【(´･д･｀)】■整備しようぜっ 39【(･∀･)】

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【(´･д･｀)】■整備しようぜっ 38【(･∀･)】
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２げっと

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>>3
通報しますた

教えてください。
ZXR400（92年式)に乗っています。
スターターボタンを押すとシート下あたりから
「ジー」と聞こえセルが回らないことがあります。
原因について心当たりがある方いらっしゃったら
教えていただけないでしょうか。

質問です。
ZZR1100のクラッチマスターを開け、
色を確認し蓋をした途端クラッチが効かなくなりました。

蓋とフルードの間にあるゴムがスカスカ音を立ててる気がするので
もう一度開けゴムの部分をきっちりくっ付けても変わりません。

試しにもう一度開けてクラッチを握るとフルードが元気よく飛び出してグリップを溶かしてくれました。

どうすればよいのでしょうか？

バイク屋まで持って行ける気がしないので、何とか元に戻したいです

>>5
バッテリーが弱ってます、バッテリーを新品交換かバイク専用充電器を買って充電しましょう。
一度あがってしまったバッテリーは寿命が短くなりますので交換のほうが良いのですが
今年買ったとかいう新しい目のバッテリーの場合は寿命にしては早すぎますので
他にACジェネレータやレギュレーターの不具合も考えられます。

>>6
エア抜きすればどうでしょう？、やり方はブレーキのエア抜きと同じです。
レバーを握った時しっかりしてますか？、レバーがグリップまでフニャフニャしません？

>>5
ジー音はスターターリレーですな
バッテリーが弱ってる
セルモーターかスタータークラッチのトラブル
スターターリレーのトラブル
よくあるトラブルとしてはこの3つ

バッテリーは電圧、比重、負荷を掛けた電圧等を見る
セキュリティ機器やホットイナズマ等後付け電装品に注意　意外と電気食う
セルモーターはエンジンから外して空回しした時の異音やブレで判断
スタータークラッチはおいそれと分解できないので
他の可能性を潰した上で改善しないなら交換
スターターリレーは接点焼損やコイルの焼損など稀に起こる
コイルの作動や抵抗等で判断
その他配線端子の腐食や緩み等

個人の整備だと少し難しいかも

>>6
油圧クラッチにエア噛んでます
蓋の開閉だけならそんな事にはならんのですが
クラッチマスターが傾斜して取り付けられてるので
蓋を開放中にハンドルを切ってレバー操作すると
エアを噛む事があります
ややフルード量が少な目ではありませんか？

自力でフルードのエア抜きが可能なら自走できると思います
その後ゴムの蓋（ダイヤフラム）を新品交換推奨
エンジン側のレリーズ周辺も点検清掃
必要に応じてO/Hも

>>5の症状は上の他にバッテリーのターミナル部分のネジが緩んでたりするとなるよ。

よくクランクからの異音って言うけど、実際どんな音？
ガリガリ？ギーギーとかの痛くなりそうな音？
もしくはシャリシャリとか優しく金属が摩耗していきそうな音？
教えてエロい人！

ゴロゴロゴロ・・ってのと
ガサガサガサッってのはなったことがある

単気筒や２ＳＴはボールかコロの支持なんで
ガラガラ、ゴロゴロ、ジャリジャリ

その他メタル支持エンジンはカンカン、キンキンなど打音が多い

サイドスラスト方向のガタだと
チャリチャリとかチンチンなど軽めの音

例外も多数あるのでこんな音とは言い難い
あくまで一例な
エンジン毎、トラブルの種類毎に違う音が出る

注意深く聞くか経験が無いと
ヘッド回りの音や駆動系の打音と混同しやすい

一旦音が出始めると分解整備以外に止め様がないし
放置しとけば恥ずかしいくらいの大音量になるし
パワーﾀﾞｳｿに振動増えるから
嫌でも気付くよ

>>5
まず日本語覚えなさい

質問です。
ディバージョン６００に乗ってるのですが、
７月頃から停車時に１速→Ｎが入りにくくなって、８月に入ったら、今度は
それに加えて、クラッチレバーを引いたらレバーが引っかかって戻りにくくなってしまいましたorz
酷いときはクラッチワイヤーが接続されてるアームを無理矢理動かさないとレバーが戻らない
事もありました。

で、今日、流石にまずいと思ってバイク屋に持って行ったのですが、バイク屋の兄ちゃんが
ハンドルのアジャスターを前回まで緩めて（ワイヤーは引っ張られる）再度適正位置まで
戻したら、今までの事が嘘のように直ったのですが（１速からＮに入りにくい症状も完全に治った）
コレはどのような原因が考えられるでしょうか？

とりあえず様子見をしている最中なのですが、今のところ再発はしていません。
ちなみにバイク屋の兄ちゃんはも良く分からないそうですｗ

>>15
あくまで推測だけど、クラッチワイヤーが内部でささくれている。兄ちゃんの作業により、ささくれが引っ掛からなくなった。

再発の可能性があるのでクラッチワイヤー新品交換推奨。

レバー､ワイヤー、レリーズ等の引っかかりかなー
それぞれ単品にしてスコスコ動かしてみれば
抵抗のある箇所が発見できるかも

レリーズシャフトがクラッチのセンターを
押すか引くかしてるハズなんだが
一番先端の力の掛かる部分が
荒れてしまうと引っ掛かる事がある
分解してペーパーで均してやったり
接触面をずらせるならずらして組むと
直る事がある

クラッチディスクとクラッチハウジングの
アタリ面の荒れ、段差でも
引っ掛かりや戻り不良が出る事がある
荒れの修正かディスクの組順を変えてみる

再発するようなら上記いずれか全部点検

>>16
レスどうもです。う〜ん、それは無いと思います。
ワイヤー単体でスコスコ動かしたらスムーズに動いたので・・・。
引っかかるのはクラッチ本体側のアームの方みたいなんですよorz

>>17
どうも引っかかるのはアームみたいなんで、シャフトのどこかがオカシイ気が
するんですよね。とりあえず一度バイク屋で見てもらおうかと思っております。
今朝も走りましたが、問題ありませんでした。完全に直ったようなら嬉しいのですが・・・

>>18
リフタアームのベアリングのグリスの劣化や汚れのカミコミとかは？

質問です。
ST250Eなんですが、今日キャブを分解洗浄して元に戻したところ、
エンジンがかからなくなりました。
組み直す時にキャブにガソリン入れるのを忘れてたんですが、
原因はこれと考えて良いのでしょうか？

>>20
つうか、君みたいな素人君はキャブを触らない方がいいよｗ

>>20
他の作業が全て問題なく、ガソリンタンク内に燃料があるなら
組み直し時にキャブにガソリンを入れなくとも何の問題も
有りません。

コックが０ＦＦになったままだったりコックの負圧パイプが
抜けていたり、キルスイッチがＯＦＦだったりしてはいませんか？

>>20
タンクに燃料は入ってる？
燃料コックはONか予備になってる？
キルスイッチはONになってる？
プラグはカブってないか？

皆さんレスありがとう御座います。

>>21
それを言われると返す言葉も無いです…。

>>22
タンクに燃料は入っててキルスイッチもコックもＯＮでした。
コックの負圧パイプ見てみます。

>>23
プラグも見てみます。

最初は誰でも素人だけどな

童貞処女でなかった奴はいないわけで。

キャブを分解した時にフロートバルブも触っただろうから
バルブとバルブシートの当たりが変わってフロートバルブが上にあがったまま固着してるのかもな。
古いバイクのキャブを分解するとたまにそうなる、キャブにガソリン来てるか要確認。

交換したブレーキパッドやプラグはどう処分すればおｋ？

不燃物で良いのか？

>>28
量次第
多いと粗大塵芥として処分費取られるかも
少ないなら通常の生活廃棄物で

店に持って行けば処分してくれる

【相談者の情報】
'06 CBR600RR 走行14,000km
整備スキルはオイル交換、エアクリ交換、キャリパーOH
工具は車載工具＋α、サービスマニュアル、パーツリスト共にあります。

【質問】
最近燃費がガクッとおちてきました。以前は17km/l〜22km/lほど
だったのが、最近は14km/l〜18km/lほどです。
思い当たる原因は

1.ブレーキの引きずり
2.リアアクスルシャフトの閉めすぎ

かな？と思ってます。2は、先日タイヤ交換を作業が雑な
バイク屋でやってもらったので気になってます。

ほかにもここ見とけ、ってとこありますか？

>>20
なんでキャブを分解洗浄したのか聞きたいです
なんらかの不調があったから整備したと思うのですが
不調の発見と修理は済みましたか？
分解前は正常に動いてましたか？

燃料コックが負圧式なら
コックを「PRI」のポジションで始動させてみましょう
キャブが空でONポジションだと
数分間セル回さないとエンジン掛からない事もあります

最初は素人なのは良いのだが

「元に戻しました」っていうのが本当に元には
戻ってない場合が大半だったりするので
この自分自身の嘘を見抜けるようになるまで修行だね

>>33
真理。


>>20
もともとエンジンはかかってたような書き方だから、エンジンがかからなくなったというなら
キャブをいじったことが原因だろ。
じゃあ、キャブ脱着までの工程で抜かした部分がないかを確認して、
ないなら改めてキャブに手をかけるほかない。

>>31
整備スキルにプラグ交換が無いのが気になる。
それと、チェーンの清掃は？
粘着力が強いチェーンルブが埃を吸い付けて動きが硬くなったりするよん。

> 2.リアアクスルシャフトの閉めすぎ　で燃費ガタ落ちってのは考え難い。

'94 TDM850 走行79,000km

ここ最近アクセルオフでエンジンが唸るような音がします
具体的には「ヒューン」というような、丁度白バイのサイレン音に似ていて
慣れる前はドキッとさせられたりもしました(^^;
燃費は新車の頃からずっと変わらず16km/Lぐらいです

クランクシャフトのメタルがそろそろご臨終なのでしょうか？

94年式ということは4EPか。

4ep ◆ssQ3ZllvRk氏、出番だよ！

１速や２速の低いギアなら、走行中クラッチ切ったら聞こえる車種は多いと思うよ。
この場合ならクランク軸じゃなく、
ミッション軸とギア間のクリアランス、又はギア同士のかみ合わせ部での音。

ギヤの噛み合わせか
カムチェーンの唸りだと思われ

音と振動がシンクロして増大しない限りは
仕様だと思って大丈夫

皆さん多くのアドバイスありがとうございました！！
さっき無事エンジン始動しました。
>>27さんの言うとおりフロートバルブが上で固まってたみたいです。

これから>>33さんの言うとおり自分自身の嘘を見抜けるよう修行していきます。

本当にありがとうございました！！

次にお前は「エンジンとキャブの間のところから、ガソリンが漏れてくるんですけど」と言う

エンジンとキャブの間のところから、ガソリンが漏れてくるんですけど…ハッ

いや、今んとこ大丈夫です。

>>36
稀にですが、スロットルオン、オフ時にクラッチ周りから
異音が出ていたことがあります。

多分軽く滑っていたと思われるのですが、走行不能にまで
行かなかったので私は様子を見ていました。

クランクメタルが逝っていればそんなに可愛らしい音では
済まないので、駆動系をまずは確認なさってみてください。

CBR250RRでハンドルロックをしたまま右に立ちゴケしてしまいました。
それから右に曲がりにくく左は変にバンクします。走行中、手を離すと左に傾きます。
バイク屋は全部換えないと修理はむずかしいねーといいます。
交換意外に手はありませんか？

>>44
貴方のバイクを実際に確認したバイク屋さん以上の回答を
ここで求めるのは無理だと思うのですがいかがでしょう？

そのお店が信じられないと仰るなら、別のお店に相談なさって
見てはいかがでしょう。

>>44
全部変えるってのはフロントフォークのことかな？
まあ、余所のバイク屋いって見積もってもらったらいいよ

>44
フレームとFフォークとハンドル周りとRアームを交換すれば多分まっすぐ走る。
でもフレーム＝車体なので交換はできない。
アルミフレームは修正が非常に難しい。

結論としてはエンジンの死んだ中古を探してきてニコイチする。
フレームNoが変わるので今までのバイクは廃車して登録し直し。

運良く現状のフレームに以上が無ければフロント周りやリヤ周りの交換でOKだとおもう。


でも買い換えた方が安い可能性は有る

>>44
立ちゴケ程度で交換必要かな。
フロントフォーク捩じれてるだけじゃないの？

タイヤを股に挟んでハンドルを曲がってるのと逆に「うりゃっ！」ってするんだよ

>>44
全部ってのが、どこからどこまでなのかわからん。
>>47
立ちゴケでその状況は悲惨すぎるなw

ハンドル右にきって､左に倒したら上手くいくかもよ!?

>>44
250cc程度の車重で立ちゴケならフロントフォークの平行がズレてネジれてるだけだと思うよ。
フロントアップしてフロントホイールを一旦外して、ステムのナットを緩めて
フロントフォークの取り付け部分も緩めてアクスルだけ通して平行かどうかを良く確認したのち
フォークの取り付け部分の下側だけ締めてタイヤを取り付けて、ブレーキを掛けながら何度かフォークを縮めて
そのあとに上側とステムを締め付ければ元に戻るはず。
そのバイク屋とは付き合うのは止めた方がいい、いいカモにされてる、そういう店が最近は多いんだよ、いや昔からあったけど。

絶対立ちゴケじゃ全交換とかにならない。安心しろ。
>>49を参考にせよ。逆側から思いきり蹴っていいと思う。

最近被ってる？感じなので
V型2鬼頭のキャブを弄ってみたいんだけど
無謀かなぁ？

反対に倒すと運良く直るかも

おなじみガンマの前側キャブオーバーフロー
さあみなさん奮ってお答えください

>>54
キャブを疑う前にプラグは交換なさったのでしょうか？

また車種を明らかにするとあなたにとって有用なレスが
付く可能性が飛躍的に高くなります。

チェーンで質問です
チェーンのジョイント部分なんすけどピンをかしめて入れたい時はどんな道具が必要ですか?
専用工具が必要と書いてあったんですけどホムセンターで代わりに使える物があればいいんですが

>>58
どんなサイズのチェーンで考えているのか分かりませんが、
後々後悔したくないならちゃんとした専用工具を購入してください。

代用品で失敗するとケースが割れたり、転倒したり、あなたの
足が切断される位のダメージを負う可能性があります。

それほど交換頻度が高くないなら、バイク屋さんに任せるのが
リーズナブルで安心で安全です。

>>44
俺が行ってる所のバイク屋ではこう言う
ネジ緩めて軽く蹴って直せ、それができないなら
ちょっと傷がつくかもしれないけど電柱にタイヤぶつけて直せって言われた。

それってオフ車限定じゃね？

>>49
よくそういう書き込みを見るので、実際にやってみたら股ではさんだタイヤが痛くてまともに出来なかった。
本来よりも左にハンドルが向いてしまった場合は、左にハンドルフルロックした状態で、さらにハンドルに力を左に入れて
捻って直した。

>>62
そりゃチャリンコでやる方法だからな

あまり感心するやり方じゃないのぉ
無理に戻すとブレーキディスク曲げるぞい
バラして曲がり点検後に仮組、ズレを修正しつつ本締め本組が王道ぢゃ

鉄パイプで鬼ハン作るのとなんらかわりない。

チェーンのかしめについて質問した者です
チェーンのサイズは428です
で､専用工具探してたらあったんですけど､もう1台のバイクのチェーンは525なんです
DIDの工具は40系(400-500?)と50系があるらしく別みたいですが､どうせなら2台共対応できる工具が欲しいんですが､何が違うんでうか?
ピンのサイズなら40系の工具に50系のサイズも合わせられるんじゃないかと｡だめですかね?
何せ高い買い物になるので助言お願いします

参考にリンク
http://www.didmc.com/text/tool.html

レーシングスタンド買ってきたYEY

>>43
＞クラッチ周りから 異音が出ていたことがあります。

クラッチ周りに設計ミスを含有するTDMですが、愛車は今までまるで
不具合を発生しなかったので油断してました。
そういえばクラッチを交換してもいい距離ですね。

＞クランクメタルが逝っていればそんなに可愛らしい音では 済まない

これ聞いて安心しました。どうもありがとう。

ホイールは友人から貰ったオールペン済みの2万km走行品でしたが
補完状態が不明だからホイールベアリングも交換してみようかな。

補完　→　人類補完計画

保管　→　正

MFバッテリーに対応していない充電器で
MFを充電しても平気かな？

>>70
大丈夫だよ。爆発しやすいだけだから
自分から遠ざけて気にしなければおｋ

そっか。気をつけてやろう
2Aくらい流れるし、まあ平気だと思います。

１Ａ〜２Ａくらいでじっくり充電すれば問題ないよ

>>69
「補完」Thx!w

CBX400F

アイドリング時、ｱｸｾﾙをﾋﾟｭﾝとひねると一瞬ばばっとかぶる感じがあります、、これわ不調なんでしょうか？ゆっくりひねるとそうでもないんですが‥。つい最近同調わあわしてました。エアーの調整でしょうか？？よろしくお願いします。

三段シートと風防のせい

後ろから読むと凄くエロイことが書いてある。

>>75
わ×
は○

わはー？

質問です。
車種：CBR1100XX、走行2万キロ
アクセルワイヤーケーブルの表面が削れ、内部のメッシュ状の
金属が見えてました。メッシュ状の金属はわずかに錆びていました。
ケーブルの交換が必要でしょうか？

洗車しているときに発見し、とりあえずシリコンコーキング剤で
埋めておきました。現状アクセルの動作は問題ありません。
メッシュ状の金属は保護層で、さらに内部に樹脂のパイプがある
ような構造なら交換までは必要ないと思っていますが、構造が
よく分かりません。

>>80
詳しいワイヤーの状態もワイヤーの構造もわからんし、自己判断だ。立派な劣化なんだから安全に、長く乗りたいなら交換だ。

整備童貞におすすめの本教えてちょ

>>82
イトシンの整備マニュアル本
文庫サイズで値頃

>>66
チェーンのサイズが違うと圧入、リベットのつぶし度合いが変わります。

ピンの圧入とカシメは度合いが専用工具がないと難しいので、素人ほど専用工具でやるべきです。
あなたの場合交換作業を自分でやる事より、安価に交換できる事が目的のように感じました。
ＥＫのスクリュースクリュージョイントなんか工具がスパナとペンチでお手軽です、いかが？
40系の場合排気量によってはクリップ止めもできますよね。


専用工具さえあれば手順を守れば難しい作業ではありません。
しかしそれすらケチるのであれば５９氏の言葉のごとく、それなりの代償を払う羽目になるでしょう。

>>73
おいおい、バイクのバッテリーに2Aじゃ急速充電になって一気に寿命が無くなっちまうぞ。
>>75
パイロットスクリューを1/4回転ほど締め込みましょう。
>>80
問答無用で交換です、ついでに引き側と戻し側の２本とも。
>>82
ヤンマガのおまかせ牧田シリーズの整備本３冊と、乗ってるバイクのサービスマニュアルで十分。

ジェベル200のスレにも書いたのですが、こちらで質問すべきだったかと
思いこちらにも書かせてください。

ただ今ジェベル200のエンジンフルOHが完了して組み立ててる最中なのですが、クラッチの
カムの部分がなんだかスカスカな感じがしてこれで良いのか悩んでます。
クラッチワイヤー交換した時にアームの中のピンをなくしてしまい、
ただ今クラッチワイヤーが付いてない状態です。
1回エンジンがかかったときはニュートラルには入りましたが
ギヤを入れるとクラッチレバー握ってもクラッチがきり切れない状態でした。
アームの取り付け角度が悪いだけでしょうか？
現在こんな感じです
http://w16.wazamono.jp/bikemovie/src/16bike1548.wmv.html

マニュアル、PLはあります。アドバイスお願いします。

>86
>クラッチワイヤー交換した時にアームの中のピンをなくしてしまい、

？？？？クラッチプッシャーを無くしたんなら買って取り付ければいいんじゃない？

>>87
ワイヤーとアームをつなげるピンをなくして注文中です。

クラッチプッシュロッドの調整がおかしいとこうなりますか？

ラジエーターを冷やすファンが回ってない・・・・
どうすれば？

>>89
まずはファンが死んでるかどうかを検査、ラジエターからエンジンへ向かうパイプの近くにサーもスイッチがあるから
端子を外してラジエターに短絡させてファンが回るか検査、これでファンが回ればサーモスイッチの故障なので
サーモスイッチを交換、３０００円くらいで買える、ファンが回らない場合はバイク屋へ直行。

>>86
車種によって結構違いますがそれくらい動いてても大丈夫ですよ。
むしろ動き少ない方かも。
某ホンダ車に乗ってますが180°くらい回りますよ。
取り付け位置ずらしてクラッチが切れるようになればOKです。

>>91
ありがとうございます。
ピンが来たら取り付け位置なおして組み付けてみます！

注文していたパーツと特殊工具が全部揃って、目の前で山になってる
あとは、行動を起こすだけなのに
もう4時間もぼーっとしてる

>>93
よう、半年前の俺。

場所あるんならいいけど…
日が落ちると時間切れになって、
ますますどうしようも無くなる予感

外暑すぎる

元気出して、ホムセンいって工具屋いって、部品交換すっかなーと思ったらもうこんな時間…
間違いなく日没サスペンデッド

１時間なにやってたんだよｗｗｗｗｗｗｗ

日陰に入ると意外と涼しいんだが…

アドレス50の空気入れはどれがおすすめですか？

エキパイとマフラーを接続するとこが排気ガスでよく外れるんだが、
クランプで閉める他に何かできることないかな？
先輩方アドバイスお願いします

>>101
> エキパイとマフラーを接続するとこが排気ガスでよく外れるんだが、
それ、サイレンサが詰まってるｗ

強いて言えば、スリット（切れ目）を入れるしかないだろ。

>>102
返信ありがとうございます
画像貼り忘れたんで貼っときます
http://imepita.jp/20070922/553830
です

綺麗に洗浄してからバスコークで埋める

>>104
明日ホームセンターにいって買ってみます。
ありがとうございます

ホムセンか…来週でいいか…

溶接しろ

>>107
溶接したい。でも東京の一人暮らしじゃむりぽ
誰か道具ある人溶接してください
ご飯代くらいなら出させていただきます
ていないですよねorz

溶接棒って意外に高いだろ

ググったら5kgで3000前後だった
自分の学んでる分野と違いすぎて高いか安いかさっぱり
だめだな自分orz

あとはホムセンで安いハンドリベッター買ってリベット留め、それと隙間埋めにバスコークを
併用すれば大丈夫でしょ。ちゅーかなんでこんなガバマンになったんだ？

>>111
友人に貰ったからよく分かんないんです。
ちゃんとパイプの口径にあったもので閉めたのに
100km走ったくらいで外れたんです
自分でせかせかとエアクリーナーとチェーン交換してキャブ清掃して
やっと走ると思ったらこれで…

