リードって便利だな♪その28

ホンダのスクーター、リードについて語りましょう。
リードは50〜125まであるので車種(50は型式も)を書いて下さいね。

リードの歴史
ttp://www.honda.co.jp/pressroom/library/motor/scooter/lead/index.html

リードって便利だな♪その27
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1173366388

　 　　_, ._
　 （　ﾟ Дﾟ）ﾏﾀｺﾉｽﾚﾀｲｶ
　　( つ旦O
　　と＿)_)
　 　　_, ._　
　 （　ﾟ Дﾟ） 　　ｶﾞｼｬ
　　( つ　O. __
　　と＿)_) （__(）､;.o：。　　　
　　　　　　　　　　ﾟ*･:.｡

　 ∩∩　ぼ　く　ら　の　春　は　こ　れ　か　ら　だ　！　　V∩
　 (7ヌ)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（/ /
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＼ ＼（　´∀｀）―--（ ´∀｀ ）￣　　　　　　⌒ヽ（´∀｀　）　／／
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　 　 ｜　中卒　|　｜ニート　/　（ミ　　　ミ） 　｜　　　　｜
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　　 ｜　　｜　　|　/　　 /|　　 /　レ　　　＼`ー ' |　 ｜　 /

■リード100前期型　リコール・サービスキャンペーン
ttp://www.honda.co.jp/recall/990422_135.html
ttp://www.honda.co.jp/recall/campaign/020212.html

■関連サイト
ぴたははのお部屋（過去ログ）
ttp://pita.paffy.ac/cgi-bin/bs.cgi/1/_83_8a_81_5b_83h_82_c1_82_c4_95_d6_97_98_82_be_82_c8/
・リード90のまとめ
　ttp://lead90.tripod.com/
・ScooterTune.Com スクーターいじりのお部屋
　ttp://www.scootertune.com/index.htm
・原付 スクーターのトラブルシューティング
　ttp://www.ream.ais.ne.jp/~s-h/s-h/trouble.html
・リード50/90 トラブル発生原因順位
　ttp://www.ream.ais.ne.jp/~s-h/s-h/trouble-page/enjine-honda.html#lead
・チャンバーの洗浄方法 (パイプユニッシュ使用)
　ttp://wwwi.netwave.or.jp/~leader/scooter_tuning/scooter_tuning14/scooter_tuning14.html
・劣化した内外装劣化の回復方法
　ttp://www.skz.or.jp/ryu/zook/tune.html

・社外カウル販売サイト
　ttp://81982.com/
　ttp://www.bikeyardcab.com/

■Tips
・WRは価格・耐久性の面で純正品がオススメ。
・スライドピースも消耗部品です、たまには交換しましょう。
・最高速度が低下したらWR・ドライブベルトの摩耗も疑いましょう。(FAQに使用限界幅の記載有り)
・リード100前期型トルクカム(90に流用)
　23220-KFH-000　フェイスCOMP ムーバブルドリブン　\3,100
　91351-GR1-000　Oリング 38.5x2　\185
　91351-642-000　Oリング、ピニオンキャップ　\175
　91211-GK8-013　オイルシール 34x39x3(アライ)　\175 2個必要
　合計￥3,810 (価格は参考程度)
・100のシート段差が気になる方はあんこ抜き・盛りのほかに
　2人乗りしないならばAF-48型50用のシートに変えてみては？
・リード90のWR(外径16mm 幅13mm)
・リード100のWR(外径18mm 幅13mm)　前期型(14g) 22123-KFH-305、後期型(12g) 22123-KFH-306
・キムコ V-linkのWRサイズが径18mm幅14mm 13g6個だそうです。
・カメファクの100用108mmプーリーは外周まで届かないので中心部分を削るといいです。
・リード100で駆動系いじってる人は他車の純正ベルト入れるのも一考。
　18.5x784mm リード100
　18.5x733mm 23100-GCC-000 スペイシー100
　18.0x750mm 23100-GCS-003 リード50(AF48)
　19.0x788mm 27601-16F10 　　アドレス110
・90に100用プーリーを入れることが出来るらしい。(WRは90用)
　プーリー外周のヒダヒダがセルギアカバーに干渉するので予め削り落とすこと。
※純正パーツの品番や価格は変化します。

■FAQ その1
Q1.キックスタートは、いつも使うものなの？
A.応急用です。通常は、セルスタータを使用してください。

Q2.エアクリーナは、どの位走ったら交換するの？
A.走行条件にもよりますが、3000キロを目安にしましょう。
湿式ですので、洗えば再利用できます。

Q3.エアクリーナを洗うのに白灯油を使用できる環境ではありません。他の洗浄方法は？
A.モトレックスやWAKO'Sなどから発売されている、湿式エアクリーナ洗浄剤が使用できます。
　水溶性タイプがお勧めです。洗浄後、日陰でよく乾かしてから使用しましょう。

Q4.エアクリーナに染み込ませるオイルは、どれなの？
A.4stオイル、ホンダ純正ウルトラG1を使用しましょう。

Q5.2サイクルエンジンオイルは何を使ってもいいの？
A.ホンダ純正ウルトラスーパーファインが無難です。
　予算に余裕がある人は、高級品と言われているオイルを使っているようです
　（レース・混合専用はダメ！引火点、粘度が違うから）。
　JASO-FC/FDマークが付いているものを使いましょう。
　ホームセンターの安物はやめておいた方が良いです。

Q6.タイヤのお勧めを教えて
A.リード100のフロントタイヤは、メーカー指定品が良いようです。
　100のフロントにD306を履くと微振動が発生するようです。
　リアは、お好みで…ミシュラン S1とかダンロップ D306、ブリジストン HOOP等

Q7.ライトカウル周辺からビビリ音がするのですが
A.ライトとカウルの間にブチルテープを貼るといいらしいです
　ttp://www.soft99.co.jp/products/detail/32/282

■FAQ その3
Q14.リード100のハイギアはありますか？
A.無いようです。
　リアタイヤを100/90-10→110/90-10にすることでタイヤ径が若干大きくなり同等の効果が得られます。
　ただしバンク角が増え、加速や乗り味も変わるので自己責任で。
　タイヤ外径
　110/90-10 452mm
　100/90-10 434mm　リード90/100
　3.50-10 431.8mm　リード50

Q15.リード100のお勧め社外サスは？
A.カヤバ SG325の報告がその18のレス番383以降でありました。
　参考にしてみて下さい。

Q16.リード100でエンジン停止後にマフラーからプスッやポコッと音がするのですが
A.熱くなっているキャタライザー(約300℃らしい)に生ガスが反応して音が鳴るそうです。

ライオン「リード」（ｗ
http://www.lion.co.jp/ja/seihin/brand/041.htm

天麩羅は以上
それでは、張り切ってどうぞ。

ﾘｰﾄﾞﾆﾉｯﾃﾙｶﾗﾓﾃﾅｲﾜｹﾃﾞﾊﾅｲﾝﾀﾞﾖ(*´･ω･)(･ω･｀*)ﾈｰ


そんな貴兄に
↓
【オートバイ】喪男バイク乗り２【ライダー】
http://etc6.2ch.net/test/read.cgi/motenai/1176740650/

>>1
乙

5日にﾂｰﾘﾝｸﾞ予定、ﾀｲﾔ前新リア8分山、応急ｾｯﾄ持ってく予定、予備ｶﾞｽ,工具も持ってくつもり。ただ交換予定のﾍﾞﾙﾄ･ﾛｰﾗ,ｸﾗｯﾁｽﾌﾟﾘﾝｸﾞが雨で変えれん｡このまま行きそう。調子は良いが駆動の負担がEgに行かないと良いが･･ ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞが不安だ壊れないよぅに

天麩羅補填

■FAQ その2
Q8.ベルトの使用限界は？
A.AF-20型50は標準18.0mmで限度が17.0mm
　AF-48型50は標準18.15mmで17.15mm
　90は標準17.5mmで16.5mm
　100は標準18.5mmで17.5mm

Q9.ヘッドライトバルブの規格を教えて
A.AF-20型50と90はPH-7(18/18W 2灯)、AF-48型50と100はPH-11(40/40W 1灯)
　PH-11は黒い樹脂製の台座ごと交換

Q10.リード90のライトが暗いのですが
A.片側を25Wにしてみては？(自己責任で)

Q11.リード90の違いは？
A.1型(MJ) ステッカーの字体がLEAD、ライトスイッチあり HF05-1000001〜
　2型(MN) ステッカーの字体がLead、ライトスイッチあり HF05-1100001〜
　3型(MP) ステッカーの字体がLead、ライトスイッチなし HF05-1200001〜

