【(´･ω･｀)】■整備しようぜっ 39【(o･∀･o)】

☆整備童貞＆処女を生暖かく見守ります。
☆ぶっちゃけ、かけずに済むのなら安く済ませたいバイク乗りのためのお役立ち情報求む。
☆PCから閲覧されている方に2ch専用ブラウザの導入をお勧めします。
└ 2ｃｈブラウザの比較表（仮仮仮仮） http://www.geocities.jp/browser_2ch/

☆教えて下さい
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
☆相談者は実践レポートをお願いします。

☆【備忘録&リンク集】 整備するぞっ＠2chバイク板
　ttp://www.wikiroom.com/mente/

【(´･д･｀)】■整備しようぜっ 39【(･∀･)】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1190038679/

実は40でござります
次スレ立てる方は41ですのでよろしく

|||orz|||

☆教えて下さい
├車名/原付スクーター
├何をしたのか/フロントディスクブレーキ液交換
|-相談者整備スキル/外すのは得意。元どおりに組めないこと多し
|-所持工具/セットでだいたい揃ってます
└ サービスマニュアル/有

Ｆブレーキ液を交換したら、ハンドルの向きによってブレーキがかかって
しまうようになりました。これはエア抜きが不十分だからでしょうか？
ブレーキホースのとり回しは考慮しないということで回答いただけませんか？

>>3
通常では考えられんなー。
エア抜き以外の作業をやったのか？

>>1
ttp://rainbow.sakuratan.com/data/img/rainbow57434.jpg

フルード交換したって事は油圧式ディスクブレーキだよなー
マスターがタンク下にあるR-RSってオチはないよな

通常の油圧ブレーキなら
エア噛みしようがしまいが
ハンドル操作と油圧発生に因果関係はない

可能性としては
パッドの引き摺りかな
>ハンドルの向きによってブレーキがかかってしまうようになりました。
これをもう少し詳しく
完全にタイヤロックしてタイヤが回らんの？
微かにシュルシュルと擦れる音がするの？

>>4
レスありがとうございます
液交換前に切れていた速度計ケーブル交換をしました
やっぱとりまわしに失敗したかな
ひょっとしてホースをねじっているのかも

>>6
チャンプＲＳです
右にハンドルを切ると押し歩くのも重いほどブレーキがかかり
ます。左は殆ど感じません

ブレーキ以外の原因ぽいね

キャリパーかパッド外して
押し回ししてみ

http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h53682213

http://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d74352813

どっちのほうがよさそうかな？

>>9
貴方が気に入った方をどうぞ。

>>3
マスタータンクの蓋を外して、少しブレーキ液を抜いてください。
ブレーキ液がタンクの中にあるダイヤフラムまで満タンに入っていると
ブレーキホースの曲がり具合で勝手に圧が掛かってブレーキが掛かったままになる事があります。
タンクの中には少し空気が必要です。

あと可能性があるとすると、レバー側のマスターピストンのシールが劣化して
レバーを操作していない状態でブレーキ液が逆流してきた時にマスタータンク側へ勝手に戻るのですが
その機能が働かなくなってるかも。

おはようございます
>>8
土曜日は天気が悪そうだから日曜日にでも見てみます

>>11
情報ありがとうございます。そうかぁブレーキ液を入れすぎている
可能性があるのか。だから逆流できないのかもしれませんね

フロントフォークトップのスナップリングが外れねえええぇぇぇぇー！！！！
ケガキ針と千枚通しは先が折れ、細いマイナスドライバーはひん曲がった。

スナップリングプライヤー 用の穴開いたΩ型リング使えよ。
なに考えてＣ字型にしたんだよ。
これ考えたカワサキ社員シネよ。

引っ張っても外れなかったから、試しに押し込んだら外れた｡ﾟ(ﾟ´Д｀ﾟ)ﾟ｡
サービスマニュアルに外し方書いとけよ。
スプリングが引っ掛かって出てこなかったのでひっくり返したら、黒くて臭いオイルを部屋の床にぶちまけた。

お、乙
>>14ガンガレ

>>1乙

なんでフォークオイルってあんな臭いんだろうな

ママの味だからじゃね？

>>16
シコシコするから

ママの味はもっと酸っぱ(ry

>>19
なんでしってるの？

劣化したフロントフォークオイルは
金属が磨耗して削れたものがオイルに混入してるから、金属の独特の臭いがする。

ニオイ的には四輪ギアオイルの硫黄臭に近い稀ガス

同型バイクで馬力規制前と規制後ではキャブの設計などで対応しているんだと思うが、
規制後純正のキャブパーツを加工、変更などするより規制前の無理の無い
キャブを選んだ方が良いのだろうか？
規制後に純正としてFCRなどをを装備されているキャブは普通のFCRと全然設計が違うため
頑張ってもバワーがほとんんど上がらないというのは本当？

ヘッドライトのHIGHとLOWが、両方点灯しなくなりました。
夜なのでフィラメント切れてないか確認できないのですが、
同時切れってあるもんですか？
（ヒューズは切れてませんでした。スモールランプは点灯。）

>>24
アースをチェック

>>25
なるほど、ありがとうございます。
明日チェックします。

>>23
規制前キャブの方が確実でしょ。

FCRの排ガス対応はわかんね。
FCRよりインジェクションになるんじゃね？

＞馬力規制前と規制後
400CCの
59PS→53PS？のこと?

同型バイクで馬力規制前と規制後では〜（略

☆教えて下さい
├車名/型番/年式・
├何をしたいのか/

400CCの馬力規制59PS→53PSです。 純正FCRで検索するとFZRやZXR のspなどが出てきます。
それを他の400に載せかえてる人もいるようです。
その他標準でFCRが装備されたバイクもあるようですが、調整してもダメだったから
本家FCR物に載せかえる人の記事など見ました。
こんな人もいました、
ttp://www.geocities.jp/tzr1ktfzr3tjrr/fzr3tj-fcr.html
中古で買って400に付けようかと思ったけど構造的に良くないのかなと思った。
それなら規制前のノーマルキャブの方を調整した方が良いのかなと考えた。

FCRは中古で買うもんじゃないと思ってる

（雨の日のアイドリングandアクセル不調　）

このトラブル結構　多いみたいですね。

原因は、プラグコードのリークだと思いますけど
メーカー側でなにかしらの対策がなされてるのかな・・・

バイク屋に持っていってもきちんとトラブルが起こった要因を伝えないと
原因がつかみづらいでしょうし（見当違いの部品を交換したり）

結局　消耗品として割切るしかないのでしょうか？

>>32
プラグコードは消耗品です。

400の四気筒用キャブだと
口径の他に気筒間のピッチが合わないと
非常に面倒な事になる

同型エンジンなら規制前後で互換性あるだろうけど
ＦＣＲだからといって規制前の車両に規制後の純正キャブ付けるのは
ほぼ意味無し
本来のＦＣＲ性能発揮させるには相当な手間暇掛かりそう
実はキャブレターってのは消耗品で使った分不調になっていく
ノーマルなら誤差レベルでしかないが
レース用が前提なら中古品は×
フルパワー仕様に改造済みなんて物も消耗が早くガタガタだと思う
キャブボディ交換不可なレースが目的なら　いたしかたないが

規制前の車両なら
純正キャブのオーバーホール
（分解清掃だけじゃなく消耗品の交換）して使うのが無難
パワーフィルター付けたりサーキットで出力向上狙うなら
中古純正じゃなく新品社外キャブ買うのがベスト

冬眠用に錆止めしたいのですがなにが必要でしょうか？
やる気は間に合ってます

根気

負けん気

元気

つ塩

正しい人正気、ホントの人本気、力が入りゃ気力、晴れたらお天気♪

>>35
2ストオイル

>>34
確かにキャブが消耗品だって理解していない人は多いね。

FCRはベアリングが如実にガタ出てくるし

冬眠は納屋かガレージかな？

錆び止め以前に風雨の掛からない環境が大事
湿気対策やバッテリーの室内保管、キャブのガス抜き等も

保存環境が良ければ
シリコンスプレーやCRC55-6でも吹いて置けば
ひと冬程度は無問題
ノータッチタイヤワックスなど水性エマルジョン等も効果アリ
ブレーキディスクだけはこういった品が使えないので注意
脱脂剤を染ませた布で綺麗に拭いておく

まずは徹底洗車してから〜

>>42
おかげでｵｸで高く買ってくれるから、
へったってきたらバンバン交換しちゃう

日曜日晴れそうだからチェーンの掃除する(`･ω･´) ｼｬｷｰﾝ

一眠りしたら親父のCBXのキャブでもやるかな・・・

おれ・・・この戦争から帰ったら親父のCBXのキャブをやるんだ・・・

親父のCBXのキャブは俺に任せろ
おまえらは先に行け！後で必ず追いつくから

了解しました
隊長、どうかご武運を

>>47 >>>47 >>48

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::。:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::。::::::...... ...　　 --─-　　:::::::::::::::::::: ..::::: . ..::::::::
:::::::::::::::::...... ....:::::::゜::::::::::..　　 （___ ）（___ ）　::::。:::::::::::::::::　゜.::::::::::::
:. .:::::。:::........　.　.::::::::::::::::: _　i/ ＝　＝ヽi　:::::::::::::。::::::::::: . . . ..::::
:::: :::::::::.....:☆彡::::　　　／/[||　 　 」　　||]　 ::::::::::゜:::::::::: ...:: :::::
　:::::::::::::::::: . . . ..: ::::　/　ﾍ　| |　 ____,ヽ | |　:::::::::::.... .... ..　.::::::::::::::
::::::...゜　.　.:::::::::　　／ヽ ﾉ　 　 ヽ＿＿/　　.......　.　.::::::::::::........ ..::::
:.... .... ..　.　　　　 く　 /　　　 　三三三∠⌒＞:.... .... ..　.:.... .... ..
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:.... . ∧∧　 　∧∧　　∧∧　 　∧∧　.... .... ..　.:.... .... ..... .... ..　.
... ..:（　　 ）ゝ （　　 ）ゝ（　　 ）ゝ（　　 ）ゝ無茶しやがって… ..........
....　 i⌒　/ 　 i⌒　/ 　i⌒　/ 　 i⌒　/　..　..... ................... ..　.　...
.. 　 三　 | 　 三　 | 　 三　 | 　 三　|　　... ............. ...........　.　.....
...　 ∪ ∪ 　 ∪ ∪ 　 ∪ ∪ 　∪ ∪　............. ............. ..　........　...
　　三三　　三三　　三三　　　三三
　三三　　三三　　三三　　　三三

ﾜﾛｽｗ

ラジエータのリザーブタンクが微妙に少ないんだが、一々少量のクーラント作るのメンドイ
水道水でも問題ないかな？どうせ近々交換するし

>>52
水道水で問題ない、一回走ればラジエター内部の液がタンクの中に出入りして
上手い具合に混ざってくれるから、ラジエターキャップが正常ならね。

水道水で問題ないと思うが、ヤカンで沸かして冷ましてからの方が一手間省けそうだ。

冷却水の補充って簡単にできるもん？
フルカウル車だから想像つかない。液量も把握できないし

後、ラジエータ内の冷却水を空か極少量のままで一ヶ月走り続けたらバイク走らなくなる？
最近熱の上がりが早くてクーラントやばいのかなと思い始めた
けど一応は走れてるから忙しいのもあって触ってなかった

>>55
リザーバータンクが見つかれば給水は簡単です。
液量もタンクを透かして見る事が出来ます。
（たまに出来ない機種もありますが）

水冷エンジンで冷却水が無いまま走ればすぐに
エンジンが焼きつきます。
確認は簡単なので明日にでも確認なさい。

>>53-54
ありがとー

>>55
カウルの外し癖をつけよう
走りに行って帰ってきてカウルを外さないなんて、風呂にも入らず何日も同じモノを着せてるのと一緒だお

結果報告です。
キャリパを外しピストンを押し戻してパッドを嵌めホースのねじれが
ないか確認して組みなおした。マスタシリンダ内の液は覗き窓内に
収まる程度でしたから液は抜いていません。全部組んでからレバ
を握るとスカスカで２度目で半分程で手ごたえがあり３度目でほぼ
普段どおりの手ごたえでブレーキは効きました。
ハンドルを右に切って押してもブレーキがかかることはありません。
とりあえず直ったとおもっていいのかな。
レスくれた方、ありがとうございました。次はもっと上手にやります。

初めまして、カワサキのスーパーシェルパに乗ってる者です。
質問させてください。
車載状態で湿式多板クラッチのプレートを交換するためにクラッチハブのセンターナットを外したいのですが、
ギヤを１速に入れたまま
リヤブレーキを踏んだ状態にしておけば
クラッチハブの回り止めが出来るんじゃないかと思ってるのですが、
作業した経験のある方、上の方法で問題ないかレスを頂けたら有り難いです。
どうぞよろしくお願いします。

最近クラッチがおかしいのですが、どこが故障したのでしょうか？
症状としては
・ギアが固くなった（入りが悪い）
・クラッチが滑ってる感じ（レスポンスが悪いというかトルクが薄い感があり最高速が伸びなくなった）
・ブレーキングしながらシフトダウンしているときに回転数を合わせずに
　クラッチをつなげるとクラッチ周辺がガタガタ鳴ってエンブレが利かない。
などなどです。
クラッチ部分を見てみたのですがクラッチ版の異常摩耗や歪みは無いようでした。
（ハウジングは工具がなかったので見れなかったです）
原因はレバー交換時に遊びの調整を誤って遊びがまったくない状態や逆に完全に切れていない状態で調整し、
その状態でずいぶん走ったことかと思っています。

>>60
クラッチディスク交換でなんでセンターナットを？
と思ってパーツリスト見たら納得　('A`)ﾏﾝﾄﾞｸｾ

ブレーキ＆ギア１速と併用して
デニム生地のような丈夫なウエスを海苔巻き状にして
クラッチハウジング奥の大径ギアに噛ませられれば尚可


>>61
☆教えて下さい
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
>クラッチ部分を見てみた
とありますが
エンジンのクラッチカバー外観を目視したのですか？
クラッチ板を外して見たのですか？厚みは測ってみましたか？
過去にクラッチ滑りを経験してますか？
ご自分で修理をなされますか？

一応滑りとジャダーの両方の症状のようですが

>>60
よく聞くけど俺の場合いろいろ試して固定しても結局サスが動くからムリだ田。
うまく行く場合もあるのかもしれんけど。これ買って幸せになれた。
ttp://www.astro-p.co.jp/cgi-bin/search/meisai.cgi?2007000004074

参考に上のプライヤー、最大開いて140mmくらい。
爪の裏側はピンになっててフライホイールとかはそっち使う。

レスありがとうございます。
>>61です。
DR-Z400SMで先月購入してまだ1300km位です。
クラッチは実際に開けてみましたが厚みなどは測らずにド素人ながら目視と触った感じで
異常がないかな〜と思いました。
できれば自分で修理しようと思ってます。

>>60
ギア入れて、、、なら、１速よりは５速とかの高いギアの方がいいかと。
でも、これからも色々手入れするつもりなら、インパクトレンチ買った方が
シアワセかも知れない。
大きめのナット外しとか、エンジン周りの沢山のボルトをイッキに抜くときも、
作業時間短縮出来るんで、重宝しますよ。
　※買う時は、充電式じゃなくて、１００Vとかエア式(コンプレッサ高いけど)とかね

>>62、>>63、>>66
おお、レスありがとうございます！
>>62
なるほど、クランクとの噛み合い部にウェスをつめてロックするんですね！

>>63
専用工具があるんですね・・爪はハウジングの溝に掛けるのでしょうか？

>>66
インパクトレンチですか・・いや、欲しいんだけど、青空整備なもんでｗ
５速ですか、ありがとうございます！

質問ばかりで申し訳ないのですが、
センターナットを緩める際に、クラッチのシャフトを逆転させてしまった場合、
スタータのワンウェイクラッチ壊れちゃいますかね･･

>>67
そうそう、クラッチ板の凸部が嵌る相手側。
なんとなく折れそうであんまり気持ちよくないけどね。
俺もインパクト欲しぃ

トップギアのが減速比1：1に近くなるんで
回り止め効果はあるんだろうけど
バックラッシュが大きくなってやりにくい例があったです
いろいろ案が出たのでやり易いようにやって下さい


>>61
>先月購入してまだ1300km位です
慣らしが終わったかどうかのド新車じゃん
下手に手を出すより
販売店に相談した方が良い稀ガス
500ｋｍナラシで走ったとして実質走行800ｋｍ程度
新車でゲロ道半クラ押し捲りもないだろうから
通常の故障や消耗は考え難い
メーカー保証もあるからバイク屋へ

>>56
ならある程度は入っているんですかね・・・
色は絶対ついているものなのかな？
なんにせよ近いうちにばらしてみます
>>58
本格的な人はそこまでやるんですかね？
カウル外すのにシート、タンクその他諸々外す手間が伴う＆毎日乗るので厳しそうですね
凄いなと思う反面ちょっと自分には真似できそうにありません

レスありがとうございました

>>61
クラッチレバーの遊びの調整は、レバーを握った状態から
指の第一関節を伸ばした時にクラッチが繋がり始めるように調整する。
あとはオイル交換は定期的にやったかとか
ちゃんと二輪車用のオイルを入れたかとか、四輪車用のオイルだとクラッチが滑るかも。

>>70
冷却水のリザーブタンクの色で冷却水が入ってるかどうかの判別は止めた方がいい。
必ず蓋を開いて中を見る、乾いた冷却水の残骸がタンクの内側にこびり付いて
いかにも冷却水があるように見えている事が多い。
タンクに冷却水がなくなってる場合、ラジエターとタンクを繋ぐチューブが劣化してそこから漏れてる場合が多い。
このチューブ、大変重要な物なので要確認、劣化して漏れたままだとラジエターが空になるかもしれん。

自分の命を載せて走ってるバイクなんだから、少しぐらいの整備は本とか買って覚えた方が長生き出来ると思う。
カウル外しとかは整備前にやる事だし、トイレ入ってズボンを降ろさずに用を足すようなもんだ。

よろしくお願いします。
車種'06CB750
リアブレーキパッドの交換なんですがその際に
キャリパーのピストンとパッドにグリス
あとパッドの面とり等をやらなきゃダメでしょうか？
あと一応
キャリパーのピストンをつまんで回す工具があるそうですが
最低限信頼できるメーカーを教えてください。

キャリパーのピストンとパッド(の接触面)に（パッド）グリス
あとパッドの面とり等

ダメってワケじゃないがやっておいた方が良い
特にパッドグリス
パッド裏面はどうせパッドが減ったら交換だが
ピストン側が荒れたり錆びたりすると後々面倒

面取りはしない場合もある
特にトラブルが出てなければ極僅かでも可

それよりも
できればキャリパー本体を外して
丸ごと水洗いをオススメしとく
ぬるま湯と台所洗剤（ジョイとかママレモン）と古歯ブラシで
ピストン側面をピカピカにしてシリコングリスを薄く塗ってから
押し戻しておくと尚可

最低限信頼できるメーカーてのは
意味がよく判らん
大手有名メーカー製ではハスコーなら無問題
その他無名メーカー製が多数あるが
挿入部分を削ってカットするなど加工するならほぼ何でも使える
先端部分の高さや径が大きいのは使いにくい
完全固着してるピストン相手だと安物は負けてしまうが
普通に手入れをしてる車両ならそんな事態にならんから

>>73
両方ともやらなくていい。
鳴き止めは鳴くならやればいい。
とくに面取りはディスクとの間にゴミを噛みやすく、
傷つける原因にもなるので最初からする必要なし。
グリスしたってそうか。
＞ キャリパーのピストンをつまんで回す工具があるそうですが
＞ 最低限信頼できるメーカーを教えてください。
質問の意図がわからないけど、安かろ悪かろじゃない？
とホムセンの安物工具ベースに自作した俺が言ってみる。

かぶったorz

>>73
面取りはディスクが回転してきて最初に当たる角だけ少し面取りすればオッケー。
パッドグリスは熱に強いシリコングリスとかパッド専用グリスを使う、普通のとかモリブデンは熱に弱く
溶けて流れてパッドやディスクに付くので駄目。
キャリパーを回すツールは安いので十分、ただしグリップにネジが付いていて固定できるやつだと
固くて回らなくなったピストンも回せる、俺が持ってるのはオクで買った２０００円くらいのグリップが青いやつ。
店だと３０００円くらいで売ってた。
キャリパー洗うくらいならピストン少し押し出して表面を磨いてキャリパーツールでピストン回して全周綺麗にして
シリコングリス薄く塗って押し込む、これを全ピストンでやってから最後にマスタータンクを一度開く、コレ重要。
動きが悪い場合はさっさとピストンシールを交換したほうがいい、安いし。

>>74
>>75
>>77
レスありがとうございます。

車ってレギュレター壊れただけでオルタネーターあけにゃならんし、なんかブラシが付いてるし、
水が漏れたらウォータポンプアッセン交換だし、なんか無駄が多いなー

質問させて下さい。
先日、オイル交換時にエキパイ外して、排気ポート部を覗き込んだら、かなりの量のカーボンが張り付いてました。
エキパイ部は、ワイヤーブラシで綺麗に掃除したのですが、排気ポート側は掃除機で吸いながら、耳かき状の棒か何かでﾎｼﾞﾎｼﾞしても大丈夫なのですかね？
車種は、400cc水冷四気筒で、走行距離35000km程です。
排気ポートにカーボンが、貯まるとどんなデメリットがあるのか、又、改善方法などありましたら、教えて下さい。
ちなみに、マフラー交えてますが、セッティング出来てません…

>>80
貴方の書いた方法と全く同じ方法でやった事があるですよ。
結果、剥がしたカーボンがバルブシートに食い込んでタペット音がｗ

カーボンが溜まるデメリットは排気ポートが狭まり排気が出にくくなる・・・
でも、街中走行なら全然問題は無いでしょうなぁ。
ヘッドを溶剤に漬けて溶かすか、リューターなり磨き棒でカーボンを削り落とす。

改善方法って言葉に引っかかったが、あれか？
カーボンが溜まらない様にするには、って事？
ポートの鏡面加工位しか思い付かんなー。

ま、とにかくキャブセッティングを決めろやｗ

カーボン除去したくなる気持は判るが
あんまり意味無し
それよりもトラブル原因になるリスクのが大きい
排気漏れの原因になるマフラー接合面だけ
キレイにしとけばイイ

排気ポートに堆積するカーボンは
排気ガスに因る部分もあるが
一番厄介なのが排気バルブの軸周辺から
漏れるオイルが焦げて出来るカーボン

排気通路の一番狭い所に堆積しやがるし
バルブ当たり面にまで付着すると
圧縮低下→パワーﾀﾞｳｿ
一番除去したいこの部分のカーボンは
排気ポートからほじくってたのではほとんど取れない

面倒だけどヘッドを下ろして吸排気バルブ外して
カーボン除去するしかないです
ついでにステムのガタ点検＆ステムシール交換
いわゆるヘッドオーバーホール

オイル上がりか下がりしてるのでエンジンOHだね

みんなも言ってるけど、マフラーポン付けだし、距離も走ってるし仕方ないんじゃない？
こんな質問する時はプラグの焼け具合や、回して走る方かどうかとか、
街乗り主体かツーリングオンリーかとか、
ルーチンのエアクリメンテしてるか等、次回から書いてよね。

80です。
皆さんレスありがとうございます。
プラグも最近交換しました(焼け問題無し)
SUZUKIのかなり癖のある車種ですので、どノーマルでも夏場など外気温が高いと、エンジンの熱によりキャブが熱くなり絶不調になったりします…(GSXR400R)
いろいろと調べた結果、一番の解決策は、夏は乗らない事らしいです(笑)
2stのエンジンしか、OHした事の無い初心者ですが、寒くなり冬眠時期になったら、ちょっとチャレンジしてみようと思います。

便乗質問なんですけどヘッド降ろしてキレイにしてさぁ肝心のバルブってなった時
バルブ摺り合わせすると思うんですけどその時やっぱりシートカッターとか使うんでしょうか。
シートカッター購入するかどうかは結局、どこまでやるのか？って事になる？

>>86
シートカッターはシートの当たり面が限界を超えていたときに
使う工具です。

ただ個人でそこまでする人はあまりいないのでは？
普通は内燃機屋さんに依頼する作業だと思います。

バルブの摺り合わせだけならタコ棒とバルブコンパウンド、
光明丹で十分ではないでしょうか。

>>85
スズキは基本的に（どのバイクでも）スロー系は濃い目だと思っていいです。
スロー系を一つ下を試しても損じゃない。

>>86
しょっちゅうバルブシートを整えるのなら買った方が良いだろうが
安いシートカッタでも八万円以上する筈。ハズレが怖くて試してないなぁ。
安上がりなのは加工屋さんに出す事ですよ。
ポートもキレイに掃除してくれるしね。

>>86
肝心なことに答えてないｗ

バルブシートを直すのは滅多に無いだろうなぁ。
下手に削ってシート交換なんて嫌だからなぁｗ
今は電気ドリルに付けるアタッチメントでバルブ摺り合わせできるからね。

>>87
>>88
>>89
そーなんですね。なんかホッとしたような。
オクでみたら3万位のあったんですけどそれでも考えちゃいましたw
昔なんかのビデオで当り面の幅がキモなんだよ！みたいなのもあって。百年早いですよね。
こないだワケありでヘッド下ろしたんですけどバルブ触らず直ぐ載せて後ろ髪だったんですよ。

どうしてもカーボンが気になるというのなら参考になるかは解りませんが、自分はプラグ、キャブ側インシュレータとエキパイをはずし、ジェネレータカバーはずしてから
エンジンコンディショナを上死点で閉まったバルブの上に漬け置き（1番4番）>>クランク回して2番3番を今度は漬け置き…
という感じでカーボン取りをしてます。
何回かすると鱗状にカーボンが剥がれて来る。