あ〜バイト行かなきゃ
明日ホムセン行って頑張ります
帰ってくるまでスレを観ることができませんが、なにか他に
良い案有りましたらご指導ください。
皆様ありがとうございました

サイレンサをフレームに固定する部分はちゃんとしてる？
バンド留め部分のメス側（サイレンサ側）にはスリットが入ってる？
入ってなくてキュッと差し込むだけの構造ならそれはバンド留めじゃなくてスプリングで
留めるタイプじゃないかい？スプリング引っ掛ける針金ブラケットがない？

>入ってなくてキュッと差し込むだけの構造なら
今観てきましたが、写真の外れてるところはまさにそのとうりでした
>スプリング引っ掛ける針金ブラケットがない？
ありませんでした。泣きそう。バイト逝ってきます
戻ったらレスよませていただきます。

>メス側（サイレンサ側）にはスリットが入ってる？
切れ目ですよね？入ってました。
遅刻するぅぅぅ!!!1

>>103の写真
ttp://uploader.fam.cx/img/u24125.jpg

>>116
更にスリットを入れる
元からあったスリットを更に長くするとか色々やり方はあるよ。

なんか写真見ると・・・エキパイ-短パイプ-サイレンサの構造になってないかい？
バンドが三本あるみたいなんだけど。真ん中のバンドは意味わからん。

大きく３つに分かれたマフラーならわかるけどサイレンサ手前に10センチもないような
短いパイプ入れるようないい加減な構造のマフラーってあるの？
○個イチの自作合体マフラーなのか？

>エキパイ-短パイプ-サイレンサの構造になってないかい？
そのとおりです。アホですんません。
真ん中のバンドは自分では願掛け程度のもので…説明不足で申し訳ありません

>>44です。皆様レスありがとうございました。
別の店に持っていったところ「フォークに歪みはなく平行がずれたかも？あとステムベアリングが既に寿命でそれがハンドルロックでの転倒で加速したかも」
と診断されベアリング交換をおねがいしました。

工具屋にいくのが精一杯だった
明日は所用があるけど、午前中に済ませて整備しようかしら…

黄色のタンクに黒い汁がたれた様なあとが残ってるんですが、
専用の洗剤で取れません。他にも黒ずみがあるのですが
細かい傷に染み込んでるのでしょうか。
どうすれば取れるでしょうか。
車用のコンパウンドが3段階の荒さがあるのでそれを使っても
ダイジョウブでしょうか。

樹脂パーツのつやもコンパウンドで取り戻せるでしょうか。
気になって夜も眠れません。

コンパウンドとは日本語で研磨剤

>>123
水垢？
水垢取りWAXみたいなんで取れないの？
ダメなら一番目の細かいコンパウンドで。
樹脂パーツも塗装してあるんなら同じように。

つ「花咲」

テスターを買おうと思っていますが
バイクの場合でも自動車用直流DC６〜２４Vで良いんですよね？

DCVはそんだけあれば十分だろうが・・・
マルチメーターをお勧めするよ。
抵抗も測らんとならん場合もあるし、ACVやDCAが必要になることもある。

>>111
ハンドリベッターでリベット留めする際に、マフラーに開ける穴は
ドリル(なんて道具か知らない)などを使えば良いのでしょうか？

自己解決しました。
ドリルを大家サンにでも貸してもらいます
皆様ほんとうにありがとうございました

>>130
リベットで留めるんならアルミリベットだと強度弱いから抜けると思う。
本数いっぱい付ければいいかもだけどね。ステンリベットは結構高い。
ボスコの異径ジョイントパイプってのが便利なんだけど径解らないしな〜。
リベットで挫折したら思い出してみてねw

前に転倒した時からホイールがまっすぐ向いてないんですけど、どこを直せばいいのでしょうか？
直線を走ってると、常に若干ハンドルが左に切れている状態です。
バイクはCB400SFです。よろしくお願いします。

>>132
手っ取り早く直すのなら、まずフォークの上側をステムブリッジにとめてるネジを緩めて
フロントタイヤのアクスルボルトも緩める、その状態でフロントタイヤを足の間にはさんでハンドルを曲げたいほうへ曲げる。
そのあとそのままフロントフォークを数回縮めてセンター出しを行ったあとに緩めたネジを全て適正トルクで締め付ける。
これで駄目ならフロントアップしてフォークを外さなきゃ駄目かもね。

水冷４発のバイクのキャブを外そうと思うのですが、注意点などありますか？

ないよ

>>134
とりあえず同調用のスクリューには触れない

>>134
マニホールドが劣化してたら新品交換、ついでに負圧チューブとか燃料チューブとか劣化しやすいものはついでに交換。
取り付けるときは取り付け部分にシリコングリスを薄く塗ってマニホールドへ取り付ける。
穴の開いたシリンダーヘッドにはネジとか落とさないようにキッチンペーパーを突っ込んでおく。
キャブを分解するなら交換ガスケットを揃えておく、フロートバルブは不調の原因になる可能性が大きいので極力触らない
というか、触ったら燃料が出てこないとかオーバーフローとかになる事が多いので回転とかは絶対にするな。
出来ないと思ったら早めに戻してバイク屋へ直行。

ありがとう
雨がやんだらやってみようと思います

ブレーキの整備をするためにキャリパーツール買ってきたんだけれど
キャリパーを回そうとしてもうんともすんとも動かないんだけれど
これってこんなに重いもの?
それとも何か使い方間違ってるのかなぁ

キャリパーはフォークのボルト外さないと動かないよ

×　キャリパーをまわそうと
○　ピストンをまわそうと
のまちがいです

>>139
なぜキャリパーを回す必要がある？

>>141
すまん、入れ違いだ

ピストンを回す必要も無いと思うが？

回すというか取り外したかったんです
というか、キャリパーツールはピストンをまわして洗浄したり
外すための工具だったと思うんだけど
なんか間違ってる?

普通に動いてたキャリパーなら重くないでしょ。
すこしこじってみてから回してみれば回るんでない？
固着してるなら固着外す一発目は固いし。

重くないって書いたけどスルスルなんか回らないからね。
当然それなりに重いよ。気合入れてグニィィーって感じ。

全力で握ってまわそうとしても
内側で工具が滑ってまったく動いてくれない

しばらく使ってなかったやつなんだけれど
もしかしたら固まって手はずすの無理?
あと、さっき気づいたけれど片方シール噛んでるOTL
でも噛んでないほうも全然動かないんだよなぁ

>>147
外した後完全洗浄するのを前提に、556やメタルラバーみたいな潤滑剤吹いてみるとか

普通にピストンの動きを良くしてからチャレンジしてみたら

>>148
とりあえずシリコンスプレー吹いてやってみたけど変わんない

>>149
工具使って動かないのにほかに何をすれば?

回すんじゃなくて５５６なんかを吹いて押して引いてを繰り返してある程度動きを良くしてから。
ん？もうブレーキホースとか外しちゃったのかな？

ホースから取り外し済み＆ピストン全部引っ込んでる
なこの状況･･･
ホース付いてたところから空気入れで吹き込んだら出てくるかなぁ･･･

>>152
空気入れで動くよ。
ただ、あまり固着してるようなら、いきなり飛び出すことがあるから
ウェスとか挟んで飛ばないようにね。
一歩間違えたら大怪我するよ。

>>152
ガソリンスタンドでエアガンを借りられるか？
ブレーキホース取り付け口にエアガンから圧縮空気を送り込むんだ。
キャリパピストンの間にウエスを詰め込め。ピストンの保護だ。
ブレーキホース取り付け口とエアガンの隙間をウエスで埋めろ。空気漏れ対策だ。

>>152
ホースつなぎ直して地道にやった方が無難だよ。
ニギニギして出して、キズつけないような物で押し戻して。
それを５５６でも吹いて繰り返して動きがよくなったらたぶん抜けると思うよ。

バケツに水汲んでその中でできるなら、そのまま押し出してもいいかもね。

http://p.pita.st/?4fd5ogi0
今ケミカルこれだけ揃ってる
でも違いが分からなくて全然使ってない俺ﾊﾞｶｽｗｗｗ
誰か教えてくれ〜

>>152
基本的にキャリパーツールで出ない物は固着してるかシールが噛んでる。
普通はキャリパー外した時にはピストンが多少出ているものなんだが
それが完全に入ってしまっていると言うことは押し込んだ？
押し込んでしまって出ない原因はピストンに付いた汚れがそのままシールを内側へ押し込んで
向こう側へシールを噛ませているかもしれない、こうなると圧縮空気でも外すのは難しいかも。
５５６はブレーキパーツ、特にゴム部品があるピストン周辺には使用厳禁というか使っちゃ駄目、ゴムを痛める。
ここまで来たらフルードを入れてエア抜きしてピストンを少しずつ抜いていくしかないかもね。
ピストンシールは新品交換すべき。

>>157
なんというか…物凄くホームセンターっぽい…
この中ではシリコン系のスプレーしか使いたくはないが…
チェーングリスはチェーンメーカーが出してるのがあるからそれを買えば安心だしクリーナーもそれで。
各部の稼動部に塗るグリスは圧が掛かる部分にはモリブデングリスで、その他はマルチパーパスグリス。
耐水性とか耐熱が必要ならウレアグリス、オイルスプレーはワイヤーに少し射すくらいしか使わない、すぐ飛んじゃうから。
俺がメンテで使うのはグリスが主だなぁ…

リアアクスルナットが緩まなくなってしまいました。チェーン引きのアルミ部材側が
曲がってしまって空回りしてしまいます。タガネか何かでナットを破壊するしか
手は無いのでしょうか？

>>157
あと、ゴム部分に使うのならシリコングリスも必要、シリコングリスならゴムに安心。
サスペンションのメンテとかし始めると意外と出番が多くある。
スプレー系は粘度が低いので表面に出ている場所に使うと一日で落ちちゃうから使わない。

>>157
キャリパーピストンを外す工具のピストンにあたる面に
ビニルテープ巻けたら巻いてみてうまく行けば滑り止めになるのでは？と素人提案

>>ID:kUqGjy9M
ありがとうございます
察しの通り、全部ホムセンです＾＾；　バイク用のメンテ用品が何処に売っているかさっぱり分からないときに買ったので……（車体は赤男爵
グリスについて少し調べてみましたが、種類多いですね。
最近になってバイクメンテ用品売ってるショップを見つけたので、そこでとりあえず万能グリスとチェーングリスを揃えてみたいと思います
でも買ったスプレーもったいないなぁ……

157は自分じゃないですよｗ
とりあえず明日フルード入れて出してみます
それでも動かなかったらエアーかな・・・

>>164
違う違うｗ
フルードのラインを組み立ててブレーキレバーをニギニギが一番強力だっての。
ピストンがエアで出なけりゃ↑でやるしかないってか
キャリパの診察は車体からキャリパを切り離して、ブレーキレバーを握って
キャリパピストンが出て来るかどうかを見るんだ。

>>163
最近、勉強して整備しはじめた俺の意見なんだけどもったいなくはないと思う。

持ちが悪いというだけで、コマめに整備するならいいと思う。
俺が最初に揃えたケミカル系は、チェーンクリーナーとチェーングリス。
それから、万能グリス（？）、モリブデングリス、シリコングリス、浸透潤滑油にパーツクリーナー
ってとこです。

最初から持ってたものもあるけど、これぐらい揃えてればいいかなと思います。
今のところ困ってないです。

他におススメあれば、誰かよろしくお願いします。

洗車後のグリスアップについてだけど、
チェーンとクラッチ、ブレーキ、ステップ、フロントフォークのシール部分ぐらいでおｋ？
他にあれば教えて。

>>164
>>165の言う通り。
ただニギニギして出過ぎるのは怖いから、とりあえずローターか木の板でも
挟んだ状態でニギニギしてね。

>>160
車種も解らんし、アルミ部材が…って書かれても、状況が分からん。

アクスルシャフトをメガネレンチで固定してナットを回しても、
ナットが軸方向に移動せずに、同じ所でグルグル回るだけって事か?

アクスルシャフト固定しないでナットだけ回してんじゃね？

シャフト側固定してるのにナットが出てこないなら
シャフト＆ナット終了　→破壊して外す＆新品交換

GSX-R1000k5です。アクスルシャフトの周り止めが死んじゃっていて
回ってしまいます。うーむやっぱり破壊しかないか・・

>>171
スパナの先端を入れたらどう？、普通の掛け方じゃなくて先端だけボルトの面に挟む感じで。
これで空回りはしないと思うんだけど。

├車名:デスペラード/型番/年式:97・総走行距離:11011/購入してからの走行距離
├何をしたいのか:アイドリングをさげたい/相談者整備スキル:ねじを締めたり緩めたり
└所持工具:必要な物は買ってきます/サービスマニュアル・パーツリスト:無
アイドリングが高すぎてＮから１速にいれる時に「かっん」と大きい音がしてバイクに悪い気がします
先輩達、どうかよろしくおねがいします

sage忘れしました

>>173
アイドリングを下げりゃええやん

>>173
まずアイドリング状態にする
キャブレターにノブが付いてるから左右どっちかに回してみて
アイドリングが上がったり下がったりするからお好みの状態にしてね

アクスルシャフトの回り止め（GSX-R1000k5）

画像探してみたが適当なのが無かった
社外品でこんなのがあった
ttp://img1.rivercrane.jp/catalogue/10963/KTS-B06-R.jpg

これで見ると
ノーマルはチェーンスライーダーが
シャフト側の回り止め兼ねてると思われ
丁寧に作業しないと簡単に舐めそう

とりあえず回り止めしてる部品はオシャカだな
新品注文しとけ　できれば車軸もセットで
バイク屋で修理してもらうのが一番確実だと思う

自分で外すだけなら
パイプ状の車軸なんでバイスグリップ等で回り止めする、
エアインパクトでナットを一気回し、
ナット側にメガネレンチ掛けてハンマーで叩いて回す、など
但しこちらも周辺部品は新品が必要

デスペラード

アイドリングは調整ネジが付いてる
アクセルワイヤーのキャブ側をよーく見ると
扇状の部品にワイヤー端が取り付けられてる
扇状の部品はアクセルと連動して回転
この回転の戻り側ストッパーがアイドリング調整ネジ

締めればアイドリング上がるし
緩めればアイドリング下がるが
Ｎから１速にいれる時のショックの有無で
アイドリングが決まってるモノではない
正規のアイドリング回転数というのが決まっている

まず正規のアイドリング回転数を調べれ
アクセルワイヤーの遊びをきちんと調整してから
アイドル調整な
タコメーターが付いてないバイクだと
調整は難しいから（テスター類が必要）バイク屋行き

スパークプラグを締め込みすぎてしまいました。
ネジ山、あぼーんでしょうか？orz
ちなみに手順は、最初は手で締めこんで、後から工具使ってます。
斜めに入ったとか、そんな感じはないです。
外したプラグにはアルミのカスのようなものは付着していないですし…。
ガスケットが潰れすぎただけで、新しいプラグ付ければ大丈夫でしょうか？

なぜ、締め込み過ぎ、だと思いなさったんで?

パキって音がして、その後全く締め付けられなくなりました。
完全にゆるゆるでプラグが抜けるっていうことはないのですが、
普通に締め込む時に感じる、固く（重く）なることがなくなってしまいました。

うーんプラグの締め付けで音はでないわなぁ。
どっちにしろ外して♂♀ネジ山の様子を観察しなきゃならん。
で、新品プラグを取り付けてどうなるかだな。

小排気量だとヘリサートでも持つみたいだけど
一気筒100cc超だとそれも厳しいみたいだぞ。

プラグ側のねじ山は綺麗でした。
ただガスケットが異様に潰れていたようにも感じます。
1200ccなんで一気筒あたり300ccですね……orz

>>183
なんでアルミ相手にそんな強く締めちゃうのかねぇ…

再利用のプラグだったので1／4回転締め込んだところで、
この状態に陥りました。
今まで何回か同じやり方で問題なかったんですが…。
後悔先に立たずですね。
トルクレンチ使えばよかった…。

>>185
再利用のプラグを1/4締めって・・・。
トルクレンチ以前にネジとワッシャについて少し勉強された方がよろしいかと。

再利用でもそのくらいは締める事はある
あくまで手加減しながらだが…
とりあえず新品プラグが座面までくるくる回ればオケ

エキパイとマフラー接合部から排気漏れの跡が。アイドリングで手をかざすと、若干の排気が感じられます。性能的には問題ないでしょうか?

>>188
液ガスでも塗れ

今日もまた、新しい部品と工具が山のように届いた
なのに、メンテをしなかった
ｳﾌﾌ　ｱﾊﾊ

>>187
一度新品プラグを付けてみます。
高い授業料（ヘッド取り外し）になるのか、安い授業料（プラグ新品）になるのか…。

>>191
1200ccだと駄目だろうなぁ。
プラグ穴が駄目だったら中古ヘッドを探して交換だねぇ。

>>190
それ、バイクに対する情熱が冷めちゃったんだよ。

>>192
来週末以降はいろいろな時間的な制約無しにメンテできるから
心おきなく整備しようと思うんだよ…

シリンダーヘッド…新品16ﾏｿ

＜⌒／ヽ-、_＿_ 立ち直れん…
／＜_/＿＿＿＿／

>>177
ナットとアじゃスター、シャフトは交換を覚悟しております。
先っちょをスパナで抑えてインパクト使ってみたけど

だめですた。こりゃーナットを割るしかないな・・まいったな。

>>194
プラグヘッドのねじ山再生するツールとかあるよ
リコイルとか

>>196
つ>>182

>>197
ハーレーやグースや四輪でやってる人いるけどな
何が難しいのかよくわからん

バカすぎｗ

こんなのはどうかな
ttp://www.sgmto.jp/ensat/304/index.html

>>181
＞パキって音がして
おそらくプラグが逝った　安心しる

>>198
自動車のエンジンでは大丈夫つーか
車検整備で出くわした事があると友人の自動車整備士が言ってたがなぁ。

何しろ回転が回転だからな。
走行中にプラグが抜けたら泣くに泣けないでｗ

斜めに入れてないのに締め過ぎて舐めるなんて事はないでしょ。
締めすぎると舐める前にプラグがねじ切れる。
ネジは太いけど肉が薄いからね。
無事抜けたみたいだから良かったんじゃん。

>>200
うーんバルブシートに触りそうだなぁ。
たぶん触るんじゃね？

フォーク２本はずしてみた。
ステム動かして見た。
デジタルな動きでワロタ。

>>205
乙.....orz

ジョグを整備してる時
ドレンボルトを反対方向へまわしてねじ切ってしまったんですがドリルで真ん中に穴を開けて少しずつ削っていくのが最善の近道でしょうか？

>>207
運が良ければ、ポンチで上手く叩くと回転させて抜く事が
出来る場合もあります。

それがダメなら、折れたネジの真ん中にドリルで穴をあけ、
その穴にスクリュウエキストラクタという工具を差し込んで
回転させる場合も有ります。

>>208
御返答ありがとうございます。がんばります

昔、オイル交換の客でオイルパンのネジ山をリコイル系のブツで補修してるのが来たが、
ドレンボルト抜いたら一緒に抜けてきてあせったｗｗｗ

閉めるとき?あぁ、手の感覚で慎重にやりましたよ。漏れもなく大丈夫だったが、
中古でもいいからパンくらい交換しろと小一時間（ｒｙしてやりたかった。

見てみたら、カウルとヘッドライトのネジ・ボルトが1本ずつ無くなってた
みんな締め増しはこまめにやろう('A｀)

ﾈｼﾞ＝ﾎﾞﾙﾄ

×　ﾈｼﾞ＝ﾎﾞﾙﾄ
○　ﾈｼﾞ⊃ﾎﾞﾙﾄ

　　　　∧＿∧ 　
　　彡（ ` ・ω・） 　　>>201マジですか？！
　　彡 |　⊃／(＿＿_　
／　　└-(＿＿＿_／

普通プラグホールネジ切ったらニュルンベルグってなるぞ

え？ﾆｭﾙﾌﾞﾙｯｸﾘﾝてならない？

普通ニュルと言ったら、ニュルブルクリンクだろう？




つか、>>179はやらかしたプラグの画像をうｐすれば、万事OKじゃね？
経験者がいれば語ってくれるだろうし。

近々、アクセルワイヤーケーブルを新品交換します。
そこで、ネットでいろいろ検索しましたが、
次の点、はっきりしません。
皆様のお考えをお聞かせ下さい。

Q1：新品ケーブルにもグリスアップが必要？

Q2：最適だと思われる潤滑剤は？

Q3：その潤滑剤のメリット・デメリットは？

>>218
私は新品でもグリスアップします。

使うのは普通のグリススプレーです。

>>219　レスありがとうございます。

例えば、新車はどうなんだろう、って考えてました。
組み立て工程でグリスアップしてるんだろうか？
もしかしたら、新品はグリスアップ不要か・・・

やって不都合がないなら、やっておけばいいと私も考えてますので、
同じ意見が聞けて少し安心しました。

ところで、普通のグリススプレーは硬そうなイメージで、
ケーブルに入っていかない、アクセル操作が重たくなる、
なんてことはないですか？

新品に塗布されてるオイルの目的は防錆と組み立て

ワイヤへの給脂はオレはメンテルーブ＆インジェクタ使ってるけど
良いのは粘度の高いフォークオイルで重力式でひと晩と聞く
マメにメンテするひとなら、５−５６みたいなサラサラでもいいんだろうけどね

>>220
エンジンオイルがいいんじゃまいか？

ワイヤーに粘度の高いオイルは必要ないというか、返って逆効果で重くなってしまう。
最初から動作が重くなるし１年もすれば劣化して固着してくるのでさらに悪化する。
ワイヤーのような部分にはサラサラなオイルの方がいいけど556はワイヤー内部の樹脂部分を破壊するので使用禁止。
チェーンメーカーから出ているチェーンクリーナーオイルなら樹脂も破壊せず安心、ワイヤーインジェクタで一発。
スピードメーターケーブルの場合は中身を出してモリブデングリスを塗りこんでおく。

毎週毎週どこかかしこかいじってる整備好きなら
樹脂や金属を犯さない系の潤滑油をいろいろ試して好みのを使えばいいのでは？
あまり気を使いたくない人は、専用ワイヤーグリスを使うのが一番かと