Q12.リード100の前・後期の違いは？
A.キーシャッター無しが前期型、有りが後期型。
　クランクベアリングが改良されています。駆動系のセッティング(トルクカムやWRの重さ)も違います。
　後期型は40〜60km/h付近の燃費を良くするために
　この速度域の回転数を1000rpm落とす設定になっていて(6200→5200rpm)、加速が鈍ります。

Q13.リード100のブレーキに不満があります。
A.フロントをステンメッシュホースに交換すると効き・タッチ共に良くなります。ホース単体で960〜980mm。

前スレクラッチ溶けた人です
結局工具で１万部品で１万計２万もかかってしまいました(´Д⊂ｸﾞｽﾝ
プーリーも溶けたクラッチくずで傷だらけだけどそれは交換してない・・・

ちなみに平地で９０km／h出るようになったので良かったけど
やっぱり加速に変な谷が出来てしまいました
プーリーとベルトもいかれてるようだけどまー走れるのでコレで暫く行きます・・・

傷ついたプーリを交換しないとベルトが削れてダメになるんじゃないか？

ＡＦ48
純正ＩＲＣ（フロント）だと、微振動があり、偏った減り方するよ。

ちなみに、HOOPは無問題。

今日2万キロノーメンテのＷローラー交換したんだけど凄い磨耗の仕方をしていたｗ
Ｄ←こんな感じ・・・

俺のは
ｑ←こんな感じに溶けてたけど

距離乗ってるならボスも減るから要交換。

>>4のリコール・サービスキャンペーンを受けたはず（ピンクシール有）なんだけど、
この時期でもエンストするときがある。こんなもん？

>>19
7万キロで初めて交換した。よく判らん。

ttp://lead100.s27.xrea.com/index.htm
ここで調べてみたら、アイドリングを上げてみるってのが、直ぐに出来そうでした。
エンジンが暖まっても起きるので、オートバイスターター不良かもしれません。
無駄レスですみませんでした。

リード再販確定みたいね。スペ100に変わってリード100で4stインジェクション化だとさ。
どうせ9ps以下だと思うけど。

ソースよこせ。



と、釣られて見るテスツ。

もしかして、これの事を言ってるのか？

http://www.goobike.com/cgi-bin/search/spread.cgi?8500878B30070410001+

http://www.honda.co.jp/news/2006/c060731.html

ネタなわけない。
オレの親戚本田の開発部です。
八月からHONDAの現行車種は半分になるよ。
規制で開発が間に合わないんだと。
んでインジェクション化して再販だって。
笑ったのがカワサキ車は今のところ規制クリアしてるのが一台もないらしい。

先に言ってくれないと釣りだと思うじゃないかｗ
最終リード100の俺は複雑な気持ちだなあ

>>4
>■リード100前期型　リコール・サービスキャンペーン
>ttp://www.honda.co.jp/recall/campaign/020212.html

買ったときから出てた症状がここに！！
休み明けに購入店にいってみよう。


車体番号一致してるのに連絡こなかったぞ？

>>28
オマエ無人島にでも行ってたのか？
知らない人間がいるなんて奇跡だな。

リード90の固着アクセルワイヤー交換したんですが
ポンプ側を目一杯張ってもまだ遊びが多い（1cmくらい）。
張り向きも合ってるし、アクセル側には調節ネジないし。グリップは若干減ってるが・・・
ｵｻｰﾝ向けにゆるめに設定してあるのかな？教えて工口い人。

>>29
まじ？

首都圏在住なんだが。

１００ですがアクセルが重いです

すみません。
当方
リード９０、３型？（ライトスイッチなし）ですが
走行中排気音より大きく「ヴィ〜ン」という
ギアなりのような、うなり音が聞こえます。
カンカンとかカラカラのような硬質の音ではなく
うなり系ですが　これはどのような症状でしょうか？

>>33
電動こけしをメットインに入れっぱなしでわ？

スピ−ドあげると、時折カラカラいうのは故障の前触れでしょうか？

>>33
お約束のクランクベアリングじゃないか？

25年落ちの80買う買わないで騒いでたやつは結局どうしたんだ？

俺のも結構うるさい、クランクベアリングだった。バイク屋で指摘された。
たぶん一緒だと思うよ。
クランクベアリングって交換するの大変かな〜。
部品代って結構かかりますか？
教えてください。

>>30
アクセル側あるだろ。ゴム被ってる。

昨日、目黒でリード８０乗ってるやつ見かけたよ。
あとうちの近所にリード１２５の乗ってないやついる。

部品代は数千円

>>39
無いんですよ。
L字のすぐそばに3cm位のゴムかぶってる部分はありますが、剥いても何もない。
一般的なダブルナットを期待していたんですが。
ライトスイッチなし多分3型、ワイヤーは純正品です。

まとめページでもアクセル側は「無い」「ある」って二通りレスあったのが気になりまつ。

普通に走ってクランクベアリング壊れず
１０万キロ持ちますか。？

運がよければ

二人乗り、全快走行多様でクランクベアリング壊れず
５万キロ持ちますか？

>>45
�_

うちの90は6万キロでクランクベアリング死亡
嫁のジョーカー90は16000キロで死亡なのでよーわからん

自分で2台とも交換したがたしかに部品代はかなり安いぞｗｗ

クランクベアリング死亡原因はオイル切れですか？

理由はそれだけじゃないよ

クランクベアリング死亡はオイル切れは無論そうだけど
オイルの質が重要。

決して「HONDA車にも最適」とか入れちゃダメだぞ！

>>42
ゴムの所じゃないよ。その上のスロットルハウジングに刺さってる所
黒いナット付いてない？

知らんかった。
どうせ燃えるんやから同じと思って安物オイル5,000km位入れてたから
（今13,000km)もうすぐベアリング死ぬんでしょうか。
心配、心配。

>>6

>Q6.タイヤのお勧めを教えて
>A.リード100のフロントタイヤは、メーカー指定品が良いようです。
>100のフロントにD306を履くと微振動が発生するようです。

家のは微振動はないけど、右半分で走ってる
中心の溝、左側はぜんぜん減らない
転倒、事故歴なし、2980円で安いけど

うなる

>>53
道路の左側は水捌け良くするのに左下がりになってるから
左端ばかり走ってるとそうなりやすいお。

>>51
つまりハウジングへのネジ込み量で調節するだけってことですか。
やっぱり手軽に微調整はできないんですな・・・
サンクスです。

販売店に行ってきました。

サービスキャンペーンは連絡してなく、定期点検で連絡してるとのこと。
また、クラッチからエアクリーナーまで交換で１日掛かるとのこと。

始動性が悪く、ＸＲ２５０へ買い替えを検討してたけど、
手放さずに買い増しかなぁ

×定期点検で連絡
○定期点検で交換

ベルトも一緒に交換するといい

すみません、リー90の光軸調整ネジってどこにありますか？
前下の長いネジ1本、裏止め2本で前カバーは開くんですが
見つからんとです。中古なんで飛んでるかもわからんです。

>>60
まず、90の前でしゃがむ。
すると目の前に「前下の長いネジ1本」が見える。
そこから、ヘッドライトカバーを下から見てみる。
そこに銀色の8ｍｍボルトがあるはず。
もしそれがなく、立て溝があるだけで、その溝の奥に
ボルト受けの金具が見えたら、8ｍｍボルトはどこかへ
旅に出ている。

９０ってリアタイア110いれたら干渉するのか？
ﾌﾘｰｳｪｲのフロントなら在庫あるらしいんだが、フロント用でも平気？

>>37

購入する事に決めました。
勤務先も変わり、電車通勤になりますので
街乗りぐらいしか使わなくなりそうなので酷使しないですみそうです。
それとよさそうなショップを見つけましたので今後、維持していけそうです。
http://ilovemotor.jp/shop/goods/goods.asp
今後、また報告していきますのでこのコテハンにします。
また、皆さんのご意見等お待ちしております。