気をつけることはバルブシールにコンディショナ当てない事、塗装面に気をつける。
浮いたカーボンを取り除き（自分はエア吹きでやってます）、終ったら普通にコンディショナ使ったときと同様、白煙消えるまで回してオイル交換。
という感じでバルブ周りを何とかしたい時はエンジンコンディショナ使ってる。
後は燃料添加剤を１〜２回併用して普段に戻す。
あくまで、間に合わせなのでヘッド下ろさなければならない位酷いと言うなら無理。

凄まじく溜まるのなら、どっかで濃いんでしょうねえ。

どっかのみせでやってた洗浄剤注入とかもそうだったけど、
ＯＨなしでカーボン除去なんて調子が悪くなることがほとんどだから
いじらないほうがいいよ。

プラグについて質問させてください

新車購入から半年、走行距離１２０００キロ超えのＤＲ−Ｚ４００ＳＭ乗りです
プラグは単気筒なので２０００〜３０００キロ程度で交換してます
エアクリも湿式なので２０００〜３０００キロで洗浄してます
外装以外はノーマルのままです

ttp://img.wazamono.jp/futaba/src/1193672281197.jpg
今までの３本は特に問題なく同じような感じで焼けてるのですが、
今回の交換分は画像の右端なのですが、絶縁体部分にプラグキャップが溶けてこびりついてました・・・orz
今までの３本と比べると焼け色もネジ山全体が焼けていました

サービスマニュアルによると 標準がＣＲ８Ｅで自分も今までこれを使用してきましたが
冷え型としてＣＲ９Ｅも指定されてるので、冷え型を使った方がいいのでしょうか？
走行など特に違和感無いので標準指定のＣＲ８Ｅのほうがいいのでしょうか？
よろしくお願いします・・・

まぁ今年の夏は特に暑かったから、プラグに熱が入って色が焼けてプラグキャップが溶けただけじゃね？
これから寒くなるから標準プラグで問題ないと思うんだけどね〜
気になるんだったらプラグキャップだけでも新品交換したら？、１０００円くらいだと思うけど。

えーとですね
点火プラグの冷え型焼け型について

燃焼室側の中心電極の碍子が奥の方から生えてる
↓
中心電極で受けたガソリン燃焼の熱がシリンダヘッドに逃げにくい
↓
焼け型（カブリに強い）

燃焼室側の中心電極の碍子が短く側面までの距離が短い
↓
中心電極で受けたガソリン燃焼の熱がシリンダヘッドに逃げやすい
↓
冷え型（高回転高出力で受けた高熱量をヘッド側に逃がしやすい）
熱の伝導性が良いワケで
外部露出してるプラグ全体の温度ならこちらの方が上がり易いかも
ttp://www.1techicon.com/Picture/spark%20plug/Plug%20coold&normal&hot%20type.gif
ttp://www.1techicon.com/spark%20plug.html

中心電極の焼け具合が過去例と大差ないなら
ネジ部の焼け具合は気にしないでも良いでしょう
心配ならアンチシーズ（耐焼き付き剤）等を薄く塗っておけば良いです
プラグキャップの溶着はゴム類の劣化による物と思われます
紫外線や熱による自然劣化か飛散物や油脂類の付着によるものかは不明

プラグキャップのゴムシール部分が
カサカサ、あるいはベトつくなどしていたら
プラグコードを含めて交換を検討したのが良いかも

プラグコードは経年劣化が大きいそうです
ttp://homepage3.nifty.com/tokeon/Tuning-B/sklu/induscode-B.htm
ttp://www.ns400r.net/xr250/cas/nise.html
ttp://www.ceres.dti.ne.jp/~motoaki/NSR/mc28/mc28nrg.html なんちゃってイナズマも

透明プラグコードイイね。
真似してみようかな。

というか、火花が大きくなるという事はプラグの寿命が設計時よりも短くならんか？

>>94
走行に不具合を感じないので、熱価はそのままにしてコードやキャップの交換を検討しますね
ありがとうございます

>>95
プラグの熱価について勘違いしてました
今までは、プラグ自体の熱への耐性の違いで冷え型、焼け型があるのかと思ってました
放熱性で熱価が決まってるのですね（汗）　詳しい説明、リンク先も為になりました！
中軸や側電の焼け具合は今までとそんなに違いがないので熱価はそのままで様子を見てみます
ありがとうございます

>>96
プラグコード、キャップも消耗品なのですね
単気筒なので部品代も安く済みますし、ＤＲ−Ｚはイグニッションコイル一体型かもしれないので
一式交換検討します　ありがとうございます

ウインカースイッチの動きがガタガタになってきたんだが、適当にグリス吹き付けるのはマズイよなぁ
スイッチ部が一体型になってて分解出来ないんですよ

遠慮せずにSW変えろ

>>100
うん、代えたほうがいい、新品交換が一番。
グリスや油を入れると余計に汚れやホコリを呼んで、今度は接触不良になる。

>>100
分解できないスイッチというのが想像できないのだが
吹くならグリスじゃなく接点復活剤
ベタつかないからホコリも呼ばないぞ

>>103
俺も分解できないスイッチが想像できないのが
>>100は接点が渋くなったんじゃなくて
たぶんレバーの動きが渋くなったんじゃね？

というか、中のストッパーかスプリングが壊れたんだと思う。

俺もスイッチばらした事あるけど、
古いグリスが緑青まみれになったり、
糊みたいになってライトスイッチが固着起こすわで散々な状態になってたな。
グリス拭いただけじゃダメだったので新しくうっすらと塗ったらスムーズになった。
嬉しい効果としてはウィンカーとライトが明るくなった事かな。

いやグリスってのは電気通さないから
潤滑と、腐食やら酸化から電極守ってるだけ

>>107
それ接点グリスも？

みんなありがとう
一応スイッチ部を開けることは出来るんだけど、中の変な位置にビスがあってドライバーが入らないんだよね
多分やろうとすれば無理矢理開けられるけど…
動きが悪いっていうのは可動部がオイル切れというか、引っ掛かるような感じなんですよ
スイッチ部分の穴からシリコンスプレーﾌﾟｼｬｰはダメ？

ダメ

>>110
じゃあなんとかしてスイッチBOXバラして部分洗浄しかないかー

それにしても最近色々な箇所で立て続けに問題起きて大変ですわ
フォークとかトップブリッジとか色々な場所に錆浮いてきたし
そろそろ生産から10年目だから当然だけどさ

エアスクリューの正しい調整の仕方ってエアスクリューを回して
高い所なのか低い所なのかどっちに合わせればいいかわからん
高い所に合わしてるけど
アイドリング高く→エアスクリューで高く→アイドリング下げる

>>112
エンジンの回転数が高いところに合わせる。
さらにはアイドリングを数分させてからプラグのやけ具合を見る。
茶色く焼けてるのがベスト。
白は薄くて　黒は濃い。

フォルツァのリアブレーキパッドを交換したけど
固くてタイヤが回りません。
原因は何が悪いのでしょうか？
プレートが磨耗してるから？
社外品のベスラのパッドを使ったから？
エンジンかける前にレバーをにぎにぎしたから？

>>114
キャリパーピストンをｷﾚｲｷﾚｲしないでムリヤリ押し込んだからピストンの動きが渋くなった

パッド交換した時、キャリパーピストン戻しました？
パッドが消耗した分 ピストンが出っ張ってくるから戻さなかったら引きずった状態になっちゃいますよ

走行距離にもよるけどキャリパーの掃除もやった方がいいかもしれません
自分は今日掃除しましたが、前回の清掃から４０００�`でピストン１箇所殆ど動かなくなってました・・・

>>114
ちゃんと入ってなくて鳴き止めの板が悪さしてるに一票。

>>114
ブレーキパッドが磨り減った状態でブレーキフルドを継ぎ足し、そのままになっているに10ﾍﾟｿ
サイドブレーキが調整できていないに20元

レーシングスタンド 価格5000〜6000円 フロント+リヤ兼用
ttp://page18.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w13893080
コレが少し気になっていた人もいるのではないでしょうか。
試しに0.5万で買ってみました、結論は値段相応、大きな問題は無しです。
塗装=激安工具箱塗装、安定感=問題無し、個体差で重心のセンターズレはある。
形状が良くない、装着画像や設計図を見ればわかるけど
フルカウル車だと装着時にアッパーやフェンダーとのクリアランスが1cm以下
になる車体も多いと思います。
画像のような装着角度になるため最悪アッパーカウル接触します。
形が悪いので取り付け時にカウルにぶつかると思います。
j-trip （ttp://www.j-trip.co.jp/ ）のような形だったら良かったんだけど、、
個人的感想 77点。安いのでOKです。

新潟クサイ書き込みだなあ

>>110
部品製廃にになるまえに変えとけ

>>115
確かにそのままピストンをラジオペンチで回して押しこんだ・・・
>>116
戻しました
>>117
鳴き止めの板って何ですか？
金具は２個有りましたが・・・
>>118
ブレーキ液は入れた事がありません
サイドブレーキの調整はどうやってやるのですか？

>>122
何も考えずにもう一度ブレーキパッドを入れたときと同じようにピストンを押し込んで
そのあとに一回ブレーキ液のタンクの蓋を開けて
レバー操作をしてブレーキが利くのを確認してから、タンクの蓋を閉めよう。

ブレーキ液が外へ漏れたら水で良く洗い流すこと。
出来ればピストン全周を綺麗に磨き上げたいところだが、そこまではまだ無理そうだ。

>>122

>>122
ラジオペンチでピストンに傷を付けてしまった。
にｲﾋﾟｮｳ

>>122
あきらめてバイク屋にまかせる　に一票

オーバーホールをやり直せば良いような気もするけど、それ以前の問題のような気もする。
重要保安部品だし、引き際も大切だよ。

>>126に一票
知り合いがブレーキ関係の整備を自分でやって、
結婚間近で昇天した・・・

生きてれば失敗も笑い話にもなるが、逝っちまったらそれまでだからなあ。


バイクは1/1プラモとか言う奴がいるけど
完全に基本整備できる人の話だからねぇ
命預けるものだって理解してやらないと。

ｾﾛｰのOil交換を自分でやってみようと思います。Oil抜きボルト漏れ止めワッシャ？って普通のﾎｰﾑｾﾝﾀｰで売ってるワッシャでいんですか？

エンジンや駆動系は壊れても大きな被害は出にくいけど、
ブレーキ・足回り・ハンドル周り・車体周りはきちんと機能しないとマジで危険。

ダイヤモンドフレームのバイクでエンジンのリア側のマウントボルトの締め付け不足で
高速走行中に車体が真っ二つに折れた奴がいる。
他にも走行中にフロントアクスルが抜けて前輪外れた奴とか
ブレーキキャリバーが脱落した奴とか…

リロードしないで書き込んでもた。

>>129
バイク用品店で売ってるドレンワッシャが無難。
ホムセンで買うならエンジンオイルの近くにある四輪用のドレンワッシャからサイズが合うのを探すといい。
鉄やステン等の硬いワッシャ使ってもシール性能は期待出来ないから
潰れて密閉する銅かアルミのドレンボルト用のを使うように。

アクスルとかロックナット＋クランプされててそれが無くても加重かかってる状態ならそんな簡単に抜けないと思うんだが



まぁ抜けるんだろうな

ベアリングが固着気味だと、面白いように回転して出てきたりするよ。

>>129
ドレンボルトのガスケットのことだよね
内径、材質が同じなら、外径、厚みが少々変わってもｏｋ
ただし、厚みが薄くなると締付けトルクがシビアになる気がする。
技術的な根拠に自信がもてない場合、純正部品にしておけばいいと思う。
数十円の差額で安心を買ったと思えば安いんじゃない？


つか、俺、ガスケットは都度交換してないからｗ

皆様ありがとう。仕事帰りにホムセン寄ってきます。明日休みだから頑張ってみます。

普通にバイク屋に純正ワッシャーを発注したほうがいいよ。
１枚３０円くらいだし、大きいバイク屋だったら在庫があるはず。
おいらは１０枚ほどまとめて発注して買ってる。

>>134
オレもめったに交換しないやｗ＞ドレンワッシャ

>>118
サイドブレーキぽいです・・・・

>ドレンワッシャ
2輪4輪農機具含めて、今まで一度も交換したことないです。

前乗ってた車のエンジンオイルドレンボルトは
テーパーのヘックスソケットスクリューで
ガスケットが要らない造りだったな。

ってバイクじゃなくてスマン・・・

>>139
漏れなんか、ドレンワッシャ無しでしばらく走ってたさ。
漏れた形跡無し。

俺のバイクはどれもこれもドレン以外の場所からオイル漏れするから、ワッシャーなんてあんまし意味ない。

>>118
>>138
ぐはw
そうか、そんなモン付いてるの忘れてた。
勉強させて頂きました。

ずぼらなというか、たちの悪い車屋だとドレンパッキンはそのまま再利用してやるのが当たり前で
ドレンパッキンが再利用に耐えられなさそうな感じなら液体ガスケット塗ってやってるとこがあるぞ

それも割といる。


こんなとこには預けたくねえぇぇぇ

ってか、バイク屋でもいそうだよな（´・ω・）

俺の車種のサービスマニュアル見ても、金属のドレンワッシャは「損傷があれば」交換と書いてある。
問題なければ再利用するのは悪くないんじゃないかな？

客の金で交換しとけばクレームもないから、再利用できるか考えず交換する店のほうが適当とも言えるかも。

>>141
オイルパン確認したか？
多分変形してる

ガソスタなんてドレンパッキンが潰れててもガンガン締めるし、それよか
オイルエレメントをレンチで考え無しで締めちゃうから後が大変

整備好きなオマイラのことだから、
再使用しようが大した問題ないんだけどな>>ドレンワッシャ

ブレーキキャリパーに使用するグリスについて教えてください。
シリコングリスと
モリブデングリスが必要らしいのですが
例えばHONDA純正とかみてみると
容量も多いし値も高いし…
手頃な値段と量？
これどうよ？みたいなのありましたら
教えて下さい。
よろしくお願いします。

>>149
シリコングリスにしてください、モリブデングリスは熱に弱いので
ブレーキの発熱で溶けて流れてパッドとディスクに染み込むと効かなくなりますので。
ちょっと値段が高いですけどね。

>>149
シリコンはこれ使ってるお。
ttp://item.rakuten.co.jp/seed/021101167/

>温度特性に優れたシリコンは広範囲（−50℃から＋18℃）で使用できます。

どうゆう優れた温度特性なんだよｗｗ

耐低温に優れた特性

>>149
ttp://item.rakuten.co.jp/seed/041022200/
これ買っとけばほぼ一生使えると思う

マヂレスしちゃうと誤植だなｗ　180℃の。

ｾﾛｰオイル交換しました。ホンダのＧ2安かったからいれたけど問題なかろう。ﾄﾞﾚﾝパッキンはそのまま使用ｼﾏｽﾀ。

対向４POD住友のキャリパーをごしごし洗っています。指でおもっくそ握ったら
ピストンを戻せたのだが、これって新品のキャリパーだったら楽チンに
もどるんですか？たぶん１５年間位シール変えていないと思う。TDM850の初期型です。

>>149です
レス書いてくれた方々ありがとうございます。
ちなみに
パッドとピストンが当たる所もシリコングリスで平気でしょうか？
というかワコーズのシリコングリスを買っておけば全てOKですか？
質問ばかりですみません。

>>157
新品でも一年も走れば汚れが付着するので、あまり楽チンには押し込めません。
シールは交換してください、ゴム部品は2〜4年で交換した方がよくて
１０年経つと硬化してゴムの弾力が無くなってきます。
ゴムチューブなら引っ張るだけで切れて、シールはその機能を果たせてないと思います。
ピストンシールを交換すると、バイクを押して歩くだけで全く違うことが体感できると思いますよ。
押し込む時は少し押し出して、ピストン表面を綺麗に磨いて、薄くシリコングリスを塗って押し込むと寿命が延びます。

>>158
そのシリコングリスで全然大丈夫です。
もっと安いデイトナのを私は使ってます。

>>159
ありがとうございます。
週末購入して作業してみます。

ブレーキキャリパーに使用するグリス
て括りがびみょーなんだが
キャリパーの「どこに」使うかによってだいぶ違う

ﾋﾟｽﾄﾝｼｰﾙ＆ﾀﾞｽﾄｼｰﾙとそれに接するキャリパーピストンには
シリコングリス
ブレーキフルードをシールするゴム部品は耐油性がない
油を吸ってぶよぶよになるおそれアリ
一般的な油性グリスの油分もダメ
ブレーキラバー組み付け用モリブデン入りシリコングリスなんてのもある

片押しピンスライドやパッドが斜めのスイング式キャリパーのピン（軸）には
ウレアグリスなど耐熱性のグリス
耐熱性があるならモリブデン入りでも可
サービスマニュアルだとリチウムグリスの指定車種もある
ブレーキ組み付け用のシリコングリスだと
こういった金属面の潤滑には力不足な例もあるので注意

ブレーキパッド背面とピストンの接触面には
ブレーキパッドグリス（耐熱耐水）

キャリパー取り付けネジに
固着防止でモリブデングリスやアンチシーズグリスを
使う事もある

メタルラバー

和光のフッ素オイルがあれば凄くいいだけどね。
例えばアクスルに塗っとけば余裕で１年は持つ。
しかも耐熱性、耐荷重性も高くゴムを侵さない。
凄く高いけどね。

>>162
ﾅｶｰﾏ(･∀･)人(･∀･)
前にモトメンテナンスでオススメされてるの見て、Ｆフォークのインナーチューブ掃除する時とか
キャリパー清掃とかに使用してます

これってスズキが純正部品としても扱ってるんだよね

キャリパーのピストンシールもピンブーツも鳴き止めも
Fフォークのオイルシールも
FRアクスルもエンジン組み立ても
全部ワコーズのラバーグリスでイケる

痔の肛門には？

痔は医者へ行け　マジで
ヒサヤ大黒堂とか全然効かないってさ
とっとと切ってしまえば一時的に不自由度が増すがあとは快適

こんなマジレスする必要もないかｗ

マジレスすまん。
病院行ったら、手術台10万円て言われた。
金ないから軟膏塗ってる。
痛みは無いが、毎朝約20cc出血してる。

痔こええ…

要マジレスだったかｗ

オレイボ痔切ったけど手術代5万だったよ
生命保険も下りたし

10万かかるって次郎かなんか？

脱肛。
まちがえた、手術代＋入院費です。

肛門の整備か
大変だな

手術代＋入院費で10万ってたら普通かな？
イボだったけど10日入院でそんなもんだった記憶。
痔スレの過去ログあされば出てくるハズ。

痔主だとバイクに乗りにくくね？

ケツ穴整備スレになりますた

電メス・・・じゃなくて、電溶
いや、とりあえず、ロウ付けして経過観察いたしましょうか・・・

医者に言わせると、ヘルニアと同じで手術してもまたなるケースもあるらしい。
手術を繰り返すことによって、周りの筋肉（組織）が無くなって、人工肛門・・・

馬鹿にできねえよな。「ぢ」
悪いことは言わないから、専門医に池。
大学病院には専門科がないから、講師が外部の町医者ってことがあるから、タウンページ見てから受診ｽﾚよ。
痔に関しては

【(´･ω･｀)】■菊門を整備しようぜっ 1【(o･∀･o)】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1192447251/l50

イボと言えば・・・
昔ふと気付いたら足の甲にイボができていた。
なんとなくニッパで切り落としたらちょっと血が出たけどきれいさっぱりなくなった。
再発もないし跡も残っていない。

このスレ的にはこの方法を勧めてみる。
ぢには向かないと思うけど。

イボといえばウオノメ
足の裏にできたからニッパーでほじくり出して抜いた

>>159
ありがとうございました。
死なないうちに交換しようと思います。

20ｃｃってゆうとヤクルトぐらい？

ヤクルトは８０ｃｃ

>>171
一ヶ月で１０万超える医療費がかかるなら"高額医療費制度"適用できるんじゃない？
一般の収入だと一ヶ月の間の医療費負担の額が８万ちょっと超えるなら、申請すれば 超えた額が後日キャッシュバックされるはず
差額ベット代とか対象にならない物もあったと思うけど 詳しくは社保庁のＨＰで調べてみて！
あと、確定申告でも税金の控除額増えたりするから社会人なら会社の保険組合みたいな所に相談するといいかも〜

どうぞお大事に・・・

その10万が払えないから軟膏で誤魔化してんじゃね？

>>184
＞金ないから軟膏塗ってる
って書いてあったね (;´Д｀)

>>171
スマソ！

なんでみんなそんなに優しいんだよ？
いつもと雰囲気全然違うじゃんｗ

「明日は我が身」って感じで、ライダーにとって痔は死活問題だから

ウオッシュレットまじｵﾇﾇﾒ

痔の原因に金属アレルギーとかもある。
メガネのツルが錆びてきてたりとか、歯の詰め物が原因とか。
指の皮がウロコみたいになって剥がれてくるとか、手に湿疹が出来て治らないとかだとその可能性がある。

>>189
ケツには金属せいの物は突っ込まないほうがいいというわけか

痔ろうの手術した翌日のウンコは怖い。
便座に座って30分悩んだ。
「えぇか〜ほんとに出しちゃってえぇのんか〜」

スレタイから大幅に脱線してるな
痔はなった事ないから話しに入れなくてありがたいやら寂しいやら

以前DR-Z400SMのクラッチ故障で質問しました>>61ですが、
大きいメガネレンチを購入し、センターロックナットを外してクラッチハウジングを外そうとしたのですが、
ある一定の所まで抜くと、コツっと何かにあたってハウジングが抜けません。（かなり力ずくで引き抜こうとしても抜けない）
サービスマニュアルを見てもセンターロックナットを外せばハウジングも抜けるみたいなのですが、
ハウジングが変形したりしているとこの様に抜けないのでしょうか？

>>61です。
>DR-Z400SMで先月購入してまだ1300km位です。

ド新車のクラッチがそこまで歪んでる可能性は非常に低い
単に邪魔物を外し忘れてるだけだろう
特に「コツっと何かにあたって」いるのだから
何に当たっているのか確認するのが先

Aの部品を外すにはBの部品がジャマで抜けない
Bを外すには手前のCを外さねばならん
Cを外すにはCに被さってるDを外してから
D外すには共締めのEも一緒に…
などと連鎖していくのはよくある事

話戻すけど手の皮がぼろぼろはがれるのは手水虫かもよと言ってみる。
こいつは菌のタチにもよるだろうけど軟膏良く効く。
皮膚科行くべし。

長時間グローブするとどうしてもね……。

>>194
100円しないパッキンを交換するのにあらゆるところバラバラにしないといけない負の連鎖w

>>195
俺はそれで手の爪半分根本から無くなったよ・・・
もう3年たつけどまだなおらん。
医者でもらった薬もたいして利いてないし・・・

それは菌が無ければこの病気だね
http://life8.2ch.net/test/read.cgi/atopi/1174870374/l50#tag665

手足の皮がはがれるのは季節的（春や今頃）になっていたんだが、
便秘を解消したらなぜか発生しなくなくなった。
痔になったのも便秘が要因の一つといわれたな。（痔は手術済み）

また痔に戻しちまったｗ

ブレーキパッドの交換について質問させてください。
古いパッドを外したのですが、ピストンが邪魔で新品パッドが入りません。SMを見た限りではキャリパーを外さなくても交換出来るはずなのですが、磨耗したパッドの分だけ余分に出ているピストンを押し戻すにはどうしたらよいのでしょうか？

>>200
横着せずにキャリパー外せｗｗ

>>200
ちゃんとＳＳＴ使いなさい

>>200
SMは常識的な作業は省略してるからね
面倒ならドライバーでも突っ込んで
ディスクに傷つけないよう気をつけながらピストン押し戻せば隙間が出来る
戻す前にせめてクリーナーくらいは掛けた方がいいと思うが

☆教えて下さい
├車名/型番・どんなキャリパーか・
├何をしたいのか
└所持工具
☆相談者は実践レポートをお願いします。


キャリパーを外す工具を持ってないなら
バイク屋さんへ持って行って頼みましょう

完全整備済みなキャリパーなら
指で押しただけでピストン戻せるんだけどねぇ
O/H直後でもやっぱりキャリパー外さないと無理
ﾀﾞｽﾄｼｰﾙがベローズタイプだと比較的汚れに強いんだが
何のバイクで前後どっちのキャリパーか不明
ピストン押し戻す分だけマスタータンクに
フルードが逆流するワケだが
その受け入れ空間はあるのかな？

俺だったらとりあえずパッド一枚だけ装着して
当て布しながらタイヤレンチ（要は平たい金属）差し入れて
ゆっくり梃子の原理利用でピストン戻すかなぁ
もしくは水道管レンチで。

戻す前に洗剤洗浄＆シリコンスプレーするけど。

皆さんありがとうございました。楽しようとして済みません。
とりあえず一度キャリパーを外して梃子の原理で押してみた所、何とか入っていきました。
出ていた分のピストンは一応洗浄しておきました。
お騒がせして済みませんでした。

どうせ外すのなら今度からは丸洗いして揉み出しまですると
組んだ時感動すると思うよ
あまりの動きの軽さに

いや、それならいっそオーバーホールしてフルド交換とエア抜きやって　。。。
ってどんどん重整備になっていく＞俺

初めてのパッド交換の時。
レバー握るとピストンがにゅきにょき出るのが楽しくてなぁ〜

しまいにゃピストンごっつんこでニッチもサッチもいかなくなったよｗ

15年モノのGOOSE（4年間不動）を引っ張り出してきてあっちこっち手入れたんですけど
どうにもフロントフォークの沈みが気になります。
乗車姿勢だけでブレーキホースがキツそうに曲がるぐらい沈んじゃいます。

