンってwwwどんだけ田舎にすんでんのよwwwwww

スパイクタイヤが売ってるね。
雪知らずの人間だからアイスバーンに効果があるのか知らないけど。

>>322
結構南国なんだけど南国って名前の南国に住んでるｗ
なのに冬は路面凍結、金が無いってんで舗装がきちんとできずに
地面ガッタガタの県に住んでる。

過去に田舎の癖に事故率・道交法違反率最悪だったド田舎。

冬は凍結・降雪、夏は灼熱・酒飲み運転多発（これは年中）
車で人を轢く回数がかなり多い県でもあります

>>319
把握(｀・ω・´)

ディオいいよディオ

九州でも冬の峠は凍る｡
どこでも一緒｡
東京でも年に何度かは凍るでしょ｡

高知県か。

明らかに高知だな

俺ももうすぐ高知住み…orz

道路も過疎ってるからバイク走らすには良いとこだな

>>329
それはないｗ
バイク走らすにしてもマンホールと舗装に段差がありすぎて車体が浮くことがある位酷いき
市内は路面電車のレールがツルッツル滑って後続トラックに頭蓋骨潰されるのがオチ。

市内から少し外れると舗装がボコボコやきねｗｗｗｗｗ
道路は意外に過疎ってないｗ　四国一運転が荒いことでも有名なくらい無茶な追い越し多発ｗ
バイクより軽トラ天国。　雨が降ったらボコボコ舗装のうえにツルツル滑るから死ねるｗｗｗ

高知は冬は寒い夏地獄ってしっちゅーが？

道細いしね

このまえ400ccがなんでもないところで横転してドライバーが数十メートル先の田んぼ
までスッ飛んで突っ込んでたｗｗ

ちなみに高知県はエイズ感染率たかいっす
暇なんでセックスばかりしてるからってもあるけど
ノースキンでやるのが好きな奴が多い（東京等の都会では
中ダシが普通で都会では中だしがかっこいいから真似しよう
的価値観が強いきね）

スキン・・・ｗ？

スタッドレスだけじゃなくスパイクもあるみたいだよ
ttp://www.geocities.jp/qdwcg844/supaikutaiya.html

アクセル半開にして35km/hくらいで走行していると、加速→減速→加速→減速・・・・と
ずっと繰り返して、全然速度が上がらなくなったorz　ってか、35km/h以上でなくなったorz

>>336
それも寒さからセッティングが狂ったんだと思う

>>337
マジっすか！ドノーマルなのに・・・

そういえば高知県はレイプ被害報告も多いよな。
こういう劣悪な環境に子供をさらすのは嫌だね。

桂浜周辺もラブホとピンサロ、性感で埋め尽くされてた記憶があるな。
高知県出身タレントといえば島崎和歌子と広末かどっとも「おさせ」で
有名だな・・・

クラッチ滑って60しか出ないんですが同じ症状なったからおられますか？プーリーは零でめちゃくちゃに吹け切る感じです…
ベルトかな…

鈴木と申します。本日アルバイトを首になりました｡

>>340
クラッチ滑ってたら60も出ないよ
発進で吹けきるんだったら、WRがダメなんじゃね？

>>336
プラグを見ろ
多分、真っ黒

>>336
おまえは既に死んでいる｡

「クラッチが滑る」
このスレの中二病ボキャブラリーだなｗ

きっとべスパか何かに乗ってるんだよ
DIOとは書いてないだろ？

スレの誤爆さ

規制前と規制後の外観で見分けるには
正面から見てツートンカラー
マフラー出口が穴だらけ
これは規制後でしょうか？

>>347
その質問は…消されちゃうよ…
短い人生だったね(´人｀)南無ぅ

フロントドラムのブレーキの引きずりを直したい。実際はブレーキは引きずってないんですけど、
ブレーキレバーの戻りが悪くてブレーキランプがつきっぱなしになります。
昨晩は追い越させるつもりがないのに車が真後ろに迫ってきて危なかったです。
ボアアップぐらいまでのメンテならできる自分で治せるでしょうか？
それともブレーキ関係なのでバイク屋に行ったほうがいいでしょうか？

>>349
とりあえずブレーキシュー交換してワイヤーとかレバー周辺の金属稼動部をグリスアップしてやるべき。
それでダメならバイク屋

>>349
オレその3日後ぐらいにワイヤーが死んだけどね
ワイヤー交換なら出来ると思うよ
>>350の意見もわかるからバラしても損はない

AF34前期素Dioに乗ってます。

最近、アイドリング時のみエンジン部からカチカチと音が鳴ります。

少し吹かすと音がやみます。

これは低回転時にピストンのスカートがシリンダーに
あたっている音のように思えるのですがよくわかりません。

一般的言う「クランクベアリングの異音」というのは
エンジンの回転数に応じて音が大きくなるものという認識でいいのでしょうか？

>>352
ベアリングの異音はそんな生易しい音じゃないよ。
俺のディオは異音がしてからすぐ「ガラガラガラガラー」ってなってエンジンストップした。
エンジンの回転数に応じて音がでかくなるという認識で間違いないはず。

ピストンが首振ってる？距離走ってるならピストンリング交換かな。

最近AF27を転がしてて気づいたんだけれども
ガードレール横を通ると音が反響して
バイクの駆動音が耳に返ってくる機会があって
耳を澄ますと
定期的に「シャュシャュシャュシャュシャュ」と
テンポ良く聞こえる。

それから、エンジンを切って手押しすると後輪の軸あたり（特定していない）
がこすれる音がするんだけどこれはグリス切れによる摩擦過多かな

気になって眠れない。　グリスはウレアかモリブデンどっちにしようか迷ってる。

>>355
文面である以上同じ音かどうかはわからないが
ガードレールの音、後輪の音、どちらもオレも聞こえる
でもそれから4万キロは走ってるから気にしてない
誰かがレスして指摘してくれるかわからんけど

>>353,354
やはりベアリングの音ではないのですね。

ベアリング破損なら新車買おうと思っていましたが、
とりあえず腰上をOHして様子をみます。

ありがとうございました。



>>355
私のマシンでもガードレールの音と後輪の音は聞こえますよ。

あまり気にすることないのではないでしょうか。

トランスミッションのベアリング

さっき分解して原因探してたんだけど
寒くなってベルトが固くなったこと、ベルト自体が古いこと、
ベルトの補助繊維までベルトが削れていること
が原因だったみたい。
ギアボックスの4stオイルもグリーンになってたので
新しいFCグレードの安いオイルに交換。
ホームセンターに売ってある50円のオイル差しは重宝しますね。

しかしまぁ、開けてびっくりゴムカスがグリスとくっついて
めちゃくちゃな状態に・・・

パーツクリーナー800ccが2本飛んだorz
それでも取れない部分って皆さんもしかして湯に漬けて
ジョイとかでゴシゴシやっちゃってます？

ドライブフェイスとクラッチアウターのナットを外そうと
したけどやはり専用の固定具は必須みたいですね。
一番安い固定具でどれくらいなもんなんでしょう？

ブンブンブン、金が飛ぶ♪

>>359
じゃあぜんぜん違ったね
悪かったね

>>360
いやぁ自分でもここだとは思わなかったので
結局ベルト交換するために固定具がないとどうにも
ならんので応急手当として洗浄した感じですわ。

さっき乗った感じでは洗浄しただけで加速が随分よくなって
トップスピードに至るまでの時間が短縮されましたよ。

なーんかすべてをOHしないといけない雰囲気・・・

駆動系は消耗パーツだからね

>>320
遅レスだが、IRCのSN12とか。
高知では売ってないと思うのでWEBIKEなどで。ちなみにオイラは履いたことないのでレポよろ。

保守

ヤフオクで良く出品されているユーロチャンバーって性能的にどんなもんでしょうか？
あと音量とかも気に成ります、付けている方いらしゃったらインプレお願いします。
ttp://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g57614036
この手の奴です↑

質問です。
ハイスピードプーリーという物は、要はギヤ比が（ノーマルプーリーよりも）低くなるプーリーと考えていいのでしょうか？

逆、逆！

>>367
そうでしたかｗ　ありがとうございます。
ということは、同じ速度であればエンジン回転数は下がるわけですね。

数年ぶりにチャンバーなんてモノを入れちまった・・・
まぁ静音仕様の純正形状タイプだけど

しかし、やっぱ高回転キープの鬼加速はいいねぇ
もうちょいWR軽くした方が良さげだが

>>369
何いれたん？

>>343
>>344
プラグ死亡・・・とんでもない状態でした。ありがとうございました。
http://www.geocities.jp/haji0003/img2/s-IMG_0331.jpg

ところで、このカバーはどうやったら外れるんだろ？
http://www.geocities.jp/haji0003/img2/s-IMG_0337.jpg
ネジは全て外したはずなのにorz

そのまま引っこ抜く
ガスケットが張り付いてるんだと思う。

>>371
紙ガスケットが固着しているので、剥がれにくい。
プラハンマー等で叩きながらひっぺがす。
もしくは、上下中心辺りにリブがあるので、デカめのマイナスドライバの類いでこじる。
あるいは力技。
セルスターターのギアを落とさないように注意。
ガスケットは切れるかもしれないが、バラバラになって欠けないように注意すれば、再使用しても問題ないと思う。

>>371
ボルトは全部とれて、いるみたいなので
キックペダルを再び取り付けて、チカラワザｗ

ってのは冗談で、プラスチックハンマーや、
無かったら木の板でも当ててハンマーで叩けば外れると思うよ！

>>370
NRマジックってとこの

ベリアルのユーロタイプと迷ったけど、原チャリいじり初めの頃、
駆動系のセッティングってのが理解できたキッカケがここのチャンバーで、
わりと静かだし、かなり思い入れあるんで買っちまったｗ

当時は純正WRでOKとか書いてあったりしたし、推奨WRなんてのも色々試したなぁ・・・
煮詰まってダメ元で4gx3を試したときに、無段変速機構ってのを一気に理解した

今日出勤途中でいきなりエンジン停止、しかも某峠のトンネル内。
前日パワフィル付けてキャブセッテしただけ。
エンジンブッ壊れるようなセッティングにはしてないのにorz
しかもシリンダー焼き付きとかじゃなくクランクベアリングが逝ったっぽい。
まだエンジン開けてみたわけじゃないからわからないけど、もしベアリングだった場合、クランクケース開けるのに必要な特殊工具ってあるのかな？
長文スマソorz

>>376
フライホイールプーラーが無いとフライホイールが外れないのでそれが要る。
クランクケースはプラハンで割るｗ

あとクランクベアリングが壊れて即エンジン止まったのなら
シリンダーやピストンも終わってるよ。

>>377
レスThanks
やっぱりシリンダーとピストンも逝ってるよなぁ…orz
フライホイールプーラーはあるよ。
プラハンはちょっと探せば出てくる筈。
ベアリングは当然として、オイルシールとクランクは新品交換したほうがベターだよね？
乗り換えてまだ３ヶ月痛い出費だぁ

>>371
そこめちゃくちゃ硬くなかった？
俺ずーっとゴムハンマーで叩いてたら取れたよ。

ところでクランクボックスのガスケット・パッキン一式で補修品としてでてる
商品しりませんかね・・・　以前台湾製かなにかでクランクボックスガスケット
一式がオクで出ていた気がするんですけど。
このまえボックス外したときにそのまま使用したんで気分的に新しいものが
欲しいなと思って。

あとドライブフェイスとクラッチフェイスの固定具も買わねば・・orz

>>372
>>373
>>374
ありがとうございます。
ガスケットが張り付いていたのですね。

>>379
めっちゃ硬くて、いまだに外せていません。

明日の朝ゴムハンマーで叩いてみようと思います。

教えてください。
AF34に乗ってます
ベルトとWR交換したいのですが、その際に必要な工具はプーリーフェイスだけで足りるのでしょうか？
それともフェイスとプーリーホルダーがの2種類が必要なのでしょうか？

今日、知り合いから２７ディオもらった。長期放置で動かないというのでキックをしてみるがガリっとした感じで重い。
キックが固着かなと思い裏と表にCRC大量噴射。

しかし、キックが重いし時々キックが下りないで固まる。
これは焼きつきでしょうか？
ディオマイスターの皆様教えてください。

ドライブフェイスとプーリー外す工具を安価に販売しているところ
ご存知ないですか？Yオクで検索したんですけど工具名が判らないので
出てこないorz

すんまそん。
プーリーホルダーでいいのね。

ところで、ドライブフェイスに使うときにはホームセンターに売っている
2mm厚程度のゴム板を巻けば問題なくつかえそう・・・なんだけど・・・

>>381
ベルトも交換するんだったらクラッチ側も外さないといけないので、シザースホルダー的な物が必要


>>382
重くてもキック降りるんだったら焼きついてはないんじゃないかな？
キック部分を洗浄すれば戻ると思う　結構グリスが固まってたりするし

>>382
点火プラグを外してキックしてみたらどうでしょ？
案外マフラーが詰まってて、ウォーターハンマーみたくなってるかもしれないので、、、

途中で送信してしまった（汗

>>382
点火プラグを外してキックしてみたらどうでしょ？
案外マフラーが詰まってて、ウォーターハンマーみたくなってるかもしれないので、、、

マフラーも外してみてキックしてもももわかるかも。
ケース外すよりよっぽど楽だし解決が早まるかもよ？

ついでだけど、長期間乗ってなかったら、オイルは新しいものに入れ替えるのが吉！

>>380
ボルト穴にスリーブが入ってるからカバー外すときは真っ直ぐ抜くんだよ。
斜めには外れない。
最悪、キックペダルを…

>>385
ベルト交換でクラッチ側外す必要ないんじゃない？

>>378

ケースをプラハンで割るなんて無茶はやめとけ。
そんな道具じゃ万が一まともにケース割れてもまともに組めないし
組んだ所でまたすぐにトラブルが出るのがオチ。
今の時代、専用工具がいくらでも安くあるんだからもちっと勉強するが吉。