>>63
購入オメ！
そこ、ちょっと有名な店ですね・・・

JAF等に加入して、軽トラ（リードが運べる物）の有るレンタカー屋さんも
チェックしておくといいと思います。

>>63
よりによって、その店からとは･･･。
そこはヤフオクで中古品を新品同等、もしくはそれ以上で売る有名な店です。

・・・ご愁傷様。

>>59
ありがとうございます。
ベルトも一緒に交換して頂けました。

>>63
バイクをその店から買わなかっただけまし。

バイクは毎日少しでも乗るほうが調子がよかったりする。

ﾘｰﾄﾞ80を普通に使ってるのを見掛ける(白と黒2台,各々別の人)調子良く1台は二人乗車で快調に。毎日使うの良い場合も有るがﾌﾙﾚｽﾄｱなのだろうか？ ﾏｧ30年前のｱﾒｼｬ(4輪)足にしてたが、古いと国産(ﾊﾞｲｸも車も)の方がﾊﾟｰﾂ少なく苦労する。

>>62
干渉しないと思います。
微妙に部品が違うけどCabina90なら最初から110だし。

>>63
その店は、見極めが出来ればいい店なんだけど、定価よりも高い部品いっぱいあるんよ
（定価よりも遥かに安い部品もあるにはあるんだけどね）

そういや前に2chで知り合ったリード80載りさん元気かな
（あの人リード80部品取りもかねて確か6台持ってたハズなんだけど、最終的には1〜2台にしたらしいけど）

>>63
死亡確認

> ■リード100前期型　リコール・サービスキャンペーン
> ttp://www.honda.co.jp/recall/campaign/020212.html

症状でないから放置してたけど、ノーメンテ２万キロ
いまから申し込んでみようかな。。。

>>63
「安物買いの銭失い」

今朝焼きつき・・・トホホ
原因はオイルポンプ死亡によるものでした・・・トホホ
90後期で71000kmです・・・トホホ

>>74
随分と発見が早いこと

ちょっとだけ保守

WR交換してから発進時キキ！って鳴るようになった
なんでかな〜？

>>77
ベルトが滑ってる可能性とスライドピースの磨耗の可能性が高い。
WR交換する時にプーリーはちゃんと脱脂した？
スライドピースを交換していない場合ちゃんと一つ一つ元のあった位置に戻さないとうまく動かんよ。

レスありがとうございます。
その二点チェックしてみます。

知人から譲り受けたリード90
セル回すとチリンチリーンってベルみたいな音がするんだけど
そういう仕様？ 走行時は異常無しなんだけど。

>>80
ピニオンギアとスターターギアの噛み合い・ギア離れが悪い。
スクーター全般に良くある事例。
少しはググろうな。

３．５０と１００−９０
どっちがいいですか？

>>82
タイヤの外径、変わるから前後一緒に換えた方がいいよ
3.50のが少し安いけど最高速とかは落ちるよ
少し径が小さいから、気にしないならOK

どっちでも・・

いいんだよ。

グリーンだよ！

タイヤはS1！高いが長持ち。クリーンだよ！

IRCのMB520ｲｲﾖｲｲﾖｰ

>>75
原因わからんとまた焼きつくからね・・・
今バラバラで部品待ち中です

＞＞７５
↑　青文字にするの、どうやるの？

は？

>>89
＞＞７５ でなく
>>75 って書く。

>>89
ついでに『E-mail (省略可)』 って欄に『sage』と入れるといいよ

>>89
携帯からだろ？
半角記号から探せ。

sageですか？

>>89
やっぱりパソコンでは無理

>>95
（・∀・）ﾆﾔﾆﾔ

ノマフぶった切ってみた。
触媒って溶接されてんのかな、思ってたより手ごわい。

100後期がそろそろ二万キロなんで純正のクラッチ一式とアウター、WR交換したら最高速９０（平地）
に
新車で買ったときは８５が精一杯だったのになあ
純正クラッチアウターなんか変な削った跡があったなー
こんあのが4つ→○
微妙に部品が改良されてるんでしょうかね？

純同と同じ形の触媒無し社外品マフラー入れてる人いますか？？

５０００円のマフラーなら使ってる
加速時の音がすこし高い
新車でも２万キロ位走ると詰まって加速不良
プラグ濡れが始まると思う使い方によるけど
とりつけの精度が少し悪いけど

>>98
ヒント：バランス取り

>>97
手ごわい？、本当？。
知り合いがやった時はケツの辺りを切って
作業台に乗せる時に「コロン」と勝手に出てきたよ。
状態によりけりなのかな・・・？。

それとＭＪを上げるつもりでいた方がいいよ。
その当人も5〜10番上げで乗ってるから。

>>98

＞純正のクラッチ一式とアウター、WR交換
参考までに、いくら掛かりました？　
ご自分で交換ですか、失礼しました。

リードバルブ交換って簡単にできますか。
２ストなので
シリンダーを抜くだけで交換できるのでしょうか。？
注意点等お願いします。
ＷＲ等は自分で交換しているのですがエンジン部分は
触ったことないので。

>>104
９０なら簡単だな。
外装外して、エアクリボックス外して、キャブとインマニ外す。

>>105
早速ありがとうございます。
１００なんですが。
ついでに
これが簡単ならボアアップも簡単ってことですよね。
でもクランクベアリング直ぐ死ぬか。

>>106
ボアアップしたい気持ちも分からなくはないけど
混合仕様にしたりしなくちゃならんしめんどくさいよ？
オレはポート加工と面研、駆動系一式社外にして満足してる。
この仕様だと全開でフロントの荷重無くなる程度。
ドンツキと燃費が気に入らない。

>>107
そうですね。
あまり欲張らない様にしないと。
無限地獄に入ってしまいますね。

>>87
値段からしてイケてるよな（1セット、GR2を3本分だと思うと）
柔な100のサス＆フレームにもよさそうだ
ドライグリップは少し減ってからがいい感じ

＞103
一応レスシとけばいいの？
工賃は店に聞いて
自分でやってもいいけど工具とか揃えるのに１万くらいかかった

鈍器の安売りで、RIDE2Tを２０本買ってきたぜ。
コレで、今年いっぱい安泰だ。（ってゆうか、俺の走行距離だと１年ぐらい持っちゃう）

RIDEはなぜ安いのか考えたほうが……もう遅いけど。

>>102
とりあえずマイナスの貫通ドライバーで叩いて外れた。
帰宅してからうｐするよ。

賞味期限が近いかもよ？
うちの９９円ショップもウオーター
期限一年ないし　安いのにはワケがある　覚えておこう

そんじゃ3年前の安売りで買ったうちのRIDEはハズレだったのかな？
リー90でも未だに全然問題なく85km/h出てるんだけどなー・・

まーたお前か

もういいよカストロの話は荒れるから
オイルスレがあんだろ

OILはYAMAHAの赤官かHONDAのGR2を使えば問題はない。

値段以外は('A`)

やっぱバイオでしょ

うｐしますた。
ttp://img.wazamono.jp/futaba/index.html

リード90にボルトオンで装着できる他社のフロントフォークは何でしょうか？

GR2は１本１０００円なので財布にも優しいオイルだが
青缶なら１本もっと安くてバイクにも結構優しいいいオイルだぞ
（但しボアうぷしたら青缶じゃダメやけどな）

>>120
ポン付けは厳しいような

>>120
リード９０はボトムスイングだから、互換品が少ないと思います。
三叉から下を、一般的なテレスコのサスに全取り替えになるのではないですか。

前後のサスはＯＨするべき？

>>119
ザクザクしたんだｗ。溶接は問題無いのかな？。
もしそいつが完成して、あれこれ興味が出たら
どこからか別の純正を手に入れて、中のパイピング
を考えつつ、マフラーボディを短くすると面白い
かもよ。

>>123
車体は何だか知らんが、買った方が早い。

>>124
会社には溶接機もあるので無問題です。
排出部のパイプを一回り大きなものに変えたいけど、
ちょっと手間がかかりそうですね。

もしかして、加工経験者でつか？

121　122 ありがとうございます。私のリード90はフロントフォークがヘタっています。フロントフォークをオーバーホールするか、中古のフロントフォークを購入し交換するか、どちらの方が安上がりですか？

素直に新品が幸せの近道だよ

90のフロント周りは欠品出てるよ。

今更ながらコンビブレーキを解除した。
ネタ的に古いからか、ググってもゴム挟むとか微妙な施工要領ばかりだったので自分で模索。
結果、ピン1本抜いてワイヤーアジャスター調整しただけで済んだ。意外と簡単だった。
やっぱ前後が別々に制動できるのって車体の挙動がナチュラルでいいね。
今から試走してくるよ( ´･ω･)ﾉｼ