シール待ちでまだフォークオイルは換えてないんですけど、オイル換えただけで治りますかね？
スプリングも変えなきゃダメでしょうか？

乗車時（停止時）の沈み込み量に
オイル粘度は関係ないです
油量（油面）は関係するけど…

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞの自由長はサービスマニュアルで
使用限界が記載されてるはずなので
規定値内に収まってたら
油量増量（油面上げ）とﾌﾟﾘﾛｰﾄﾞ増しで
サグ出し様子見してみれば？

１G'で総ストロークの何％縮むのかまず測れ

ブレーキホースが曲がるくらいじゃわからん

４年程度で沈み込み量が変わるかなぁ……

実は太ったという落ち？

純正と社外のボルトの強度に関しての質問です
セロー225W(14年落ち、走行距離9k)のドライブスプロケットの固定ボルト(M6x10)を緩めようとしたところ、2本ともあっさりねじ切ってしまいました
とりあえずホムセン(コーナン)でボルトを買ってきて組んだのですがホムセンのボルトは安物の為強度が弱いと聞きました
同じホムセン売りでもステンボルトの方にするべきでしょうか、それとも純正を発注するべきでしょうか
購入したボルトは、材質に「鉄(ユニクロ)」と記載有り、ヘッドに「N.B 4.8」と刻印があります

スプロケットに残っていたネジは固着もしておらず、指で回して抜けました
こんなにゆるゆるなのにあっさりねじ切れたという事はボルトによほど負荷が掛かって劣化していたのかと不安になりました
使用工具はKTCのTレンチ、回す方向はあっていました

どもです

>>211
ダダ漏れじゃないですけど、すっかりにじんでる状態なんで油面は不明です。
生意気にも倒立なんでちょっとのメンテも手かかるし・・・ってことでシール待ちなのです。
週明けにはシール来るんで、スプリング長測ってみますね。

>>212
ブレーキホースはもう明らかにUの字に曲がります。
０Gからフルストロークまでで言えば半分以上使ってる感じです。

>>213
むしろ痩せてますｗ
４年以前もあるとゆーか、４年前は只乗ってただけなので、
どういう状態だったかもはっきり把握してないので。

>>215
たぶんフロントフォーク内部の空気が抜けてるかオイルが漏れて
空気バネの圧力が掛かる初期の動きが全く無くなっていると思います。
分解してＯＨすれば戻ると思いますよ。
出来ればステムベアリングの塗り直しも行った方が良いかと思います。
あとリヤサスのリンクのベアリングのグリスアップも。
ブレーキキャリパーピストンシールも出来れば交換で、これでかなり良くなると思います。
ゴムチューブ類の劣化も見つけたら無条件で新品交換。

>>208
重整備とは言わないがな

>>214
問題ないと思うが心配なら純正買うべし

>>214
ちなみに鉄のボルトよりステンレスのボルトのほうが舐め易い＆切れやすいので注意してね。

無責任なこと言うなよ。

問題大あり。
全然強度が違う。

ステンのボルトで無理な力かけたら
ボルトぶっさすほうが駄目になっちゃわないの？

力のかからないところではホムセンでいいけど
動力伝達系では純正部品ボルトを使うべきだろ
強度も当然だけど、見れば加工精度の違いもわかるよな
面取りとかちゃんとしてあるし

過大な力掛かった時鉄なら伸びて耐えるところを
ステンはあっさり破断するからね

>>214
ユニクロってもしかして銀色？
金色の奴ならもう少し強度あるんじゃねぇの。せめて60kg/mm2くらいは。
ホムセンめぐってみれば、置いてる所あると思う。

こんばんは
この度20年ぶりにバイク乗りたくなり　購入しようと思いましてSRV250に決めたのですが
フロントフォークのアルミ部分の腐食がひどく　バイクやさんにどうにかしてと言ったら
出来るだけ落としてみると言う返事で　その後のメンテは大変だと言うことなのですが
何か良い腐食防止の方法有りましたらよろしくお願いします

>>225
塗装

>>225
ネバダル

クリア塗装の下の腐食だから、クリアを剥離して磨く訳で
だから今後は保護層のクリアがなくなるから腐食しやすくなるよ、ってこと

磨いた後にクリア塗装までしてもらえば元通り

なんだか怖いですね
命に関わる部分ですので純正を発注かける事にします
しかし1本63円もするんですね
ホムセンのは8円だったというのに
>>224
はい、銀色です
純正がすこし金色っぽかったのでその線で探しましたが見つからなかったので銀色にしました
やはり色で違ってくるんですね
どうせ発注は週明けになりますので土日にウロウロ探してみます

みなさんありがとうございました

アルミは本来ならアルマイト加工出来ると良いんだけどね。
地肌が出てしまったら塗装ではカバー出来ないよ。

フォークの流れの中、
>1本63円
こんなの見てﾋﾞﾋﾞﾀ

てかボルトの頭に強度書いてあるわけだが

>>214

セロー225のドライブスプロケットは
ロックプレートをずらして抜け止めする構造
スプロケとシャフトのスプラインで駆動力を伝達し
ロックプレート脱落防止してる
よって固定ボルトは
数グラムのロックプレートを回り止めしてるだけ
強度的には駆動力を一切受け持ってなく
ボルト本体が抜けなければ良い構造

まぁサイズさえ合ってりゃ何でもイイや的な構造ではある
長期的には錆による固着や強度低下
鉄スプロケとの相性や
ご丁寧にネジロック剤使うバイク屋があるかも知れない
（サービスマニュアルでは塗布の指示ナシ）

ちなみに
Fスプロケ14丁？あたりまで落とすと
六角ボルトではチェーンと干渉するので
HEX　CAPボルトに換えるのがデフォ

特に丁数も変えず純正鉄スプロケ使うなら
無難なセンではやっぱり新品純正鉄ボルトを
適正トルク（0.8〜1.2ｋｇ-ｍ）で使用
それ以外では自己責任自己判断で時々点検してくれ

>>225
インナーチューブのことじゃないよね？

>>231
>フォークの流れの中、
流れぶった切りしーまシェーン！

>>232
>ボルトの頭に強度書いてある
＼(＾o＾)／ｵﾜﾀ
純正は6って書いてありました
ホムセンのは4.8
どう見ても足りてません

>>233
>Fスプロケ14丁？あたりまで落とすと
>六角ボルトではチェーンと干渉するので
>HEX　CAPボルトに換えるのがデフォ
おお！14丁に落とすのも検討中でした
ついでなのでHEX CAPボルトに交換する事にします
これは黒いのがホムセンにあったはず

みなさん重ね重ねありがとうございました

>>234
アルミのインナーチューブ見たこと有る？

俺のマニトウ3はイーストンのアルミインナーだぜ。

ちゃりかよ

ｺﾞﾒｰﾝﾁｬｲﾁｬｲﾁｬｲﾆｰｽﾞ

教えてください
ブロンコのエンジンを載せ変えたいのですが
ＴＷやセローのエンジンは載るのでしょうか？
ブロンコで探しても程度の良いものが見つからなくて
困っています

>>240
ヤマハのプレスリリースによると

>扱い易さで定評の「セロー」のエンジンをベースに、キャブレターのセッティング変更等を施し、
>また、１速、２速のギアレシオもロング化。これらの相乗効果により、特に市街地走行での
>機敏性に優れた特性を実現しました。

とあるのでギヤ比にさえ目をつぶれば同年代のセローのエンジンが載せられる筈です。

セローなら数が有るので
良い物が見つかると思います
有難うございます

エンジンから出てるカプラーが同じモノを探せば安全

>236
うちのGASGASはインナーチューブ　アルミだよ

>>224
ホムセンにある金色のは有色クロメートでめっき色が違うだけ。
ボルト強度は基本的にユニクロ品と同じで、ほとんど4T品のはず。
強度表示は>>232のとおり。
強度部材としてSUSボルトはあまりいただけないが、カジリとかに注意して強度の
範囲内ならまあOKかと。
もちろん、6Tや7T指定の場所にホムセンSUSボルトを使うのは自殺行為かな。
ボルトの頭だけ錆びなくても、他が錆びたら意味無いし。

最近はクロモリボルトをたくさん置いてるホムセンを発見してしまい活用してる。
普段はホンダの純正ボルトを部番法則に従って注文だ。

エンジンを完全にあっためても、
一度、五分ぐらいエンジンを止めてからのほーが調子が良くなるのはなんでですかね？

きのせい

K7R600なんですけど
ブレーキレバーの交換って難しいですか？
レバーぐらい簡単だろうとおもって今日レバーあたりを見てたんですが
やはり一筋縄ではいかないんですかね。

きのせい

>>249
・・・(´・ω・｀)


とりあえず工具持ってる？

持ってないです。車載といちいち抜き差ししなくてもねじまわせるやつだけ・・・
それほど難しくないのであれば必要な工具はそろえるつもりです。

フォークオイルについて質問です（スレチならゴメン

左右で粘度の違うオイルを入れても大丈夫なのかなー？と。
例えば片方はG10、もう片方はG15。油面は同じ。だとどうかなと思って。
手元に硬めのオイルがあまっていたので、そんなことを考えてみたり。
聞いた話ですが、ワークスでは結構当たり前にやるとか・・・

普通の市販車の場合、変なハンドリングになっちゃいますかな？
ちなみに我が愛車のフォークオイル粘度は、左右ともG10指定でありす。

>>252
普通はミニスパナとメガネレンチで交換出来ると思うぞ。
たぶん８ｍｍぐらいだと思うが、レンチサイズを車種専用スレで聞いてみれば？
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1189681163/

>>252
10mmスパナと10円硬貨で出来る。

>>253
ブレンドして調整はするけど、左右別々の粘度にしないよ。
混ぜて同じ粘度にしてから注入だね。

>>253
あくまでも俺個人の感想。
公道走行上の問題は無い。フォークオイルのブレンドより良いのかも知れん。

ただ、公道走行用市販車のサーキット走行だと微妙だと思う。
負荷の受け止めができなくなるような気がする。
サーキット走行では左右同じフォークオイルの方が良いだろうね。

最初から片方にしかオイル入ってないバイクあるよね
KDX125とかさ
それから考えると左右の粘度違いなんて些細な問題に思えたり

それは左右の構造が違うフォーク限定でしょ。

余ったら、ブレンドして同じにすれば良いだけ。
わざわざ左右を別々に入れる理由がわからん。

カジバとかアプだと片っぽがバネだけ
もう片っぽがダンパーだけとかだよね
MITOとかRS125あたりもそうじゃなかったっけ？

MTBのサスでもそんなんあるな。

>>259
YSR50や昔のスポーツタイプのスクーターも
同様のサスを採用していた記憶があります。

TZR250で片方のフロントフォークからオイル漏れしたままで
１００キロ超えでフルブレーキしたらオイル漏れてる方にクニャッとした感触がした。
マジで怖いので油面は揃えた方がいい。

253です。いろいろレスありがとう。

確かに素人がわざわざやることでもないですね。ほんの出来心でした。
実は今G13くらいの粘度で入っているのですが、そろそろ交換なんです。
そこでふと、分けてみたらどうかなと。ブレンドと同じ結果にならないかなー？なんてｗ

ただ、>>256氏の「ブレンドより良いのかも知れん」が気になるす。
それはなぜでしょうか？よければこんな僕ですが教えて下さい。

>>263
単純な話、堅さ10のオイルと堅さ5のオイルを半々にしたとすっか。
（10×5＋5×5）／10＝7.5の堅さの筈なんだが、本当は計算式があるらしい。
でだ、イマイチだったら新たに入れ直さにゃならん。
だったら片方だけ入れ直した方が安上がりじゃね？

オイルの堅さはこいつを参考に
ttp://www.geocities.jp/me2sthp/sus.html

サーキットで疑問でも、日常の公道走行では無問題だろってのはどうかと思うけどな。
特に足回りやブレーキ回り等の安全性に関しては。

エンジン-エキパイを繋いでいるナットが最悪的に錆ているのだがみんなならどうする？
300ｇのハンマーで叩いただけで折れそうな感じ

まぁ見て見ぬ振りするしかないでしょ。
気休めにそれ以上錆が進行しないようにグリスか錆止め塗るとか。
やる気なら、ナット外してスタッドボルトごと新品に交換。
セローでやった時は簡単に折れたから、ドリルで揉んでねじ切り直したけど、
エキパイが2本以上あるのはやりたくないね。

あきらかにダメそうなネジでも
しっかり固定されてるなら
用が無ければ触らない

外す時はヘッド外しをする覚悟と準備

すまない、書き忘れた。

実はピストン交換をするのでどうしても外さないといけないんだ…。
ttp://img.wazamono.jp/futaba2/src/1194109468776.jpg


相手がスタッドボルトを折った場合、エンジンでしかもアルミってのでタップ切り直しが怖いんだが普通にいけるもんかな？

凄い事になってるな、をいｗ
全体から見ればエキパイのスタッドボルトなんて些細な事だと思うぞ。

まぁナットもスタッドボルトも（エキパイもフランジもｗ）再使用不能だから、折っても問題ない。
俺なら、スタッドボルトが外れやすいように、ナットは回さず（スタッドボルトが根本で折れるとやっかいだから）、
グラインダーで頭を飛ばす。

>>264氏どーも。253です。
おいらもそんな計算で混ぜてますよ。うへへー。
リンクまで貼って頂いてありがとう。複雑な計算が複雑だ・・・
奥が深いなあ。明日ツーなので寝ます。おやすみなさい。良スレサンクス。

>>270
>>271
サンクス。参考にさせてもらうよ

>>269
これはｗ
温泉でつか？

>>269
この程度ならばエンジン熱いうちなら結構簡単に取れたりする
スタッドごと回ってくれる
とりあえずナットを掘り出してから

タップよりスタッドを抜くことを考える
何かではさんで回そうとすると確実に折れる

新品のホイールベアリング奥にいれすぎて指で回らなくなって、ホイールをバイクにはめればタイヤは軽く回る場合、
アンカーボルト付けて叩いて調整するのとそのまま乗るのとどっちがいいのかな？
通はきつめにするひともいるみたいですが

>>276
ベアリングの内側とアクスルシャフトのクリアランスあるから
ベアリング逝っててもホイール回りますよ。
ベアリング内側たたくと良くないから、新品ベアリングに交換。

>855
10knotは部品(ＫＬＸのＫＬＥＥＮのメクラ)注文してもなしのつぶてである意味有名だけどな。

ごめん誤爆した

>>277
やっぱりだめですか
あきらめて買ってきます

プラグ取り付け部と、シリンダーとクランクケースの間辺りが濡れてるんですが、これガソリン漏れてるってことですよね
一応今のところ走行は問題ないんですが、早めに処置しておきたいです
腰上O/Hするとなるとパーツ代いくら位掛かりますか？
車種はNS-1です

まず、問題の液体の正体確かめてみ？
本当にGASなのか？

プラグ取り付け部は
プラグのネジ山から燃焼室のオイルが上がってきてる可能性
ヘッド側のプラグネジ山掃除＆新品プラグを
きちんと取り付けで直るかも

シリンダーとクランクケースの間辺りは
マフラー接合部から未燃焼オイルが垂れてるかも
この場合はマフラーガスケット交換と
マフラー接合部の清掃やネジ部の点検

ガソリン漏れであればしばらく置いておくと乾く
乾いた跡は赤黒いになる
こちらは燃料系やインシュレーターなども要点検

「どこから」「何が」漏れているのか
明確に突き止めないと手の出しようが無い
それができないならバイク屋で相談すべし

単にシリンダベースガスケット漏れ止めなら
ガスケット類交換だけなので工賃込みで1万〜１万数千円
自分でやればパーツ代数千円

その他含めて腰上オーバーホールとなると
実際に開けてみて
交換すべき部品の数や加工を見積もりしないと不明
工賃込み数万円くらい行くかな
改造や凝った加工するなら費用は数倍

>>282-283
ありがとうございます。
当方貧乏暇無しライダーの為、何か買うと行ってもトルクレンチとガスケット類だけで一杯一杯であります。。。
とりあえずエキパイ取り付け部が怪しそうなのでそこのチェックと、プラグ周辺の清掃してみます。

今日新しいヘルメット買いました
スモークが入ってないのでシールドをつけたいのですが
つけ方がわかりません
つけ方教えてくださいもしくわスモークが入るような絵の具（？）を教えてください

街中で走ってるときに女子高生のふともも制服のブラチラとパンチラおよび信号がアカの時女子高生の
ふとももを女子高生にばれないようにずっと見つめて痛いです

お願いします

>285
バイザーをローソクの火で炙って燻す

すいません　自分女子高生以外の女性に興味がないんです
フルフェイスでプラスティックの色はとうめいです　
引き続きよろしくお願いします
自分は女子高生以外の女性のミニスカートには興味ないんです
やっぱり若いこの体が最高です

何でこんなｽﾚでﾚｽが飛ぶのかと思えば、千葉ｽﾚのｷﾁｶﾞｲか。
NG推奨しておく。

ヘルメット総合スレ
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1193047287/
↑こちらへﾄﾞｿﾞ
ヘルメットのメーカー名と型式を明記してメットスレで質問すると
回答があるかも

ブレーキキャリパーの0Hをしたいのですが
ボルトの形がヘックスではなく
6ヶ所スプロケットの山のような形をしたボルトを外す工具名を教えてください
車種はCB750です

>290
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%AF%E3%82%B9

>>290
自分もこの前、キャリパー割りました。
当方、'94　NSR250R、NISSIN異径対向4ポット。

トルクスソケットのE12を使いましたがキャリパーによって違うかな？
ソケット自体は単品ではなかなか売ってなくセット販売しか見つかりませんでしたが。

他の人、補足お願いします。

>>285
車用のウィンドフィルム貼れば。
その用途だとクリアミラータイプがｵﾇﾇﾒ

>293
>車用のウィンドフィルム貼れば。

昔やっていたけどフィルム貼ると透明度が落ちるから凄く危ないよ。
用品屋行って買うついでに交換してもらえばどう？

ちなみにアライだとセミスモーク程度でも視線は隠せる。

フルフェにサングラス。
これはサングラス界では常識

カラーコンタクトしろ

質問です
シリンダーをはずす際、ノックピンが固着してて苦労した
組み付けるとき固着防止に何を塗ればいいですか？
特にこうした方がよい、というのが見付かりませんでした

ロンパリだと言い張ればいい

>>297
同様の苦労をしたのでエンジンオイル塗って組んだ。
1ヶ月後あけたがスルっと抜けたよ

でも長期ならグリスかスレッドコンパウンドの方がいいかな？

固着してたノックピンは捨てる
まずコレが前提
どうせ錆ついてたであろうから
削って錆落とせばガタが出る
不十分な錆落としではまた錆びる

ノックピンの入ってた穴をキレイにする
堅いものでゴリゴリ削らないように注意
穴の縁だけはサラっておく（バリ取り）
新品のノックピン入れて
ガタが無いか＆奥まで入るか点検

自分はガスケットにも薄く液ガス塗る主義なんで
ノックピンも密閉されるハズだから何も塗らない
何か塗りたければアンチシーズの類か

筒状のノックピンなら良いが
ソリッドなノックピンに油分やグリスを付け過ぎると
奥まで入って行かない事があるので注意

>>297
とれちゃいけないモノでは・・・・・？

良いんじゃないのか？

>>292
工具専門店へ行けばバラ買いできると思う
↓Ko-ken製ならここでソケット一個からでも買えるよ
ttp://www.ocn.rakuten.co.jp/i-tools/index.html

ｷｬﾘﾊﾟｰﾋﾟｽﾄﾝに塗布するｹﾐｶﾙはｼﾘｺﾝｸﾞﾘｽで良いですか？

しつこくね？

>>304
ブレーキフールドでいいよ

DR-Z400SMで冷却水を抜くときにちょっとこぼした（200ml位）んだけど、
このくらいなら代わりに水足して入れ直しても大丈夫ですよね？

一晩水道水を放置してカルキ抜いたほうがええかもしれん。なんとも言えんが。
あってこまるようなもんでもないから、買ってみるのも手。

400単気等の冷却水総量は１リッター前後くらいか
二割を水に置き換えても普通には動く
むしろ冷却性能は一時的には上がるが…

心配なのは不凍性の低下と防錆性の低下
都内２３区くらいの気温なら不凍性は無問題
駐輪場に水張ったバケツを置いておくと
氷が張るような地域だとﾔﾊﾞｽ
シリンダーが割れたり氷が詰まってオーバーヒートする

防錆性は目に見えないが2〜3年でかなり低下する
車検毎の交換がオススメ
前回いつ交換したクーラントなのか知らんが
今回水で薄めてしまったら
早めの交換推奨

夏を越した冷却水はダメージ食らってるので、秋に入れ替えたほうがいい。
出来れば毎年秋に交換、基本は２年毎、５年超えるとヤバくなり、７年超えると内部で固形化してくる。

冬でも107度とか普通にいっちゃううう

いっそのこと
ンダ純正とかACデルコのスーパーLLC入れればイイジャマイカ

DR-Z400SM乗りです(07年、走行距離12000�`ちょい）
先日はプラグキャップの件でお世話になりました
今回は倒立フォークの上部に付いてるエア抜きのバルブについて質問させてください
どのような時にこのバルブからエア抜き作業が必要なのでしょうか？

昨日フォークのＯＨをしたのですが エア抜きはＳマニュアルによるとカートリッジ＋ロッド部分をアウターチューブにセットする際に
エアの抜ける音がすればＯＫとなってました 上記のバルブの事は特に記載されてませんでした
まだ走行時の動作チェックはしてませんが、フォーク単体を手で動かしたときや
車体に戻してシートに跨った感じでは特に異常は感じませんでした
よろしくお願いします・・・

水で問題ない



普通に動くとかもうね当たり前

>>307 冷却水を抜くときにちょっとこぼした
再利用するの？

>>313
フォークのエアバルブって無用の長物なんだよねー。
理屈では、動く事で温度が上がって、フォーク内が大気圧より圧が掛かって
縮みにくくなるのを回避するんだっけー？

まー気が向いたらエア抜きしたらええがねー。

>>313
それはフォーク内部の空気バネを外気圧と等しくするためのバルブじゃないか？
加圧も出来る仕組みかもしれないが、フォ−クの初期の動作でかなり影響する。
長く乗ってると中の空気が少なくなったり多くなったりして、Ｆサスの初期の動作がフニャフニャになったり
カチカチになったりするので手っ取り早くフロントをアップさせて、バルブ一発で直すためのバルブでは？

>>313
たまに思い出したときに
フロント浮かせて開ければOKですよ。

>>316
マメにメンテすればエアバルブからのエア抜きはあんまり必要なさそうですね

>>317
ＯＨなかなかできそうもない時などにお手軽でいいかもしれませんね！

>>318
ちょっと走ってみておかしい感じがしたらやってみますネ


いつもいつもお世話になります！！
今日もおかげさまで疑問がスッキリ解決できました
レスくれたみなさんありがとうございました ノシ

>>314
「水で問題ない」とか書くと、本当に真水を入れっぱなしにして
インペラを朽ち果てさせる輩がいるので、非推奨。

「ホムセンで希釈しなくても使えるLLC」足しとけって書くのが
慈愛に満ち溢れたレスでは無いだろうか。

>>320
関係ない第三者だが、あんたみたいな親切な奴がいるおかげで
この板はなんとかもってるんだろうな。

>>320は親切だな。
何も知らない人というのは本当に何をするかわからんからね。

俺・・・面倒なんで希釈しないで入れちゃってるｗ
神奈川県民なのに！

ちょうど今日クーラント入れ替えたんだけど、コーナンには希釈不要タイプしか売ってなかった。
神奈川県民なのに！

晴のエアサス、厳密に言うとエアアシストサスはフロントならハンドルバー内部も空気室になってて、
バーエンドにあるバルブで圧力調整してる。
俺は専用に低圧ゲージ付きポンプを買ったよ。
フロントフォークのエアバルブも単に大気圧にするだけのものと、
晴のように積極的にエアダンパーとして機能するものがあるよ。

>>323
それ冷却効果ガタッと落ちるぞ。

>>325
そういうふうなサスなら空気が入れられるようなバルブになってる。
>>313の車種に付いている単なるネジは、単純に空気抜き用。

最近オーバークール気味なんだが、疑うべきはサーモスタットだよね
あとリザーバタンクの冷却水が増えてるんだけど、この場合ラジエターキャップも新品にしたほうが良いよね

水温が上がったらリザーバータンクの水量は増えて当然。
冷えても増えたままなら交換だなー

>>328
水温計が狂って無くて、ラジエターコアをでっかいのに変えてなければそうだよねー
まぁ、普通、水温センサってば接触不良や断線起こすと指示値が高いほうに振れるから、
そっちは問題無いと思うけどねー

>326
俺、デジタル水温計組んだけど
全然平気みたいだよ？普通に良く冷えてる。

LLC自体は水の半分くらいしか比熱しないから限界早いよ
あと水より粘度でるからウォーターポンプにも負担掛かる

サーモスタットとラジエターキャップをチェックしてみたんだが、素人目には不良には見えなかった
錆とかは全くないし、サーモスタットが固着してたりもなかった(茹でて開弁温度チェックとかはしてないけど)
何が原因なのかさっぱりだ
とりあえずクーラント適量に戻して、寒い日は暖気長くして様子見てみます

希釈するかどうかってゆーより
LLCの濃度が問題

「そのまま使えます濃度」のクーラントなら
文字通り希釈も水割りも不要

必要に応じて希釈して使って下さい的な
「濃縮タイプ」のクーラントは
濃いまま使うとオーバーヒートしやすい
お住まいの最低気温に合わせて薄めて使う仕様

LLC（ロングライフクーラント）はこの２タイプが出回ってるので注意
最近の新車ではさらに長寿命タイプのが入ってたりするので
無造作に混ぜない事
取り説やマニュアルを各自熟読すべし