>>220
＞ところで、普通のグリススプレーは硬そうなイメージで、
＞ケーブルに入っていかない、アクセル操作が重たくなる、
＞なんてことはないですか？

この辺見れば良いかも
ttp://www.h3.dion.ne.jp/~usahato/urawaza/inj/wireinj.html
参照サイトではグリスを入れる時、パイプを使ってますが
俺は使用済みパーツクリーナーのノズルを取って置いてノズル交換で対応してます。
インジェクター使うならセットして、いきなり全開で吹くのではなく
弱めに吹いてみて、セットした反対側のワイヤー口からスプレーのガスが出てる事を確認してからやる事をオヌヌメします。

操作が重くなる事については潤滑持続力と引き換えかと
ラスペネをクラッチワイヤーにぶち込んで見た時は笑える位軽くなりましたが
持続力も笑える位短いですｗ、なので最近はシリコングリスを注入してます。

ワイヤーの潤滑の場合、全体に潤滑材を付ける必要は無く、取り回し上９０度以上に曲がってる部分に近いほうから注入すればいい。
強く曲がって抵抗になっている部分だけ潤滑すればそれでいいと思う。
ワイヤーが表面に露出している部分ではないしワイヤー自体にしみこんでいくのと
アウターケースに保護されているのでゆるいオイルでも１年はもつ。

この辺はそれぞれの流儀だろうね

漏れはワイヤー類はエンジンオイル通す
スロットルとハンドルパイプ間はグリスをオイルで伸ばしたもの
曲がりのきついグリップ付近のガイドはグリス
ワイヤー類の取り回しと挟み込み、折れ曲がりに注意

ともかくスコスコと軽く動かないと嫌
年一回程度のメンテでいつも快調

俺は調子悪くなったらケーブル交換します

ケーブルってのはちゃんとメンテしてれば、
ほとんどバイクの寿命まで交換いらない様なもんなんだけどねえ

加圧式スプレー缶にエンジンオイル投入＋ワイヤーインジェクターで注油

とか、どうよ？

そりゃちゃんとメンテしてれば１０年以上は持つけどね。
クラッチケーブルは簡単だが４ストマルチのスロットルケーブルとかチョークとかのケーブルは
キャブを外さないと交換やメンテが不可能な時もあるから初心者には難しい、V4なんか特に。

素人・初心者だから難しいのではなく、やらないから素人・初心者なんだと思った

>>232がいいこと言った。
経験積んでこそ脱初心者への道は開かれる

もっといえばやろうとしないから素人。
やればわかってくる。

ケーブルデスビから先はともかく、
ケーブルへの注脂なんてスロットル外せばできるじゃん

それを難しいと思ってるなんて、なんて凄まじい・・・

>>235
未経験だから、とか、知識がないから「怖い」と思う気持ちはわかるよ
サービスマニュアルやメンテブックを熟読してやるか、最初の1回は
バイク屋さんにお金払ってやってもらい、事情話してレクチャー受けるべきだとは思うけどね

そういう親切なバイク屋さんを見つけるのも大事だよね
どっちにしろ、自力じゃお手上げのケースもままあるしね

向いてる人と、向いてない人の差は大きい。
絶対天才(生まれつき、天賦の意)ってあると思う

>>237
確かに、機械モノが嫌い。汚れるのが嫌で仕方が無いみたいな人は向いてない
それ以外の大抵の事は、努力と根性で何とかなるもんだ

>>237
子供の頃から、バラして後悔することが多いタイプは
大抵、自分で整備するのにはまってるよね？
ネジ余らせたりしながら…

チラ裏だが…
工具を外に置いて、ちょっとテスト走行に…。5分もせず戻れるし…って思って置いてたら…
パクられました。まじ凹み中。
明日また買って来まふ…。
チラ裏終了。

初めて触る場所の場合、整備する前にネットやら本を何回も眺めて
頭でシミュレーションして準備に時間掛けて、
そういう一々細かい性格だから整備に向いてないと思ってた。
でもここ見てるとそういう準備に時間掛けるのは正しいようだし
そう言われれば今までの整備で凡ミスもないや。

>>241
慣れた頃に凡ミスしてもう一度組み直したもあるw

高い所の仕事は、平気よりちょいと怖いぐらいが丁度いい。これ本当。
それを怖い物知らずで上がって行く奴を
馬鹿と煙は高い所に昇りたがると申します

>>240
トルクレンチ・スタンド・新品チェーンがパクられたにもかかわらず
気付かないで数日を過ごしていた漏れ

漏れを笑って気分を誤魔化せｗ

俺のトルクレンチをパクろうとした馬鹿がいたんだが、スピンナで膝の皿を割ってやったら泣きながら帰っていった。

ドレンボルトを締めるときはトルクレンチ使ったほうがいいって本に書いてあったから，
ナップス行ってきたけど・・・トルクレンチ高いじゃん＿|￣|○
オイル交換のときみんなトルクレンチ使ってるの？

>>245
皿を割った上で、警察に突き出し、犯人の勤務先/学校に苦情の電話を入れるまでやるべき。
二度と犯罪に手を染めようと思わないくらいに追い込むのが、犯人の為ってモノだ。

>>246
ホムセンいけば2千円くらいで売ってる

>>246
あのさ、バイク屋さんで教わったりしないんか？

ホムセンで売ってるスエカゲツールのトルクレンチは安いぞ。
そこそこ使える。ってかあまり使わないけど。

>>248

>>246
使わない。

トルクレンチって、測定範囲のトルクを掛けられる様に柄が長い分、大きなトルクを掛けやすかったりする。
勢い余った日には、目も当てられない惨事に発展する可能性あり。
パームラチェットや短めのスピナーで軽く「クッ」と締めるだけで、そうそう緩まないものだし、
個人的にはオイル交換では不要と思う。

途中送信orz

>>248
2千円！？ナップスでは1万円前後だったよ．
>>249
バイク屋からは何も教わってないです．
>>250
サンクス．そのメーカーの探してみる．

あぶねー，手でやるとこだった．

>>252
レスサンクス．
う〜む，買わないでいいなら，それにこしたことはないしなあ．
でも持ってても損はないか．

>>253
手でもいいんだけどね。
ただ、加減を知らないとオーバートルクになりがちだから気をつけて。
トルク廉恥使うと、多分思ったより全然緩いんじゃないかと思う。

☆教えて下さい
├車名ＲＳ２５０/０２年式・総走行距離3500/購入してからの走行距離 1000
├何をしたいのか・・・簡単なメンテナンス（プラグ交換・チェーンメンテ・洗車）
/相談者整備スキル・・・なし
└所持工具・・・車載工具のみ/サービスマニュアル・パーツリストの有無・・・なし

まだ買ったばかりで何もしていないのですが今日、調べてみて良さそうなものを買ってきました。
チェーンルブ/クリーナー・パーツクリーナー・シリコンスプレー等です。
お聞きしたいのですが・・・お勧めのウエスの会社（製品）はありますか？
また何枚くらい用意するべきでしょうか？
ナップスで見てみたら高かったのですが（一枚700円前後）ホムセンのと比べてどうなんでしょうか？


質問ばかりですいません。

ワッシャーの潰れる感覚と舐めた感触の区別が付かない場合トルクレンチで規定トルクが一番安全で確実だから本なんかではそうかくのでは？
252の言うようにオイル交換ていどではいらないと思いますが。ワッシャーを新品に交換すれば初めてでに締めすぎ無いでしょう。

後々ブレーキだ、フォークだ、アクスルにスプロケとやるなら有ったほうがいいよ。
アクスルのボルトなんか締めすぎも（ベアリング傷める）緩すぎもまずいから規定トルクで締めると精神衛生に天地の差がある。

>>256
くたびれたTシャツとかパンツなんかで十分です

バイク屋で教わるって・・・無いな
修理整備で渡す前と戻ってきた時を見比べるぐらい

ねじの加減を手から脳味噌に入れるのは、
いろんなねじをいろんな工具で締めたり緩めたり、ねじ切ったりしてみるのがいいと思う

ちなみに、安いプリセットのトルクレンチは高価なのと違ってコツン・・・くらいしか
お知らせしてくれないから気をつけるヨロシ
ずぼらな使い方すると意味がない。まぁ、高価なのでもずぼらな使い方すると意味ないけど

でも仕事柄オイルのドレンに関しては手の感覚のほうがしっかり覚えてるから使わないな。

まぁ普通は使わないがなｗ

そっか．じゃあ，買うのめんどくさいし手でやる．
トルクレンチ以外は今日揃えてきたから，今度の土曜日に初オイル・オイルフィルター交換挑戦！

　 　　　*　　　　　　*
　　＊　　　　　＋　　新品プラグ入れてみましたが、プラグホールOKですた。
　 　　 n ∧＿∧　n 　締め過ぎたプラグは、根元のネジ山が潰れてますた。
　＋　(ﾖ（* ´∀｀）E)
　 　 　 Y 　　　 Y　　　　＊

>>263
なによりなにより。
できればそのプラグを見たい。写真を上げてくれ。

嘘かホントか知らんが、世の中には、バイク盗まれるより、工具盗まれる方が高くつくような人もいるらしいな

>>230
エアゾールにこだわることもなかろ。
ワイヤーインジェクターと注射器でいいじゃねぇかｗ

>>263
そのAA可愛いなｗ　
何はともあれ良かったね。
NGKのサイトに再利用時の締め付け角が載ってるし次からは気をつけて。
確か1/16くらいでいいんだったかな？。ほんのちょっとでおｋだからね。

>>265
このスレではそういう人がいそうで冗談には思えないｗ

>>266
あ、忘れてた。
ダイソーの注射器で充分だｗｗ
先が細いからインジェクター要らないし安い。

>>268
バイクはもらいもんでもなんとかなるんだが、工具は買うしかないからなｗｗ

ヨシムラのチタン管なんだが、中古品なのでグラスウールが古いのかちとうるさい。
まぁうるさいと言っても車検は楽勝で通るぐらいなのだがビッグツインだけに耳につく。
ヨシムラに出せばリメイクしてくれるのは知ってるのだが、バカみたいに高いよな。
ホムセンで建材用のグラスウールを買ってきて自分でやろうと思うのだが
何か気を付けることはあるだろうか。
リベットの頭をドリルで揉んでバラせばいいんだよな？
リベットがステンレスぽくって硬そうでちょい鬱なのだが。

二千円のトルクレンチで精度が出ると思ってるのか？

Sun Aceなら出てるそうだよ。校正ができないけど。

スエカゲのOEMだろ？三木で作ってるやつだな。
そこそこ精度は出てるよ。設定の目盛がちょっと使いにくいけど。

>>271
リベット飛ばす時、下穴に気をつければ問題なし。
それより建材用ウールは綿菓子状にふわふわだからキチッと締め上げるのが大変だった。
ウールを縛る針金等は多めに用意しておくといいよ。
そうしないと、すぐにウールが飛んじゃうし、バラす前より五月蝿くなること多々有り。
出来れば、グラスウールを巻く前に、ステンウールを5mm厚ぐらい巻いた方がウールが飛びにくくなる。

>>274
１回転で７目盛だったっけｗ

どんな高級高額なトルクレンチ使ったにしても
使う人間がシロートなら数％誤差はあたりまえ

ましてやサンメカの整備はネジの状態が千差万別
常に雄ネジ雌ネジ新品てワケじゃあるまい
トルクレンチの精度に血眼になる意味無し
許容範囲の締結力が出せればオケ

スエカゲののトルクレンチを検査してみたがかなり正確だった。
ただ、使える範囲が狭いのでやっぱり安物といえば安物。

>>232
…メカに詳しい人の立ち会いの元、バラした事があるモノしかバラせない私は…素人童貞ですか？
一人で向かうなど、とてもとても…

>>278その経験者と一緒か、もしくは

愛する者が一緒なら・・・

ｶﾞﾝｶﾞﾚ(*゜▽゜ノノ゛☆

ホムセンの安トルクレンチは、指定トルクの半分くらいで動作確認してから指定トルクで。

「これ以上締めると、ヤバい」
若しくは
「もう、いいかげん大丈夫だろう」
と、感じたらトルクレンチより自分の判断を信じる。
この時も、指定トルクの半分で動作確認してから元に戻すと、すんなり
「カチッ」ということあり。

>>280
それって普通のトルクレンチの使い方なんじゃ…

KSR-1のB6｡
ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙを交換したんだけど､ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟからｴﾝｼﾞﾝにｵｲﾙが供給されない(´･ω･`)
ｴｱ抜きが不十分なんだろうか…｡

あのな、2stオイルとエンジンオイルってのはな・・・

プラグの写真をUPしたいと思うのですが、
一番簡単な方法ってなんでしょうか？

>>282
しばらく混合で走ってみれば？

>>284
↓に画像を送信して、返信されてくるURLを張り付ければOK
[email protected]

>>286
サンクス！
今からやってみる。

UPしてみますた。
ガスケットに一番近い部分のネジ山が逝っちゃってます。
馬鹿力で締めてはいかんですな。
いい勉強になりますた。

ttp://imepita.jp/20070927/752330

つめはちゃんと切ってるみたいだな。

深爪過ぎだろ

>>288
乙
角度での管理に頼りすぎるのも危険だけどね
http://www.ngk-sparkplugs.jp/sparkplugs/basic/04_01.html

>>288の写真
ttp://img.wazamono.jp/futaba/src/1190898974619.jpg

もしかしてプラグってオーバートルクでヘッド側のねじ山傷める前にプラグ側の
ねじ部が損傷するようになってるのか？

>>293
なってないよ
基本的には、ねじ山ダメにするのは斜め刺しとかが多い
オーバートルクは、ねじ山より、ヘッドごっつんことかを警告する人が多いやね

>>293
んな事は無いと思うよ。

今回はタマタマ運が良かっただけで、運が悪ければヘッド側のねじ山がゴッソリもげてた。
大概のバイクのヘッドはアルミ製だからね。

>>293
もしかして、今はじめて知った？

ヘッドはアルミ、プラグは軟鉄だからアルミが負けるわなあ。

プラグ折れた事あったけどプラグのネジ部分はかなり肉薄だったような。
結構あっさり折れた。オーバートルク後の抜く時が危険。

プラグの写真見た

ネジ山が潰れてるんじゃなく
既に折れてる悪寒

>>282

ttp://www.sylphys.com/ksr/htm/swap.htm
ttp://www.sylphys.com/ksr/grp/dscn0425.jpg

オイルタンク→オイルポンプ間のエア抜きは
ポンプへ接続のホース抜いてオイルが確実に出てくるまで待ってから再接続
（オイルが垂れるので受け皿用意）
↑URL画像のビスを緩めて泡がでなくなるまでポンプ内エア抜き（同じくウエスか何かでオイル受け）

キャブのフロートチャンバ内のガソリン抜く
インテークへのオイルパイプが外せるなら外してインテークはメクラ蓋して
吐出を目視できる準備
オイルパイプが外せないならインテーク内を清掃して
次にオイルが出たら確認できるようにしておく

混合ガソリンをキャブに供給し始動、オイルポンプ全開、アイドリング１０分
オイルの吐出を確認できたら元に戻して終了

KSRなら目視できるからそんなことせんでもいい

どうせ古くなって不透明になってんじゃ

そもそもミッションオイル交換して2stオイルのエア抜きって意味がわからん

>>303
どこにミッションオイルって書いてあるの？？

>>304

2stで
>ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙを交換
ならミッションだろう。多分。
現状渡しで買って正体不明の2stオイルを捨てて新しいオイルを入れた、という可能性もあるけど。
その場合高い授業料を払う羽目になりそう。

KSR110って、4stなんだぜ！？
昔のKSR50、110は2st。

訂正
昔のは、110じゃなく80だった。

マフリャーの内側についたカーボンを取りたいんですけど
キャブクリで取れるでしょうか
あるいは他に良い方法や製品はありますか？

>>308
四輪にガイアックス入れて走ってたらカーボンが減っていったよ。
そのうち錆びて穴が開いた。
エキマニならサンエスK-1で洗えば落ちる。

アルミ溶けるよ

エキマニ＆マフリャーは鉄なんだけど
K-1はでかい容器を用意しなくちゃいけないし
キャブクリみたいののをプシューーっとやって
カーボンがとれればな〜
なんて思ってるんですが

キャブクリーナーだと、ある程度落ちるけど綺麗にはならない。
チャンバー洗うのに評判のいいパイプユニッシュとかどうなんだろ？使った事無いけど。
自分は、真鍮パイプブラシでゴシゴシやって終りにする

>>275
Thx!ステンウールってスチールウールとは違うんだよね？スチールウールだとすぐに錆びちゃうか。

>>307
文章をよく読むように心がけてみろ！
2stな事くらいすぐにわかるから（w

ｽﾏｿ､2stｵｲﾙの事ですた(´･ω･`)

今日ｴｱ抜きしっかりやったらきちんと供給され始めました｡

>>305
だってさ。

>>315
何でオイル交換するの？
サーキット走る為？

>>296

ってことは、プラグ側でダメージを吸収してくれるってことですか？

>>318
>>295のとおり、運が良かっただけ。
っていうか、ヘッドに対して根元の2山ほどしかかかってないのか？
そっちが気になる。

>>318
俺がエンジンを設計するなら、エンジンヘッドの強度＞プラグの強度にするよ。
ユーザーがプラグ交換でヘマをしないように、なｗ

>>320
リコイル埋めればＯＫ。

>>320
そうすると、車体重量プライスレスな悪寒w

>>319
>ヘッドに対して根元の2山ほどしかかかってないのか？
雄ネジと雌ネジのねじ山で面圧が掛かっているのは、雄ネジ座面直下の数山ってバッチャが言ってた。


ネジを締め付ける時、座面の直下細く成っているところが伸びることで締結する力が発生するわけで、
今回の場合は、伸びた雄ネジのねじ山と雌ねじ側が強く干渉させられたことで、雄ねじの山が潰れたんだろう。
言うまでも無く、雌ネジ側もそれなりにダメージを負っていると思われ。

>>321
ま、それしかないでしょうなぁ＜リコイル・ヘリサート

>>322
んーレスを読んだ直後は大げさだと思ったがよくよく考えればその通りｗ

うろ覚えなんで書かなかったが>>323の説が正解だったかと。
でも後々に重大なトラブルは起こらなそうな予感。

う〜ん、ヘッド側にも若干のダメージはあるのか…。
確かに回した時の手ごたえはネジ山潰した前より弱かった気もする。
でも手で回っていたのが回らなくなったのでＯＫとするか…。

自分も>>320と同意見。
ただ、ヘッド全体を強くするのではなく
ネジ部だけに強度を持たせるようにするけど。

訂正

×手で回っていたのが

○手で無限に回っていた（締まらなかった）のが

>>325
ど素人がいじり壊すことを想定してコストを上げるのは全くの無駄。
リコイルとかで再生できるし。

そういや、何の根拠もなくリコイル否定してる人たちってこのスレにいたんだっけ？
1300ccだとリコイルが圧に負けてプラグが吹っ飛ぶとかいってたよね

>>328
又聞きだけど、プラグ穴をヘリサートで直してサーキット走行したら
プラグが抜けたって話は聞いているんだよなぁ。

加工不良が原因かも知れないし、実際に見た訳じゃないし だけれども
何にしろやりたくはないなぁ＜プラグ穴ヘリサート加工

>>329
なぜ以前にヘリサートを入れることになったのか。

>>329
いや誰も好きこのんではやらないと思うけどね
加工不良より、プラグのねじ込み不良が疑わしいんだけど
羹に懲りて膾を吹く

>>330
妄想するとだな、エンジントラブルで急遽ヘッド交換＞プラグ穴が壊れたヘッドしかない＞
ヘリサートで直したってところじゃね？

>>331
> 羹に懲りて膾を吹く
対岸の火事とか他山の石とかだなｗ

一般論だが
樹脂やアルミと言った強度の無い材質のネジは
ネジの有効調長く取ることも重要だが
最初からヘリサート加工するのが一般的だよ
もちろんコストは掛かるけど確実にネジの引っ張り
強度が増すしネジ山の同士の滑り面の状態も良くなる

ヘリサートで強度を失ったのは適切な下穴を上回る
荒れた破損状態から、わずかにヘリサートのネジ山が
切れただけの常態かと思うよ

>>333
そもそも、通常ならあり得ないような初歩的なミスするメカニックが
そいつの修復にリコイル使って、一発でばっちり修復できるかどうかって
疑問もあるし

下穴開けるのに失敗したとかだとは思うんだがなぁ。

そう言えば、茂木のホンダコレクションホールにF1エンジンのカットモデルがあったけど
プラグ穴にヘリサート加工してあったかどうかは覚えてないｗ

ヘッドのプラグ穴は奥まった所にあるので
誰でも舐め易い
サーキットや走行会の現場では時間が無いので
舐めないまでも傷めやすい

３０分間の走行合間に
自分はジェット交換やって知り合いにプラグ交換してもらって〜
みたいなピット整備はありがち

きっちりと下穴開けて真っ直ぐネジ山切りができれば良いが
ヘリサートの類のリコイルには
パイロットタップといって下穴不要と言ってるリーマー兼用の物もある
コレかなりヤバイ
不要ヘッドのプラグ穴で実験してみたところ
２回はうまくいったが３回目は
ネジ穴下半分の燃焼室側がボッコシ割れて大穴開いた
穴開けが強引杉
こんなので補修したらプラグ吹っ飛ぶ罠

>>336
こんな修復って二回も三回もやるモンなのか？

そんならそれで加工依頼に出せば良いような。

>>323
ネジとして効いてるのはそれでいいんだけど、179はねじり飛ばした後「手でクルクル回る」って
書いてあるから残りの山はどうなっているのかと。
ヘッド上面側の2山ほどを残して下側は全部飛んでる？

>>337
一応突っ込んでおくが
四気筒エンジンで一気筒＝1回だろうと。


>>336
なるほどねぇ。そら失敗するわなぁ。
つまり下穴次第なんだなぁ。ってかね、付いて来た工具がそんなんじゃなぁｗ

>>339
プラグの実物を持っている>>179じゃ無いので想像なんだが、ねじ山の部分と工具を当てる六角が
分離しているんじゃないか？
そうでなければヘッド側のねじ山がゴッソリ逝っているはずで、アルミの削りカスがプラグのねじ山に
大量付着していることになる。

ま、プラグを持っている>>179が正解を答えてくれるだろう。

四気筒ヘッドで１気筒１回です
練習とゆーか実験してみた

水冷の2STヘッドなら楽なんだけどねぇ
４ストだとロング仕様のドリル刃と大型のボール盤でもないと
穴開け難しいです
２バルブエンジンだと垂直出すのも面倒
タップ立てるにしてもロングハンドルじゃないと入らないし