>>379

純正でちゃんとその辺のガスケットセット一式ってのがある。
>>380

ガスケットの貼りつきとか色々言われてるが、年式によっては
そこは新車状態からガスケットは「接着」されているんだ。
これは新車をばらした事が無いと分からない。
なので中古だと余計に、シバいた程度では剥がれない場合が多い。
暖めるなりして接着状態を溶かすってのも手だな。

つーかさ、専用工具も買わずに自力でなんとかしようってヤシらが多いけど
後々トラブルの元になるだけだからそういうのはやめといたほうが良い。
専用工具の仕組みと使い方を知った上で、それ以外の道具を駆使して
作業するなら話は別だが、何の技術も無いんなら壊すだけだぞ。
クランクシャフトを傷めたくないなら駆動系は専用工具買っとけ。
そこをケチるんならいじるのは止めた方が身の為だぞ。後で絶対に後悔するぞ。

漏れが初めてクランクに手を出した頃はまだSSTは純正しかなくて、
とてもじゃないが買える値段じゃなかったんで、ステンパイプと
シールを打ち込む工具を駆使して作業した記憶があるな

それだけあれば分解→ベアリング打ち込みまでは何とかなる
・・・が、クランク本体の装着は非常にシビアだった
後にSST揃えて作業したときは、あまりにもスムーズに出来て感激したなｗ

>>389の言うように、クランクに手を出すなら専用工具は絶対買った方が良いけど、
なんだかんだで脱着用SST揃えると、１5,000前後＋部品代は最低掛かるんで、
今後頻繁に使うか、金とチャレンジ精神が無いのであれば中古エンジン買った方が無難
まぁ中古も見極めが必要だけど・・・ヤフオク品は特に

オクで中古を買うのがベストだがまたオクで流せば送料で道具が使える｡
新品で買っても、またオクに出せばレンタル料並の値段で使えるよ｡
オクのおかげで素人でも便利な時代になったよ｡

↑特殊工具の話なんだろうが
なんと言うか


日本語でおk

ヨシヒロのAF27も朝の出勤途中、家から5kmくらいのところでVベルトがきしむような音がした。

歩道に停めて状況を確認するがバラして見ないとわからない。
Vベルトは切れてはいないようで走行可能。正常な圧縮音だが
新聞配達系スクのような轟音がする。ベルトがはずれたか
空冷ファンがシュラウドに干渉しているのか
わからないまま、無理は禁物の30km/hでその後を持ち応える。

ケースカバーをあけて、Vベルト・ハイスピードプーリー・クラッチを見ても
明確な異常はない。シュラウドを外して空冷ファンを見るが溶けてない。シリンダーを
バラしても焼きついた痕跡はない。（腰上O/H後約800km）プラグはBR8HSAでほぼ鮮やかなキツネ色。

とりあえずVベルトを別の純正のものにして、ウェイトローラーに薄くグリス付けしてテスト走行するが
違和感は変わらない。50km〜60km/hは振動が大きく今にでも何かがイかれそうな感触。

クランクベアリングが逝ったと想定してクランクケース火炙りしようとROMっていたところに377氏を発見。　←いまココ
何処をチェックして修理すべきか足踏み状態です。

クランクベアリング

のせかえ

クランクベアリング壊れると走行不能になるの？

>>393
プーリー外してクランクを前後上下にぐいぐいゆすってみて
少しでもガタがあるならベアリング逝ってる。

ミッションのほうはなんともないの？
走行中ならミッションの焼きつきでもエンジン止まるよ。
かけなおすとまたしばらく走れたりもする。

>>396
壊れ方による。
がーがーもーもーとウルサイ＆性能低下から
全然動かないまで。

皆スパークプラグの焼け色見るのに走行後すぐにプラグ外して見てる？
私の場合あっちっちになってる気がするので走行後30分程度置いて見てる
んだけど・・・すぐに外しても大丈夫なもんかな？

大丈夫

いまバイク屋にクラッチ交換出してるんだが雨当たるとこ置くなよorz
嗅ぎ付けっぱなしでアーケイド内に置いてるしさぁ
なんだかなぁ

ぐあ・・・キャップが抜けない・・・どうなってんだｗ
いままで引っこ抜けてたのに急に抜けなくなった
なにかいい方法はなかろうか

破壊

アザ−ス>>>all

AF27が使い物にならないと困るので2号エンジンに載せ換え完了。これで1号エンジン
をやりたい放題できます。2号がダメになったときにまた使えるようにするのが願望です。

走行中に止まりはしなかったがベルトが切れたときのような衝撃あり。
ピストン・シリンダーは無事。
397氏の言うがままにクランクシャフトをゆすってみると
ビクともしないドライブシャフトと比較すればわずかにカタカタしている。

というわけで、もう割ることにしました。　（；д；）／　ご支援ご声援ありがとうございます。

バイト先のかわいいｵﾆｬﾉｺからバイト代わって欲しいメール来たんだけどなんて返したらいいですか？
代わってやる恩はありませんｗ

クラッチの交換の目安ってわかるのかな？何か症状でますか？
乗り方にもよるけどクラッチの寿命ってどれぐらいだろう？
規制後０２年式ＺＸ、ノーマルで２万３千キロ走ってます

>>405
お前はこのレスを見てどれだけ恵まれてるか反省しろ

493 名前：[名無し]さん(bin+cue).rar[sage] 投稿日：2007/12/03(月) 19:35:27 ID:b1fX4Lf00 (PC)
登録件数の少なさもさることながら、
バイト先のよくシフトが重なる女の子にアドレス聞いたら、
「私ケータイもってないから」って携帯いじりながら答えられた俺ほど惨めな奴はいない

AF35とAF34のバッテリーは互換性ありますか？共に非ZXです。

>>406
バラしてみて、減ってたら交換すればいい　ってくらいのモンかと
でも2万3千キロも走ってたら流石に交換しないといけないような…


>>408
全部一緒だよ

中古マフラーは詰まりがこわくて手を出さないようになりました。

>>409
ありがとうございます

マジどうやって断ろうかな月末だから学校ってわけにもいかないし、もぉお！！お前でろや！！

クラッチィ？んなモンなくなるとね、発車でアクセル開度によって回転変わるよ。おりの場合、半クラなくなった

別に恩もないなら「無理」って言うだけだろ
それが嫌なら「見返りは？？」て聞けば諦めるだろ

>>412
代わりたくないなら、予定があるから無理ですでいいだろ。

>>412
交代できるのならちゃんと納得のいく理由を聞いてからOK
そのかわいい女の子になめられてるってことない？
それともバイクいじるから無理っていってやればいい。

俺なら
「ちょっとまってな。　ん〜その日は難しいなぁスマンなぁ　ぢゃ、そういうことで　さいなら」
かな。

みんなありがとう、平凡なメールのやりとりで解決したよ
>>415
その通りだったとおも。

>409
STは違うぞ知らんのか？

>>405
１発貸しやけど、ええか？ええのんか？再考か？
と遅れ。

リアタイヤ交換で８８００円も取られた　
　　これボッタクリだよね　　ホンダウイング上大岡

入れたタイヤの値段にもよるけどね
バイクショップでは１０００〜２０００円で交換工賃だけどね

客が少なくてバイク屋の経営厳しい｡

>>420
頼む前に何故に値段を訊ねないのだ！

自分でタイヤ交換できない人ほど高い高いと文句を言う。
飛び込みで知らない客が来たらどこの店でも多めに請求するモンでしょ商売としてね。
安く上げたいんならネットで仕入れて自分で交換して
タイヤ持ってスタンド行って空気入れてもらえば安く済むんじゃない？

>>424
バイク買ったところで頼んだのに・・・

女の腐った様なことをぐじぐじ言うな

こういう風に店名さらすのはいかがなものかと・・・度胸あるなｗ
まあ二度と行かないつもりならアリかｗ

>>426
女の子だから許してね

ホンダウイングなんて工賃一律じゃないのか？
車のディーラーなんかは値段決まってるだろ・・・

タイヤの銘柄によっては有りだと思うよ。その値段。
まず、タイヤの銘柄を晒すことですな。

>>428
女性だからって足元見られてたんじゃないかな。
今後タイヤを安く交換してもらうためには
ガソリンスタンドでタイヤ交換してくれる店を探して
そこの常連になって店員と仲良くなれば安くしてくれるかもしれないよ。

古タイヤの処分費も忘れちゃいけない

ホンダウイングの個人経営も多いんじゃない、
店によれば、整備書も見せないとこもあるから｡

今日中古のAF27を1万5000円で購入してきた。
もしかしたらいたるところに欠陥があるのではと思いつつも
フルスロットルで直線を走ると60km/hを簡単に振り切った。

ただ問題なのは標準マフラーの音が「ブヒーン」といういかにも
50ccという感じが気に入らない。
吹かすと高域側に音が寄るのは仕方が無いけども
もうすこし控えめな低域ベースの音にしたいと考え中。

ボッボッボッボッボッボ　というすこし低域にシフトできる様なマフラーは
無いだろうか？　煩過ぎず、オバサン原付という音を出さないマフラーは・・

2ストにそんな音を期待されてもなぁ・・・
構造上、ボッボッボッボってのは無理だろう

関係ないけど最近は2ストでもマフラーと呼称するのが普通なの？

>>435
一般的に排気するところがマフラーって思われてるからね。
昔はユーロタイプやストレートタイプのサイレンサーがべつな物のことをチャンバーだと
思っていたからね。俺。orz

チャンバー構造になってないやつや見た目チャンバーっぽくないのはマフラーで良いんじゃない？
スポマフとか呼ぶし・・・

インテークチャンバーと区別するために、
わざわざマフラーって呼んでた時代の俺。。。Ｏrz

DJ1Rのあからさまなチャンバーもパーツリストではマフラー呼称だし、マフラーでいいんじゃない？

>>437
ぶった切ると解るけど、
どんな物も2スト用は一応チャンバー構造になってるもんだよ

まぁ別に拘りがあるわけじゃないし、呼び方なんてなんだって良いと思うんだけど、
時代が変わったなぁ・・・・　とオッサンな考えがよぎったもんでｗ
最近じゃ新車で2ストなんてほぼ無いしね　('A`)

昔からノマフ、スポマフ、チャンバーって呼んでたけどな〜
いつからかユーロ管が流行りだして・・・

銀サス鉄ホイール35のフロントに3YKZRの鉄ホイールって入る？

>>442
なに考えてるかわからんが
入る入らないで言ったら 当然入るよ



あとは全部現物合わせで頑張れw

>>440
あれをチャンバーと捉えるか、多段膨張マフラー捉えるかは微妙なとこだと思う。

チャンバーと呼べない物は有るけどマフラーと呼べない物はないな

ひっくるめて排気管ってのが妥当なのかな？

マフラーは筒状のもので、膨張室型のサブタイコなんかはチャンバーと呼ばれてる
車の場合はマフラーとは呼ばず、エキゾーストパイプ（チューブ）だけど

工業系でも部屋や空間の事をチャンバーと読んでるんで、
やっぱ2ストについている物はチャンバーなんだろう（厳密にはチェインバーだっけ？）
反射波が無いとまともに動かんわけだし、反射波があるって事はチャンバーなわけだな

まぁ呼び方なんざ何でもイイと思うけど

マフラーは消音器、サイレンサーの事なんだから車でもバイクでもマフラーって言葉は使うでしょ？
dioなんて一体になってるんだからマフラーでもチャンバーでも通じればなんでも構わないんじゃないかな
それこそ排気管って呼ばなきゃならなくなるし・・・

>>447
どうでもいいと思うね俺も。マフラーで箇所を連想できる想像力があれば十分かと。

ところで、"排気管"を自作した人は居ない？
溶接装置があればトリプルバスレフ構造で作成したいなと。

>>447
2stスクーターのマフラーは反射波よりも共鳴を重視した設計に見える。
>>449の言うバスレフ構造だね。

低電圧アーク溶接機で溶接できるのか・・・
鉄板1mm厚を筒状に曲げるのも面倒くさそうだな・・・

なんか眠たいのに眠れない、そうか12月24日に女が横に居ないのがショックで寝られないんだ

シート張替えようとして古いやつ剥がしたんだけどスポンジが濡れてた。
一晩部屋干ししたけど全然乾かず。何かいい方法あったら教えて。

>>450
いや、チャンバーは反射波が重要
広がり部分で負圧の反射波、絞り部分で正圧の反射波を作る
排気ポートが開いた瞬間に圧力波が流れて、二つのパートで反対の反射波を生み出すんだわ
圧力波とガスの流れってのが別だから、また分かりにくい話

>>452
乾くまで待つ。

キャビーナ90のメーターが欲しい。オクにも出ないから新品買うか。

プラグはずして、キックすると、プラグの穴から潮みたいに液体が吹いちゃうんだけど………これは…………

あの、始動直後だと、
パパパパって感じで細かくノッキングするんですが
これはプラグの劣化でしょうか？
暫く走れば安定す。

>>452
濡れたまま貼ってもそのうち乾く｡
乗ってるうちに、スポンジ内の空気が循環するから乗ると乾く｡

オイルタンクどこですか

>>458
ありがとうありがとう。
スポンジが微妙に腐ってるように見えるけど
きっと気のせいだからこのまま張り替えるよ。

>>457
それはノッキングなのか？

ノッキングと言うのかは知らんが
寒いときの立ち上がりはオレもなる
気にしてない

>>460　知っていると思うけどシートスポンジに
ゴミ袋かぶせてその上からシート表皮かぶせると　いいよ

ディオSRに乗っているのですが、排気音は何デシベルまでOKですか？
チャンバー入れたいと考えてます。

>>434
亀レスだけど、音だけ変えたいんだったら多少うるさくなるけどパワーフィルターでもつけたら？
それかNRマジックのスポマフかZEROのシャドーあたりを･･･。