濃いほど不凍温度は低く寒冷地向け
但し冷却能力（比熱）は小さいので
温度上昇早い
薄いほど不凍温度は上がり凍りやすくなり
防錆能力も低下するが
冷却能力は上がる

例外的に競技車両は水道水を冷却水に使うが
真似しないように
エンジンやラジエータをダメにするか
シール劣化して水ポンプ漏れ漏れになるのがオチ

今の時期は気温も下がってるので
トラブルでオーバークールなのか
単に暖気に時間が伸びてるのか判断しにくい

何に比べてオーバークール気味なのか？
夏の暑い時期に比べて
水温上昇が鈍いのは当たり前

外から見るだけじゃ
同型の他車と冷間時に同時スタートでもせんと
はっきりしないがな

ラジエーターキャップは加圧機能が命なんで
逝かれた場合は１００度付近で冷却液沸騰し
冷却液吹きまくり
その他機能は
暖まって体積増えた冷却液をリザーバータンクに逃がし
冷えればリザーバータンクから液を戻すのが仕様

いずれにせよラジエータキャップは
漏れ以外には目視で異常発見は無理

サーモスタットはフツーにはガスケットでシールされたケース内に
収まってるモノなんだが開けて見たのか？
ガスケット交換したか？しないと漏れの原因になるぞ
てゆーか車種何よ？

ｷｬｯﾌﾟは黙視で判断出来るが

キャップは目視できるぉ。

>>335
雨の日なんかだと、数キロ走った後の信号待ちでもエンストしたりするんですよ
晴れの日は全然平気なので多分冷却系統の問題かと思って
50ccなんでサーモスタットもボルト二本緩めるだけで取れます。ラバーシールは特に破損等なしなので再利用で許して
この程度なら何かで半分くらいラジエータ覆っておけば問題ないんですかね

それ漏電じゃないの？

雨の日だと電気系統のリークなんてのも
可能性出てくるんだが…

>数キロ走った後の信号待ちでもエンスト
気温が低ければ無きにしもあらずだし
オートチョークみたいな機構や
スロー系不調の可能性もあるんで
（オーバークールかどうかの）判断難しいなぁ

かなり強引だが
サーモスタットまで簡単にアクセスできるなら
冷間時に一旦抜いて試走してみ？
いわば究極のオーバークール状態でどうなるか
いつもと同じように始動して
たいして変化無ければ冷却系以外の不調
あからさまに不調が再現されれば
サーモスタット本体か周辺（バイパス等）の不調と判断

>>338
とりあえずアルミテープでラジエター覆ってみれば？
水温計見てオーバーヒートするようなら適当に剥がせばいいんだし。
アイドリングも高めにしといてさ。

実はキャブの不調で混合気がものすごく濃くなってるような気がする。

漏電だとかキャブだとか予期せぬ問題まで浮上してきましたか…
キャブだったらまあググって解説見ながらやれば出来そうだけど、漏電てのがよくわからん
どこがどうなると漏電してエンスト起こすようになるの？

弄り壊しの典型

>>342
理屈は簡単だ

電気ってのは予定したルートを通らなきゃ、機器が仕事をしてくれないんだ
電気が予定したルートから外れて、近道しちまうのを漏電とか短絡と呼ぶのさ
（程度によって呼び方が変わると思えばいい）

どこで漏電するかによって症状は変わってくるが、
よく問題になるのはプラグコードが漏電して、本来プラグを通らなきゃいけないはずの電気が途中で近道してヘッドなんかに落ちるのよ
するってぇと、当然プラグには電気が流れないから、火が飛ばなくなるわな
で、エンストする

というようなことが、水に濡れたりすると起こりやすくなるのさ

>>344
わかりやすい解説ありがとうございます
ではそのプラグコードの漏電というのはどう点検・診断したらいいものでしょう

あと詳しく説明するとエンストするのは信号待ち中のみで、停車後徐々に回転数下がっていき終いにプスンって感じです
停車時は常になるというわけではなく、しばらく走ると直ったりします
上記からエンジンの冷えすぎが原因と思ったんですが

>>345
充電不良な気がする。

バッテリーorその関係の電気系統か

>>345
とりあえずプラグコードの取り回しを変えてみるとか
暗いところで見てみる
エンジンをかけた状態で、片手でフレームを握ったままもう片方の手でプラグコードに触れてみる（ウソ）

つか、その症状だと俺はオーバークールだとも漏電とも思えないんだがなー
どっちかっていうと、エンジンが中途半端に温まった頃に症状が出てるんじゃないか？
そんときに水温計見るかラジエターホースに触るかしてみた？
完全に温まるとやたらとアイドリングが高くなるとか？
プラグが煤けてるとかないか？
車種何よ？キャブ車かどうかも解らんけど、オートチョークの不調とか、キャブの油面が高くなってるとか他の可能性は疑って見た？

> どこがどうなると漏電してエンスト起こすようになるの？

そんなことも知らないで、オーバークールが原因だなんて断言できちゃうのか

正直言うと車種はNS-1だから水温計なんて元からないです(症状からそう判断してオーバークールと言っただけ)
バッテリーは変えたばかりだし1日数十キロは走るので充電不足はないかと
キャブなんか一度も開けたことないし、他もほぼ全てノーマルのまま

>>350
バッテリーは新品でも走行中に充電されなかったら数時間で止まる。
次の日になると最初の始動だけは出来て走れるが、走行中に信号待ちとかでエンジン回転数が落ちると
発電されて整流後の電圧が落ちて、バッテリー電圧で点火されるのだがその電圧が下がりすぎて点火出来なくなりエンジン停止。
そうなるとしばらくはエンジンが掛からなくなる、同じ症状だと思うがね。
まぁ発電機か整流器の故障だと思う、バッテリーも新しいが交換になる。
一度上がったバッテリーはもう性能が出ないからね。

ていうかNS-1ってバッテリー点火なの？

ていうか症状は雨の日限定らしいですよ？

2級整備士の俺が思うに「祟り」だと思う。

アクセル回して戻すと遅れて回転数が下がるんだが
これはどう直すの？

>>351
ACジェネレータとかまた高そうな…しかもまたバッテリー交換とな

>>352
バッテリー点火ですよ

>>353
雨の日というか気温の低い日ですね

俺のもエンブレしながら減速して止まるとアイドル下がる。
減速前のエンジン回転開け気味だと更に顕著になる。
で10秒くらい経つとアイドル回転がすこしづつ上がって戻る。
この10秒間が何なのか謎。
一時的に濃くなってるのか薄くなってるのかキャブの中の人が息切れしてんのか。
この症状は二次エア？インシュレーターは結構くたびれてる。
パークリとか吹いてチェックした方がいいかな〜？

まとめ

車種NS-1
雨の日というか気温の低い日なんかだと、
数キロ走った後の信号待ちでエンストしたりする
エンストするのは信号待ち中のみで、
停車後徐々に回転数下がっていき終いにプスンって感じ
停車時は常になるというわけではなく、
しばらく走ると直ったりします

サーモスタットとラジエターキャップをチェックしてみたんだが、
素人目には不良には見えなかった
錆とかは全くないし、サーモスタットが固着してたりもなかった
(茹でて開弁温度チェックとかはしてないけど)

バッテリーは変えたばかり　1日数十キロは走る
キャブなんか一度も開けたことない
他もほぼ全てノーマルのまま


確実な情報のみピックアップすると
こんな感じか
オーバークールが原因てのも可能性ゼロじゃーないが
こうして見ると可能性の順位は低そう
要するに
始動直後の冷間時（水温上昇途上）にアイドリング不良
って事で以下ヨロ↓

>>344
程度によって呼び方が変わると思えばいい

ﾀﾞｳﾄ

まぁ初心者相手にわかりやすいように説明してるんだからいいんじゃね？
レギュやジェネの充電系なら雨や気温に左右されるこたぁ可能性として少ない。
ただキャブのエアスクリューとスロー系、エアクリエレメントの交換、もしくは洗浄で治りそう

祟りに１票　

もしくはキャブ

発電機への浸水

プラグ、エアクリ、キャブ、マフラーの詰まり等色々考えられますな。
NS-1はＣＤＩ点火だからバッテリーが無くても走る事は出来る。

エアスクリュー調整やアイドル調整もしてみましょう。
NS-1自体、オーバークール傾向のバイクではないよ。

>>363
いやだから発電系統が故障してると電圧が…、いやもういいや…。

２灯になってからはバッテリー点火だな

>>364
点火してるんだから電気系統であるとすれば漏電かレギュ異常。
ホンダのレギュはなぁ（ｒｙ

もう漏電でいいんじゃね？

んじゃ漏れはキャブに一票

ホンダのレギュ弱い、ヤマハのレギュ弱い、鈴木のレギュ弱い、川崎のレギュ弱いじゃ
結局どこもレギュが弱いのかーって幹事ｗ

まぁ、誰だって局部は弱い
似たようなもんだ

スズキとカワサキはレギュパンク滅多にしない
ホンダは持病
ヤマハは知らん

そうそう。実際メーカーに大差はないよね。
特に古いと放熱考えられてない＆ライトスイッチがあって負担がかかって壊れやすい。
てかレギュってメーカーが作ってるもんじゃないからな。バイクメーカー違ってもレギュ作ってるメーカーは同じとか

ホンダのレギュは何故かエンジンの真裏とか真上にあって風が当たらない事が多い気がする
カワサキは転んだら壊れそう
スズキはタンク下が多いかなぁ、風通るし

いいかげん自動車のオルタネータみたいにすればいいのに

>>372
ライトは状況に応じて点灯消灯した方が負荷が少ないと思うけどなぁ。
レギュレーターだけで考えれば常時点灯の方が良いのかな。

>>373
確かに奥まったところに設置してあるレギュは壊れることが多かった

俺はレギュの取り付け部分にアルミ板を挟んでその板にＰＣ用ヒートシンクを付けてる。

>>372-377
さらに、中の素子作ってるメーカーは限られてるしね。
昔のは整流器やサイリスタの損失が大きかったと思われ。
バイクの充発電系って、結局は負荷とのバランスなんだよなぁ。
あんまし運転中のレギュレータには触ったことは無いんだが、結構発熱してるもんなのかね？
実測したことある人、居る？

サーキット走行で夏に壊れました、シート中央の真下にあるので
フル加速する時の反動でちょうど肛門の当たり 『ヒッ！』ってなった覚えが
あります、それくらい熱かったです。ヘタすると発火するんじゃないのかと思う。
原因はバッテリーだったみたいです。

実測はないが結構暖かくなる
熱いって程でもないがそれなりに温度上がってる

パンクしたジャンク品を幾つか見ると
黒いプラ？を流し込んで封入してあるんだが
内部のハンダが溶けてプラを突き抜け
外部にハンダの雫がこぼれて固まってる事がある

トラブル発生例だから
常用時の温度とは違うだろうが
部分的に200度越える可能性アリ

NS-1パクラレタ俺が断言しよう
キャブ。
晴れだと行けるが雨だと死ぬ+アイドリング＝キャブ
もしこれがアイドリングじゃなければ別かもしれないけど
バイク屋行って同じこと言ってキャブがおかしいんですかね？って聞いてみなさい

後、アーシングしなされNS-1には相当効果がでるはず
簡単にどうなるかって言うと安定する
古いバイクにはアーシングこれ俺の鉄則

>>378
素子はともかくレギュ自体はほぼ新電元が独占。

ホンダが糞だってのは、モデルによってとんでもないとこに設置しやがるから。
ヤマハは放熱的には結構いい場所に置いてるけどなんでか壊れる。振動かね？
スズキは基本置き場所が糞、シートカウル内にあったりして、荷物でさらにトドメさしてるアホもいるし。
カワサキの置き場所は悪くないけど、こっちは電圧が糞、つーか、個体差で電圧上がりすぎる。

>>382
ホンダならＶツインマグナのレギュが逝くのは
デフォだっていうしね

どうもNS-1の者です
電気系の不良かもしれないとのことでテスター買いにホムセンいってみたんですが、どういうの買うのがベストでしょうか
サービスマニュアルの点火装置の点検にピークボルテージアダプタが必要とか入力抵抗10MΩ/DCV以上のテスタが必要とか、ちんぷんかんぷんなんですが

>>381
パクられたんですか…ご愁傷さまです
キャブオーバーホールですね、近いうちにやってみます

スズキは置き場所の差が激しいねぇ。
走行風が直に当たるモデルもあればシートカウル内もあったり。
ホンダのV型とブラバは対策品出ても壊れてたｗ
ツーリング行くときは予備を持っていきたいくらい。

ホンダのVがレギュ逝く様になったのは
VTZのモデルチェンジ後だよね
それまではなんともなかったのに

>>384

http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q="M-00198"

こういうテスターで十分だと思う
ホムセンのテスターでもいいが高くないか？

>>387
安っ！明らかにホムセンのよりいいのに値段は半分以下…送料含めてもこっちの方がいいですね
ピークボルテージアダプタってのは純正品を注文するしかないのかな

秋月＆安いならこっち
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%22M-01287%22&s=price&p=1&r=0&page=

つか、ホムセンでも９８０円とかあると思うけど

>>389
一番安いので1500円でした
しかもアナログで相当ショボい
こういう電子工作関係の専門店って秋葉とか行かないとないですよねぇ

オクで上手くやりゃ
送料、振り込み手数料含めて1000円ちょいってのも有る。
一個持ってるけど十分な性能だよ。
オクだから多少値段の幅あるけど。

デジタルテスター買うなら、オートレンジがついてる奴がいい
安い奴だと、オートレンジが出来ない奴があって非常に使いずらい

>>384
アーシングの効果がでるかどうかって言うのもテスターの確かDCで測るとわかる
バッテリーのマイナスとシリンダーヘッﾄﾞのナットにどっちでもいいから当てて
測るべし、ちなみにその数値が大きければ大きいほど効果がでるはず
通常は0にならなければならない

ピークボルテージとかでIGコイル大丈夫か測るよりプラグコード買って
ちゃんと取り付けた方がいいと思う・・・
近場だったら飛んでいって修理したくなるｗｗｗｗｗ

>392
俺がオクで入手したのはオートレンジ付いてるよ。
安物でも探せばあるって事で・・・

アナログ上りだと特に必要とは思わないけど
デジタルはオートレンジ便利だよね

>>390
結構各地にあると思うけど、必要ないから知られてないんだよね
ガキの自分に電子工作とか、無線とかラジコンにハマってると知ってんだけど
それ以外のヤツの知名度は皆無

はっ！プラグを思いっきり忘れてた
あまりプラグ交換してないようならイリジュウムに交換でも交換することオススメする


余談だが昔こう言う事があった
知り合いの知り合いのNS-1がいくら薄くしてもプラグがガソリンでべちゃべちゃになる
と言われて俺の元に修理依頼が・・・
キャブ開けて見たらメインジェットの先にある小さいのがなくなってた
これだけならいいんだけど、届けに行こうと思って走ってみたら温度警告灯が・・・
冷却水見てみたら全部空
LLC入れるとシリンダーヘッドとシリンダーから駄々漏れ
売った店に文句言えって伝えてみると・・・
オークションで買ったとか・・・

分かってると思うけどオークションはリスク高すぎｗ

プラグは一応イリジウム入れてます。つかイリジウム買う金でプラグコード買っとけばﾖｶﾀ…

>>397
テスターで電圧見ろと言われて逃げなかったのはえらいｗ
それで各所の電圧を見るのはいいことだけど、高圧側は判断が難しいと思うよ。
アイドリング中のバッテリ端子電圧を見た後、飛火チェックしてみたらどうだろう？

これまでもプラグの飛火は見てると思うけど、そんときコードなりキャップを持ってやっても感電しなかった？
ちょっと乱暴だけど、それで大丈夫なら漏電はしてないと思う。
ついでにプラグの電極をヘッドから５〜７ｍｍくらい浮かして飛火を見てみる。
それで元気に火花が飛んでたら飛火電圧も問題無いと思う。

とりあえず、これで問題が無かったら、上でもいろんな人が指摘してるみたいに、
キャブを疑ってみたほうがいいんじゃないだろうか？

http://ccfa.info/cgi-bin/up/src/up10394.jpg
http://ccfa.info/cgi-bin/up/src/up10395.jpg

キャリアのネジが錆びてきました。
上にかぶせるカバーって売ってますか。
あるいは、それそのものがカバーになるボルトって使えますかね。

>>399
ネジ替えるのが早いと思う

こういうのとかは？
http://www.rashihambai.co.jp/1010066.jpg

後々の事言うならネジ交換だろうなぁ

>>390
ttp://www.hokuritu.co.jp/shop/shop7checker.htm
このOHM電機が販売してるのは
うちの近くのホムセン3店舗ドンキ ケーヨーD2 ave
で1500前後でウットル
秋月のと差はないかと思われ

この手の品物が（送料考えなくても）ホムセン売りのほうが安かったりするのはお決まりのパターン

ま、そーだけど、ホムセンにあるって言われてもどこにあるかわからなきゃヒト苦労だし、
それどころか、自分チの近所のホムセンにはないかもしれないから、ホムセン情報はアテになんないんだよね
今ホムセンにいたり、ついでがあって行く予定があるならともかく、数百円の差なら秋月じゃねえ？
よくわかんねえ通販業者よりは、その差は小さいぜ？

秋月の店頭では通販カタログに乗らないテスターもあって
そいつだと機能が多いくせに安かったりするから入荷していくそばから売れてしまうのでカタログには載らない。

どんな機械でもそうだけど
いくら多機能でも自分に必要なのはごく一部の機能
バイク用ならDC25Vまでと抵抗値1M?までの測定機能

トルクレンチで安くて信頼おける物はどこのメーカーでおいくらですか？

ボルトなましちゃうからなんですが

なますっつーのは舐めるの方言かい？

そうです。ねじの頭をバカにしちゃう事です。

>>408
東日

焼きなましかと思った。

>>408
スエカゲ。

>>400-402
レスどうもありがとうございます。
ネジを探してきます。
あと、>>401のボルトも。

>>407
いや、ACVも測れないとオルタネータやレギュレータのチェックが。。。
サーモスタットや水温計のチェックも出来るから温度計も付いてるほうが。。

>>410
ネジの頭をバカにするのはトルクじゃなくて工具の精度が悪い。
トルクレンチを使う理由はネジ締めすぎて折ってしまうのを避けるためだ。

俺の場合、ネジの頭をバカにするのはトルクじゃなくて工具の精度でもなく
俺の頭がバカだからだ！　　orz

>>416
んー　むしろトルク不足を避けるためなんだけどね

>>418
でも、俺の経験だと素人整備はオーバートルクの傾向が強い気がする。
脱落が怖いからとなんでもかんでも馬鹿力で締める奴多すぎ

そんでトルクレンチ使う様になると、
え？こんなんでいいの？って不安になって慎重になって
ネジ溝クリーニングして最初、手で締める様になる

>>419
まあサンデーメカニックだとそういう傾向があるかも。
しかも最近は強化ボルトがあちこちに使われているから、
結構なオーバートルクにも耐えちゃうしね。

でも、モーターショーで東日のブース見てきたけど、
トルクレンチ作っているほうはトルク不足の事故を
どうやったら減らせるか？　ってことばかり考えているよ。
通信式トルクレンチには驚いたｗ

>>421
その狙いはむしろ製造ラインにおける締め付け忘れやポカミス防止でしょ。
ボルトの本数と締め付け回数が一致するかどうかを見てる。

２輪の製造ラインはトルク管理してるにしてもエアラチェットでしょ
回転数のカウントは航空整備ではもうやってたと思う

>>423
確かにトルクレンチを使うのが自動車関連とは限りませんね
圧倒的に需要は多いでしょうけど

てか人のバイクの整備するようになるとオイルドレンのトラブル多すぎ。
整備童貞がオイル交換くらいは自分でってチャレンジするんだろうけどアルミ相手に力いっぱい締めすぎ

NSR250R MC-16を乗ってるんですがブレーキキャリパーのOHをした時に最後のフルードを交換しようとしたらフルードが入らない(^o^;)エア抜きもやったけどダメでどうしたらいいですか？

ドレンだけが特殊なんだよ。
通常は締結強度に応じてボルトのサイズを決めるものだが、
ドレンは開口部を稼ぐために大きなサイズになってる。
頭のサイズを見て19mmや17mmのボルトと同じトルクをかけるからオーバートルクになる。

>>426
諦めないでレバーをニギニギし続ける事。

これでフルードが入らなければ、他に原因がある。

>>426
マスターのOHもしましたか？
キャリパー同様重要な部分です。

フルード入らんのにどうやってエア抜きしたんだよｗ
つか、最初はエアしか行かないし、マスタの１回で送られるのはほんのわずかだから根気良くやればいい

面倒くさけりゃキャリパ側から吸っちゃえば良くて、カネあるなら負圧ツール仕入れてもいいし、
カネがないなら、ホムセンでポリのオイル差しとシリコンチューブ買ってきて
凹ませておいてから、キャリパのドレンに繋げて強制的に吸い出してやればいい

ブレーキキャリパーのO/Hって
前ですか後ろですか？
何をしたのか詳しく（作業内容と交換部品）

>最後のフルードを交換しようとしたら
これがちょっと謎
なぜフルード交換なのか？
最後があるなら最初もあるのか？

>>426
エア抜きの手順は合ってる？

ブレーキ握る→ドレンボルト緩める→ブレーキ握りきったらドレンボルト締める→ブレーキ離す→※繰り返し

MC16って別体式だっけ
マスタシリンダが低い位置にあると液は入らない

たぶんキャリパーＯＨでフルードが全部流れてしまって
経路が完全にエアだけになってしまって、フルードが入っていかないという事だと思う。
まぁ普通の方法じゃ入っていかんわな。

マスタの役割を理解してないのが登場ｗ

ヤフオクでブレーキ　エア抜きで検索して出てくる注射器で一発
バイク用品店でもあると思うが
もしかしたらマスター側のバンジョーボルトからのエア抜きやってなくね？

<<434の言うとおりです。フルードが全部流れちゃいました。どういうやり方をやったら直りますか？

フォークについて質問させてください。
この間交通事故でDR-Z400SMの倒立フロントフォークが歪んでしまい、バイク屋さんに左右両方の一式を交換する
ように見積もられたのですが、（左右どっちが歪んでるか分からないので両方交換ということになった）
これってインナーチューブだけ交換すれば正常に戻りますよね？

症状としては、沈み込みや伸びがスムーズでなく、引っかかりがあり奥まで沈みこませられない感じで、
低速においてハンドルが振られる（急に切り込む）感じです。

また歪んでいるかどうかを正確に判断するにはどうすればよいのでしょうか？
よろしくお願いしますm（_ _)m

修正出せば？

ホース繋いで口で吸う

フォークだけでなくフレームや三つ又まで歪んでる可能性もあるよ。
正確に測定するにはレーザーを使う。
インナーだけなら定盤、といっても普通はないから、単体で大理石の床の上ででも転がせばわかる。

>>438
歪みを正確に確認するにはフォークを分解して、インナーチューブを
常盤（平面が綺麗に出ている板）の上に置き、回転させて確認します。

ただどちらか一方だけ曲がる事は少ないので多分両方のインナー
チューブを交換しないといけないでしょう。

お金は掛かりますが安全には代えられませんので、確認と交換の
作業をバイク屋さんにご依頼なさることをお勧めします。
（他にもダメージがあるかも知れませんし

>>437
フルードがブレーキ系（マスターシリンダ〜ホース〜キャリパ）を満たすまでは
マスタをニギニギしても中々入っていかない。
（おそらく、フルードの表面張力の影響）

まずは、マスター側をキャリパより高い位置に配置した上で、キャリパのブリーダボルトを緩め、
自重でフルードがキャリパまで降りてくるのを待つ。
後は、>>432が書いているとおり、ニギニギすれば良いかと。

>>437
バイク用品店のブレーキコーナーにある５００円くらいの大きな注射器を買ってきて
キャリパーのブリードスクリューを緩めて、そこに取り付けて吸い出すか
逆に緩めたブリードスクリューに取り付けて注射器で押し入れる。（この時はマスタータンクは空にする）
どちらでもすぐにブレーキレバーに手ごたえが出るまで回復するはず、そのあとでゆっくりと普通のエア抜きをしよう。
終わったらフルードがどこに飛び散ってるか判らないので洗車をお勧めする、塗装面が激しく痛むので。
あとフルードはネジ穴やネジに絶対に付けない様に、トルクが上手く掛からなくなって簡単に太いネジもネジ切っちゃう。

ﾊﾞｲｸのｵｲﾙﾊﾟﾝってｱﾙﾐなのか？

バイク持ってんならオイルパンに磁石くっつけてみなよ

前にも出た裏技だけど
まずマスターのバンジョーを軽く緩めて、とにかくマスター内のエアを出してしまう
これで多少なりとも手応えが出てるはずだから
後は普通にニギニギか注射器でキャリパー側からエア抜きすればいい


キャリパー組む時にピストンを出しておいて
エア抜きの際に押し戻してキャリパー内のエアを抜いてしまうって技もあるよ

古いバイクだとブリーダプラグが詰まってたりなんて事も・・・。

>>445
オイルパンが鉄だったら、エンジン内部の金属粉がフライホイール付近を通った時に磁化して
オイルパンの内側にビッシリ貼り付いてしまうよ。
塊が大きくなってボロっと取れてフィルターを塞いでリリーフバルブが開いて
フィルターを通過しないオイルにまた塊が…とかになるかもね。