素直に加工屋出すのが良さそうです

>>340
一応ヘリサートの下穴は舐め穴相当の径なはず
M12なら12mmでM14は14mm
精密かつ美しく舐めていれば良い下穴なんだけどね（ｗ

ども〜、プラグを入念にチェックしてみましたが、
ネジ山以外のプラグの破損・割れ等は見当たりませんでした。

ただパキっと出た音がどこで発生したのかは気になるところですね。
果たしてネジ山が潰れた時の音なのか？

少し追加ですが、潰れていたプラグ根元のネジ山ピッチが少し広がっていました。
あとガスケットが写真（ttp://imepita.jp/20070929/620910）のようにネジ山を移動するのですが、
正常なプラグ（左側）の方が移動量が多かったです。
あんまり関係ないかな？
ちなみに両プラグ共これ以上ガスケットは動きません。

ねじ山死亡→プラグ発射→タンク突き破る→爆発→炎上→自分が死亡

>>345
何そのデッドコースター

>>344
…漏れはもうバイク屋に持ち込むことをｵﾇﾇﾒする。

オイルフィルターが外れないよう｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡
フィルターレンチ被せて，メガネレンチで回そうとしても固くて固くて・・・
手じゃだめだ！と思って足でやったらグリってなって，フィルターレンチの六角形がだんだん円に近くなっていく・・・
いわゆる「舐めた」状態っていうのかな？で，とりあえずフィルターレンチ外そうと思ったら，今度はこれが外れない．
フィルターレンチの六角形のところには四角の穴が空いてるから，これに合う工具買ってきて，明日また挑戦するか．
オイルフィルターってこんな固いもの？四角の穴に合う工具でも外れなかったらどうすりゃいいのさ・・・

説明しとくわ。
んと、「正常なプラグとして」正常なのは右で、
179が言ってる正常は、「変に回らずちゃんと止まる」という意味でだろ？
コニカル？ワッシャがねじ山を移動するなんてことはなかったと思う。
つまり左はその分、削れたか潰れたか。
んでそれが入って正常なプラグが入らないヘッドは…

という考え。どう？漏れとしても自信がないから皆の意見を聞きたい

>>348
カートリッジタイプだろうから、横からドライバーを刺して回せ。
「刺す」ってのは文字通りな。

>>350
そんな力技が・・・
サンクス．明日やってみる．

>>348
>>350と同じくそれはもうドライバー貫通させるしかないね。
貫通ドライバー使ってハンマーで叩けばすぐ刺さると思う。
フィルターの外壁は結構薄い。

>>344の写真
ttp://img.wazamono.jp/futaba/src/1191055291831.jpg

ガスケットの位置は無問題。

正常＝ネジ山潰れてない

>>348
ガンガレ！

左のプラグは明かおかしいだろｗｗ
ガスケットがそこまで移動してるプラグ見たの初めてだ。

>>355
そうか？数は少ないがここら辺まで上がるワッシャは無い訳じゃないで。

使いまわしたりオーバートルクだと
ガスケットが広がって移動量が増えるのかもしれんね。
俺は一回外したプラグは極力再使用しないから見たときびっくりした。

　〃∩∧＿∧
⊂⌒（ 　・ω・）　今度、バイク屋に写真のプラグ見せてみるお。
　｀ヽ_っ⌒/⌒c
　　 　 ⌒ ⌒

>>348
四角い穴って普通の3/8や2/1インチ差し込み角じゃん。
ラチェットハンドルとか持ってないの？
あと新しいフィルタを装着する時には馬鹿力で締め付けない＆Oリングに薄くエンジンオイルを塗っておく事をお勧めする。

>>359
そうそう，そのラチェットハンドルってやつ．
整備初めてなもんで，持ってないんです．メガネレンチで充分かと思って．
ドライバー刺す前にラチェットハンドル買ってこようかな．
刺してもフィルターがぐちゃぐちゃになって回らないってことないの？それが怖い・・・

>>354
今日はもう疲れたから明日がんばる！

>>348
取り付けのときにもフィルターレンチ使っちゃったのかな？
付ける時は手で回して締める程度で大丈夫だよ。

>>360
ラチェットの利点は、ボルトやナットを廻すのに工具を持ち替えなくても良いって所だから
苦労さえ厭わなければ、普通はメガネで十分だすよ。

>刺してもフィルターがぐちゃぐちゃになって回らないってことないの？それが怖い・・・
要はてこの原理って事で。
力点がフィルターの軸からより遠くなれば、作用点に加えられる力が増大する。
気をつける点は、フィルターの反対側までドライバを突き通すことだな。

カートリッジオイルフィルターには
Oリング若しくは相当するゴムシールが入ってるのだが
これが張り付いて廻らなくなるのはよくある事

締めすぎや 取り付け時に潤滑剤（オイル）塗らないと
固着しがち

レンチで廻らない場合は貫通ドライバー刺して回すで正解だが
フィルターレンチで舐めた時より大トルクが必要なワケで
ヤワな小さいドライバーだと負けてしまふ
タガネ代わりに使ええるような丈夫な大型貫通ドライバー推奨
さらに回転させて弛めるワケだから
回転角度を考慮して刺す場所を決めるべし

>>フィルターレンチの六角形がだんだん円に近くなっていく
明らかにメガネレンチのサイズ間違い
若しくはメガネレンチかフィルターレンチが
ありえねぇ程の激安粗悪品

×持ち替えなくても良い
○掛け直さなくても良い

あと、レス番号入れたままだ　orz

強い力をかける時は特に、

（・∀・）つ　保護具の着用

>>360
そういう力かける場所にはブレーカーバー使う。
こんなの。
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=10-9843

>>359
Ｏリングにエンジンオイル塗るのを、もしかして次回変えるときすぐ回るようになると思って書いてないかい？

>>367
そうは書いてないようにおもうが

ブルーポイントの3つ爪フィルターレンチ持ってるけど、これなら大抵の物は苦もなく外れる。ｵﾇﾇﾒ
というか、ジャストサイズのカップ型でもいくらか逃げる隙間はあるんだから固く締まってると思ったら
ウエスかませてレンチ叩き込んでやらないと。

ちなみに、ものによって多少違うけど、フィルターはパッキンが接触してからおよそ2/3回転しめるのが基本。
だからつけるときは手で閉めても工具で閉めても一緒。

締める、な。

諦める、な。

纏める、な。

>>367
意地悪しないで答えを書いといてやれよｗ


カートリッジフィルターのパッキン部分にオイルを塗るのは、組み付け時にパッキンが
捩れたり切れたりするのを予防するため。

てかどのくらい締めるかは、箱に普通書いてないかぃ？
だいたいのものは手で締まるとこまで締めて、そこから３／４のはず

俺はトルクレンチで1kg-m。

手ルクレンチで捩じ切ったー

オイルフィルター緩まない時にはドライバーぶっ刺して・・
ドライバーで強引にまわそうとしたらフルターが裂けて
途方にくれた不器用さん、運の悪い人はいないの？

裂けてしまったらタガネが使える
どうせ捨てるのだから炙っても削って溝掘っても可
左右から叩いて板状に潰せばモンキーでも回せる
エンジン側のOリング接触面とネジ山さえ保護すれば
結構大胆な事やっても大丈夫

ベース部分は本体より板厚あるから
外皮と中身を除去すると
ベースに適当な穴も開いてるのでプライヤーみたいな物で
開いた鋏を突き刺すように引っ掛けたり
適当なボルトを二本入れて回す事も可能

慌てず諦めず
面倒でも障害物を脱着して作業スペースを広く取る根気が
あればフィルターの固着ごとき何とでもなる

>>377
最終的にタイヤレバーを突き刺して外した経験があります。

>>378-379
なんだみんな冷静というか経験豊富だなｗ

マイナスドライバー持ってどっちから叩こうか右往左往しそう
叩くスペース確保で余計な部品外さなきゃならんし
横から叩いたらはつるだけになりそうだが　そうなのか

CBR600RR '06式 走行15,000km

「スプロケはちびってきたら変える」というのは知ってるんですが、
どの程度で、という基準がわかりません。
15,000kmも走ってるのでそろそろかな？と思ってるんですが、
どんなもんでしょうか？
http://img.wazamono.jp/futaba2/src/1191085992634.jpg

交換は店に頼むつもりで、ドライブスプロケ＆チェーンも
同時に変えるつもりです。

写真じゃよくわからないけど、
乗ってる時のノイズ（変速するとき半クラ使わないとガチャガチャいう）だとか、
アクセル回してチェーン張るのが遅くなってきたら要交換だと思う。

基本チェーンと同時に交換でいいと思うよ。

>>381
まだ全然問題ない

>>382
音に変化はまだ感じないので、大丈夫そうですね。
チェーンの張りは遅く感じますけど、これは単純に
チェーンがたるんでるだけなので…。

>>383
OKですか。もうしばらく使ってみます。

肝心のスプロケにピント合ってないがな('A`)

どちらかというと減りが早いのはドライブ側（エンジン側）のスプロケ
600の新車から１万５千kmで純正鉄スプロケなら
まだまだ使えるハズ 「問題ない」に同意

スプロケの減り具合は山じゃなく谷部分に注目
谷部分にﾛｰﾗｰが噛むから磨耗は谷が広くなっていく
谷が広くなっていくので山が痩せ
頂点のフラットな部分が狭くなっていく流れ
新品時は頂点のフラット部→斜面→接触面の3面構成
600のSSでも公道使用なら接触面が広くなって斜面が消えて
フラット部に届くあたりまでは無問題

チェーンの傷みのが早いんじゃないかな
RKエキセル動画
ttp://www.rk-excel.co.jp/japanese/mc/rk-excel.wmv
ENUMAチェーントラブルシューティング
http://www.enuma.co.jp/motorcyclechains/maintenance/trouble_shooting.pdf
【ﾁｬｰﾝ】チェーンスレ10本目【ﾁｬｰﾝ】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1185236190/
【ﾊﾞｲｸ】ｵｲﾙでチェーンﾒﾝﾃ9クリ目
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1190624869/

チェーンサイズは530か525だな
21ピン（20ピッチ）で319.4ｍｍが伸び限度

自分は、チェーンのスプロケにかかってる部分をつまんで
前後左右に動かして緩くなってるようなら交換してる。
　＿＿
　＿＿◎ ←ここをつまむ

>>348
単純に逆に回そうとしている(＝実は締め付けている）
ってことはないんだろうな・・・

>>381縮小
ttp://img.wazamono.jp/futaba2/src/1191107993143.jpg

チョット歯がちびてきているけど
チェーンに問題がなければまだ交換しない

そういえば今、タイヤレバーってあんまり置いてないんだな。
先日（４輪の）タイヤ専門店に行って探したけど置いてなくて、
店員さんに「タイヤレバー置いてますか？」って聞いたら全然知らなくて、
トルクレンチ？なんて逆に聞かれたｗ

それだけ需要が無いって事なんだろうけど、ちょっと悲しかった。
以前は黄色帽子でも売ってたのに・・・近くにあったツール王国に行って買いましたさ。

タイヤ組むときにつかわね？

車乗ってる客はほとんど自分でタイヤ交換なんてしないだろ。
バイク乗ってる人でも自分でタイヤ交換やタイヤレバー使ったパンク修理してるのはごく一部に限られてるよ。

ホームセンターにゴロゴロしてる＞タイヤレバー

旧来のタイヤレバーは
自動後退やホムセンで普通に売ってるなぁ

スプーン型のは工具専門店、二輪用品店、通販で

つかタイヤショップにタイヤレバーは置かないようなｗ
ラーメン屋で麺棒買うようなもの、、、ちょっと違うか。

ラーメン屋で麺を買うようなもの

>>392
タイヤ専門店ならタイヤ組むとき使うだろって言ってんだよ
流れからわかれや

☆教えて下さい
├車名GPZ900R（A8ユーロ仕様）/型番ZX900A/1991年式・総走行距離18000マイル/購入してからの走行距離6000マイル
├何をしたいのか
社外のパルスローターを付けたい
相談者整備スキル
Bランク位？ｗ
└所持工具
一通りは揃ってます。持って無ければ購入してきます
サービスマニュアル無し・パーツリスト有り
先月オークションでバンスハインズのパルスローターを入手したので装着したいのですが手順と使用する工具、注意するべき点などご教授願います。

>>397
タイヤレバーでタイヤの着脱してるタイヤ専門店にはあまり行きたくない

>>397
タイヤチェンジャーを置いている店でタイヤレバー使われたら、ドン引きする。


バイクのタイヤなら自分で組むから、車での交換のときしか行かないがね。

>>400
チェンジャーのほうがホイールに傷つかない？

マグホイールの人とかチェンジャー嫌がる人多いけどね

バイクのオフ車のタイヤとかカブとかのタイヤもチェンジャー使うの？

俺は自分でレバー使ってやっているからよく分からないが？

>>398
一番間違いないのはバイク屋さんに依頼すること。
どうしても自分の手で装着したいなら、
サービスマニュアルと工具と取り扱い説明書があればどうにかなるかなぁ。

で、バンハンのパルスロータはキャブセッティングが必要になる筈なのだが
>>398はキャブセッティングできるのかなぁ？

>>402
ｶﾌﾞぢゃないけど、スクタの10インチタイヤはレバーでやってたよ。

>>401
どうだろうねぇ？
昔、バイク屋にタイヤ交換依頼したら、チェンジャーが不調でリムをベコベコにされたことあるから
一概には言えない。

ま、自分でON車のタイヤ手組みしている時、リムプロテクターをかけている所からレバーが
外れそうになったり、ブレーキディスク曲げない様に気を付けたりしなければならない事を
考えると、普通はチェンジャー使う方が安全で確実だと思うよ。

>>402
流石にホイールのリム幅が細すぎて無理なんじゃね？

ていうかチェンジャーでも最初だけはタイヤレバー使うんじゃないっけ？

んだんだ
最初の耳引っ掛けるのに使ってたような気がする

>>397
つか、タイヤショップで使うのとそれを客に売るのは別だろｗ
ばーか。

>先日（４輪の）タイヤ専門店に行って探したけど置いてなくて、
>店員さんに「タイヤレバー置いてますか？」って聞いたら全然知らなくて、
>トルクレンチ？なんて逆に聞かれたｗ


「店の作業用なら在りますが商品としては置いてません」
なら判るが…

漏れも最初だけは必要とか思ってたんだが、最近のは違うらしい。

ttp://www.altia.co.jp/kikou/products/ws/1/ws3326/index.html

>>410
おお1009　最近はこんなのもあるのか

オートビーダーって１０年以上前からあるぞ

素人貧乏2輪整備マニアの工具は安物でOKだ！
安くて使い勝手の良い工具専門店
ストレート
ttp://www.straight.co.jp/netshop/
アストロプロダクツ
ttp://www.astro-p.co.jp/
輸入工具ヲタク氏による資料サイト"☆舶来工具について色々と語ろう☆"
ttp://naha.cool.ne.jp/vespags/

昔、スポークにひっかけるんだかどうかよくわからなかったけど携帯型の
タイヤチェンジャーが売られていた。(今は無き関越近くのコミネ)
欲しかったけど、高い(5,000円くらい?)のと本当に使い物になるのかどうかが
わからなかったので買わなかった。
今の財力なら話の種に買うとおもうが売っているのを見かけなくなった。
使ったことある人いるのかな

タイヤと変わらんぐらいの大きさのちっちゃいチェンジャーあるね
エクストリームの連中が持ってた
連中、日に２、３回はタイヤ交換しやがるから

>>415
そんな財力俺には無い。

>>414、>>415
kwsk

すらいどはんまーかったぞ

>>408
屁理屈こねてんじゃねーよ





ばーかｗ

　　　　 ∧＿∧
　　　　( ´･ω･`) 　　 　∧＿∧
　　　 ／ 　　　 ＼　 　（　　　　）何言ってんだこいつ？
.＿＿|　|　　　 .|　|＿　/ 　　 　 ヽ
||＼　￣￣￣￣　　 ／ .|　　　|　|
||＼..∧＿∧　 　　(⌒＼|_＿./ ./
||.　 （ 　　　）　　　　 ~＼___＿_ノ|　 ∧＿∧
　　/　　　ヽ　バーカｗ　　 ＼| 　 （　　　　）　
　　|　　　　　ヽ　　　 　　　　　　　＼/ 　　　 ヽ. 屁理屈はお前だｗ
　　|　　　　|ヽ、二⌒) 　　　　 　　／ .|　　　|　|
　　.|　　　　ヽ　＼∧＿∧　　　 (⌒＼|_＿./　/

珍しく香ばしくなって参りましたw

>>413
中身が同じなのに名前で値段が違うって事に気づけ

ID:+HPlVvXG
ID:+HPlVvXG
ID:+HPlVvXG
ID:+HPlVvXG
ID:+HPlVvXG
ID:+HPlVvXG
ID:+HPlVvXG
ID:+HPlVvXG
ID:+HPlVvXG


普段から屁理屈をこねこねこねすぎて世間から嫌われてる存在ID:+HPlVvXG

>>423
必死

お馬鹿な397=NECuEYg9はみんなから叩かれて孤立無援。
涙目で顔真っ赤。
つかお前、良いIDだなｗ

スパトラとかホワイトブロスなんかの
爆音マフリャーは中どうなってんの
サイレンサーの中空っぽでエンドピースの
板っ切れの間から排気ガスがでてくるのかしら

ディスク多いほうがうるさくなるとか言う人いるし・・

>>423
悔しいのうwww悔しいのう

>>425
別にみんなから叩かれてはなくね？
少なくとも俺はそいつと同意だし

単発IDが同意ってｗｗｗｗお前誰よって話しだしｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

おまえこそだれだよ

いや、むしろ俺は誰？

誰だ！へいへいへい〜♪

わーたしは神だー
特に意味はない

>>428
>>397は>>399と>>400、>>408にからかわれてるし、
それに反論した>>419=>>423は>>420、>>424、>>425でまた馬鹿にされてるね。

俺は車専門のタイヤショップにタイヤレバーは売ってないんじゃないかと思う。
そりゃ中には置いてる所もあるだろうし、取り寄せなら出来るかも知ないけど。
あるのはせいぜいエアゲージとか、タイヤメーカーの帽子くらいのもんじゃね？
ただ、店員がタイヤレバーを知らないというのはどうかなと思う。

長々書いてから気が付いた、俺。

元はタイヤレバーを買おうとした>>390が最近のタイヤショップにはタイヤレバー置いてない、
つまり売ってないんだね、というのを>>391=>>397は言葉通りに受け取って店で使ってるだろ
、、、と勘違いしたって話。

「店に置いてる」というのは「店で売ってる」って意味なんだよ。ばーかｗ

長文でレスアンカー山盛りの上連投でレス番名乗ってｗつかってばーか
ときたか
必死だな

ホムセンでフツーに売られてるタイヤレバー一本でそこまで熱くなれるオマイらに乾杯。

>>426
ココに画像がある。
http://mm140j.fc2web.com/020508_silencer_02.html
お察しの通り、断面左側のディスクの隙間から排気するので
ディスク枚数が多いほどうるさくなる。

ただ、エンドキャップすら外してディスク０枚にすると一番うるさいw
※左端にある、ちょっと厚みのあるのがエンドキャップ。

>>438
いや、一番うるさくなるのは高回転まで回っちゃう、
15〜20枚フラップを入れて、最後はオープンエンドを
入れる仕様。

日本じゃなかなかそういうことしている人はいないけどね。

>>438
「このステンレスウールなんですが取り扱い注意です。
繊維がチクチク指に刺さるのでトゲ抜きを常備して作業」

手袋しろよｗ。

>>438

2stチャンバーのサイレンサーにしか見えないのは気のせいか？

>>441
ワロタ、２ｓｔだよねｗｗｗ

んでも、
グラスウールってかなり消音効果あるのな、
昨日変えたら、すごい静かになった。
芯のところが炭化してたんだが、
うるさいバリバリって2stっぽいのが、音質は4stみたいな音になって、家で普通にエンジンかけられるまでになったよ

連投スマン、

>>438のサイトに、
>>それをやったのが、このスーパートラップのサイレンサーなのでしょう
ってあるのな

>>438スマン

はじめまして！ＡＦ２７のディオに乗っているのですが、バッテリーフル充電して、セルでエンジン始動していたのに最近いきなりセルが回らなくなりました。
キックだと１発でかかるのですが…

こういう場合はキャブ清掃をしたほうがよろしいのでしょうか？
それとも他の原因があるのでしょうか。

エアクリーナー清掃済みでプラグも新品です。

よろしくお願いします

>>444
セルが回らない、と言うのは、文字通りスターターボタンを押しても
セルモーターが回らないという事なのでしょうか？

そうだとしたら、キャブは全く関係が有りません。

考えられる要因としては
１　バッテリー上がり（充電不良）
２　スターターボタンの異常
３　ブレーキスイッチの異常
４　セルモーターの異常

等が考えられます。

>>444
まずは何故バッテリーをフル充電したのか？
バッテリーがあがっていたから充電したのだったら、バッテリーの寿命です。
一度あがってしまったバッテリーはすぐに駄目になります、新品に交換。
新品交換してもすぐ駄目になる場合はレギュレータかジェネレータが駄目になってます。
あと、充電器を車用の充電器を使った場合は一発で駄目になります。
バイク用は0.6Aの弱い電流で充電しなきゃ駄目なところを、車用の3Aで充電してしまうと
急速充電になって一発で寿命になってしまいます、基本的に3Aの急速充電は一度だけ掛かればいいモードだと言うことで。

>>444
う〜ん。新車かったほうが安いですよ！
とかいってみる。
スターターリレーのカチカチ音はなるのかな。

>>444
素直にバッテリー交換

>>444
キーON＆エンジンがかかっていな状態で、ブレーキランプやウィンカーの動作はどう？
かろうじて点灯するとかなら、先の人が言ってるようにバッテリーが終わってるか電装に問題ありの可能性大。
まったく点かないならヒューズをチェック汁。

ヒューズが悪くても、エンジンがかかるものなのですか？

>>450
始動に関係ない部分のヒューズが飛んでいたら、エンジンの始動に
影響はありません。

六速・９千回転ぐらいで加速していると、
時々、クラッチが半クラになったようになり一気に１万２千回転ぐらいまで上がります。
加速は体感出来るほど変わってなく、
気にせず走っていると回転数は落ち着き、ちゃんとぬよわまででます。
自分としてはターボみたいで少し気に入ってるんですが、
正常とはいえない現象なので直したいです。圧も抜けないし。

車種はCB400SF Ver.S　９７年式です。
原因として考えられるのは最近クラッチを自分で交換したんでそこで何かミスがあったとおもわれます。
自分の頭じゃトラブルシューティングができないので皆さん知恵をかしてくださいませんか？