>>453
チャンバーで反射波が重要なのは重々承知。
スクーターのマフラーがそれを重視した構造になっていないと言っているだけ。
Dioの世代は多少チャンバーっぽい動作をしそうだけど、基本は共鳴による位相反転だね。
位相反転は複数のピークを持たせることができるメリットがある。
最大出力を狙うには不利だけど、比較的フラットな特性としやすくスクーターには適している。

>>466
横レスだが、勉強になった。ありがとう。

スーパーDioで夕飯の買い出しに向かう途中、痛恨のガス欠に。
近くのスタンドまで押して給油したが、
スタンドの女の子が控えめに入れたのか3.37�gしか入らなかった…。

ドラムシューをキタコに交換したいのだが店に頼んだらいくらくらいとられるのでしょうか？

３０００円

>>470
サンクス
今度行って前後共にかえてきまつ

お！、ホトボリがさめたのかｗ

なんだかねぇ〜ｗ

>>457
オートチョークが作動してると思われ。
エンジンが冷えてるうちは燃料が濃い目になるだけ。
エンジンの温度が安定したら解除されるぞ。

>>463
そうなの？染み込んだ水まで密封しちゃわない？

クラッチアウターのナットってちょっと変わった形してますが
ナットラッシャーで破壊して取れるでしょうか？

>>466
その位相反転ってのが、開き部分での負圧化する反射波の性質変化の事
絞り部分だと反射波は位相が反転しないで、素直に正圧の反射波になる
ま、これは一般的なチャンバーの話
スクーターの純正マフラーの内部を見ると、恐ろしいほど糞詰まりって感じ
2stで重要な掃気を助ける負圧の反射波を生まずに、とりあえず押し込んどけって気がするよ

>>475
お前は何を(ry

俺の素も始動直後はボベボベいって回転が上がらない。
ずっと原因はマフラー詰まりだと思ってたんだが、これってもしやオートチョークが故障なんか？

新車で買った94年ZX3年3万キロくらいで
白煙吹いてそのうちエンジンかからなくなって
当時の俺にはどうする事も出来なかったよ
そのうち車かって10年野ざらしだったのが
今日なんとか直ったよー
ﾁﾗ裏須磨ソ

>>476
それは共鳴による位相反転とは全く違う。
反射波もポートからみれば位相の反転があるが、ピークはひとつしか作れない。
そしてそれはおおよそポートからチャンバーの絞りまでの距離で決まる。
共鳴による位相反転は容積とダクトの寸法で決まる。（一応ここでは気体密度や温度は無視している）
ヘルムホルツの共鳴箱だ。
これは構造によっていくつもピーク（やディップ）をつくることができる。
もちろんチャンバー構造も容積とダクトを持つので反射波とは別に位相反転周波数をひとつ持つ。
チャンバーのテールパイプの寸法で特性が変わるのはこのため。
ここは一般的なチャンバーでも反射波だけでは説明ができない部分。
反射波だけの一般的なチャンバーの視点で位相反転は語れないよ。
スクーターが5ps以下の時代は反射波によるチャンバー効果は全くと言っていいほど考慮されていない。

熱くなるのは解るけど、そろそろチャンバー論議はいいんでない？
まるっきりってわけではないけど、スレちなｷｶﾞｽ

>>402
ムチムチでエッチなバニーちゃん登場。肛門を指で掘られると、
指にはべっとりと黄土色のうんちが・・・！うっ臭い。
椅子の上にしゃがまされて放尿に引き続いて期待通りの脱糞。
いい形、色ツヤ、臭いでした。後日、和式便器で大量脱糞。
ウンコH未体験の2人がレズで下半身暖めて局部かくして電マでおもらし、
牛乳浣腸多量の卵を産卵、うんち我慢ハメ撮りアナルFUCK中出し、
頭と顔に脱糞噴水、塗り糞4PFUCK!
ああっ、もうダメッ！！はうあああーーーーっっっ！！！
ブリイッ！ブボッ！ブリブリブリィィィィッッッッ！！！！
いやぁぁっ！あたし、こんなにいっぱいウンチ出してるゥゥッ！
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ！！！！ボトボトボトォォッッ！！！
ぁあ…ウンチ出るっ、ウンチ出ますうっ！！
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ！！！
いやああああっっっ！！見ないで、お願いぃぃぃっっっ！！！
ブジュッ！ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ！
ブババババババアアアアアアッッッッ！！！！
んはああーーーーっっっ！！！ウッ、ウンッ、ウンコォォォッッ！！！
ムリムリイッッああっ、もうダメッ！！はうあああーーーーっっっ！！！
ブリイッ！ブボッ！ブリブリブリィィィィッッッッ！！！！
いやぁぁっ！あたし、こんなにいっぱいウンチ出してるゥゥッ！
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ！！！！ボトボトボトォォッッ！！！
ぁあ…ウンチ出るっ、ウンチ出ますうっ！！
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ！！！
いやああああっっっ！！見ないで、お願いぃぃぃっっっ！！！
ブジュッ！ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ！
ブババババババアアアアアアッッッッ！！！！
んはああーーーーっっっ！！！ウッ、ウンッ、ウンコォォォッッ！！！
ムリムリイッッ！！ブチュブチュッッ、ミチミチミチィィッッ！！！
おおっ！ウンコッ！！ウッ、ウンッ、ウンコッッ！！！ウンコ見てぇっ！

>>479
スゲ〜(・∀・)　乙でした。
OHはどこまでやったんですか？

>>482
スゲ〜(・∀・)　乙でした。
どこまでイったんですか？

以前キックが時々降りなくなったと書いたものです

先程マフラーを外して数回キックをしたがまたキックが降りなくなった……。マフラーとプラグを外したらキックはスムーズに降りたが、プラグの穴から大量の液体がキックをするたび吹き出してきた。誰かこの原因はなんでしょうか？教えてください

クランクケースの中に、オイルとガソリンが溜まってる
シリンダーに傷入って、圧縮時に吹き抜けたのが溜まったかな？
タマに有る事だな

チャンバー入れたんで色々とセッティングしてるけど、どーにもパワーバンドが解りづらい・・・
燃調はわりといい感じになってきたけど、ウェイトローラーが微妙・・・
パワーバンド使い切れてないような・・・

感覚では限界見えてきたんで、タコメーター導入を考えてるんだけど、
装着してる方、どんなタイプ使ってる人います？
デイトナのデジタルとか安いけど・・・

>>485
オイルポンプのチェックバルブが死んでいて
ｴﾝｼﾞﾝ停止中もｵｲﾙが垂れ流しになっている。

でも毎日乗っていればほとんど溜まらないから問題なし。

さっきまで乗れたのに、2時間弱でエンジンかからんくなった。
プラグはかぶってなさそう。
オイルがエルフの良いやつだからマフラー詰まったのかなぁ。
出先だし困った。
とりあえず今ホムセン向かってるが、、。

かかった。原因分からんけどかかった！

あぁ、快感。

俺がプラグキャップ抜いておいた。
エンジン掛からなくて困ってる>>489が可愛かった(*´Д｀*)

質問させてください。
原付の排気量を増やすにはボアアップしか方法ないのですか？
極端な話、排気量を51ccくらいにする方法ってないのでしょうか？
シリンダヘッドとかだけを交換して排気量がアップするのでしょうか？
クレクレですいません。
でも、全く分からなくて・・・

ストロークを伸ばせば

>>492
排気量はボア×ストロークで決まるから、他のとこイジっても増えないよ

>>493
ボアアップよりストローク伸ばす方が大変みたいな気がするのですが？
やっぱり排気量ってボアかストロークを変更するしかないのですか？

>>494
サンクス
納得しますた

はい

>>495
物理法則を変えれば或いは。

算数からやり直す事をお勧めする。

ブースト１�`掛ければ100cc（相当）

熱膨張で1ccアップ

>>482
サンクス
納得しますた

俺は５１ｃｃのボアアップシリンダーとピストンが欲しいな。
書類チューンで登録するのはどうも気が引けるし、かと言って原付２種購入するまでもない微妙なところだから。
５１ｃｃであればキャブもオイルポンプも恐らくノーマルのまま使用出来ると思うし。
メーカのオーバーサイズピストンはもう期待出来ないし。

そーいや昔、ライブディオにスーパー用の41.4mmクランクつけて
ストロークアップしようと腰下までは組んだけど、忙しくて後輩にあげちまったな

計算上、約52cc

ボア41mmなら、51.9ccぐらいになるよね。
あんまり意味無いからどこも出してないようだけど。

>>480
純正のエキパイが箱に包まれたマフラーなら、想像できやすそうな話だね。
圧力波が箱の中で共鳴して、位相を何度か反転させると。
スピーカー関連のHPしか出てこなかったんで、できればソースを希望しとく。

>>505
頭腐ってんのか？ここは何のスレだ

ボアとストロークから排気量を導き出す計算方式がわからん・・

ボア(mm)＝Ａ　　ストローク(mm)＝Ｂ　　気筒数＝Ｃ
とした場合、
　　　　　　　　　　　　 2
　　　　　　（π／４）Ａ × Ｂ × Ｃ
排気量＝──────────
　　　　　　　　　　　　1000


ちなみに馬力は

　　　　　　トルク×回転数(rpm）
　馬力＝──────────
　　　　　　　　　　　716

馬力を出すには、トルクを上げるか、エンジンをブン回すかのどっちかってことだな
で、トルクを上げるには排気量うｐが手っ取り早い
（ただし、ピストンの重量増加で最高回転数が下がる事もある）

>>507
中学で習ったろ？

>>506
自治厨乙
たまにはこういうのもいいんじゃない？
けなしあってスレが汚れてるわけじゃないし

インチャンつけるか検討中なんだけど、デメリットてある？

＠３５ ノーマルエアクリ改＋グラスラ

費用対効果が低い

メリットがない

インテークってどういう効果あるの？
つけてる人みたことないや

2stと4stってなにが違うの？

理論的には、
吸気管内（スロットル〜インテーク（リード）バルブ間）に空気溜まりを作る事により、
再加速時（スロットル全開→全閉→全開）や、巡行からの加速時のレスポンス＆低中回転域での出力向上

インテークチャンバーの容量や、排気量が大きいほど効果が体感できる
・・・が、体感出来るかはその人しだいだぷらしーぼ
数値には出るらしいけどね

アーシングみたいなもんか

ムチムチでエッチなバニーちゃん登場。肛門を指で掘られると、
指にはべっとりと黄土色のうんちが・・・！うっ臭い。
椅子の上にしゃがまされて放尿に引き続いて期待通りの脱糞。
いい形、色ツヤ、臭いでした。後日、和式便器で大量脱糞。
ウンコH未体験の2人がレズで下半身暖めて局部かくして電マでおもらし、
牛乳浣腸多量の卵を産卵、うんち我慢ハメ撮りアナルFUCK中出し、
頭と顔に脱糞噴水、塗り糞4PFUCK!
ああっ、もうダメッ！！はうあああーーーーっっっ！！！
ブリイッ！ブボッ！ブリブリブリィィィィッッッッ！！！！
いやぁぁっ！あたし、こんなにいっぱいウンチ出してるゥゥッ！
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ！！！！ボトボトボトォォッッ！！！
ぁあ…ウンチ出るっ、ウンチ出ますうっ！！
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ！！！
いやああああっっっ！！見ないで、お願いぃぃぃっっっ！！！
ブジュッ！ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ！
ブババババババアアアアアアッッッッ！！！！
んはああーーーーっっっ！！！ウッ、ウンッ、ウンコォォォッッ！！！
ムリムリイッッああっ、もうダメッ！！はうあああーーーーっっっ！！！
ブリイッ！ブボッ！ブリブリブリィィィィッッッッ！！！！
いやぁぁっ！あたし、こんなにいっぱいウンチ出してるゥゥッ！
ぶびびびびびびびぃぃぃぃぃぃぃっっっっ！！！！ボトボトボトォォッッ！！！
ぁあ…ウンチ出るっ、ウンチ出ますうっ！！
ビッ、ブリュッ、ブリュブリュブリュゥゥゥーーーーーッッッ！！！
いやああああっっっ！！見ないで、お願いぃぃぃっっっ！！！
ブジュッ！ジャアアアアーーーーーーッッッ…ブシャッ！
ブババババババアアアアアアッッッッ！！！！
んはああーーーーっっっ！！！ウッ、ウンッ、ウンコォォォッッ！！！
ムリムリイッッ！！ブチュブチュッッ、ミチミチミチィィッッ！！！
おおっ！ウンコッ！！ウッ、ウンッ、ウンコッッ！！！ウンコ見てぇっ！