コンビニエンス　ブレーキ
最近、スタンドとコンビニが激減して不便になった

先日リード100を譲ってもらったのですが、素人でもできるような簡単なメンテナンスが載ってるような
サイトとかはありませんでしょうか

サービスマニュアルを購入したほうがいいよ

>>131
ホンダのHPでマニュアルみれるじゃん

昔あったと思ったんだが見つからなかったorz

>>126
後期型（車体番号が12xxxxのもの）は、フロントクッションAssy.のオーバーホール不可。
新品の値段は、パーツマニュアルの８版の記述で￥３２５０／本。現在は、左記より若干値段が上がっているはず。

今年中にリード110投入です。
なんで110ccなんだよｗ
スペ125いらないからアドVの対抗としてリード125にすれば売れるのにな。

>>136
つ「亀１２５キット」
一発でセッティング出る。

>>137
え？違う違うｗ
4stリード110の事ですよ。

ソースソースとか言われそうだから張っとく。
ttp://homepage.mac.com/ncnc/Model_End.html

SCR110をそのまま持ってきそうだな

中華バイク(ﾟ�听)ｲﾗﾈ

>>125
仲間内にリードユーザーが私を含め4人も居るので
あれやこれやとしてるうちに、純正改を作製した事が
あります。そちらが考えてる「テールパイプを太くする」
タイプだと排気音が大きくなるかもしれません。まあ、
ここでフィーリングの事を言っても最後には、個人差
って答えが出てしまうから何とも言いづらいですが。

ちなみに純正改を最初にやり始めたヤツは、くり抜いた
後にテールパイプを切り取り、穴埋めをし、パイプの
ストレート部分だけを残し、マフラーボディのケツの辺り
に穴を開け、そこに溶接して乗っています。イメージ的
にはライブディオZX（AF35規制前）のノーマル近い感じ
に仕上げています。本人はいいかも知れんｗ、と納得
してる様です。

インドリードじゃないのか。

果たして４ストのリードが「便利」かどうか…

何度も言われてることだが
ん、それは「スペイシー」じゃないのか？？？

新型がインド、中華製かもしれんが、日本製では作らないんじゃない？
かっこいいが、多分リード５０改のほうが速いと思う。５０（AF20）はディオ系部品を流用できるし安上がり。4Stはエンジン系が高いだろうな。

回答有難うございます。

ストレート部分だけを残すタイプだと、テールパイプに向かう部分に入ってる
吸音部分を通らないので音量は上がる気がするのですが、どんなもんでしょ？
私的には今付けてるチャンバーのような甲高い音で泣ければおｋなんですがｗ

アドレス１１０みたいにならなきゃいいけろ？
インジェクションPGM１１０はアドレス１２５に勝てるのか？
CB125ボルドールなんてうけると思うけどなぁ

先日ﾘｰﾄﾞ100猿人入手したんですが、ﾎﾞｱうｐｷｯﾄがない・・・orz
ｸﾞｸﾞってもﾔﾎ億見ても亀のﾒｶﾞﾄﾝしか見付からず、それ以外のｷｯﾄが見付からない。
いかんせんそんな高価なｷｯﾄは購入し難い・・・。
100のままで乗るしかないんだろうか・・・。
亀以外のﾎﾞｱうｐｷｯﾄ知ってたら教えて下さいましおながいします。

>>148
内燃機屋でノーマルをボアうｐ＋カメのピストンキットが最安じゃ？

>>147
「勝てる」ってなにを基準にしていってんだ？比較対象がわからん。

>>149
ﾚｽ�d。
やっぱりその答えが出たかorz
100用のｷｯﾄは他にはないのだろうか・・・。

>>146
やはりフィーリングを伝えるのは難しい事ですねｗ。
まさしく、あなたの言う通りなんですが、そいつは
リアライズよりはいい、グランドスラムよりは大きい
と言ってます。基本的に私も含め仲間内が80年代
の走り屋だったため、大分「頭・耳がヤラレてる」
可能性があるので・・・。

何に基準を置くか？でガラリと変わるからなぁ〜。

一万キロで、交換しなければならないほどＷＲ磨耗しますか？
乗り方にもよりますが。

はい

>>153
それは開けた事のないヤツが言う言葉。
5000kmでもかなり偏磨耗している。

リード９０のヘッドライトバルブが切れたので
ハゲロンバルブに替えたYO!(･∀･)

36wの高効率バルブを片側に1本のみ入れるのが一番安上がりで明るいよ

ノーマルのリード90なんですが、始動直後いつもカブります。
しばらく開け気味に走れば飛ぶんですが、買い物とかで30分ほど置いとくと
また同じようにカブります。プラグを見ると狐色ちょい焼けくらい。
これはオイルポンプが悪いんでしょうか？

それと40〜50km辺りで手放しするとハンドルが左右に振られます。
タイヤはD306の3.50-10なんですが、微振動？それともデフォ？
教えてエロい人。

>>158
燃料が濃いとなるよね。年長とっててもオートチョークの不良とか。

新品の純正ベルトが何故か切れました。
組み方も間違いなく組みました。(当方経験者)
何回か乗って数キロ走ったところで「50キロしか出ないなー」
と思った直後ロック！！キックもセルもNGで焼きつきかなと
思ってクランクカバー開けて見たら木っ端微塵でした。
新品のベルトが切れる原因って何が考えられますか？
また切れるようじゃ交換しても仕方ないんでどなたかお願いします。

追補
車種はWRのみ50に交換したノーマルの９０です。

>>158
暖気しないとカブるよ。
ニードル一段下げると大分マシになる。

>>160
WR交換する時になんかやらかしたとしか言いようがない。
クランクにプーリー入れる時にかじりやすいんでちゃんとはまってないで締めちゃったとか。

>>159,161
どうもです。ある程度のカブりはデフォってことですか。
暖まると大丈夫なんでチョークは多分平気かと・・・燃料薄めの方向で検討してみます。

オイルポンプのワイヤー調節したんですが、SMにある合わせ印がどれなのかいまいち分からず
キャブ開くとほぼ同時にアームが開くようにしたんですが、デフォこれで大体合ってます？
オイル濃いのかなとも。

来週、パーツを通販で買ってから自分でやってみる予定です。

ベルトは純正じゃないと切れたりします？
みなさんスライドピースは何キロくらいで交換してますか？

>>158
> それと40〜50km辺りで手放しするとハンドルが左右に振られます。
> タイヤはD306の3.50-10なんですが、微振動？それともデフォ？

そのぐらいの速度で手離しで振れるのは仕様です。
タイヤの減り方とか箱の有無とか座る位置とかで
速度域が変わったり出たり出なくなったりします。

ノーマルのリード100って最高スピードどれくらい出るのが普通？

120ぐらい

トンクス

　　 ｧ　 ∧＿∧　ｧ,､
　　,､'` （　´∀｀）　,､'`　　嘘に決まってんだろ
　　 '` 　( ⊃ ⊂)　　'`

>>165
２万キロ以下なら９０キロ〜

リード１００の純正マフラーは、もうめーカーにないのですか？

鈴鹿に１１２個有るよ

>>163
プーリーばらした時にランプレ−ト組んで
カチャカチャ動くなら交換したら？
遠心力で片側だけ潰れてくるから最初は向き変えて組んでるけど

>>170

昨日かったよ
22000だった

>>169
そっか、トンクス

すんません。
デイトナの強化Ｖベルトをお使いの方いらっしゃいますか。
特に問題ないでしょうか。
http://daytona-mc.jp/products/065/180/v.html

ノーマルベルトで問題なし。

>>175
ノーマル車なら純正で問題無し。
プーリー交換したりチューンするなら強化ベルトの方が良い。

そうとも言い切れない。
ノマルは利点が多い。強化ベルトは値段ほどの利点はない。全然強化じゃないし。
安易に換えるだけなら意味なし。ノマルを２本買える値段ほど効果なし。

どうもありがとうございます。

今日、うちの店でﾍﾞﾙﾄ交換の修理があったんだが、
切れたﾍﾞﾙﾄはやっぱりとゆうか、泥製だたーよ。
過去のﾍﾞﾙﾄ切れの修理のほとんどが社外ﾍﾞﾙﾄだとゆう事実が。

偶然だと思うが、冬場にWRのセッティング中に突然切れたのがキ○コ強化ベルト。バイク押して５キロは長かった・・・
その後ノーマル入れたら問題なし。かなりいじっててノーマルより長めの強化ベルト入れる理由が無い限りは必要ないと思った。