ドライサンプのオイルタンクはほとんど鉄だけどな。

ウチの鵞鳥はアルミ



・・・鈴菌いうな

SRXはアルミでした

>>449
じゃあ、SRとかXRとか鉄フレームの中は鉄粉だらけなの？

>>453
SRにしろXRにしろ、とにかくキャッチタンクには鉄粉なり異物が入っているよ。
新車購入後の初回点検時にオイル交換するだろ。
その時にエンジンだけじゃなくフレーム（キャッチタンク）からもオイルを抜く。



俺が目撃したのは、XRのエンジン側からだけオイルを抜いて
適当なオイル量を入れやがった。
オイル量点検後の足し引きしなかったので、たぶんデータをとってやっている。
オイル交換量が少なくって環境と財布にも優しいってことなんかな？

オイルパンのある車種って

SRの

長文スマン、ちょっと聞いてれ。。。

ストマジ１１０
キタコボアアップ１３０ｃｃ
ウェイトローラー（ＷＲ）軽量化
他ほぼノーマル（メーター交換とかあるけど、走行には関係ないだろうし）

排気ポート削りすぎて低回転スカスカになったので、
マフラーパテなどで排気ポートをなんとか再生しようと
何度か排気ポートに盛土しながら、走行してた。

何度かやってもパテは排気圧で飛ばされ、
数度目の盛り土走行中、突然エンジン出力低下。

３０、４０キロ程度、回転数５０００ちょいで、
ブブブブっとかぶるようになってしまう。
もちろん発進時、激遅。
ゆっくりアクセルあけないとまったく加速しない。

最初、パテの破片でマフラーが詰まったのかと思い、
チャンバーにワイヤーを突っ込んだり、サイレンサー分解してみたりしたが、
特に詰まりなさそう。

プラグ交換、エアクリ、キャブ分解点検するも、特に異状なし。
エアクリ外して、直キャブでも改善しない。

走行系かもと思い、Ｖベルト外して、エンジン単体で回すと
なんとか８０００回転ぐらいまで上がるが、やっと上がるという感じで、
ココも関係しているように思えない。

症状改善しないので、ノーマルシリンダーピストンに交換するも、これまた効果なし。

電装系かな？と思い、ピックアップコイル、ＣＤＩ、ハーネスなどのコネクタなどを
ニギニギしてもやっぱり改善しない。

ＳＭ手に入れて、一からチェックするしか打つ手ない？と思い始めたら、
今日、何気に銀行逝って帰り道、普通に走るようになる。

症状改善も晴天時走行中なら、故障時も晴天時走行中。
なんでｗ？
故障時は夜間だが、常時点灯式だから関係なさそうだし。。。

基本的には、再発しないと打つ手ないかなと思うんだが、
ＣＤＩって中途半端に壊れることもある？
（パンクするとエンジン始動不能と思い込んでた）

あほすぐる

追加、連投スマン

はじめは関係ないとオモってたんだが、

故障時の１週間ぐらい前、
信号のないバイパス（６０キロ制限、距離２０キロ程度）を全開で端から端まで走行してみたら、
ちょっとパワーダウンしたようになった。

この時は、Ｖベルトとか走行系かな？と思ってたんだが？？？
よく考えると、この当時のパワーにまで戻ったようなｗ？？

>>459
まぁ、そう言うなよｗ

ロードスターの立花さんが厨房ンときに
燃焼室小さくしようとして粘土詰めたって話を思い出したぞ

パテがクランク室落ちたんじゃねーの？
シールやらベアリングやらでスグに結果でそうな悪寒

>>461
>>ロードスターの立花さんが厨房ンときに
やっぱし、結構同じ事考えるもんだなｗ

>>パテがクランク室落ちたんじゃねーの？
おぉおぉ、そうか気が付かなかった、アリガトね。
一番あやしいのは電装系、次に吸気系かと思ってたんだが、
言われてみれば、クランクに詰まってたのが正解か？

以前、ピストンに穴開けて、その破片がクランク室にまで飛んで、
クランク回らなくなったこともあったんだが、
この時は、運良く、何度かクランクを正回転したり逆回転したりして取れたけど、
今回も吹き飛んだかいねぇ？

>>457
その吹っ飛ばされたパテってのは歴代全部回収できているの？

>>462
何ならピストンとリードバルブ外してエアブローしてみれば？
それでダメならエンジン下ろして逆さにするｗ

でもどうやってパテがクランク室に入ったか謎だが…
排気側から吸気側に流れたとも思えんし。

俺ならまず簡単なプラグとかキャブとかから疑うかな。

>>463
えーーーっと、毎回どこかに吹き飛んで無くなってます、
道路を利用してる皆さんどうもすいませんｗ

>>464
書き忘れたけど、インテークとかリードバルブとかも外して点検スマスタ
クランク割り、ＳＭとテスタ−使った電装系チェック以外、ほぼ一通りチェックしたつもりであります

>>それでダメならエンジン下ろして逆さにするｗ
症状でなくなったんで、ソコマデやらんでもいいかなと思うております。

>>でもどうやってパテがクランク室に入ったか謎だが…
プラグ外して、指で押さえてクランク回すと一瞬吸う時もあるから、
クランク室かもと思ったんだけど、今考えると指の押さえをきっちりやると、
吸ったりしないか。。。

>>プラグとかキャブとかから疑うかな。
異常なさそうなんすけどねぇ。

2stのエンジン構造をよく考えてみれ

>>465
どうでしょうねぇ
点火の進角付いて無いような症状に見えなくもないんですが、
結局自然に治っちゃったんですよね？
調子悪かった時、アフターフィアヤやノッキングしてたような感じはありました？
それとも書かれてるみたいに失火だけかな？

CDIの内部のハンダが一時的に浮いたか？
断線しかかりのピックアップがたまたま接触したか？
メインキーや他の電路に接触不良があったか？

うーーーん

>>467
>>点火の進角付いて無いような症状
そうなんですよねぇ、オレもそう思い初めて、ＳＭ手に入れてＣＤＩ、コイルをテスターチェックかな？
と段取り考えてたら、いきなり直ったんすよｗ

>>それとも書かれてるみたいに失火だけかな？
そうです、明らかになんか詰まってるか、カブって上がらないか、失火してるって感じでした。

バラス手間を省こうと思ってファンを外して走ってると、
オーバーヒートじゃないですけど、混合気が薄くなってくるようで、
アイドリングも３０００回転ぐらいまで上がって、若干調子よくなって、
５０キロていどまでスピードが上がることはありましたが。。。。

>>CDIの内部のハンダが一時的に浮いたか？
>>断線しかかりのピックアップがたまたま接触したか？
コードとかコネクタをニギニギしても、特に変化なかったんですよねぇ？？？
コネクタ外して、５５６噴いたりもしました。

>>メインキーや他の電路に接触不良があったか？
ここは未チェックですねぇ。

故障発生時から自然治癒までだいたい距離としては５０キロ程度走行してます。
期間は１０日ほどです。

>>468
>>コードとかコネクタをニギニギしても、
いや、私が言ってるのはCDIの基板のハンダ付けやピックアップコイル内部の話。
モールドしてあるから耐震は多分大丈夫なんだろうけど、基板のハンダがきっちり付いて無いと接触不良を起こしたり
ピックアップは0.1mmとか0.05mmの微細な芯線を使ったコイルなんで、断線や短絡が可能性としてはあるんすよ。
で、そういうのがちょっとした刺激で元に戻ったりするんですよね。
だいたいこういのが壊れるのって、熱か腐食か振動が原因なわけですが。

メカ的な要因なら、なにかしらの痕跡が残ってそうなんだけどねぇ。ワカンネ

CDIに振動かけてみます？
再現するかも。

ところで、接点に556はやめといたほうがいいっすよ。
かえって接触不良を起こすことがありますよ。

>>469
>>CDIに振動かけてみます？
>>再現するかも。
そうですねぇ、プラハンでポコポコやってみます、今晩。

>>かえって接触不良を起こすことがありますよ。
あぁ、どうなんすか、あっちこっちプシュプシュしてますた

すまん、ちょっと訂正したい

誤）
あぁ、どうなんすか、

正）
あぁ、そうなんですか、、ありがとうございます、次から止めるようにします。

>>470
>>あっちこっちプシュプシュしてますた
556って、それ自体は絶縁材でしょ？電気通さないんですよね。
だから、556で導通が復活する場合ってのは、接点表面の汚れを556で洗い流すことが出来る場合だけなんすよ。
その後、見た目の接触にはあんまり関係無いところの酸化防止っていうのはいくらか期待できますけど、金属同士が接触してるところに残ってちゃダメなんで。
まぁ、幸か不幸か水にはすぐに流れちゃいますからコネクタくらいなら大丈夫かもしれませんがｗ
キーボックスやスイッチの中に入るとなかなか抜けないんで、埃を呼んだり、トラブルの元になる時もありますよ。

私は産業機械の電気関係の仕事してますが、経験上、接点復活剤の使用を推奨しますね。

車名･JOG/型番･3KJ最終型･97年式･中古で購入後8000km程度走行した
【相談者整備ｽｷﾙ】
2ｽﾄJOG整備歴21ヶ月
2ｽﾄDio･ｼﾞｮﾙﾉ整備歴1週間
ﾀｲﾔ交換･駆動系いじり程度ならできる。
Fﾌｫｰｸの分解は未経験だが、Fﾌｫｰｸを抜いてｽﾃﾑﾍﾞｱﾘﾝｸﾞは交換した。
【所持工具】
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ類、ｿｹｯﾄﾚﾝﾁｾｯﾄ、ﾒｶﾞﾈﾚﾝﾁ･ｺﾝﾋﾞﾚﾝﾁ･ﾓﾝｷｰﾚﾝﾁ･ﾌｯｸﾚﾝﾁ･ﾐﾆｺﾌﾞﾗなどﾚﾝﾁ類はある。
サービスマニュアル有・パーツリスト無
【相談内容】
JOG3KJのFﾌｫｰｸはﾊﾞﾈｻｽらしいですが、Fﾌｫｰｸのｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞ左にｸﾞﾘｰｽ漏れのようなものがあり、ｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞ右にﾒｯｷﾊｶﾞﾚのようなものがある。
これはｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞを交換するべきでしょうか?

>>473
オイルシールが抜けていたら交換しましょう。
メッキの剥がれは出来れば交換が望ましいですが、
結構高価なのでシールが抜けないのであれば自分では良しとしてます。
非常に細かい耐水ペーパー（2000番くらい）などで錆は磨いておいた方が良いですよ。

二輪車の駐車場所の確保・拡充について（要望）

http://www.nmca.gr.jp/voice/signature_200710.php

※各バイクメーカーのサイトにバナーが張られている安心な署名です
ご協力お願いします

ホンダ
http://www.honda.co.jp/motor/
ヤマハ発動機
http://www.yamaha-motor.jp/mc/index.html
カワサキ（特に大きく宣伝してます）
http://www.kawasaki-motors.com/mc/
スズキ
http://www1.suzuki.co.jp/motor/index.html

>>474
ﾚｽｻﾝｸｽ。
もう暫く様子をみることにします。

>>>>CDIに振動かけてみます？
>>>>再現するかも。
>>そうですねぇ、プラハンでポコポコやってみます、今晩。
やってみますた。
CDIとピックアップコイル、本体と周辺、ヒトのアタマなら結構痛いだろうなぁ、ぐらいｗ

んでも、再現しませんでした。

クランクケース割るともっとはっきりしてくるのかもしれませんが、
現状、症状が改善されましたし、どうもどこかに異物が詰まっていた可能性が一番高いように思えてきたので、
当面様子を見ます。

お付き合いいただいた方ありがとうございました。

suzukiのレッツIIが走行中にガス欠みたいに止まってしまいました。
キックは降りるけど、エンジンは掛からず。
プラグの火は飛んでます。
キャブを開けるとフロート室にガスが来ていたので、コックも大丈夫だと思うのですが。
とりあえずゴミでも詰まったのかと思い、ジェットをエアーで吹きました。
しかしエンジンは掛からず。orz
面倒でキャブをバラさずにエアーだけで済ませたのは反省しています。
次はキャブをちゃんとバラしてみますが、キックしても生ガス臭くないです。
原因はキャブと思っていて良いのでしょうか？
また正直スクーターは弄った事が無く、オートチョーク等が良く分かりません。
他に見るべき所はありますか？

>>478
エンジンの圧縮はありますか？
プラグ外して指でふさいでキックすれば圧縮があるなら指では耐えられないと思います。
でもおそらくキャブですかね。
生ガス臭くなければキャブかコックかガス欠のはずですし。
全バラしてジェットなどキャブクリに漬けてみて下さい。
本体も穴が貫通してるかエアーで確かめた方がいいです。
それぐらいしか思いつかないです…

>>475
賛同の1票入れました。

現在の署名数： 11,331名

近所の駅前にあるスタバでくつろぎたいのですが、
店前のロータリー入口に「バイクは入れません」と看板が・・・
自転車はOKらしく、自転車があふれています。
車は他に駐車場があり、バイク乗りにはいまだ風当たり強いんですね。
スタバのキャラメルマキアートが飲みたい時には、
カフェラテのキャラメルで我慢しています。

本日納車で、いままで古いタイプのバイクしか乗ってなかったので、
潤滑方式：圧送式（ドライサンプ式）って、オイル交換の時に2カ所からオイルを抜くの？
などなど疑問が湧いてこのスレにたどり着きましたが、

なにげに、
二輪車の駐車場所の確保・拡充に賛同の1票入れました。

中学校の技術工作の授業でエンジンをいじった記憶がありますが、
平成の今時はドライサンプ式とか放射状4バルブ方式燃焼室とかのエンジンで授業をするのだろうか？
当時、シンプルな4ストのエンジンを軽く分解して組み立てたり、
2スト、ディーゼル、ロータリーなどは模型で仕組みの説明を受けた記憶があるけど、
当時すごく楽しかった気がする。

YOUNG Machine 2005年臨時増刊「おまかせ牧田のバイクメンテナンス」を片手に、
素人ながらいろいろ試してきましたが、やっぱ整備は楽しいですね。

割り込み失礼、スルーしてください。

>>478
マフラーの詰まりはない？

99年式Dトラッカーに乗ってます。
リフトアップして後輪浮かせて、手でリアホイールを回すと惰性で１．５回転しか回りません。
リアブレーキパッド外しても同じなのでのブレーキの引きずりは無いと思います。

やはりチェーンの抵抗が大きいのでしょうか。
みなさんの愛車はどれくらい回転しますか？

フリクション低減のアドバイス頂けたら幸いです。

>>482
チェーンを一回ギアオイルかエンジンオイル等で洗浄＆給油。
スムーズにローラーが回るようになったら用途に応じまたルブを使えばOK。
メンテサイクルは1000km毎か1ヶ月毎。
詳しくはオイルでチェーンメンテスレ参照。

ホイールのダストシール部分にシリコンスプレー。
そこまでやってだめならベアリングが死んでる。
99年式のまま1度も換えてないのなら交換した方がいいですよ。

>>483
アドバイスありがとうございます。

チェーンは一ヶ月毎にエンジンオイルにてクリクリメンテしてます。
チェーンは１度交換済みです。
ローラーの動きは、特に引っかかりも無く問題無いです。

ベアリングのチェックはしてませんが、フロントはスルスルーと回るのでリアも問題無いかな
と勝手に思ってました。ベアリング未交換なので、交換した方がいいですね
次回チェックしてみます。

ご返答、ありがとうございます。

>>479
圧縮は見ていませんが、キックは通常の重さです。
圧縮が抜けていたら、キックが軽くなる？で良いのかな？
指で圧縮の確認も行い、キャブ全バラを行ってみます。
コックも負圧が正常に機能するか調べてみます。

>>481
距離は1万キロを超えていますので、マフラーは詰まり気味だとは思います。
キックすれば空気の圧力は出ています。

バイクの修理で相談にのってください。
バイクはFORZA（MF06初期型）です。
症状としてはバッテリーが充電出来ません。
（バイクの回転を上げてもバッテリー電圧が上がらない。（ステーターの３相コネクタを外した場合と同じ電圧））
バッテリーが有る限りは正常に走れます。
サービスマニュアルの修理フロー通りにレギュレートレクチュファイアの車体側コネクタで以下の確認をしました。

ステーターの3相線の各相間の抵抗を確認（3箇所共1オーム以下）、各相とBody GNDの絶縁を確認しました。
続いてバッテリーの＋ラインとGNDラインの確認してOK、IG ONで12Vが来る事も確認しました。

そこでレギュレートレクチュファイアを新品交換したのですが直りませんでした。

そこでオシロスコープでステーターのコネクタを外してエンジンが掛かっている状態で
3相コイル間の電圧を測定してみると全ての組み合わせで交流でPeak to Peakで3Vぐらいしか出ていませんでした。
（エンジン回転に同期して周波数は変わる）

バッテりーが有る限りエンジンは正常に回るのでフライホイールが回っていないとは思えません。
コイルコネクタ開放で発電電圧が出ないのはコイル内部でのショ−トかフライホイール磁力の低下が疑われます。
他に故障要因があれば教えてください。

>>486
>>ステーターの3相線の各相間の抵抗を確認（3箇所共1オーム以下）
SMで、その値が合ってるのは確認しました？
ここがおかしいなら、
>>レギュレートレクチュファイアを新品交換したのですが直りません
直らなくても不思議じゃないでしょうし、

>.3相コイル間の電圧を測定してみると全ての組み合わせで交流でPeak to Peakで3Vぐらい
なんかもう答え出ているような。。。

FORZAは知りませんが、
>>フライホイール磁力の低下
最近は電磁石じゃなくて、永久磁石でしょうから、まずないんでない？でしょうか

なぜかMF06のSMがあるので確認したが
コイル黄線間の抵抗は01.-0.5Ωらしいぞ

GNDｰコイル各端子の導通は見ているようだけど回転時にショートしている時もある
スクーターだとタイヤ回してもクランク回らないから確認面倒だけど
カバー外せばコイル見えるからガスケット準備して開けてみたら？

>>486
私もすでに答えが出てると思うんですが。。。

FORZAは知りませんが、正常なACジェネレータの場合、
オルタネータ−レギュレータ間のコネクタを浮かしてエンジンをかけ、
アイドリングより若干高めの回転数でオルタネータ側の相間電圧がAC30V程度出ていると思います。

なぜに電圧が出ていないのかは故障している部位により異なりますので、
部品を手配したりする前に、ジェネレータカバーを開けてみたほうがいいと思います。

コイルぽいねぇ
巻き線間で短絡じゃネーノ

１００巻きしてあるのに
５巻き目と１００巻き目がショートしてて
９５巻き無視して電気流れるみたいなー

皆さん回答ありがとうございます。

PMにクランクケースカバーを外してコイルを確認してみた所．．．．
皆さんの予想通りコイルがショート変色、被覆が溶けている所がありました。
コイルはASSYで15000円もするので何とか修理したいと思います。

夜にでも写真をUPします。
あと紙材質のガスケットが張り付いてはがれないのですが、簡単にはがせるアイデアは無いでしょうか？

乙
ガスケットはエンジンオイルつけながらスクレーパーで落とす
カッターとかマイナスドライバーでもいいけどカバーに傷入れないようにね

>>491
パーツクリーナーを染み込ませながら大型のカッターの刃の背中で削れば綺麗に剥がせるよ。
刃のほうはケースに食い込んじゃうから背中で丁寧にやった方がいい。
昔スクレーバー使って合わせ面をガリガリにした思い出がある。

古くなって、余ったチェーンクリーナーをパーツクリーナーと同じ用途
で使用しても問題ないでしょうか？

ゴム製品に掛からなきゃ問題ないと思うが・・・

チャンクリはたまに油が入ってるのがない？
脱脂は出来ないかもね

クエーンクリーナーってゆるめの油だと思うけど…
ガスケットを使う合わせ面は完全に脱脂しておかないとガスケットが浮いてしまって密閉出来ないよ。
昔適当にやってたらオイルが漏れてきて、開いてみたらガスケットが全く密着せずにそのままポロッと下へ落ちた。
それ以来ガスケットの合わせ面は完全脱脂を心がけてる。

俺再利用できるから油に浸してから使う
漏れた事も無い

>>498
ふやけないの？

>>491
剥がす時にはオルファの鷹の爪25ミリ使ってる。
カッターの歯を微妙に反らしてるような形状で、よほど力いっぱいこすらないと母材には食い込まないし、
用途によって刃先を変えられるからいいかんじだよ。
ホムセンで500円くらいだったｗ

スプレー式のガスケットリムーバー使ったことあるけど、ガスケットが剥がれずに塗装が剥がれたことがある(泣
一応、ガスケットがふやけて緩みはするんだけどなぁ。
事前に目立たないところで要確認だよね。

昔、バイク屋でシリコンシーラント塗っとくと漏れないし、張り付きを起こしにくいと聞いたんで、
ずっとそれでやってる。
パークリで接着面を脱脂してから薄く付ける。
付けてからすぐまた開けなきゃ行けなくなった時なんかは確かに効果的。
ガスケットを痛めず綺麗に剥がすことができる。
場所によってはスプレー式のガスケットフィットなんかを使ってもいいかも。

アールズなどオリーブ式のブレーキホースを自分で組み立てる方
質問させてください。

既製品のホースはメッシュのビニールコーティングが
フィッティングの際まで被せてありますが、
私のやり方では、自作しようとするとオリーブを差し込む際に
フィッティングを引っ込める分、ビニールコーティングを余分に剥がないと装着できません。

潤滑剤で滑らせようと工夫もしましたが、
フィッティングの内径の方が、ビニールコーティングよりも細いようでうまく入りませんでした。
もし既製品のホースのように仕上げる方法がありましたら教えてください。

飲み会から帰ってきました。

壊れていたコイルの写真をUPします。
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardRes/img-box/img20071109222822.jpg
何とか再生したいと思います。

ガスケットのはがし方ご教授ありがとうございました。
OILで濡らしながらスクレーパーでゴシゴシやってみます。

>502
ココも参考になるかも↓
【LED】電気・電装総合ｽﾚ 16W球【電球】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1189429840/

キャブOHに挑戦したいのですが4連バキュームゲージを買わなくても
2連のチューブの切り替えでまったく問題ないでしょうか？
キャブパーツがかなり高額なので予算をおさえたくて2個を考えています。

>>504
ヤフオクで売ってる２０００円くらいのバキュームゲージ１個と金魚用の切り替えバルブで全然平気です。
チューブは少し固めのチューブでないとエンジンの負圧に負けてチューブがしぼんで測定値が狂ってしまいますので注意。
バキュームゲージのすぐ下にオンオフ用のバルブを付けて、それで安定して針が動くように調整します。
このバルブを全開にするとエンジンの動きに針がブレまくってしまって読み取れないので、少し絞って動きが安定するところを探すのがコツ。
このバルブは一度合わせたら調整終了まで触らずに、その下に付けた各気筒への切り替えバルブで切り替えて使います。
意外と簡単にお安く調整できますよ、ピッタリ合うとアイドリングが少し上がってビックリするほどアイドリング回転数で粘るエンジンになります。

ありがとうございます！、1個でも大丈夫なんですね、、、。
初OHなので苦戦は目に見えてますが、1個で作ってみたいと思います、予備中古キャブを買って
使えるパーツは部品取（新品が基本なのでしょうが）りしてベストになるまで
組み付けを繰り返すつもりです、現在も問題なく走行しているのですが98年式2万km
なので相当傷んでると思います。

オクの１万円しない４連バキュームゲージはどうなんだろう？
安いだけあって各メーターの誤差が大きいのかな？

初めてリアサスを交換しようと思うのですが、取り付けの
ボルトはノーマルの物を再利用するようになってます。
ボルトは５５６で滑り良くして取り外し、クリーナーで脱脂。
組み付けるときグリス（万能）でＯＫ？。
はずれるといけないのでグリスは不要？。

>>506
検索すると、1個での製作方法が出てるよ。

私のサービスマニュアルには指定モリブデングリスを塗るようにと書いてあります（耐圧性が高いので）
が、通常のモリブデングリスは万能グリスと比較して耐水性が低いため、
メンテナンスの周期は短くなり、頻繁にメンテナンスしないのであれば、
万能グリスを使ったほうが良いと書いている人がいました。
>>508
ありがとうございます、発見しました。
余談でありますが キャブパーツassyで買うとパイロットスクリュー だけでも1600円x4
となったりします、実際はOリングだけ交換したいのに、、。こんな状況の時に
Oリングメーカーから数十円で買ってる方もおられるようです。
日本バルカー ttp://www.valqua.co.jp/products/seal/mold/o_ring.html
pdf カタログ有り。

バキュームゲージに吸気負圧を繋ぐと
ビヨンビヨンと振れ幅が大き過ぎて
そのままじゃ読み取りできない

で、大概のアナログ式バキュームゲージには
脈動を絞るバルブが付いてる
安物の四連はこのバルブがあまりにも貧弱
100均で１０個入りで売ってるんじゃねぇか？
てゆーくらい低品質の粗悪品

この絞りの使い勝手が悪いと
非常にイラつくし負圧を揃えるのが面倒なんで
金属製の金魚バルブ等に換えるのを前提なら
安モン四連でも一応使える

メーター間の誤差は各気筒を入れ替えたり
絞り具合を微調整すればなんとかなる
メーターに表示される数字はあまり信用ならないが
あくまで針の動きを追って調整するので
通常の調整作業に数値はどうでもイイ

ボルト類にグリスを塗っても
自然に緩むか緩まないかはあまり関係ないです
緩んでしまった後の脱落防止には
セルフロックナットやスプリングワッシャー等
回転を渋くするモノが有効ではありますが

ネジ山にグリスを塗る事とグリスの種類が指定されてるなら
それに従えば無問題ですが
特に指定がない場合にグリスを塗ると同じ締め付けトルクでも
締め過ぎになる可能性があります
特にいつまで締めても手ごたえが変わらず
ズルズルと締まっていくような場合はﾔﾊﾞｽ

