【ライブ】2stdioのスレpart31【スーパー】

■過去スレ
【ライブ】2stdioのスレpart30【スーパー】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1183814001/
【ライブ】2stdioのスレpart29【スーパー】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1180261222/
【ライブ】2stdioのスレpart28【スーパー】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1177600970/
【ライブ】2stdioのスレpart27【スーパー】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1173541288/
【ライブ】2stdioのスレpart26【スーパー】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1170343610/
【ライブ】2stdioのスレpart25【スーパー】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1166545691/
【ライブ】2stdioのスレpart24【スーパー】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1163435828/
【ライブ】2stdioのスレpart23【スーパー】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1160227508/
【ライブ】2stdioのスレpart22【スーパー】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1156692009/
【ライブ】2stdioのスレpart21【スーパー】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1153682517/

【ライブ】2stdioのスレpart20【スーパー】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1150830279/
【ライブ】2stdioのスレpart19【スーパー】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1147930105/
【ライブ】2stdioのスレpart18【スーパー】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1144325087/
【ライブ】2stdioのスレpart17【スーパー】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1141130363/
【ライブ】2stdioのスレpart16【スーパー】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1138267879/
【ライブ】2stdioのスレpart15【スーパー】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1134873894/
【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part14
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1132583752/
【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part13
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1129530294/
【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part12
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1125509653/
【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part11
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1121947561/

【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part10
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1117539418/
【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part9
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1112023466/
【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part8
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1106638518/
【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part7
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1101946578/
【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part6
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1098790170/
【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part5
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1095460567/
【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part4
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1090633897/
【ライブ】2stdioのスレ【スーパー】　part3
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/bike/1084724460/
【スーパー】2stdioスレ【ライブ】
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/bike/1078504986/
【スーパー】2stDIO総合スレ【ライブ】
http://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/bike/1064124376/

■スーパーDio　型番別分類
例）　SK50MNAF27-130****　　だったら…

　　　SK50M（ディオ系）N（91年式）AF27（ドラムブレーキ）-130（フレームナンバー上３桁)

　　　フレームナンバーのAF27がフロントドラムブレーキ　AF28ならばフロントディスクブレーキ。

　　　SK50M??　これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
　　　AF2*-*******はフレームナンバー。　アンダーフレーム左側で確認できる。

年式略記号

M　　'91　（素　SR）　（細軸）
N　　'92　（素　SR　ZX）　（太軸）
P　　'93　（素　SR　ZX）　（太軸）
MR　'94　（素　BAJA）　（太軸）

エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
スーパー系はSRZXBAJA素,ともすべてAF18E-*******で共通。

■ライブDio　型番別分類
例）　SK50MWAF35-170****　　だったら…

　　　SK50M（ディオ・ライブ系）W（98年式）AF35（ディスクブレーキ）-170（フレームナンバー上３桁)

　　　SK50がディオ50cc系列である事を示す。
　　　SK50Mが横置エンジンのディオ（いわゆるライブ系）。
　　　フレームナンバーのAF34がフロントドラムブレーキ　AF35ならばフロントディスクブレーキ。

　　　SK50M??　これが機種名。メットイン内部車両前方側にシールで貼ってある。
　　　AF3*-*******はフレームナンバー。　アンダーカバー左側の穴の中で確認できる。

年式略記号
R　'94
S　'95
T　'96
V　'97
W　'98
X　'99
Y　'00
M1　'01
M2　'02

エンジン号機はミッションオイルが入ってるファイナルギアケースに打刻してある。
ライブ系はZX,非ZXともすべてAF34E-*******で共通。

■FAQ
Q　最高速が遅くなったんだけど何？
A　ドライブベルトを交換しましょう　ベルトが磨耗すると最高速が落ちます

Q　排気・吸気をいじったらエンジン焼きついたんだけど？
A　キャブセッティングはしましたか？シーズンによってベストセッティングは変わります。

Q　スーパーディオ　マフラーが詰まってるっぽいんだけど
A　スーパーディオのマフラーは詰まりやすい傾向があるようです。
　　マフラーを焼いてカーボンを溶かす、パイプユニッシュで洗浄、など。
　　基本的には買い換えた方がいいかと。補修用の安い純正タイプマフラーもある。

Q　タイヤは何がいいの？
A　TT91＞S1＞D306　TT91路面がウエット状態だと弱い。
　　ライブ系はリア3.50　OK　（インナーの泥除け干渉します、対策を）

Q　ライブ系　クランク周りから、異音がするんだけど？　又は　クランク周りが焼きついてクランク回らないんだけど？
A　クランクベアリング弱いのは仕様です（笑　あきらめろ
　　修理しようと思うと、工賃が非常に掛かります。中古エンジンを探して乗せかえるのがお勧め。

Q　スーパーディオのメットイン、やたらデカクね？
A　また、お前か　確か、、22〜24Lだった気がする

Q　素Dioの「素」って何？
A　スーパーの略です。単に素Dioと書いてるならば、SRでもSPでもZXでも無いということです。

Q　メインシリンダー、メットインの鍵穴を壊されたので開け方を教えてください
A　盗難幇助になってしまうので答えられません。バイク屋さんにお願いしましょう。

○○ッて間単に付けられますか？>>あなたの技量次第・・・ここで聞くようじゃたぶん無理
○○付けると何キロ出ますか？>>バイクの状態次第

改造マニュアル？
デイトナ
ttp://www.daytona.co.jp/motorcycle/customize/scooter/index.html

駆動系に悩む人、考える人、解からなくなる人、まずは理解しよう。
メーカー、パーツ会社によって名称が異なる事もあるので誤解しない
様に気を付けましょう。少しのアニメーションだが、解かるはず。

その1：ttp://www.daytona.co.jp/motorcycle/customize/scooter/driveline/index.html
その2：ttp://www.daytona.co.jp/motorcycle/customize/scooter/driveline/move/index.html

テンプレ終了、のはず。追加あればヨロ。
前スレ終盤のグダグダさにワロタ
あげ、どころかスレ終っとるがな
ではつづきどぞー

>>1
乙です


前スレ>>999
俺は車用のソフト99買ったよ
色はＷＲブルーなｗｗｗ

見事にカブって立ってるなｗ。
6秒差でこっちの方が早いので
こっちを本スレで進行、>>1おつ。

それと、前スレで何個か書き込みがあった
リストも活用しよう。




ベースリスト

●車型：
●年式：
●グレード：
●色：
●登録：
●改造：エンジン：
　　　　　吸気：　
　　　　　排気：
　　　　　外装：
　　　　　電装：
　　　　　駆動系：
　　　　　足回り：
　　　　　タイヤ：
　　　　　その他：
●最高速：
●エンジン換装回数：　回
●特徴：

某100円shopで#3のプラスドライバーを発見、迷わず購入した。
税込み210円、しかも貫通。更にグリップ側の貫通している部分が
六角になっていて、ラチェット併用もできそうな感じが素敵。
フロントカバーのネジも難無く緩める事が出来た。
これは久々にいい買い物をした。
ところで>>1乙。

>>1乙

＃俺用メモ
ファイナルギヤケースのガスケット（多分共通）
21395-GAH-000

>>11
俺はレンチかけて回したらドライバーのシャフトが縦に裂けたけどねｗ
軍手して使うのがいいよ。
あとあまりトルクの掛かる場所には使わないのが賢いと思う。DIOはそんな部分なさげだから大丈夫かな。

>>11
フロントカバーのボルトは
６角のアルマイトボルトに変えたら見た目もいいし、外すのも簡単ですよ。

こっちが早かったね

oo

>>13
クロームバナジウムの表示があるけど、強度足りないのかな？
一寸ｶﾞｸﾌﾞﾙ・・・

>>14
一緒にステンコート6×12の六角ボルトを買ったので、それに替えようかなと。
こういうのもいいかなーと思っている。
↓
ttp://www.neji-net.com/neji_matrix_box.cfm?group_code=0250201000000000&group_name=%83%58%83%65%83%93%83%8C%83%58%20%83%73%83%93%83%7B%83%5E%83%93%82%73%82%71%82%77%83%7B%83%8B%83%67

>>1乙

前スレで八八八氏がリンク貼ってたとこで見積もりを出してもらった。

21395-GAH-000（ギアケースのパッキン）・・・378円
23422-GZ0-000（G'４０丁カウンターギア）・・・3024円

送料・・・・・・・・・893円

前に店で注文した時には、クランクケースとギアケースのパッキンで
１６００円くらいだったから、安いといえば安いのかもしれないが、
軽く小さな部品の割りに送料が意外とかかるのだな(´･ω･｀)

誰かＡＦ27ディオのテールの電球の＋-わかる人いるか？

ハイマウントの配線もってこようとしてヒューズを・・・。


ウェッジの足が四本出ているんだが・・・。

　　＿○＿＿＿。＿○＿＿＿
　　　　　○　　　　　　○

送料取るっておかしいな。ヤクザだな。

>>20
ヒント：前スレ

http://www.mc99.co.jp/info/newparts.htm
これだったっけ？

>>19
電球には＋−は無いと思われ。

前ｽﾚ990氏のアドバイス通り確認したところ、圧縮が怪しい感じです。
無計画なポート加工のせいでしょうか、未だに爆発の兆候が見られません。
上死点位置から排気ポート開き始めまでの距離がおよそ２６mmでした。ベースガスケットも２枚に重ねてあります。
とりあえず、シリンダを買いにでも行こうかと思うのですが、ＫＮ製のインプレ誰かkwsk＆長文ｽﾏｿ

送料かかるなら近所のホン(ry
高額なパーツなら割引使ったほうがいいけど。

近所の店はじいちゃんばあちゃんがやってたんだけど、最近閉めっぱなし
なんだ。事故や不動で引き取ってきたバイクがあると、自分でバラせば部品は
タダでええよ、ってのがあったから、けっこう入手出来てよかったのだが。

逝ってしまったのかなあ(´･ω･｀)

店って注文時に値段を言ってくれないから、比較できないんだよなあ。
値段を注文時に教えてくれないのは、このじいちゃんだけなのか？

>>24
ガスケット厚くすると圧縮は下がるよ

ただ上死点から開き始めまで26mmもあれば、
多少圧縮低くてもエンジンは掛かりそうだけどなぁ

ポートは上下左右、どの方向にどの位削ったんだ？

ID違うけど、24です。
>>27
ヘッド面研も少ししました。
幅は左右で2〜3�oずつくらいと、上は不明です。
ホント無計画に我武者羅に頑張ったので。
シリンダからチャンバーにつながる管(マニホールドってゆうのかな？)の内側の上下は、真っ直ぐになるように削りました。

マフラーガスケットは使い回しですが、これも原因のひとつでしょうか？

sage忘れスマソorz

>>26
俺がよく行く某大手ホンダ販売店では注文持に合計金額教えてくれるよ

>>18
部番は出るだろうけど、Ｇ´のギヤは発注できるの？。
ちゃんと在庫まで追っかけてるの？。

>>30
そっか。普通教えてくれるものだとは思っていたけど・・・。
まあ、ここのじいちゃんになら多少ふっかけられてもいいけどね。

>>31
サイト上のフォームに入力して翌日には返信が入ってた。
在庫の有無は記載されてなかったけど。単に価格が知りたかった
だけなので、入金はしていない。４１丁（２８．３５ZX）でも
そこそこ走るから別に不満もないし。買って試してもいいけどね。

>>32
そっか、やっぱそこまでか。どう考えても在庫
があるとは思えないからさ。

ちなみに最近になってギヤに関するカキコが
多いがＧ´のボスもいいんだよねぇ。
きっと知ってる人は少ないと思うが・・・。

キャブのOHに挑戦しようとして今日取り外しにかかったんだけど
どうしてもオートバイスタータの外し方がわからない・・・

とくにスタータのカバーがSM見てもさっぱり。
みなさん普通に外せてますか？なにかコツとかいるんでしょうか。

>>34
普通に上から被さってるだけだから抜くのみ。
確かひっかけてあるとこもなかったと思います。


それでクレアトルクカムに換えようと思っているんだけど、トルクカムのオイルシールとOリングも換えときたい。
部番分かる方いますか？それともDio用でもいいんでしょうか？

商品(1)
HONDA 純正部品
品番[91301-KA5-741] Oリンク″ 36X1.5(アライ)
販売価格(税込) \239 × 1 = \239
　
商品(2)
HONDA 純正部品
品番[23220-GEE-000] フエイスCOMP.，ムーハ″フ″ル
販売価格(税込) \3,341 × 1 = \3,341
　
商品(3)
HONDA 純正部品
品番[91211-GK8-013] オイルシール 34X39X3(アラ
販売価格(税込) \184 × 2 = \368
　
商品(4)
HONDA 純正部品
品番[91302-PA9-003] Oリンク″ 39.8X2.2(アラ
販売価格(税込) \144 × 1 = \144

>>33
普通にあるし即納だったけど？いつ品薄になったのかは知らんけど、ふつうにあるぞ。

>>28
その感じだと、ポートの研磨はあんまり影響なさそうだけどなぁ
ちなみにマフラーガスケットは使い回しでもとりあえずおｋ（もちろん新品に越した事はないが）

一応でも圧縮があって、ガスもちゃんと回ってて、プラグに火が飛んでりゃ
アイドリングしないまでも、初爆くらいはあるはずなんだが・・・

プラグを交換するか磨くかして、キチンと火が飛ぶのを確認したら、
プラグホールからキャブクリ（泡じゃなく液タイプ・CRC製など）をブチ込んでからプラグ装着。
んで始動してみては？

>>35
写真撮ってみました。
ttp://www-2ch.net:8080/up/download/1188600649417721.0GzJEu

このケーブルが出てるとこの突起が邪魔で上から外せない(´･ω･`)
型が違うとかあるのかな・・・

>>39
http://f58.aaa.livedoor.jp/~levis/up/img/803.jpg

>>40
はっ、ケーブルの部分引っこ抜けるのか！
おかげさまで無事外せました(`･ω･´)
ありがとうございます！

>>38
＞ プラグを交換するか磨くかして、キチンと火が飛ぶのを確認したら、
＞ プラグホールからキャブクリ（泡じゃなく液タイプ・CRC製など）をブチ込んでからプラグ装着。
＞ んで始動してみては？

↑の方法を試してみたけども、やっぱりかかりません…
プラグは新品ですし、火花も見えます。
キャブクリーナ＝パーツクリーナでおｋ？ホムセンの安売り品ですが。

プラグ穴に指入れてセルを回してみたところ、ちゃんと圧縮もあり、指もガソリン臭いので、火花、圧縮、混合気、３つとも問題ないように思うのですが…

>>42
横レスだが、シリンダーにパークリはまづかろう
オイルを落とす（消す）モンだし
再度やるにしてもキャブクリーナーかエンジンコンディショナー（キャブ用）で
ホムセンでも売ってると思う
かからん原因は私は不明　他の方引き続きヨロ

>>42
じゃ今度はキャブボアからガソリンを直接ちゅ〜っと入れて
「アクセル全開」でキックキック！！

>>43
キャブクリーナ買って来ました。キャブクリ＝パークリと思いこんでました…
>>44
今からトライしてみまふ

CRCのキャブクリをプラグ穴から噴射してキックでもかからず。

キャブボア？がわからんのでプラグ穴からシリンダにガソリン入れてやってみたけどこれもダメ

そーいえばキックの感触がいつもより軽いかもな気がしないことも…圧縮か？

次はコンプレッションゲージを買ってくるんだ！

ﾍｯﾄﾞなしキックとプラグまで着けてのキックとで踏み応えが変わらん気が…

それと、砂を噛んだみたいなジョリジョリ感が出だしたので見てみると、シリンダに鉄粉がチラホラと。クランクケース内に削りカスがはいりまくりんぐだったようです。もうエンジンのせかえですかね…

まさかシリンダーを取り外さずにポートを削ったり・・・

・・・するわけないよね？

ちゃんと外しましたとも！クランクケースも少し削ったもんだから、そこから…
チャリでコンプレッションゲージ買い出しにいってきま

コンプレッションゲージなんてかしてやんのに
九州だけど

ちょｗ遠すぎｗｗｗ
中部地方なんだ(´・ω・`)

近所のホムセンとカー用品店を数件と南海さんに探しに行ったけど見ツカンネ。>>51氏貸して…
とゆーことで明日もゲージの捜索＆トラブルシューティングしたいと思います

>>53
安いやつですが、ストレートかアストロにあります
通販もアリ
最寄をさがしてね

コンプレッションテスター
ttp://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=15-102
AP コンプレッションテスター（リンク無理やった）
ttp://www.astro-p.co.jp/

>>36
ありがとうございますー

教えてください・・・
ＡＦ３５乗りですが、前まで車に付けてたバキュームゲージを付けたいと
思い立ったのですが、付くんでしょうか？
付くならどこにホースつなげばいいんでしょうか？
スクーター初心者なので、よろしくお願いします。

>>56
しいて言ったら、クランクケースから燃料ポンプ（？）に行ってるバキュームホースくらいかなぁ
後はインマニに穴あけてタップ立てるか

ただキャブ車（しかも2st）にバキューム計は、吹き返し多くてすぐにダメになるんじゃね？
フィルター付けたら正確な値読めないし

>>56
>>57さんの言う通り負圧ホースへ三ツ又を取り付けて
負圧を取り出すのが一番手っ取り早いんじゃないかな。

正圧がかかるわけじゃないし（リードバルブあるし。。。）、キャブ車でも同調とるときに負圧計使うから
大丈夫な気がするけど、単気筒だから針がプルプルするかもね。
そんな時はオリフィス入れて対策。
「ブースト計　オリフィス」でググるといっぱい出てくると思う。

取り付けたらインプレよろ！！

>>54
アストロでコンプレッションゲージ買いました。
対応サイズが¢14mmと18mm。店員さん曰く「プラグの種類は沢山あるけど、多分合うんジャマイカ？」とのこと。合えばイイケド…

今日トライしてみましたが、バキュームホースがイマイチわかりません・・・。
プラグがささってる近くのグリーンのホースでいいんでしょうか？
グリーンのホースに割り込ませても、アイドリング時のみ針がプルプル、
アクセルONすると針は、ピタリとゼロをさしたままです・・・。
どうしたらいいんでしょうか？
さすとこ違いますか？？

↑間違えました５６です。

コンプレッションゲージのアダプタも合い（¢14mm）早速計測してみたところ、５kgf/�p2…
素人計測なので正確ではないかもしれませんが、ＳＭによると基準値は10.5（単位略）
暖機ナシ、ゲージ手締め、キックは１０回以上しました。
あきらめて腰上変えるべき？

漏れてんじゃね？

今度は圧縮比を上げる方向でｗ

>>60

グリーンのホース？そんなの純正では無いと思うんだけど…
プラグの上、エアシュラウドに固定されているタンク側から来ているホースが
一応燃料ポンプ用の負圧ホースなんだけど、そこならバキューム計も
動くと思うんだけどなぁ。
0.1キロ単位までの負圧はかかっていないのかもしれないね＞ホース


>>62

SMの値ってきちんと600回転でクランク回した時の圧力値なんだよね。
…ゲージ買ったみたいだけど、新車時の圧力を自分で測っておき、なおかつ
トラブル時には同じゲージで測り、調子の良し悪しを判断するくらいにしか使えないよ。
SMの数値ですらまともに測れない、と言うか出せないんでは個人の基準を
アテにして使うしかないんだよ。
俺がもっと早く書き込み見てたらゲージ買うの止めたんだが、不運だったとあきらめてくれ＿|￣|○

で、5kg/c�uだとある程度適当な判断基準からすると、低いとは思うけど別にエンジンが
かからない程の圧縮低下では無いよ。
適当なゲージ普通にキックしてもノーマル中古車なら5.6�`が普通だし。
これはSMに騙されるなよ？ノーマル風味で普通にキック踏んで10�`とか超えてたらそれは異常。

エンジンかかんないのは他の所を見直した方が良いんでは？
どのみち腰下は一回ちゃんと洗うべきだね。

ライブDIO-ZXから、スーパーDIOに乗り換えた記念カキコ
ブレーキ効かないのに、結構スピードが出たから怖かったよ
スーパーDIOの方が速く感じたけど気のせいかな…

>>65
腰下掃除ですか…大変なことになってしまったorz

原因は圧縮以外となると、火花、混合気のどちらかですよね。火花は目視で確認出来るので、混合気か…
３日くらいこんな感じでループしてます。それとも他に原因が…？

それとみんないろいろレスくれてありが�d。おいらがんばるよ(`・ω・´)

ディオの、クランクケースから燃料ポンプに行ってるエアのホースは、正圧もかかるから

バキュームゲージはつけちゃだめー

排気ポートが上がったから、圧縮が弱い訳でしょ？
もうヘッド面研で圧縮稼ぐしかないね。

>>65
ゲージは無駄じゃないと思うゾ。。。

>>60
>>58に書いたのが間違いだって気付きました。

負圧チューブはてっきりサージタンク側から来ているものだと思っていたのですが、
Dioの場合クランクケースからとってるんですね。。（>>57さんもそう書かれてますね。。ｽﾝﾏｿﾝ）

と言うことは、２ｓｔだと正圧もかかる可能性があるわけで、正圧も測定できるブースト計のほうがいいかも。
それか、三ツ又とメーターの間にワンウェイバルブを噛ませるか。

負圧チューブは、
ttp://www.geocities.jp/motocodeasobo/dio047.JPG
の赤い矢印が指してるチューブです。（汎用品がついているので色は違うと思います）

針がプルプルなるのは小排気量単気筒なので仕方ないと思います。
対策するなら、やはりオリフィス入れるかダンパー機構付のメーターにするか。かな？
アクセル全開で０を指すのは正解ですね（４ｓｔＮＡなら＾＾；）。

>>68
長文書いている＆画像さがしてるうちにカブリました。確かにその通りだと思います。
が、
正圧も測定できるブースト計や
負圧しか通さないようにワンウェイ入れてもダメなんですかね？

しかし負圧も正圧もかかる燃料ポンプってどうやって動いてるんだろか？

とりあえず、正圧、負圧がかかってもゲージが壊れないようにした上で取り付けるなら
あんしんです。　　

このホースからは、一次圧縮の正圧と、掃気のときの負圧（これはほとんど出ないかも
しれませんが・・・）が計れそうですね。

この燃料ポンプは、入り口と出口が一方通行の部屋にゴムの幕をつけて、その幕を空気で
押したり引っ張ったりすることにより、入り口から燃料を吸って出口から吐き出している、と
いう構造です。　手動の空気入れとか、人間の心臓などと同じようなかんじですね。