凶化ベルト

安心の国内メーカーNTB社製。品質はお墨付きです。
ローラーセットで３２８０えん

あとはＫＮと亀もあるけどどうだろ？

ベルトは通常２万キロぐらいはもつでしょ。

中古のリード９０買ったけど
走行２２０００Kmケース開けてみたら
ホコリ一杯だったけどベルト張りもヒビもなくOKだった
純正だったし一度も交換したい無いカンジ
３万キロぐらい持つんじゃない？
それよりキックの戻りが悪いのが気になる」

それはグリスでも吹きゃ直る

俺の100のベルトは32000Km使用。もう換えるけど

>>186
ちなみにＷＲやｽﾗｲﾄﾞﾋﾟｰｽはどうでした？

ベルトは持ちが良い？気が向いた時にクランクケース開けてベルトのカス見ると距離の割に減ってると実感するよ。
でも駆動系は何万キロ持つから良いとかじゃなく、距離関係なく１、２年に１回位は交換したいと思ってる。大した金額じゃないし。俺は一気に交換したいが気になった時に点検してダメなら交換するようにしている。確かに意外と持つな。

この前自分でやろうと思って固着したカバーやっとのことで外したのに
プーリーナットが人力では回らん程だったので諦めた。

リードはケース外して掃除しただけだってけど
マジェ２５０は開けてびっくり
プーリーは段つき、ベルトはヒビだらけ
クラッチライニングも一ミリ位しかなかった
ウエイトローラーも真円になっておらず
パワーのあるバイク程減りが早いとおもった
ちなみにマジェは１４０Km位（多分）でます
そのうちリードも交換して違いを確認してみます
やっぱりバイクは楽しいWa

社外品の外装売ってるところ知りませんか？
ググっても出てこないorz
こけてガリボロになってしまった・・・

( TДT)ｺﾞﾒﾝﾖｰ上に有った。
逝きますorz

>>186
持つには持つが幅が減ってて最高速が落ちてると思う。

>>186
多走行の原付のプーリーのケースを
開けるとケースの内側にベルトのカスが
いっぱいこびりついている。
キックのギア部分にベルトのカスが
こびりついて噛んででいると
キックが重くなり戻りも悪くなる。
歯車のかみあい部分にカスが噛んでいませんか？

ﾘｰﾄﾞ100をﾉｰﾏﾙで乗ってるけど。
駆動系改造して、加速重視にするとﾌﾛﾝﾄ浮くようになる？

浮いたところで何するの？おじさまの為に２人則で浮かないよう作ったのにぃ。わかってないなー。
あまり知らんが計量WRとセンタ、クラッチSPじゃないの？

Lead100をかっこよくカスタムしてるHPとかないですかの
今ドノーマルなんで、参考にしたく

恥ずかしいからマフラの錆落としてキレイにしてノーマルで我慢しなさい。

チンピラ改造してるの見ると悲しくなるな

アドレスやビーウィズならまだしも
リードやスペイシーは外装をいじるの恥ずかしい
見えないとこを弄るのがオツってもんよ。

なんだろうなんだろう、聞くタイミングが悪かったのか、聞いちゃいけなかったのか('')
チンピラ改造とかする気は無いんですが

他のバイクのカスタムしていく過程が載ってるページとかはけっこう見つかるのだけど、Leadがどうにも
見つからないので聞いたのだけど、禁句でしたか？

リードは外見カスタムって本当に見ないんですよね・・・
外見ドノーマル・・・中身は・・・ってパターンが多いのも特徴なんだろうな

そういう自分の90もそうですｗ

やってみたいなと思う90のカスタムはヘッドライトをプロジェクターランプに替えて
ザクのモノアイ風にしてみたいｗ

>>203
というか、あったとしても勝手に他人のＨＰを晒せるわけないだろ。
お前なんか勘違いしてやしないか？空気嫁って知ってっか？ｗｗ

>>204
> ザクのモノアイ風にしてみたいｗ

ライトの真ん中にピンクのセロファンでもはって
適当に掃除機ホースを配置しとけ。

>>203
参考までにそのページのURLを書いてください。

マジ烏ぜーな。どこの地域？カスタム？難しいだろうな。
リードのカスタム？いいセンスしてるな。毎日走ってるが東京ではまず見たことない。確かにサイトはあるな。ハンドルまわりは上野で売ってる。
リードは方向違うぞ。外装素直に○コスク乗ったら？

>>204
参考になるかどうか・・・
http://puka-world.com/php/upload/ren/img-box/1179219111523.jpg

>>204
そうしたいなら、キャビ/ブロードに乗り換えなさいよ
もっと、ソレっぽいから。

>>209
いいね、これ

ID:bvNefR/Z
チンピラＤＱＮ決定

ハンドルをフルカバーにして
ライトを二灯にしたらもっとよくね。

>>209
こういういじりも面白いね
リードは中いじってるのばっかりでこういうのはなかなか見ないので新鮮だ

つか、この程度でﾁﾝﾋﾟﾗとか言ってるのもいるのｶ、まあこんなのは気にｽﾝﾅ

>>214
チンピラやDQNとか云ってる奴はただの池沼じゃね。

>>213
リーバハですか。

いじめられっこだろ

>>216
ﾘｰW'Sじゃね？

>>218
折角ホンダなんだから、ヤマハに例えるなよｗ

>>219
そか・・・ｺﾞﾒｿorz
ＹｽﾚとＨｽﾚも行き来してるもんでごっちゃになっちまったorz

>>220
Ｈ子
「酷い！、いくら向こうの方が人気車種が色々あって
アフターパーツにゆとりがあって、流用部品も沢山あって
挙句の果てには他国のパーツまで流通し出回って
純正部品でも困ったらＷｅｂ上で確認できる便利なシステム
まで構築していて、改造面でもＹ子さんの方が有利だと解かっ
いるはずなのに、よりによってそのＹ子さんと二股なんて・・・
酷い！、酷すぎる！！」

Ｙ子
「・・・・・、・・・・・。」

　　　　＿＿＿
　　 ／　　　　 ＼　　　　　
　 /　　 ／　＼　＼　　
　|　　　　(ﾟ)　(ﾟ) 　 |　　
　|　　　　 ）●（　　|　　
　＼　　　　▽　　 ﾉ　　
　　 ＼＿＿∪ ／
.　　／　　￣￣＼

税金払ってきたお

外装は紙一重。やり過ぎは都内では恥ずかしい。センス良くても地方で見れば？？小僧が乗ってもそれなりに見える。不思議〜。
私は外装はそのまま。中身充実。音と迷惑な運転は控える。規制厳しいし。

後タイヤ
約４０００Ｋｍで坊主
俺だけ？

お前さんが重いor安物タイヤ。

>>224
漏れの90も外装そのまま・・・というか中華製カウルなんでHONDAのステッカーすら貼ってない。
中身は知人のマフラーとWR以外ドノーマルマジェ（250）と0発進加速でタメ張れるぐらいには弄ってる。

俺ガリガリ
ダンロップ
Why?

中華D306とか

いままで３回交換したが
全部４〜５０００Ｋｍ
フロントは８０００Ｋｍ
みんな同じとズート思てた。
やっぱり俺だけ？
正直に４０００Ｋｍの人いるでしょ。

SM100が3000位で無くなったけど、S1だと1万くらい持つけどなあ

HOOPで9000キロ持った。

追記
１、クラッチも13,000kmで残1mmしかなかった→危なく焼きつく所
２、クラッチ交換の時にベルトの幅16.5mmしかなかった。→どうりで
　最高速８２Km/hしか出なかった（今90km/h)
３、ＷＲ 5000KMで変磨耗
４、ブレーキパッドは7,000kmで全て無くなってディスク削ってた。
（３、４はこんなもんかな）
リードってこんなに消耗品減るの早いの。
それともやはり俺だけ。

走りが雑なだけ．．．

＞225
すんごい坂道のとこに住んでるとか・・・？

S1は確かにD306より3倍使えるな。経済性、安心感・・・
今まで普通にD306使ってたけど戻れないね。

クラッチって３万は持たない？

(ｸﾗｯﾁ)たしかに坂道多少多い。でも３万逆立ちしても無理。
(ﾀｲﾔ)9,000  〜絶対無理、リードおんぶでもしてんの？

買って直ぐに低温病の為キャンペーン（=リコール）受けた
それから冬になると長い間オートチョークかかって
冬になると燃費15〜20（かれこれ計測初めて３年、軽四並）
夏、春、秋は20〜25km/L
他サイト見ると平均25〜30はいってる。
やっぱり俺だけ。（俺のハズレ車）
それともみんなこんなもん。？