>>452
加速中に速度が変わらずに回転数だけ上がるのであれば、
間違いなくクラッチが滑っています。

そのような状態で走り続けると完全にクラッチが滑り、走行不能
になります。

最低でもオイルとフリクションプレートの交換が必要ですし、
場合によってはクラッチプレートも交換する必要があります。

それと
>正常とはいえない現象なので直したいです。圧も抜けないし。

この部分の「圧」って何でしょう？

>>453
4epさんレスサンクスです。
最近、クラッチプレート・フリクションプレート・クラッチスプリングなどを交換したばかりです。
速度は回転数上がってからも早くなっていますが、加速は変わりません。

あと、圧はちょっとしたジョークですｽｲﾏｾﾇ

2カ月放置してたらバッテリーが上がったので押しがけしたけど、エンジンかかりゃしねえ
仕方ないのでバッテリー外して充電してからセル回したらいきなりカブった
何回かやってたらバッテリー放電して糸冬了

寝る
未だに押しがけが上手くできん

>>455
ガソリン腐ってるんじゃない？

>>455
吸気系がFIの場合、バッテリーが生きていないと燃圧がかからないから始動出来ないって事もある。
車種は何？

10日ぐらい乗ってなかったら、エンジンのかかりが悪くなった気がする。（日陰＆寒冷地で冷えていたせい？）
でチョーク引いてセルモーター長めに回して少し休む感じでキュルキュルやってたら、突然「パンッ」という弾けるような音がした……
外から見た感じだと何とも無く、再びモーターを数回回してみたら無事エンジン始動。走行中も異常な挙動は無かったので大丈夫だと思うが、ちょっと気になるぜ

>>458
一番考えやすいのは、セルをキュルキュル回していたときに
流れた未燃焼ガスがマフラー内で燃焼するアフターファイヤーと
言う現象です。

その後特に問題ないなら、何も気にする必要は有りません。

なんかキャブからプスプスいったり一気にあけたら遅れて加速したり薄い？ぽい。
折れたりはしてないけどガソリンホースが無駄に長い気がする。でもアイドリングでエンジン止まったりは皆無。ガソリンホースの線はないですか？

>>460
ガソリンホースが途中でキンクしていたり、逆Ｕ字形をしてなければ
ホースの線は考えにくいです。

ただ本当にきちんとしたアドバイスが必要なら、車種と改造の状況くらいは
明らかになさってください。

はい、すいません。キンクとはなんですか？

>>462
キンク、とはケーブルやホース等の「折れ曲がり」の事を言います。

ありがとうございました。

>>459
4epさんありがとう！結構デカイ音だったからびっくりしたんよ

>>454
ジョークってなんだよ

聞くにあたって失礼だろ

>>465
初めて聞くと確かに驚きますね。
「シュパン！！」って感じで。

そうした現象を体験するのお整備する上では
大事な経験ですから、いい経験をしたと考えましょう。

>>456
今までこれくらい間が開いてても始動はしたし、二ヶ月くらいで腐っちゃうの？
確かにガソリンゼロにして2カ月放置ってのはなかったけど（タンク外した）

>>457
バリオス�U
一応押しがけ出来たことはあるから、コツを掴めば出来るんだろうけど・・・

>>468
8月、9月と暑かったのでフロート室内の蒸発成分が蒸発しきってしまう
可能性は有ります。

とりあえずバッテリーを充電するか、救援車からブースターケーブルで
ジャンプさせてかけるしか無いでしょうね。
それでも掛からなければ燃料の入れ替えなりキャブの分解清掃なりが
必要になると思います。

すいませんお聞きします、車種はリッターSSで4000回転で異音がします。
3000、5000回転では鳴りません。
シフトダウンした時に回転が下がっていく場合もちょうど4000回転にきたところで異音がして
3000、2000回転になると何事もなかったように異音がなくなります。
4000回転のみ異音がしますね。
原因は何でしょうか?
よろしくお願いします。

どっか共振してるんじゃね？

音は熟練メカでも原因を突き止めるのがとても難しいので、
気になるならショップに行くことをオススメします。

444の者ですが、皆さんありがとうございます。
スターターボタンを押してもセルは回るのですが、何か引っかかってる感じ？でエンジンかかりません…

バッテリーは買ったときに上がっていたのでバイク用充電器で充電しました。

キーON＆エンジンがかかっていな状態で、ブレーキランプやウィンカーの動作はＯＫです…

>>472
バッテリの劣化だろ
自動車とジャンプコードで繋いで試せ
ウマクかかったら、新品バッテリを買ってこい

>>472
おいおい、セルモーターまわるんじゃんｗ
>>444と全然状況違うし。
文字しか情報がないんだし、まず現状をきちんとわかりやすく
正確に伝えるようにしようよ。
レスみんなムダになっちゃいますよ。

安いテスター買ってきてバッテリー電圧を測る

どうでもいいけど、テスターで電圧測れと言われたとたんにバイク屋にもっていく決心をする香具師が異様に多いような希ガスｗｗ
電気ってそんなに難しいか？

電圧・電流よくわからん…
テスター自体謎…

そんな感じなのかね?

>>476
オームの法則の意味を理解してない奴は結構いるからな。
電流で回路読めない奴とか

バッテリー電圧見るのに
オームの法則は要らんだろ

多機能電池チェッカーだと思えばヨロシ

義務教育でもバイクあそびに役立つ知識がいっぱい教えてもらえてるのにね・・・

>>479
端子開放時の電圧と、繋がってるときの電圧の違いの意味とか

パワーバンドでクラッチが滑る、別のオイル入れ変えたら治った。
中古クラッチプレートまで用意したのにアホらしかった。

オームの法則なんて義務教育受けてれば習うのに
理解してないやつなんているわけねーよ

法則その1：目の色が赤くなると怒ってる

法則その2：後ろから迫る時やたらとでかい

法則その3：お姫様と触手プレイ

法則その4:皮がやたらと硬い

っじゃなくて
>>478が言ってんのは物の例えだろ
電圧、電流、電力の区別がついてないって言う意味でさ

解ってるようなことを言ってる香具師でも、話し込んで見ると全然理解出来てないってことって結構あるような希ガス

前後ホイールベアリングを外したいです。塗装目的です。
参考
ttp://home1.catvmics.ne.jp/~yujimti/wheelchange.html

質問
スナップリングプライヤー、ベアリングプーラーを購入しようと
工具店で物色していましたが、この方のように安物だと結局外れないのでしょうか？
ベアリングプーラーなら簡単に外せるというのは間違いでしょうか？

それホムセンで３０００円くらいで売ってるやつでしょ？
そんなのでは外れないと思うよ

>>488
どうせ外したら交換するようなものなんだから、
叩いて外すんじゃだめなの？
自分だったら貫通ドライバーとか、真鍮の棒とかを使って叩き出すけど

>>488
要するに簡単には外れないんだよ。
どんな工具を使おうとね。

一番丁寧なやり方は冶具を作って油圧プレス機で押し出す。
二番目はベアリングプーラーを使う
三番目は叩き出す。

どんな脳内冶具か知らないがプレスで抜くのは無理。

塗装だけならベアリングを外す必要はない
打ち込む部分には塗装しないしね

>488
問題は形状と能力が仕事に合っているかです。
それでプーラーで抜けなかったら加熱するとか叩き出すとか・・

塗装の下地処理とか焼き付けするのに邪魔なんだろう。
俺もどうせ交換するなら破壊すれば良いと思う。

ベアリングのギリまでの脱脂して塗装するのはかなり難しいしのかと
思いベアリングを外そうと思いましたが、ストレート店などの安物プーラーがダメなら
他のを探してみます、
叩くととベアリングの再利用が出来なくなると思いプーラーを考えていました。
結構外れにくいんですね。

ベアリングを叩き外して新品ベアリングにするのが無難ということのかな。

無難X
交換○

>>492
いや、油圧ジャッキで抜けるよ。
プレスっていっても治具によっては押す事も引っ張ることも出来る。

ステンレスボルトを捻じ切った・・・
ドリルを何本駄目にすればほじくれるだろうか・・・
なにか良い方法はないものか

>>499
打てるなら、折れたボルトの外周部近くをセンターポンチで
コツコツ打って、回転させて外せます。

ただステンの場合母材と凝着してしまう場合があるので
ステン用ドリル+ヘリサートを頭に入れておいたほうが良いかも
知れません。

オイル交換と一緒にフィルターも交換したけど、何を間違ったのかフィルターからオイルもれ…
カードリッジ式の古いフィルターをはずした後、エンジン側のフィルターとの接着面をパーツクリーナーなどで綺麗にして
新しいフィルターのゴム部分とエンジン側にエンジンオイルを塗り、手でぎゅっぎゅっとフィルターを締めました。
他に何かやるべきことってありますか？

>>501
それでOKのはずなんだが…
よくやるのはダブルパッキンだけど、エンジン側の当たり面をきれいにしているとの事なので、
考えにくいし?
買ったフィルターが不良在庫品で、ゴムパッキンがすでに劣化してたとか(なわけないか)

ともかく漏れてるなら、もう一度外して確認してみるしかないな。

>>501
作業に何も問題ないね。
確かに漏れてるのなら、まずはフィルター自体を疑うしかないんじゃない？
Oリングに傷有るとか。エンジン側は今までは漏れてないんだから大丈夫だろーけど
ついでにチェックして砥石で軽く均すとかしといてもいいかも。
どっちにしろフィルター一旦外すしかないと思うよ。

>>501
軽く増し締めして様子見る
大抵直る
インディアン嘘つかない

>>501
手で締めるだけじゃトルク足りないってば
手順おかしいのにパーツ疑うやつっていったい・・・

俺はいつも手で締めてるけど

>>505
手で力いっぱい締めた程度でも
数ヵ月後外すときにはレンチがないと外れないわけだが

>>505
カートリッジ式のフィルタエレメントなら、手締めが
基本ですよ。

同じく、車もバイクもいつも手でカートリッジフィルタ締めているよ。

ええー？俺も手締めだよ。漏れた事ない。
握力はある方かな？

あっ握力足りｎ

しっかりフィルター周りを布でふき取って、20分後に見ると、地面に直径3ｃｍくらいの染みになるくらいもれています。
一旦フィルターを外してみましたが、フィルターのOリングは肉眼で見る限り傷はなさそうです。
話がそれますが、オイルを入れなおす覚悟でフィルターを外したんですが、吹き出るほど出るわけではないんですね。ちょろちょろ出てくる程度でした。
ゴム手袋してかなり強めに締めたんですが、それでももれてくるので今日朝一でバイク屋持って行こうと思います。

>>511
一度、古いフィルターに戻してみては如何だろう?
それで漏れなければ、原因はフィルターということに。

古いフィルターでもダメなら、やっぱり締め付けが弱いんだろうね。

締め過ぎても弱くても漏れるよ
オイル交換の時の手締めで手を脱脂してないなら
滑って締めが足りないことが多い

俺はトルクレンチで締めてる、手で締めただけじゃやっぱ足りない。
なんせ圧力が掛かる場所だからね、適正トルクがサービスマニュアルに書いてあるはず。

フィルターレンチ（カップ）とトルクレンチとサービスマニュアル
全部持ってるヤシって少ないんじゃね？

バイク海苔の0.5％くらい？

>>472
ブレーキ、ウインカーがつくのは普通
充電してすぐに測ると12-13vくらいでも1日たったら10-11v位に落ちるなら
貴様のバッテリーはすでに死んでいる つーワケで交換
1000円くらいのバッテリーでも2年以上くらい持ってるし

テスタは1000円でお釣りが来る
他に使い道はレギュレータが死んだ時バッテリー電圧をアクセル開けて測ると
正常ならば15-16vくらいが30-40v位になるからその判定に使える
あとはコンセントに突っ込んで100v来ているか確認するくらい　かな

ブースト掛けると大きな電流が流れてどこかが焼けることもあるｗ

dioだと
http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b78527772
これの真中のクラッチが死ぬ場合と、乱暴にキックして
左の歯が欠けることもある（ガキガキいう）

>496
>叩くととベアリングの再利用が出来なくなると思いプーラーを考えていました。

ベアリングプラー使っても
ベアリングは再利用できないよ
たとえば、ホイルベアリングの場合
ホイルと接してるのはアウタレースの外側
プラーが引っ張るのはインナーレース
間のベアリングやレース当り面に許容範囲以上の力が掛かってしまう。


同様に、ベアリング入れるときアウター以外をどつけばベアリング交換の意味が無くなる。（ベアリング自体にダメージがいく）

判るかな

再利用するくらいなら抜かないでおくべきだし
再利用しなきゃならないほど高額なものじゃないでしょ

自分の命より高い部品はないし、快適な乗心地と引き替えの金額としても
ベアリングなんぞ安いもんじゃない

でも実際に再利用したらどうなるかは一度実験しとく価値はあるのでやってみ
そしたら次からは新品でいこうと思えるから
新しい部品のおいしいトコって意外と少ない
レーサーが何であんなに頻繁に部品や油脂を換えるのかも判るし

＞ベアリングプラー使ってもベアリングは再利用できない

知らなかったっス。先日ホイールを交換したのだけど
ベアリングは前のホイールで新品にしたばかりだったので
近々移植するつもりでいた。しなくてよかった。

ベアリングなんて型番判ってりゃ非純正で買えばエラく安いし
新品入れますわ。

規格品ベアリング入れるなら、
高精度のヤツ入れるといいよ。少し高いだけだから。

単純に高精度の入れるんじゃないよ
それぞれ適正な精度のものを使うんだよ

バイクに使用される純正ベアリングって、市販の標準品より精度が2,3ランク甘くなる
んじゃなかったっけ？
圧力加わって締まるから、その分を考慮してるとか。
なので汎用部品のベアリング購入するより少々高くても純正を入手した方が良かったはず。

たしかにあんなとこにカツカツのクリアランスの入れたら速効焼き付きそうだな

一年くらい前、ホイールベアリングが渋くて回らなくなってきたから、
外そうとして叩いたら妙にスムーズに回るようになったので、そのまま戻した。
原付だけど

>>522-524
この場合精度がどうこうじゃなくて、クリアランスな。
C1,C2,C3・・使われる環境によって選ぶ。

自分はgb250３型にのっています。
テールランプの常備点灯が行われません。
ブレーキ時は点灯するんですが、どのようにすれば
常備点灯しますでしょうか？
サービスマニュアルと大抵の工具は持ってます。
よろしくお願いします

マニュアル持ってるならﾌｧｯｷｭｰ読めよ

>>979
あう、ご指摘有難うございます。

>>976
誤回答、失礼致しました。

>>530
事故レス。

誤爆失礼致しました。

やっぱり基本整備って大事なんだな・・・。

エンジン調子悪い→とりあえずキャブのO/H→ダメ→もっかいキャブばらして消耗品も交換→ダメ→
プラグ交換→完調→オナニー

>>529
今日読んで直そうとしたんですけど、
何故かつかないんです

>>533
つかないから直すんじゃないの？
それとも、何か作業をしたけど改善しなかった？
もし後者ならやったことを書いてくれればアドバイスのしようもあるというもの

>>533
常時光るフィラメントとブレーキの時だけ点くフィラメントの2本が入ってるから
常時光る方のフィラメントが切れてるんじゃないの？

俺も玉切れだと思う。
切れたのは玉外して見りゃ一目で分かるよ。
あと、「常時点灯」でそ。

テスターで導通や電圧あたれと何度言ったら(略

>>534-536
もともと点かなかったので
新しく買ったテールランプのユニットを
使ったのですが点かずじまいです
ちゃんとサービスマニュアル通りやったですけど

バルブが目視でなんともなくても、
とりあえず交換してみ

そういうことは先に言えｗ

配線たどるしかないね。
適当なウィンカー外して導通テストしてみ。

>>541
分かりました。明日やってみます
ありがとうございました

ダブルの所にシングル球とか

メーカー指定のW球って用品店行っても無かったりするしね。

多少違ってても全然問題ない＞ワット数

指定Ｗ数より消費電力の大きな電球だと
レンズ溶かしたり
ﾊﾞｯﾃﾘｰ上がり招きますよ？
社外品テールレンズは特に小型化してるのが多いので注意

別に倍も違うとかではなく
21/5Wのところを23/8W使った程度でレンズ溶けたりはしない

バイクメーカーは車体がどんな使われ方しても大丈夫なW数を選んでくるが
電球屋は他のバイクと共有できるW数を選んで製品化してると思う。

>>524
二輪のホイールベアリングはメーカーの「標準品」が一般（例外除く。
甘くなったり酸っぱくなるのはエンジン内などのベアリングですね。
わざわざ高値で純正ベアリングを買う必要はないかと思われ。
ちなみにホームセンターでも買える。同じ物があれば。

各種ベアリングが安く入手できるんだったら純正じゃなくても欲しい。
少し怖いけど。

規格通りのモノ使うんなら純正品買わなくてもおｋ

モタ車だとオクでホイール組業者がよく出品しているね。

値段が半額なんでDトラ用を実際買ってみたけど、よく見るとアウターはほとんど一緒なのに
インナーの厚みが純正の方が大きくて、つまり汎用の方は中に入っているベアリングの径が大きくて
入っている量が少ないみたい。

参考画像。
ttp://img.wazamono.jp/futaba2/src/1191602385510.jpg

>>552
画像見た、俺工学系じゃないから素人なんだけど
実際本当にボールの数少ない・・・の？
一番外側のゴムシールのはまる部分の構造でインナーが薄く見えるとかないの？

てのは俺ベアリング何個も分解した事あるけど同じ規格のベアリングでも
ゴムシールの固定の仕方で外から見たときのインナーの厚みが違うのがよくあるんだよ
で、ゴムシールのはまってない部分より内側は同じ厚みに見えたけど

写真は見たけどさ、ボールの数はシール外さなきゃ分からんよ
インナーのシール溝の有無によっても写真のように外観に差はでるんだし
同じサイズのベアリングでも中のボールのサイズが異なる規格もある
というかこれ6004かい？　なんなら一般規格のボールの数調べておくが？

地元の銭湯でも墨入った人ｨﾊﾟｰｲだけど
ｻｳﾅで皆とﾜｷｱｲｱｲだよ。

すげごばくｽﾏｿ

>555
>というかこれ6004かい？　なんなら一般規格のボールの数調べておくが？

たのみます、業者のが６００４LUで純正のが６００４LX2という型番です。
ちなみにシール剥がしてみたら純正のは9個ボールが入ってました。

汎用ベアリングのメーカーとかわかるかな？
NSKやNTNはバイク用品店でも交換用として普通に売ってる
純正よりは安い値段（6〜8割？）だと思うけど一流メーカー品だよ
というか、純正が上乗せして（ry･･･
半額っていう値段がいくら位なのか知りたい感じ


ボールベアリング規格表
http://www.mechanitech.com/data_bearing.htm
値段
http://www.bea.hi-ho.ne.jp/m-seki/bearing5.htm

ベアリングはNSK、NTN、Koyoが御三家。
どれも品質は変わらないよ。
圧入すると予圧がかかるから｢C2※※｣を購入
しとけばよい。
昔、テクニカルブックもってたのになくした。orz.。

＞業者のが６００４LUで純正のが６００４LX2という型番
こういうのって型番が違っててもおｋなの？

レス出てるようにやっぱり外観だけで内部のボールの数は断定できないよね
もちろん純正より少ないとかもあるかもしれないけど。

ただ汎用ベアリングもエンジン内部じゃなければ
そんなに気にする事なく使って平気だと思うけどな。

大きいホームセンターにもあるけど買うなら町のベアリング屋さんの方がおすすめ
ホームセンターより安いし在庫も多いし、在庫にない奴も翌日に取り寄せてくれたりする
純正より早く半額以下で買えるのが魅力的。ホイールスワップしまくってた時助かったよ、色々な規格あるし

ベアリング屋さんに直接聞いて同じ型の同じ性能の奴をくれって言えばOK。
俺はそれで半額くらいで手に入れたけど玉の数とかはわからん。

バイク用ベアリングでもスウェーデン製はあるのかい

ググって初めて知ったんだが、ベアリングってスウェーデンで発明されたんだってねぇ。
たぶんあるだろ。>>564
バイク用って言うよりバイクにも使えるベアリングなのは当然だがな。

ベアリング交換したい。
ベアリグや探して行ってみる、

http://www.dl-tyre.com/ タイヤの安い 通販店

すいません、知っている方には一番低レベルの質問だと思うのですが・・・

生まれて初めて、純正以外のマフラーに交換しようと思ったのですが（といってもスリップオンです）
調べていくと、キャブレターの調整に関しては何もしなかった、などという記述があり、友人に聞いたら「そんなのしてない」とか云われました。

自分の狭い知識では、確か排気系の改造をすると、必ずキャブ調整（スローやメインジェットをドライバーで回す、という解釈をしています）をしないと
エンジンが焼けたり濃すぎてカブったりする、と思っているのですが。

素直にマフラー買って、バイク屋にお願いしたほうがいいのでしょうか？

情報を小出しにしてすいません。
バイクはヤマハTRX　これが初めての4st大型です。　以前のバイクは全て完全にノーマルで乗っていました。

☆教えて下さい
├車名　ヤマハTRX850　/　型番　4NX　/　年式・総走行距離　95年式　20000km　/　購入してからの走行距離　13000km
├何をしたいのか　スリップオンマフラー装着と必要であればキャブ調整　/　
　　相談者整備スキル　チェーンテンション調整とかエアクリ清掃とかブレーキフルードエア抜きとかオイル交換ぐらいしかやってません。
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無 　SM所持　工具は親父がソケット工具を大量に持ってます。

結論から言うと友人のライフスタイル最強

>>567
「車種専用の」「合法的な」「新品の」スリップオンに替えるのなら
セッティングはまず不要。
それでも心配ならメーカーに問い合わせ。

えーと、基本的にキャブセットは要らない・・・でファイナルアンサーですね。

車種専用ってのは大丈夫です。しかし　合法的かどうかはわかりません。中古なので。しかもメーカー不明。
止めた方が無難でしょうか・・・
カーボンのスリップオン　直管？か何か知りませんが、「インナーサイレンサー無し」という記述がありました。

あまりの爆音でなければ　まぁ…一応そのまま乗れる
音が大きすぎる場合は
汎用のインナーサイセレンサー（バッフル）なんてのも売ってる
多少加工が必要な場合もアリ

んで一応乗り出してみる
キャブを含む吸気系、エキパイがノーマルなら壊れる事はない
不調が出たらまた考える

キャブセットをいじるのが不要ではなく
そのままでも乗れるんじゃね？という判断
厳密に詰めて行った方が
乗りやすいだろうし調子も良くなる可能性あるが
難易度高し　調子落とすのが関の山　セッティングパーツも高価