新品のボルトナットを用意して
サービスマニュアルの指示に従うのが無難

実際のところクルマバイクのSMで
ネジ山にグリス塗るのを指定してるのなんてないと思うけどなあ
むしろ塗るなって記述しか見たことない

自分では塗ってるし、伸び（回転角度）管理してんだけどね

>>511
絞りに安物エアレギュレータ使ってみた。まあまあいい感じだけどスピコンで充分かも。
金魚バルブは調整幅がシビアでむずかったから。この辺はバイクによるのかもしれない。
それで肝心の同調は調整ネジいっぱいに回しても合いませんでした。お疲れ俺。
今度は圧縮測ってみよう・・

ボルトにエンジンオイルは塗るけどな

>>514
お疲れｗ　
原因さぐり当てたら教えてください

>>515
(･∀･)人(･∀･)

俺もボルトにはエンジンオイル派。
簡単に流れてくれるし簡単に拭き取れるから埃を吸い寄せ難くてよい。

　>>512、513
　回答ありがとう。
　いろいろ考え方が有るようですが、錆もなくするすると入るボルトだったので
グリスなしで組みました。

誰かお金渡すから原付の改造して・・・

>>514
普通は１番に合わせれば大丈夫なはずなんだが…
Ｖ型だと前後でかなりズレてる事が多いけど、直４だとあまりズレないと思う。

>>520
そうなんだよね。２万キロ走って同調やろうと思って計器繋げたら全然ずれていなかった。
ちょっとショックだったけどｗ

いい事じゃないか

気持ちは痛いほどわかるがｗ

作業は一瞬だけど、段取りがめんどくさいからねぇｗ

そうやって目的と手段が逆転してきちゃうんだよね。
乗車＞整備から乗車＜整備に。

>>519
俺がやってやる。2STならな。4STはボアでもしなきゃ早くならん。ボアキットが出てる4STならそれでもイイが

>>517
理由はそんなんじゃないがな

>>516
前からアイドル不調なので気になってたインシュレーター交換予定です。
この前指でグニってやったらヒビ割れてた。直ればいいな〜
それでダメなら圧縮観て・・・大変なのは後回しです。

車種：1997年式 Suzuki Bandit 400V-V 18,000Km(購入後8,000Km)
やりたいこと：キャブレターのオーバーホール
質問内容：オーバーホール時の交換パーツは？

2年ほど前に中古で買ったのだが、買ったときから燃費が悪い(11〜16Km/l)。
冬でもチョーク引かなくてもエンジンかかるし、排気口の内周にカーボンがたまりまくりなところからみて燃調が濃すぎるようだ。
というわけでとりあえずキャブレターをオーバーホールしてみようと思います。
ニードルバルブとバルブシート､Oリング類は交換する予定ですが、メインジェットやパイロットジェット、ジェットニードル等は
定期的に交換が必要なパーツでしょうか？

>>528
ジェットとかはいいでしょ。
できればエアクリーナーとかサブエアクリーナーエレメント（あれば）も新品交換。
フューエルホースもついでに、パイロットスクリューを1/8ほど絞れば濃いのは解消できるかも。

>>529
早速のレスありがとうございます。
あとパイロットスクリューなんですが、外してみたところスプリングとＯリングが入ってなかったのですが
このあたりは車種によってはなかったりするんですかね(サビマニでの解説は曖昧)。

>>530
普通はスプリングとワッシャーとＯリングが入ってると思うのですが…
穴の中に残ってなかったら、もしかしたら中古で買った時から以前のメンテで付け忘れたのかも…
燃調が濃いのもそれが原因かもしれませんね。
お店でパーツリストを見せてもらえば判明すると思います。

>普通はスプリングとワッシャーとＯリングが入ってると思うのですが…
>穴の中に残ってなかったら、もしかしたら中古で買った時から以前のメンテで付け忘れたのかも…
>燃調が濃いのもそれが原因かもしれませんね。
>お店でパーツリストを見せてもらえば判明すると思います。

なるほどそうですか。
パーツリストには載っていました。

ニードルバルブについては燃調には関係してきますか？

>>532 は　>>528です。

>>532
Eリングで段数を変えられるタイプですか？
磨耗してガタが大きくなってたりすると影響しますね。

☆教えて下さい
├車名：SRX250
├総走行距離12000km
├何をしたいのか：2年ほど雨ざらしになっていてエンジンのかからないバイクを何とか走らせたい。
├相談者整備スキル：皆無
└所持工具：一通り / サービスマニュアル有

バイク屋に持って行った方が良いのでしょうが貧乏なのでダメ元で弄ってみたいと思います。
まず何から始めればいいのか教えて下さい。

>>534

>Eリングで段数を変えられるタイプですか？
はい、そうです。

>磨耗してガタが大きくなってたりすると影響しますね。
ガタってクリップ周りの話ですか？
ジェットニードルの先っぽについては磨耗はないでしょうか？(構造を見る限りは金属同士の接触はないので大丈夫そうですが)

あ、失礼。ダイヤフラムのほうですかね。
膜に穴が開いていなければたいてい大丈夫なようですが、ガイドの磨耗が激しく引っかかりやガタが大きいようでしたら交換しないと安定しないと思います。
その際はスプリングとセットで交換されるといいと思います。

>>535
とりあえずバッテリー交換、エンジンオイル交換、オイルエレメント/エアクリーナ
エレメント交換、タンク内の燃料交換、キャブレターのオーバーホール、
前後タイヤ交換、ブレーキフルード交換、キャリパー及びマスターシリンダーの
オーバーホール、ブレーキパッド/シュー確認が必要ではないかと推測します。

また状況によってですが前後サスのオーバーホールもしくは交換、タンクの交換
も必要になる可能性が高いです。

>>536
すみません、リロード忘れで行き違いになってしまいました。

>ガタってクリップ周りの話ですか？
そうです。
セッティングの変更などで、段数を変えるのですが、頻繁にやるとガタが出て正確に決まらなくなります。

>>535
脅かす訳じゃないけど、
もし自分でやって動かなかったら、それまでやった作業やパーツ代、油脂、ケミカル類が無駄になるけど、どうよ？
ヘタにやってバイク屋に持ち込むと、何もしないでそのまま持ち込むより高く付く場合もあるよ。

>>535
貧乏なら尚更手を出さない方が利口ですぞ。
部品代金だけでヒーコラ言うのが見えるｗ

>>538
ありがとうございます。少しずつ挑戦してみたいと思います。

>>535
まずキャブレターのドレンを開き、中の液体を全て排出してください。
次にプラグを外してギヤを入れ、押しがけしてみてください。
ホイルが回り、ピストンが上下するようでしたら、がんばれば修理可能かもしれません。
逆にエンジンが完全に固着していて、ホイルがスリップしてしまうようならエンジンのオーバーホールが必要です。
部品だけを交換してなんとかなる可能性は非常に低いと思いますので、交換用のエンジンが入手できないようであれば諦めたほうがいいと思えるほどお金がかかると思います。
実車の状態によるところは大きいですが、仮に現状のままエンジンを回すことが出来たとしても、費用面のみからいうとレストアは割りに合わないと思います。

相変わらず大袈裟なスレですねｗｗｗ

書かれた事を信じるかどうかは読み手の自由です

542のレスしか帰って来ない奴だから無理だろう
やる気や能力があるなら追加質問があるはず

匿名の質問なんてそんなもんですｗ
やるかどうかも当然読み手の自由ですね

>>539

>ダイヤフラムのほうですかね。
ダイヤフラム周りは問題なさそうです。

>セッティングの変更などで、段数を変えるのですが、頻繁にやるとガタが出て正確に決まらなくなります。
なるほど。少しゆるくなってるかも(笑)。あの部分はプラスティックのホルダがはまってスプリングで押さえつけられてる
のでシビアに考えなくてよいと思ってましたがそうでもないんですね。

スキルも知識もないので、とりあえず何を言っているのか検索するので精一杯でした。
頂いた意見を参考に、廃車覚悟でできることからしてみたいと思います。
色々なご意見ありがとうございました。

率直にいわせて貰えば
＞2年ほど雨ざらしになっていてエンジンのかからない
SRX250なぞは捨てて他の実動車を探した方が手っ取り早い
マジでいくら金がかかるかもわからんしな

>>549
まずはキャブを掃除してバッテリー換えてエンジンかけてみる。
あとは液類交換して、走らせながら金かけて直していけばいいだから。
修理は楽しいよぉ〜。
このスレ相談者を不安にさせすぎ。

>>535
とりあえずやってみたらいいんじゃないかな。
キャブのオーバーホールも単気筒だからラクだし。
うまく行くかどうかは運次第だけど、成功したらかなり達成感あるよ。
失敗して赤字でもいろいろ勉強にはなるからボッタクられるよりはいい。

オレがやったときの事例

初期状態：
92式 CB-400 78,000Km
半雨ざらし、2年ほど不動

エンジン始動まで：
燃料タンク掃除(錆び除去)
燃料フィルター交換
キャブOH

ブレーキ整備：
キャリパーOH
パッド交換

その他：
オイル、フィルター交換
フロントフォークOH
チェーン交換
タイヤ交換
イグニッッションキーの接点復活

>>535
キャブだけバラして、ジャンプケーブルつないで
セルまわせばOK。それで掛かる気配がないなら、
いろいろややこしくなるので、やめた方がいいかもしれないです。

>>528
距離的にも悪名高きバンディット病の気がする。
中古でもいいからキャブ単体の交換がオススメ。

>>543
空冷車は二年程度じゃスティックしないよ

>>535　俺にレストアさせてくれよ。
2年放置程度のシングル250のレストアなんて特においしい。
キャブやってフォークやってタイヤやってクラッチやっても1日で終わる。

>>553
バンディット病かぁ〜。
バンディットの整備情報って初期型の250に関するものが多いんで400Vだとどうなんでしょうねぇ。
まあ改良されてると言い切れるわけでもないんで、場合によってはそういう対処がイイのかもですね。

バン病の原因ってキャブレターによるものなの？
キャブならあの時代のスズキ車って同じ仕組みの
スリングショットキャブが多かったけど
ほかの車種にもバン病は出るのか？

Bandit 400Ltd.V乗ってたけど、１、２ヶ月乗らないともうダメ。

>>558
詳しく聞かせてもらえますか？

>>543
それは放置された状態にもよると思います。
放置される前の状態も、現在の具体的な状況もわかりませんので、まず無料で出来る最低限の確認をしてからレストア作業にかかっても遅くないでしょう。
キャブレタークリーナーも無料ではないでしょうし。

シリンダーから2.5cmくらいの管が伸びていて、そこに直接キャブを差し込むタイプなんですが、その繋ぎ目から
エアを吸っているのでなんとかしたいと思っています。
液体ガスケットを使ってしまうとキャブを外す度に綺麗に除去してから再度塗りつけ…ということになるのでしょうか？
自分は液体ガスケットを使ったことが無いのでどのような感じなのかよく分からないのですが、もしそのようなことになるのであれば
そこそこ頻繁にキャブをばらすのでちょっと効率悪いかな〜なんて思っています。
実際にはどのような感じになるのでしょうか？
↑の様な問題をクリアしているような商品はあるのでしょうか？また、二次エア防止のいいやり方って何かないのでしょうか？

>>561
へー中華バイクかい？
写真があればアドバイスしやすいんだがな。

液体ガスケットを使うなら、あなたが予測した通りの状況になるわな。
んで、剥がし易くて剥がれ難い液体ガスケットは存在しやせんぜｗｗ

>>562
いえ、ヤマハのHS-1てやつです。やはりそんな都合のいいガスケットはありませんか…

農機具なんかで見られる方法だね＞キャブをパイプに差し込んでネジで締める
手持ちの農機具エンジン見て考えてみるわ。

アルミ管にキャブ接続する式なら
プラ製のガスケットみたいなのがあるハズなんだが
欠落してるか部品ないだろうな

ホムセンで配管補修テープみたいなのを
買ってきてガスケット代わりに巻く程度か

液ガスはつけ外し毎にダメになるし
ボロボロゴミ出るから不向き

皆さんありがとうございます。。

農機具のキャブを外して見てみたところ、
キャブ本体のインシュレータパイプが突き当たるところに凹が掘ってあり、
そこにOリングがはまっていて、これで密着を得ているようだ。

ひょっとしたらHS-1と同じＶＭ１６ＳＣ型キャブを使っている、
メイト５０（V50）の「シール」や「Oリング」（年式により異なる？）が使えるかも。

ヘタに小細工するよりインマニ？交換した方が良いんじゃね？

エンジンはかかりますが
アイドリングが下がらない
キャブの2番と3番の間(真ん中)のネジを
調整したら直ると思ったら
タコメーターが6000回転ぐらいから
ストンと落ちてエンジン停止
何が考えられるか教えてください

上手くガソリンが燃えていないから

チョーク効きっぱなし

ありがとうございます
チョークはひいてません
以前オーバーフローを起こしたから
それがまだ改善されたいのかもしれません

>>569
なぜ２番と３番の間の調整ネジを動かせば直ると思ったのかと
どこか分解したのかと以前はどうだったかを教えてくれ。
想像だがキャブのフロート室のガソリンがどれかの気筒で切れたのでエンジン停止かもと思うし
もしかしたらバッテリーの充電系にトラブルがあって最初の始動だけは火が飛ぶが、しばらくすると電圧低下で停止とかかも。
アイドリングが下がらないのはガスが濃いのとバタフライが開いたままなのかと思うし。

>>525
どこ住みですか？

>>519 は一部で有名な「千葉のサイゼリヤ君」なので相手にしない方がいいよ。
http://hissi.dyndns.ws/read.php/bike/20071111/Mzl2OHlrMjE.html

2番と3番の間のネジは１-２番と３−４番の差を調整
1番と2番の間のネジは１番と２番の差を調整
3番と4番の間のネジは３番と４番の差を調整
これらは各気等間の差を無くす負圧調整で使う

エアスクリューとかパイロットスクリューてのが
各キャブ毎にあって
各気等毎のアイドル〜スローの微調整を行う

それとはまったく別にスロットルワイヤーが直接繋がる部品
のストッパーがアイドリング調整ネジ
つまりアクセルを0.1ミリとか0.05ミリ開ける事で
アイドリングを調整してる

何が考えられるかって
知識ないままいじってメチャメチャになってるだろ
どこのネジを何回転と何度（角度）締めたか
全部メモしてるか？
メモしてたら戻せ

ワケワカンナイまま
メモしないでいじるようなら元に戻すのは無理

てゆーか車種は？改造部分は？今回何をいじった？

無知な奴に対して必要以上の説明をするのは無駄。
自分の知識のひけらかし以外の何者でもない。
て事で、手短にお願いします。

>>564さん、ありがとうございます。
なるほど、他車のガスケット探してみます！

>>577
手短にすると「お前には無理だからバイク屋もって行け」で終わってしまう。

俺は金と礼儀さえキチンとしてればかまわないが千葉は遠いな。俺横浜だし

湿式エアクリーナーって、湿らすのに2stオイルでもＯＫ？

OK！

わからんな〜、
自分は素直にデイトナのエアフィルターオイルスプレー使ってる。
缶の長さが35センチも有るんででかい段ボールに入って届けられた。

ありがと。
ホンダの2stオイルが600円だったので、セローにそれをぶち込んできます。

セロなら4stのエンジンオイルで良いんじゃない？
俺はセロも含めてみんな普通のエンジンオイル、洗浄は灯油を使ってる。

キャリパーの動きが渋いようなんでOHを予定していますが、そもそもキャリパーは
だいたい何Km走行を目安にOHするもんなんでしょ？

>>586
目安なら5000〜8000km又は一年程度でいいんじゃね？
パッド交換のサイクルに合わせてフルド交換とキャリパOHってかんじだけど、そのへんは人それぞれだと思う。

昨日やっとこさＦパッド交換に踏み切り
純正パッドを入れ替えたんですが、

交換後走行してみるとブレーキレバーを引いていないにもかかわらず
「シャリシャリシャリシャリ」っと音が..orz

その後１ｋｍ程度Ｆブレーキを握らずに、Ｒブレーキのみで走行しても
停止時にローターを触るとアッチッチ

コレ、引きずりですよね？？

>>588
前輪を浮かせて手で（足でも）回してみて
ほとんど空転しないようなら引きずり

もうさんざんガイシュツなのでスレを>>1から熟読することを勧める

>>588
引きずりです
とりあえず、も一回バラして揉み出ししたら直るかも。

パッド交換の度にキャリパOHしなければならない　というものでもないが、
揉み出し、清掃、給脂した上で動作確認、パッド交換後、リザーバタンクの蓋開けてフルドの量確認　ってやってたら
結局、オーバーホールと大して変わらない手間になっちまうことが多いような気がする。
なんで、俺はOH推奨派。

>>589
サンクスです。熟読してみようと思います。

>>590
サンクスです。
一応交換前に、
キャリパーをバケツに入れ清掃
ピストンの揉み揉み＆給脂
パッド裏面グリス塗り
フルード交換まではやりました。

今週中にもう一度同じ作業をしてみます。それでも直らなかったら、、、？？オバホ？

初回車検（過去は２年現行３年）で
必ずキャリパーO/Hしましょうなんて話は無い
（この場合のO/Hとはピストン抜いてする作業）
サービスマニュアルの指定でも
せいぜい２回めの車検以降だから
４〜５年が目安
ディスク板やブレーキホースも同時期に点検して
必要あれば交換

常に最良の状態にしておきたいとか
数百〜数千キロでパッド消耗する酷使なら
もっと早めにO/Hやその他整備が必要

O/H以前にキャリパーの洗浄や揉み出し
片押しスライドピンの給油などは
通常で半年〜一年毎あるいはパッド交換毎がオススメ

ブレーキフルードは
１年毎が理想だが車検毎の例が多い
ブレーキ酷使や薄くなったパッドの使用などで
タッチが悪くなる（ベーパーロック）等経験したら
都度交換かUPグレード

>>591
無論、キャリパ以外に異常が無いという前提だけど、そいうことになるでしょね。
しかし、もう一度同じ作業をするくらいなら、最初からOHする段取りしといたほうが結果的に早いんじゃね？
シール交換が必要かどうかは状態によるし、ガスケットは安いし、効果は確実だし。
キャリパ洗いが趣味なら止めはしないけどねｗ

引きずりの症状は

パッドの当たりに左右されるし
ロールバック（ピストンの戻り）次第
片押しならスライドピンの動きも影響し
その他ディスクの振れも影響する

パッド交換以前は引きずりと発熱どうだったのよ？
てのがこの問題の要
頑張って交換して「初めて」
引きずりや発熱を気にしたのでは
正常か異常かの判断が付きにくい

正常なブレーキであっても
多少のシャリシャリ音や発熱はある
厳密にゼロにはならん
異常と正常の明確な線引きを
文字だけで伝えられないのも厄介

個人的にはキャリパーピストンの清掃は３ヶ月に一度がいいと思ってる。
よく言われるピストンの揉みは意味が無くて、ほとんど効果は無い上に悪化させると思ってる。
正しい清掃はキャリパー全洗いやピストン揉み出しではなく
ピストンを少し押し出して押し出した部分の汚れを清掃、指で触って凸凹や引っ掛かりがあれば磨き、シリコングリスを薄く塗布。
キャリパーツールを使ってピストンを１８０度回転させ裏側も清掃と磨きを行いシリコングリスを微量塗布で押し込む。
少し押し出して完全に磨いたあとに押し込まなければ駄目で、磨かない揉み出しは汚れをシール内部に送ることになり逆効果。
ディスクブレーキは挟み込む力やタッチがどうこうよりも、パッドがディスクから気持ちよく離れる方を優先してメンテする。
年単位のメンテなんて危なすぎて考えられない、だいたいシールは２年で新品交換するし。

>>591
追申、解ってるとは思うけど念のため。
発熱の原因がはっきりするまで、そのバイクは乗らないほうが良いよー
重要保安部品だからね。

(´。｀).。o○(ブレーキを使わずに、ほんの1kmしか走行していなくて、ローターが手で触れられるかどうか微妙なほど発熱しているという状態で、
その原因はなんであれ、引きずり現象以外に何か要因があるのなら教えて欲しいもんだよなぁ

汚いままのピストン押すバカはいないでしょw
まずは押し出して、汚れ落としてから揉み揉みするのが普通。

つか、どんだけキャリパーとピストンきれいにしても、
1日走っただけで、もう汚れてんこ盛りだぜ？

放置しすぎるのもアレだけど、
あまり神経質になっても仕方ないべ。

>ブレーキを使わずに、ほんの1kmしか走行していなくて

この前提が信用ならんから
パッド交換→少し引きずってるかも？→いきなりブレーキ使わずに試走？

フツーブレーキ使って試すだろ
ガンガンブレーキ掛けるだろ
新品パッドなんて当たりも碌に出てないんだから
当たりが出て効きがまともになった頃に
手で触ってみたらかなり熱いと

その後改めて（冷まさないまま）
ブレーキ使用控えめで1ｋｍ試走
（正確には）まだ熱いんですけど？とゆー流れでは？

>595が言う正しい方法ってのが「揉み出し」じゃないのか？
ピストン浄化→グリス塗布しない「揉み出し」なんて有りえんと思ってるが？？？
大体、塗布したグリスを慣らす行為でもあるからなぁﾓﾐﾓﾐは

>>599
だよな。全洗いも、ピストン浄化に至るステップだし。

最近のメンテ記事じゃ、ちゃんと「正しい手順」で書いてあるよ。

質問です。
ワコーズのスーパーシリコングリスは
パッドグリスとして使ってもOK？

>>599
同意だな。
言葉の定義上の問題だけのような気がする。

>>598
そこまで前提を変えるのは深読みのしすぎじゃね？
俺は質問の書き方からして、わりとまともな奴だと思ったよ。

俺の前提はごくフツーの流れで

パッド交換
↓
パッドの当たりを取るため試走
↓
シャリシャリ音、少し引きずってるかも？
↓
目視点検してみたけど、よくわかんね
ローター冷めてからブレーキ使わずに1kmほど試走
↓
あっちっち
やべーかも？

>>601
おっけー
でも、気になるんならスレッドコンパウンドにしとくといい。
どっちも付け過ぎちゃいかんよ。

>>593
キャリパーOHですか、確かにシール類は安いし
一度ピストン外して見るのも手かもしれませんね。。。。時間かかりそう（汗

>>594
交換以前は昨日と同様の走り方（通常走行）で、
ローターがアツアツで触れないなんて事は無かったです。
（峠やサーキット走行後直ぐとかの場合は除く）

>>596
サンクス
結構怖いので乗ってません、
何か違う原因での場合はこのスレにて報告したいと思います。

後ピストン揉み揉みですが、
一応押し込む前にピストン歯ブラシゴシゴシ洗浄
段付確認（今回は妙な引っかかりは無かったです）
グリス塗り塗り（量が多かった気もしますがｗ）
で、揉み揉み、戻し、揉み揉み、戻しの繰り返しでした。

>>598
パッド交換後に焼き入れって必要かな？と思い５００ｍ程ワザと引きずり走行

ブレーキリリース後通常走行←此処で異音に気が付く

直ぐに止まると熱を持ったローターが歪むと聞いていたのでスローダウン（町中ユックリペース）

ローターを冷やす意味で町中超スロー走行しリアブレーキのみで止まる

何度かの信号待ちの後（ここで約１ｋｍ）停車後にローターを触る

アッチッチ、、、って感じです。　（長文ゴメン）

＜訂正＞
「アタリを付けるために５００ｍ程引きずり」は嘘でし
そんなにやってないですね、せいぜい１００ｍ程度でした。

>>599
ピストン周りを清掃しないで戻す奴が意外と多いんだ、ピストンを回転させる工具を持ってる奴なんかほとんど居ないし。
ピストンを出さずに洗っただけで押し込む奴も居るし。
個人的に、洗うのは水分をピストン周りからフルードに混入させる可能性があるのでしたくない。

>>604
なんてこったいｗ
それじゃ>>598の予測した流れも大ハズレじゃないな。(ｽﾏﾝ598)

走行中に中途半端に確かめるんじゃなくて、完全に冷えるの待ってから確認してみたら？
前輪浮かして空転させ、引きずりがあるようだったらOH（特にシールの溝掃除）＆シール交換で直るかも。
まぁ、今から段取りしても週末の作業には間に合うだろ。
正常でも構造により多少は引きずることもあるんで、軽度の引きずり＆僅かな発熱なら気にしない方向で。。
スライドピンなんかもちゃんとメンテしてたら、そういうこともほとんど無いけどね

余談だけど、パッド交換後ってカスが出やすいんで、アタリを取った後は（冷えてから）水でカスを洗い流しておくといい。
また、ちょこちょこ水洗いしつつやれば、早くアタリが早くつくらしい。
ま、慌ててアタリをとらなくても、とりあえずちゃんと効いてりゃいいんだけどね。

>>606
まぁ、あれだ。揉み出しに限らず、正確な知識、ちゃんとした道具と正しい手順ってもんが必要ってことでＯＫ？

ピストン回転させるとシールが傷みやすいんだよなぁ。

>606
>ピストン周りを清掃しないで戻す奴が意外と多いんだ、
>606はバイク屋か？でなければこんなデータ得られない訳だし･･･
しかしユーザーでキャリパーいじれる技量の奴が洗わずに押し込む？？
にわかに信じがたいのだが？脳内か？
>洗うのは水分をピストン周りからフルードに混入させる可能性があるのでしたくない。
？？もはや雨天も走れないシールって事？健常なシールならこんな事考えないで良い筈だし？？？
バイク屋の意見にしたら変だし・・・単に神経質な奴？