・・・・体重何Kg？

55.8Kg

オートバイスターターのレジスターを弄って電流増やしたらOFFになるのは早くなるな。
結構面倒くさいと思うけど。

先週ドライブベルトを確認したところ
ノギスにて17.1mm（使用限度17.15mm）
もったいないのでそのまま使用
ウエイトローラ5000kmで変磨耗確認するも　いまだにそのまま
クラッチ未確認
新車購入現在9950kmやはり交換した方が良いですかね？
でも本日の帰り道ストレートで、時速95kmでました
ちなみにリヤタイヤ2本目で、まったく溝無し

>>240
お！そんな手があったか。
早速使わせてもらうよサンクス。

>>241
ベルトが切れる時は高速時。
その時リアタイヤがロックしたらどうなるか分かるだろ？
タイヤだってなんのために溝作ってるのか知ってるよな？
お前の体はベルトやタイヤよりも安いのか？

>>243
何も考えてない馬鹿なんだからそのまま逝かせてやれ。

>>237
>>(ｸﾗｯﾁ)たしかに坂道多少多い。でも３万逆立ちしても無理。

おいおい俺のリード今２万９８００�`だぞｗ
手遅れか？

消耗品に関して。
原チャリだからって感覚やめたほうが良いよ。部品は数百円〜数千円だから即交換が鉄則。定期的に分解、整備してる人はわかってると思うが耐久性低いからね。目視して不具合、変形してたら交換して損なしだよ。経験上リードは頑丈なんて根拠はないし。しかしよく出来てる。

リード４スト１１０
出るって本当？

ホンマやで

で

>>232
うちのリード100は9000kmの中古を買って今32000km
リコール対象だったので駆動系の消耗品とかは購入時大体交換ってバイク屋談。

そっから今までリアタイヤ3回交換(7000〜9000km毎)
プラグ1回交換(22000km時)
ヘッドライト1回交換(プラグと同じぐらい)
このスレみてそんなのあるんだってエアクリのマット交換1回(24000km時)
フロントタイヤは購入時から溝削れてたから、多分一度も交換してない。
最近サイン出たからそろそろ交換かなと思ってる。
クラッチ何それ? の状態、現在最高速85km(購入時90km弱)

リードって丈夫なんだなぁと思ってたけど、>>232見るとそうでも無いんだね。
どっちが普通?

>>250
マイナー前後共、新車から乗った経験からすると、マイナー後になってコストダウンされてるっぽい。

マイナー前はクラッチシューは２万キロ乗っても半分以上残ってたけど、
マイナー後は１万ちょっとで1/3位まで減ってた。

店の説明だと、クラッチのジャダーや鳴き防止対策らしいとの事ﾀﾞﾀﾖ。

>>251
俺の初期型（シャッターキーなし）でも
消耗早いだから関係ない様思うが？
　話変わるが、フロントフェンダーを固定してる２箇所のねじ
段付き（ねじが最後まで切ってない部分）なっているので
古くなると走行中ガタガタする。増し締めしても無駄。
（フェンダーの厚みよりねじの段付きの方が厚みあるので）
ねじを最後まで切ってるものと交換して締めたらばっちり。
これって設計ミス？
それも俺のだけ？

そこってワッシャーレスなのか？

>>240
それすると十中八九冬低温病で冬最悪なので？？？？
>>241
＞でも本日の帰り道ストレートで、時速95kmでました
ノーマルで平地でそれは物理的に絶対無理のはず、それって下り坂？

>>253
ワッシャ無し
ガタガタの原因がなかなか分からずやっと分かった。（１年くらい）
それもそのねじがバッテリが邪魔になって取り外しがすごくやりにくい。
結局フロント部のカバー取った方がよっぽど作業楽やった。

ハンドルケースとライトのはめこみゆるくなると
ガタガタ音するよ
アイダに布テープはさみこんだら
音解消します

>>254
スイッチとかつけて切り替えればええやん。
同じレジスタ並列につけてON/OFFとか。

>>256
そこはズート昔に対策済み。俺のは上下調整用のねじの受けの部分折れた
ので固定して調整できない様にしている。でもそれはまだ部品の耐久性
で折れる可能性あるから許せる。
でもフェンダーは完全に設計ミス。許せん。
>>257
「オートチョークの意味ないやん。どんなスクータやねん。、、、」
ってなると思うけど。

>>258
あくまで、「このオートチョーク、空気読んでないやろ」って
云う場合に有効って思う。

>>254
一応ノーマルと言うか
ウエイトローラー軽量化　ドライブフェースボス0.5mm切りちじめ の状態です
その他はフルノーマルです
平地でいつも90km前後です　調子の良い時95kmですね
ただしタコメーターは8000を超えています
>>243次の休みに交換します　すでにタイヤ.ドライブベルト手元にありますんで

リード100後期なんですけど、リアサスって100の前期･後期で品番変わってます？
以前にここで教えてもらった 52400-KFH-003 を発注して付け替えたのですが
どうも車高が少し下がっているような気がするんですよ、ちなみにネジ穴中心間は
320mm位でした

品番変って無くても材質・設定値の変更などは頻繁にやってるよ。

>>254
＞ドライブフェースボス0.5mm切りちじめ の状態
って言うことはベルトの幅が0.5mm広がったのと同じやから
それなら分かる。（多分1mmくらいは短くなってると思うけど）
これするとベルト新品の時下に降りないから加速悪くなるんやろ。

>>262 なるほど、たしかMC前･後でカタログの全高だったかシート高も変わっていたとは思う

大体満タンで何キロ位走りますか？
出だしはフルスロットルでお願いします
マジェ２５０は余裕で３００Km走ります
ジェベル２００は４８０Km位です。

バイクによって満タンの数字が違うだろ

メットインに子供満タンだと何キロ位走りますか？

>>267
それ、面白いと思ったか？

>>265
都内で180�q
環七環八が多ければ200�q

そういや、マジェのメットインスペースに子供入れてて
パチンコやってたバカ親が捕まったやねぇ〜

子供＝荷物

なんだろうな〜

>>263
当時の記録を見てみたが　ウエートローラー10 11 12gと用意し
いろいろ試して今の重さ(11g×6)になったはず　
その時に加速が悪くならない様に　ストップウオッチ片手に60kmの到達時間を計っていました
ウエートローラーは純正加工品です
>>265
田舎なので　全開　全閉の繰り返しで170km前後

>>270
あれ嘘だから
虐待して死んだガキを遺棄する時に入れて運んだだけだろ
虐待による死じゃないよ、偶然入れたの忘れてて死んだんだよって思わせたいが為の嘘から出任せ。
死亡推定時期が供述と全然違うらしいじゃん

>>272
なるほど、そうなのか。
しかし、「入れて忘れてた」もバカ発言だけど
入れるって行為自体がもう、救いようが無いね。

テレビで聞いた事を、得意げに話すスレはここですか？

皮肉のつもりなんだろうがスレ違い板違いに気付いてねおじいちゃん

>>274
>>275
はいはい、失礼しました。


これでいいですか？、納得しましたか？。
わざわざ1,2回のやりとりで噛み付いてくんなって。
21なのに、じいさんなんて初めて言われたなぁ。これはマイッタ。

>>276
そういうひねた態度がにじみ出ていたからじゃねーのｗ

>>277
はいはいｗ

バッテリーしぼんぬ
バッテリーってどこにありますか？
昔のスクーターはメットインの場所を開けるとタンクとバッテリーが会ったんですが。

フロント
それぐらい取説みろよ

>>280
車種によって違うと思うんだけど君は千里眼をお持ちか？
第一９０の頃のはメットインのケツに付いてんぞ。

リー100のライト切れた
Lowだけ付かない('A`)

替えればいいじゃない

明日買ってくる
雨で壊れたのかな

>>282
おれはLowが切れてもHiが切れるまで乗ってる
リード100のライトそんなにまぶしくないから大丈夫だと思うよ

眩しくない事はないかと

本当に眩しくないなら何処か壊れてる。

>>285
てゆうか、それなんて脂肪遊戯？
それでHiが切れたらどうするんだよｗ
街灯もない山奥とか、街灯もない山奥とか、街灯もない山奥とかさぁ。

そんな田舎モンじゃありません＞＜

リード100ノテールランプってこれどうやって交換するんですか？
テールランプ下の2本ネジ留を外してグレーのカバーを取っ払って赤レンズの下の
ネジを2本取っても赤レンズ外れそうな気配無い・・・