インテークチャンバーの動作を考えると、
出来る限りリードバルブに近い方が良いと思うんだが、どうなんだろう。


市販の物はキャブとインマニの間に挟むタイプばかりなんだよな…

>>515
吸入、圧縮、燃焼、排気をクランク1回転でするか2回転でするか

チャンバーで思い出したけれども
オーディオで言う「BH（バックロードホーン）」もずばりチャンバーだよね？
BHはパワフルな低域が得られますが、バイクのチャンバーも同様に
クネクネ曲がりくねった末広がりのバックロードホーン型チャンバーを
実装したら「ボッボッボッボッボ」ってな低域を得られるもんかなと。

http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1197370401214.jpg

>>511
インテークチャンバーもまたヘルムホルツの共鳴箱だね。
原理的にはやはり容積とダクトの寸法が重要。
だけどパーツメーカーはそんなことも考えずに無責任に製品を出してるようだ。
ヤマハが純正で装着するくらいだから、全く効果が出ないデバイスではないと思うよ。

無限ループって怖くね？

　　∧ ∧　 　 　┌─────
　　( ´ー｀)　　 ＜ ・・・・・
　 　＼　< 　　　 └───/|─
　　　　＼.＼＿＿＿＿__／/
　　　　　 ＼　　　　　　　／
　　　　　　　∪∪￣∪∪

>>509
509じゃないけど、中学の頃技術の授業はあったけど、エンジンなどは授業で一切取り上げられなかった。

AF35 ZXのリアタイヤが擦り減ってきたのでタイヤを交換しようと思うのだが
この際S1の3.5インチにしようかと…
そのまま付けたらどこか干渉する部分ある？

AF28ZX
今日ｾﾝﾀｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞの劣化、熱ﾀﾞﾚが酷いので新品にしたら、
最高速まで到達せず60ｷﾛくらいになってしまった

こういう状況になった場合って
もう少し柔らかいｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ＆現在のWR重量＋1･5g重いWR
にｾｯﾃし直せば少しは改善に向かうかな？

511だけどインチャンは保留ということで…
そのかわりといってはなんだが、ビッグリードバルブなんかはどうかと思うんだ。加工する前になんか注意することある？

ステムとハンドルはずれねぇよｗｗｗ



樹海行ってくる。ググってもｋｗｓｋでねぇし・・・orz

>>527
今までと同じセンスプ入れたの？
今までより硬いの入れたならWR重くすれば戻るだろうけど何ｇかまでは知らない
＞もう少し柔らかいｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ＆現在のWR重量＋1･5g重いWR
同時に両方変えたらセッティングなんて出せない。WRだけ重くすれば？

>>529
寒いから気を付けて・・・
横から刺さったボルト抜いたらライト周りもばらして、あて木して叩くとか・・・

>>527
入れた新品のセンスプは純正品かい？

どのみち交換前よりセンスプ固くなり変則の抵抗が増えている

今より重いWRに替える方向でセッティングして見ると良い
何グラム重くすれば良いかは
自分で試して見つけないとわかる訳がない
車両の仕様わかってるのは自分だけなんだから

>>526
結構使ってる人多いので問題ない。事実うちのもS1の3.50だ
ただ、下までバネがある太いリヤショックは干渉する場合もある。
主にDio用の、バネ部分がタイヤより上までのモノであれば問題なし。

>>530
この時期は寒いし、すぐ暗くなるからねぇ・・・orz

そして部品に到達するまでが時間かかるからなぁー・・・

明日がんばるお。

ついにクレアカムを買ってしまった
プーリー加工も完了したし、週末が楽しみだ

>>528
ビッグリードはオススメ
ただし定期的にバラしたりしないなら、カーボンは止めた方が吉
あと、可能ならインマニとの段付きを削ったりすると良いかも（無理はいくないが）

>>525
中学か小学校で円筒形の容積を求める式を習わなかった？
応用力無さ過ぎだと思うぞ・・・

中学の技術
4人班で1台ずつ250CCｻｲﾄﾞﾊﾞﾙﾌﾞ汎用エンジンが配られて分解組み立てやったなぁ
最後は技術教室内で始動させるんだよ。

今はやらないらしいねぇ。
もったいない…

>>536
なんとうらやましい時代・・・
木工としょぼい電気工作ぐらいしかやらんかった

>>519
＞出来る限りリードバルブに近い方が良いと思うんだが、どうなんだろう。

最高出力回転数より低い回転数での効率向上が目的なので、
インテークマニフォールドとキャブレターの間で問題無いでしょう。

ストッパー無しのビッグリードで、割れてケースの中に吸い込まれた事がある

>>521
サイレンサーの部分をそんな感じに加工したら重低音になるかな？
「ぶべべべべべべ」ってこもった感じの音になりそうだけど…。

低い音にしたいならボアアップも有効ですよね。

２ストだとパーンからポーンくらいにしかならないと思うが。

ボーって音は４ストじゃないと無理な気が・・・

キタコ　デジタルメーターのジャンク品買ったんだけど
配線わかんね〜
燃料ハーネス3本なのに、メーター側1本って　残りの2本はどうすんの？
ウインカーの表示も何処繋げばいいのか　わかんね〜
取説お持ちの方、教えてください。
ＡＦ３５乗りです。

配線も分からないのにジャンク買うなよ。ジャンクなんて自己責任で買えよ。


キタコに問い合わせしてみろ。

フロントのディスクパッド交換て、バイク屋に頼んだらいくらくらいかかるかね？

一万円くらいじゃね？

>>545
4000円しないぐらいだと思う。

>>544
自己解決しました
ありがとうございました

>>530 >>531

ﾚｽTHX
WR重量を現在より＋2･5gほどしたら大分調子が良くなった
これからまた微調整してﾍﾞｽﾄｾｯﾃ出るまで頑張ろうと思いまふ

リアドラムブレーキのシューを交換しようと思ってるのですが
「シャフトとシューの接触面にグリス塗ると効果的」と聞きますた。
「シャフト」とはどこの部分のことを指しているのですか？
ググたのですが分からなくて困ってます・・

古バイクのデスクパット交換は、状態によって随分違う、
内部ピストンが出た所が錆び錆びの場合（オイル漏れの可能性もあり）
強引に戻すと次は使えなくなるから安い｡
ピストン外して綺麗にするとオーバーホールで良い値段になる｡
状態が綺麗なら安い｡

>>550
ブレーキシューの交換は初めてかい？
タイヤを外して、ブレーキレバーを握って仕組みを理解してしまえばすぐわかるよ。

オクで買ったライブDIO系、エンジン番号削られてた・・・
多分ZX系だと思うんだけど、前期、後期を見分けるのは
エンジン番号以外に何かありますか？

AF-27ｽｰﾊﾟｰDioです｡
ｷﾀｺのﾊﾟﾜﾌｨﾙ盗まれたんで直ｷｬﾌﾞで雨の中走ったらすぐに止まってしまいました。
ｷｬﾌﾞ内に水が入ったのが原因でしょうがｷｬﾌﾞをばらさずに治す方法はありますかね…

>>533
フレ番とメットイン内の番号は？つってもエンジン番号削るくらいだから
これも信用できないかもな。マフラー形状も同じく。

>>553
規制前と規制後の違いじゃなくて規制前の前期、後期って事？

キャブからエアクリに変なチューブが繋がってるとか。
それかキャブの刻印で判断するしかないよなぁ。

>>555
エンジンのみですので分かりません
>>556
あ、その通りです。紛らわしくてすみません
>>557
変なチューブはないみたいです
キャブの刻印は2EAAとありました。

クランクケースカバー外周に付けるゴム製のパーツにドレンホースの端を入れる部分があれば前期だよ



説明ワケ分からんなorz

>>559
ドレンホースの端を入れる部分がありました。
前期のZXと分かりました。
有難うございます

クランクシャフトの径とか（ライブは全車同じだっけ？）、
ファイナルギヤを参考に、ドリブン側のシャフトを回して、何回転でタイヤが1周するかを見れば解るんでね？

>>560
キャブの刻印が2EAAなら間違いなく前期だね。
エンジンナンバー削ってもキャブに細工する人はいないからｗ

ttp://take-c.ws.dk-style.jp/contents/document/dio-spec.html

解決済みみたいだから余計なお世話かもだけど、参考までに

>>518
サンクス
納得しますた

AF35ZXにデイトナのターボフィルタを装着しようと思うのですが
その際MJも上げたほうが良いのでしょうか？
改造箇所はデイトナのフルデジタルCDIだけです

ターボフィルターだけなら純正か5番くらいアップで大丈夫かと

ってか全然改造してないのにデイトナ赤付けてもあんまり意味なくね？

バッテリー…駄目になったので駄目元で液を全部出して入れ換えてみた…。
いままで回転上げて走ってもNﾗﾝﾌﾟうっすらしか点かなかったのにアイドリングしただけでウインカーまでちゃんと点いた。ｱﾋｬｯ

>>567
バッテリーが駄目になる原因の殆どは、中の鉛の腐食（サルフェーション）だから、
液を抜いてお湯で洗ってから稀硫酸入れると更に良いな。

まぁ最近はMFバッテリーが殆どだから、あまり意味の無い知識だがｗ

排気量を51ccくらいにして黄色ナンバーにしても
最高速がほとんど変わらないと思うので、走っててかえって危なくないか？

>>569
目的は警察に捕まらないためだろ

50ccでも80km/hは出せるから、最高速が低くて危険ということはないでしょ。

>>571
80でるようにするまでどれだけイジる必要があるんだろう？

>>572
俺はそんなに驚くほどいじってはいないよ。
吸排気系はノーマルだし。

>>572
７５キロくらいまでならリミッター解除、プーリー交換、セッティングすれば出るよ。
８０はきびしいだろうけど。

>>574
AF34なんですが、リミッターってついてましたっけ？

>>574
ぐぐったらわかりますた
CDIを交換すればいいんですね。

あほな質問してすいませんでした

今は寒いし、ファンも薄いのにするとなかなかイイヨ

カバーとファンを外すともっといいよ。

足元あったかそうｗｗｗ

キュイイイイイイイイイイイイイイイイイイーーーーーーーーーーーーーーン！！！
ハアアハアアアアハアアアハアアアハアアハアアアハアア
チンポコ熱い！！僕のチンポコ熱いよおおおおおおおおおっ！！！！！
来た来た来た来たあああああああああああああああああああああああ
びゅいんんくくｋちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅっ！！！！！！
ｼﾞｭﾋﾞｼﾞｭﾋﾞｼﾞｭﾋﾞｼﾞｭﾋﾞｼﾞｭﾋﾞｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲ！！！！！！！！！！！
でるでるでうrうううううううううう


ﾋﾞｯｼｬｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

リミカハイプリ程度で80出したきゃ3YKZRにでも乗り換えな

キュイイイイイイイイイイイイイイイイイイーーーーーーーーーーーーーーン！！！
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でるでるでうrうううううううううう


ﾋﾞｯｼｬｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!







…さてと、２ちゃんでも行くか。

外から見てヘッド付近に圧縮が漏れてる形跡がないのにキックが軽いのはピストンリングの磨耗が原因でおｋ？

ＮＧ。他にも色々あんだろ。クランクシールやらリードバルブやら。

ピストン穴あき

ユアサの自分で液入れるタイプのバッテリーってAF34には使える？
横置きはダメみたいなことがどっかに書いてあったからちょっと心配

>>587
規格の合った密閉式じゃなきゃダメ

自分で液入れるタイプのバッテリーって密閉式だろうけどなんで適応見ない？
ttp://gyb.gs-yuasa.com/index.html

ミシュランのS-1が安かったのでリアに買いました。今更ですがこのタイヤの評価はどんなもんなんですかね？
専門家のみなさんの意見よろしくお願いします。

>>590
むしろ君の評価をききたい

マイナス査定です

>>588>>589
ありがとう。4ABS買うわ。

マイナス査定はいりましたー

ライブに12インチいれてる人いる？
いれるならZZがいいのかなー

>>595
そう思って入手したホイール前後セットがあるんだが
リヤのシャフトが全然違うので放置してる。

入れてる人はどう加工したのかｵﾚにも聞かせて。

スプライン加工

マイナス査定ですか
(´･ω･`)ｻﾞﾝﾈﾝ

以前ここでエンジンOILについて話しがありましたがほとんどの方がヤマハの赤缶かワコーズでした。
ちょうど今日ランプがついたので今から買いに行くんですが、今一度何がお勧めかきこうと思いまして。
僕的にモチュールが気になるんですがどうでしょうか？

カストロール

ウルトラ スーパーファイン

潤滑系統が正常かつ適量排出が前提で、
「ホンダ純正オイル」で焼き付いただの抱き付いただの、
ってことを聞いたことが無いです。はい。

エンジンがノーマルに近い状態なら
ホンダ純正が良いでしょ
自分はボアアップしてるけどホンダ純正GR2

ワコース2や2CTやヤマハ青缶も使ってみたけど
良いとされるオイルもノーマルエンジンでは燃え残る事が多いと思う
マフラーの詰まりやエンジン内のカーボンの蓄積が少ないのはホンダ純正だったよ

もうGR2より高いオイル買わね

>>603
俺もそう思う。
特に２ＣＴは最悪であったぞ。

みんなありがとう。
悩んだ結果赤缶買いました。次からホンダ純正の最高峰買います

燃費の話って何度も論議されてるから持ち込むのも申し訳ないんだけど…。
ポート加工 ヘッド面研 吸排気ノーマルのAF27でリッター20�q弱って走らなすぎだよね？キャブと駆動系のセッティングは済ませてあります。あと一応アクセル開度とかは気をつかってます。

>>606
参考までに
MJ・SJの番数、ニードル段数、WRの重さ、プーリーは変更したか？（した場合はドコのメーカーか？）
それと普段の乗り方はどんな感じか（坂道が多いとか、信号が多いとか）？ってのをお聞きしたい。