スリップオン交換だけならキャブセッティングしなくても大抵は走れるし、
エンジン壊れる事もまず無い。
でも、抜けが変るからキャブの様子は見てみるのがベストだよ。
スリップオンでもアフターファイアが増えたりすることもあるし

インナーサイレンサーは別売してくれるメーカーもあるし、汎用もあるので
うるさ過ぎ、抜けすぎな時は付けてみるのもいいかも

皆さんの大変に参考になるレス、ありがとうございます。
ではとりあえず、実行してみます。
ちょうど週明けに車検に行きますので、その後時間を見つけてやってみます。
ありがとうございます。

こんばんわ 困りはててます スクーター
リヤのアクスルシャフトのボルトが蹴ってもプラハンマーで叩いても外れません。
使用工具コーケン1/2T型スライドレンチ30cm+1/2.六角ソケット

リヤブレーキバンド、ブロックでタイヤ止め、体重載せてリヤ接地、レンチを蹴る
インパクトじゃないとボルトは外せないでしょうか？
インパクトでも無理そうな感じがする、割るしかないのか、、。
前回のタイヤ専門店での交換で思いっきり締められたみたい。
なんでこんなに硬いんだ、、、助けて〜。
今クレ556たっぷりボルトにしみ込ませてる。
バーナーで炙ったりした方が良い？

新鯖移転記念カキコ
>>575
>コーケン1/2T型スライドレンチ30cm　
では厳しいかな。本来ならこんなの↓を使う。
コーケン 1/2.スピンナハンドル：4768J-450mm
ttp://www.e-seed.co.jp/sggifs/010203938l.jpg
パイプか何かで延長できないか？

炙るってか温めりゃ良いのだ。トーチは無いか？

ありがとう、 連結で長いのも試してみたけど1人ということもあり力が伝わらないのか
回らない。 バーナーでもうまくいかない書き込みも見たけど 試してみるのは良いことなので
買ってきます。クレ556が効くことを祈りたい。

二人いるけど>>575の要領で
一人はブレーキ、ｵﾏｲはメガネでハンマーで叩く
プラハンじゃだめ
１ポンドでいけるはず2ポンド、4ポンドは必要ないと思う
工具が傷むことは気にしない

まふりゃー外してない何て事はないだろうな？ｗ

リヤホイールが回ってしまってる稀ガス
１ｍくらいの鉄パイプ（古いインナーチューブ等）を
後ろホイールに貫通させ回り止め
ベルトケースに当たって破壊するので当て木で保護しとく

スライドTハンも鉄パイプ（50ｃｍ）程度で延長

これで20〜30ｋｇ-ｍ
力のあるヤシなら40ｋｇ-ｍ程度のトルク出せる
これ以上トルクかけると車軸や工具を捻じ切るので
もし回らない場合はナット破壊
サンダーで一箇所を削って一部を極薄にしておいて
もう一度緩め方向に回せば割れる

ナット部分にはCRC55-6をたっぷり吹き付け
軽めのハンマーでカンカン叩いておく（変形させない程度）
バーナーがあればナットを炙っておくのも効果的
100円ライター、ロウソク、キャンピングストーブでも可

とあるきっかけで工具好きになり、ついつい買い集めた工具を活用するために
二輪免許取ってバイク買っちゃったけど、よく考えたら素人にはオイル交換くらいしかすることないな…。
あと思い付くのはプラグ交換くらい？

最低でもチェーン張りくらいはするでしょ。
あとポジショニングとか、ワイヤー切れ、球切れ交換とか。

何言ってんだ?
エンジンに手を付けないとしても、いくらでも整備できるぞ。

ブレーキパッド交換・キャリパー、ホースのメンテ・交換
キャブ車ならそのメンテ・OH
冷却系や駆動系のメンテ、交換…その他もろもろ

アクセサリやパーツ組み込んだりもするだろし。


素人とか言ってないで、道具持ってるんなら使えよwww
使って良さを実感してなんぼだろに。

チェーン調整、ペダル高さ調整、レバー高さ調整
フォーク突き出し量にサスのサグ出し
ワイヤー類給油、ペダル＆レバー類グリスアップ
ステムベアリング調整グリスアップ
リヤサスリンク周り分解グリスアップ、タペット調整

エアクリ交換、ブレーキパッド交換、ブレーキフルード交換
オイル交換、オイルフィルター交換、ホイールベアリング交換
チェーン＆スプロケ交換、タイヤ交換、クーラント交換
切れた電球類交換、バッテリー交換・充電等

その他修理全般、O/H、カスタム、などなど

全部やれとわ言わないが…
やれる事はたくさんある

ま、ビギナーが手を付けても良いのは「車載工具で出来る範囲の事」だからなぁ。
それ以上になると中、上級クラスの整備になるし、リスクも大きくなる。
もちろんこれも車載工具そのものを使ってやるのではなく、もっと高品質の工具を使っての話だけど。
素人＝ビギナーってことではないけどね。

>>581
使い道を見つけてやったぞ！
俺に誕生日プレゼントとしてくれｗくれｗくれーーーｗ

>>586
セコイ！(;;´Д｀)

縦割りクランクケースを割る工具って
スズキが良かったんだっけ

工具スレは荒れ気味なのでこちらで失礼つかまつる

都内だと水平な場所って案外ないな。 オイル交換やチェーン調整の時 困る。けっこう そういう人多いんじゃないかな？

文句ばっか言って何もしない輩より
渋谷のハンズ前でオイル交換してる
スカのTWのが偉いのがこのスレ

邪魔だよ。

>>590
交換したオイルはどうすんだよ？

>>588
俺は鈴菌純正工具のすといっくさに惚れてちょこちょこ買ってます

あの30万以上のセットって内容どんなんだろ・・・

>>593
自転車のカンパニョロ大道具セットみたいな物？
コレダけあれば鈴菌のお店開けますみたいな

廃油は近くの交番にぶちまけてたーいほ

ステムベアリングを純正のボールベアリングから
テーパーローラーに交換しようと思うんだけど、何かデメリットってあるのかな？
純正がボールなのはコストの問題だけかと思ってるんだけど・・・。

>>595
交換がめんどい。
ハンドリングが重くなる。
部品代が高い。

メリットは耐久性くらいなのかな？
最近のSSはボールになってきてるね。

最近のSSで使ってるボールベアリングは
アンギュラベアリングなど高荷重、高耐久仕様
従来の鋼球がバラバラになるアレとはちょっと違う

テーパーローラーのが一般に高荷重向けで耐久性も良
安定した動きの為には
プリロード（締め付け）が余分に必要なのでやや重め
打痕はめったに付かないが
充分な潤滑下でも長期使用ではレースが緩やかに波打ち磨耗する
直進付近は軽いのに舵角が付くと重くなるので注意

ステム軸と上下ブラケットが完全に平行で真直角なら良いが
フレームも含めて僅かに誤差があるので
テーパーローラー式はこの誤差分も重くなる
アンギュラも含めボール式だと
この誤差分をある程度吸収してくれるので重くなる度合い小

普通に公道で使うならテーパーローラーでオケ
安く済ますとか
耐久性犠牲にしてでもシャープなステアを求めるならボール
適合サイズが見つかればアンギュラを試すのも良いかも

レーサーレプリカタイプのスタンドを探してます。
リヤは3000円くらいの安物が沢山あるので問題ない気がする。
フロントは前後兼用6000円くらいの安物が売ってるけどダボとか曲がりそうだし
すぐぶっ壊れそう。
今は700円のジャッキ2個で集合管を避けてエンジンを載せて使用している。
ストレート製とかのオフ用のが改造できれば安全で安そう。
何か良い前後スタンド方法ないかな？
無いね。

>>598
フロントはエクゾーストパイプを避けるように作った板でエンジン下をジャッキで持ち上げて
リヤは固定式のステップにパンタグラフジャッキ左右２台で持ち上げる。
金があってレースに使うように時間短縮が目的ならJ-トリップ製とか。

レプリカならクイックスタンド
ホイール、タンクなんかはづしたら俺のマシン、カッコェェなんて思うから
三又整備はめったにしないからｗ

カウル付を車載ジャッキ２丁がけで倒すと高くつくかも
俺のようにバイクと地面の間に身を入れてカウルを守る男気があるなら
何でも構わんと思うよ
路上整備で多くの通行人に見られたのはｒｙ

ハイフラッシャーが起きた
車検前はちゃんと付いたから接触不良かなあ

球切れ

>>600
>バイクと地面の間に身を入れてカウルを守る
それでどうやって立ち上がるの？

>>597
詳しい説明有難うございます。
両者、一長一短あってなかなか難しい選択ですね。

自分のは小型バイクで、それほどキッチリ造られている車種ではないので、
テーパーにするよりは純正のボールベアリングを定期的に交換するほうが良さそうです。
ハンドリングが軽い所が気に入っているので、多少であってもステアが重くなるなら本末転倒・・・。

やっぱり何でもかんでも換えればイイってもんじゃ無いですね。うーん勉強になるな〜。

スポークばらして磨きたひ…

>>605
スポークばらす根性が有るなら、新品に交換したまえ。

ばらして磨いちゃいなYO

あ、そうか！組む時に不安なんだな。
ばらす前に携帯で写真撮って、その通りに組む。
組んだ後にスイングアームかフォークに割り箸か何か縛り付けて振れを見て、出っ張ってる所を中心1/2回転・両隣1/4回転くらいで締めたり緩めたりして調整すれば良いんだよ。
案外、初めてでも巧くいく・・・かも知れない。

ま、漏れは巧くいった。
巧くいかなくても、後から修正可能だし。

やっちゃえ、やっちゃえ。

つまり、技術より根性が必要な場所なのだ。
面倒臭いし。

あ〜、で、>>606で何が言いたかったのかというと、こんな面倒臭い作業をやるならスポーク全部新品にしちゃったほうが苦労の元がとれる。
古いスポーク磨いたところで直ぐに錆びてくるからねえ。

>>608
ガキの頃チャリで振れ見てやったの思い出した。

締めすぎてチューブ貫通した　Σ(・ε・；)

ついでにアルミリムに交換しちゃえ。
スポークもエアロスポークにしちゃえ。

>>611
実はスポーク張り替え童貞卒業はチャリだった。
チャリでの経験はバイクにも通ずる。

テンションディスクに変えちゃえば？

ｽﾎﾟｰｸってかﾜｲﾔｰじゃね？

>614
TIOGAじゃなくSuginoのを選ぶのがナウ。

2カ月くらい放置してたバリオス�U'99型に乗ったら、バッテリーが死亡＆回転数が全く安定しない
セルが回らないので頑張って押しがけしても、ちょっと走ったらタコメーターがブレ出してその後完全に回転数ゼロに
その状況で一時停止するとすぐエンジン停止
その状態でも止まらなければ走り続けることは出来るが、明らかにエンジン音がおかしい
しかしそのまま強引に走り続けたり、暫くおいてからエンジンかけると（押しがけすると）元に戻る

最近、タンクを完全に外して2カ月くらい放置した後、先日取り付けたらこうなった
取り付けたその直後は普通に走ったんだが、数日おいて再度乗ったらこんなんなった
エンジンは4発とも生きている

キャブが目詰まりでもしてるんだろうか？

キャブ疑うんだったら、ガソリンコックの洗浄やフロート室のガソリンを抜いて観察してみて

バッテリー点火のバイクだったらそりゃ押しがけしてもすぐ不調になるわな。
２ヶ月放置したらバッテリーはあがっちゃうからね、一度あがったバッテリーは充電しても駄目なので
バッテリー交換で直るとは思うが。

このジャッキを使っている人がいたらインプレお願いします。
今度のセールで購入予定。
http://item.rakuten.co.jp/astroproducts/2007000000687/

GSX1400のフォークオイル交換に使おうと思っています。

値段高えな
程度のいい油圧ジャッキ買えそうだ

>>620
俺の友人が使ってる。その時マジマジ見たが問題は無さそうだ。
フレームが触れる所はネジ式になっていて、クルクル回せば突き出る。
EXパイ集合部の逃げは十分にある・・・筈ｗ

あ、このジャッキだけじゃだめだぞ。
同時に後輪もメンテナンススタンドで支えるんだぞ

色々な意見ありがとう。

>>621
セールで4600円になるようなので購入しようと思ってます。

>>622
フレームへのアクセスはしやすいようなので問題ないと思います。
もしかして、センスタだけで支えるとかなり不安定･･･？

>>623
支えるところがシャーシ中央部に集中、
しかも左右の揺れに弱い。幅長が足りないんよ。
ま、センスタでも慎重に作業すりゃ無問題なんだが、問題が起こった時には もう遅いｗｗ
メンテスタンドの方が端（後端）に近くてセンスタの幅より広いからより安定するよん。

>>624
250kg超のバイクですし、確かに問題が起きたときにはシャレにならないｗ
エンジン関係以外はメンテしていきたいので、今後のためにも同時購入することにします。

色々とありがとうございました！

>625
下から支える治具がL字ではなくV字型でアンダークレドールを挟み込むタイプもあるから
もし選べるのならそっちを検討してみては？

そろそろ寒くなるのでバッテリーの充電器を買おうと思います。
オプティメートにしようかと思うのですが、これって車のバッテリーも充電できます？
できたら兼用したいのですが僕電気苦手でして・・・
教えてエロい人。

チョイ前の工具スレでバイクジャッキ話題出てた

工具について色々と語ろう！その３５
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1187259815/
>>763　〜　>>776　あたり

車にも充電器を使うなら、MF対応、セルスタート機能付きや自動充電、パルス充電などが充実している機種が良い。
バイクも車もMFなどの種類や容量が幅広くあるから、まず、使ってるバッテリーの形式を確かめる事。

オプティメート オプティメイト3 全自動バッテリー充電器
ttp://www.e-seed.co.jp/p/040526001/
12V（ノーマルタイプ解放型、MFタイプ密閉式、GELタイプ）
2.5〜32Ah（補充電、メンテナンスモード）
最大65Ah（メンテナンスモードのみ）
出力電流：DC12V　0.6（A？）定電流

32Ahが上限となってるので軽自動車程度までだな
それもバッテリーが弱ってる場合には充電に時間掛かり杉
Ah(ｱﾝﾍﾟｱｱﾜｰ)表示の1/10程度の電流で充電するのが普通なので
0.6Aだと適合サイズは6Ahのバッテリーとゆー事になり
バイク専用と割り切った方が良い稀ガス
400クラスのバッテリーでも
充電完了ｼﾏｽﾀになるには何日も掛かる場合があり
急ぎの場合は不向き

まったく無問題に使えてるけど念の為に充電しておこうかな〜
全然乗ってないからバッテリー保守汁
みたいな場合なら四輪にも有効

3リッタークラスの車に時々使うことあるけど、
確かに夜チャージして朝外す時も、チャージランプ付いたままだった。
セルは勢い良く回ったけどね。
バイクの時はきっちり終わってるけど。

>>629
>>630
>>631
thx
ここはやさしいインターネッツですね。ありがとうございました。

昨日走行中にエンジンから「シャリシャリ」とか「ジャララー」ってな感じの音が出だした
色んなタイミングで音が出るんだが、一番わかりやすいのがアクセル戻した時。

これはカムチェーンテンショナーが原因かな、教えてｴﾛｲ人

この状態で片道20キロ強のバイク屋さんにまで走るのってまずいかな？

連投ｽﾏｿ

車種はKawasakiのエリミネーター125　2001年式でつ

>>633
チェーンはチェーンでも車輪駆動の方のチェーンだわ。
弛みとかリンクの固執は点検したか？

原付のトゥディがとうとうキックでもエンジンかからなくなりました。どうしたらなおりますか？

>>636
エスパーレスするとバッテリーとプラグを新品にしただけで直っちゃう可能性があります

>>636
掛からなくなる前になにか前兆はありましたか？

636です。　　
セルがすっかり回らなくなり、前にバイク屋にみてもらったんですが、バッテリーではないようです。　
エンジンに何かがつまってるということでその場しのぎでなおりましたが、次にまたなったら相当お金がかかると言われました。自分でバラしてもなおらないでしょうか？

エンジンに何か詰まる…

(´・ω・)？

明確に故障原因を探る技術と判断力
それに必要な工具を持ってないとムリポ

>>639
オマイに新車が売れたら儲かるなぁっていう
バイク屋の夢が詰まってるんだよ

そのばしのぎでなんとかなったなら、
普通に走るようになったのならば
また行っても何とかなるんじゃないのか
何とかならないなら他に行くとか脅してｗ

自分でやろうとか買い替えは論外

>>636
エスパーでもなきゃ分からんが、一応その「その場しのぎ」で施した策は何？？
そこにヒントがあるんじゃないか？

>>639
いやぁもう単純にバッテリーとプラグ交換で直るよ。
酷いバイク屋だなぁ…

湿式のフィルターオイルってエンジンオイルで代用出来ますか？
やっぱり専用品のほうがいいのかな・・。

バルブのカーボン噛み

>>646
車種によっては普通にエンジンオイルを塗布するようにSMで指定
されてる場合もあるよ。

にこにこ時報うぜええ

誤爆ｽﾏｿ

>>635
弛みを調整したら完全に直りました、まだいけると思ってたのに・・

ありがとう

ブラグがかぶりまくってエンジン止まったら、
どうやって復帰させればいい？
プラグにガソリンが付着するからプラグを新品にかえるだけじゃ意味ないような気がして・・・

キャブのOH、エアクリーナー清掃。
つか点火系のトラブルじゃね？

プラグはずしてノズルつきのエアーガンでシュッ。
しばらく放置。

新品プラグをガス(バーナー）でキンキンに焼いて、すばやく取り付け。
スロットル全開でセルを回す。
かぶりまくる原因を解消しないとだめだがな。

シーズンインとかのバッテリーが弱ってるときに、かかりそうでかからない状態で、ジャンプせずにクランキングしてかぶったときはこうしてる。

>>654
プラグ差し込み口にエンジンクリーナーを注入したんだけど
大丈夫かな

そのせいかエンジンがかからん

>>655
燃焼室内のエンジンクリーナーが流れていかない限り
エンジンは始動しません。

スロットル全開で鬼キックが必要でしょう。

またかぶったエンジンにエンジンクリーナーを使っても
意味は有りませんよ。余計にかぶるだけです。

>>656
後日、パークリ＆エアーのコンボ決めてみる

プラグ外してギヤを3速くらいでひたすら押せ

ヤマハのWEBサイト ヤマハ
オンラインパーツカタログ 価格もわかってよろしい。
http://www.yamaha-motor.co.jp/parts-search/index.jsp

俺の場合、これ↑は炎狐じゃ使えないんで、
IE以外のブラウザ使ってるひとは注意な。

カワサキのパーツ検索はIEでも炎狐でも使えるんだけど。
（バージョンアップ前はﾈｽｹでも使えてた。今のは動作確認してない）

Internet Explorer 5.5SP2以降
OS環境 | Windows 2000 / XP
※Macintoshには対応していません。

俺はIE tab使ってるよ＞Firefox
とはいえ、Firefoxだけで見れるようにして欲しいな
MACじゃみれんし

Opera9.2+Javaの環境ではOK(複数検索のみ正常作動せず)
ただしOSはWindowsXP
MacやLinuxでもOpera使えば見れるのだろうか?

エンジンコンディショナーは泡のエアゾールタイプ？
そんなものプラグ孔から入れちゃだめだよ・・・
おそらくピストン上面とかのカーボンを取りたかったんだろうけど、一度エンジンを掛けてからやらないと・・・
プラグが冷えていたらだめだよ。

しかも、エンコンは時間がたつとべたべたに粘りだすからなぁ・・・

ピストン・シリンダー間のオイルが流されて傷が付くような気もする…

ドライスタートにはならないんじゃない?
エンコンでぬるぬるじゃない？
クランキング時のピストン速度なんて知れてるし

速度が遅いほうがカジリやすくなる気がするけど。

そかもね。

道民なんかいいなｗ

>>661
幸いにも泡タイプじゃないです。
今日、パークリ＆エアーのコンボ決めようと思ったら休出に
しかも明日も・・・
復帰はいつになる事やら

ポートの鏡面加工とかしたいんだけど、素人ではやらずに、おとなしくｼｮｯﾌﾟとかに任せた方がいいかな？

>>671
中古ヘッドで練習してからだ。道具は揃えたか？
鏡面にするだけなら難しくない。バルブガイドを抜いて作業すれば完璧。

でだ、ポート鏡面加工だけでエンジン性能が目まぐるしく向上することはないんだな。
見た目にインパクトがあるし効果がありそうだしスペシャリティを感じさせる
ある意味究極の盆栽アイテムだと思うｗ＜吸排気ポート鏡面加工

ポート拡大はやらない方が良い。
今時のエンジンの吸排気ポート形状は良く考えて作っているんで
公道走行なら形を変更すべきじゃないと思うけどね。
とは言うものの、どうしてもやりたきゃどうぞ。

>>671
自分でやってみるのが良いと思いますよ。
お金もかからないし、勉強になるし。

後でシリンダーにかじりが発生するかもしれないので
残ったお金は使っちゃだめだよ。

【ﾏ成分】ｴｿｼﾞｿチューナーです7【含有】
http://hobby10.2ch.net/test/read.cgi/bike/1178211217/
こちらへ

>>673
かじり

せめてエルニーニョのせいにｗ

>>672〜673
アドバイスサンクス(｀・ω・)
>>674
それではそっちの板に飛んでいきます。

ポート鏡面仕上げって実はかえって抵抗が増すってのは
今では古い理論なのかな？

>>677
天チョーさんは梨地仕上げだってよ。

ザラザラ地からポート拡大して形を整えて行くうちに磨きたくなるのは人情だろｗ
研究が進んで、鏡面が絶対に良いとも言えなくなってきたみたいなのね。
で、ある程度荒れた梨地、とは言っても薄曇り程度が良いみたいだね。
茂木のホンダコレクションに展示してあるF1エンジンのポートは薄曇り程度の梨地だ。

市販エンジンくらいの精度なら鏡面でもいいよ

鏡面の方が見た目綺麗で汚れがつかないし
スワールによる流速増加なんて誤差範囲だ

フルカウル全塗装を予定しています。
素人ながら缶スプレーでパーツ補修+塗装はしたこともあり結果も良かったです。
しかしながら全塗装となると単価の高いウレタン缶スプレーだとかなりの金額になってしまいそうです。
塗装ブースのレンタルで塗料、機材、消耗品で5万でできそうなところが大阪にはありましたが
自宅に近い都内近郊では2社くらいありました、
レンタル塗装ブースの店舗
ttp://www.juntohru.com/~garage/sisutemu/new_page_3.htm
ttp://www.ms-factory1.co.jp/
ttp://www.fukudaworld.com/rentalgarage.htm
塗装ブースやガレージレンタルってどうなんでしょうか？
安くしたければ缶スプレーで日数かけてコツコツやった方が良いでしょうか。