>>290
抜く角度が大事

>>280感謝！
取り説は知人から譲り受けたのでないんです。

>>292
これからは車種名くらい書くことだな。
９０と１００じゃ全然違うんだから。

ﾍﾞﾙﾄはＮＴＢで大丈夫ですか？

×

>>294
3000Kmぐらいで交換するならNTBでも問題無い。
ドノーマル〜軽いチューンだったら純正ベルトが一番。
チューンしていて純正よりも早いサイクル・・・
3000Kmぐらいで交換する事になっても良いのならデイトナやキタコ辺りの強化ベルト。

そうですか。アドバイスどうも。
危なかった。今からショップ行くんですが、注文するところでした。
ホンダ純正と注文すればいいんですね。

>>297
純正が一番無難やね。
あー、後いくら純正っつーても慣らしは少しやっておいた方が良い。

今日　戸田のロヂャースで初期と思われるﾘｰﾄﾞ50を見た
メーターは100�qまであるしタコメーターまで付いてた

リード90を購入しようか検討中なんですが
燃費は今の最新型のよりもやはり落ちるんでしょうか？

>>300
4ｓｔと2ｓｔの違いは大きいぞ。
同排気量だと１．５倍以上違う。

燃費が気になるなら今から2stを買うのは現実的じゃないわな。

>>301-302
レスありがとう。
リード90って普通の街乗りぐらいで燃費はどれぐらいなんですかね？

>>303
ノーマルで27位が標準かな。

ところでうちのリード90はクランクシャフトにスプラインのないタイプなんだが
同型車の人はプーリー締める時どうやって回り止めしてる？
回り止め加工されてるのはキック受けのD切り欠きワッシャだけで、後は全部共回りしてしまうので
ピン式ホルダー使えない。ギア式ホルダーは届かない。
漏れは隙間から奥のスタータードリブンにードライバー突っ込んで締めてるんだけど
もっといい方法ないかな？

>>304
ホンダの指定はフェイスプレート（？名前失念）のフィンのところにある二つの穴に
カニ目レンチのピンを突っ込んで停めてナットを回す。

共回りなんかしないけどなぁ。
店だと手で押さえてエアツールで回してるし。

>>305
フィンの穴と言うか引っかかり2箇所だよね。
たしか普通に締められたような気もするんだが

前回ネジロック使ってあったので、カスでナットとシャフトの抵抗が増えて
共回りしてしまったのかも知れない。
だがその程度で？とも思えるし・・・
トルクは出せたし走りは問題ないが、ちと不安

　各締め付けトルク知ってる人いたら教えて
後輪タイヤ取り付けねじ
ドライブフェース（プーリー）取り付けねじ
クラッチアウター取り付けねじ

車種を書かなくても、答えられる人がいたら
教えてあげて。

>>307
どれも回せなくなるまで回せば問題ない。
あのナットがねじ切れたらたいしたもんだ。

スミマセン100（JF06）のFブレーキパッド交換する時のパッドピンていうの？の
六角レンチのサイズはいくつでしょうか？
ホムセンに現物持って行って会わせるわけにもいかず困っております、お助けを。
それと参考までに判る方いらっしゃいましたらましたら、ローターの使用限界の厚み
って何ミリ位でしょうか？

次期リードっていつ発売？

>>309
漏れ的には８mmや１０mmのﾎﾞﾄﾙﾅｯﾂをねじ切るのはそう難しくないｗ
ｵﾌ０の超ﾛﾝｸﾞｽﾄﾚｰﾄﾒｶﾞﾈとゆう強い味方がいるからな。

>>310
５mm。
ﾃﾞｨｽｸの使用限界はﾃﾞｨｽｸに彫ってあるから見てみれ。

100のディスクはけっこう厚いんだな

勘違いされてるっぽいから補足な。
５mmはﾍｯｸｽの方な。

Thx ヘックス5mm、使用限界は3mmっぽいですね了解。うちのは段がついて減ってる
所で2.9mmだから交換時期って事ですね

どもども
１００です。ＪＦ０６。

>後輪タイヤ取り付けねじ

ウン　ギュギュット

>ドライブフェース（プーリー）取り付けねじ
>クラッチアウター取り付けねじ

ギュット

これぐらいのトルク

>>307
過去ログ 20 より転載
プーリ 54Nm(5.5kgf･m)
クラッチアウター 40Nm(4.1kgf･m)
クラッチ/ドリブン 54Nm(5.5kgf･m)
リアホイール 118Nm(12.0kgf･m)

早とちりスマソ。

>>318さん　ありがと
過去にヘッポコバイク屋でインパクトレンチ（エアー）でプーリー10KG以上で
でガチガチに締められてえらい目にあったので。
普通緩める時はインパクト使っても、締める時はトルクレンチ使うでしょ。
もうそこには頼まないで自分でしようと思ったので。

バイクってどれくらい放置すると動かなくなりますかね
キックで動くとか動かないとか、そこらの境目の目安なんかがわかると嬉しいのですが

リード100をほぼ毎日通勤に使用していて、ちょっと出張で1ヶ月以上、状況により3ヶ月くらいは
戻って来れなくなるもので

>>321
その程度なら普段の気遣いでなんの心配もない
それよか、ネコのしょんべんや転倒の対策として保管場所の心配した方がまし

>>291 ありがとう、交換でけた。
>>320 かなりの割合のショップがそんなもんじゃね？新車出荷時も相当なオーバートルクみたいだし

>>320
緩むよりはマシ。
つか、スクーターのプーリー程度でトルクレンチなんか使った事ないぞ漏れ。

うちの近所のノラ、とうとう正露丸も効き目なくなたorz
ああ毛だらけ＋猫ション臭〜

>>320
この間プーリーホルダー使って緩めようとしたら、フィンが欠ける
ぐらいきつく締められてて参った。

バイク屋の店員には、さすがにものには限度ってものがあることを
知って欲しいと思ったよ。

インパクトドライバーで過度に締め付け、取り外しを繰り返すと
クランク（の軸）がひずむので
クランクベアリングの寿命が早く来るらしい。
頻繁にＷＲ等交換するならトルク管理した方がええぞ。
ベアリング死んで素人バイク屋に文句言っても
「そんなん関係あるかい」で終わるし。

ちなみにエアーのインパクトドラーバーは
大抵２０ｋｇ〜３０ｋｇの締め付けトルクあるし、
（逆にこれくらいなかったらねじの取り外しできない）
締め付け強さの調整なんかできないから
これで何回もガッガッガッガッガッガッガッ
ってやられたらたまったもんでない。
車のタイヤの締め付けトルクは１０ｋｇで
最近はタイヤショップでも締め付けに関しては
トルクレンチでしてる。

ドラーバー?

ドラーバー
ttp://images.google.co.jp/images?hl=ja&q=%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC&btnG=%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%82%B8%E6%A4%9C%E7%B4%A2&gbv=2

訂正
Ｘ インパクトドラーバー
○ インパクトレンチでした

締め付け強さの調整できるよ
タイヤショップも締まってるか見るのにトルクレンチ使うだけで
締め付けはインパクト使うよ

ｲﾝﾊﾟｸﾄは便利だけど
高回転させるから、ﾈｼﾞやまが潰れやすいよ
人の車ならｲﾝﾊﾟｸﾄ使ってﾀｲﾔ交換するけど、自分の車なら絶対使わない

>>332
確かにできる、ただし調整って言うか１５、２０、２５、３０Ｋｇと言う風にスイッチ
で切り替える、よってアバウト。実際３０Ｋｇで締めたら多分ねじがぶち切れてしまうと思う。
実際にインパクトレンチのパワーを知ったら「そんなもんで締めるな！」って言うよ。
まっそれは他スレで散々上がってるのでそっち見た方が早い。
　たとえばインパクトで１５ｋに合わせてあって後ろのタイヤ取り付けとプーリーの取り付けを一緒に
締めてる可能性大（インパクトの方が作業効率いいので）。（良心的な店は別）
作業後、「店員に何キロで締めました」って聞いて「えっ」って返ってきたらその店であまり
駆動系しない方がいい。素人並み

やっぱり自分でやるのが一番。何されてるか解らない。ホンダ認定？工場でも雑な作業する。クレーム付けれるが値段高いよ。

プーリー締め付けにインパクトを繰り返し使うと
疲労でねじ部がもげるよ

そうなったらクランク交換

やっぱり、みんな経験済みなんだね。良心的なショップでもガッガッガの回数で
加減したり位でナット径の標準値位で調整する位が関の山。イチイチ車種ごとの
マニュアル見たり頭に入ってる所なんてほぼ皆無なんでしょうね。
とはいえ家のリード100も先日出先で後輪パンク（裂けちゃって）でタイヤ交換して
もらったバイク屋でナット外れなくて結局、後輪つけたまま交換してた。
いつもは自分で外してホイール持込で交換するので次回のタイヤ交換が鬱だ