漏れの78cc、ライブDIOキャブ、チャンバー（中・高回転仕様）のAF28でリッター18km/hくらいす
ちなみにMJは95番、WRは6.5gx3　+　6gx3

>>606
エアクリもノーマル？
だとしたら走らなすぎだと思う。

軽自動車で燃費20/Ｌ走るし、
250ＣＣ4ＳＴバイクも30/Ｌ走る｡
よほどそのスクーター楽しいんだね｡

dio4って車体番号形式でいうと何なんだ？

DIO４でググっても何もでてこないからよくわからん？
だいたいDIO４って何よ？

俺のAZワゴン(NA・3AT)はリッター14しか走らんorz車体重いからなぁ
AF35ZXはチャンバー組んでるのでリッター20程



はいスレチスレチ

KNの1万円くらいのチャンバーはどうなんだろう？
ハワイで同じみ(？)とかってやつ。

>>609
おもちゃとして扱ってるか、乗り物として扱っているか。の違いだろうからね。

俺のDioは通勤専用。ノーマルで乱暴な運転するけど、リッター30kmくらいは確実に走るし、保険・税金安いからいい。
買ってから3年経過。転倒はおろか、擦りもしたことないから新車みたいにキレイ。だけど、25000km超えたエンジンから悲鳴が聞こえる。

>>610
こっちでどうぞ
SmartDio/DX/Z4(FI) Part15 【Clean4】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1196327671/

>>610
業オクではAF35（除くZX）をDIO-4と呼ぶようだが

>>616
AF18/25がDio-1、AF27/28がDio-2、AF34/35はDio-3じゃね？
まあ、どうでもいいことだがｗ

前期後期でも分けているような気がする

規制後のディオだけど規制後のバイクに規制前ﾏﾌﾗｰ付けても平気なんですか？ﾏﾌﾗｰに穴が開いたので 中古で買って今付けてあるんですが 何かｾｯﾃｨﾝｸﾞしたほうがいいんですか！ それとつけないほうがいいのですか？

test

>>619
規制前のマフラーは規制後のより抜けがいいから
キャブセッティングしないと最悪焼きつくかもよ。

>>606
どノーマルAF28SR細軸なんだが、燃費23�qくらいだわ。
買って以来ずっとこんな感じだった気がする。
個体差もあるんじゃないか？

細軸って嫌だよな、社外品も太軸用ばっか。

ﾗｲﾌﾞﾃﾞｨｵZXとｽｰﾊﾟｰﾃﾞｨｵZXの違い教えてください。

文字が違う

>>623
大まかに言うと、どっちかが
・エンジン縦置き
・リードバルブ容量が小さい
・ロングストローク＆1次圧縮が高い
・キャブの口径は小さめ
・メットインがやや小さい

で、もう一方が
・エンジン横置き
・リードバルブ容量大
・ショートストローク＆1次圧縮やや低
・キャブの口径が大きい
・メットイン容量大

その他諸々

マフラー詰まるのがスーパーディオ
ベアリング壊れるのがライブディオ

>>626
スーパーディオだが、ベアリングが壊れた。
なぜかマフラーは詰まっていない。

SuperDioで街中走ってる時は常にこの曲が頭のなか駆け巡ってるな〜
http://jp.youtube.com/watch?v=YUCNsZXCd58

俺はこれだな
http://jp.youtube.com/watch?v=saqFSL3uJH4

リアブレ―キ、パッド交換したいんだがマフラ―外さなくても出来ますかね？ 無茶ですかな？

>>630
ボルトナットを緩めてマフラーをずらせば出来ないこともない
完全固定のままでは無理

>612
ハワイアンチャンバーの事か？
実物見るとエキパイが半端なくふとくで
テーパー状になってる。
ボアアップ（７１．８）した時に付けたが
いい感じで抜ける様になった。
パワーもでたし、変な山は無かったな。
あとエアクリーナーはデイトナのターボフィルター
ケースに直径３ｃｍの穴あけをした。
キャブはノーマルでメインジェット＃９５でした。
ノーマルだと解らない。
あとタイプAとBがあるが
俺のはタイプAでした。

参考になったかな？

キャビーナ90のメーター欲しい。

モンテディオ山形を応援しています。

>>632
インプレありがとう。>>612じゃないけど礼を言う。

webikeで初めて純正部品注文しようとしたら
パーツリストがないと注文すら出来ないことがわかった

近所のバイク屋、部品注文だけじゃ受け付けないんだよな・・まいったな〜

南海部品とかないの？

>>636
辺鄙すぎてないんですよ

パーツリスト買っちゃいなよ

ドノーマルなのに17km/Lを記録したｗ
以前使用していたJOGは26km/Lぐらいは走ったのに。

今ヤフオクでパーツリスト見てるんですが、対応してるかどうかもう一つ分からない。

まあ、ググりつつ探してみます。

>>631やっぱり…マフラ―外すの一苦労なんだよね…工具のヘッドが、オイルポンプあたりに引っ掛かりうまく回せない。

自分のフレームナンバーの頭数桁で
対応、非対応をリスト出品者に質問してみたら？

近くのバイク屋に純正部品頼むと快く取り寄せ引き受けてくれるんだけど、バイク屋は利益あるの？
あとASSY部品になぜか日本語以外に英語と中国語がかいてあるけどAF28て海外じゃ走ってないよね…

>>632
遅くなってすみませんm(_ _)m
ありがとうございます。参考になりました。
素Dioノーマルだけど付けてみたいです。
でもその前にフロントディスク化しないとなぁ。

>>641
ここで「○○の部品のパーツナンバー教えてください＞＜」て
書いたら教えてくれる人は多数いると思うけど?

ﾗｲﾌﾞﾃﾞｨｵZXとｽｰﾊﾟｰﾃﾞｨｵZXのぱっと見で分かる違い教えてください

マルチリフレクターがライブ
レンズカットがあるのがスーパー

>>647
ﾁﾐはDioとJogの区別もつかんだろ？

>>647
後ろが完全にちがうからわかるだろ

ガソリンメーターの赤塗り部分は何リットルくらい？

８�g

取説に1リッターくらいと載ってたような

スーパーとライブのクーリングファンって共用できますか？

無理

そろそろ５万キロ走るライブDio ZXなんですが、発進加速時にエンジンは回ってるのに加速しなくなりました。
消耗品で交換してないのはクラッチシューだけなんですが、やっぱりこうなると交換ですよね？

5万キロってすげーな

全然すごくなくないと思ったり思わなかったり。
まーどうでもいいが。

やっぱ乗る人は乗るんだなぁ・・・すげぇ
漏れは原チャリだと、最高でも5,000kmくらいしか乗ったことないす
（今乗ってるのがそのくらいで、平均だと3,000kmくらいか）

乗り換え乗り換えで早９台目ｗ

発進加速が駄目なのはやはりクラッチシューなのかね？

ウェイトローラーもだろ

クラッチセンタースプリングのことも思い出してあげて下さい

忘れがちだが消耗品だよ

センスプなんて新品から一度馴染めば死ぬまでほとんどヘタらないっての。
ホンダならばへたってくれて丁度いいくらいだしな。

ＺＸは９千Ｋｍ台で一回りだけど、
新しいのは９万Ｋｍ台まであるのな｡

トルクカムがスムーズに動いていないかも

＞＞消耗品で交換してないのはクラッチシューだけなんですが
どれを消耗品と思ってるかが問題だね

>>664
うちのは94年型なんですが、万キロの桁はありません、オドメーター５回目の0000を見たという事です。

>>666
ウェイトローラー、駆動ベルト、フューエルホース、フューエルポンプ、オイルポンプ、オイルストレーナー、各種チューブ類、エアクリーナーエレメント
キャブ内部のＯリング、各種ガスケット、ブレーキマスターピストンシール、キャリパーピストンシール、フロントブレーキディスク、ブレーキパッド、プラグ
あとは普通に前後タイヤとかエンジンオイルとかバッテリー、ほぼノーマルなので、まだピストン周辺は寿命が来てない感じです。
始動性も吹け上がりも問題ないんですが、クラッチが繋がってからの加速が全く駄目でキビキビ走らないんですよ…

>>668
ベルトじゃないかな？

それらがほぼ新品状態ならトルクカム磨耗してるのにＷＲ変更したか
クラッチ滑ってるかだと思うけど・・・
変速中に回転が高すぎるならクラッチかベルトすべり、低いならトルクカムじゃないかな？

マフラーが詰まりかけになるとトルク落ちるよ
とりあえずスピードは出るけど時間がかかったりする。

ちょっと質問が…先日しばらくぶりにエンジンかけたら、オ―トチョ―クでタイヤいきよいよく周りいざ走ろうと思いきや、リア引きずり？重い…なんで？しばらく停車してたら、タイヤ普通に回る。原因わかりますかね？

エンジンかけるまえは、軽かったんだけど…

センスプも普通にヘタって使い物にならなくなるよ。
たとえばエンジン始動は加速がイイのに数分後に極端に加速が
悪くなってしまう場合はセンスプの可能性が高い。

ピストンは減らなくてもリングは減るから、
合わせ目隙間は計測して限度越えてたら交換したほうがいいよ。

>>673
それはセンスプのせいじゃないとｵﾓ。
多少はへたるけど、始動数分後に加速が悪くなるというのは
センスプが悪いとは限らないよ。

ここじゃ定番かもしれないけど
ttp://wwwi.netwave.or.jp/~leader/scooter_tuning/scooter_tuning25/scooter_tuning25.html

俺もベルトやプーリーをリフレッシュしてみたら熱だれがなくなったからなー
目からうろこだったｗ

AF27のステムのネジをネジ切ってしまいました。
ヤフオクでステム買って、交換しようと思うんですが、
ステムナットみたいな物を外す工具などは
どんな物を用意すればいいですか？

コンビブレーキ（フロントディスク、リアドラム）のAF35乗ってます。
コンビブレーキはフロントリア両方のレバーを程よく握ってやらないと
リアブレーキがしっかり利かない、であってますよね？
ブレーキテストのためリアだけ利かすことがあるんですが、
しっかり利いてくれないんで心配で・・・

>>675

う〜ん、俺もセンスプをあげたものだが
この時期に単純に熱ダレとかさすがに思って無いよ

>>673も5万も乗ってればセンスプもヘタって
まともに仕事が出来なくなるってことじゃないか
そのサイトの理屈は熱による変化は無いってことで
センスプは劣化しないって事ではないと思うよ
ヘタりが無いことが前提の話しだと思うよ

過走行しゃの場合は金属疲労でヘタってくる
ヘタって緩くなったスプリングは夏場なら熱の影響されることもあると思うよ

センスプが使えないくらい弱くなると冬でも摩擦熱だけで簡単に勝手に変速が
早くなってしまうと思う。
オレの28ZXは全てチェックしても加速がモタモタだったから最後にセンスプをノーマル新品に
交換したら直ったから過走行車ならば尚更、要チェックだと思う。

あと回転だけ発進しない>>656のケースはセンスプが終わってることはないと思うよ。
センスプが終わってる場合は発進時にすぐに変速して回転が低いから。

>>677
うんにゃ、リアブレーキはリアのレバーを握っただけで利く。
フロントをあわせて握った時にリヤがロックしてリヤブレーキが効いてるように感じるのは
リヤタイヤへの過重が抜けたから。

キュイイイイイイイイイイイイイイイイイイーーーーーーーーーーーーーーン！！！
ハアアハアアアアハアアアハアアアハアアハアアアハアア
チンポコ熱い！！僕のチンポコ熱いよおおおおおおおおおっ！！！！！
来た来た来た来たあああああああああああああああああああああああ
びゅいんんくくｋちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅっ！！！！！！
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でるでるでうrうううううううううう


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>>682
えらい敏感だな。

どなたかフロントカウル止めてるビスとモール止めてるビスの純正品番教えて下さい

ビスだけパクらなくても・・・orｚ

一回パクられたんなら、純正部品より社外の盗難防止タイプのほうがよくね？
まぁ、効果は薄いんだろうけどないよりマシだと思う

>>684
DQNの事だからカウル盗もうとしてもカウルが外せなかったんだろｗ

かなり昔の話だけど、夏に友達のDIOがパクられて、
1週間後に「ごめん」という張り紙と共に庭先に戻ってきたんだけど、
必要最小限の破壊で直結されててﾜﾛﾀｗｗ　恐ろしいまでの匠の技だったｗ
しかも何故わざわざ返しに来たのかも謎だし・・・　アレはなんだったのだろうか・・・？

>>687
たぶん顔見知りの仕業かと…、盗んだはいいがその後も続く人間関係を考えて
バレないうちに戻したと思う。

切り捨てごめん

>>681

>>681
レスサンクス。あと誤爆すみません。
またタイヤ外してメンテナンスしようと思います。

フロントのドラムブレーキの交換に挑戦しているんですが
取り付けは何とかできたのですが（不完全。キタコのブレーキシュー分厚い引きずってます）
常にブレーキが半分くらい引かれた状態になるのですがアジャスター？は目いっぱい外側に
しています。後はどこをいじればよいでしょうか？
dioは自分でメンテすると決めたので何とかバイク屋に行かずにがんばっています
よろしくお願いします。

ワイヤーに給油してみた？

給油ってギアオイルでいいですか？やってみます。

オートバイ屋に行けば解決

出来れば専用の給油器具（ワイヤーインジェクター）
http://store.shopping.yahoo.co.jp/astroproducts/2009000000940.html
と、粘度の高いオイルスプレーかグリーススプレーがいいと思うけど

ブレーキワイヤーがかなりへたってるぽい。ブレーキシューを替える前から
戻りが悪かったし。
だけどどこぞのバイク屋がヘッドライトがあるところのカウルを
接着してしまったから自分でこじ開ける気がしない。
しばらくげんちゃに乗れんわ…。