訂正
>掃気のときの負圧（これはほとんど出ないかもしれませんが・・・）

掃気の後にピストンが上って行くので、負圧は普通に計れますね・・・

う〜〜ん・・・、しかし（ｒｙ

>>72
ラジャラジャ。
掃気が有る２ｓｔで、クランクケースからの流量では意味無い感じですね。

負圧を測る目的がわかんないけど、
やるなら>>57さんのようにインマニにタップ立てるか、
インテークチャンバー用のインシュレーターような形でホースとるかなぁ、
って考えてたんだけど、ここって混合気が通るんだよね・・・危ない危ない。

キャブのエアクリ側に貫通＆タップ立てがいいのかな？（精度が・・・）
どれくらいのオーダーで負圧かかってるのか、後学の為に興味津々だったりしてｗ

ライブディオZXなんですがどなたか教えてください。セルがある日突然回らなくなりました。
スイッチ押すと、テールランプ辺りからカッチンと言う音が出ます。
バッテリーは生きてます。ブレーキ握ったときにハイマウントも光ります。
セル故障でしょうか？

超初心者ですが質問です。
ライブディオZXの黄色ヘッドライトは前期と後期どっちだかわかりますか？

前期

今ライブDioに乗ってて、CDIと駆動系のみイジッてるんだが、上の伸びがイマイチなんだよな…。
以前JOGイタズラしてたから尚更…。
そこで次ドコをイジろうか考えてるんだが、耐久性＆通勤快速ノーマル風が目的だからボアうｐやチャンバーは入れたくない。

おまいらなら次ドコやる？(・∀・)

俺の考えだとオートボーイのハイパワーキット積もうかと迷ってるんだが…

>>79
漏れは素Dioだけど、同じようにCDIと駆動系だけ弄った。
うちのも確かに上の伸びがイマイチ君なんだよね。
漏れが目指してるのもノーマルルックで通勤快速。
すでにメーターはキャビーナ90に交換済み。
チャンバーを入れたくないというのも分かるけど、いかにもなチャンバーじゃなくて
KNのノーマルっぽい１万ちょいのマフラーはどうかな？
漏れは資金があればだけど、次はKNのマフラーにしようと思ってて
それでも満足いかなかったらファイナルギアの交換も考えてる。
あぼーんしたエンジンあるからボアアップも計画の隅にあるけどね。

>>76
それ、本当にﾊﾞｯﾃﾘｰ生きてるのかよ？
ﾊﾞｯﾃﾘｰが弱っててもｽﾄｯﾌﾟやｳｨﾝｶｰが点くﾚｳﾞｪﾙの場合だってあるし。
漏れはﾊﾞｯﾃﾘｰ死去に１票だな。
ﾊﾞｯﾃﾘｰが生きてると仮定すれば、ｽﾀｰﾀｰﾘﾚｰ(ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ)orｽﾀｰﾀｰﾓｰﾀｰの死去が濃厚なんだが。
稀にｽﾀｰﾀｰﾋﾟﾆｵﾝにｺﾞﾐとか折れて飛んだｸﾗｽﾌﾟなんかが挟まって動かないなんてこともあったりするがな。
現車見てないからこれ以上は分からんがな。

上の人とはちょっと違う状況なんだが
急にセルが回らなくなって、キーONなのにブレーキランプもつかなくなった
キックでエンジンをかけて、エンジンがかかっている時以外は電気系は機能してない状況。
こりゃバッテリー死んだなと思って、電圧測ってみたらちゃんと12V足りてるんすよね
ごくまれに復活するときがあるから、接触不良を疑ってるんだけど、この状況でどこが怪しいかわかる人います？

>>79
CDI,プーリー(上伸ばしたいならzeroがオススメ)、初期型ジョルノクレアトルクカム、
G'ファイナルギア、KN純正タイプチャンバー、デイトナターボフィルター、イリジウムプラグ
こんくらいやればよほどのはずれエンジンで無い限りノーマルルックで速くなると思うよ。

>82バッテリーとカプラの接触
サビとかでるからキチンと手入れしてみれば?

>82
ヒューズみてみては？

>>82
バッテリー単体で測ると12V出るけどキーONで7V以下まで落ちちゃうのはよくある話。

>79>83

KNの『ノーマルよりちょっと抜けいい純正風マフラー』だろ？
俺も実はさりげなく狙ってるぞぃ。距離乗ってるからマフラーも少しは詰まってるハズだし…。
>83

サンクス！！とりあえずイリジウムとターボフィルターはやってある。
クレアのトルクカムは聞いた事あるが、G'ダッシュファイナルは初めて聞いた(^^;)

>>82
無負荷時に12.0Vだったらバッテリー死亡
12Vの電装品動かすのに、12Vだと電位差0Vなんで動かんす。
比重みてOKなら、充電した方がよいｽ。

DIOのスターターがどのくらい要求するか解らんけど、
最低でも12.5V程度はないとスターターは回らないんじゃまいか？
キーON（&ブレーキランプON）でそのくらいの電圧がある場合は、端子の接触不良が濃厚かも。

密封式のＭＦﾊﾞｯﾃﾘｰの比重を見るのは至難の業でし・・・。

あ

みんなレスサンクス
どうやらバッテリーはなんとか生きていて、ヒューズに向かうプラス配線がプッツンしてました
配線つなげたら復活したよーやはり接触不良でした
お騒がせしました(´･ω･｀)

>>87
G'ファイナルギアで純正品で安くハイギヤ化出来ます。
そうそう、ファイナルギヤ付けるのにカウンターギヤもG'用にしないと付かないよ。
あと、純正のキャブセッテは濃いめだから、MJを2〜4くらい下げましょう。
更に上が伸びるようになります。

>92

俺も色々気になって、ググッてみたら、ライブ-ZXでFNレースやってる人のサイトがあって、ちょうど↑の情報が載ってたよ、ありがとう(・ω・)ノシ
〜96と97〜はカウンタギアの所が薄型と厚型の違いがあるみたいだね。


後度々質問で悪いんだが、ジョルノクレアのトルクカムは、ＺＸでなくても(スタンダード＆ＳＲ猿人)でも流用可能？？

>>93
クレアカムは着かないと思われ。
買ってみたけど、クレアカムのほうがふたまわりくらい大きかった。
ｂｙ９７年非ｚｘ
これどうしよｗｗｗ

2000円で買うよー。状態いいなら。

>87
KNのハワイアンマフラーじゃね？
ノーマル互換とは一味違う形をしてるやつ。
俺はそれを狙ってる。

ＡＦ２８ＺＸにＫＮのノーマル補修マフラー付けたけど全然変わらない。

>94
なんだ、やっぱりかぁ…漏れのも９７年非ＺＸなんだよな。
大人しく社外トルクカム買えって事か(・ω・;)
>96
確かその手は縦型猿人用だよな？？俺も一瞬興味を持ったが、縦型用だと知って諦めたｗ
>97
マジ！？ならべリアルのステルスでも入れようかぁ…ただちょっと前のはノーマルのマフラーと同じ位置にいたけど、最近のは跳ね上げなんだよな…(;一ω一)

非ZXで社外トルクカムある？

>99
つカメファク

８４年式　２ｓｔライブＺＸ　不動、保険無し、白ナンバー、バッテリ、プラグ要交換

デイトナＣＤＩ、（クランク、ベアリング、コンロッド、ピストン、ピストンリング、プーリー、ローラー）純正交換済

幾らなら買う？というか売れるかな？

問題は８４年にライブディオが生産されていたかどうかだ。

　 　∩＿＿＿∩　　 　　　　　　｜
　　 | ノ＼　　　　 ヽ　 　　　　　　|
　　/　　●゛　　● |　　　　 　　　|
　 |　∪　　( _●_)　ミ　 　　　　　j
　彡､　　　|∪|　　 |　　　 　　　 Ｊ
/　　　　 ∩ノ ⊃　 ヽ
(　 ＼　／ ＿ノ　|　 |
.＼　“　　／＿＿|　 |
　　＼ ／＿＿＿ ／

つられたら負けかなと思っている

>>101は公明の罠

とゆうか原付ｽｸなんてたいした額にならんよね

98の非ZXライブDIOなんですけどこの板の流行のファイナル交換したいと思うんですが。
いまいちどのギヤをつければ良いのか迷っています。
ちなみに現在のチューニングメニューはZXシリンダーに交換とそのシリンダーを
軽くポート加工後は殆どドノーマルです。
マフラーも変えていません。
現在65ぐらいまでは出るのですが後プラス10�`ぐらいはほしいと思いますが
どこのギヤを入れればよいかお教え頂けませんでしょうか。

ども67です。
今からｸﾗﾝｸ室の掃除するんだけど、もしかして特工いる？

>>105
( 65 * (42/12) ) / (40/13) ≒ 74
　　　　　 ↑現在　　　↑G'

こんな感じじゃないかな、多分。

>>107
やはりGダッシュのギヤがいい感じですかね。
デイトナの5%UPのも検討していたのですがコストパフォーマンスなども考えて
Gダッシュので行ってみたいと思います。

Gダッシュのカウンターとドライブシャフトをいれてみた。
ためしにドライブシャフトのオイルシールを再利用してみたところ、傾けただけでオイルもれ。
やはりオイルシールは新品交換が必要ですねえ。

>>106
クランクケースを割るなら必要。
特工は二万円くらいでそろうはず。
ただ、クランクケースを割ると、ベアリングやガスケットを一通り交換する必要があるし、
クランクをスムーズに回転させるように組むには、そこそこの技量が要求される。
自分も先日やったんだけど、数をこなしてコツをつかまないと難しいと感じたよ。

>>106
鉄粉流すぐらいならガソリンでササーっと洗っちゃえば？ｗ

>>110
先生ｋｗｓｋ!！

�@Egからクランク以外みんな取る
�Aクランクケース内をガソリンで満たす
�Bクランクぐるぐるじゃぼじゃぼ
�Cひっくり返してガソリンを捨てる
�D�@〜�Cを鉄粉が出なくなってクランク回転時のゴリゴリ感が無くなるまで繰り返す。

こんなかんじじゃね？
ピストン穴あきの時に良く使う手だｗ

以前にシリンダー外して昼メシ食ってる間に強風で覆いが飛んで
腰下に砂が入ったみたいでジャリっとなってた。
そこでクランクとリードバルブの穴とかから灯油入れて
ゆすってクランク回してひっくり返して排出するというのを何度か。最期はガソリンとパーツクリーナですすぎｗ
エンジン下ろさなきゃだし、めっちゃ重くて大変だった。
オイル切れとか心配だったけどまぁ無事だったのでよしとしている。

ってレスしようとしたら>>112が！ｗ
なるほど。ピストンに穴が開いた時も使えるよな。

すすいだ後、ひと月ほど放置してたらクランクとベアリング錆びついてた・・・orz
洗浄後は、とっとと組んでエンジンかけるか、２ｓｔオイルでコートしとかなきゃね。

>>112-113
フライホイールが外せなく困ってます。
プーラーないですが、やっぱり必須ですかね？

プーリーの洗浄って水洗いでおｋ？

>>115
フライホイールは付いててもできるよ
ただ筋トレの強度が上がるだけｗ
上腕二頭筋щ(ﾟДﾟщ)ｶﾓｰﾝ!!

もういいよ　エンジン掛けちゃえよｗ
しばらくしたら綺麗になるさ。

フライホイールから出てる配線が外れなくてＥｇ卸せません＞＜；
ジャバジャバした後のガソリンの廃棄はどうすれば？

カプラー式じゃないの？あとはセルモーターのラインくらい？
外せるハズだけど？廃油はGSで処分するか、ろ過して使うかｗ　金属瓶か何かで捨てちゃうとか。

>>120
カプラー式だったのか・・・
フライホイール外さないと外れないものだとばかり思ってたｏｒｚ
明日掃除してみる。ワンモアセッ！

>>116
パーツクリーナー

規制後ライブDioに規制前仕様の社外マフラー付けてみた。
燃調のセッティングってプラグの焼け具合を見ればいいんだよね？

60kmほど走行後、見る限りでは普通っぽくみえる↓
http://uploader.fam.cx/img/u25045.jpg

燃調セッティングなしでつくもんだと思ってなかったのでちょっぴり不安。

>>123
全開走行したのか？
しかしわかりにいく角度で撮影したな

廃油はｶｰ用品店行ってｵｲﾙﾊﾟｯｸﾘ・・・だったかな、廃油受けが売ってる。
使用後は可燃ｺﾞﾐとして捨てられる。
じゃなけりゃ、ｳｴｽとかｽﾎﾟｿﾂﾞとかに吸わせて可燃ｺﾞﾐで捨てれば？

>>123
画像だけ見てると燃調薄く感じるが。

>>93
ごめん非ZXか。くれあカム付かないな。
多分後期型のくれあカムなら付くかもだけど、それ付けてメリットあるかは
分からん。それなら社外で溝角度45度くらいの探してつけるのが良いと思う。
つうか非ZXだとノーマルルック程度の改造じゃ早くならないんじゃない？

67です。

Eg係ったよぉおぉぉおおぉ━━━━━━！！！！！！
原因ははっきりとはわからんけどｸﾗﾝｸの掃除のお陰なのは間違いないぽい。鉄粉が出まくりんぐでした。

長い間お騒がせ&ｽﾚ汚ししてすみませんでした。それとアドバイスレスくれた方々、本当にありがとうございました。

よかたな

車高調かったはいいが特殊レンチないから調整できないぞよ！

はじめてレスします。ライブディオに乗っているんですけど、クラッチのアタリがなかなか出ないんですけど、何かいい方法は無いですか？走っては黒い所を削ってやってはいるんですけど…どうも上手く行きません！よろしくです！

ベルトが滑ってるのをアタリが出ていないと思ってるとかはない？

>>130

社外品ならクラッチシューが糞、に1票。
それとクラッチシューが滑ってたら明らかにキュルキュルって音がするぞ。

レスありがとうございます！ベルトの滑りの音はしないのでベルトではないと思われます！センタースプリングも15ﾊﾟｰｾﾝﾄが入っていますので…とにかく、クラッチのシュー表面が均一に黒くならないんです。

とりあえずテカってる部分を根気よく落としてやることだわ。
手間を惜しむ時には240番ぐらいで多めに一気に削るｗ

>>124>>125
見づらくてすまそ(´･ω･`)
ほぼ全開走行です。
これは燃調薄いと判断ですか。
まだ色合いがいまいち見れてないようだorz
メインジェットあげてきます。

なんかウルトラマンみたいに半分ずつ色が違うのはこういうもんかな？

レスありがとうございます！やっぱり地道にやるしかないんですね！ありがとうございます。

>>135
もう少し勉強が必要だな。多少の知識はあるみたいだから。

>126
なんで非ＺＸじゃ速くならないんだ？パーツも非ＺＸでもかなりあるし…そこまで戦闘力違うのか？？(・ω・;)(;・ω・)

>>138

非ZXはまず駆動系がZXに比べ2速発進どころか2.5速発進位に
設定されている。
ギヤを変えればギヤ比だけはZXと同じになるけど、デブが乗った場合だと
その発進が2.5速なせいで全体的に発進がハイギヤになりすぎて
発進加速が極端に悪くなる場合もある。

駆動系の最大変速の量ってのはZXでも非ZXでもかわらんので最高速だけは
なんとでもなるけど、発進から最高速まで全てを良くしようと思った場合には
まずZXと同等にはならないのよ。
エンジンパワー自体は全く差が無いといってもいいけど、駆動系の自由度が
なさすぎてうまいこと速くできないんだよな。

あ、社外品ってのは確かに一杯あるけど、プーリーなんかZXも非ZXも一緒くたに
売ってるメーカーなんてのは、本当に2車種の駆動系構成の違いを分かってんのか？って
疑いたくなるので俺はそんなメーカーは全く信用しないし。
上の方でも出てたけど、トルクカムなんかただでさえ変速中に回転上がりまくる非ZX系には
45度一直線なんてやつはゴミにしかならんし。自分で加工したほうが100倍マシ。

戦闘力っつーかエンジンパワーには差は無いけど、特に駆動系の許容範囲が
狭すぎて難しいってのを皆は言いたいんじゃないか？

>>127
よかったね
調子がどうなったかもあとでレポよろ
事故起こすなよ

やっぱなんだかんだ言ってもZXなんだな。

いやいや、初期スーパー細軸は下から上まで快速だたよ。
クランクマスが小さいからか？

スプライン潰してＺＸエンジンに換えたら遅くなったw

駆動系程度の軽い改造ならローギアな非ZXの方が早かったりするのは事実

>>139
非ZXはむしろローギヤでしょ。
ノーマルプーリーの変速比もZXの方が大きい。
ベルトが細くて自由度が少ないのは事実だけど。

>>142
そりゃー君のZXエンジンが不調だったのではないかな？
細軸だと確かにクランクマスは小さくなるけど、駆動系の構成で極端に違う所は無いし。
エンジン軽く回る感じが体感できるだけで、よーいどんでの競争だと
実際には細軸も太軸も非ZXだと差はなかったよ。

>>143
そうだね。
変速中の加速特性がエンジンパワーに負けそうになる社外プーリーとかだと
絶対的にファイナルがローギヤな非ZXの方が、クソみたいなプーリーでも
加速特性がもっさりなプーリーでもギヤ比で誤魔化されるのでそれなりに走っちゃう。
それってのは適当な駆動系チューンをギヤ比で誤魔化してるだけ。

>>144
そんな事ないよ？
プーリーの最小変速比はZXよりはるかにハイレシオになってる。
俺の実測ではそうなってたし、SMの諸元表も見てみれ。

>>ノーマルプーリーの変速比もZXの方が大きい。

これはありえない。非ZXでもZXでもノーマルプーリーの最大変速比はほぼ同じだ。
プーリー外径は同じだから、プーリーフェイス面のベルトの上がり具合での
仮説だと思うけど、最大変速時にプーリー側とトルクカム側両方のベルトの
かかっている半径から最大変速比を導き出すと本当にほとんど変わらない。

ベルトサイズのせいもあるけど、プーリー側でベルトが上がりきってなくても、
トルクカム側でベルトがかなり落ち込んでるんだよ＞非ZX系
前も後ろも両方の変速範囲をマジック線なりで計測し、前後の比率を測ってみなよ。
俺の言ってる事が分かると思う。プーリーだけ見てても変速比がどうこうなんて言えないよ。

なんか非ZXを否定するみたいになってしまったので俺はこれで消えるわ。
スレ汚し&長文ｽﾏｿ

>>145
ちょっと勘違いした。
確かに発進時は非ZXの方がハイギヤだね。
ただ、ファイナルの減速比が違うから、その差は1割程度だよ。
ちなみに変速比じゃなくて減速比ね。

ノーマルプーリーの変速比はZXの方が大きいよ。
それこそSMに載ってる。
最大変速比？
変速機の最大減速比のことを言いたいなら、確かにZXも非ZXも同じだね。
ただ、その場合はファイナルの減速比も考えないと意味が無いよ。
当然、そのときはZXの方がハイギヤになる。

まあ、用語の使いかたによる齟齬だね。

また間違えた。
変速機の最大減速比→変速機の最小減速比だった。

お取り込み中失礼します・・

YSSの260mm5段階調整つきリアショックを買ったのはいいのですが、
付属のかぎ状の工具でどう調整するのかがいまいちわかりません。

誰か知っていたら教えてください・・・

ひっかけて回してみ

>145
それはその非ZX細軸がヘタってたのではないかな？ｗ

俺の細軸は新車で買ったから、買って数年後、ZXの新車とも何度も走ったことあるけど
俺の方がちょっとだけ速かった様な気がする。

質問です。
宜しくお願いします。

聞きたい事があるのですが、当方AF35ライブDioZXに乗ってますが、
ディスク使用のライブDioやSRのステアリングステムとZXのステムは交換性がありますでしょうか？

またZXのハンドルと金サスはポンつけ出来ますでしょうか？

ディスク使用のライブDioやSRと、ZXではSMを見ると、フロントフォークの取り付けネジが上段と下段でフォークの溝の合わせ面が違うので、合わせ面が違うぶん1、2�pフロントをローダウン出来るんじゃないかと思い質問させてもらいました。
だれかわかる方おられましたら教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。

>>149
それが素直に引っ掛けるには工具がでかくて、どう引っ掛ければいいのかで悩んでます・・・

画像うｐしてくれ話が早い

質問です。ご回答していただける方いたら宜しくお願いします。

現在AF27に乗っているんですがキーをOFFに戻してもエンジンが切れません。
一応バイク屋に相談したところメインキーの配線不良では？と言われたので
新品に交換してみたのですが･･･状況変わらず。

何か他に考えられる原因ってありますでしょうか？
ちなみに現在キック始動です(セルは正常ですがバッテリーが無い)

よろしくお願いします。

>>154
それがいわゆる直結状態。
ココには書けないよ(´・ω・`)

ＣＤＩの配線がおかしいんでは？

しかし技術の無いバイク屋だなあ。テスターで調べれば無駄なパーツ交換不要だったのに。
他のバイク屋いきなよ。

こんちはーキャリパーとマスターのオーバーホールキットが欲しいのですが
純正部品販売している店ってありますか？ネット以外で
取り寄せでなくていってスグかえるお店探してます
車だとホンダ部品販売とかでスグ出てくるけど
原付でもそーいうシステムってないのでしょうか？

>>155-156
助言有難うございました。
その辺のバイク屋だと安心できないので
ホンダの直営店に持ち込む事にします(TT

>>153
サスはこんなのです。
http://img5.store.yahoo.co.jp/I/alba-mcps_1964_18867388

工具はメーカーは違いますがこんな感じです・・・
http://img2.rivercrane.jp/catalogue/10437/W-BMF-0078s.jpg



あと、ドライブシャフトを12Tから13Tにしようとしたらケースじゃなくて
シャフトにベアリングがついてきて、とんかちでシャフトの頭をたたいてベアリングからシャフトを押し出そうとしてもピクリともしない・・・
これ、どうやってはずすんでしょうか・・・やっぱプーラーがいるのかな・・・