塗装スレがあるよ。

失礼しましたそちらで聞いてみます。

純正フォークオイルＧ‐１０とカヤバＧ‐１０Ｓって何が違うんだろう？
用品店でみるとカヤバのがエラく高い。

銘柄によって中身やその性能が違うのは当たり前じゃんｗ
OEMつーこともあるけど。

同じ性能のまま２倍の時間持つとかさ

>>683
Ｓがついてるのは隊長機だ。
角がついてるだろ？

みなさん、フロントサスのボトムケールのボルトどうやってはずしてます？
やはりエアインパクトでしょうか？

>>686
通常の3倍の速度でフォークが動くのか？

皆さんレスﾄﾞﾓです。
>>686
ツノは在りませんでしたが漏れの紅きマシーンに使ってやろうと思います（要するに高い方を手に入れた後にハテ？と思ったのです）。
3倍早く劣化しないことを祈りつつ。。。

>687
（・∀・）つ　青汁

>>683
どこのメーカの純正かは知らんが

ttp://www.geocities.jp/kazu996mp/page057.html
粘度が違う

>>691
こっ、これは素晴らしいページ！有難うごさいます。

>>687
それだけ店ではづしてもらう　二号機がいるけど

一人が押さえて、もう一人がTレンチをハンマーでたたく
とも回り防止には車載状態と言う方法もある

電動インパクトが安いからあると便利
安いのはエアインパクトのようにボルトがねじ切れる
ことはないから安心

ハンマーで叩くインパクトドライバーで成功された方、います？

>>693

車載状態で回すと、バイクひっくりかえりそうで怖い。
あと、工具を押し付けるのが難しい。

バイクをあらかじめ倒すんですけどｗ
いやなら友人に押さえてもらうとか、通りがかりの人を捕まえて

バンドインパクトはハンマーのエナルギーが
効率よく回転に変換されないんだな
錆びているボルトの固着を何とかするくらいの
やや工具箱の肥やしてき存在

カブ系エンジンには結構使えるぜ

メンテ雑誌でヒビの入ったカウルをハンダゴデで溶かして接着してるのを見ました。
プラリペア使うのが一番強度があるんじゃないかと思いますが、
溶かして問題ないなら同じカウル素材を溶かせばプラリペアなんて必要ない気がする。
溶かすのって良い方法なんでしょうか？

ハンダ付けする要領でいいんじゃね？

カウルの素材によるんじゃね？

>>698
悪くないよ
ただ、溶かした部分は薄くなるから強度落ちるし、
入り組んだところはやりにくいからプラリペアと併用するのが吉だと思う

板金用コテでも溶ける量が少ないんだな
表面はついているように見えても中までついていない

カブのレッグシールドのようなPPだと周りから寄せてきて
なんてやると熱の加減で一気に柔らかくなるからヨレヨレになる
細かい金網を赤くなるまで焼いて、部材に埋め込んで
なおかつ補強ガムの容器なんかでPPを足しながらつける

FRPは圧倒的にプラリペア
アルミ板で裏打ちしながらリベットは　見栄えが悪いかな

FRPじゃなくてABSだ

プラリペアってそんなに強度ないでしょ
カウルの修復の定番はＦＲＰの裏打ちか、
波ファスナー沈ませて溶着、
気になるならプラリペア盛って整形すればいいけど、
塗装前提ならポリパテのがよっぽどコスト低いし、使い勝手いい
プラリペアもホムセンのトナリの列行けば1/10で材料調達できるけどね

>>687
オレのランツァはタイダウンで縮めておくだけで、緩めたり締めたりできた
車体も立てたまま

連投スマン、

当然、車載状態

頑固もののネジにハンマーで叩くだけで固着を取り、半時計方向に自動で緩む、
たしかそんな工具を使った記憶がある。ベンリだ。

ショックドライバーか。
ベッセル製のやつの先端ビットは電動工具なんかのドライバービットと同じサイズなんで、
インパクト対応ソケットアダプターとソケットを組み合わせて使ったりしてる。
（ブレーキディスクのボルト外しとか）

>>704
＞プラリペアってそんなに強度ないでしょ
そうか？下準備が不味いだけじゃね？リューターで割れ目に沿ってシッカリ溝掘ってやれば問題なかったが。
バッキバキに割れた時は流石に裏からガラスクロス当てたけど。
＞プラリペアもホムセンのトナリの列行けば1/10で材料調達できるけどね
どゆこと？

ブレーキキャリパーの掃除をやろうと思ってるんですけど
ピストンを回す工具(ピンセットの強化版みたいなやつ)って他じゃ代用できませんか？
ラジオペンチに布を噛ませたりとか

>>710
あれはピストンの内側に広げて回す工具なので、締めて使う工具は代用出来ないよ。
2000〜3000円で買えるから、工具としては安いほうだと思うが、あれば非常に便利だし。

>>710
ピストンを出来るだけ出す手順を省いて手を抜くと、
作業が止まって結局買いに行くことになるよ

>>710
漏れは車のならラジペンとかウォポン使ってやってたお

ピストンが固くてふつうのプライヤーでつまむとすぐ欠けてしまうので、
新しいピストンとピストン用のプライヤー買いましたよ

タイヤ交換をやってみました。
スタンドのコンプレッサーでもビートが上がりません。
ゴムの形を変えてみたり、押さえたり、ワックス塗ったり、空気漏れを防ぐことを
何度も色々やってみましたが均等に空気が漏れてるのか空気は全て抜けていきます。
何が悪いんでしょうか？

ちゃんとバルブのムシを外して空気いっぱいいれてる？？？

>>714
やはりエアコンプレッサーが便利
固着しすぎてると役に立たないが。俺もひどい固着はウォポンにタオル巻いてやってる
ピストン入れるときはC型クランプが便利だよー

俺はプラの割れはハンダで溶着してる。まず裏面からハンダをワレメに沿って溝を作る、表面ギリまで。あんまりギリ過ぎると表面が歪む
したら溝の両端がモリモリになるからそれを溝に戻す。そして女のブラの如く周りからかき集めてさらに盛る
さらに強度を出したい時はハンダで周辺を突っついてクレーター状に傷つけてパテ
裏にも塗料のってるカウルは塗料を落としてからやって下され
>>715
ムシは外してるよね？タイヤは新品？中古だと癖がついてて上がりにくい
後はヒドイ入れ方をしてるとビートに癖がついて上がりずらい
俺は中性洗剤の原液を隙間に流したりもするよ
後はタイダウンベルトをタイヤの円周上で締めたりも有効

ムシ外し、ムシ有り、バルブ無し（チャリポンプ+洗剤）、試しました。
ガススタンドのコンプレッサーを借りてやりました、どこかからシューっと抜けてる感じ
じゃなくて全体から漏れてる感じがします.
タイヤ位置も変えたり何回もトライしてるんですが、常に空気圧0です。
コンプレッサーをバルブから外してもまったく空気が溜まってないから
シューっと空気が抜けることもありません。
ホイール問題無し（多分）、タイヤ新品です。
何でだろう、、、

>>718
騙されたと思って100円ショップで売ってるベルトで自由に長さを変えられる奴を2本買ってきて
それをタイヤのセンターに巻いてギュッ！と思いっきり締めてから空気入れてみ。
これなら自転車の空気入れでもビード出るから、これでも出なかったらサイズが合ってないとか？

タイヤを地面に軽くトントンと満遍なく打ち付けていってタイヤを慣らす。
タイヤの真中を満遍なく押さえる。

そうそうドリブルの要領でも入ったりするよね。
ちなみに車種は？

ありがとうございます。
明日100円ショップに行きます、センターに巻く裏技？+自転車の空気入れは試させてもらいます。
タイヤトントン慣らしていくのはやってみましたが上手くいきませんでした。
強いドリブル試してみます。
原因の一つは装着に1時間もかかりビートもタイヤレバーでかなりの力をかけてしまいました、
少しだけ変形があるのかも知れません、コツをつかんだらアッサリ入りました。
ttp://mc28tsuruta.web.fc2.com/mente/63/mente63.html この方を参考にしましたが見るからに
スムーズです、私はリム保護カバー使いましたがほとんど千切れかけてます、
NSR50 100/90-12サイズです。次に160/60R17もやるつもりで買ってきましたが新塗装リムが
キズだらけになりそうで正直不安です。保護カバーじゃなくて保護テープを貼付けてみようと思います。
ビートブレーカーは楽で買って良かった気がします。

リムガードは切り込みを入れた水道ホースでもいけますよ。
市販のリムガードより薄くて作業しやすいかも。

それスゴイ、思いつきそうで思いつかなかった。リムガードはデカクて邪魔でした。
ホムセンで代用品探してみます。

>リム保護カバー使いましたがほとんど千切れかけてます

ん〜まともな新品タイヤでそれはないだろう
作業してる部分以外が縁に乗ってたと思われ
ビード部が傷んでなけりゃイイが…

100均で適当なベルトあったかなぁ？
タイヤセンターに沿ってぐるっと一周縛る
タイヤレバーを差し込んで捻る事で締め上げる
一本じゃ足りないので二箇所に（計二本）タイヤレバー差して
グイグイ捻る
タイヤのトレッドがベッコシ凹むまで締める
そこまでやるとビード部が左右に押し広げられ
リムに密着する

ちなみに
ﾀｲﾔを立てた状態でのバウンドとは
一、ホイールとﾀｲﾔの組付けを落ち着かせる作業として
エアを入れる前に行い、そのまま立てた状態でエア入れる
二、虫抜き状態で「エアを入れながら」バウンドさせ
瞬間的にビードとリムを密着させる
この場合は手を放しても外れない口金を使用

この２通りのワザがある
ｴｱｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰから離れるとエア圧、風量とも低下するので
なるべく近くで（短い配管で）耳出しするべし

ﾀｲﾔ交換前に新品ﾀｲﾔのビード部を拡げるように
空き箱やトイレットペーパーなどを詰めて
一晩放置しておくと苦労しない

どうしてもダメなら一度チューブ入れてみるとか。

>>722
そのサイズならベルトで締めてやればちゃんと入ると思うけどなぁ…
オイラもスクーターで何回も交換してるし。

タイヤのビード部を、トイレットペーパーで広げるって
何本入れれば・・・

いつも思うけど、この手の相談って
肝心なことを最初に書かなくてレスが迷走するね。
現状をきちんと説明するうえでの情報の取捨選択が
できてないのかな？

100/90-12のサイズで、どんなに固いタイヤを使おうとも
リムカバーがおかしくなるってのは、尋常じゃない力を
加えたってことでしょ？
おそらくタイヤいかれて、空気入っていかない気がする。

>>723
それいいアイディアですね。
でもこの人が使うと中に落として手間が増えるような気がする

水道ホースリムガードは良い事聞いた。
この10年で2組(6本)ほどだめにしちまったんで。

>>729
ロールのまま4〜6本を均等間隔で挟んでおけばオケ
用が済んだらトイレットペーパーは
本来の使い道に使えるんだから
何本挟もうがかまわんよ



ビシッと要点押さえた質問ができるヤシは
そもそも質問不要じゃね？
ワケのワカラン質問する人程困っているみたいですよ？

>>732
新品の状態で使うのですね
良い事聞いた、俺もやってみます。

前にスクーターで経験した事があるんだけどタイヤのビートが片方だけ上がっていて
もう片方が落ちたまんまというオチじゃないよね？

タイヤは両端ともリムの中心に落とした状態からじゃないと空気漏れて上がらないよ。

いや、片方だけ無理やりビート上げて(完璧にはまず上がらないから中途半端に上げておく)片方のリムのエア漏れ箇所中性洗剤攻撃なんて技もあるぞよ

つ[チューブレスリング]

>>732
スクーターだったら缶コーヒーの空き缶でもイケた

昔DLのキララってタイヤがどうしてもビードが出なくてえっらい苦労したが
ビードの間に空き缶挟んで1時間くらい置いたら簡単に出た
のちに>>719のようにタイヤ外周にタイダウンをきつく巻きつけるという方法も知った

ﾁｭｰﾌﾞﾚｽﾘﾝｸﾞ？
大人のおもちゃみたいなシリコンの輪
使えたり使えなかったりでイマイチな印象
個人で買うには値段高杉

ヤマハとカワサキのフォークオイルが余ってるんだけど、ブレンドしちゃっても問題ないかな？

4千円ぐらいの道具で「個人で買うには」ってどんだけ・・・

まぁコツさえわかってれば必要ないもんだしな。

>>739
まったく問題ない。
通ならむしろ色々調合を試してみるべきｗ
「混ぜるな危険」はブレーキフルード。

圧倒的に便利とか
絶対必需品とかなら
数万出しても惜しくはないが
サイズ違いには使えないわ
何年も置いておくとヒビ割れするわ
使い勝手悪いわ
となれば千円でも高いよ

他スレで拾った粘度表
ttp://www.geocities.jp/kazu996mp/page057.html

粘度がびみょーに違う模様

>>742,744
サンクス、ちょうどヤマハG10とカワサキG15の半端があるからブレンドしてみるｗ
エンジンオイルなんかは余り物で結構ブレンドして試してるけどフォークは初めてだ。

レースで微妙なセッティングする時などはホントにフォークオイルのブレンドするよ。

ホイールのスプロケを止めるスタッドボルトを抜きたいのですが、ダブルナットで外れず
ねじ山をなめてしまいました…。
色々調べてみたら、スタッドボルトリムーバーとか、逆タップとかあるんですが、どちらも工具がありません。
スタッドボルトをプライヤーで挟んで回しても取れません。逆にボルトに傷が入る始末。
556を吹いて丸3日経っているんですが(毎日3回くらいずつ吹いてる)固着が取れません。
今日はスタッドボルトの頭に金属ノコギリで切り込みを入れてマイナスドライバーをかませてみたのですが、
ドライバー側が曲がってしまいました…。

このような場合、どのように抜けばいいでしょうか？
ドリルで少しずつ削って行って、ボルトを粉砕するとかしかないんでしょうか…T-T
どなたかいい方法をご存知の方、ご教示ください。

>>747
バイスプライヤーと言う工具でしっかりと掴めば
外せそうですがお持ちでは有りませんか？

無ければ、いっその事バイク屋さんにそのスタッドの
取り外しを依頼するのが手っ取り早いです。

>>747
何てアドバイスしたら良いか迷っちゃうな
なんかどんどんどつぼにはまっていっているようだし
エキストラクタ、細目のドリルでもむといっても折りそう

アセチレンでボルトのみを集中的に温めるとかなんだろうけど

バイク屋さんに持っていって聞いてみるのがいいかな・・

>>748
バイスプライヤーですか。
今ググってみましたが、ちょっと試してみようかと思います。普通のプライヤーでは舐めてしまったので不安ですが…。←握力不足か？(笑)

>>749
どうしてもダメだと思ったら、持ち込もうかと思っています。

ホイールにスタッドボルト使ってる？

たぶんネジロック付いてるでしょ。俺もバーナーで炙るのがいいんじゃないかと思う。

>>750
いや、すまんが”今”がその時だと思う
店でも条件付で引き受けてくれることになるかもしれん

>>751
TZR50Rなのですが、パーツリストを見ると、ドリブンスプロケットはスタッドボルトだそうです。

>>752
うひゃ…ネジロックって接着剤なんですね…。
調べてみると「コツン」と衝撃与えれば外れるとなってますが…。
バーナーで炙ると、何が起こるんでしょうか？
ホイールなんですが、熱膨張による歪みとかって出ないでしょうかね…？

>>754
これとか見てみて
ttp://www.kitagawa-s.com/Tool/neji/extract/extract.htm

実践れぽ
ttp://www.project-h2.com/project/pj_08aj.html

タイヤのアドバイスありがとうございました。
100円 4x300cm（90Kgまで）タイダウンもどき1本、500円チャリポンプ、ジョイ洗剤大さじ1
最初は漏れてましたが水をリムにかけたらエア抜けもなくスローポンピングでも簡単にビート
が上がりました。
デカイタイヤの方も同じ方法でやろうと思いますが、洗剤でリヤタイヤは回転しそうで
バランスとっても意味ないんじゃないかと思いました。
次はビート用ワックス使用してみます。
チューブレスリングの代わり、安いホースや高発砲ポリエチレン チューブにワックス塗る
方法もあるようです。
タイヤ交換全米チャンピオンは前後27秒でやるそうです、見てみたいものです。
助かりました。

ダブルナットでネジ山が舐める位だからもう素人には無理だと思うよ。

>>754
すまんね、スタッドボルトがあるとは知らなかった。
もひとつおまけに素朴な疑問なんだけど、何でスタッドボルトを外す必要があるの？
ナット外すだけじゃだめなんかな。

>>755
>>756
この辺は大体見て回ったんですが、やっぱり専用工具しかないんですかね〜？T-T

>>758
やはりそうなのでしょうか…。バイク屋に頼んだ方がいいんですかね…。工賃どれくらいだろ。ガクブルです。

>>759
TZR50Rのリアホイールを流用したくて、スタッドボルトが
刺さっている部分を削らないとチェーンラインが出ないんです。
ボルトごと削るってのもアレだし、ボルト外してから削って、
タップ切って今度は普通のボルトで固定しようかなと思っています。

TZR50のパーツリストをヤマハHPで見てきた
ホイールにダイレクトでスタッドボルト埋め込んで
スプロケ止めてるわ( ﾟ∀ﾟ)ｱﾋｬﾋｬ

当然ネジロック剤使ってるだろうねぇ
ロック剤は樹脂なんで暖めると柔らかくなる
アルミホイール相手でも100度程度なら無問題
電気コンロやバーナーで炙って
チョンチョンと触ってもヤケドしないギリギリくらい
大きいヤカンでグラグラ湯を沸かしてバシャバシャ掛けても可

もうネジ山潰しちゃってるだろうから
破壊しても何でも取れれば構わんよな
浸透潤滑剤吹いて、軸と垂直方向に鉄ハンマーで叩く
叩いたショックで固着を剥がすイメージで
再び炙って吹いて叩いての繰り返しで徐々に
固着の隙間に潤滑剤を流し込んでいく感じ

普通のプライヤーよりロッキングプライヤーのが数倍強力
但し使い方がよく判ってないと無意味
両手握力全力出し切ってようやくカッチンとロックさせる程度に挟むのがコツ
漏れだったら固定してある大型万力にスタッドボルトを挟んで
ホイールを回しちゃうけどな　ポロリもあるよの諸刃の剣ｗ
いっぺんにエイヤッと回すと折れる可能性大なので
極々ほんの僅か回転させ、「戻す」（締める）
また緩み方向へ回して戻しギコギコと往復運動で
徐々に可動範囲を広げていくイメージ

これでダメなら内燃機屋でプラズマ放電とか太ボルト溶接とか
まだまだ手はある

よくよく読んでみると

>スタッドボルトが刺さっている部分を
>削らないとチェーンラインが出ないんです

もしかしてスプロケット取り付け面を削るのか？
ハンドサンダーとかヤスリで？

すごく危険な香りがするのだが…
予算さえ許せばスタッドボルト付いたまま
スプロケと新ボルトをホイールとセットにして
何ミリ削ってくれと数値指定して
内燃機加工屋に持っていくのがベストな選択

最近あった出来事なのですが
同じようにアルミに刺さってる鉄スタッドを取ってもらおうと(シリンダー＋スタッド)
鉄工所にお願いして棒を直角に溶接してもらって取ったんですが
あまりに年数が経過してて固着が酷く、取れたスタッドに母材のアルミが付着していました。
こうなってしまうと、あとはオーバーサイズにするか母材ごと交換になってしまいます。
こういう事も稀にあるので注意してください。

修理業者おしえてください。

アルミ製オイルクーラEARL'S風味100x300くらいのヤツ
なのですが最下段あたりからジワジワ漏れてます
乗った後に駐車して1日2滴ほど地面を汚す程度の漏れ
漏れの個所が微妙なのですが
空圧試験で漏れ場所を探して貰いロウ付け修理ができる
ような修理業者ありますでしょうか？
当方都内ですが遠くなら宅配便利用で取引がしたいのですが
予算は5k前後
冬場を利用して修理にだしたいです

>>764
タウンページでラジエタ修理の項をさがそー。
でもなー原因と漏れ場所次第では保障無しになるかもよー。

>>764
オールドタイマーかモトメンテ見ればすぐ見つかる気がするけど、
アールズ風味ってとこが気になる。

検査のために圧かけると、次から次に漏れてくる悪寒が……

スズキ モレ 2000年式　７万キロ走行
症状　セルモーターが寿命っぽい（エンジンがかからない）

セルモーターを交換したいのですが、交換は楽に可能でしょうか？

>>765-766
かたじけない書籍あさってみる

アールズ風味ってのは昔中古ゲットしたもので
それらしい刻印も見あたらないし鑑定しないと
不明だからという理由

>>767
楽だよーがんばれー。
俺は楽だがおまいでは手に負えないかもしれないがなー。

>764
アールズ風味を５Kだして修理するなら普通にコア単体で買っても安売りで
1万出せば買えるのでは？
コアは消耗品だよ

スレ的にはどうしても修理したいというなら別だが

>>770
そういう選択肢もあるのでリミットを5Kにしてみた
10K程度で新品で買えそうなコアもあるんだが
鬼ブレーキでフロントタイヤと超近接してるので
なかなか他のコアに交換する勇気がない

>>767交換前にリレーとスイッチとバッテリーをチェキ

>>771
修理見積妙に低いなと思ったらそういうことか。
ラジエターの方の修理なので、参考にならないかもしれんが、
キャップの口金つけなおして貰った時は、1万調度だった。

チューブレスのタイヤ交換するときな
あらかじめ新品タイヤの左右ビードを広げておくのさ
サイズに応じてコーヒー缶とかペットボトルとかをタイヤの中にはめておく
んで、暖かい日中にひなたにしばらく放置してタイヤを十分暖めておく
そうすりゃ随分楽にできる