>>697
接着？？！！！！！１１１

久々にこのスレ見たらまたスーパーdio買いたくなってきた。
部品いっぱいだしボアアップも豊富な魅力的な縦型
でもいじりすぎると燃費悪くなるし、ガソリンタンク容量少ないから中距離が無理w

ビッキャブにしたらリードバルブも変えないと効果は実感出来ない？

>>697
キタコの換えたことあるけど普通の状態になるからどっかおかしいね
まあカウル開けてワイヤー交換ならやったほうがいい
がんばって

>>687
ごめんﾜﾛﾀｗｗ

>>688
やっぱそーかなｗ

ウチの地元は小さい街で、当時、同年代ならどんなマシンに乗ってるかってのは筒抜けだったし、
上下関係がわりとキッチリしてたんで後輩ってのはまず無い（バレたらとんでもない事になる）
先輩は車に移ってたし、仮にパクっても返すって事はありえないｗ
そー考えると、ちょっと世代が上の近所の人かもしんないなぁ

>>702
破壊されたのは、カウルの爪一つと直結する為の配線だけだったｗ
特に直すところも無く、そのまま普通に乗ってたなｗ

冬になってエンジンの調子がよくなったんだけど、それは夏にやったキャブセッティングが最適でなかったことの証明だな…。情けねぇ。

わたし女だけど俺のはエンジンかけて3秒くらいしたら勝手にタイヤ回りだしてうるさい
これがキャブのセッティングというのですよね
店に持ち込んでもいいけど、私も自分でセッティング出来るようにしたいわ
どこか画像付きで原付の整備を解説してるサイトないでしょうか

わたし女だけど
まで読んだ

夏と冬で密度が違うんだから夏のセッティングが間違ってたとも言い切れないんじゃ？

わたし女だけどの部分が要らない

質問したい奴は>>1からしばらくテンプレート読め
たいがいそこ見れば解決する質問が多い

>>707
夏の時点で濃い目だったのが冬になって適正化されたと思うんだ。

>>705
『わたし女だけど俺のは・・・』
↑君のネカマっぷりに乾杯！女と言えば教えて貰えると思ってる
馬鹿ハケーン！www

記念カキコ

ネタをネタと（烏賊略

フロントディスクのライブＤＩＯに、
ｚｘのフロントフォークを移植したいのですが
フォークのみの交換でイケますか？
（フォーク・ｚｘ、その他・ライブＤＩＯ）

金サスだけもらった時つけたけど（ホイールは鉄チンね）
スピード取り出しの外側をグラインダーでちょっと削っていれた。
（カラー削っても良かったのかも）
年式違うと違うかも知れないので参考までにして頂戴

>>714
貴重なご意見ありが�d！

>>713

キャリパーの取り付けが違うのでZX用の純正キャリパーサポートが必要。
それとキャリパー取り付けのボルト2本、ホイールカラーもZXのがいる。
(メーターギヤを削ってしまうとホイールが右に寄るぞ)

メーターギヤはアルミホイールを使うかてっちんホイールを使うかで
必要なのが変わる。専用品が無難だね。
アクスルシャフトも多少長さが違うがいけない事はない。

こういうのって、両側のサスの間に収まるカラーとかホイールとかの寸法、
そのへんをきっちりやっていないとサスが真っ直ぐストロークしなくなるので
すぐにシールがやられてオイルが漏れたりするんで適当にやると後で泣くぞ。

ディスク用のフロントフォークってサイズが微妙に違うもんなんですか
そんな事も知らずに7年くらい下記の仕様で乗ってます。
ちなみに私は18の車体に25の三又つけてディスク化し
スーパーディオＺＸの黒のフロントフォークに
ライブの金キャスホイルつけてるんですが
以前よくメーターギア（内部のプラスティック）が溶けてたんですよね。
今はスペアで持ってたのを付けてるんですが問題無いです。

>>717
三つ又を２５のに替えてるなら問題ないんじゃね？

18と25ってステム違うのかい？？？

>717

いや、特殊なのはディスク仕様のライブDioとライブZXの差であって、キャリパーの
装着方法が違ったりするからね。。

それ以前のAF25や28のサスと比べても、金&銀とフォークスパンに差は無いよ。
ただ、メーターギヤの差はあるので注意だね。
そもそも、スタンダードグレードにディスクがあるのはライブDioの中・後期だけだが、
これが以前の25や28のディスク用グリスダンパーとは全然違った構成のモノになってるって事。

AF18の車体にAF25ステムなら、一般的なディスク用フォーク(金、銀、Gダッシュ)が
問題無く入るしディスク車のホイールカラーは基本的に共通なのでおｋ。
アルミホイールならアルミホイール用のメーターギヤを付けてれば、不具合が出る事は
無いんだけどね。

ただ、こういった流用にただひとつ当てはまらないのがAF34ライブDioの中・後期型で、
元々ディスクではあるが金&銀サスのみのポン付け交換は無理なのね。
ステムはOKなので、以前の車種みたくステム下全部交換とまではいかないけど
細かく違う所はあるんで流用考えてる人は注意すべし。

>>719

当たり前。ディスク車とドラム車じゃ全く違ってる。これはAF27と28ZXでも同様。
ぱっと見では一緒に見えるけど、実はかなりの部分が違うぞｗ

>>720
なるほど参考になりました。
ＡＦ３４のディスク仕様だけが特殊だったんですね。

まぁAF34にﾃﾞｨｽｸ仕様はないんだが…
AF35ﾃﾞｨｽｸｺﾝﾋﾞﾌﾞﾚｰｷ仕様は
ｽﾃﾑそのままで35ZX金足廻りにM10�_ﾜｯｼｬｰをｶﾗｰとﾒｰﾀｰｷﾞｱの両側に追加するだけでポン付けＯＫ

http://sageuploader.if.land.to/cgi-bin/1upload/src/sage1_3205.jpg
キャブレーターのグレーのホースに穴が開いてガソリンがピューピュー出てる
これだけ取り寄せることは出来ないですか？
ビニテをまいたけどしばらくするとはがれてしまう・・・。

シリコンホースに変えちゃいなよ！

>>723
結論から言うと買えるよ。注文すればヨロシ。

応急処置のビニテは危険。
すぐに欲しければ、グレーの部分の外径を計って（たぶん4.5mm）、
ホームセンターで耐油ホース（たぶんピンク色）を１ｍほど買って、
取り替えてしまうのも方法の一つ。

>>723
これはモロにフューエルホースじゃん！、発注すれば490円で買えたはず。
メットインだけ外せば交換可能。
意外と長い目のケーブルでフレームとかに触れる場所が多いために、防護用のチューブが被せてあるから
ちゃんと純正のホースを買った方が安心だよ。

af27 dioに台湾製マフラーつけたら
つまってるノーマルマフラーより遅くなった・・・
みんなこんなの買って付けてるのか？
ちなみにオクで5500円で売ってたやつ

せっちんぐしても遅いの？

>>727
マフラー変えたらウェイトローラーとかクラッチスプリングとか交換しなきゃ。
エンジンの出力特性が変わっちゃうから全てのセッティングがズレる。
個人的には高回転まで回さないのならノーマルマフラーのまま駆動系だけチューンするのがいいと思う。

台湾製マフラーってノーマルタイプマフラーの事を言ってるんじゃないの？
あれもセッティング必要なのか

ノーマルマフラーの事です。
さっきウエイトローラーを軽くしたけど駄目だわ
エンジンは回ってるんだけど、何かトルクがまったくない感じ。
スロット半開、全開でもたいして速度変わらずです。
セッティングいらずのくせにこれはないわ・・・
安物買いの銭失いとはこの事。

ノーマルのＺＸで最高速どのくらい出るのでしょうか？
'97の中古エンジンをモトコンポに載せて、ＣＤＩだけ替えた状態で60KM/hです。

>>731

「安かろう悪かろう」という言葉が世の中にはあるんだよ。
うまいこといく人もいるだろうけど、あちら物にはハズレ品が多いのも事実だからね。
純正品の半分以下の値段に同等のクオリティを期待するのがそもそも間違いよ。

>>732

状態が良いならメーター読みなら70近くはいかないとおかしいね。
モトコなら車体が軽いのもあるし、CDI交換で60程度ってのは色々劣化してるでしょ。
タコがあるなら回転でも判断出来るけど、実走で8000rpm弱くらいは回んないといかんね。

>>727
前にノーマルタイプマフラー買ってセッティングしても全然だめだった。
オレの時はNTB製ではなく全くのノーブランド？っぽいヤツを買ってしまったのが
失敗の原因だったと思う。

>>730
>>731
ノーマルタイプでも内部の構造が違ってるから
エンジンの特性に変化があればセッティングは必要
外見だけはぱっと見ノーマルと同様と言うこと

いろんな価格帯で複数種類があるから
どれがどうとは言えない代物…
ノーセッティングから要セッティングまで付けてみないとわからない

抜けが良くトルクが薄い…ポン付けで最高速落ちる
（ノーマルの洗い替えに使用）
うちのもそうだった^^;

ふと思ったけど、リードとかのCDIをDioに付けたら最高速上がるかな？

書き忘れorz
純正CDIを付けたらです

>>736
ＺＸでリミッター付きＣＤＩ付いてる場合なら意味があるかもな。

NTB製のノーマルタイプマフラーってどうなの？
台湾製は全く駄目だったんだけど。
台湾製は低速から最高速まで純正に比べて糞過ぎ

>>738
なるほど。

俺もノーブランドノーマルタイプを買ったが（オクで4500円の奴）
いくらセッティングしても触媒付きノーマル以下だった。溶接も適当だし。

クリスマスも終わって冬休みの時期ですか？

1G1jta9Jはくわしい。

>>720
こういう意見もあるんだけど。

ttp://moto.sakoma.net/php-bin/faq/situmon562c3.htm

>>744
正確にはキャリパーは同じで、キャリパーサポートの形状が違う宇だけじゃなかったっけ？

うん
サポートの厚みとかな

寒いとエンジン調子いいな。さすが２ｓｔ。

若干過疎ってるな。年末だからか

ハイオク高いから、久々にレギュラー入れてみたら、最高速の伸びに違いを発見。

ハイオクだと120kメーター読み75kくらい出てたのに、レギュラーだと70kいくかいかないかくらいしか出なかった。(´・ω・｀)ちなみに計測条件は同一。

排気量小さいと違いが顕著に出るもんだね。

あと、レギュラーの燃える匂いが妙に懐かしかった。

ﾁﾗ裏ですね。ｽﾝﾏｿﾝ

ハイオクとレギュラーで速さが変わるって事はレギュラーだと壊れちゃうんじゃない？

ハイオクは耐ノック性の良い＝燃えづらい燃料　（オクタン価100程度）
レギュラーは燃えやすい燃料　（オクタン価90程度）

違いはそれだけさね

燃えにくいっつーか、異常燃焼しないだけ

単純に燃えやすい、燃えにくいで書くと逆にみえるな

ハイオク
低温度で燃えにくい＝異常燃焼しにくい

焼き付き対策でハイオク入れるのは有りなのかな？

焼き付きの原因によるでしょ
空燃費が薄いとかのオーバーヒートはハイオク入れても意味ないけど
圧縮高くて自己着火起こしてオーバーヒートとかピストン穴空きならある程度有効・・・
じゃない？

みんな>>749に釣られすぎ。。ソース動画とか無いし。。

一般的に売ってる改造キット程度で
２ｓｔにハイオク入れる必要は全くないし、
むしろ出力ダウンかと。。。

ハイオクを入れると彼女ができると聞いてここにきました。

ガスタンクに溜まった水とか抜きたいから、４回に１回はハイオク入れてる。
昔レギュラーだけでバイク走ってて、走行中に気が付いたらタンクからガソリンがピューって…
それ以来錆びないように気を使ってる。

ん？
今のハイオクには水抜き剤（イソプロピルアルコール）が入っているのか？

>>758
水抜き剤かアルコール垂らした方が効果ありそうだけど・・・。

思い込みって恐いね

点火時期を進角するか過吸でもしない限りはレギュラーでおｋ
ってか、それらをしないで下手にハイオクするとカブる可能性も大

腐食防止や水抜きをしたいなら、レギュラー＋市販の燃料添加剤とかのが良いかと

そこでバイオ燃料ですよ。

バイオ燃料を使うバイオライダー…

よく改造を紹介してるサイトでポート加工したらハイオク入れてくださいとか書いてあるけどホントはレギュラーで充分ってことかね。

圧縮変わったり発熱量が変わると異常燃焼起こす場合がある

あちゃー雨降ってきたか
今年中にガソリン入れときたかったんだがなー

バイオ燃料はアルコール入りだから普通に水抜けそうだな。

でもバイオ燃料は2stには良くないらっしい

んなわきゃねー

らしいほど信用出来ない物はない

んなこた言いっこなしだろｗ
あくまでも１情報であり、それを鵜呑みにするのは個人の自由だｗ
情報の正否は自分自身で確認すればｲｲこと。
それを信用出来るとか出来ないとか言ってるぐらいなら最初から信じるなよｗｗｗ

いいかげんな情報をタレ流されても困る

ZXのホイルに3.00-10履かせても平気ですか？
干渉とかしない？

不感症

テンプレ読め聞くまでもないことだ

ハイオクにしたから最近始動直後のカブリが酷いてことでFA？

92年式のZXなんですけど
アイドリング時からタイヤが回転して0発進から半クラがない状態でブルルっと発進、そしてすぐさま吹け切ってしまうのですがドコが悪いんでしょうか？
バイク屋でクラッチASSYは交換していますが改善されず吹け切り感MAXでまともに走れませんorz