>>159
そのベアリングはもともと再利用しないものだから、とりあえずそのままでいいんじゃない？

>>160
再利用しないとしても、この硬さだと、圧入するのが恐ろしく大変そうだなと・・・
おかげで、MyDioは駆動部ばらばらで放置プレイ

>>159
凹部にひっかけてまわすだけ
車高調でググればいい

>>162
談合坂に来いよ。
俺の凸部（デカマラ）に貴殿の舌を絡ませて輪姦していただきたい。

>>163
久しぶりだな。
じゃぁ。今日の10時まで談合坂でまってるぜ。

>>161
ベアリングはケースを熱してやれば簡単にはいるけど、
ドライブシャフトとオイルシールの挿入には、ホンダ純正工具のクランクアッセンブリカラー\2,100と、
クランクアッセンブリシャフト\3,250を使ったほうがいいと思う。
きちんと挿入しないと、ケース内のギヤオイルがもれ出してクラッチやベルトがえらいことになるかも。

近々、98年式Dio Fitを貰う予定ですが、ｴﾝｼﾞﾝ形式がAF27らしいです。
って事は、ｽｰDio（AF27）のﾊﾟｰﾂと互換性あるの？

ｸﾞｸﾞっても、Dio Ｆｉｔの情報少なすぎ…

AF18E

ＡＥ１８のＤｉｏなんですが、バイク屋でプーリー、ベルト、ウエストローラーを交換する工賃はいくらくらいになりそうですか？
部品は揃ってます。

>>168
依頼する店に質問しなチンカス
しねばいいとおもいまふ

>>169おもいまふとか気持ち悪いですね

>>170
さっさとバイク屋行って聞いてこいよカス。

プーリーとウェイトローラーとベルトの価格くらいでいいんじゃない？
多く見積もり過ぎかもしれないけど店が固定客取りたくて安く見積もってくれる可能性はある。
店のやる気次第かな

あんまりいい顔はされないだろうなｗｗｗ

部品まであるのに何で自分でしないんだ？意味分らん

　　ワケ　　　　　ワカ　　　　　ラン♪
　 ∧＿∧　　　∧＿∧　　　　∧＿∧
　（　・∀・）　　（　・∀・）　　　（　・∀・）
⊂　⊂　 ）　　（　Ｕ　　つ　　⊂__へ　つ
　<　<　<　　　　）　）　）　　　　　（＿）|
　（＿（＿）　　（_＿）＿）　　　 彡（_＿）

>>168
作業時間一時間ってとこかな。
5000円〜8000円位だとおもいまふ。

>>174やっぱ慣れないとしたいと思っててもできるもんじゃないよ
ハナから勉強する気がないと

>>177
いや、出来るから。
俺も素人だけど、できたもん。
正直、プラモデル作るより簡単だと思った。

>>178ん〜まぁ工具持ってて外した順番を覚えててちゃんと逆手順で組めるなら全然おkなんだけどね。
あと面倒臭いと思わなけりゃ尚良し

ライブディオZXのエアクリBOXは巣ディオに装着可能ですか？
キャブも含めて

ｽｰﾊﾟｰの駆動系ったって、たかだかﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ１２本しか弄らないのにな・・・。

って言ってもプーリー外す工具けっこうしないっけ。
まぁ持ってるなら原付は自分でいじるもんだと思う

プーリー外す特工2000円（自作なら300円）
17ミリソケット・8ミリソケット・ソケットレンチハンドルあわせて2000円ほど（アストロ、ストレート等）

駆動系は再三開け閉めすることになるだろうから自分でできる方が便利かな。

ホイールナットが硬くていじる気なくした
車のほうが簡単

>>182
漏れは躊躇なくｲﾝﾊﾟｸﾄで脱着しとるｗ
最終締め込みはﾗﾁｪ等で行うがな。
自分のだし、壊れたら直せばｲｲんだもんｗｗｗ
それと、>>180のはﾗｲﾌﾞの型にもよるがｷｬﾌﾞのみ付け替え可能だぞ。
前期ﾗｲﾌﾞのだったらﾎﾟﾝだったはず。
中期後期のは使ったことがないから分からん。
ｴｱｸﾘはｽｰﾊﾟｰのをそのまま使え。
ﾗｲﾌﾞのは加工が必要と思われ。

>>176ありがとうございました。参考になります。

>>174もちろん自分でしようとしましたが、どうしてもクランクケースが開かなくて諦めました。

>>185
コネクティングチューブはライブのが使えるはずじゃない？
あと、AF18なら、同じAF18E（23、27、28あたり）のボックス使ってみるとか。

>>185
ですよねぇ。インパクトですよねぇ。
ソケットだけ買ってきてじいちゃんの工具使わせてもらってる

エアクリは加工必要ですか・・・。どんなもんになるか分からないので諦めます。
BOXの下のナット締めすぎて中に食い込んでしまって結局ニッパで切っちゃってプラプラ状態なんですよね。
まぁ走行に問題は無いからすぐに欲しいわけじゃないですが

>>187
右側ですか？
自分はボルト5箇所外してグイグイやって取れました

そういやライブのエアクリボックス持ってるよ。
スーパー海苔だから試してみようかな。

おぉ飲プレよろ

>>190
ちゃんと固定出来ない上に、なにも変わらなかったから
元に戻したAF28乗りの俺。

もはよう。
プーリーフェイスの17ﾐﾘナットがどうしても外れないorz
皆は普通に弛めようとするとクルクル回るプーリーフェイスをどうやって固定した？
ちなみに外す為の工具はある

外す工具ってのはこういうやつだ
http://www.kotosangyo.co.jp/pps150_n.htm

楽に済ますならインパクト買えば。ベアリング？逝くらしいけど
普段の開け閉めには重宝する

悪い
適当に検索したヤツだった
下のサイトは参考にもなる
http://bikesalon.com/dio/dio.html#05
http://yokohama.cool.ne.jp/sw03/sw/maintenance/af27/af27.html

>>193
工具があるなら、普通にはずせると思うんだが…
なんか使い方間違ってない？



まぁ、俺も一回目は固着してて苦労したけどなｗｗｗｗｗ
最終的にメガネをパイプで延長して、足で踏んだよorz

クラッチを交換しようと思うのですが
どこのメーカーがお勧めですか？

純正

>>193です皆ありがとう
説明不足すんません。ナットを外す為の工具ならある、が正しかったorz
素ディオ２台あるんだがパーツ取り車の方は堅かったけど外せた。でも今乗ってる方が異常に堅いorz

キジマ　プーリーホルダー \1000

中古で買ったZXの仕様を確認したいのだが
ﾌﾟｰﾘｰとかｾﾝﾀｰｽﾌﾟﾘﾝｸﾞやらｸﾗｯﾁ等の
社外品(ﾒｰｶｰも分かればいいんだが…)
と純正品の見分け方を教えてくれませんか？

パーツメーカーのＨＰに行き、
それを確認する。

もしくは中古と言ってるぐらいなんだから
消耗品はどうであろうと即交換。
お金を一気に使えないなら毎月決めた
金額で部品を揃えればいい。

>>202そうですよね｡ﾒｰｶｰのHP見てみます。
ありがとうございます。

例えばｾｯﾃｨﾝｸﾞというかWﾛｰﾗｰ寿命で変えるとしても
純正なら基本●ｸﾞﾗﾑ
ｾﾞﾛﾌﾟﾘ(種類によるが)なら● ｸﾞﾗﾑとか
基本みたいのが分からないとどれにしていいやら…
みたいな状況だったもんでね。

エンジンハンガーを加工してリード９０のエンジンに乗せ換えた。
ジョグのスワップと違って、けっこう手間がかかった上に､なんか
バランスが悪くなった気がするぞ。

きょうマフラ―詰まったんで激安純正マフラ―買った。かかったはいいが、チャンバ―並にウルサイ…刻印が中国みたいな感じ。どうなんかね？新品マフラ―は純正HONDAでもこんなもん？やけに軽いしw中の消音板減らしてないよなww

やっぱ中国か・・・
排気漏れてそうだなｗ

新品純正マフラーでうるさいと思ったことは無いよ
交換したことあるけど
社外は使ったこと無いけどね

アドバイスをお願いしたいのですが、
駆動系を少しだけ弄って時速70�q強が出るようになったAF27と、
ノーマルだがしっかり60�qでるAF35の2台を所有しています。
このうち一台を実家に送還しなくてはならなくなりました。
今後本格的に弄っていくにはどちらがいいでしょうか？

どう考えても27を出せ。
そして35を残す。

誰が乗るかわからんからノーマルを出すんだ

余裕で27を出すだろ常考

27を大事にするんだ！
と27乗りから意地の一言
まあどっちでもいいよ

どうせ３５はすぐ壊れることになるだろうから、先に３５乗り潰すのが正解ｗ
壊れたら２７を実家から取り戻して３５の足回りを装着。

なんとなく無駄遣いでカメファクの
強制空冷クラッチアウターを買ってみた
効果は期待してないw

友人のAF28のプラグ交換をやろうとしているんですが、どこに
プラグがあるのでしょうか？メットインをとらないとお目に
かかれませんか？

>>215
燃料入れるフタをあけたら見付かるよ。

>>216
プラグの位置がわかりました。
プラグレンチが短くて、回せそうになく、ユニバーサルの
レンチが必要そうです。ありがとうございました。

ホントに判ったのかよｗ

ＡＦ２８はホイールの前上あたりだろ。

>>218
燃料タンクのカバーを開けた、隣にカバーがまたありまして
それを外したところプラグキャップがありました。
なにはともあれ、無事にプラグの位置はわかりました。大丈夫です。

明らかにライブ系な気がするんですが
ライブ系は34と35ですよね？

激しくライブに１票

割り込みスマン！！
今日ライブのキャブをセッティングしようと思ったんだが、フロートのトコのネジ2本を外そうとしたんだけど、駆動系カバー＆クランクケースが邪魔で外れない…んで駆動系カバー外して手前側の方は何とか取れたんだけど、奥のがどうやっても取れない…orz

キャブをマニーホールドから外さないと無理か？？

>>220
それ以上言うな。それ以上言うと（ｒｙ・・・

>>222
ただ10ｍｍのボルトを2本緩めれて取ればいいだけじゃん。
その方がもっと作業効率がいいだろ？。

>>222
無理してビスをナメた方がもっと面倒な事になるぞ

とりあえずAF３５を残しておきたいと思います。
実家に送還するAF27も、実家に帰るたびにメンテしていこうと思います。
みなさまアドバイスありがとうございました。

>224>225
やっぱりライブは外すのね(^^;)
前JOG乗ってた時はキャブ付けたままMJとか交換してたから…
サンクス！！

>224>225
やっぱりライブは外すのね(^^;)
前JOG乗ってた時はキャブ付けたままMJとか交換してたから…
サンクス！！

>223
それ以上言うとなんなんだよｗ

>219　は明らかにスーパーＤＩＯとライブＤＩＯの違いがわかってないんだから、
教えてあげたほうがいいだろ。

>>229
実は私もプラグを調べているときに、疑問に思ったことがありまして
自賠責に書かれた車体番号を聞いたところAF28で、スーパーDioなの
かなと思いました。ところが、SK50M??の部分を聞いたところ
SK50MSといっていたので、いったいどっちなんだ？となりました。
装備としてフロントブレーキは油圧ディスクですし、外装にはDio SR
とちゃんと書いてあったので、私はAF28なのかなと思ったわけです。

お騒がせしました。

今日AF35のフロントブレーキパッド(ZEROのやつ)を交換しようとしたら
ディスクとキャリパー取り付け部の裏側の出っ張りみたいなのが当たって付かなかったよorz


これは、キャリパーの裏側を削っちゃっていいのかな？
取り付け部のズレはワッシャー噛ませばどうにかなると思うんだけどorzorzorz

>>231
根本的に何か間違ってる気がするｗ

>>230
自賠責がＡＦ28で、モデルナンバーがＳＫ50ＭＳなの・・・
何だかすごい事になってるんだな。
素直にフレームナンバーを見れば済むと思うんだが。

>>231
加工をしないといけないブレーキパッドって・・・
そんなワケないじゃん。

>>207そうすか…暴露するとヤフオクで確か3800円だった気がwやけに軽いんだよね。HONDA純正とメーカ―不明の純正、なぜ違うのか…まぁ気になる程でもないけどさw最近多いよね？日本製真似する中国とか台湾製…

>>232-233
純正に戻したらちゃんと付いたから、取り付け方法は間違ってないと思うorz
でも、いざ取り付けるとディスクに干渉して付かないんだorzorzorz



何かいい方法ないか考えてみるよorz

>>235
とりあえず画像を載せてから聞いたほうが解決が早いと思います。

ヤフオクでライブ用のSHOWAサス1000円で落とした
AF27に付けたら干渉ギリギリだったけど、超ケツ上げになった。
足つき悪化、振動増加、センスタがサイドスタンドに、サイドスタンドは斜め45度になった。
でもカーブがちょっと楽しくなったかも

>>235
ZXのパッド交換で過去、デイトナ赤、緑、ZERO、怪しい外国産、純正など
交換したけど加工が必要なパッドは無かったよ。

>>234
ヤフオクでも普通の通販業者が出店してるところもあるから一概にダメってことは無い
台湾製だったかな？
でも相場5.000円位だと思うから3.800円のモノはは信用無いのかなぁ
このスレでの社外品のインプレは純正よりちょっとうるさい程度のはず
チャンバー並ってのは大きすぎる気がする
ちなみに自分も次は社外品買ってみようと思ってるくらい

>>235
キャリパピストンを元に戻していますか？
http://vista.jeez.jp/img/vi8934777432.jpg

パッドピンは正常に差し込まれていますか？
http://vista.jeez.jp/img/vi8934791089.jpg

写真がＡＦ２８なんでＡＦ３５と全然違うようならｽﾏｿ

>>236
そう思ってたんだけど、明日朝から乗らないといけないので…orz
慣れてないので組むのに30分以上かかっちゃうorzorzorz


>>238
マジですか
キャリパー削らず頑張ってみますorz


>>240
キャリパピストンは一番奥まで戻しました
パッドピンも六角レンチでちゃんと固定しましたorzorzorz


http://vista.undo.jp/img/vi8935033029.jpg
実際は画像の印の所にでっぱりがあって、ディスクと干渉して付きませんorz

>>234
・メーカ―不明の純正
日本語おかしいぞｗ。あくまでも純正タイプだぞ。
「ホンダ純正部品風」なんだぞ。それと純正の
コピーをしてるつもりで作ってるが、見た目がそう
なだけであって、中身はコピーしきれていないぞ。
値段相応で納得できるなら構わないが、今までと
同じ状況は生まれないから、それだけは覚悟した
方がいい。そもそもコピーはできるが、精度は出
せない、そんな国だ。

こうなったら、「そんなもんか・・・」と体感できるぞ。
1・抜けが変わってくる（排気音が大きくなってくる）
2・溶接があまいから割れてくる
3・キャブセッティングが必要だと感じてくる

>>240
それってすごい画だねｗ。

ウォーポンプライヤーってｗ。

そうか？便利だぞ

>>241
出っ張り・・・？

1・買ってきたパッドが違う
2・キャリパー自体が違う

出っ張りねぇ・・・。買ってきた物と、今まで付いてた
パッドの大きさ、形に違いは無いんだよね・・・？
干渉してるのは、キャリパーステーが干渉してるの？
それともちゃんと収まらないパッドが干渉してるの？

>>241
うーん。わからんです。車種違いの製品が入っていたのかなー。

>>243
今まで４輪も含めて５０回以上ブレーキパッド交換してるけど、
対向ポッドも含めて全部ウォーターポンププライヤーで作業してるよ。
ダンボールやかまぼこの板や使い終わったパッドを使って傷つかないようにするとベストかな。

>>241
明日の朝乗る為に無理に頑張るより
明日は公共交通機関等を使い、帰宅してからじっくり作業する事を勧めます。

それか、パットを装着しないでそのまま組んで、フロントブレーキを使わないように安全運転して
出先の近くのバイク屋に作業してもらったほうがいいよ。

>>244
そう思えるだけ。
ピストンは←　→　の動きしかしないのに、
プライヤーで正確にはピストンを動かしてない、
元の位置に戻してるだけ。じゃあなんでピストン
を戻す専用工具がなんであるか？を考えた方
がいい。ちゃんと｜←　→｜平行に移動できる
様になってるから。

それとプライヤーじゃあ、歯を掛けた一点した力が
集中しない。ピストンを歪ませながら、元に戻して
る様なもんだよ。そんなやり方をするなら、これから
捨てるパッドが付いてるまま、マイナス大で広げて
いった方が、よっぽど無難。まだパッドのベースの
面積でピストンを押してやれるからね。

>>241
その出っ張りがある横の面に外側のパットの側面がピッタリくっ付くの。
キャリパーのスライドピンがしっかり奥まで入ってないから、出っ張りがディスク
に当たってんの。

＜ダンボールやかまぼこの板や使い終わった
＜パッドを使って傷つかないようにするとベストかな

そりゃ、そうでしょうよｗ。
板なら解かるが、ダンボールは解からない。

パッド交換の度にシール類の交換とピストン磨き、スライドピンの交換をしてる俺は変態。
もちろんブレーキフルード全抜きで交換だ。

>>250
色々な車種のパッドを交換してみればわかると思いますよ。
ピストンの逆側がフラットなキャリパーばかりではないので。
そんな時はダンボール使います。

若干スレ違いｽｲﾏｿﾝ

それより>>248の
＞プライヤーで正確にはピストンを動かしてない、元の位置に戻してるだけ。
＞じゃあなんでピストンを戻す専用工具がなんであるか？

の部分が理解できないんですが。。。

改行位置も含めて俺も理解できんｗｗ

力が偏ってピストンに掛かるとオイルシールやダストシール痛めるって事じゃないのか？
金があるならそりゃ専用ツールを使った方が良い罠。

>>252
数え切れない程の台数をこなしてるので十分に
経験が有ります。バイクであろうと、車であろうと。
仕事ですから。

キャリパー本体の形状何か問題では無いです。
ちゃんと正確にピストンを戻せるか？か重要な事
だと考えています。さっきの画は直接プライヤー
で握ってる、握った所にしか力が加わらない、
それではピストンを歪ませるだけだよ、と言いたい。

○←　ここを握ったら、ここにしか力が加わらない。
四方八方から押し戻してやるものだと思っています。
専用工具だったら｜←　→｜　外で押し広げる力が
均等にピストンを押す、キャリパー本体の形状なんて
どうでもいい事です。

http://www.straight.co.jp/netshop/artno/default.html?artno=19-9913
こんな工具だったら左右均等、平行に戻せると思うんですがね、例え
対向であろうと、4Ｐでも6Ｐでも。


>>251
立派！、メンテナンスの鏡！。

>>254
そんな高いもんじゃないよｗ。

専用工具でやる方は、それはそれで何も言いませんよ。
専用工具を使わなくても作業する方法はいくらでも有る、とは言いたいけどね。

お金の無い学生時代に、なんとか創意工夫して、なるべく安く工具を調達して
チャレンジしたのが始まりです。原付いじる時ってそんなもんじゃない？
それで慣れてるんで、対向４ポッドまではこの方法でやりましたが無問題ですよ。

ウォーターポンププライヤーなんて、今なんかヘタしたらダイソーとかに売ってる。
そう言えば最初に買った工具は４８０円の「ラチェット＋ソケットフルセット」だったなー。
ディスカウントショップの広告に載ってたから、高校遅刻して並んで買ったよ。なつかしー。

>>255
シングルや対向2ポッドなら、そこまで気をつかう必要はないな。
その工具は押してないピストンが出てくるのを防ぐことができるから、便利といえば便利。
でも使わないとピストンが歪むかというと、そんなことはない。
そこまでやる奴は専用工具使っても、キャリパー本体を歪ませるだろうな。

まあ、個人的にバイクを預けるなら>>255みたいな人がやってる店に出したいとは思うよ。

自作工具であろうが流用であろうが手間がかかろうが
作業完了すりゃいいと思うんだけどね。だって専用工具って使う頻度は低いのに高いものなぁｗ

俺はＬ型の座金でプーリーの脱着したり
ソケットのコマを当ててベアリング入れてみたり
クラッチのデカいナットをタガネを当ててｺﾂｺﾂ回したり
ビートワックス無いからハンドクリームで代用したり・・ｻｰｾﾝｗ

作業の手法を自分で創意工夫するってのはすごく良い事だし
それできちんと整備が出来れば悪いことじゃない。

でも、とりあえず済ませられればいいって感じでやっちゃってると、
本当に大事な部分の作業工程とかで、何でここはこの工具が要るのかって
事をきちんと見極められなくなってしまう。

確かにディオ系の片押し1POTなんてよほど不味くやらなければ多少ピストンを
斜めに押しても致命的なダメージにはならないが、>>255の様な本来あるべき
力の掛け具合ってのを理解した上で、多少は大丈夫だと確信して作業やるのと
わけもわからず作業やるのとでは雲泥の差がある。

もちろんそれなり作業でもおｋな部分も多々あるけども、やる前にはよく考えようって事だね。

>>242はぁ…そんなもんですよね。話聞けて良かったよ。ありがとな。

ディオなんかの片押しﾋﾟｽﾄﾝを押し込むのは大工道具の板をはさんだりするクランプが便利。
安いし、割と使い道多くていいよ。
まあｵﾚはｳｫｰﾎﾟﾝ大好きなんだけどね、最近は歯が平行に締まってゆくものもあるんだよ。

とりあえず作業再開したので、画像貼ってみます
http://vista.jeez.jp/img/vi8940471657.jpg
の印の部分が当たっちゃうorz


もしかして、画像右上のナット回すと微調整できたりするんだろうか…？
と思って回そうとしたものの、回らなかったorzorzorz

>>262
そのキャリパーサポートのようなごつい鉄板はﾋﾟｽﾄﾝ側へ押し込むんだよ

>>262

それってパッドが減ってきた時の不慮のズレ防止のストッパーだ。
通常それがディスクローターに当たるって事は無いんだが…

まさかとは思うが、その出っ張りの付いているプレート本体を
キャリパー側(外側)に押し込まずにフォークに装着してないか？
それはパッドが減ってくるとキャリパーの位置を自動調整するので
今まで使っていたパッドが極端に減っている場合だと、位置関係が
おかしくなってるので全てをリセットするつもりで装着し、後からレバーを
にぎにぎしてピストンとプレート本体位置を自動調整してやれば
通常は全てが正規の位置になる。

そのプレート自体がキャリパーに対して全く動かないってんなら、
取り付けボルト等を清掃&グリスアップしないと危険だな。
そのへんをまず動作確認してみるべし。

こんなかんじで

http://img.wazamono.jp/futaba/src/1189407811222.jpg
http://img.wazamono.jp/futaba/src/1189407843611.jpg