釣りか？釣りなのか？釣られたのか？俺？

雨天での状況と、バケツにドボン!!では、まぁ別の話だろうけど、
中途半端な理解と知ったかで、のぼせちゃってるんでしょ。
揉み出しの定義すら怪しいし。

ほっとくが吉。

バケツにドボンでもフルードに水浸入するようなシールであればブレーキでかかる圧に耐えられずにブレーキレバー握ったらお漏らしするぜ？

>>609
キャリパー弄りではなくて、単にブレーキパッド交換でキャリパーを外さずに
ドライバー突っ込んで無理やりピストン押し込んでパッド交換する奴が多いんだ。
汚れはそのままシールの中へ、レバーをカコカコやってピストン出すとレバーにカッチリ感が出ていかにも効きそうになるんだが
シールの内側に汚れが入ったので戻りが悪くなってるだけだったりするんだわ。
当然ディスクの引きずりが発生しているんだが気付かずに走り続けて
ディスクの厚さが1mmを切ってクラックが発生してるのにまだ走ってたりする。
外側の厚さだけしか見てないもんだから本人は全然気付いてない、一応教えるんだけどね、次会ってもまだそのままだったりする訳よ。

フォークOH用 特殊工具代用品についての質問。
必要な純正 ダンパ−ロッドホルダ−（３０ｍｍ）
ttp://www.j-bike.com/shop/shopping/item.php?shop_id=52&id=16647
参考にしたページ
ttp://www.ayu.ne.jp/user/stsk-mat/my-sr400/frontfork-oh.htm

車種も違いますが真似してOHしたいです、30mmナット+30mm1/2ソケットは
上記の純正 ダンパ−ロッドホルダ−（３０ｍｍ）の代用品として使用可能でしょうか？
図をみると30mm六角の出っ張りソケットのように見えるので参考SRと同じ要領でできるかもと
考えました。
インパクトも持ってないので 30mm,40円のナット で代用できれば良いのですが。

＞キャリパーピストン
バイク便やってたとき頻繁に交換してたけど一々洗ったりしなかったよ
パッド外してピストン押し込んでパッド付けてニギニギで終わり
それで10万k超えで問題なし

余談だけどパッド当たる場所だけローター減ってくるとパッドまだ残ってるのにローターとパッドの金属部分が接触するようになる
そしたらわざとブレーキかけまくってローター削ってパッドを最後まで使いきれるようにする
ローター交換時期はカミソリみたいになってから
ペラペラになってるので交換時に割れたりする

何用の特工か知らんが
３０ミリ六角ナットに1/2ソケット被せたら
外寸が３８ミリくらいにならんか？
ソケットの駒がズッポシ奥まで入る保証あるのか？
超薄肉仕様のソケット駒でもないと苦しいんじゃね

てゆーか「３０ミリ　ダンパ−ロッドホルダ−」って
確実に六角の二面幅が３０ミリなの？

純正工具？の方は1/2ｓｑの四角を差し込む構造なんじゃね？
これだと外寸は特工より太くなる事は有り得んが
３０ミリナットを流用してソケット駒が
インナーチューブに入らんかったら
ソケットのエクステバーとどうやって連結するつもり？

ナット内を１インチsqにカットして
１インチ→1/2アダプタでも突っ込むか

>>614
それはバイク便ならではの強引な裏技
否定はせんが一般向けに披露するモンじゃない

>>613
2520円なら買っちゃったほうが早くて安心じゃない？

こちら松戸市民。
原付改造してスピード10キロ以上加速させたら1万円報酬出します。（部品代別・交通費込み）
部品代は1万円以内でお願いします。現在最大60キロ出ます。

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ちょっと教えて欲しいのだが
キャリパーの整備には
シリコングリスとパッドグリスの２種類揃えた方がよいのかな？

>618
下り坂でおｋ

>>618
宿題が終わったらまたおいで

サンクスです、純正を買った方が良いという考えが無かったですが、
今後も何回か使うこともあるとは思うので購入することも考えてみます、
インパクトを借りることも出来るのですが、
インパクト締めは気に入らないので何か作れないかなと考えて調べてました。
ショックドライバーや鉄パイプを六角にしたりその他色んな方法で緩めてる人
がいるのでもう少し調べてみます。

>>619
使用箇所・使用目的の違いがあるんだから当然。
どちらにも使えるグリスがあるが、、、、、

>>619
用途が違う

シリコングリスはキャリパピストンとシールの間の潤滑だから
ゴムを侵さないグリスってことでシリコングリスが使われる
だから、シリコンオイルでもいいしラバーグリスでもいいし、
人によってはブレーキフルードをこっちにも塗るひといるけど
他の整備にも使いまわしができるのはシリコングリスかな

そんでパッドグリスってのはキャリパピストンとパッドを密着させて
隙間による振動（＝鳴き）を抑えるためのもの
こっちは基本的には流れないグリスが必要なんで
水に弱いシリコングリス系は使えない
つか、鳴いたら塗ればいい、って程度のモンだから、
鳴いてから買って塗ってもいいと思うけどね

シリコングリスって防水にも使われると思うんだが…

シリコンが水に弱いってどっから得た知識なんだよ・・・
シリコンで弱いって言ってたら他のグリス全部弱いぞｗ

極圧性や密閉性の関係でシリコンがパッドグリスに適さないのは確かだが。

つかそもそもシリコン(silicon)じゃなくてシリコーン (silicone) だろ。

シリコングリスは耐熱が190度くらいまで、パッドグリスは800度くらいまでで
銅粉入りのは1200度くらいまでいけたりする。
フロントブレーキは良く冷えるのでいいけど、リアブレーキは走り終わるとキャリパーが物凄く熱かったりする。
フルードもリアの方が傷みやすい気がする。

>>618車種は？

上に書いてあるグリスの話だが
下手に買うと個人じゃ使い切れない量があるよね。
グリスは常温保存で何年平気なんだ？
買えば一生？

グリスは10年やそこらは余裕で持つと思うけど。
開封して持たないのはブレーキフルードくらいじゃね？

>>630
20年前に買ったAZのカップグリス（リチウム）があるが、まだ使えるみたいだよ。
同じ頃に買ったモリブデングリスは捨ててしまったが、これは空気に触れて劣化したんじゃなくて、
土ぼこりが入ってジャリジャリになっちまったから。

カップの容器だったらホコリの付いた上だけ削いで使えばいいのに。
カップの中に小さな穴が開いた内蓋があるやつもあるよね。

>>633
それは程度によるよ。
俺もケチだからできるだけ救おうとしたんだがねｗ
埃って奴は気を付けてても徐々にグリスの中へ潜って行ってしまう。
しまったと思った時にはかなりの量が潜ってしまった。
モリブデングリスって用途的には対焼き付でしょ？
ただでさえ気を使う場所に付ける都度、砂粒をつまみ出すのがやってられなくなって、泣く泣く捨てたよ。

これに懲りて、以後新しく買ったグリスはジャバラかチューブの奴にしてる。

>>622
インパクトはロックタイトがらみで緩めにくいから
その特攻はともまわりを防ぐため　
スプリング入れて組めばなくてもできる

もともとキルスイッチのついてない車種に後付けでキルスイッチを付けたいのですが、どの配線に割り込ませればいいのですか？
カブのスズキバージョンです。

基本的には点火系カット可能なら
どこでもイイんだが

メインキースイッチからCDIへ行く配線を枝分かれさせ
→キルスイッチ→アース
てのが多いかな

交互メンテ用にブレーキキャリパー・マスタ一式をｵｸで落として分解してるんだけど、
Ｏリングなどのシール類ががっちり固着してて剥がれない

まあキャリパピストンは専用工具買うとして、マスタの固着したＯリングには参ってる
ヘタに剥がそうそうとすると樹脂パーツが折れそう
http://up.2chan.net/j/src/1194969846025.jpg
↑マスタシリンダに付いてる黒い部品（リザーバホースジョイント）が取れん orz

気休めに熱湯にぶち込んだが効果無し
固着したＯリングを剥がす効果的な方法って何かありませんかね

>>638
どうせ交換前提だし破壊覚悟で外してみたら？
潤滑剤吹いてから引っ張るのではなく回してみる。

>>638
バーナーで焼く、、と思ったけど、熱で変形しかねないので、
http://www.wako-chemical.co.jp/products/pdf/P05-06.pdf
これの右下にあるガスケットリムーバーがいいんじゃね？
結構カスが出るし、手につくとかなりしみるけど

>639
パークリ吹いて暫くおいたら少し緩み、そこからグリグリやってたら取れました
ゴムシールにパークリかけたらふやけて余計に取れなくなるかと危惧していたけど大丈夫だったわ
ｻﾝｸｽ

>640
あーそういえばそんなケミカルがありましたな…
他にも固着パーツがあるんで購入検討します

グリス汚れ防止はミニチューブやフィルムキャップとかに小分けしておくのも良いけど
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/artno_bigimage.html?artno=19-844
70CC小型 そう麺みたいに出てくる ホームセンターにも700円くらいであったと思う。

>>643
最近は最初から注射器状のシリンジに入れて売られてる奴もあるしな。
使用頻度や用途に合わせて選択出来る幅が広くなったのはいいことだよ。

>>478なのですが、その後にキャブをちゃんと洗ってみましたがダメでした。orz

キック、降りる。圧縮あり。
プラグ、正常に点火。
キャブ、バラして洗い、全てのジェット・穴にエアーを通して確認。
コック、正常に負圧でガスが出る。
マフラー、詰まりは無し。
エアクリ、ボロだけど洗った。

初爆すらしません。
生ガス臭もしていないと思いますが、あまりにもクンクンし過ぎて、良く解らなくなりました。ｗ
キックを連打してもプラグが湿ってこないので、シリンダー内にガスが来ていないと言う事ですよね？
キャブしか考えられないのですが、一応洗いましたし、いきなり止まったのが腑に落ちません。
何か他に考えられますか？

リードバルブ固着とか。
キャブが通っててシリンダにガス来てないならそれくらいじゃない？

>>645
レッツ�Uって2stだよなぁ。
一般論で悪いんだけど、リードバルブにトラブルがあんのかなぁ。
それとも自動チョークか？

アクセル前回にしてキックした時、キャブから空気吸ってる感じする？
ってか、セルは使えないの？

単純なとこだけど、キャブにガスは来てんのかね
未確認みたいだけど

ドレンからガス出る？

>>645
クランク内に何かつまりがあって、シリンダー内が掃気されないとかｗ

>>646
リードバルブ、完全に忘れていました。
常時使用していた車体なので、固着は無いと思います。
しかし大きく割れた場合は上手く一次圧縮が行われずにダメですよね。
確認してみます。

>>647
アクセル全開でキックで、キャブは吸います。
マフラーからも空気は出てきます。
セルも一応使えますが、掛からずに何度も掛けたのでバッテリーが弱っています。

>>648
キャブにガスは来ています。
ドレーンからも出ます。

>>649
キックしてクランクを回した際に特にイオンは無いのですが。
リードバルブが割れていたら、破片ってどうなってしまうのでしょうか？
小さい欠片なら、そのまま吹き抜ける気もするのですが。

>>650
点火タイミングもかな。。。。
CDIとかピックアップコイルとか。

それと、火花飛んでいてもエンジンかからないこともあるから、

１．火花そのものの点検
隙間チェックになるんだけど、何ミリまで間が開いていても火花が飛ぶか、というチェック（１０００円程度のツールを使います）
だいたい７ｍｍ以上指定されてるような

２．クランクシャフトシールが抜けてる？
シールがだめになっていても、混合気を十分吸気できなくて、エンジンかからないこともありますた。

思いつきで書いてみますた

連投スマン

>>650
>>小さい欠片なら、そのまま吹き抜ける気もするのですが。
そういうこともあるでしょうし、詰まる場合もあるんじゃないでしょうか？
私の場合、ピストンに穴を開けたのでそれが詰まっていた可能性がありました

>>650
オイルポンプが逝ってててクランク室無いがオイル溜まり状態になってたりして。
キャブの入り口を塞いでキックすると大量の燃料がクランク室に入るんで、初爆くらいは誘うことが出来るかも。
あんまりやりすぎるとダメだけど。

>>651
点火時期になってしまうとかなりお手上げです。(;´Д`)
CDIはもちろん純正です。
点火時期のズレはタイミングライトを使わないと確認が出来ないですよね。
持っていないし。。。
火花ですが、微妙に弱い気もします。（新車時から未交換）
ただ、弱いとは言え目視で確認が出来るレベルの点火はあります。
初爆もしないのは変だなと。
クランクシャフトのシールが抜けていたら、多少はジェネレーター側にオイルが出ていたりしますよね？
今のところ、オイル塗れでは無いので大丈夫だと思いたいです。

>>653
オイルポンプのチェックは全然していません。
特にマニホールドの辺りがオイルでデロデロになっている感じはありません。
オイルが貯まりまくっていたら、プラグを抜いてキックすれば多少は出てくる様な気もします。
一応、その状態でオイルが吹き出てくる事はありませんでした。
このままラチが開かなければ、無理矢理ガスを吸わせて初爆させる事もやってみようと思います。

そういう状態でエアスクリューを調整したら一発始動した事がある。

プラグ穴を指で押さえて
キックかセル回してみる
力一杯押さえていても
プシュッと圧縮漏れするのが正常

キャブかインテークを手の平で塞いで
キックかセル回してみる
キュポキュポと吸い付くが正常でもそんなに力強くない
全然吸い付かない、非常に弱弱だと異常

リードバルブが大丈夫なら
ピストンリング固着も
プラグ穴からオイル1ｃｃ垂らして
圧縮や吸気が少し復活するようだと疑い濃厚

脱脂洗浄剤やカセットガス等LPGのスプレーを
吹き込みつつ
クランクを回してみる点検方法もある
ﾊﾟｽﾊﾟｽとかﾎﾟｯﾎﾟｯとかの初爆があれば
圧縮や点火は一応OKとしてキャブ燃料系見直し

つ「マフラー内の地蜂の巣」

とっくり蜂だな

ガスケットの張り付き防止の為に組み付ける時に
ガスケットの両面にグリスを塗るのはありでしょうか？

>>659
吹き抜ける恐れがあるから避ける人とあえてメンテ時にきれいにはげるからと塗る人もいるが･･･
基本はきれいに脱脂してガッつりくっついてほしいものじゃないのかな

負圧式のワンマンブリーダーでエア抜きしてみたんだけど、いつまでもエアが出てくる･･･
一応クラッチは切れるからこれでOKなのだろうか･･･

バイク乗りの車ってことでお願いします

エア噛んでるとクラッチが熱持ってくるとエア膨張してクラッチ切れっぱなしになるんじゃね？

ブリーダーって確かフルード引っ張るタイプだよね？
エア抜き用のブリーダーからエア吸ってるんじゃなかろうか。
あと、マスターにエア噛んでる事が多いからレバー握りながらマスター側のバンジョー緩めてエア抜きましょう。

車の話かｗｗ
車板のほうが良いかも。

>>661
ブリーダーのボルトを緩めるとすき間ができて、空気を吸うのです。　そのエアだったらいつまでも出てきます。

吸出しの場合、バルブ根元のネジとかホースとバルブの隙間からエア吸う事はよくある
根元にグリスつけ、ホースにもインシュロックで締めあげてからやりましょう

自分のバイクは（ＣＢ１３００）、取り付けに関しては４輪のオイルフィルターと互換性がある
ようなんですが、４輪用の流用しても問題ないですかね？

大丈夫だろうけど、なんかメリットあるの？

半値で買えるけど色が緑色になるよ。

セル回したらキャブから出てるホースからガソリンがポタポタ落ちて、前よりかかりが悪くなったんだが、原因および対処法を教えて下され

>>670
俗に言うオーバーフローだろう。
セルを動かしてない時はフューエルコックのオートコックが働いてガソリンの流入は止まってるが
セルを動かすとエンジンの負圧でオートコックが解除されてガソリンが入っていく。
キャブのフロートバルブがガソリンの流入を丁度良いところでストップさせるはずなのだが
それが上手くいかないとガソリンはどんどん流れ込んでいってしまい、オーバーになったガソリンは
オーバーフローパイプから外へと排出される、修理をするならキャブをバラしてフロートバルブを交換して
フロートの動きをチェックすればオッケーだと思う。

2ポッド片押しキャリパーです。
キャリパーピストンの揉みだしについて教えてください。
ピストンをどこまで突出させるかですが
最大で、パッド交換限度まで突出させれば十分ですよね？
よろしくお願いします。

>>672

>>595の抜粋をしてみた

　ピストンを少し押し出して押し出した部分の汚れを清掃、指で触って凸凹や引っ掛かりがあれば磨き、シリコングリスを薄く塗布。
　キャリパーツールを使ってピストンを１８０度回転させ裏側も清掃と磨きを行いシリコングリスを微量塗布で押し込む。
　少し押し出して完全に磨いたあとに押し込まなければ駄目で、磨かない揉み出しは汚れをシール内部に送ることになり逆効果。

過去ログ嫁とは言わんが、直前のレスぐらい目を通しなよ。

>>672-673

>>614の抜粋をしてみた

　　バイク便やってたとき頻繁に交換してたけど一々洗ったりしなかったよ
　　パッド外してピストン押し込んでパッド付けてニギニギで終わり
　　それで10万k超えで問題なし

ピストン揉みだし自己満の世界へようこそｗ

つ>>616

>>673
その辺りの過去レスは読みましたが？
自分の書き方が悪くて申し訳ない。
要はピストンの最大押し出し量を聞きたい訳です。
単純に考えると
交換が必要になったパッドの厚さまで押し出しが必要か否かです。

>676
自分で答えだしてるじゃん
>最大で、パッド交換限度まで突出させれば十分ですよね？
要はピストン外れて面倒な事にならないようにしたいのだろ？
あえて言うなら上記プラス3mmかな
キャリパーごとに大きさ違うから自己責任で。
パッド厚程度でもいいんじゃね？

って言うかコノ程度も自己判断できないなら
止めたら？もし「やっちゃった」ら、他人怨んで暴れ出しそうじゃん。

一度、ダブルの反対側戻すの忘れてヌルポした俺が通りますよ

>>676
なるほど
でも、具体的に何mmとかいうのはあまり意味がないと思うよ。
作業マニュアルでも作ってるのかい？
それこそ車種毎に変わるだろうし、基本は現合ってことで。
要はピストンの清掃と給脂なわけだから、それができればいいんじゃね？

>>676
よっぽど古いキャリパじゃなきゃ
パッド外してピストン見れば底がわかるよ
底を越えればピストン外れちゃうから
その手前が目安

>>671
ｻﾝｸｽ
週末にでもキャブをばらしてフロート辺りを洗浄してみます
ﾊﾞﾙﾌﾞ交換はせずに洗浄で済むならありがたいが

フロートバルブにゴミ（錆の粉等）が
引っ掛かって閉じなくなってる例が多いです
バルブ清掃+燃料タンク内も清掃+燃料フィルタ追加
がオススメ

フロートバルブの段付き磨耗など
バルブを清掃してオーバーフロー止まらない場合は
バルブ本体（小さい鉛筆状）と受け側の真鍮パーツを
セット交換推奨

>>683
おぉｻﾝｸｽ
洗浄でダメなら注文してみます
ちなみにフロートのバルブはジェット類と違って微調整は無いっすよね？
ジェット類は怖いからいじらずに、全体およびフロートを適当に灯油でしゃぶしゃぶしときまつ

ニードルバルブ自体には調整はないけれど
ニードルバルブを押すフロートの板バネの調整がある
そしてそれが油面の調整

お邪魔します
今さっきエアクリエレメントを洗ってたら接合面が剥がれてしまいました・・・orz
買い換える金が無いのでくっつけたいんですが
オイルで溶けたりしない接着剤って何がありますか？

>>686
シリコンみたいなコーキング材を接着剤代わりに使うとかはどう？
有効面積は減るかもしれんが、溶けたりはしないと思う。


やったことは無いけどｗ

>>655
エアスクリューも+-1回転で様子を見てみましたが、変化は無しです。

>>656
リードバルブに割れはありませんでした。
キャブに手を当てて塞いだところ、それなりの吸引力はありました。
またパーツクリーナーをキャブに噴射したところ、初爆は確認が出来ました。
点火・圧縮は大丈夫な様です。
コックの負圧ホースを咥え、吸い込めばガスは出ます。
キャブはもう一度キャブクリに着けて、更に0.1mmのステンワイヤーで全ての穴の貫通を確かめました。
油面は寸法が解らないので測定していませんが、フロートバルブ等の異常は確認が出来ません。
もう見なくてはいけない所が思い浮かびません。
正直、もうお手上げです。orz

>>688
>>656でも指摘されてるけど、燃料系だと思うけどなぁ。
キャブ付けてから何回くらいキックした？

キャブの油面低過ぎまたはチョークの異常で燃料行って無いんじゃね？
フロートバルブ目視とかじゃなくて実油面見てみなよ。
どんな車種でもだいたいフロート室の相面くらいのところにくるはずだから。

んで、吸気口手で塞いでクランクして、シリンダに燃料行ってるかどうか見た？

自動チョークが逝ってても100回くらいキックしたら初爆くらいはあるはずだけどね。

ＣＢ400SFに乗ってるんですが、最近左ウインカーを消した後にポジションランプの右が消えることがあります。
右ウインカーを消した時や始動時にはちゃんと付いてます。ウインカー球に接点復活剤をかけましたが直りません。
原因の見当が付く方教えてください。。

>>689

実油面、確認してみます。
自動チョークは正直仕組みが良く解らずスルーでした。
コードが生えてる先にニードルの様な物が出ている奴ですよね。
このニードル状の物が電気で上下して、始動時は濃くする為に穴を塞ぐ形になる物で良いのでしょうか？
こいつのチェックの仕方が解らないのですが、単純に何かで穴を塞げばチョークが効いてる状態になるのでしょうか。

>んで、吸気口手で塞いでクランクして、シリンダに燃料行ってるかどうか見た？
これはどの様に確認したら良いのでしょうか？
一応、空キック連発でもプラグは全く湿り気がありません。

＞自動チョークが逝ってても100回くらいキックしたら初爆くらいはあるはずだけどね。
100回ですか･･･流石にそこまでは。汗
でも50回位はやってると思います。
全く爆発せずです。

家に木工用ボンドと風呂用ボンドコークとセメダインGとアロンアルファがありました
でもボンドコークは風呂場で使ってるとボロボロ崩れてくるんですよね・・・
やっぱこんなこと試した経験あるって人はそうそう居ないみたいですね

>>691
電気式か、、じゃ、とりあえず自動チョークはおいといて、

キャブの入り口とエアクリボックスとの連結管を外して
キャブの入り口を手で塞いでクランクする。

エアクリボックスが繋がったままでも出来るけど、失礼だがあなたのスキルが疑わしいので
確実に空気を遮断できるようにやってみて。

いきなり全部塞いじまうと、燃料行き過ぎると思うので適当に加減してね。

連投ｺﾞﾒﾝ

>>692
まー、消耗品だからね。俺は常に交換用の予備品おいてあるし。
立体状のフィルタで、つなぎ目が剥がれたっていう程度なら、糸で縫ってみてはどうだろう？
応急処置にはなると思うが。

これもやったことはないけどねｗ

>>693
キャブを塞いで、吸気するか？と言うのは既にやっています。
ただ空気が吸引されてる手応えはあるのですが、ガスがジェットから吸い上げられ、シリンダーの行ってるか？の確認が行えません。
これは何か方法が無いのでしょうか？
既に完全に閉じたりもしてみたのですが、プラグは濡れていませんでした。
キャブに問題があるとしか思えないですよね。。。

オートチョークは電気が通うと針が下がってきて穴を塞ぐ。これはチェックするには新品と同条件にして針の長さを計測しないと無理。
ただ電気流して針が下がってくる程度のチェックじゃ意味ないので。
オートチョーク不良でも手チョークでエンジンはかかる
キャブに手を当てて密閉させてキック。その時に正常なら負圧で吸い上げられたガスで手が濡れるハズ。
濡れなきゃキャブ怪しい

>>694
あそっか、何で接着剤しか思いつかなかったんだろう
ボンド＋ホッチキスでやってみます
694さんありがとうございました！

>>695
いやだから、実油面を見て、フロート室に燃料が入ってたら、キャブの入り口塞げばエンジンの中には燃料しか行きようがないじゃない。（二次エアとか細かい話はおいといたとして）
やったことの時系列がわかんないから、とりあえずキャブから燃料吹くまでやってごらんよ。

燃料があって、圧縮があって、火花が飛べば、燃えるなって言っても燃えてしまうもんなんだからさｗ
俺はもうちょっとだと思うよ〜ｗ　ガンガレ

セルモーターが回らなくなります。

モーター本体ををドライバーでコツコツたたくと多少調子が良くなります。
プラハンでコン！と叩くとかなり調子が良くなりますが、しばらく乗車後始動するたびにセルの回転が弱くなり、数回乗車すると動かなくなります。
現在、プラハンを携帯して乗ってます。

スタータリレーを作動させるとモーターのプラス端子までは電気は来ています。
アースの不良かと思って、バッテリーのマイナス端子からセルの取り付けねじに直接結線してみましたが、変わりませんでした。

転倒させてしまいまして電装系がやられたみたいです。

ウインカー、ストップランプ、ホーンが効かなくなりました。
バッテリー直付のＨＩＤは点くんです。
セルも回ります。
あと前のウインカーの右側が電線ごともげてしまってます。

この場合どこがやられたとかわかるのでしょうか？

>>690
そのウィンカー球ってダブル球かな？
だとしたらポジションランプ側の配線のコネクタか、ポジションライトの制御回路のどっかだろ（って言ったら全部かｗ）
配線図にらみながら順に追っかけなきゃいけないんじゃないかな。