ノーマルにハイオク入れたらマフラー詰まりそうだな。

>>777
もし信号なので停止時にエンストするならクラッチスプリング折れかも。
回転だけ上がって速度でないならば駆動系を全体的に点検しないと解らない。
クラッチ交換してもらったバイク屋で見てもらうのが一番だと思うよ。

ハイオク高いからって１０円位しか違わんだろ
レギュラー１５０円時代にハイオク２００円にしたら誰もハイオク入れない

>>777
変速のタイミングが早すぎてクラッチインがアイドリングで繋がってしまうみたいだから
とりあえずウェイトローラーを全体で3g〜5g軽くしたらいいと思う。
これで様子を見て、あとは微調整していくしかないんじゃないかと…、全体で1.5g違うと全く別物になっちゃうから。

↑？

あぁそうか、最初からエンジン全開で走っていかない時はウェイトローラーが軽すぎるんだった。
10g以上重くしよう。

2007年ラスト記念カキコ

２００８あけましておめカキコ

おめでとう。今年もDIOと共に楽しい日々を。

ここでおみくじ引いて、お年玉もらってきな！
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1199117316/

>>777
まさかとは思うが、修理したﾊﾞｲｸ屋がWR入れ忘れてたりして名ｗ
当然変速出来ないわけだが。

変速しない以前に駆動力伝わんねーだろ

んなこたーない
WR無くてもちゃんと走るぞ？トルクカムとセンスプでベルトはちゃんと
駆動力伝えてる。
だが変速はしないがなｗｗ

タイヤ交換するためにRホイールを外したいのだが、スプラインがイカれたのかどうやっても外れない
ホイールナットとリヤブレーキはちゃんと緩めている

どうしよう、これはギヤごと抜くしかないのかな？

錆びて固着しているだけ
ＣＲＣして１０分待つ

>>792
うん、もちろんCRCは試した
それでもダメだった

ラスペネおすすめ

てす

>>793
どうやっても外れないと言うが、具体的にはどうやったんだ？

何気に777ｹﾞﾄしてたとは…。ウエイトローラーですかー見てみます動きが渋くなってるのかなぁ。
クラッチ交換した時にスプリング折れてたみたいですが交換しても変わらず…というか本当にちゃんとかけたのか…w
過走行の3YKでも常時クラッチミートしてるのがいるのですがエンジン載せかえるとかゆうてましたが…

>>794
ラスペネかぁ
少々値は張るが、駆動系バラす手間を考えると選択肢に加えざるを得ないか

>>796
引っこ抜いてみたり、逆側からプラハンで均等に叩いたり蹴ってみたり、クランクケースとホイールの隙間をこじってみたり

ちなみに過去にもタイヤ交換はしている
そのときは異常なし

>>799

じゃあギアボックス開けて
カウンターギア、カウンターシャフトを外したのち
ホイール付いて側からシャフトの頭叩いてシャフトを抜く

再使用できないことも少なくないので
ギアボックスのガスケットは開ける前に手配しておく方が良い

>>800
やっぱそれしかないか

とりあえずなんとかやってみるよ
レスくれた人たちありが�d

あの…リアタイヤはずしたいがまったくナット外れない…ロックナットなんですかね？マジでびくともしないんですが…

秋葉原定例アニステオフは自重しろｗ
http://society6.2ch.net/test/read.cgi/shugi/1199217977/

>>802

リヤタイヤを止めているナットが外れないのかな？
二人で外せ。
一人は、センタースタンド降ろした状態で乗っかってF、Rのブレーキかけて踏ん張る。
もう一人は、リヤホイールにナットを掛けて、レンチを踏み込めば一発で外れるよ。

おれはおかんにサポートしてもらった。おかんありがとう。

>>799
ナットを緩めて完全には外さない状態でタイヤを持って、気が狂った猿のようにガタガタゆらす。
「ウキーッ！」と掛け声をあげると効果的。
カジったと思ったら、ホイールを一度押し込んでから引き抜く。
スプライン嵌合は垂直に抜かないといけないので、プラハンとか蹴りは意外と効果が小さい。
ガタがないと順々と均等に叩いても無理で、むしろカジリの原因になる。
コジるときは垂直に力がかかるように対角の２箇所を同時にコジる。
俺はそこまでの状況になったことはないが、サイズが合えばベアリングプーラーを使う手もある。

まさかとは思うけど、ブレーキのロックは外してるよな？

AF34の純正プラグはを教えてください。

>>804いや、しばらく放置プレイしたからびくともせん…バイク屋いきか。

6番

>>807
メガネレンチをかけた状態で発進

>807
ロックナットのロックワッシャーが掛からない程度まで緩めて
スプライン部に潤滑油を染み込ませてからロックナットを大きなハンマーで垂直に叩く。
ワッシャー部分は多少潰れるが徐々に抜けてくる。

そのナットが外れないって話じゃね？

>>811
俺もそうとった。元質問者よどっちか明確に答えてくれ。

１／２インチ角のソケット（コマは22mm）のスピナーハンドル用意して、
鉄パイプで１ｍ程度延長するのが良いと思う。

漏れはリアブレーキ掛けてホイールとマフラーに長いレンチ（棒）かまして
さらに上から押さえつけてタイヤが回らないようにしてレンチを踏んだ。crcをつけて。
パキーンてすごい音が鳴ってナットが取れたけどね。ひとりでできた。

キュイイイイイイイイイイイイイイイイイイーーーーーーーーーーーーーーン！！！
ハアアハアアアアハアアアハアアアハアアハアアアハアア
チンポコ熱い！！僕のチンポコ熱いよおおおおおおおおおっ！！！！！
来た来た来た来たあああああああああああああああああああああああ
びゅいんんくくｋちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅちゅっ！！！！！！
ｼﾞｭﾋﾞｼﾞｭﾋﾞｼﾞｭﾋﾞｼﾞｭﾋﾞｼﾞｭﾋﾞｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲｲ！！！！！！！！！！！
でるでるでうrうううううううううう


ﾋﾞｯｼｬｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｱｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰｰ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

テスト

まくら当てがってめがねをデカハンマーでひっぱたく＝一番楽♪一瞬で回るよ
ホイールは何らかの形で固定しておく必要があるが

まくら＝アンビル等
デカハンマー＝鉄、ｏｒショックレス大

AF27なんだけど
フロントフォークの交換って、
ステムの二つのボルトを外せば
カンタンに出来るのかな？

最近、ブレーキ掛けたら沈みっぱなしで
ヤフオクなどで出ているのを自分で交換しようと
思ってます。

ステムのボルト2本づつで留まってるだけだけど、引っ張って抜けるかは？？？
28用なんかは太さが違うから要チェック

>>817
ASSY「交換」ならおｋ

アッシー交換というと、フロントフォークのインナーとアウターのセット
ということでしょうか。
http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t57511956?u=;yoshi_kanjp

この2本をねじ4つ外して交換したいんですが
大丈夫かな？

それなら付くはず
ただステムごと一度外した方が早いかも？

>>811
>>794だと思ったら便乗ﾚｽがあったようやね。

放置してあった35ZXの修理依頼で圧縮8�`の交換用エンジンを直前まで使っていたｷｬﾌﾞ､ﾏﾌﾗｰとｼﾞｪﾈﾚｰﾀまで組み替えた。
なぜか掛かりが極端に悪くなる…

821

ありがとうございます。

>>820

うん、中にグリスとスプリングも入ってる

４本（片側２本）ボルト外して
三つ叉のインナーチューブが入ってる所
（ボルト２本で締めてあった部分）に
縦方向のスリットみたいなのがあるから
そこに太めのマイナスドライバーなど突っ込んで
こじるなどして隙間を広げたらわりと簡単にフォークは抜けるよ

ステム周りはかなり錆びやすい部分だし
組んだときにボルトにロック剤みたいなのが付いてる部分なんで
ボルト緩める最初はかなり固いと思う

あとバラす前によく観察して元はどうなってたか
ボルトはどれぐらいの強さで締められていたか
しっかり覚えておいた方が良い

824
詳細な解説ありがとうございます。

ブレーキシューやプーリー交換などある程度の整備経験や
工具はそろっているのでチャレンジしてみます。

オレなんかブーツとかスプリングとか換えちゃったもんで
正直ASSYは楽そうでうらやましいのだ
とにかく交換すると気分いいよ

キュイイイイイイイイイイイイイイイイイイーーーーーーーーーーーーーーン！！！
ハアアハアアアアハアアアハアアアハアアハアアアハアア
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リアタイヤ結局､面倒みてもらってるショップに頼んだ。ついでにリアパッド交換して整備したから、4000円弱かかった。自分で外せればな…工具揃えておかなかったからな…orz

>>828

頑固に固着していたのであれば
バイク屋に外してもらうのが良い解決策のひとつだよ

メガネレンチ掛けて力任せにぶっ叩くのよろしくない
ナットが緩まなければギアにダメージ掛かることもあるし

組むときにグリスぬりつける

バイク屋は力任せだけどな

わたしなんか愛車のＡＦ28をバイク屋もっていったら移動させる時にリアスポ持ってバイク移動させられたわよｗ
勿論バキバキッと響き渡ったけどバイク屋無視w
そんでもってバイク出すときに「単車にぶつけないで」とか言ってきたので二度と行かないというか、行ってないわよ（はーと

キーシリンダーの中で鍵が折れた。
あろうことか予備キーはメットインの中。
メットインの荷物取り出すのに苦労したよ。
まだキーはシリンダーの中。
全然抜けないのが痛いが、回ってくれるだけマシか。
とりあえず走って帰ってこれた。
でもバラすのめんどい。
折れた鍵を抜くいい方法ないかな？

>>833同じ奴いるんだなw俺は鍵穴凍って無理に回してたら､ポロリと…ﾏｼﾞ焦った。そのまま回してONにして帰った。その後… 先細のペンチで慎重に取り出したが。

掃除機で吸う

先細ペンチ無いけど、ピンセットがあったから明日試してみる。

一応、掃除機も用意しておこう。

瞬間をさきっちょにセットしてそーっとさしこんで

昨日、本屋行ってスクーターチャンプを思わず購入！
すげーカッケーDIOZXがP19に載ってたので＾皿＾

外装樹脂部分とエアクリBOXが、白く（灰色）ぽくなってきたんだけど
なんか綺麗にする方法ありませんか？

アーマオール

>839
新品に交換するか、染めQで塗装。

>>840>>841

ありがとうございます。

紫紋のサイト教えてください。エロイ人！

http://www.google.com/search?hl=ja&q=%E7%B4%AB%E7%B4%8B&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=

潰れたんじゃなかったっけ？

色々と検索したが・・・見つからない

>>839
バーナーで炙る
手早く均一に
その後アーマオール塗布

>>843
潰れた

Thanks

紫紋のスモークテール欲しかったなあ・・・

>>847
ありがとう。
アーマーオイルがお勧めなんですね。
近日施工します。

そんなインチキ臭いのやめて、アーマオールにしろ

>>851
orz

クレ・ポリメイト派だがやっぱりアーマーアールなのか？

アーマーアール・・・orz

おれはシリコンスプレーのほうが好きだな

>>852
ちょっと手間掛かるけど、メラミンスポンジで根気良く磨くとﾋﾟｶっといくぜ
中途半端にやるとムラムラだが、頑張ると新品並み！　そして材料費が安いｗ

あと、かなり上級者向けでオススメできないが
ステップ部分の凹部分みたいな磨けないトコはバーナーで炙る（加減が難しい）
これでくすんだPPやウレタン系のプラスチックはﾋﾟｶﾋﾟｰｶ

おれはちと高いが光沢復活剤だな。
新品並みに美しくなる。

俺は塗装したｗ
艶消し黒は簡単だお！

>>857
同意　ちょっと手間掛かるけど

俺はメラミンスポンジで表面削って、研磨剤で磨いてある
色・つやは新品の時以上だよ。定期的にシリコンスプレー吹いておけば完璧。
塗装面みたいな光沢が出るぞ。

シリコン系は滑る

ステップボードの辺り滑ると危険だよー

ブレーキの時踏ん張れなくなるよな。

モトメンテナンス誌に、粉吹いた樹脂パーツ（黒の樹脂パーツ）にシート染めQ吹いて復活、みたいな記事あった。

滑るくらいが気持ちイイ。

色あせには俺も色々やってきた、シリコン系は日に当たると白くなるとｵﾓ。28ZXに純正新品ステップ買っちまったぜ…

96年式ライブディオZXに乗ってるんだが、
ライトのレンズが黄色でやたらと暗いので交換をしたいのよね。。

で、ヤフオクでクリアタイプのレンズが、レンズ単体で出ていたので
購入を検討中なんだけど、クリアタイプのレンズに交換すると
ウィンカーの色も透明になっちゃうのかな？
それとも、ウィンカーのオレンジの部分は、内側で取り外せるようになっていて
新たに購入したクリアレンズの内側にはめ込むのかな？

自分的には、ウィンカーレンズまで透明にはしたくないんですよね…。
どなたかご存知の方いましたら教えて下さい。

俺も96年式ZXで、レンズをクリア化してる
ウインカー部はオレンジのプラスチック板がついてて、外して移植できるよ

ただ、コーキング剥がすのに苦労したなぁorz




ってか個人的に思うんだが、それなら中古のノーマルディオのヘッドライトを買ったほうがいいのでは？orz

>>867
その文面から推測して回答するなら・・・やめとけ。
おまいにレンズのみ交換するスキルはないと思われ。
黄色のレンズは前期型、すなわちコーキングされまくりなんだわ。
どうしても交換したいと言うならASSYで交換することをオヌヌメする。