(゜д゜)
指で押したら簡単に戻りましたorzorzorz




こんなアホ相手に丁寧に対応していただき、ありがとうございましたorz

ちょっと相談したいんですけど、以前ここでジョーカーのハンドル回りがライブDioにも
流用できるって書いてあったけど、誰か詳しいやり方を知っている人いないでしょうか？

ジョーカーのハンドル回りが手に入ったからうちのDioをバーハンにしようかな、と考えてるんだけど･･･。

>>266
乙

遅レスｽﾏｿ
>>230
外観でスーパーかライブかわかんないのに形式ばっか覚えてもしょーがないぞ。

どなたか教えてください。
ライブディオZXで、セルのスターターリレーはどこに有るのでしょうか？

左後ろ　たぶんメットインないし外装を剥がないとたどり着けない。

AF35のリアに100/90-10か100/80-10を入れたい。
先駆者はいませんかのお。
外径は3.5インチより小さいから大丈夫だけど、問題は幅。
リアサスをノーマルの細いのにすれば行けるのかなあ？

AF35にリア100/90―10ﾃﾞｲﾄﾅのリアショックで問題なく入りますよ！ただ、タイヤ上のﾌｪﾝﾀﾞｰが擦れるので、ｴｱｸﾘﾅｰ側を持ち上げてあげれば大丈夫です！

>>273
おお！入りますか！参考になります。
しかも社外サスでもOKですか。
近々タイヤ交換してみたいと思います。（インナーのフェンダーは3.5インチの時に加工済みなので）
ちなみにタイヤって何を履いてますか？タイヤによって結構誤差があるみたいなので。

２台持ってるんですが、ダンロップでD306とTT91です！それ以外のタイヤは解りません。

とても参考になりました。どうもありがとうございました！
D306って結構大きめみたいなので他のメーカーでも大丈夫そうですね。

>>271
ありがとう御座います。
丁度ZXのエンブレムの裏あたりに黒くて四角い物体が
有るのですがそれがリレーですか？

>>277
ｵｲﾙﾀﾝｸの前、かつ、ｻｽの隣ｗｗｗ

>>277が言ってるのがCDIに思えたｗ

>>265
汚い作業場だなぁ。

　　　 ／￣￣￣￣＼　　　
　　　（　　人＿＿＿＿）
　　　｜./　　ー◎-◎-）　
　　　（６　　　　　(_　_)　）　　　　ｶﾀｶﾀｶﾀ
　　　｜　.∴　ノ　　３　ﾉ　　＿＿＿＿＿_
　　　　ゝ　　　　　　　ノ　　.｜　 |￣￣＼　＼
　　　／　　　　　　　＼＿＿|　　|　　　　|￣￣|
　　/　　＼＿＿＿　　　 　　|　　|　　　　|＿＿|
　　|　＼　　　　　　|つ　　　 |＿_|＿＿／　／
　 /　 　　￣￣　　|￣￣￣￣|　　〔￣￣〕
　｜　 　　　　　|￣

シマイタ一枚でなんでわかるんだよヽ(｀Д´)ノｳﾜｧｧｧｧｧﾝ

作業場があるだけでｳﾗﾔﾏ。
俺は借りてるﾏﾝｼｮﾝの駐車場。

>>283
通報シマスタ！

逮捕しまつた！

俺なんて玄関でやってるぞヽ(`Д´)ﾉ田舎の一戸建てだが

夜路上で分解整備しているが、何か？
最近は近所の警察も覚えてくれていて疑惑は晴れたようだが何か？

>>287
乙！
たしかに路上でバイク弄ってりゃ勘違いされるよねｗ

D306のフロント90/90 10、リア3.50 10を履かせたいんだけど、
前後で外径変わっても問題なす？

>>289
その前に、何が問題と考えてるか？
言ってみな。

>>289
前3.00-10　後3.50-10にしてる人は多いと思う。俺もだし。

しかし、 3.50-10 ≒ 89/100-10 だったりするから注意だ。
なんのためにサイズを変えるか考えた方が良い。

>>290
前後サイズが違う事でメーターが狂ったりしないかと思った次第であります

>>291
何が注意なのでしょうか。
太い方がかっこいいなーと思って・・

>>292
フロントを純正サイズから変えるとメーターは狂う

フロント3.00入れたことあるけど怖かったNE。
ひらひら倒れるから。安定性ないし。
自分には90/90で荷重移動で強引に曲がる方が合ってたNE。

過疎ったｗｗｗ

ネタ投入ってか、教えて。

プーリー・クラッチ脱着工具でお勧め（使い易い）メーカーありますか？

＠AF35ZX

プーリーやクラッチの脱着はライブのスーパーも同じだったと思う。
プーリーに関しては、キジマの固定するやつがよさそうなカキコが多い。
自分はＹ字のノーブランドを使ってる。クラッチは、メーカーは関係ないと
思うけど、専用の金魚すくいみたいなのでいいのではないか。

ちなみにやっと２８ＺＸのエンジンを入手した。これで元に戻せるぞ=ﾟωﾟ) =3
ＳＲエンジンにＺＸカウンターギアも悪くは無かったけど。

・・・ライブもスーパーもだな。

ちなみにＹ字のホルダーは、力の入れ方にコツがいるから、
キジマの固定するやつの方が、いいかもしれんな。
インパクトレンチは、賛否両論だから何ともいえない。
タイヤ交換では重宝しそうだけど。

デイトナのユニバーサルが、プーリもクラッチも両方使えて便利ですよ！キジマのやつは持ち運びはいいが、セットするのが面倒な気がする！

ホンダのがいいですよ

俺もデイトナのHONDA用だね。
普通に便利だし困らない。値段は高いけど。

それとは別に、ノーマルAF27にキタコプーリー、ZXベルト、G'のカウンターギア、ドライブシャフト
なんだけど、発進がすげー遅くなった･･クラッチミートが早すぎるのかな･･･
最高速はメーター振りきりまで伸びて満足なんだけど。

ZXベルトとのことですが、スーパの方ですか？あとは、ベルトのプーリ側の落とし込みと、クラッチスプリングで調整してみては？

>>301
もしかしてクラッチ周りは27のまま？

>>301
AF27にZXベルトは合わないのでやめたほうがいい。
その内クランクがやられてしまうぞ・・・

AF27.34は純正サイズが一番いいと思う。てかクラッチ側いじってないなら危険。

そういえばAF27に4stディオの純正プーリーを加工して入れた。結構いいかんじー。

>>302-305
AF28 ZXのベルトです・・・AF27より幅が広く、ちょっと短いっぽいです。

ノーマルクラッチだし、なんか不安になってきた･･･
危険な理由って何ですかね･･･交換してからもう200km以上走ってます。

クラッチミートが早すぎるのでクラッチスプリングを交換しようかとは思っていますが、
ドリブンばらさなくても交換できますかね･･･できれば交換したいんだけど･･･

ベルトは無理にZXのをつけなくても良いと思われ。俺はキタコプーリー＆カメ強化ベルト(AF34用)で満足してる。


話変わるが、前にカキコした>79だが、
ノーマル風マフラー探したら
http://ezac.mobile.yahoo.co.jp/wap?a=auc&sub=a&aid=105720683&fpg=1&fsub=k&k=
と
KN企画のRPM製の↓
http://ezac.mobile.yahoo.co.jp/wap?a=auc&sub=a&aid=c156608397&fpg=6&fsub=k&k=
が候補に上がったんだがおまいらならどっち選ぶ？？(携帯でスマソ)

>>306
短いからクランクに負担が掛る

前に話題に上がったタイヤの話だけど、コーナーで車体をもっと寝かせたいときは、細ｏｒ太どっちがいいですか？

細かろうが太かろうがそんなことより気合が大事
倒しこめないほど太いタイヤは無いし、倒したぐらいで滑り出すほど細いタイヤも無い。

>>309-310
一般的には太いタイヤの方が転がり抵抗が強い（直進しようとする力）のが常識。
気合いで寝かせる、なんてDQN丸出しみたいな事言うね。

この間カメファクの
強制空冷クラッチアウター買ったんだが
自分のにはまぁまぁ効いた
6kmの通勤距離の4kmくらいでダレるのが
問題なんだけど

>>311
ビビリすぎﾜﾛﾀ。
理屈で寝かせられるかっての。

寝かせた時にガリガリ音がします。ガリガリ鳴ってるのはスタンドですか？

ガリガリ君

センタースタンド、クランクケースカバーが擦れる。
タイヤを3.50にしないと話にならない。

ライブディオで、フロント90/90-10、リア100/90-10で地元の峠を攻めてフロントサイドカバーを擦って持ち上がり転んで足骨折、やっぱりフロントも100/90-10にしないとバンク角が足らない、縦型ディオの方たちはもっとバンク角が少ないので大変では

教えて。
純正エアクリーナーを洗浄後、オイルを少量付けるのは何でなの？どんな意味があるの？

こんにちわ。AF27に乗っているのですが、
モンキーやエイプのフロントフォークを流用することはできるのでしょうか？

はい

>>320
ありがとうございます。

信号待ちとかで停止するとヘッドライト回りからガタガタ音がするんですけど
どうしたらいいですか？発信しない程度にアクセル回すと音はしません

>>318
純正のフィルターが湿式だからです
それ以上は分からんorz

>>322
ハンドルとカバーを止めてるビスの間にスポンジでも挟んで締めなおせばok

>>318
細かいゴミはスポンジの目の間を通り抜けしてしまうんで、oilで吸着。

まったくバイクのことはわかんないんですけど
とりあえず初めの一歩としてCDI変えようと思ったんです。
でもCDIが自分の原付に合うかわかんないから
誰か教えてくれませんか？
とりあえずPOSHレーシングCDIをつけようと思ってます。
型番はSK50MWAF35-1769226です。
お願いします。

これは凄いな

いや、本当にわかんないです

CDI買う時に店で聞けよ

車体番号晒しｗｗｗｗｗ

>>325
>>4見れ

ライブなんだから
>>5見れ
でしょ

ＢＭＦのホイール使ってる人いますか？メッキがショボイらしいですが…
見た目以外はどうなのでしょうか？

poshのCDIはカプラが緑色のやつがZX用で、白はノーマル・SR用だから間違えないようにな
ヤフオクとかで騙されそう　まぁ、動くんだろうけどorz



それより、そんな状態で改造していって大丈夫なのかが気になるｗｗｗ

って、97以降は共用なのな…orz
前期の俺はZX専用だったよ

質問お願いします。ライブＤＩＯのフレームに現行型ＤＩＯの４ストエンジンッてぽん付け出来ますかね？
エンジンハンガー次第だとは思うのですが…
どなたかわかるかた居られませんか？

年式見て合わせるだけかorz

ﾗｲﾌﾞのＣＤＩは同形で緑と白のがあるが、ﾎﾟﾝだと互換はない。
もしかしたら配線を入れ替えることをしてやれば使えるの鴨試練が、やったことないから不明。
車体側ｶﾌﾟﾗｰの色で判断すべし。

28ZXのはAF27と色が一緒だったから
カプラーだけ外して付けられた

>>335
無理

>335
ミクとマルチポスト乙。

>>335
載せ変えてもなんのメリットがないのでわかりません

燃費が良くなる

2stの音が嫌いな俺にはイイかも

ライブディオｚにリード１００エンジンを載せようと思っているんですが、
神奈川でやってくれるお店知りませんか？

荷台になら載せますよ

練馬ならありますよ！

AF35の横型エンジンのシリンダーをばらす時ってメットインスペースとボディカバー外すだけでできる？

それと、足置いてるカバーも外せばとりあえず出来ると思われます！しかし、センター出しをするのにウイリーさせてやらないといけないので、俺はエンジン降ろしてやってる。30分かからないで降ろせるしね、やっぱり降ろした方がやりやすいと思われる！

>>347
漏れは右ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰとﾌｧﾝｶﾊﾞｰばらして尻脱着してるが。
ﾏﾌﾗｰもな。

>>348-349
レスサンクス！

ちなみにリヤ回りの外し方、どこから外せばいいか教えてくれると有り難いです。
それが出てるHPでも良いです！

>346
kwsk

連休という事で､ロクに飯も食わずにエンジン載せ換えと前サス交換を
やっていたが、これまでは何とかはずれてた定番のステムにリアホイールの
２２ミリにプーリーの１７ミリがどうしてもはずれない。おまけにステムの
上２ヶ所の１２ミリをナメてしまったようだ・・・。

もうほぼレストア状態までバラして疲れた・・・。後ろは一応組んだものの､
前サスまわりはまだそのまま・・・。貧乏が憎いねえ(´･ω･｀)

確か、去年の今頃も何件かの書き込みがあったので質問したい。
タイムの更新に行こうが、面白そうだから行くであろうと、目的は別
としてでも、理由はどうあれ・・・。



このスレで、「スクーターミーティング」に参加する人居るか？。

ちなみにオレはもうエントリーした。

>>350
ググれ

>>350
エンジン降ろさない場合は
・メットイン(ボルト4個、スタンドロックのプラスネジ1個)
・ボディカバー(トリムクリップ3個)
・ステップ(ボルト4個)


の順に取ればおｋ

>>355
親切にありがとう！

エンジン横向きのままでもシリンダーのセンター出せる？

エンジン掛かりが異常に悪い。
セルも20秒回さないと掛からない。
一発掛かるとその日は問題無いが一週間放っておくと、また悪くなる。

一回掛かってもキャブのドレンからガソリン抜くとその現象になるっちゅーことは
キャブへガソリンが来る時におかしい（少ない）かな。。。

確かコレ、クランクケースの何処からか負圧取ってんですよね？
そこ調べよう。。。

ごめ自己レス
http://www3.ocn.ne.jp/~nakazrt/engine2.htm

これっぽいなあ。。。
うっとこのDIO系、全部掛かり悪いんで（AF18、AF27、AF34）
試してみよ。。。

キックが下がったままあがらなくなった
クランクケース分解したけどなかサビ錆だよ
ところでどーやってばらすのこれ？
あとキックも外れないし助けて＞＜

汚れているなら清掃。
稼働部分には給油。
どんな部品で構成してるか？を考え、
それに対する工具があればできる。

それがダメならサービスマニュアルを購入。

それでもダメなら店に行け。

クランクケース（カバー）ってバラさなきゃダメか？
スポっとキックギアが抜けるはずなんであとはキレイにするといい。

てかサビたらアウトかな。サビを取る方法が思いつかんわ。

>>360
マニュアルはもってるけどなんかこつあるんかなと思って
がっちり噛み付いてて動かんのよ
>>361
ボルトとってもキックはずれない

こんな時間に即レス�dクスコ！！！

>>362
まともそうなんで、ちゃんとしようか。

まずは今の時点で可動しないなら、サビ・汚れなどは
ブレーキクリーナー・パーツクリーナーで落とし、手で
可動するまでやってみる。少しでも動けば内側の構成
部品は取れるだろう。グリスアップは可動部分、軸、軸受け
部分にモリブデングリスでも使うといいだろう。組む時には
間違えない様に。それとキックレバーは10ｍｍで止まってる
が、それを取ったら少し隙間があるはず。そこをマイナスの大
でこじってみる。その隙間がある程度広がれば抜ける。また
組む時はギヤ形状になっているので元の位置に、そして10ｍｍ
のボルトを通す時に、通る場所があるのでレバーを差し込んだ
時点で確認したら、ボルトを通し、締め付ける。それと、サビが
出てる、との事だが油分があるべき所に無い、ケースのふちに
付いてるガスケットがダメで水分混入、動かしてなくてサビが
発生、と考えられるのでそれは自信で判断して。

>>363
おーこんな時間に！
ありがとうございます＞＜

何とかステムははずれたので、一応組み終えた。もう疲れたので､
とりあえず始動は後でという事でバイク置き場に止めてきたが､
リアのホイールあたりからゴロゴロ音がして重いのが気になる。
せっかく入手したエンジン。またはずれか？

>>365
深夜まで乙！
リア周りなら割とお手軽にやり換え効くじゃんｗ
ついでにファイナル比も弄ればいいんじゃね？

>>366
リアのナットが固くてはずれん・・・。これまでは固いなりに
はずれたのだが。

結局試走しないと寝付けなかったので､近所をひとまわりしてきた。
載せ換えだから車体に残したＣＤＩやライブキャブくらいで、エンジンは
駆動系もそのままのドノーマルだけど、なかなかいいな(*ﾟ∀ﾟ)=3

ドノーマルなんて超久々で感覚を忘れてたよ。６０ちょいで頭打ちだったけど､
エアクリ無加工でもこれだけ走るんだな。それに静かなのがいい！
最初にクランク壊してから４つ目になるけど、前に積んでたＳＲ４３ミリ改スポマフ
とは違った良さを再認識した。

前足は３５の銀サス入れたけど､直進はスタビが入ったようによくなった。
単に強く締めすぎたか？興奮して長くなったが､こりゃあエンジンや駆動系
いじるのもったいないなあ・・・。

>>356
車体そのものを垂直にすれば大丈夫
一人でもできないことはないけど、二人でやったほうが安心かな



あ、キャブからガソリン垂れてくるから注意なｗｗｗ

>358
良い情報ありがとう！

>>368
サンクス！
やっぱセンター出しはシリンダー縦向きでやるのが基本なのね。
エンジンの下ろし方を探ってみるっす。

ブレーキパッドを変えてみようと思うんだが、ヤフオクに出てる700円くらいのはやめたほうが吉？

べつに

未確認だけどヤマシダとか台湾製社外かな？割と普通に効くぞ。
社外パッドを試しだすと楽しいのだが
アタリが付く前に「このパッドは効かない」なんて思わないようしておけばいいんでね？
でもアタリがつくまで乗ってるとそのパッドの効き具合に慣れてしまうかもねｗ

たかが700円なんだからダメめならほっぽりゃええのこと。

>>371
使ってるよ。値段の割りに悪くないよ。

ただリアのシューはちゃんとしたの買った方がいいｗ
なんかシューが歪んでるのか、リアブレーキ一定に握っても
波のように強弱がでてガクガクブレーキになったｗ

>>371
俺も使ってる
効きは純正より若干頼りない感じ
普通に街中でしか走らないなら悪くはない

セルでエンジン始動出来なくなってたので
セルスイッチをバラしたら接点のポッチ部分が錆びてたんで
ペーパーで錆び取りしたら無事セル始動しました。

以前は当たり前のようにキックでエンジン始動してたけどセルで始動できるという
他の人には当たり前の事に小さな幸せを感じました。

おめ

レスさんくすです。
地雷ではないみたいですね。試してみます。

細かい効き具合いとか参考になりました！ありがとうございました。

>>377
バッテリーを買い換えてセルで始動出来た時の喜びとか
前カゴを付けてみると便利でやめられなくなったり
グリップヒーターを装着すると凄く暖かで必需品になったり
破れたシートを直して雨後でもケツが染みなくなったり

気持ち分かるわｗ乙！
スイッチ関係は定期的にCRCを吹いておくといいと思うよ。特に野ざらしで置いてる場合は。

>>380
バッテリーは５年位前に交換したけど充電器で確認したらＭＡＸでした。
前カゴ私も使ってます。カゴ付きでマフラーチューンしてる原付抜くのもいいもんです。
シートはテーブルクロス等の防水性の生地を買ってきて自分で張り替えてます。
大体年１ペースで痛むんで交換してます。

ちなみにスイッチにはＣＲＣ吹きまくっておきました。
ついでにアクセルワイヤーにも。

アクセルワイヤーはＣＲＣのあとにグリスではないかい？

アクセルワイヤーへのＣＲＣはあくまでもついでなんで。
基本的にワイヤー類は動きが悪くなったら新品交換するようにしてるし
何よりスプレーグリス持ってません。

いまさらだけど、たしかAF27のディスク化はハンドルはそのままでいけるよね？

>>384
いけない。
俺は加工してつけたけど。

みんなは他の型式のフォークとかエンジン回りとかの純正パーツどこで調達してくるの？
馴染みのバイク屋？
仲間？

>>385
レスさんくす。

ありゃ無理だっけか。まぁ足回り一式買ったときにハンドルもあったからいいんだけど。
ハンドルロックはなくなるのね……。

>>387
何用のを買ったの？

>>388
ライブディオSRの足回りを買ったんだけど…。年式はわかりません。

↓でＡＦ２７スーパーディオにライブディオＺＸのフロント廻り一式交換
　してるみたいだからハンドルロックの事ページ作者に聞いてみたら早いと思うよ。
ttp://www.hct.zaq.ne.jp/cpamu304/dioreform.html

>>389
ライブ用だとハンドルカバーもライブ用じゃないと付かないんじゃ？

どなたか教えてください。
ライブディオZXのメーターで、
http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/105961729
これって何年式のかわかる方いますか？

>>392
たぶん01〜最終のものだと思う

>>389
確かタイヤ+ブレーキ周り+ステムだけで付いたような気がする
ライトカウル周りも変えるか加工しなきゃいけない

・・・と昔検索で調べたような気がする。
ちなみに俺もフロント今度換えようと思ってる・・・。

みなさんは、ﾒｯﾄｲﾝにﾌﾟｰﾘｰ脱着工具とかｿｹｯﾄﾚﾝﾁとかいれてますか？

>>395
最低限のソケットとドライバーを入れてる。あとプラグレンチを加えるべきか。

しかしそのお陰で職質？の時に警察官に
「その道具でバイクの部品取ってるんとちゃうやろな」と言われた。

悲しかったが、その後こちらの仕事（法律関係）を知って急に態度を変えたのがもっと悲しかった。
堂々と正義を追求しろってｗ

ちなみに引ったくりが多いのか、裏道で検問みたいなのに出くわすことが多いが
スーツ姿なら気持ちよく対応してもらえる。しかしジーンズにTシャツならば厳しくなるｗ

メットインの中には、ベルト、プーリ外し工具一式、メインジェット、スロージェット、混合用のオイルなど、出掛けるときは忘れずに…！

レスありがとうございます。
やっぱりハンドル周りも変えないといけないようですね。それとライブ用ハンドルカバーを使うとスーディオの顔がつけられなくなる気がするのですが…？

もうちょい調べてみます。

>>398
要はブレーキオイルタンクの付く場所があればいいんで
ライブの顔が嫌なら自分で加工するとか考えれば？
加工が嫌ならヘッドを別に仕入れるしかないでしょう。

どっちにしても色々悩んで苦労した方が愛着が生まれるってもんです。

28ZXの顔とかね

そういやメーターカバーはスーディオで、
ライト、カウルはライブ、ってできるんですかい？
まぁ最近はスーディオのライトが気に入ってきたケド

ライブ顔にしたかったらメーター側のカバーもライブ用にしないとつかないぞ

>>399
>>400

レスありがとうございます。
カウルにマスターシリンダー用の穴をあけるのは構わないんですが、他にもスーディオのハンドルを使うとスロットルホルダーを取り付けるのに加工が必要みたいです。

とりあえず作業してみます。

ありがとうございました。

>>386
ヤフオク　解体屋　近所のバイクショップ

ただし、ヤフオクで落としたエンジンでよかった試しがない。
もうほぼ仕上がったから、おそらく消耗品以外の購入はない。

>>403
ハンドルも加工しないといけないのか・・・
（俺のために）報告ヨロ

前の部分のネジが三つあるうちの一番上のひとつがはずれない。接着されてるのかな
マイナスドライバーが欠けたｗ

>マイナスドライバー



ってか、前の部分のネジが三つあるってフロントカバー？

ハンドルの固定ってステムとのボルトに３２ミリのナットくらいだろ。
ステムとサスは１２ミリのボルトが４本か。２８や３５はそんなとこだったと思う。
あとは分からん。マイナスドライバーは使わなかった気がするが？

・・・・・

フロントカバーって＃３のプラスねじのことか？
これは中古でナメたてらはずすのが手間なのは分かる気がする。

知り合いから素Dioもらった。
整備して売り払おうかと思ったんだが、このスレ見てたら自分で乗ろうかと思い直しそうな。

スーディオのハンドルでステムはＡＦ35だが、特に加工してないぞ。
ちなみにライブ顔にしたが、メーターカバー、ハンドルカバーの両方を替えれば問題なく付いた。

>>411
ブレーキも付けてるの？

>412
付けてるよ。
最初はスーパー顔だったんで、ＡＦ２８ＺＸカウル付けてマスター逃げを確保。
今は３５ＺＸカウルを使用。

ディスク→ディスク
と
ドラム→ディスク
で加工の要否が異なる。

>>413はドラム→ディスクだろ

>>415
その通り。
ドラム→ディスクです。
加工必要って書いてる人はどんな加工してるの？

ということは２７のハンドルに３５のカバー類はそのまま付くの?