>>699
セルモータのブラシかな。
ギヤボックスから切り離して単体動作確認してみて、
出来たらモーター分解してブラシのチェックしたほうがいいんじゃね？

>>700
転倒のショックでどっか短絡して、灯火系のヒューズが飛んだんじゃね？
電線の被覆がはげて変なところに接触して無いかチェックだな。

セルモーター外して 分解。中の黒いススを掃除してやると直りました。オレ様のFZは。

質問でござる。
ある程度走行して熱もつと、信号待ちでエンスト。
が、すぐかかる。
しかもチョークひいてかかる。
再びしばらく走行すると、エンジン息継ぎ、ふけなくなる。
停車するとエンスト。

どうやら複数原因が重なっていたようで、
最初イグコイルを変えて息継ぎはなくなったがエンストは変わらずで、
キャブおそうじでも症状かわらずだったので、
アッシー交換したら直ったのだが、
この場合キャブの何が悪かったんだろうか・・・

>>696,698
暗くなってしまったので、油面は見れられなかったのですが、もう一度キャブを手で塞いでみました。
手を塞いだ状態でキックすると、手は濡れます。
と言う事はキャブの機能自体は正常？？
空気とガスの混合比が何か極端に不味くて、点火しないのでしょうか？
今まで走っていた車体が急に止まり、エンジンが掛からなくなった事を考えると、セッティング云々は考え辛いのですが。
もちろん、完全ノーマルの車体です。
明日、実油面と手でチョークを塞いで始動してみます。
これで掛からなかったら。。。もうホント。。。orz

>>699俺もブラシだと思う。
>>700ウインカー、ストップランプ、ホーンはバッテリーからの電源供給。エンジンかけたらテールは光るよね？
地道だがメインイグニッション、各ヒューズからチェックかな。車種わからんがとりあえずライト開けて目視でダメージチェック

気のせいでござる

質問させて下さい！
キャブのmjを上げて交換しようと思うのですが
それ以外の調整は必要になりますか？

今は高回転域がちょっと苦しい感じで他は回転域は大丈夫です。

てかみんなもちっと車種書いてくれるとレスしやすい。
キャブだって車種特有の持病もあるしＶＭかＣＶか一個か四個かでも違うしさ。

>>708
車種書いてないの失礼しました。
車種はカワサキの350ssです

セメダイン＋ホッチキスで固定して乾くまで放置


645氏
むかーーし、知り合いが走行中にマフラー詰まったことがあります
サイレンサーに溜まった泥が排圧で詰まったんだとか
エアガンあるならマフラーを外して抜けを確認してみては？

>>707
逆にMJの交換 だけ で済む場合って少ないと思う。
結構、MJが影響する範囲って広いのよ。
JN,PS(AS)の調整で総合的に見てやらにゃいかんのじゃないかな。

>>707>>708
350ssかいっ！吸排気系ノーマルで高回転が苦しいのならばまずはジェット交換よりメンテナンス。
エアクリエレメント清掃。マフラー、排気ポートのカーボン除去とか。
ＭＪ交換したら微妙にニードルもセッテした方がイイ
てか
低回転＝スロー
高回転＝メイン　ではなくアクセル開度でのセッテですので。

あんかミスった

パイロットスクリューとエアスクリューの、見た目の区別はできるのですか？

回答ありがとうございます。

暗い中ヒューズボックスを見てみるとヒューズが一個だけ切れてまして他のヒューズと
交換すると点灯いたしました。
明日新しいヒューズを買って交換します。

もうひとつ質問があるのですがカウルが割れた場合は接着剤で付けるべきではないですか？
２センチほどの割れなんですが・・・。

>>714
パイロットスクリューはスロットルよりエンジン側についてて低速の燃料調整、
エアスクリューはスロットルよりエア栗側にいて低速系統の空気量調整だったかな？

教えてエロイ人

>>715
俺は裏面からハンダで溶着させてる。かなりコツが必要だが慣れるとかなり強度が出せる
接着剤じゃくっつかないよ。初心者はプラリペアがオススメ

べんじょう（なぜか変換ｒｙ）質問！

エアスクリュが空気量を調整するのは分かるんだけど、緩めると空気が多く流れるんですよね？
で、結果として、次のどっちになるんでしょうか？
　�@空気増に伴って、ガソリンの吸い出し量が増える（＝単なる供給量増加）
　�A空気だけ増えて、ガソリンはそのまま（＝混合気は薄い方になる）

ID変わってますが707です。
>>711さん>>712さん
回答ありがとうございました！
キャブいじる前に一度メンテナンス行ってみたいと思います。
最近いつも自分のバイク調整してくれてたバイク屋さんがお店たたんでしまって
そこのおやっさんに最後に「パワーフィルターついてるからMJ上げとけよ！」
って言われてそろそろ交換しようかなぁと思って聞いてみました。
ほんと初心者ですいません…

>716
そう言われると、その様な感じですね。
参考になりました。

>718
�Aが正解だと思うが、どうなんだろう？

パイロットスクリューは４ストエンジンので低回転時の燃料の量を調整するもの。
エアスクリューは２ストエンジンのもので低回転時の空気の量を調整するもの。

>>718
実際のところは負圧が変動するんで多少変わるんだけど
メカニークとしては�A

>>721
4stにもエアスクリューはあるね
ジェットのことが多いけど

>>720-722
ご返答ありがとうございます。

＞実際のところは負圧が変動するんで多少変わるんだけど
スロージェットの「吐出可能範囲内まで」、、、ってことで、それ以上は単に
空気だけ増えるって理解でOKそうですね。

>>709それは早急に上げてくれ。焼きついたら部品もでないだろうし。
セッテスキルがないのならノーマルのエアクリボックスを入れる事をオススメするよ。寿命も延びるし

ブレーキキャリパーのオーバーホールって特別な工具必要ですか?また、難しいですか？
XJR400です。パッド交換、フルード交換はやったことあります。

キャリパなんてシンプルだからね
絶対に必要なのは工具はドライバーと六角レンチぐらいだけど
トルクレンチとビットソケットはあったほうがいいかな

あとはどうやってピストン抜くかだけど、エアなんか無いだろうから
もみ出しの応用で出しちゃうのが手っ取り早い
抜けなかったらスタンドに持ち込もう

>>727
じゃあ工具のほうは大丈夫そうです。シール類の交換はそんなに大変ではないですか？
とりあえずＳＭとパーツリストを揃えます！

キャリパーのピストンツールはあった方が便利だと思う。
http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-9889
使う際は工具が当たる部分に薄いゴム板とか巻いた方がピストンが傷つかなくて良いですよ。
キャリパーOHはネットを漁れば色々と出てくると思います。

いや別にゴム板はいらんと思うが、どうせ傷が付いても内側だから関係ないし。
個人的にはキャリパーツールはネジが付いた奴が使いやすいと思う。
固着したピストンだとずっと力入れてるの疲れるけど、ネジのロックが付いた奴だとガッチリホールドしてくれて楽。
フルード入れるのが一番大変かも、やり方知ってれば簡単なんだけどね。

シールの交換ってのは要は溝にはまったOリングだからね
ピックツールなんてもったいない
ツメでもいいし、爪楊枝とかでもいい

あと、ヤマハならサイトでPLと値段出るからPLはいらんね

>723
実用車のカブ、メイトのキャブがそうなんだろうね。
わざわざ2ストのキャブを使うのには、何か理由があるのでしょうか？

バイクの燃費が悪かった
キャブをメンテしてなかったり、ベアリングやグリス塗り替えをしていなかったから。
ブレーキやら色々掃除したら400cc25000km車体で燃費20km/Lが出た。
少し手間はかかったけど難しくもなく金もかからず大満足。
マジで感動した。
掃除パワー絶大。

ヤマハ車のキャリパーは
分割しないのが前提（非分解）じゃなかったかな
質問者のXJRのキャリパーがどのタイプか不明なんで
サービスマニュアルやヤマハサイトのパーツリストで
事前によく確認しておいた方がイイ

キャリパー割らずにピストン抜いてシール類の交換するので
ピストン１個毎にエア抜きするとか
出したくないピストンをタイラップで縛ってエア圧掛けるとか
そんなワザを使ってO/Hする

実油面、キャブ合わせ部分の僅か数mm下位でした。
チョークも手で塞いでみましたが、やはり掛かりません。
点火する、圧縮もある、パークリなら初爆する、キャブからガスも吸われている。
なのに掛からないって。
もう確認すべき所が本当に思い当たりません･･･
こんな事ってあるんでしょうか？(´Д⊂ヽ

オクで社外ブレーキホース買ったんですけど、
バンジョーとホースはどれくらいのトルクで締付ければいいのでしょうか？

>>735
一回、油面上げてみたら？
油面で数mm違うって結構変わるよ。
マニュアルで数値の範囲内なら良いけど。

>>737
サービスマニュアルを持っていないのですが、ググると実油面は4mmとありました。
上では数値を書きませんでしたが、大体3-4mmの間位でした。
壊れるまでほぼ毎日乗り、壊れた時は走行中に急にエンジン停止。
きっと何かが壊れたと思うのですが･･･

>>735
パークリで初爆があるなら、点火圧縮には問題ないんだろう。
あとは燃料の気化だからやっぱキャブだと思うんだけど。

給排気のどっかが詰まってるor詰り気味とか。
今更な質問だけど、ヘッドは開けてみたんでしょーか？

>>740は>>738の人へのレスです

>>738
スパークプラグ交換したら。
（事例）ホンダのスクータでアイドリング中エンジン停止→
スパークプラグ火花とんでる→キャブなど点検　他問題なし→
スパークプラグ交換→エンジンかかる→なんやプラグか

>>732
>わざわざ2ストのキャブを使うのには、何か理由があるのでしょうか？

２ｓｔと４ｓｔのキャブの違いは、主に
始動補助装置が
バイスターターかチョーク
の違いで

スロー系の混合気濃度調整を
空気でするか燃料でするかは
２ｓｔ４ｓｔには関係ない。

>>736
各々の材質によって変わって来るよ。
参考までにSWAGE-LINEのアルミパンジョーの場合、付属の銅ガスケットを使って1.6kgf・m
同車の純正のパンジョーボルト＋純正アルミガスケットは3.0kgf・m

>>744
その数値はバンジョーボルトの締め付けトルクですよね？
自分の場合、ホースとフィッティングの締め付け具合が判らなくて・・・
ちなみにバンジョーとホースエンドの金具はステンレスです。

判り難い書き方ですいません。

その社外ホースの銘柄とか
フィッティングの品番は内緒？
稀にホース径が違うのもあるよ

ホースメーカーはアメリカのRusselです。
フィッティングの適合は確認済みで間違いないのですが、
接続部にガスケット類が無いので悩み中です。

>>745
オリーブを使ったカシメ部分のことかな？
そういった部分は袋ナットとボディのクリアランスで指定されてたりするんで、
メーカーからも指定トルクは出て無いかも。

>>748
オリーブを使うタイプでは無くて、グッドリッジやアールズでも設定がある、
ホースの長さとバンジョーの種類（角度）を選んで組み合わせるタイプです。

沢山のレスを頂いているのに、判り難い書き方で申し訳無いです・・・。
程々に締付ければ漏れないと思うので、とりあえず仮組みしてみます。

有難うございました。

>>729->>731　>>734
色々と丁寧に教えて頂きありがとうございます。
サービスマニュアル見ながら頑張ってみます！
キャリパーツールも用品店で見てきます。

あと現在不動のセピアを再生している途中なのですが
キャブのジェット清掃でエンジン掛かったものの調子が良くありません。
30キロくらいからフケが悪く、回転が上がっていかない感じです。
真っ先に疑うべき箇所はどこでしょうか？
原付の整備は初めてなのでどうしたらいいのか分かりません。

>>750

ウエイトローラー、プーリー、ベルトの駆動関係かな

>>739
キャブ、もう一度（何度目だろ･･･）キャブクリに漬けて、全てのジェット・経路を確認しました。
やっぱ問題なしです･･･

>>740
ヘッドは開けていません。
パークリで初爆するので、圧縮抜けは起きていないと思うのですが･･･

>>742
原付もチャリも無いので、歩いて片道一時間ｗ掛けて、プラグを入手してきました。
結果、無駄に終わりました。orz

後はエンジンを開ける位しか残っていないですが、それも無駄に終わりそうな気がして。
もう一週間も毎日やっていたのですが、流石に疲れました。ｗ
ここまで頑張ってダメだったので･･･自分には無理な気が。
今回は諦めます。(´・ω・｀)ｼｮﾎﾞｰﾝ

まさかとは思うがアイドリングネジは大丈夫だよな？

まさかそれはないだろ

アイドリングスクリューは正常に動作していた時と同じです。
もちろん、それより高めにしてみたり等もやってみたのですが･･･

>>752
いらんこと言いました。
すいませんでした。

http://up.2chan.net/j/res/1032874.htm

とりあえずバッテリー電圧とセルが回るのかを教えろ。

>>752家はどこらへん？近けりゃやってみるぜ！

>>501ですがブレーキホースの話題が出てきたので、
わかる方いたら教えてください。

>既製品のホースはメッシュのビニールコーティングが
>フィッティングの際まで被せてあります

てのはカシメなんじゃないかい？
自分の既製品はフィッティングの手前で
ビニールコーティングが2ｃｍくらい無いよ

>>761
＞自分の既製品はフィッティングの手前で
＞ビニールコーティングが2ｃｍくらい無いよ

それってすぐサビたりしない？

752>>ガソリンは大丈夫？
念のため、今入っているガスを綺麗に抜いてから、
“ちゃんとした”新しいガス入れて試してみて。

>>762
何が錆びるの？

>>762
ステンレスでぐぐれｗ

ブレーキホースのステンメッシュは
カバーでしかない
多少錆びても影響少ない

ブレーキホースで問題なのは
アルミのフィッティングや中のガスケットの腐食
ブレーキフルードが通るテフロンチューブ？の劣化等

>>761
既製品で、そういうのもあるんですね。
写真とかでよく見かけるけど、てっきり自作したホースかと思ってました。

うちのはアクティブ　アールズのホースは、
スイベルシール、オリーブ式の既製品ですが、際まで被せてあります。
自分で剥ぐと、元には戻せません・・・。

>>766
自作したらカバーできないっぽいですね。

今日、午前中にバイク屋さんへ持って行きました。
夜迄には何とかする！との事だったので、歩いて帰ってきました。
これで原因が解ると思うのですが、大勢の方にアドバイスを頂いたので。
凄く下らない原因だったら申し訳ないです。

>>759
お心遣いありがとうございます。(TдT)ｱﾘｶﾞﾄｳ

>>763
ガスは入れ替えていないです。
入れたのは一週間ほど前なので大丈夫かと。
タンクに水が貯まっていて･･･と言う事も考えられるので、多少ガスを流してみたりはしたのですが。

原因結果報告
　　∧＿∧　 +
　（0゜・∀・）　　　ﾜｸﾃｶ
　（0゜∪ ∪ +
　と＿_）＿）　+　　
　 .

>637
636です。
今日、デイトナの、キルスイッチ(押して切れるタイプ)を購入しました。
バイクのメインキーの配線(二本線)に割り込まそうと、考えてますがプラスマイナス、どちらでも良いのでしょうか？

キルスイッチには、メインコードとアースコードがついてました。

>>770

( ﾟдﾟ )

該当回路図見ないと正確には指示できないが

CDIマグネット（フライホイール内のコイル）→メインスイッチ→CDIユニット
となってるハズ

メインスイッチ　→　CDIユニット
　　　　　　　　　　�亶ﾙｽｲｯﾁﾒｲﾝｺｰﾄﾞ→ｷﾙｽｲｯﾁ本体→ｱｰｽｺｰﾄﾞ→ボディアース

てな感じで枝分かれ（分岐）させて接続汁

>>770
637じゃないけど、ｽﾏﾇが防犯上それ以上は配線図見て自分で考えろとしか。
ヒントはスイッチがぶっ壊れて配線がどこかに接触した際に安全サイドに動くほうに付けること。

NSR50の混合仕様です
走り終わるときコックオフにしてキャブのガソリンを空にしてからエンジンを止めています。
走ってる途中でガス欠になったら排気ガスが焦げ臭くなったんですが
ガス欠でエンジンが焼き付く事はありますか？

>>774
混合仕様で走行中に燃料が無くなれば、オイルも
無くなるので焼きつく可能性はかなりあります。

ただ焦げ臭い=焼き付き、とはすぐには判断できません。
心配ならチャンバーを外してシリンダ壁を確認して下さい。

>>775
ありがとうございます。
整備に詳しくないので自分では調べられないのとエンジンもかかるのでまだ大丈夫だと思うのでガス欠しないようにします。
あと、いままでやり続けて何もならなかったのに焦げ臭いのは何が焦げたんですか？

>>776
>焦げ臭いのは何が焦げたんですか？

貴方の書き込みの内容だけでは分かりません。
チャンバーが熱くなって焦げ臭くなる場合もありますが、
貴方の愛車なのですかラご自分で確認して下さい。

それと整備に詳しくないなら混合仕様は危険です。
ノーマルに戻す事を心からお勧めします。

焦げ臭いのはオーバーヒート

>>777
お金がなくて混合仕様を買ったので戻すことはできないですが壊れないように長く乗ろうと思います。
ありがとうございました。

>>778
エンジンが熱かったのでオーバーヒートかもしれないです。
オーバーヒートならいいんですが。

初めまして。
質問ですが…ブレーキパッドって自分で取り替え出来ますかね？

ディスクブレーキなら比較的簡単だと思う。
詳しい方法は本やＷＥＢで調べてからした方がいいよ。

>>781
無理です

世間一般の常識だと
○○は自分でできますか？
○○は簡単ですか？
って聞く人には不可能である。という有名な学説があります

オーバーヒートならいいって…

>783
同意。自分で調べて具体的な不安点があって聞いてくるなら望みはあるが
このような聞き方するようじゃ作業中に行き詰って大惨事・・・

>>781
大概は>>783と同様に回答するだろうな。

でさ、ブレーキパッド交換手順を自分なりに調べて、
それでもなお>>781の質問なのかな？

手順を調べてないでただ出来ますか？って質問なら99%の確立でできないと言っておく。
手順は調べました、初めてなので不安ですってことなら50%の確立でできない。
手順は調べました、初めてなので不安です、整備経験者に見てもらいながら、なら
できない確立は1%だ。

確率（´・ω:;.:...

>>769
何と原因は焼き付きでした。
キックも自分では普通だと思ったのですが･･･情けないっす。
バイク屋のおじさんはキックを下ろしただけで解ったそうです･･･
でも、もう一人の店員（若い）の方は俺には解らん！と言ってたので、長年やって解るレベルなのかもしれません。
パーツクリーナーで爆発したので云々と説明したのですが、話にならん！と一喝されました。ｗ
ほぼ腰上は問題ないと鼻から思い込んでましたので･･･
思い込みは禁物と説教されました。
以上、そんな情けない報告で申し訳ないです。
皆さん、本当にアドバイスありがとうございました。

キック降りてもカジリ付いたとこは埋まるわけじゃないからね

ヘッド開けてシリンダー内壁見ればすぐに分かったことかもしれんが…
なんにしろご苦労さんでした〜

ついでに、これが勝利の鍵だ！
つ【レッツ用ぼあうｐキット】

ヘッドライトのLOWだけ点灯しないんだけど、
バルブ、ヒューズ、スイッチは見たけど異常ないっぽい
他に原因考えられる？断線かな？

なんだ、圧縮はないんじゃん。有るって診断がまちがい。
自分でおかしくないと判断しても、現実が前にあるんだから
受け止めないとダメだよネ。圧縮がないと全ての掃気、ガスの流れが
できないのでキャブからも吸わないってことだな。
軽い症状なら、プラグ穴からスプレーのグリス振りまくと始動したりする。

>>790
玉切れ

リードバルブまで疑うならチャンバー外してシリンダー壁面くらい覗いてるもんだと…
っても数台いじってないと分かんないかもしんないね。

>>789
けして出来る方じゃないですけど、普通のミッション車は2st,4st全バラは何台かやってきました。
ただスクーターは弄ろうともしなかったので･･･
正直、エンジンの外し方すら解らんのですよ。
これがミッション車なら、もう速攻で腰上を開けていたと思うのですが。
結局は軽い方に考えて、どつぼに嵌ったパターンですね。

>>791
そこがチト解らない所なんですよ。
パークリだと爆発したから、圧縮〜点火系は平気と判断してしまったのですが。
その辺り、ガソリンとパークリじゃ何か大きな違いがあるんでしょうかね。

>>793
それは基本ですよね。
マフラーは外したのですが、スクーターって底に排気口があるじゃないですか。
見れん、倒すのも（正直面倒と思った）･･･
実はしばらくバイクには乗っていなくて、下駄にスクーターだけの生活だったもんで。
なんかスクーターを甘く見ていたんですよね、同じバイクなのに。
とにかく反省です。

>789
>つ【レッツ用ぼあうｐキット】

それヘッド流用の安物だと圧縮比の事考えてないから、こんどはクランクが逝くよ。
あとレッツ２をノーマルな排気量で焼きつかせる人は、水冷かもっと大きな排気量の
スクーターにした方が幸せになれると思う。

＃俺は↑と同じ事やった後レッツ４にして大人しく乗る事にしたけど。

ステムナットの締めなおしをやろうと思うんだけど、ここの締め具合って
感覚的にどれぐらいの固さが正常？
ガタが無い状態で指でちょんと押したら端までカタンと軽く動くぐらい？
それとも、もう少し締めて力を入れた分だけ動くっていうぐらい？
SMに締め付けトルクは書いてあるんだけど、レンチ持ってないし、
実際の動きの感覚ってのがわからない。

LPGだと充分な圧縮無くても
アバウトな混合比でも一応引火するから〜
中途半端に圧縮もあったしキックも降りてたので
判断がちと難しかったかもね
実走車でキックが普通に（と思って）降りて
LPGで初爆があれば大概OKなんすけどね

焼き付きってもキックが降りるなら
リングが固着気味って程度なんじゃね？
後でバラしたシリンダ壁＆ピストン見せてもらえ
でもって画像うP希望

>ステムナット
上下ボール式ならガタの無い限り
軽ければ軽いほどヨシ
あとちょっとでも緩めたらガタが出るぜ？の位置が標準

テーパーローラーベアリングだと
プリロードが必要なんでボール式よりやや重め
ハンドル切れ角で5度くらいまでだと止まってて
それ以上切ると自重でカタンと切れるくらいかな

調整時はクラッチワイヤーやハンドルスイッチ配線が
ステムの抵抗にならないように注意
充分な余裕持たすか外してしまえ

てゆーか何で締め直しするの？
ブレーキング時にコツンと手ごたえ（ガタ）が出たなら
大概ステムベアリング終了してますよ？
どうせステム調整するならグリス詰めなおししておきたいし
ベアリングの当たりも見ておきたい

トルクレンチは無くても作業可能だけど
手締め感覚のしっかり人でないと難しいかも
トップブリッジをフリーにしておかないと歪みや割れの原因になるし
締め付け調整の手順を熟知してないとヤバイですよ
自分のバイクに合ったフックレンチとか持ってますか？
トップブリッジに見えるデカイナットを締めるだけじゃないですよ？

>>796
指の力だけで締める。
手首と腕は使わずに「指」だけ使って力一杯。

それと、単に締め直すのは構わないが、>>798の指摘通り
締め直そうかと思う理由と、そうなった時は大概ステムベアリングは交換推奨の状態になってる。

>>794
おまいさん2st原付焼きつかせたの初めてじゃない？
キック降りる状態なら回るには回るけど、コジリが出た部分が抵抗になってるのさ。
初爆は起きるけど、回り続けることができないってんなら多分その状態だったんだろう。

そういうときはシリンダーとピストンの出っ張りをペーパーで馴らして組みなおすと、割に呆気なく始動したりする。
まあ圧縮漏れするからまともにパワー出ないし、アイドリングも続かないけどバイク屋までの自走は可能かと。

運良く2stオイルとペーパーや工具一式携帯してないとできないけどな(´・ω・)

>>798-799
サンクス。
ギリでユルユル状態ですね。
締めなおしっていうか、ベアリングを含めて交換です。
状態はフォークも外してステムだけになってます。
フックレンチは1本あるけど、2本無いと微妙な調整ができなさそうなんで、
もう1本買ってきます。

>>801
んー。ま いいか。
ttp://upload.jpn.ph/img/u02370.jpg
フックを使うってのならこんな感じのステムナット（って名前らしい）が付いているんだろう。
ステムナットを固定するのがロックナットだ。
ステムナットを固定してロックナットを締め付けるのだろうが
ナットを固定する工具の厚さを考慮して買えよ。

指の力だけで締め付ける>>799だが
具体的には利き手側の手首を握って手首を固定＝腕の動きを制限して締めるんだ。

>>794
レッツ2ならFIじゃないから、ピストンが下がるときの負圧でキャブが液体の燃料を霧状にしてるわけです。
焼きついてるなら負圧もちゃんと掛からないからガスが行ってなかったのでは？
パークリなら最初から霧で出てくるから点火したと。

>>796
オイラの場合は一旦強く締めてから軽く動かせるくらいにまで緩める、トルクはあんまり気にしない。
ブレーキホースとかワイヤー類は全て外す。
俺のバイクは新車から２０００キロ走ったあたりでステムのガタが出ていたんで締め直した事がある。
意外と緩むというか新車でも少しはガタが出てくるもんよ。

ステムベアリング交換中ね　了解

参考URL
ttp://junomoto.at.webry.info/200705/article_3.html
ttp://www.wideopen.co.jp/seibijyutsu/seibijyutsu_chassis.htm
ttp://www.wideopen.co.jp/stemseibi/stemseibi.htm