電気系統なんですが、
バルブ規定が12V23/8Wなのに
12V18/5Wや12V21/5Wを使用すると
ヒューズが飛ぶものでしょうか？

インシュロックで　爪の部分が金属製になっているのが強度があって良さげ
だった。
あれはどこのメーカーだか知っている御仁がおられたら教えてくだされ。

>>775
ワット数を下げる＝流れる電流が小さくなるから無問題。
暗くなるとは思うけど。

>>775
ヒューズは10Aです。よろしくお願いします

>>777
そうなんですか。走行中にヒューズが切れちゃうんです。
友達のと比べるとかなりバルブ周辺が熱いんです

純正が12V23/8Wのﾄｺﾛに
12V18/5Wや12V21/5Wを入れるのは
消費電流低下なのでヒューズは無問題

二灯式の片方だけ極端に暗いと整備不良の可能性
四輪に多い球切れセンサーは抵抗値が変わるので
「ﾏｲｹﾙ　電球が切れてますよ」などとウルサイ


カナダのT＆B（トーマス・アンド・ベッツ）社製「タイラップ」が
金属製逆爪付き

10Aヒューズは何だかんだの合計120W相当なので
20W前後の電球ごときでは切れん罠

他に原因があるんじゃね
☆教えて下さい
├車名/型番/年式・
├改造箇所/相談者整備スキル（テスター使えるか、配線図読めるか）
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無

>>779
12V23/8Wのバルブってテールランプかな？
規定のバルブを付けてて規定容量のヒューズが飛ぶのは当然の事ながら
異常なので、電気に自信が無ければ素直にバイク屋に行った方がいいと思う。

友達と同じバイクで、同じバルブが明らかに熱いのならバルブ根元あたりの
ソケットかコネクタの電流リーク、接触不良、ショート仕掛かり等が怪しいかも。

多分接触不良で熱もってるだけかと。
接点を磨いて接点グリスを綿棒で薄く塗っておけばいい。
薄い油で空気を遮断して接点の酸化を止める。

インシュロック、タイラップ類の元祖は商標は別にしてスエーデンじゃなかったっけ？
ナショナルカラーで金具が青いって聞いたけど。

ＮＳＴってメーカーのＤ８ＴＣのプラグがカブったんで
ＮＧＫのブラグにしようかと思っているんだが
どれに適合しているかわからん

車種は中華なんで調べられんし、ググってもわからんかった

>>786
http://auto.joingoo.com/site/haiyi/SubPage_GB2312.asp?menuid=2007130125135

載ってないねぇ。

NGKの互換表にはない。
デンソーのサイトでみるとNHSP(China)が同じようだね。
NHSPのD8TCはデンソーのX24ES-U、NGKでいうとD8EA。
もう一度自分で確かめてご覧。

と思ったけどCは銅芯の意味らしいからD8EAで良いっぽい。

http://auto.joingoo.com/site/haiyi/SubPage_GB2312.asp?menuid=2007130125146

と思ったけどCは銅芯の意味らしいからD8EAで良いっぽい。

http://auto.joingoo.com/site/haiyi/SubPage_GB2312.asp?menuid=2007130125146

金属製爪のインシュロックな
総プラ製のと強度は変わらんよ
強く引っ張ると金属の爪がぐきっと曲がる

フューエルインジェクションのメンテナンス方法を教えてください

>>792
特に有りません。
もし詰まったりすれば交換となります。

>>792
基本的に気休めケミカルしかない。
つまりなどが起きた場合はASNU取り扱いのショップに出せばOH可。

普段からハイオク使ってればいいんじゃないか？

>>795
関係無い

整備童貞だったその昔（2年程前）、いきなりディスクブレーキのOH仕様としたんだが。
ピストン抜くのにプライヤ使った傷跡が錆びてきた。あー、やっぱり orz

んで、錆を落とした後に
クレのシールコート吹きつけてみた。耐用温度80℃　orz

ハイオクには洗浄剤が入っているんだよね。

>>798
レギュラーにも当然ながら入ってる。
ハイオクはアンチノック性が高く、品質が高い。

ただし、レギュラーが低品質ではないよ。

>>788、>>789
サンクス！

>>761
>>762
バイスプライヤーを買ってきました。結果…ダメでした。
逆にネジが削れちゃう始末です。折れなかっただけマシか…？
バーナーは手持ちが無いですね…。
ライターでやってみましたが効果無しですT-T

チェーンラインを出す為、スプロケット取り付け面をオフセットしたいと思っています。
やはり個人の手作業では無理でしょうか…。
大まかに切ってから、金やすりで削り込んで…と考えているのですが…。
予算は切り詰めて行きたいと思っていますが、どうしてもダメなら…ちょっとお金を貯めて
内燃機屋さんを探してみるのも手かなと思います。

>>763
スタッドに母材が…恐ろしい状況ですね。そんなにネジロックってすごいんですね。
そりゃ、回しても取れないわけだ…。

>>801
＞スタッドに母材が…
それは逆にネジロックを塗ってない場合に起こる
ネジロックは緩み止めのほかにネジ山を保護する役目も果たす

スタッドを回すのに山を潰してもいいのなら
バイスプライヤーよりパイプレンチのほうをオレとしては勧めたい
ていうかそこまでして緩まないってことはネジが固着してる可能性が非常に高い

バーナーなんてホムセンで\2000くらいだから買え
あぶって膨張させたところに556流しこむを繰り返す
あとはバイスで掴んで少し緩めては戻すを繰り返しやってるとそのうち取れる

掴む前にサンダーとかで2面作るの忘れるな

>>803
一通り>>747のレスをみてからにしろよｗ
それともｒｙ

＞スプロケット取り付け面をオフセット
平面出せるのか？
・・というか振れ無いように削れるのかなぁ・・

それでも>>747がスタッドボルトリムーバーを買わないのは
何か訳でもあるのでしょうか？

手作業で精密に削るなんて無理だよ
ドライブ側のスプロケを外側にはオフセット出来ないの？フレームにヒット？

>>803
なぜあぶるととれやすくなるわかってる？

>>806
彼がスタッドボルトリムーバを使えば間違いなく
つらいちでねじ切るから
賢明な判断です

親切な振りしてえろえろやらせて不幸になっていくのを
楽しむなら別

1本なら何とか外せるかも知らんが、すべてきれいに外すのは到底無理。

>>809
>>つらいちでねじ切るから
このほうがドリルで掘るには便利かもシレン

オイル交換の時にフィルターも一緒に換えなければ、
新品のオイルであっても古いオイルの色が付いてしまいますか？

>>812
フィルターを換えても古いオイル（エンジンによって0.5〜２割）はエンジン内部に残ります。

では、フィルターの交換をしていないときのオイル交換は、
古いオイルの色が付いてしまうんですね。
先日、オイルだけの交換をしたところ、いきなり3000km程走ったときの
色になってしまったのでびっくりしてました。

シェブロンなんかの安いオイルで、超短期間に何回かオイル交換すればいい。
そのあとに自分の好きなオイルを入れるとかね。

ホイールバランスってとる意味はありますか？
一番はタイヤは大きく摩耗していくのにウエイトは付けっぱなし。
ビートワックスの重さも変化して、ビートが動くこともある。
リヤはチェーンのテンションもかかる。
元々数百グラムもタイヤやホイール精度が狂っているなら感じることも出来る
だろうけど、15グラム位のバランスズレは200km/hで走行してもわかららいんじゃ
なかろうか？
バランスとりは、やらないよりやった方が良いかもというくらいのことでしょうか？
詳しい方教えてください。

>>816
一回とれば気にするほどは狂わないだろ
タイヤもホイールも高精度でバランス良いなら言うこと無いが
少なからずウエイトで調整してるモノは特定の回転域で
一気にバランスを崩すことがある
共振というのだろうか

自分の使う速度域で特に問題ないなら放っておいておｋ

安心して回せない事は確かだが・・・

>816
とりあえず１回取ってもらえば同じ銘柄のタイヤだとホイールのみのバランス位置が
出るだろうから、スポーク組した時は一度は出している。

昔は毎度出していたけど自分でタイヤ交換する様になって、時速１６０Kｍぐらいでは
違いが分からなかっから今じゃやらなくなった。

>>816
ウェイトが飛んでなくなったフロントホイールで高速を走ったが
２００キロ超えたあたりでハンドルが激しく振動しだして２３０キロで怖くなって止めた事がある。
リアはあんまり関係ないがフロントはバランス取ったほうがいいと思う。

ヤマハとカワサキのフォークオイルをブレンドしてスズキ車両に入れてやったぜ。
ああ、次はブレーキフルードだ・・・

そんな事しても変態はなおらんよ

いやむしろ変態だからこそだな。
フルードはホンダでエンジンオイルはヤマハのエフェロです。

>>823
普通は両方ヤマハだろ

フォークオイルは昔からカワサキが安いな。

KYBだろ。K・Y・B・ン〜　とんかつとんかつ

KYBROCKET

それ、おもろいんか？

>>817-820
ダイナミックバランスとスタティックバランス。
バイクではリム幅が短いからダイナミックアンバランスは無視できるけど、スタティックアンバランスは無視できない。
アンバランスのレベルによって、振動周波数が変わるから車速によって変わる。

よくあるのが、100km/h前後で振動発生。140km/hで振動が消えるとか。

＊　タイヤの回転速度(rpm)は（振動発生時の時速/車輪の外径）X（1000/60）
さらにこれを60で割れば周波数（HZ）が求められる

このほか、ランアウトとかフォースバリエーションなどタイヤ･ホイール系の振動にはいろいろ原因はある。
ちなみにこれに減速比をかけるとエンジンの振動数になる。

でも、この方法って振動周波数を調べるFFTアナライザーがないと調べれない・・・

この車速のときに車体振動を感じた。周波数を調べたら○○HZだった。
計算してみると、その周波数と一致するのはクランクの二次アンバランスの狂いだった・・・なんていうのはメーカレベルだよな。

長文すまそ。

振れの出どころってタイヤの偏磨耗なのがほとんどじゃね？

ブレーキキャリパのOHを自分でやってみたいのですが、これについて書かれている書籍はありませんか？
書店で探してみたのですが、パッドの交換までしか書かれていないのしかなくて困っています。
車種はZZR400です

>>831
サービスマニュアルを用意するのが一番ですが、それ以上に
良いのは、実際にその作業を行った経験のある人を探して
教えてもらうことです。

作業に失敗すると、貴方の命だけではなく他人の命も危険に晒す
部位ですので、本を読んだだけの知識で作業をなさるのは危険です。

ウエイト飛んだ状態の通勤快速400CCを無理して高速で引っ張ったことある。
200km/hまで問題ない、限界の230km/hあたりでワダチのような
小さなギャップをまたぐ時にステアリングがブルブル震える、アクセル戻すと消える。
タイヤが震えてるんじゃなくて接地面がタイヤのセンターからズレルとステアリング
震えると思ってた。
スクーターは糸が出るまで走らせるけど偏磨耗しまくり糸が出る所とゴムが残って
部分の厚さは結構差があった。多分ロックさせたことが何回もあるとそうなるのかな。
バランスはあんまり意味無い気がするけど精神衛生的に付けてる。

>>831
「ブレーキキャリパ清掃」とかでググレば色々出てくるよ。

だな。HPにキレイにまとめた情報がいくつもある。

車種やタイヤやホイールによって違うから一概に言えないわけで…

対向かスライドか?
あとは形は違えど、基本的な構造は同じなので、
バカじゃなきゃ何がどうなってるのか理解できる。

各車の構造と規定トルクはサービスマニュアル見ろと。

なんか200キロ小僧が出てるけど
200キロも出してぶれてるのにタイヤのバランスばっかり気にして
車体バランスがげいいん(←なぜか変換出来ない)って可能性は考えないのな。
何のためにハンドルダンパーだっけ？
ハンドルのぶれを取る商品が出てるのか知らないのかな？

ステアリングダンパーだったら知っています

車種の名前も出てないんだから相手にするなよ
ネイキッドで200km/h超えたら、
空力考えないでノーマルだとブレるだろ

>>838
良かった、ステダンの本来の使い方を知ってる人が居た。
何故かみんなコーナーリングでフラれる対策で付けるとか言うんだよな。
本来はストレートでのハンドルの振れ対策のはずなんだけどな。

オフ車のステアリングダンパーなんかはやっぱハンドルが暴れるのを抑えるためでしょ。
ラリーのストレートでもそれほどスピードは出さない。

質問させて下さい。
純正マフラーから社外の抜けの良いマフラーに交換したのですが、
何故だかエンジンオイル量が減ってしまいました。
ドレンボルト緩み、およびマフラー周辺のオイル汚れと、フカしたりアイドル状態の煙の色と臭いもチェックしましたが
オイルが燃焼している傾向はなさそうなのです。

おとなしくバイク屋行きでしょうか？

>>843
どのくらい減ったかによるかと…、１０００キロ走行でオイルレベルメーターに見えないほど減るとか
気が付いたらオイルパンが空っぽだったとか…、そこまで極端に減るのでは無くて
エンジンからオイル漏れの箇所も無ければ問題無いかと思う。
オイルが燃えてれば白い煙がずっとマフラーから出たままになるだろうからね。

>>843
んとねー排気の出口を指で触って油っぽいなーって感じだったら
オイルの燃えでー油っぽさを感じなきゃ他に原因があるるるるるー

オイル交換しただけで治ったりしちゃったりなんちゃったりー

キャリパーの清掃で揉み出しする時、俺は
ドキドキしながらギリギリまで出して磨く訳ですが・・・

いっちゃった人います？ｗ

サビたり汚れたりしてるのは大抵先っぽの方だから、そんなに出さないなー

2600kmでレベルメーターに見えなくなりました。
マフラー出口はススのみ。レッド寸前まで回しても白煙無し。

となるとオイル漏れですかね・・・・
おっかしーなー・・・前乗ってたカワサキはオイル漏れなんてなかったのに、今度はヤマハでオイル漏れっすか。

>>848
明日、エンジンかける前にチェックしてみそ。

>>846
たとえ外れちゃってもすぐ入れれば意外と大丈夫。

>>848
そんだけ走って見えなくなるくらいなら大丈夫ではないかと…、オイル交換の距離だとも思えるし。

>>848
XJRなら仕様

車種はTRX初期型　オイル漏れなんぞデフォだよ畜生！というような記述がいっぱい見つかりました・・・
とりあえずあと一回ツーリング（一回で300km走るのがザラです）したらオイル交換なんで、毎週オイル量チェック＆漏れ箇所調査します。
アドバイスありがとうございました。

抜いて計量したのではなく、点検窓で確認した量なんだろうな・・・・

オイルは減るが外見で漏れが見つからず
マフラーエンドもベタ付かず煙も吹かない
↓
ブローバイにオイル吹きまくり
なんて事もある
水冷とはいえボアが大きくてチョイ古だから
ある程度減るのは仕方なかんべ
車種情報があれば話が早かったのにねぇ

>>853→>>848レベルメーター（ディップスティック？）

07VTR250のチェーンメンテをしようと思い、ホムセン安物ジャッキを使ってリアタイヤを
浮かせたいのですが、どこにかけるのが負担が少なく、いいでしょうか？

普通にスイングアームじゃね？

隼の純正マフラーで前輪ジャッキアップしたつわものとかもいるが・・・

>>855
右うしろよりで丈夫そうなとこなら大体どこでもオーケイ。

フロントブレーキかけた状態で固定しておくか、
壁にFタイヤくっつけた状態にするかして車両が前に出ないようにするといいよ。

マフラーは純正ならいいけど社外だと意外に弱かったりするのでやめておいた方がいいよ。

>>855
安物買いの銭失いだなｗｗ
メンテスタンド買っとけ。

チェーン清掃中に車体が倒れるで〜

>>838
>>841
車体のバランスが原因で振れがでるなら
ステダンで押さえるのは本末転倒ではないですか？
だったら、車体バランスを適正にしなきゃ。

バランスが悪い車体が暴れるのを抑えるものじゃないですよ。

>>855
同じくメンテスタンドに一票

だが、胃下垂な漏れは、車体が持ち上がらなかった件

クランクケースが割れて穴開かないか？

カワサキの純正部品をネット通販してる店でお勧め無いですか？
以前使ってたネットショップ潰れてた。

↑
皆、一度は黒岩ﾀｿの世話になってると思ってた
http://www.webike.net/

俺は4輪用のウマをサイドスタンド脇のフレームに横並びで２基掛けした。
掛ける時はサイドスタンド側に引っ張る→右側にウマ１基目をかける
今度は掛けたウマ側にサイドスタンドが浮くまで車体を傾ける→サイドスタンドすぐ脇にウマ２基目を掛ける
これでフツーに安定する。チェーン清掃からタイヤ交換までこの状態でやった。

>>862
ここは3万以上で5％オフ
http://k-numazu.com/parts.html
こっちは5万以上から。10万以上だとさらに割引。
http://www.mc99.co.jp/info/newparts.htm

前者は1回使ったが、対応もちゃんとしてたし何も問題はなかったよ。
後者は使ったことないのでわからん。

>>862
ムラシマ

>>863-866
ありがとう

>865
カワサキ沼津は部品通販ぐらいならいいが、実際の店舗は非常に評判良くない。

J-TRIPのショートローラースタンドについて質問。

赤と白はローラーの違いとのことですが、やっぱりベアリング入りローラーの赤のほうがスムーズなのかな？
乾燥重量226kgのGSX1400に使用します。

どんなスタンド使っても倒れる可能性はあるよ。
面倒がらずに、浮かせたら適当な場所にタイダウン2丁掛けするのが最良。

>>869
J-TRIPロングスタンド白を使っているんだけど、乾燥重量203kgを
問題なく上げれているんで、ベアリング入りじゃなくても良いと思うよ。
（白と赤の違いは、ローラーがシングルかダブルの違いだと思ったが？）

色々とありがとうございます。

>>870
HPなどで見かけますが、確かにそのほうが確実ですよね。
行きつけのタイヤ屋さんも吊ってタイヤ交換してました。
環境が許せばそうしたい・・・

>>871
白：ホムセンなどに売ってる台車用・シングル
赤：ベアリング入りローラー・ダブル
こんな感じみたいですね。

ショートを使うし、値段差が1500円程度なので赤にしてみます。

タイヤについての質問です。
ＴＷのブロックタイヤ（フロント）なんですが、最近センター部分で
段つき磨耗の症状が現れました。
何が原因なんでしょうか？分かる方いらっしゃればお願いします。

過走行

走るな、ブレーキを掛けるな、静かに置いておくんだ。

>>873
画像見せてみ？

ほい
http://uploader.fam.cx/img/u26610.jpg

↑グロ注意。

>>802
>>803
バーナー買ってきました。で、
あぶる→556→プライヤー(なめて無理)→あぶる→556→バイスプライヤー(なめて無理)→以下ループ
って感じです。ネジ径があからさまに2mmほど削れちゃってます。

>>807
ホイールセンターを合わせようとすると、スプロケ側カラーを10mmほど削らなければならないです。
この場合は、ベアリングのダストシールぎりぎりでホイールが固定されるような感じなので、スプロケが思いっきりスイングアームと干渉します。
で、センターを気にせずチェーンラインを出そうとすれば、カラーを長くすればできます。その場合は、やはり10mmほどホイールセンターがずれます。
なので、カラーを削り、ホイールセンターを出して、スプロケ座面を10mm追い込んで、チェーンラインを出そうかと。

TZR50Rのスイングアームごと移植し、ドライブスプロケットを10mmオフセットしたとしても、多分フレームと干渉しそうです。

>>809
スタッドボルトリムーバーを買ってきました。一本1000円くらいのやつで10φのボルトに対応してるやつです。
早速試してみたのですが…
あぶる→556→リムーバー(なめて無理)→あぶる→556→リムーバー(なめて無理)→以下ループ
結局ネジ径が1mmほど減り、スタッドボルトリムーバーが銜え込まなくなりました…。

もう、無理なんですかね？T-T
大人しくボルトごとサンダーで一気に削り取って、残ったヤツをドリルで削り込み→タップ切りって方がいいんでしょうか。
もしくは、業者に頼むか…。２万超えそうだけど。

>>873
TWってタイヤの種類なのかバイクの種類なのか。
単なる松笠病だと思うから、症状が進行したら交換。
多分その頃にはタイヤは結構減っているから。

どうしてそうなるかは、消しゴムを垂直にした状態で同じ方向でこすった時に
どう変形するかを見ればわかる。
タイヤにおいてそれと同じ現象がどのような時に起こるかを考えればいい。

>>779
面倒な奴だな。とりあえず読んどけ
ttp://www.project-h2.com/project/pj_08aj.html

炙るのはネジロックを溶かす
熱による膨張伸縮で隙間をつくり、潤滑材を流し込み
固着をとる3つの目的がある。ただ炙ってもダメ

それから円のままバイスで掴んでも無駄
サンダーとかヤスリで掴む面を作ってからつかめ

たぶんブリジストンのＴＷだと思う。
俺もヌセロ純正でそれ。やはり段つき磨耗してる。

しかし、加速していない時にフロントからフゥーンと音がするようになったのはそのせいなんだろうか？
タイヤに異物はついていないし、エンジン止めて坂下っても鳴るのでエンジンの音ではないし。

段付きしてきたらタイヤを逆にすると寿命を延ばせるよ。
ローテーションと同じ理屈。

>>881
ネジごとあぶって隙間ができるかよ。

>>873
段付磨耗
エア圧足りなくてｗ字に減ってるとかではさすがにないよな

>>881 いいかげんで空気を嫁ｗ

>>884
ヒント　材質の違いによる膨張比

舐めて無理とか滑って無理とか
滑ってるのにグルグル回したらあかんよ
滑ってるのか緩んで回ったのかを
手応えで判断できないんだろ

スタッドボルトリムーバーは思ったほど大トルク掛からん
ロッキングプライヤーにしても
滑るような使い方はダメ
捻じ切るか緩むか二者択一くらいの固定が出来ないならダメ

もうあきらめれ
どっちにしろスプロケ取り付け面の切削は
プロに頼まないとまともにできない
質問者のスキルだと固着ボルトのセンターに正確な穴あけなんて無理
どうせハンドドリルと安物のドリル刃だろ

１．このまま加工屋にネジ抜きと切削加工頼む
２．ホイール捨てる

チェーン交換したんだけど
少し走った感じでは劇的な変化は感じられないみたい
こんなもの？

>>888
元のチェーンが固着してたり限界まで伸びていなければそんなものです。

ですが貴方が体感できない部分で間違いなく性能が上がっていますので
ご安心下さい。

>>888
感じる感じないは個人差で変わるっしょ。
前の状態がよっぽど悪きゃバイクの引き回しだけで判る。

＞どっちにしろスプロケ取り付け面の切削は
＞プロに頼まないとまともにできない

最近オクでKLXのボアアップシリンダー、ピストンが出品されてた
スリーブが打ち出しの雪平鍋のようにチカチカしてるの
クランクケースに入るようにでかいスリーブ側を削ったんだってｗ

平面には三面摺合せ　きさげですか

>>888
一緒にハブダンパーを交換するんです

平面の粗さは正直どうでもイイ
旋盤で削り放しでも可

問題は車軸に対して垂直が出せるかどうかだ

>>879
外そうとしてるのは何φあるの？
それから何ｍｍ出てるの？