付いたよ。

フロントサイドはAF35
リアはセピアZZ外装の画像があって不覚にもカッコイイとｵﾓﾀ

ttp://zclub-zr.hp.infoseek.co.jp/cgi-bin/img-box/img20061128195809.jpg
これだ。ZX足回りにヘッドライトだた

>>420
なにこのDQNのプラモ

ドムだドム

>>416
スロットルホルダーがポン付けできないでしょ。
固定ピンの受け穴の位置がドラムとディスクで異なる。
それ以外は全部付く。
タクト顔にもできるよ。

>>421
ぜんぜん穴をあけなおした記憶がない。
それよりメーターケースのウインカーリレーが付く部分をカットしたり、ヘッドライトコネクターをすげ替えたりといったチョイ作業の方が思い浮かんだ。

すまん、421じゃなく423でした。

>>420
ださいｗ

そこまで仕上げたのに感心するな。
ドムに一票。

ドライセンみたいなスタイル

>>423
固定ピンを削っちゃったらまずいかな？ちゃんと固定できれば楽なんだけど…。

規制前中古ライブ買ったんだが平地で53�qしか出ない。こんなもんなのか？

下りはメーター振り切るんだが、全開にするとブブブと抜けの悪い音がする。

＞全開にするとブブブと抜けの悪い音
レブリミットに当たって点火カットされてる

とりあえず変速装置のOHしよう。消耗品交換など。

>429
いけるよ。ちょっとだけ残しておくと回り止めになる。
ビニールテープ併用で。

>>430
エンジンの回転が限界で速度でないならベルトが細くなってるから交換だ。

メーターケーブルはどうやったら、外せますか？

>>432
レスさんくす。
ちょっと心配だけどやってみようかな。

>>431 433
サンクス！

ベルトの消耗ね！

マフラーで回転数抑えてんのかとｵﾓﾀ。
蜂の巣が規制後だもんな。

>>424
加工しなくても付くっちゃ付く。
でも位置がおかしくなってる。
よっぽど鈍感でなければ位置がズレてることに気付くはず。

>437
そうか。
じゃあ他の作業の方が俺には大変に
思えたのかな。マジで覚えてない。
スロットルワイヤーが出てくる部分を見たがちゃんとした位置だしね。

作業したのが4年ほど前だからかな。
スロットルホルダーは新品取った覚え有り。

それより前に書いたメーターケース加工や、ライトコネクター移植、その他にステムすげ替え、ブレーキスイッチの配線加工の方を覚えてるよ。

96年型ＺＸに乗っていますが、最近キャブ周りにオイルがにじみ出てきました。
どのような原因が考えれますか？

キャブはノーマルです。

>>439
オイルパスチューブの劣化に一票

LiveDioZXですが、

・９４〜９６モデルまでの前期
・９７〜９９モデルまでの中期（規制前）
・００〜０２モデルまでの後期（排ガス規制後）

と大きく３つに分けた場合、金サスに違いはあるのでしょうか？

当方AF34(01年式)のLiveDio Sに乗っていて、フロント足回りをディスク化しようと思っています。

ＺＸと非ＺＸってベルト幅が３ミリほど違うけど､シャフトの
スプラインまでの長さも３ミリほど違うということなのかな？
というのは、ＺＸエンジンをオクで落としたのだけど､非ＺＸと
同じような気がして、ガセをつかまされたのか気になってる。
ボスやドリブンもＺＸ用の駆動系が入っていたものの、太ベルトが
なんか窮屈そうに入っているし。

ライブDioSに乗ってるんだけど、燃料計が振り切った状態から動かないんだけど、
直し方解る人いる？エンジン切ると下まで行くんだけど。

>>437
でもAF25でディスク化の経験のあるホンダが、それを見越さずにドラムとディスクでハンドル分けるかね？
部品の共通化ぐらい計ってると思うが。

このスレで位置がずれると言ってる人は何人居るのかな？

DioFitのフロントブレーキをディスク化した人っている？

>>444
違うものは違う

４４５ 先輩がＦｉｔをディスクにしてますよ！おそらく、ライブディオＺＸのものを使ってると思いますけど？

ﾐｸｼｰのDioFitｺﾐｭで、ﾃﾞｨｽｸに変えてるﾔｼがいた
画像もあったぞ。

>>447,448
サンクス。
ZXのフロント一式ポン付けってわけにはいかんよね…

ユーロ型のチャンバーつかってる人います？
チャンバーならストレートしかあり得ない…とストレート型のものを買ったんですが、
オイル飛びが激しすぎてテール周りがどろどろに、ジャケットもオイル玉模様になってしまいました。
ユーロ型はどんな感じでしょうか？オイル飛びなどは少なそうですか？

>>450
ZEROのシュラ使ってたけど飛び散るほどオイルなんて出なかったよ？
なんかおかしいんじゃない？それかサイレンサーを少し外側に向けるとか

回して運転するので、焼きつき対策にTTS入れてます。
なので生オイルが普通より多く出ることは覚悟していたし、仕方ないものと。

私のはリアライズのストレート型です。

>>441

金サスに違いってのがよくわからんが。
前期はグリスタイプもあるし銀サスもある。
金サスでもステムに入るところの切り欠き位置が違うのもあり
必ず対応のステムとセットで使わないとだめなのもある。
PL見てわからないならフロント丸ごと入手するのが吉。
フォークの特性ならば金ならどれでも差は無い。

>>442

スプラインまでのシャフト長さは3�oとはいわないけど2�o弱は違ってる。
これってシャフト末端までの長さも違うのでわかりにくいけども、
実はプーリーボスやランププレートの付く座面側の位置が違ってるのよ。
なので非ZXにZXの駆動系なんか入れるとプーリーとかがおもいっきり
外側にずれるわけ。
まあこのあたりはクランクシャフトの寸法とか知らないと
ちゃんと見分けるのは難しいな。

>>444

同系のAF18とAF25でもハンドル自体は別物だぞ。
どのグレードでもドラムとディスクではハンドルが違ってて当たり前だし
カウル取り付けステーやホルダー取り付け穴とかがかなり違うのに
それで普通に装着できたって事は何かおかしいんじゃないか？

>>444
自分で品番調べなよ。

>>450
ZEEK付けてるけど
タイヤとホイールがオイルまみれになってるorz

ホルダー固定用の穴はハンドル先端から
122ｍｍ→ディスク
135ｍｍ→ドラム
これはディオでもタクトとかでもおんなじだったとｵﾓ

>>450
ショットガン使ってるけどおなじく濡れ濡れですよ

普通自動車免許を取り、初めて原付を買いました
中古車です
シート（メットイン？）がきちんと閉まらずに開いてしまうのですが、
これはどのようにしたら閉まるのでしょうか
説明書をwebでみたのですが、上から押すだけと書いてあります
その通りにしても出来ません
ご教授お願いします

>>456
うちのDioのスロットル側のグリップが、何故かギリギリでメーターカウルと干渉しそうになるぐらいに、内側に入ってた理由はそれか！
うん、ドラム用のハンドルはバーエンドも付けられんし、素直にZX用のハンドルに変えるわ。

>>452
TTSは柔らかいのか。いいこと聞いた。
今はGR2+ZOILだけど、俺も焼き付きが怖いんで、次はTTS入れてみよう。

お二方とも、良い情報をありがとう。

>>458
TTSはすごくサラサラで粘度低いよ。
あとゾイルはヤバいｗ
腰下にはいいかもわかんないけど
腰上開けてみ！超汚くなってるから。

>>457
買った所に持って池！





構造は車のボンネットと同じだから、恐らくワイヤーやキャッチ側が固着してんだと思うけど。

>>457
買った所に持って池！




自分の場合はワイヤーをフレームに固定するプラパーツが折れてたよ。

で、ZXじゃないライブにZXの金フォークはポン付けできるって事か？

指摘サンクス。
そうか、てっきり円周方向にずれて角度が
変になるものだと思ってたが違うのか。
さすがにグリップエンドからの位置は間違えようがないね。

じゃあ、当時の俺は何も躊躇せずドリルで穴開けしたんだな。そのくらいなら加工のうちに入らないくらいの感覚なんで。

>>459
というか腰上が既に47mm径のキット入ってるんで、なんとしてでも焼き付かせたく無いだけなのよ。
このまえ腰上開けたときは、まあそこまでカーボンは貯まってなかったんだが…、
まあ濃いめだから時間の問題かもね。

>>464
ちなみにGR2は各メーカー純正品では一番軟らかいオイル。
GR2＞＞ヤマハ、カワサキ＞＞＞＞＞＞スズキ

確かにTTSは軟らかいけど、かなり高回転向けのオイルで空冷スクーターには不向きでは？

>>457

オイルキャップのカバー抑えるところが逆になってたりして閉まらないことはよくあるがw

マフラーのレスくれた方どうもありがとう。
ユーロ型でも△？ですか。でもユーロ欲しいなあ。

オイルポンプの部品やカウンターギアってリード９０のやつを流用できるって
あったけど、ほんと？

>>462
出来ない

>>460
>>461
>>466
ありがとうございました
明日持って行ってみます

GR2の話が出てたから、ちょっと聞いてみたいんだけど

HONDA純正の2stオイルってどれが良いんだろ。

近所のホームセンターではGR2＞SuperFine＞２Superで1000,800,600円って感じで
自分はいつも一番安い2Super買ってるけど･･･この3つでそこまで違いがあるんでしょうか？

ちょっと、お聞きしたいのですが。
AF28 Dio SRの純正キャブのエア・アイドルスクリュー調整値を教えて頂けないでしょうか？。

前期ZXに乗ってますが、最近、ｾﾙでのｴﾝｼﾞﾝｽﾀｰﾄが不可能になりました。
一応、ｾﾙﾓｰﾀｰの回る音はするのですが、力が無い様に思えます。

ﾌﾟﾗｸﾞ・ﾊﾞｯﾃﾘｰは半年前に交換しています。

どのような原因が考えられますかね？

１回転半戻し　ﾊﾞｯﾃﾘｰ、ｾﾙﾓｰﾀｰ、他

>>471
まずはオイル自体にある「グレード」を理解しろ。

>>472
ハッキリ覚えてないが、1回転と3/4じゃないか？。
とりあえずその辺りから、おいしいトコを探してみれば？。

>>473
半年前だろうが、何であろうが、電源の源から見るのは
当たり前。それが問題無いのならセルの構成部品を点検。

>>471
250、400ccで上までブン回すとかでなけりゃオイルのグレード違いにこだわらなくともいいと思う。
原付で低グレードオイルが原因で焼きついたって話も実はあまり聞かないし。
ノーマルで乗ってるならFC規格以上ならどれでも問題ない。

今までの経験上、オイルうんぬんよりかは燃調の失敗で焼きつかせてると思う。

>>474-475
ありがとうございます。

11000回転も回すと音が気持ち良い。ちょっとオーバーレブ気味だけども。

ブロード/キャビーナ90が高くて買えなかった俺は、ついぞこの間いらん事を思いついて、
KYMCOのSooner50SS用純正メーターを1000円で落札してきた。
すっかり見落としてたんだが、台湾スクーターって50ccは90km/hスケールなのな。

ということは、AF27/28/33/34/35、HF06と、KYMCOのSooner50SS/Z、100Z、SYMのDD50が、
組み合わせによって、文字盤が見やすいメーターとか、安い90km/hスケールとか、Dio用の120/130スケールとかがつけれる事に。
まあさんざん既出かもしれんし、既に試してる人も多いかもしれんが、届いたら使ってみた感想を報告するよ。

もちろん、台湾メーターはプラス方向への誤差が激しいのは常識なんで、それを含め人柱になってみようかと。
文字盤作り直したら、ライトチューンにぴったりの85km/hスケールぐらのメーターに化けんかなと思ってる。

あと、メーターの針を抜き差しする良い方法、知ってる人おらんかえー…。

レポする前に改行しろってｗ

台湾メーターは時差があるから気をつけて
あ、マジレスいらんよ

>>480
すまん、XGA以下の人の事を全く考えてなかったｗ
まあ、縦に長すぎるのはアレだしさ、ほら。

>>481
OK、1時間ほど戻し気味で使ってみるよ。

うぁ、なんだそれｗ

ライブ97年式だと�T型と�U型のどっちになる？

>>484
�U型

リアホイール外れねぇ。メガネ掛けて蹴っても無理だ。
バイク屋に持っていこうにも押して片道30分。
ちなみにエンジンは不動だ。
CRC漬けにしてあるから明日もう一回やってはみるが。。無理っぽいなぁ。

>>486
パイプで延長だ！

>>487
鉄パイプ？いいのが転がってるといいのですが。

>>485
さんくすです。

もーわけわからん。
もらい物のＡＦ２７なんだけど、冷間時にエンジンがメチャクチャかかりにくい。
かかっても５分くらい暖気しないとアクセル少しでも開けると失火してしまう。
暖まると普通に走るし、エンジン止まったりしない。

全部新品純正で、
バッテリー交換→電圧チェックＯＫ
ピストン交換、ピストンリング交換→圧縮チェックＯＫ（シリンダーや燃焼室、元ピストンはきれいだった）
プラグ交換→点火ＯＫ
ガソリン入替、オイル入替、キャブレター洗浄・調整、マフラー交換、
エアクリ交換、リードバルブ交換、オートチョーク交換
ちきしょー。ここまでやったんだけど症状改善されず。もーわけわからんぜ。。。Ｏrz

他に考えられる原因って何かある？

>>486
スタンド立ててタイヤを浮かした状態ではずれないなら、
スタンドをおろし、シートに腰掛けてメガネをキック。これ最狂。
自分もどうしてもはずれなかった時に、やむなくやったことがある。

>>486
俺メガネを水平状態にして両足乗って「平均台。」とかいってやってた
そのうちパキッと音がしてはずれた
ブレーキ握ってたかブロック置いてたかは忘れた

>>490
キャブ清掃をしているということですが
エアブロー及び穴詰まりの確認はしているのでしょうか？

確かメインジェットが７２だったと思うけど
８０番くらいまで小刻みにあげて様子見るのもいいかと思います。

あとはアイドリングの回転数を上げるか、
ニードル調整もやってみた方がいいと思います。

>>490
そこまでやったのなら、後は電装系統だろうな。
いくら電源に問題無くても、ハーネスなり、レギュ
レーターなりは考えられるし。チョークを新品と
あるが、そのチョークを作動させる為のアンペア
とかは追っかけた？。それとキャブは完全に
全バラしてるよね？。

>>490
>>358とか・・・
でも症状が極端すぎるかな

>>490
燃料ポンプの駆動用ホースに亀裂が入ってるとかかな？

>>430だけど、
全開にした時の「ブブブ…」という抜けの悪い音は、もしかしてカブってんのかと思いＭＪ見てみたら#７５がついてた。

規制前のＭＪはたしか#８２だったよな？
どういう事だ？？

プラグの焼けはキツネ色なんだけど、早速ＭＪ買いに行って#８０に交換してみたんだが症状はカワンネ・・・。
やっぱベルトに原因があるのかな？

>>491-492
レスどうもす。後輪ナットが緩まなくて困ってたけど

・スタンドを降ろして前輪を壁に付けてシートを跨ぐ感じで
・レンチに倉庫の中からでてきた鉄パイプを被せて
・ブレーキを握って蹴りおろし蹴りおろし

でも緩まないから
・バーナーでナットをあぶる
・ハンマーでナットをゴツゴツ叩く
・「平均台」と独り言いいながらレンチの上に立つような感じでしばらく過ごす

で、チャレンジしたら「キッ」っという音と共に急にスコっと回った。ありがとうございました。
見るとナットとボルトの接触面が白くさび付いてたようだ。やっとこれで先に進めるｗ

>>497
貰ったレスを読み返せ。

>>497
前のレスにもあったけど点火カットが入ってるんじゃないの？

MJ82が前期のノーマルだけどMJがかえてあるだけ？
まさかキャブ自体がスーパーディオ用とかになってたりはしないよね？

>>500
今スーパーＤＩＯ用キャブをググって見比べてみたんだけど、
明らかにライブ用キャブですた。
スーパー用は形が全然違う。

付いてたＭＪもマイナスネジの反対側に三箇所「７５」と刻印があり、
デイトナの物とは違うし純正ＭＪなのかな？

何なんだろ？

５０キロあたりで全開にした時の「ブブブ…」は、皆さんの言うようにどうやら点火カットくさいですね。

>>501
それなら後はCDI+駆動系のオーバーホールで平気じゃない？
ついでにクラッチシューの残量も見ておくといいかも

>>502
サンクス！

給料入ったらＯＨしてみるっす！

>>503
駆動系はノーマル？
まだ確認してないなら確認してみた方がいいですよ
プーリーとフェイスの段付き、ローラーの偏摩耗、ベルト幅の確認とか
開けるだけならタダですから
駆動系が消耗してないんだと話しが変わってきますからね

みんなガソリンはレギュラー入れてる？
俺はレギュラーしかいれてないんだけど
ハイオクだとやっぱ変わるのかね？

ハイオクに変えて身長が5cm伸びました！

>>505
ハイオク入れてエンジン綺麗になるかもしれないけど
早くはならんぞ！

走行中にエンストしてキックも下りないから、
焼きついたのだと思って腰上バラしたのだがシリンダーは綺麗だった。
ピストンがフリーでもクランクが回らないってどういうことなのか分からないっす。
クランクケースカバーを空けてプーリーを回そうとしたけど何かにガッチリ噛み込んでる様な感じで回らなかった。

圧縮上げてポート掘ってるとやっぱりハイオク入れた方がいいかな？現状ではレギュラーで不具合ないけど

クランクベアリング＆クランクがお釈迦の予感　腰下あっぼーん

プーリー真ん中にあるわっか（ボスではない）が本体からはずれてしまったら、
直せないのかな？

>>508
円心クラッチのバネがばきばきになってキックのギヤに噛んでた事がある。
ベルト側のカバーを開けてキックの歯車あたりに異物がかみこんでないかチェック。

マフラー詰まりがはげしいので荷性ソーダ入れて洗浄してみる(今漬けおき中)。
うまくいかなきゃ台湾マフラー買うからいいや。

5cmﾛﾝﾎｲしたけどﾘｱﾌﾞﾚｰｷ効かない(´□`)なんでかわかるひといますか？

リヤブレーキワイヤーの取り付けをもいちど見直そう

社外品のロングワイヤーだとぐにゃぐにゃして効かない事もあるな

>>514
調整してないとか…



まぁ、5cmなら取り回し変えたら純正でいけるよ

5cmも余裕あるか？

>>508
あ、クランクケースカバー開けたらベルト側見れるんだっけ。

中にオイルがたまってたことがあったな。
放置バイクの話だけど。
ホース抜いてオイルが出てくればいいんだけどねえ。

デイトナの5�pロングかな？

だとすれば純正のブレーキワイヤーの取り回しを変えれば大丈夫だよ！
俺もデイトナのロンホイ組んだから間違いない。

んで、同じくリアブレーキが効かなくなる状態に俺もなった。

俺の場合原因は、リアブレーキワイヤーの調整ナットをクルクル回してたけど、実はブレーキワイヤーと一緒に丸ごと回ってて調整出来てなかった。
調整ナットとリアブレーキワイヤーのネジ込み部分に潤滑剤をつければナットのみクルクル回せる。
ちょっとしたメンテナンス不足に反省しました。

AF27のディスク化であれこれ言ってた者ですが、AF27ハンドルのままでディスク化できました。
ありがとうございました。

>>514
リターンスプリングの付け忘れだったりしてｗ

デイトナのですよ(･∀･)


ﾘｱﾌﾞﾚｰｷの原因わかりました(笑)

ｸﾗﾝｸしたの穴にブレーキケーブル通してませんでした(･∀･)

エンジンかからなくなったんで見てみたらガソリンをキャブに送るチューブが短くてなんか折れてました。。がんばって通る道順かえたら解消しました(´□`)

みなさんありがとうございます！

それにしても5cmくらいじゃﾛﾝﾎｲわからないですね...12cmしようかな...