やっぱり黄色は暗いんだね
自分は黄色のほうが格好よく感じて好きだけどな

クリアレンズでライトの電球をゴールドバルブとかの方がイカシテル

レスサンクス。

>>868　>>869
ウィンカーレンズは、やはり内部で分離してるのですね。
以前、バルブ交換をした時にレンズ廻りを触った事があるのですが、
ガッチリくっついていたよなぁ…という印象でした。
コーキングされてるという事は、バルブ保護のために
かなり入念に接着されているのでしょうね。
外すまでは問題なくとも、再度接着する手間を考えたら
Assy交換の方が気楽に済みそうですね。値段も大して変わりませんし。

本当は自分でライト廻りをバラして確認すれば良かったのですが、
日常の足として使っている車両なので、先に部材を購入してから
一度の作業で交換できればと思いまして(´｀;)
とりあえず、オクで手頃な中古Assyを探してみます。

>>870
ハロゲンにしても焼け石の水で、やはり暗い。。
ロービームだと交差点で右折車に見落とされるので
余計に怖いですね。

私も35ZXをノーマル黄からクリアレンズに換えております。
コーキングを剥がさず黄レンズをバリバリと割りながら外し、クリアレンズを装着しております。
とりあえずコーキングの粘着力でくっ付いている様な状態なので、
いささかワイルドな仕上がりではありますが、今のところ外れそうな気配はありません。
マツシマの白っぽく光るバルブに交換し、ウインカーレンズも外してオレンジバルブに交換致しました。
特別明るいという訳ではありませんが、特に昼間の視認性という点では
ノーマルよりは遥かによろしいかと思っている次第であります。

後期型の純正ヘッドライトAssyとヘッドライトカウルを付けるのがお勧め。
40Wのハロゲンバルブになるし。

耐熱性上がってるんだよね

>>873
それは随分ワイルドですね（・∀・；）
私も、今のバルブが切れたら色温度の高いタイプに
しようかと思ってますが、レンズをクリアにしたら
その必要も無くなるかもしれませんね。

>>874
実は、後期型に無い色のカウルなんですよ(j o j)
マット何とかシルバーとかいう色で・・。ま、要するに艶消し黒です（汗。
後期型のライブは、ワット数も高くて良さげですよねぇ…。

>>876
http://picture.goobike.com/880/8800026/J/8800026B3007122100201.jpg
これでなくて？

ライブ前期に後期ヘッドライトassy付けるのって、ハーネスそのまま使えないんじゃない？
簡単に加工出来そうな気がしなかったので、断念したんだけど・・・

後期のライト周りハーネスを入手して、ダイソーで３００円くらいの圧着ペンチとギボシ買って、
純正ハーネスとギボシで合体してやればいいだけだよ。

>>877
あ、後期型にもありましたか…。
多分カウルの色は同じですね。
違うのは、96ZXはハイマウント部も同色って事ぐらいかなぁ。

とりあえず、ハーネス加工の知識がゼロなのと、
マイナーカラーのカウルを探すのに手間と時間と費用がかかりそうなので
妥協して前期型で探そうかと(´｀;)

まあ、5万キロを超えてる車体なので、ほどほどにしておきます（汗

>>879
なるほどｔｈｘ
ハーネスの同じ色同士合わせればおｋ？
やってみようかな

ライトの話しに乗っかりたいんだけど。

AF27海苔だけどライト暗すぎで困ってるorz
ライブ顔にするしかないのか…。

>>881
すまん、俺はＡＦ２７にライブ後期顔付けたから、配線が同じかは不明。
テスター当てて調べるのが吉。

>>882
つ　ｻﾝﾃｶＨＩＤ

それは冗談として、ライブ後期、スーパーに比べりゃメチャ明るいよ。

>>881
それでOK（だったはず）。自分もライブ顔入れてるし。

前後タイヤの空気圧の標準値を教えてください。AF28ノーマルです。

【SS1/32mile】スクーターチューン【最高速】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1199783515/

>>885

うろ覚えだが前1.5k後2.0kだったと思う
自分はそれより多く入れてる

>>885

前：1.25kg/cm2
後：2.00kg/cm2

サービスマニュアルより

あああ〜ベアリング逝ったくさい(TOT)

マフラー変えたのだけどＭＪ変える余裕がありませぬ(´Д｀)
ＭＪ変えないと噴射量足りなくてスピード出ないだけ？
ノーマルの状態と変わらないならそれならそれで良いのだけど…

焼き付くんじゃない？

焼き付くかもしれないし、焼き付かないかもしれない
全てはアラーの神まかせ

俺たちゃ命知らずのエトランジェ！！

>>888
いつもがスタンドで頼みっぱなしだったから、前と後ろ同じかと思ってた・・・
スタンドの兄ちゃんはわかって入れてくれているのかな・・・

>>891
>>892


おいおいまじかよー
こないだ愛車のゼックスさん廃車にして１２月に新たに買ったばっかなんよ〜
また壊れたら泣くよー


アラー様頼むぞぉ( ﾟДﾟ)ｺﾞﾙｧ

それだから壊(ry
と思ったのは俺だけか？orz



まぁ、ブン回さなかったら大丈夫かな
回すんだったらやっぱキャブセッティングしないと

>>883
さんくす。
ライブのメーターのところのカウルは貰い物があるんだけど、型が不明orz

ここのカウルって�T型�U型共通じゃないよね？

>>894
いや待てｗ
マジレスするとだな、どんなマフラー入れたかにもよるんだが、
中・高回転仕様とかだとﾔﾊﾟｰﾘエンジンが要求する燃料が増える傾向にあるんだわ
燃焼時に混合気が薄いと燃焼温度が上がる　→　熱的にヤヴァイ
更に2ストってのはオイルだけじゃなく燃料でも潤滑してる

まぁそのマフラーが「ノーセッティングでおｋ！」な事書いてある品物なら話は別
焼き付いた場合（マフラー以外ノーマルなら）メーカーに文句言える

まずはプラグの色を見れ（ホントはピストンヘッド見るもんだが）
アラーの神は努力したものだけに微笑むぜ

＞また壊れたら泣くよー
それを一般的には「壊した」と言う

中国製のノーマルタイプマフラーなんだけどさ
ZXタイプでRPMって書いてるの
なんかね〜アイドリングしてると糞つまりみたいになって止まることある
キャブのどこ調整したらいいかな？
温まると平気になる。

みんな〜
アドバイス感謝だよ！(´∀｀) ありがとう


>>897
ZEROのデューク(？)まあ､とりあえずZEROの太いやつ！ｗｗｗ

エアクリーナーボックスの本体と
キャブを繋いでるゴムが力任せに
外した為、キャブにゴムだけ付いた
状態て外れてしまったのですが、
エアクリーナーボックスの穴が
開いている部分を見ると何か接着剤の
ような物（茶色っぽい）が付いていた
のですが、あれって普通の接着剤で
良いのでしょうか？

シール剤とかコーキングのたぐいで
乾くとゴムみたいになってカチカチにならないのがあるよ
カー用品店とかにある

>>901
靴屋さんや靴の修理用品を売っているところに行くと、
「シューグー」
というのが売っているから、それで良いと重いまするです。

ZEEKとユーロマックスで迷ってるんですが、71ccではどちらが適切でしょう？
ZEEKにはサイレントの面で惹かれてますし、
ユーロマックスはやはりボアアップ対応チャンバーということで。

どこかにチャンバーの音を比較したサイトなどはないでしょうか？

>>902
>>903
レスありがとうございます。

>>901
付け直さなくても特別問題無いよ

どうしても付けたいならシリコンシーラーとかでいいじゃないか？やすいし
代用品でバスコークとかシューグーは接着力強すぎないか？

>>906
バスコークはシリコンシーラントだお。

今日ふとマイディオちゃんを後ろから眺めていたら、
リアタイヤが左に傾いてた・・・

これはマイディオちゃんとのお別れフラグなのか・・・？

いいえ、ケフィアです。

どなたか、AF35触媒付マフラーのプロテクターで
メッキタイプって御いくら万円だかご存知ありませんか？

>>910
蜂の巣さんですか？
メッキタイプのプロテクターは3,990円
品番は18318-GBL-J30だよ。

>>911
さっそくのレスどうもありがとうございました。
そうです。蜂の巣さんです。
意外に安くて、ちょっと驚き。さっそく注文してきます。

最近、35ZXのエンジン始動直後のアイドル回転数が異様に高くて
エンストすることもしばしば…エンジンが暖まれば調子がいいんだけど

どこの調子が悪いのでしょうか？

オートチョーク

ＡＦ34中古で買いましたが、ノーマルで絶好調の状態で何キロくらい出るもん？
今かろうじてメーター振り切って65�`くらいなんでけど、こんなもんかしら？

>>915

うんこ詰まってんじゃね？


脳に

いいものみつけてきた(*´Д｀)/ヽァ/ヽァ
http://www2.4chan.jp/image/474ef4490f464_14_org.jpg

>>917
ヘルメットがオレンジ色だったらどう見ても鏡餅。

往年のマクガイヤ兄弟を思い出した。

http://share.youthwant.com.tw/sh.php?id=23003335
これこわいみんなも気をつける（´・ω・） ｽ

>>917
これどうみてもレッツだろｗ ここはDioスレだぞ。
まぁべつにどうだっていいんだがな。

>>917が、ｻｰｶｽのｸﾏｰに見えた・・・

これだけ大きいと、車よりもスクーターが乗り降り楽かもナ。

>>923

＞ これだけ大きいと、車よりもスクーターが乗り降り楽かもナ。

これだけ大きいと、スリーターはドライブシャフトが折れます

と言うことになりかねん

昨日60ｋで走ってたらいきなり後輪ロックした。
家に帰って腰上バラしてみると軽い抱きつきみたいな感じだったんで処置して、組み直してエンジンかけようとしたらファンあたりからシャーシャー音が……orz

ロックした衝撃でクランク逝ったかな？

３年くらい放置したスーパーdioを復活させようとしたのですが、４２キロ辺りでリミッターがかかってるみたいになって速度が上がりません。
４２キロになると回転が落ち、速度が落ちると急に吹けて、また４２キロで…の繰り返しです。

CDIがおかしいのでしょうか？
エアクリとプラグは新品にしました。
アイドリングの音も異常なし
中低速も異常なく良く吹けます。
エンジンも一発でかかるくらい好調です。

どなたかご教授ください。

忘れてました。
マフラーは洗浄し、一応補修用のベルトとマフラーを注文しました。
走行距離は約7000kです。

駆動系は見た？

>>926

スーパーディオはZX以外はCDIによるリミッターではないので
点火をカットしてるようならそのCDIは逝かれてると思う

駆動系だけなら一定の速度以上出ないって症状だろうから
まずCDIから交換してみれば

3年放置って、キャブはバラした？
MJに何か詰まってるかもしれないよ

今まで気にしたことなかったけどこのスレ見てから確かめたら白煙でまくりでわらた

>>920
グロだけどためになるこぁいお

>>920
一番最後に手を伸ばすところが怖かった｡

あれ？普通のスーパーディオってCDIでリミッター解除できないんだ。
どおりで適合表に書いてないわけだ

メカ的なリミッターでもあるのかな？

>>934
>>935
最初から読め　馬鹿

お前らみたいな馬鹿が減ったら、スレも長持ちするはずだ。

パーツ買う前にSMとPL買え

>936はご機嫌斜め。

お察しください

おもんばかってやれ。

このスレはログ読んだりググればすぐにわかるような初心者の質問にも親切に答えて伸びてきたスレ。
俺も当初は多少ウザいと思ったこともある。
だが今ではそれがこのスレの良さだと感じている。

>>934-935
減速比と変速比で60km/h以上出ないようになっている。
社外プーリーをつけるだけでリミッター解除となる。
ただしプーリーの選択には注意が必要。
非ZXではプーリーを外周まで使いきれない設計のものが多い。

AF18-1460***
ブレーキシューって前後同一部番でしたっけ？
確か、リア側はDJ1系で一回り小さかった記憶が。。。
パーツリスト持ってる方前後ブレーキシューの部品番号教えて下さい。
教えて君でｽﾏｿ。

ハイオクガソリン入れるレギュラー入れたときより速くなるかどうか

>>934-935

60以上出したいならプーリーの交換はやめとけ。
社外品だと最高速は上がるかもしれんがそれ以外の所が
犠牲になる可能性が大きいぞ。
ファイナルギヤをZXのにするだけで我慢しておくのが吉。

あの細くて短いベルトでプーリーをワイドレンジにすると
負担も大きく耐久性も無くなるしな。
もしくは少しだけノーマルを加工してみ？
そっちのが無難で良い結果になるぞ。

>>940-943
親切にありがとう。
俺のはZXなんだ。ちょっと疑問に思って書いてしまった。
スレ汚してごめんなさい。

>>943

そこまで無知な人達がプーリーの加工やドライブシャフトの交換できるかね？

バイク屋もそんな作業なかなか受けてくれないよ

よく分からない人にアドバイスするなら
社外プーリーかZX用純正プーリーに交換を勧める方が良いくないか

自己レス：
フロントブレーキシュー　06430-GY1-922
リアブレーキシュー　06430-GE8-405
やはり前後で違っていた。
リターンスプリングの長さがリア側の方が短かいし形状も異なっていた。
オクでNTBのBSGY1 4枚買うところだったよ。
早まらなくてよかった。