エアエレメント交換したらディオが覚醒した

ボアアップしてチャンバー付けたら、こんな感じの音出せますか？
ttp://www.youtube.com/watch?v=FNW5rapDcLc&mode=related&search=

お尋ねします。
スーパーディオですが、、
朝のエンジン始動ってみなさん一発でＯＫ？　
自分のは一発で掛かるのですがすぐに止まります。
３〜４回セルで掛けてでアイドリングが安定してくるのですが、、
これって普通ですかね？
ターボフィルター＆イリジウムプラグに交換済みでキャブ清掃済みです。
あとはハイプリ＋ウエイトローラー交換済みです。
マフラーもノーマル新品です。

マルチ乙

823 ：７７４ＲＲ ：2007/09/25(火) 00:37:40 ID:18husVX8
スーパーディオだけど始動性についてお尋ねします。
朝一発でエンジンは掛かるんだけど掛かるとすぐに止まる・・・
３〜４回エンジンを掛けなおすとアイドリングが安定してくるんだけど
キャブにガソリンが回ってない感じ・・・　夜中の間に蒸発？　

>>525
>>358
持病っぽいね

俺のライブもかかりﾜﾙ。
一発目でかかったら即アクセル煽らないと止まる。
でキック数十蹴りで再始動する。

昔乗ってたAF18はパワフィル付けててもセルで一発始動だったのにな。
何とかならんか？

電動パッソルに乗り換え

2stディオのスレあったのね
お目当てのスレに気付かず１ヶ月程バイク板徘徊してたわorz
すっかりリフレッシュ＆カスタム済んでから気が付いた^^;

>>530
つ検索

ｓｔｄｉｏとか書いてるから別物かと思ったのかも
間にスペースくらい入れればいいのに

最近アクセル全開にしても50キロしか出なくなったんでベルトを交換したんだけど
変わらなかった。他にどこを変えたらいい？

始動性の悪いヤツはチョーク死亡か
オートチョーク部品のエア通路やブリードパイプが詰まってたり
摩耗で通路内が拡がっててアイドル不調になりやすいから
オートチョークの簡単な故障診断としてはチョーク単体に12V掛けた時に
チョーク先端のニードルが伸びればＯＫだけどそれで駄目なら素直にキャブ交換。

>>533
マフラーが詰まってるかキャブがつまってガソリンが出ないか
もしくは、オイルポンプがよわ・・・なんてことはないか。
あと火花が弱くなったとか点火タイミングが遅れてるとか・・・

まずは燃費計算するべきかな。

燃料タンクが錆ってるのですが花さかＧとかのケミカルで5000円つかうのと
オークションで程度のいい中古買うのとおすすめどっちですかね？
ケミカル使ったことある人間いますか？

始動時ってのはキャブのどのジェットが関係してるんだね？

>>533
ウェイトローラー偏磨耗してない？

>>531-532
普通に
「ホンダ」とか 「ディオ」とか「AF」
で検索してた
どれも引っ掛からん罠^^;

>>533
エアクリのスポンジ交換とマフラーで復活。間違いない。
マフラーは社外の安いのを買うといいよ。

>>536
手間を考えたらオクで引っ張ってくるのが手っ取り早いと思う。
ケミカルも悪くないけど再発の可能性があるから精神衛生上よろしくない。
オクは錆びてるのをつかまされる可能性があるが安けりゃ2000円程度で手に入るし。

ライブDio(非ZX)に純正流用でキャビーナ90純正のメーターを付けてみたんだけど、ノーマルの60�`スケールメーターと比べて誤差ってあるの？？

下り坂で全開してみたら、エンジン本体ノーマルの、キャブ・エアクリ・マフラーノーマルなのにメーター読み92�`出てビビったｗｗｗ

>>540
そーですよね、ありがとうございます！

>>541
そのメーターは中古なの？、新品を買ったの？

>>541
パネルだけ交換したってオチじゃ…

自分のＺＸはかなり長い下りで最高速90。しかも、一瞬。
下りで80ちょいで走ってると、たまに後輪がフワフワ？フラフラ？する時があります。原因わかりますか？

今日燃費計算したらﾘｯﾀｰ約30ｷﾛだった
普通かな？

普通じゃないの？俺も5回計って全部29キロくらいだった

>541でつ。

>543
メーターは、中身は新品に変えたけど、透明のカバーと、白いケースはDioのを使ってるよ。
>544
それをやったら軽く110�`オーバーは確実ｗｗｗ

つメーターギア

>549
メーターギアもキャビーナ用！？

そしたら逆にタイヤのサイズ違うから狂わないか？？(・ω・;)(;・ω・)

アイドリングの調節ネジが外れて紛失してしまったんですが、
あれは専用のネジなの？　大きさが合致すれば適当なネジでもＯＫなのですか？
（ＡＦ35）

スーパーディオのＺＸを買ったのですが、プーリーとＣＤＩを交換しても６５キロくらいしか出ません。
メーターは、社外品の１２０キロメーターを付けています。このスレを見て気になったのですが、
エンジンがＡＦ１８Ｅ−２５・・・・というのは、本当にＺＸのエンジンなのでしょうか。

>>551
裏側にＯリングとスプリングが入ってるし、途中から細くなる形状なんで
普通に売ってるネジじゃダメでしょうね。


>>552
ベルトも変えた?
減って細くなったベルトじゃスピード出ないよ。

>>552
軽量ファンまじオススメ。規制後ZXのCDI,キタコプーリー、インチャン、規制前マフラー
のライトチューンでも80出た。後はトルクがほしいところ・・

>>553
調節ネジは修理店やバイク用品店にいつでも置いてあるものですか？

>>552
http://www.geocities.jp/moto_k_99/dio_number_list.htm

エンジンはもしかして共通なのかな。

>>535
燃費は27km/Lで以前より悪くなってる。
キャブとかマフラーが詰まり気味なのかな？
>>538
ウエイトローラーの偏磨耗はなさそうだった。
>>540
安いマフラーといっても数万円はするでしょう？
そこまで出すなら今のままで我慢しちゃうなあ。
エアクリーナーは代えてみようかな。

>>557
社外品ってのは、台湾のコピー商品の事を言ってるんじゃない？
性能は分からないけど、5〜6000円で買えると思う

>>557
数万円のマフラーって凄いな。
見てみたい。

Dioとかｊｏｇで燃費２０キロ行ったらいい方なんだけど
どこら辺がいけないんですか？

>>560
ピザの食いすぎ

体重60キロだよ・・

巨漢で渋滞ばかりの都内にてアクセル全開ばかりの運転だけど最低28Km/Lは走るよ。
ツーリングなら36Km/Lまで伸びたよ。揚げ物とビールの組み合わせは最高。

空気圧は前後共に2.0ｷﾛ以上だけどな！

何ヶ月ぶりのｶｷｺだろ…。AF35の不動車買ったんですがキックすかすかです。
以上

>>558
ほんとだ。ヤフオクで５〜６０００円で売ってた。
こんなに安いなら代えてみようかな。
>>559
パーツショップでは2〜4万円のものが普通だよ。

>>565
２〜４万のはチャンバーっていわねえか？

スポーツマフラーなるカテゴリが存在するらしい。グランドスラムとか。

今日荷性ソーダをマフラーから抜いてみた。
いやあ真っ黒な液体がダバダバでてきた（半固形のカーボンも）。
で、残りの水分を蒸発させるべくガスコンロであぶりますた、臭い。
取り付けはまたあらためて。

ベリアルか・・・確かにスポーツマフラーだね。下手なチャンバーより性能いいらしいけど。
ユーロチャンバーでも１万円台で売ってるから買う気にならんが。

97'ライブDioですが最近低速の加速が無くなってしまいました。
中速から高速ははそこそこ気持ち良く延びます。
改造点は社外CDI、パワフィル、社外プーリー、規制前ZXマフラーです。
現状から強化ベルト、WRを新品にしたら改造初期の加速を取り戻せるのでしょうか？
それとも他に変更した方がいい部品はありますか？
よろしくお願いします。

>>570
走行距離が分らんからなんとも言えないけども
下が弱いならば圧縮抜けかもしれんな。
ピストンリングを交換で。

つーかノマフにパワフィルをつけるやつが多すぎ。

>>571
メーター読みでは現在8000ｷﾛ代ですが、
二年前中古で買ったときに3000ｷﾛ代だったので一周回ってる可能性が高いです。

腰上交換したいんだけどやはりメットインとカウル、リアスポ外さないとできないですよね？

>>573
なら恐らく圧縮漏れだよ。
ピストンリングは最高速の落ち込みに我慢できなくなってから交換してもいいんじゃないかと思う。
ベルトを交換すると下は直るけど上の伸びが足りなく感じる予感がします。
とりあえずはＷＲ交換だけからやってみては？

>>575
ありがとうございます。
ピストンリングは純正新品と交換でいいのですか？
あといくらぐらいするのでしょうか？

diozxの前期型と後期型はどう見分ければいいのでしょうか？
AF３５−２０２〜（００年５月購入）なんですが。
また前期と後期の大まかな違いとは何でしょうか？

マルッちゃってすみません。

つか、エンジンじゃなくって駆動系の不備だろ。
ドライブ側のプーリーにばかり目が行きがちだけど、ドリブン側もかなり
重要ですぞ。低速がないってのは、ドリブン側のトルクカムの溝がガタガタ
になって、変則を妨げている可能性が高い。
エンジンはオイルさえ入れとけば、4〜5万キロは平気なのが普通。

>>557
俺は
キャブにAF弁がついている→後期（規制後
エアスクリューが＋だけどAF弁なし→中期（規制前
エアスクリューが−→前期
と思っているんだけど間違ってたら訂正ﾖﾛｼｸ

>>577だったorz

サンテカのLEDヘッドライトつけてる奴いる？

台湾のKJTというメーカのブレーキシュー
どうなんでしょ？

昔はデイトナの青ブレーキシュー（アスベスト？）しか使ったことないので・・・

規制前最終だとエアスクが-、ｱｲﾄﾞﾙｽｸﾘｭーが+。

K　効きが
J　若干
T　ツンデレ

ツンデレ、ハァハァ・・・

ツインテール希望！

パーツリストの部品番号で0（ゼロ）とO（オー）の区別ができないのですが、
O（オー）はないと考えてよろしいでしょうか？

>>586
ゼロかオーか分からないなら文字に書いて注文すればいいんじゃない？
ＦＡＸかメールか手書きならゼロでもオーでも見た目一緒なんだからさ。

基本的に前後に数字が続いてればゼロで
アルファベットだったらオーでいいんじゃないの？

パソコンアプリのシリアルみたいに数字とアルファベットが不規則な部品番号はつけないと思われます。

はっきり分かってる訳でもないのにいちいちレスする奴ってなんなの？

寒くなって燃調がずれてきた気がする

>>579
サンクスです。性能に大きな違いは無いんですか？

>>588
志村〜 IDが　NSR　!!!!

>>590
大蟻

AF34非ZXのメーターランプをこれに換えたいのですが、
T6.5やらT7やらがよくわかりません。付けても問題ありませんか？

http://www.naps-jp.com/php/y-004.php?id=0000217301

買う店で聞けよ

最近愛車のｽｰﾊﾟｰDIOZXにﾊﾟｰﾌｨﾙをつけた。

で、同時にﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄも番数を10上げたのだが
ｾﾙでのｴﾝｼﾞﾝの始動率がめっちゃ下がった

んでｴﾝｼﾞﾝ始動して暫くの間はｼﾞｪｯﾄ調整してないときのような、
ｽﾋﾟｰﾄﾞが出なかったり、急にｽﾋﾟｰﾄﾞ出て危ない状況になったり

これってﾒｲﾝｼﾞｪｯﾄの調整が完璧じゃないってことだよな？

エアスクリュー開けまくってごらん？その状態だとカブルばかりか燃費も最悪だよ。おりの28zxはノーセッティングでも大丈夫だったが

>>595
エンジン始動にMJは関係ないよ

ってか、パワフィルで10番もあげたらカブらないか？
まぁ、個体差はあるんだろうけどorz

>>595

ノーマルボアなら10は上げすぎ。
せめて5だと思います。

ハイプリ＆ベルト交換のみでキャブもマフラーもノーマルだけど
６０ｃｃにボアアップしようと思う。
現在７０ｋｍちょい出るから納得はしてるけど
贅沢を言えばもうちょっとパワーが欲しい・・・
同じ様な人いる？

>>599
うーん、型式なんかわからないけどオススメはしない
60ccは微妙だ、良い噂聞かないし
なにしろ縦ディオに60cc組んでる俺のディオは



セッティングの途中だけど
平地で70出ないんだよ
ハイプリもベルトも入れてるよ
セッティングもやりにくいし
予想より効果は薄いと思うよ

70前後のボアアップにすれば良かったと後悔してるよ

>>599
おれも静かに早く通勤快速目指してマフラー、ｷｬﾌﾞはノーマルで、78ccキット組んだが、78ccの場合、出だしも最高速も飛躍的にアップする
具体的に言えば最高速はセッティングとか車体によっても差はあると思うが、
トルク重視でセット出したおれのでも＋10kmは出た
で、その高速までの到達時間が今までの1.5〜2倍くらいになった
ただ結局マフラーがノーマルだったので詰まって、ﾎﾞｱ対応のスポマフにしたらもっと飛躍的に全域でトルクアップした
駆動系は弄り倒してたというのもあるかもしれんが

得体の知れないボアアップキット買うのならば排気量に関わらずやめとけ。
60だから性能悪いとかって関係なく、安物は全部ポートがクソだから走らんのよ。
シリンダー内壁とピストンのクリアランスもむちゃくちゃだし、シリンダー内壁は
真円ですらないしな。

あと、78ccとかって輸入物であるけど、売ってる方はどのツラ下げてそんなもんを
50ccベースのエンジンに組めっていってるのかわけわからん。
混合+強化ファン+ノマフで1万rpm以下に抑えても発熱の方が大きすぎて
耐久性が皆無だ。
専用とか言うヘッドもボア径に合うだけの適当極まりないクズばっかだし。

今のパーツ市場しかしらない人達には分らないかもしれないが、
昔はボアアップなんてのはメーカーがキッチリ品質管理して、
高い金を出すからにはそうそう壊れないように作っていたものなんだよ。
ノーマルシリンダーをメーカー送りに出して施工するのもあったし。
ま、最低3万位は出さないと安定したボアアップなんて無理っぽ。
排気量が大きいからといって直接パワーには繋がらないよ2ストは・・・

ボアアップしたいよ。
だけど耐久性が気になってダメ。
片道25km毎日だから、朝にトラぶったら遅刻したら最悪だしねぇ。
ひと月に1000kmは走るから、改造はリミッターカットだけ。
デイトナとか有名なキットでも耐久性は期待できないと思うんだ。

>>602
今も昔もパーツメーカーなんてファブレスばっかだろ。
昔はよかったなんて嘘だよ。
品質管理だって、せいぜい受入れ・出荷検査でハンコ押すだけ。
いかにも特殊な技術を使ってるかのような宣伝に騙されていただけだろ。
まあ国内製造だけあって、下請けの技術は低くなかったけどな。
今の海外製品よりはマシって程度で、そう褒められた開発環境じゃなかったぞ。

>>603
通勤を楽にしたいんだったら2種スク買った方がいい希ｶﾞｽ

>>602
自分が>>600でした書き込みに対して
書き込まれたのは解している
602の言うことは全くその通りだと自分でも思っている
60ccキットで簡単なキャブセッティングで＋10km位出ないかな
とそんな感じで599が書いてる気がして
手短にそれを止めたかった

自分もそうだが60ccを選ぶ人は、
燃費と耐久性がノーマルに近くて
セッティングも簡単そう
他のキットよりリスクが少ないだろう

そんな感じに考えて60ccを選んだのだと思う
でもそれは間違いで排気量は小さいが
ポートの仕上げはしていない
設計の段階からクリアランスがおかしい
慣れたプロが組んでもトラブルが発生する
数年前からそんな書き込みが特に多い
とにかく止めた方が良いと言われるのが隣国製60cc


知らずに自分は組んじゃいました某企画60cc

つづく

まあ書類チューンではなく、ちゃんと二種登録をするために
ボアアップする必要があったからですけど
速さや性能を求めてないし、最小で安い隣国製で組んで
改造申請出したわけです

後から調べれば不具合の報告あるわあるわ
途中で見るの止めましたよ
今のところ異音、抱きつき等一度もなく
バラしてシリンダーを確認しても異常はなかったけど
隣国製はすすめたくなかったんですよ

自分が組んで後悔したねが60だったんで実例としてあげました
聞きかじっただけのはなしを自分の意見として
言うのがいやだったもんで^^;
70cc前後と言うのはK社やD社が昔から出してる
最大で75ccを指しています
大量生産でしょうが元の設計はしっかりしており（していた）
製品の不良が少ない部類の排気量だと思います。

ただ今は価格を押さえるため自社ではなく
隣国で造られてるようです
品質管理や検品は日本かも知れませんが
年々大手メーカーのキットも検査漏れのものが混ざったりと
品質管理の
質が落ちてる製品が増えたそうです
（大手メーカーのキットしか組まないプロから聞いた話）

599氏ボアアップするなら、せめて国内メーカーで
まだつづく

セッティングデータがメーカーにより出されているものが良いと思います。
ノンサポートの隣国製は602氏が言うように正に糞だやめとけ
昔はもっと良かったんだがってのが
本当に弄って来た人の
正しい意見だと思います。
今は面倒くさいがって中途半端な書き込み
するんじゃなかったなと後悔してます…

「お前バカか止めとけ糞だ」
の１行で済ませって置けば良かったなと
隣国製ボア組んだより後悔したわw
なんだこの長文初めてこんなに書いたわ

気持ちわりい俺

全部読んだ人ご苦労さん お前暇人だろ^^

オレノーマルだけどいい情報見た気がする
ありがとう

>>602
昔のキタコのボアアップキットはそのまま組んでも全然パワーアップしなかったけどな。
昔は良かったって書いてるヤツってどんなジジイなんだよ。今の方がよっぽどいいよ。

ライブディオなんだけど、ﾔｸｵﾌで売ってる台湾製のアルミﾎﾞｱにマフラー規制前､駆動系は､ｷﾀｺのプーリと適当なクラッチスプリング、エアクリ加工で約９０ｷﾛぐらいでてる、台湾製とバカにしてたが、これにしてからエンジン壊してないな〜

>>608
最後の１行に惚れた

>>602
今も昔も、それなりの知識を踏まえた上で商品選びをして、
プロ並みとは言わないが、面研ぎとか個人で可能な程度の下準備をしてから、時間をかけてセッティング出せば
それなりの耐久性は得られるんじゃね？

バイクパーツに限らず、得体の知れないメーカーの怪しい商品なんて昔からあるし、
むしろ今のほうがネットの評判とか悪い商品を避けるための情報なんて簡単に手に入る。

バイク車体自体は規制とかの関係で昔のモノに希少価値出てくるけど、バイクパーツって昔のモノだからといって大して希少価値もない。


よほど怪しい商品でなければ、きちんと季節ごとにセッティング出せば、それなりの耐久性になるっておれは思うんだけど違うかな？

先日、真横から車が突っ込んできて、我がﾗｲﾌﾞDio-zx'96が逝き？ました。

自分はインパクトの時に、飛ばされて打撲で終わりましたが、
バイクは１０ｍほど車の下敷きになり、道路にも跡が残る程でした。

廃車を前提に、修理代を請求するつもりですが、詐欺ですかね？
どの位のラインで考えればいいのでしょうか…

君が飛び込んだので車の修理代弁償しろ

>>611
それも真実

でもエアクリ加工（必須）しキャブセッティング
駆動系全て見直し再セッティング
トータルで手を入れて初めてまともに走るもんだよね

その認識やノウハウが無いものが安易に
安価のキット組んで壊さず快適な結果出せると思う？


ホントは自分が組んだ60ccも良い結果は出てる
でもポン付けで簡単なセッティングだけで結果が出てる訳じゃない
あと運が良かったとおもってる。

あ ホントはセッティング出てるのは内緒だよ

セッティング出る前に壊れる人が多いから
セッティング出てないことにしてあるんだ
運に左右されるキットに手を出して貰いたくないから

>>559
値段は安いが効果の割に手間がかかるし
リスクも国産メーカーのよりものすごく高いと思うんだ

だから国産メーカー品の方がましだぞと599に伝えたかった

国内メーカーなら電話一本でサポートも受けられる
602もそう思って書いたんだろと思うよ
台湾キットはざっと組んでも当たり外れに別れる
キチッと組んで細部まで気を付けて組んでも
結果は当たり外れに別れてしまうんだ

製品の設計からおかしい物も確実に存在してるし

壊れなかったラッキー！
って思うような製品をすすめたくないんだよ

60cc良くないよノーマルか国内メーカーの方が良いよ

スーナーメーター続き（とどいた）

微妙に形ちゃうやんけー！orz
ぱっと見で気づかん程度の形の違いがありましたとさ。
というわけでこいつは加工ベースに…。
加工ベースにするなら別に台湾メーターじゃなくても良いジャンと思うが、気にしたら負けか。

その気になってメーターカウル側を小加工すれば、つくことはつくと思うが、
DD50メーターに期待したほうがいいのかもしれん。
そっちのがホントにDioっぽい形状してるし。

で、誰か、メーターの針の頭の良い抜き方教えてくれ…。
俺のことだから、無理矢理引っこ抜こうとしたら、絶対折ると思う。

あ、フォークつっこんで引っ張ってみたら外れたわ。

>>614
修理代と新車代の見積もりの高い方請求すれば？若干ｽﾚﾁな気もするが
廃車前提で修理代請求することは別に詐欺でも違法でもない

ヤフオクでボアアップキットで７０００円ぐらいからあるから、
３回ぐらい焼きつかせる覚悟でも自分で組むなら安いものだよ｡
１回目は練習２回目が本番だよ、それでも安いよ｡
最悪ノーマルに戻せるし｡
１万以下で騒ぎすぎ｡

その７千円のキットをライブＺＸ用に買った俺が通りますよっと

清掃後のマフラー取り付け完了。
結果は成功、吹け上がるようになった。
ホントは新品に買い換えた方が手っとり早いんだが、まあ自己満足の世界だからね。
売り払おうかと思っていたんだが、情が湧いてきたよ。

焼き付きのダメージはピストンとシリンダーのみだとでも？ピストンとシリンダー交換で元に戻るとでも？

馬鹿は幸せで良いな

>>624
程度によるだろ。

級友がRZ125で１２０キロでピストン穴空いて焼き付いた（しかも停まるまでクラッチ握らなかった）のも
OSピストンとボーリング、ヘッドにこびり付いたアルミ滓を剥がす程度で最高速も変わらず復活したぞ。

>>596　>>597　>>598
ﾚｽthx

ｴｱｽｸﾘｭｰかぁ…、弄ってみるかと思い、周りにどの位置にあるかとか聞いてみたが
いかんせん古い車種のためか知ってる奴が誰もおらん

よかったらどの辺にあるよ、とか教えてもらえないだろうか…（、、：

>>626
大抵はｷｬﾌﾞの横か下にある。

>>620
レス有難うございます。
横から来たのは、一時停止無視？の４�g車です。
中免持っているので乗り換えを考えてます。
新車で買って11年乗りました。

ほとんどノーマルですが、
NRマジックのマフラーがエキパイから折れてました。

次はアドレスV125Gあたりを考えてます。

台湾のKJTというメーカのブレーキシュー つけてみた。

効きは若干ツンデレではないが、たいへん良く鳴く。
製動力は普通であった。

ブレーキシューの鳴き止めってどうやるんだろ

最初に組み付ける時にライナーとシューは
ブレーキクリーナーで綺麗にしてみたけど、鳴いた。

さっき外してシューの角を紙やすりで削ってみたけど、
さてどうなるか・・・

>>628
とにかく大怪我でなくよかたね
いいバイクライフを

ボアアップも駆動系も実際に作業して経験値を上げるんだよね、
焼き付きも経験値の一つ、経験無しにスキルアップはしない、
焼き付きはむしろ勲章だよ｡
自動車では改造費やブロー時の修理費が高すぎるから、遊びで50CCスクーターをいじるんだよ、
50CCスクーターで部品が高いなんて言ってたらいじる物なんか無いよ｡

矛盾している質問ですが
L DioZX98年式にデイトナの71CCボアアップキットを入れているんですが
ノーマフで使用しています。
そろそろ、10年たつのでマフラー交換しようと思うのですが
静かでボアアップ対応でユーロ型以外のってありませんか？

>>632
これはどう？
http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t48105825

>>628
たかだか４kg程度の車(ﾗｼﾞｺﾝ？)にやられたのかよ・・・。

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なんかボアの話題が盛り上がっててびっくりだな。
まずは>>600長文乙。

色んな意見があるのでざっとまとめてレスすると、確かに昔の品というか、
それなりに高価な物だとちゃんとクリアランスの管理も行われていたし
国内生産でパーツの公差もほぼ無いに等しかった。
もちろんポートは値段によりけりだけど、昔は「格安」だった15000円クラスの物だと
ポートはそれなり、クリアランスもそれなりだが今の外国物みたいには酷くなかったな。

俺、一応その筋の物なんで、現在だと国内メーカーでもシリンダーを台湾へ外注したりして
その上で国内検品を行い自社キットとして販売しているという事ももちろん知っている。
だが、それが現地の基準で検品や精度検査が行われると、国内と比べて
越えられない壁があるんだな。

外製品の大量生産品だとどうしても公差が大きくなるが、その基準が国内とは
比べ物にならない程酷いんだ。
かといって1ロット100個発注するとして、90個までが国内基準でゴミになるみたいな
検品ではいくら人件&開発費が安いといってもあの値段じゃ商売にならない。
何であんな値段でモノが売れるのか、を冷静に考えればおのずと答えは出てくるはず。

製品の精度や公差も問題だが、むしろ「量産品」なのに品質が安定しないという点こそ
最大の「あたりはずれ」の要因になっているんだ。
60cc買っても壊れない人、壊れる人がいるかと思うが、同じ品を何個も試した人は
まずいないだろうから、製品一つに対してもめちゃくちゃであやふやな批評になるんだ。
モノを作る側としてはこんなの許されるものでは無いと思っているがな。
プーリーとかならまだ分るが、100分単位での精度を求めるエンジンパーツでは
手を抜いて作るものでは話にはならないって事。

俺、同じ製品のピストンをリペアで注文したら全然違う物が来てしまった事があるし、
パーツ供給すら考えられていないのでは製品としては不完全と言わざるを得ないね。

あと>>613の言うような

>>今も昔も、それなりの知識を踏まえた上で商品選びをして、 
>>プロ並みとは言わないが、面研ぎとか個人で可能な程度の下準備をしてから、
>>時間をかけてセッティング出せばそれなりの耐久性は得られるんじゃね？ 

ってのは現状のパーツ販売を見る限りではまず無理。
まず面研ぎ程度でシリンダー上下面の精度が出るのであればそれで良いが
その程度はよっぽど薄いガスケットを使わない限りは収まる範囲。

問題なのはそれ以前で、シリンダーとピストンのクリアランスが100分の2しかないとか
そういう精度の悪さがあるんだ。
しかも真円ではないシリンダーで、これを研げといわれたらボーリング屋に出すしかない。
それにくっついてくるピストンもシリンダーに対してうにょうにょな形をしていたりして
シリンダー側のクリアランスが規定値だったとしても、ピストンの上から下までが
一定のクリアランスを保てるかといえば無理な話。
ピストンだって理論上は綺麗な円柱で作ってはいけないのだが、そんなもんは
ほとんど考えていない。50ccの補修キットでシリンダーにピストン入れるとすーっと
動かない物もたくさん見てきた。

もちろんこれらは目に見えないモノなので、普通の人でこんなもんを見極める目が
あったら神だわな。
見えないからこそ騙せている、って解釈もありだと思うぞ。

あと、組み方ひとつで耐久性変わるって言ってるﾔｼ、元々のパーツが悪いと
どう組んだって壊れるときは壊れる。
エンジンが横向きのままだろうが、ヘッドナットを対角に締めまいが、その程度で
破損トラブルが出てくる様な余裕の無い製品なんてクソ以外の何者でもない。
このあたりは元々のパーツ精度に依存するモノなので、下手が組んでもプロが組んでも
性能や耐久性に大差が出てはいけないのが「きっちりした製品」って事なんだ。


長文ｽﾏｿ。
まあぶっちゃけた話、元が悪いと組み方もセッティングもクソもないって事よ。
ボアアップは外国製品は絶対やめれ。本来数万の金をかけるのが必要な部位だしな。
これが俺の結論。皆気をつけてな。

70ccの7000円キット買ったおりがそのうちレポするから。
99’ライブｚｘ圧縮抜け部品取り車修理中…
エンジン不動以外はほんと程度いい車両なんだけどなぁ…ガス、Oil満ﾀﾝなのがむなしい…

外国製品って、マロッシのボアアップキットも含まれるの？

>>625
そう程度によるよ
毎回都合良くピストン、シリンダー交換
までの作業で元に戻るはずがないだろってことだよ

あげてくれた実例はノーマルサイズピストン壊れたから
それで完全復活するのも当然だと思う。
ボアアップ車の場合はまた違うよ
そりゃ運良くなおる範囲で壊れりゃ良いけど。

メーカーはクランクやコンロッドを50cc用として設計してる
精度のわるい120〜160％も大きなピストンを使って
壊れたときの事を考えて造られてる訳もない。
メーカーの作る車両のエンジンで
50ccと80又は90ccで腰下が同じことなどないよ。

壊れても、通常の壊れ方ならなおるよ。
粗悪なボアアップキット組んで壊して
キット代が無駄になるそれだけなら良いよ
でも腰下までダメージ食ったら
もうエンジン終わりってことになるだろ
また部品取りなり、実働エンジンなり探さないといけなくなる。

それを危惧して書いたんだよ。
原付とはいえ自分の乗ってるバイクを
使い捨てになどして貰いたくないから
リスクを理解したうえで改造を楽しんで貰いたいよ。

>>639
横型エンジン大変そうだが
頑張って復活させてあげて

>>640
いや多分メーカーや出所不明の物のことをさしてるんだと思う
マロッシュは品質管理してると思うし
国内メーカーと同じに考えて良いと思う。

>>642
ありがとう。
マロッシかデイトナか台湾の三択で考えてたんだけど、マロッシにして見るよ。

でもそんなの関係ねぇ！

>>461
１２５ｃｃでチャンバー付けて３０ｐｓ出してる車両と、
万人向けでパワー出してないＤＩＯとで焼き付きのダメージは
どっちがあるか、ってことだがな。

ボアアップしたって９ｐｓもでないだろ。ＤＩＯは。

>>645
アンカーミスと後出しか
じあ原付のボアアップエンジンの焼き付きでは
ピストンとシリンダーさえ交換すれば大丈夫
原付は馬力出てないいからそんなにこわれないよ
こう言いたい訳ね

把握した

場合にもよるという言葉の意味の使い方
理解できないようだし、もういいよ
言いたいことはわかったよ

>>646
要するにあなたの書き方がもの凄く初心者見下しで不快だから絡みたかっただけｗ

別に見下しとらんだろｗ

>>648
俺も、どうみても見下してるつーか、釣りかと思った。

しばらくして釣りじゃないとわかってﾋﾞｸｰﾘｗ

見下しとるだろ
http://www.beautifulladyboys.com/tgp/-pooky-simon-b7/9.jpg

>>650
なんで切らないんだろな・・・

こ・・・股間に見慣れたﾓﾉが・・・。

>>650
見下された気分になった
目つきとか表情
平常時の大きさが俺より大きいところとか…

ID:/pII9W○xの書き込みがアホだったんであんな書き方になったよ


ディオいじりだしてひと月経ってないのは内緒です

>>653
言いたい事はわかっていたが、釣り大好きなんで食いついてみた。
ちなみに俺は７２ｃｃにしてクランクを折った事がある。（ピストン、シリンダーは無傷）
でもボアアップよりもチャンバーで上を回した方がエンジン各部を酷使してると思う。
それでもクランク折れても交換すればいいだけの話だと思う。
Ｄｉｏのは１本１０万とかしないだろ。

それに２ｓｔミッション車でもっとエグい壊れ方を見てるからね。
コンロッドがクランクケース突き破ってたり、ピストンが粉々になって
キャブ外したらアルミ粉が出てきたり・・・

昨日オクでこんなもん落札した
http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k44841444

安いから落札したが、果たして吉と出るか、凶と出るか(~o~)

>>655
おまえは俺かｗ　それ最近落として装着したよ。
シール外して液入れて、ふたして充電器して特に問題はないなぁ

2STエンジンをいじってて、焼き付きを経験してい無いなら？？？だな、
ピークのセッティングと紙一重の所に抱きつきや焼きつきがある、
回らないエンジンは焼き付かない｡

>>654
釣ろうとした以外の人が釣れて…てか俺が釣られて

なんでスクーターの腰下の話しにMTの車両引き合いに出すんだ？
回転数が違うから強度も別モンだろうがとか思ってた
どっちも釣り要素多めだったな

>>655
以前その手のを通販で３個買ったが
案外普通に使えたよ、4A-BSで1個￥2000

液を注入したら勝手に初期充電が始まるタイプ
バッテリー液が手や服に付かないように気をつけてな
初期充電だけでは充電が不充分だから
30分くらい走って充電すれば良いよ

フロント足回りを交換しようとして三又とかはずそうとしたんだが・・・

ステムナットが外れねえorz　ゴム手袋してまわしても無理。

＠AF34　ライブディオ

　　　 　　∩＿＿＿∩
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ほったらかしにしてたけど答えがわかったので書いときます。
パーツリストの部品番号のマルは全部0(ゼロ)です。
スレ汚しスマソ。

>>655
http://www.sea-marine.com/battery/bikeseigyo/originalyt4bbs.html

そのショップすげー
JOGのバッテリーホームセンターで８０００円するのに送料込みで3000円だよ。
やっぱり売れ筋から外れてるから高いんだろうなあ

>>658
スクーターの話に限定しても色々経験してるから心配すんなｗ
同じだよ。ミッション車と。
特に前乗ってた（今も持ってるが）、ポッケとかの空冷とかだとね。

ヤフオクで出てる安もんのチャンバーってどう？
抜けは良さそうだけど・・・
サイレンサーの付け根辺りが折れやすそう〜

買った人いる？

>>662
あのね、安いには安いなりの理由はあるんだぞ。

>655でつ

>656>658>662

レスサンクス。以外に使ってる奴多くてビックリしたぞｗｗｗｗ


どうやら値段の割にはしっかりしてるみたいだな。


さっき話てたボアうｐキットじゃないが、変な中国製で中から虫でも出て来たら困るからなｗｗｗ(冗談だがｗ)
何か長持ちさせるには液入れて温度冷めるまで待って充電しろって書いてあるが、そのままで大丈夫そうだな。

>>666
液入れて20分くらい待ってみて
液漏れなくバッテリーが暖かいぐらいなら
取り付けて走行しても良いと思うよ
品質は価格なりと思った方が良いが問題無く使えてるよ
寿命はわからないけど使い始めて３ヶ月
まあ
バイク屋>>ホムセン>>>>激安
みたいに越えられない壁はない感じじゃないの

俺の買ったの製造元違うし説明書き全部英語だったw

久しぶりの書き込み
素ディオにタコメーター取り付け試した人いるかな？
配線とかは取説見て何とかなりそうなんだがメーターの取り付け場所がなぁ…

>>668
左ミラーのネジ穴を利用するか、既存のメーターに埋め込むか。
インナーポケットは見づらいからやめときなー。

>>668
ステップボードの上は？
前にリアスポの上に付けてたのは新鮮でかっこよかった

>>670
ちょｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
斬新とかゆう次元じゃないだろｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
役に立たない付け方してどうしろと？・・・。

98の非ZXライブに乗っています。
最近キックの抵抗が弱くなってきた気がします。
圧縮抜けしてるかと思いますのでリング交換をしようと思うんですが
もしシリンダー側にも傷が付いていたらシリンダーも交換しないとやはりだめですかね。
軽く磨いて利用する事は出来ないでしょうか。

利用する事は出来る

>>672
そんなに深い傷じゃなければ使える
けどシリンダーに傷がつくくらいだと、ピストンもガリっといってる可能性が・・・
その場合はリングだけじゃなくピストンも交換して、シリンダーはホーニングした方がいいよ

>>671
誰かにスリップについてもらい、骨伝導のインカムで随時教えてもらう
もしくはオンボードカメラで録画という手を使うしかないな

ﾀｺの為にどんだけ余計な装備が必要なんだよｗ

>>669
>>670
レスThanks
左のミラーのネジ穴は思いつかなかった。
インナーポケットも考えたけど目線を前方から完璧に外さないと見れなさそうだからやめとくよ。やっぱチラ見できるくらいの場所がベストだしね。

>>670の場所は面白いが実用性を重視したいｗｗｗｗｗ

俺もタコメーターつけたい。
俺だったら見た目気にせずパネルの上にドカっと乗せるだろうな。
最近KOSOの安い奴見ないな。

>>676
穴開けるのが嫌ならば、
ミラー底上げアダプタ×2（左右の高さを合わせる）とエーモンステーを買ってきて、
アダプタとミラーの間にステーを挟んで固定すべし。
同じ方法でオンボードカメラとかも出来るしね。

不動AF27を知人に譲り受け修理して乗っている者です。

ほぼ全て修理を終えてなんとか走行可能にまで持って行きました。
しかしセルがどうしても回らず、13V弱をバッテリーに直に繋いだり色々試すも×
セルスイッチを押すと後方からカチカチと音がするのでリレーは死んでいない…かな？
これはもしかしてセルモーターが逝ったか？と思い、取り出そうとクランクケースカバーを開けることにしました。
ボルトを外して右半分カバーはすぐ外れたのですが、どうしても左半分が外れません…。
色々なサイト回って調べた限りでは、左半分のカバーはボルトは5本のみでキックは取らなくとも外れる、と言う事のようですが
プラハンで叩いたりあれこれやったりしても全く外れる気配が無くて困っています。

カバーを外す手順をご存知の方、教えていただけませんか？
お願いします。

>>679
それで合ってると思います
ガスケットが固着しているだけです
マイナスドライバーやスクレーパーを挟んで強引に外してください
自分も経験があります
ガスケットは新品に交換した方がいいでしょう

>>679
俺も経験ある 俺はネジ全部外したのを確認したらキックを数回蹴ったら外れたよ

セルモーターはクランクケースカバー内にはない

だが


セルモーターはそこには無いぞ

>>680-683
皆様レスありがとうございます。
セルが無いと言う事実に愕然としてますorz

クランクケース内に無いと言うことは…セルはセンターカバーやボディカバー等などを外して内側から取るのでしょうか？

>>684
メットイン外してオイルポンプの前ですかね
自分はセルモーター不具合の経験が無いので
SM見ていうだけですが

>>684
セルモーターはメットインとファンのカバー外したら金色の筒状のやつが見えると思う。

最近エンジン周りいじってないから記憶曖昧スマン

おまぃらは出先で焼き付きとかでエンジン逝ってしまった場合どうしてる？

押して帰れる距離でなく家に軽トラも無い場合。

やたらにその付近のバイク屋に持ってくのも嫌じゃない？

バラしてシビックに積んできた事あるな

JAF呼ぶ

この間25キロ押して帰りましたが何か
ベルト切れですが

連レス申し訳ない
>>684
元不動車てのが若干気になるとこ、もしかしたら駆動系の動きが悪くてセルの動きを阻害してる可能性もあり

>>690スゲェな
俺エンジン下ろしてフロントタイヤ外してアルトに横向きに載せてトランク半開きロープでくくって帰ったな

帰り着いたら車内がとんでもないことになってたがorz

>>690
ベルト切れならいったん家にベルト取りに帰ってその場で交換した方が良かったんじゃナイカ・・・？

>>693
それはそうなんですが
電車賃をケチって意地を張りました
ちなみに台風が近くて途中雨風がひどかったです
もうしません今は反省している
アホと呼んでください

アホｗｗｗ

>>685-686
ありがとうございます。
早速探してみたのですが、メットイン外してオイルポンプ回りかそのあたりの
金色の物体を探しましたが見つかりません。
周辺の写真を撮ってみました…見辛くてすいません。
ttp://www.uploda.org/uporg1047026.jpg.html
この中にあるのでしょうか？
自分では中央やや左に半分だけ見えている筒状の銀色の物がセルなんだと思い込んで
クランクカバーを開けようとしていた次第です。
これには電極が一つついていてクランクケースの中に入ってたので、何かがありそうな感じだったのでつい…。

>>691
確かに…そう言う可能性もありそうですね。
修理して1番最初にセル回そうとしたら、2度ほど一瞬だけセルが動いたような音がした気がするんですよ。
でも取り合えずセルに12Vかけてみて動くかどうかを調べようと思った次第です。
もしそれでセルが壊れてないなら駆動系やその他を調べてみようかな、と。

>>687
俺は十数年前のリア工の時、深夜出先から帰る途中にエンジン焼き付かせて15キロ程を4時間掛けて押して帰った
家に着いた時には空が明るくなりかけてた

>>696
ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟの真下にある巨大な乾電池みたいなのがｾﾙﾓｰﾀｰ。
８mm頭のﾎﾞﾙﾄ２本で取り付けされてる。

>>696
画像でか杉
これじゃないですかね
http://www.uploda.org/uporg1047117.jpg

仰ってる物でいいと思います
まぁクランクケース内のギアのベルトかす掃除するだけで
セル回ったりしますからお好きな方からで
お詳しい方みたいなので

バイクを乗せれる車はもっているが
往復100ｷﾛ以上走るときはベルトとプーリーホルダーをメットインに忍ばせる
片道で100ｷﾛ以上走るときはオイル、シリンダーとピストンなど
腰上組み換えとキャブセッティングに必要なパーツをメットインに入れてる…

原２登録とはいえ長距離走り過ぎかな

>>700
重そうだな。

おりの平成4年式28ZXで800kmのなが旅したなぁ。けど故障はしなかった。メットインにはCDI、点火コイル、コード、プラグキャップ、工具類を入れてた。700の言うくらいの装備があれば完璧だの。
昔はメットインが工具箱だったｗ

俺はスペアパーツなどひとつも持たずに300kmの旅したなぁ・・・。
財布には\2000ほど。

今思えば危険過ぎた俺ｗｗｗ

>>702
負けますた!!　旅するにはそれくらい要るかも^^;
でも縦型エンジンだからこそ出来るって感じですよね
メットイン外すだけで大概出来るみたいな
腰下以外は現地で直した方が早いし楽でしょうね

山越え300ｷﾛのときはガソリン携行缶5L持って行きますが
これは重いw

AF35規制前のキャブでオイル量の増やし方ってどうやるのですか？

それか、ライブ用強化オイルポンプってどこから発売してるのですか？

オイラのライブも今年で10年。
そろそろマフラーも詰まり始める
時期なので、交換をしようと思ってるんだが、(静かで今よりちょい速く)おまいらならどっち選ぶ？？
また、使った事ある奴いたら、インプレよろしく(^o^)丿

・KN企画RPMマフラー
http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t48105893

・不明通勤快速マフラー
http://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/106372663



ちなみに、近い将来オートボーイのハイパワーキット一式(49ｃｃ)を組もうと思ってまつ。

スーパーの通勤快速に比べると、随分大人しいんだな・・
http://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m43491276

素ﾃﾞｨｵSTDのフロントサスがへたってきたから、変えようと思うんだがディスク化する金がないからライブ非ZXの純正をつけようと思う
値段はいくらくらいするのでげすか？

>>698-699
把握しました。
ちょっと見た感じだとセルの取り付けボルトが何処にあるか見えなかったので、週末にでも更に分解して調べてみます。

助言下さった方々、どうもありがとうございました。

クラッチかベルトが滑って出だし遅くなってきた、、、、
もしかして、クランクのシール破けてオイルが駆動系側に漏れてきてるのか？(((；ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸ

出だしで既に7000回転、徐々に回転が下がりつつ速度は加速。
んで40km/hくらいで回転と速度がシンクロして衝撃が来る。ギア車の変速ショックと同じような衝撃が。
回転がシンクロした後は正常なんだけど。

ギア車乗ってる気分味わえて楽しいんだから、むしろ感謝しなきゃ

俺もメットインの中に工具満載で走ってた時期があったけど、一度警察に職質受けて面倒なことになったことがあったから
今はプラグとプラグレンチとドライバーしか入れてない

フレームナンバーAF27-*******なんですけど、これはスーパーDioってことでOKでしょうか？
中古で買ったのですがセルが回らなくなりバッテリー交換したいのですが、上記のフレームナンバーだけでどのバッテリーを買えば良いのかわかりますか？
もしわかるのであれば教えてくれると助かります。

>>713
んな回りくどい事しなくても、今付いてるバッテリー外して同じもの買ってくりゃいいだろｗｗｗ

>>714
ttp://www.ream.ais.ne.jp/~s-h/s-h/trouble-page/sel.html

外すときはマイナスが先
つける時はプラスが先

安価まちがえた
>>713

>>713
スーパーディオだ質問やスレで書くときは「ＡＦ２７」と書けばいい

バッテリーは「４Ｌ-ＢＳ」と書かれてるものが対応品です
YT4L-BSとか頭になんかアルファベットが付いてるが
4L-BSと書いてあれば大丈夫
4A-BSと間違えないように…それはライブディオ用です

今この瞬間
ここは優しいインターネッツです

>>713
スーパーディオだ質問やスレで書くときは「ＡＦ２７」と書けばいい

バッテリーは「４Ｌ-ＢＳ」と書かれてるものが対応品です
YT4L-BSとか頭になんかアルファベットが付いてるが
4L-BSと書いてあれば大丈夫
4A-BSと間違えないように…それはライブディオ用です

今この瞬間
ここは優しいインターネッツです

優しすぎて連投ｗｗｗ

しかしDioフィットの可能性も・・・無いか

>>720
お前鋭いな

ある…fit存在忘れてたw

ヤフオクで買った激安バッテリー、ほぼ毎日通勤やお買い物で使ってたのに半年で昇天しました

一番最初に充電しなかったのか？

>>724
したよ

激安バッテリーは普通に使えるって話も聞くけど、やっぱり値段＝性能の壁は崩れないのか……

みなさんレスありがとうございます
>>715さんが紹介してくれたサイトを見たところスーパーdioっぽいです
1500円ぐらいで売ってるところもあるので安くてビックリしています
が、激安バッテリーって>>723さんの言うように持ちとか悪いんですかね？
安いのを買うかちゃんとしたメーカーの？高額のを買った方が良いのか悩みますね

連投すみません
http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k49927301
これってYT4L-BSとなってますけどGSユアサ製ですかね？
型番で言うとユアサらしいのですがちょっと不安です・・

ちょっとまったぁ！！28ｚｘにヤフオクの激安バッテリー付けてるけど丸一年使ってるが弱る兆候すらない。
前は駆動系逝って一ヶ月ほったらかしてた時もめげなかったぞ。ｴｸｽﾄﾘーﾑﾎﾞﾙﾄとかいう外国製で今も売ってるかは不明

うちの激安バッテリーは、もう二年近くもってるよ。
基本的に1秒以内しかセル回さないし、それでかからなければキックすればいい話。
もし今のが弱っても、また激安バッテリーを入れる予定ｗ

スクーターのバッテリーって買った直後に充電しないと駄目なんですか？
そうでしたら充電器も買わないと駄目なのでしょうか？

激安なんだから、買ってダメならあきらめりゃいいのこと。
「つかえたらラッキー」位の気の持ちようで。
「そういう思考には同意できん」のならば有名メーカーを。

ですね
安いやつ買ってみます。

>>731
密閉式は、電解液入れた直後から化学反応で蓄電される。
この状態でもセルが回る電圧はあるから乗り出せるよ。
が、本来は充電器で初期充電したほうがなおよいみたい。

ｽｰﾊﾟｰDIOZXのﾛｺﾞｽﾃｯｶｰ剥がそうと思ってｽﾃｯｶｰ剥がし買って使ったのだが

全く剝がれる気配なし、それどころか無理にはがそうとした所為かﾎﾞﾃﾞｨに傷ついた

剝したことのある方、良かったら方法教えてｸﾚﾏｲｶ

>>734
なるほどです
http://store.yahoo.co.jp/aida-sangyo/beaeb7bfa5.html
充電器はこういうのでいいんですよね？
7千円ぐらいはやっぱするものなのでしょうか。激安充電器ご存知の方いたら紹介してくれるとありがたいです

>>735
ドライヤーで熱したり
徐行液みたいなんで剥がれるんじゃね？

>>735
ドライヤーで温めてみ。
ステッカーはがしは、はがしたあとのノリの除去と考えたほうがいいかも。

>>728
品番（YTが頭）はGSユアサだが
オクでそれ買ってもユアサのYT4L-BSは送られてこないぞ
YT4L-BSに対応する外国製激安の4L-BSバッテリーが送られて来るだけだ

タイトルで釣る悪意ある出品者だと思うよ

オークションのタイトル＝商品名ではないから気を付けよう

>>736
楽天なりヤフで 大自工業 充電器 とかでググると幸せになれるかも。
ホムセンのカー用品売場にもあるから行ってみるのもよいかと。

>>739
やっぱ違うんですね
もし買うならわりきって買おうとおもいます

>>740
楽天ぱっと見なのですが3千円前後ぐらいでありますね
近くのホームセンターも覗いてみたいと思います


みなさん情報本当ありがとうございました。

さっき残業から帰ってくる途中具合悪くなりやした(;´・ω・｀)
症状としては…
2〜3日前〜
・0発進クラッチミート時一瞬エンジン回転が途切れる(落ち込む？)
んでさっき帰宅途中…
↓
・0発進で3速発進状態になり、ベルトがキュルキュル鳴る音がする。
・40�`付近からいきなり加速が始まる。
・中速域後半〜最高速は問題無し。だか中速域前半で再加速しようとすると、キックバック状態にならず、加速がだるい。
・止まってても車のAT車のクリープ現象状態で動力が伝わってる感じ。センタースタンド上げるとアイドリングなのにタイヤが勝手に回る。

明日クランクケース開けて見るつもりだけど、考えられる原因ってある？何かベルトが怪しいが…


車種はAF35ライブDio、駆動系は社外プーリー・強化ベルト・WR・ノーマルレートのセンタースプリング・1000回転UPのクラッチスプリング入れてます。部品交換してからまだ2000�`走ってないです。
アドバイスヨロシクm(_ _)m

>>742
弄ったところ全部怪しい（マジで）

センスプが引っかかってるとか、グリスがベルトに付いてるとか、
クラッチスプリングが外れてるとかが考えられる。

スライダーが割れて、プーリーがハイギア状態で
固定されてしまっているに1票

トルクカムのガイドピンが、外側のカラーを突き破りそうになってるに一票

>>742
え？アイドリングでタイヤ回転っておかしいの？
俺去年買ったときからずっとその状態なんだけど…。
初めて買った原付だから、これが普通だと思ってたんだけど(´･ω･｀)

ゆっくり回る程度なら正常。ブンブン回るレベルだと異常

俺のも出所不明クラッチスプリングに換えたらタイヤがグルグル回るようになったｗｗ

やはり原因は色々考えられるって事ね…
後で駆動系開けたら報告します(´・ω・｀)
>746
ちょっと回るなら問題ないよ。ただ俺の回り方は…異常だｗ
>747
ブンブン回っておりますｗｗｗ

クラッチスプリングとれてるに一票ﾉ

今駆動系開けてみたら、ベルトの裏の山が2・3個無くなってますた…Σ(￣□￣；|||
何かベルトが切れそう…

クラッチスプリングは大丈夫みたい


もう少し解剖してみます。

>>751
とりあえずベルトは即交換だね。
ベルトが確実に原因かどうかは分からないから一つ一つチェックすべし

今解剖終了しますた。
一通り見てみたけど、特に大きな問題は無さそう。
でもなんであんなにベルトが痛んでるかは謎(゜_。)?

とりあえずベルト買ってきます…(´ω｀)ゞ

>>753
ベルトが痛んでたのはわかったが
原因がわからないと不安だね

強化のクラッチスプリングに交換するときに
クラッチのロックナット外した？

外して取り付けたならロックナットが緩んで外れてるかもね
クラッチ側目視の点検じゃ気が付かないかも
アイドリングでクラッチが繋がった状態（タイヤがぐるぐる回る）
ってのもそれなら納得できる

クラッチのアウターカバーにセンタースプリングの伸びる力で
クラッチの側面が押し付けられた状態かもしれない
クラッチが開かなくてもアウターがぐるぐる回る
（アイドリングの回転数でもクラッチが繋がってるほど回る）
まあクラッチ側バラしてチェックしてたらそれはないが
まだならそうかもわからんね
アウターカバー取り外す時は飛び出しに注意すること

>>754
補足
ベルトを付けてない状態で
クラッチアウターカバーを手で回してもチェックできる
アウターと内側のクラッチが一緒に回り
別々に回すことが出来なければ
内側の38mmロックナットが外れて
アウターとクラッチがくっついてる

ベルトが痛むのはドリブン側の動きが渋いから無理な力が掛かったんじゃね？
ベルト痛みは結果であって原因では無いと思われ。

ＷＲの減りが早いんだけどなぜ？安物でバンバン取り替えるのと３個￥1000の高級品とどっちが徳？

あんた次第。価値観の問題。

減りの早さ
安物社外〉〉〉〉〉〉〉純正みたいな。

どこのが安いかな？

96年の初期型に中･後期型の規制前ｷｬﾌﾞをﾎﾟﾝ付け出来る？
何か他に必要な物あれば教えて。

WR、ゼロがかなりよく減って、デイトナがあんまり減らないっぽいんだよなあ。
一緒に並べてあって、ほんの少しだけ安いからってゼロを買うと、
すぐに減ってきて、後々困る事になる。

まあ要するに純正で十分なんだけどね。
某青い背景色のサイト様には、純正WRパーツナンバー表とかでもお世話になってます。

そういや、後期AF17の純正WRは相当重そうなのが入ってる気がするよ。

WRのメーカーは最近こだわってないな。
KNの安い奴をセッティング用で使ってたけど、
今は面倒だからそのままKN使っちゃってる。
減りは純正と大して変わらない気がする。
っていうか、純正も減るの早くないか？

>>762
確かになんかやたら減ってる純正WRを見る機会があるが、
気のせいじゃないんだね。
それで、安物の精度（重量とサイズ）がちゃんと出てれば、安物で十分と言うことに。

うちのは今、0.25g刻みのために半分だけゼロが入ってたりするがｗ
つっても精度もたいしたモンじゃないだろうし、
デイトナと半々で入れても、明らかにゼロだけ減るし…。

俺はデイトナのセンスプ付けてベルトが同じような状態にorz
パッケージ裏の注意書きに「スプリングカラー付けるとベルトが切れる」って書かれてたorzorzorz

>753でつ。
みんなサンキュー！！とりあえず新品強化ベルト、ついでに、社外フェイスと軽量クーリングファンに交換。
さっき軽く鳴らしして全開走行しますた。

とりあえず問題無さそう。加速も最高速も上がり調子いいです。もう少し様子みます。

>>763
KNのWRは寸法が純正より若干小さめだね。
各社大きさはマチマチだから、重量の違うWRを組み合わせるときは、メーカーを統一したほうがいいね。
でも手持ちを測ったところ、KNも含めて各社とも寸法のバラツキはほとんどないみたい。

ただ、メーカー間デ大きさが異なるのはセッティングで気にかけておくといいかも。
WRの外径が小さいと、理屈から言うと若干だけどローギヤ側に働くからね。
まあ、大した影響じゃないかな？とは思うけど。

重量は1g単位の秤しかないからよくわからないけど、複数個いろいろ組み合わせても変な数字は出てこないね。
少なくともそれなりの精度は出てるんじゃない？

KNのWRはインサート成形で方向性が無いし、コアの飛び出しも気にしないでいいのは評価できると思う。
セッティング用としては文句なしにおすすめできる。

ポッシュWR、キタコプーリー、デイトナ強化ベルトで
WR削れたのは1万�`くらいでだった（3千�`前後でメンテ）
その頃プーリーに段が出始めたので
「WRはプーリーに段が出来ると削れる」という結論が出た
はずだった

その後、純正で一式交換
5千�`でWR余裕で削れてる（当然プーリーは正常）
前の結論はもろくも瓦解した

>>623
俺も考えたことあるけど苛性ソーダどうやって入手するの？

薬局

パイプユニッシュとかの髪の毛溶かせるヤツは、苛性ソーダ1％溶液だったっけ？

ここでみんなの言ってる
WRが減る=片減り（変磨耗）のこと言ってるのかな

通常の減りで「減った」と言っているのか
片減りしてるから「減った」なのかよくわからないな

大概片減りはするから使用距離の長さ関係なく
片減り・変磨耗したら「減った」と言う認識で
ここでは話せば良いの？

AF27系の速度ﾘﾐｯﾀｰって、CDIで規制されてる？それとも、ﾌﾟｰﾘｰ？
教えて下さいまし。

>>772
リミッター付いてない
AF27AF28でリミッター付いてるのはAF28ZXだけ

機械式といわれるかもしれないが
ノーマルでも平地で60〜65でるから無いのと一緒

自作過給器つけてる人いないかな？
ちょっとつけてみようと思うんだけどｗ

>>771
今までグリスを塗ったり塗らなかったり、多めに塗ったり少なめに塗ったりしたけど
円形を保ちながら磨耗したものを見たことないっす。

だから偏磨耗だと思いますが
どちらでもいいような気もしますｗ

>>768
薬局にあるけどちゃんとした理由を説明できないと売ってくれないんじゃなかったかな？

>>776
確か手作り石鹸を作るからって言えばｵｹｰだった希ｶﾞｽ

ＡＦ27なんですけど
キックペダルの動きが悪いので、綺麗にしてグリスでも付けようかなとおもってるのですが
クランクケースのカバーが外れないんですけど、ネジ５本だけですよね？
外すコツとかありますか？

>>775
レスthx把握しました
たしかにどれでも最終的に変磨耗するもんね
スムーズにWRが動いてる時は表面それ程すり減ることないし
最初はどれか１個のつまずきなんだろうな

>>778
釣りでなければこの辺参照>>679-681

すみません質問させてください
1年ぶりくらいに起こす車両があるんですが、タイヤはもう交換したほうがいいですか？
エンジンは始動します
一応2stですがオイルは入れ替えたほうがいいでしょうか？
質問ばかりですみません

>>779
ありがとうございます。釣りではありません・・
レス参照したのですが
右のカバーを外さないと左のカバーが外れないってことでしょうか？
それとも左だけでも外れるんだけどガスケットの関係で外れにくくなってるってことでしょうか？
左カバーの左の方は外れそうな気配があるんですけど、左カバーの右側の方が動かないです・・

あ、それともう１つ・・
カバーにくっついてるキックペダルのシャフトは、カバーと一緒に（カバーにくっついて）取れるのですよね？

キックは外さなくてもいいがキックの近くにあるボルトが外しにくいので
慣れないうちは外した方がいいです（１０ｍｍボルトです）
カバーボルトは左に５本（全て同じ長さ）と
右に５本（長さが違うの注意取り付けの際注意が必要）

ボルトを緩める際は１２角よりも６角（出来ればロング）を使用した方がいいです。
左側のカバーが外れにくい場合はマイナスでコンコンとやってやれば外れますよ。

>>783
ってことは右側カバーを外さなくても左側カバーの５本のボルトだけ外せば外れるってことですね

今日は暗くなってしまったので、後日やってみます
ありがとうございました！

考えたこともなかったが右カバー取らずに左カバー外れるのか？
いつも右から外してたよ・・・

・・・いや、位置決めのピンがあるから外れないだろ!?

右を外さないと左は外れません
キックの近くのボルト穴が干渉するためです。

ちなみに、キックの近くのボルトを外さない場合は
周囲の９本のボルトを外すと一体化？状態で外れます。
何はともあれ左だけ外れる事はありえません。

一度バラしてみれば、なぜ左だけ外れないか理由が分かると思います。

>>785>>786
ありがとうございます
やっぱ右側も外さないと駄目なのですね
右側を外す場合、ケースのボルトだけでケースは外れるのですよね？（キャブレターはそのままでいいのですよね？）

キャブレターは関係ありませんがエアクリーナーに隠れた部分があるので
エアクリーナー（カバーだけでもいいかも）を外した方が作業しやすいです。

>>788
作業しにくさは我慢してネジだけ外して左右外します
ここで聞いてよかったです
聞かなかったら無理にでも左だけ外そうとして壊してた気がします・・

ありがとうございました！

>>789

エアークリナーのカバー（表の蓋だけ）
プラスのネジ5本外すだけだから外して作業してくれ

それが普通だし
せっかく的確なアドバイスもらってるんだから

やったことない人がやりにくいのに無理して
作業してもろくなことにならないよ
ボルトなめたり、締め付け不良の元です
ここひと月でケース20回は外したが
毎回エアークリナーのカバーは外してます
外さない方が作業困難ですよ。

セルピニオンが外れて大騒ぎするﾖｶｰﾝ

>>790
ですね。カバーだけ外してやります

>>791
セルピニオンといのは
http://moto.sakoma.net/kaizou/kick.htm
このページの一番上の写真の矢印の部分ですか？

>>792
ttp://moto.sakoma.net/kaizou/diokudoukei.htm

これの上から4番目の写真の左端

>>793
ありがとうございます
それが外れないように気をつければいいのですね

>>794
いや、外れるんだけど
向きとか（裏表）気をつければいいよ

>>795
ありがとうございます、了解しました

話変わるが、日曜日に秋ヶ瀬のスクーターミーティングいく奴いるかい？？(・ω・)

>>774
スーパーチャージャーかターボチャージャーか？www
前にやろうとしたが、アクセルの開度やスピードによって
吸気率がかなり変わるから、キャブセッティングが非常に難しい、というか不可能？で辞めた

2stでの過給は掃気のこと考えると4stより格段にコントロールが難しいような

AF27の後ろホイルを外すにはマフラー取らないと無理ですよね？
マフラーを外す場合、何処から手を入れて外すのが良いですか？サイドカバー外して横からですかね？

>>800
メットインボックスを取らないとだね

>>801
上からマフラーのボルトを外せるならかなり楽そうなんですけど、メットインボックスを外すのはシートを開けて簡単に取れるのでしょうか？

CDIをﾃﾞｲﾄﾅのﾌﾙﾃﾞｼﾞﾀﾙのやつに変えるからﾌﾟﾗｸﾞを熱価が8か9のやつにしたくて通販で買おうとしてるんだがどれがそれなのか分からんorz
ｵﾇﾇﾒのやつを教えていただきたい

>802
簡単

>>802
もう取れたかな、ボルト四つとバッテリーのふたも外すんだよ。
オイルキャップもか。

>>803
ＢＲ８ＨＳＡでいんじゃね？

>>804
>>805
ありがとう。ホイル外すメガネの21？を持ってないのでまだ取ってません。上から外せると知ってやる気が凄く出てきた！

近くのホームセンターにメガネ21見にいったら2千円もする・・・・
モンキースパナでも後ろホイルのボルトって緩みますかね？

マジレスした方がいいのかな？ホイールナットは２２ミリだろ。
１ミリちがうと使えないぞ。

>>806
おしいな…リアホイル止めてあるナットは
21mmではなく22mmだね


またどこそこのナットが回らないとか
どうやって外すの？とか質問するんだろうな…

ホイールナットって22mmだよ。
ちなみに俺は、やめた方が良いと知りつつも、
8-9,10-11,12-14,13-15,17-19,21-22の6本セットで980円の奴つかってる。

Tips: ナメた場合用 → 90305-197-013　ﾅﾂﾄ,U 14MM　195(値上前)

>>808
ども。22ですか！それにしても鉄って高いっすね
モンキーレンチなら980円で売ってたのでモンキーで外れるなら安くすんでうれしいんですけどね・・

>>810
うお、セットで980円で買えるんですか。それはネットとかですかね？

>>812
ホムセンで普通に。というかちゃんと探しなｗ
自分でいろいろするなら、一カ所だけじゃなくて何店ものホムセンを隅々まで巡ってみ。
大きい店舗なら、ちょっと遠くても行く価値はあるよ。

ついでにホムセンスレも見ておくと幸せになれる。と華麗に誘導してみる。
ちゃんと工具スレとかもROMっておくように。

>>813
ども。近所二件は結構でかいんですけどめちゃ高いっす・・
ホームセンターのスレ覗いてみやす

>>811
まずモンキーレンチでは無理
ナットもなめるだろうし
外すことは出来ないと思う

何でも安易に考えたり
いちいちスレで簡単に外すことできますかね？
どうやったら外せますか？
と尋ねられるのにうんざりしている…きりがない

何か方法を考えないといけないのか？
811が考え方を改めた方が良いのか？
どっちだろうか

タイヤ交換初心者の人はスタンドやバイク屋に交換に行って
作業工程をよく見て工具・外す順番を一通り見学した方がいいよ。
知り合いに作業できる人がいるならその人に聞いて作業した方が後々助かりますよ。
文字で教わるのと見て覚えるのは全然違いますから。

ケチってボルトなめたり折ったりするのを考えたら安い勉強代だと思うよ。

【百聞は一見に如かず】意味:>>816

そういや、今じゃ空気入れ使わずに片側のビートぐらいならあげれるようになった俺も、
一回目のタイヤ交換は、バイク屋の親父の真横でじろじろ眺めてたなあ。

確かに、百聞は一見にしかずだと思うよ。

ディオ系ってエンジンレスポンス悪い気がしたんだけどリードバルブ変えたらレスポンス良くなるかな？
@ＡＦ２８

メットインやマフラーバラせないような人が、タイヤ交換なんて
最初にやろうとしたら何かもっと重大なトラブルを起こしそうな気がするよ
自分でやろうっていう心意気は良いと思うけど

マフラーってどうやってばらすの？

>>821
マジレスすると半分にぶったぎってから中のパイプをストレートにして溶接

つーかメットイン外すの簡単ですか？って聞く前に自分で見ろって話し。全て情報が揃ってから作業はじめるなんて甘えすぎ。

俺ならレス待ってるとウズウズしてくるから聞く前に先にやっちゃうｗ

>>819
駆動系パーツが重いから仕方ないんじゃない？

リプレイスの社外マフラーはどれもうるさいの？
純正タイプでも？

>>818
セルフスタンド持ってけよ

>>805
サンクス。サービスマニュアル見たらBR8HSAだったからNGKの買う^^
　
ﾌﾟﾗｸﾞ交換のときに使う工具って何が必要かな？
ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰとかも含めて。

プラグレンチのみ＠ライブ

古い2stでレスポンス悪いのはだいたい圧縮不足かな？
60ccボアアップキット付けると吉かも。

>>828
サンクス。ﾌﾟﾗｸﾞﾚﾝﾁには何mmとかサイズがあるのかね？

２１ミリ

てめぇの原付のプラグ交換も出来ねぇ奴がタメ口きいてんじゃねぇぞ！






と、>>651が言ってたお
(^ω^)