>>337
＞＞バイク屋でナット外れなくて
ってことは自分ではもっと無理。。。。かなりやばい（恐怖）
＞＞後輪つけたまま交換
って普通やってくれませんよ。なかなかビート落とせないので。
（倍の値段でも断られる可能性大）
ぼくもインパクトでやられてえらい目にあって
泣きそうになりました。
それからはタイヤは絶対自分で外して持ち込みしてます。
その方が値段も安いし。ブレーキシューの点検もできるし。

CRC吹いたりバーナーでナット暖めたりしてたけど外れなかったもんなぁ
でも、器用にレバーだけで交換してて感心しちゃった。ただレバー使う時にホイールに
あてがうぬるっとしたプラスチックみたいなの使ってなかったからチョット心配だった
けど。在庫タイヤって事で350-10１本で８千円位取られたけどまぁ納得。
次回自分で外す時のために新品のナットと鉄パイプは調達しましたw

＞心配だったけど。
けどなんだったんだ？最後まで言って欲しかったけど。

動ごいてないときに、乗ってキコキコなるキシミ音ははどうすれば直りますか？

耳栓をして乗れば直る。

説明しづらいんですが、
加速すると乾いたチャリ、カラみたいな音がします。
ベルト、ＷＲあたりがいかれてるのか、
あるいは、どこかのネジが緩んでるんでしょうか。
低速のときは問題ないです。

確かに耳栓すればいいですね。
いやしかし毎回耳栓するのが面倒なので…
以前鳴りそうなところに注油したんですが、また出始めました。

過去読めカス

えーと、「かこ」で合ってますか？

>>341
エンジンマウントとかセンタースタンドピボットあたりにゴムを犯さない潤滑スプレー

歴史の長い機種なんでほとんどのことは過去ログに有るんだけど
まあ、たしかに探すの面倒かもね
探すと色々有益な情報あるので時間があるならじっくり探すがよろしいね

●のない俺も過去ログ探すのがめんどくさい。
>>341
>>347が言ってるとおり、殆どがスタンドから鳴るものだと思ふ。
>>343
音の問題は現物を確認しなきゃまず分らないと思ってくれ。
自分でバラす直すができないなら、素直にショップに持って行った方が精神的にいいのでは？

と言うわけで、俺も質問すまんが。
発進時に2段階的な感じで加速していくんだけど、これをスムースにする方法はないもんかな？
停止→アクセル回すと同時に回転上がる→一瞬回転が下がる→直ぐに回転が上がりその後は80〜まで谷なし。
改造変更点は、W/R8g×6、ﾘｰ100前期トルクカム、強化クラッチスプリング、強化センスプ
エアクリ加工、M/J95、カメCDI、ライトのバルブ交換（無関係ｗ）くらいかな。
今後の予定は、面研済みのシリンダーヘッド組んで、腰上OHするくらい。
面研ヘッドで加速が良くなる見込みだけど、上記症状は直るだろうか…
因みにこの仕様で、お庭では平地引っ張って92〜3km、軽い下りで95km程度でます。
加速はノーマルのアドV100は少し置いていけるくらいかな。

識者さんアドバイスを！

ごめんリード90の話です。

>>349
強化クラッチスプリングの所為で回転上げないとクラッチミートしないだけ。
クラッチスプリングを純正にすればおｋ
つか、90だったらDio用のクラッチハウジングと
ヤフオクやKN企画で売ってる純正規格（？）のクラッチ付けた方が軽量化も出来て良い希ガス。

>>349はこれを付ければどうなるとか分からず部品を付けてるのか？

すみません、ありがとうございます。センタースタンド注油してみます。

即レスありがとう。
>>351さん
回転上がってクラッチミートした後、一瞬ぐっと加速すると思わせておいて
スッと回転下がるんですよ。その後はまぁまぁの加速するんですが。
純正スプのついたクラッチも別途持っておりますが、最初からクラッチ繋がって加速がダルイですねぇ。
エンジンOH後、ディオハウジングと軽量クラッチも考えてみます。

>>352さん
もともと草レースしていて（勿論マニュアルミッション車）、自分でチューニングもしていたので、基礎知識はあると思いますが
知り合いが通勤スクーターのチューンナップにはまっており、自分もやり始めてしまいました。
スクーターは初めてなんで、色々と調べてあれこれと付けたり外したりしてみて
現状がライトチューニングにしてはいい感じだと、自画自賛しておりますが
加速時の上記症状だけが、どうしても改善できず納得がいきません。
なんだ言っても>>352の問いかけにはYesかもしれませんがｗ

とりあえずクラッチ回りの変更を考えて取り組んでいきます。
ありがとうございました。

>>349
90かぁ・・・ノーマルの時は症状出てなかった？
出て無かったならキャブセッティングかもな

うちもエアクリの先の像の鼻取ったら出だしがカブリ気味でエアクリ加工でなんとかなった

初期型の100乗っています。今1万ｷﾛ乗ってﾄﾞﾉｰﾏﾙです。
>>349の様な感じで加速途中にもたつきがあります。
回転上がってるのに、速度出ないです。ｸﾗｯﾁが滑る感じです。
駆動系ﾉｰﾒﾝﾃなので、全部変えれば症状消えるでしょうか？

乾式クラッチの構造分かれば、最高速では変化なし、って分かるでしょ。
加速途中のもたつきだと、
WRかボスかムーバブルドリブンガイドの劣化が濃厚。
センスプは言われているほど劣化していないのがデフォ。

>>357
ありがとうごさいます。
乾式ｸﾗｯﾁでも車の方は解るのですが…
自分でｸﾗｯﾁ交換とかもするので
ｽｸｰﾀｰは初なので、ﾏﾆｭｱﾙ見ながら頑張ってみます！

>>357
＞ムーバブルドリブンガイドの劣化が濃厚

1万キロでコレはありえなす。
センスプに関しては尿意。

>>356
ＷＲが偏磨耗と言うか変形してしまって外側まで移動できず
途中で変速が止まってしまい回転だけが上がり速度が出てないような希ガス。
あるいはスライドピースが引っかかって外側まで移動できず(以下同文)

ランププレートの端面のバリが通常より酷いのかも知れんな。
ヤスリで削ってピカールで磨いてみ。
上手にやれば５０００ｋｍ以上でも偏磨耗しなくなるよ。

>>349
クラッチだが90でもカメファクのリード100用軽量クラッチがボルトオンで
付けられる。Dio用で繋がる回転が高過ぎる場合は試してみたら？

Ｓ/Ｍ見て気づいた。50/90のプラグって、90の後期型だけＢＲ**なのね（他はＢＰＲ**）
たまに失火気味なるのはこのせいか？？

リード90のプーリーは社外なんか買わずに
純正プーリー加工してYAMAHA車用のWR入れたのが一番良いな・・・。

>>355さん
俺も最初、象鼻取ってみたんだけど、かぶるというより明らかに燃料足らない症状でした。
上は回るけど、下は全然回らないって感じで。
なので象鼻の先の吸気口をドリルでドリドリ穴開けて調整しましたよ。
穴開けすぎてまた薄い症状になったんで、一度M/J100を放り込んでみたら
加速まぁまぁで中速のトルクが太くなりましたが、上が少し回らなくなったんで
M/J95に落ち着きました。A/Sも2回転近く開けています。

>>360さん
Dio用は賛否両論がありそうで悩みますが、ﾘｰ100用の軽量クラッチが使えるならそちらの方がいいかもしれませんね。
ただカメの部品はなんでも高すぎますね。お手軽度が全然ない。
純正クラッチを軽量化してみようかなぁ。

>>362さん
確かに純正加工がよさそうですが、社外品はプーリーそのものが軽いのも魅力ですよ。
リードのプーリーはすんごい肉厚ですからｗ
俺もプーリーは触ってないけど、いじるなら純正加工するかな。
余分な贅肉全部こそぎ落としてみたいｗ

>>363
亀は高いくせに粗悪なのがなぁ・・・。
友人がアドレスか何か用のトルカム購入して1000Kmぐらい走ったら円柱の部分と円盤部分が分離。
亀に電話しても「あ、そうですか」で電話切られたとよ。

プーリーは今売ってるのがKNの100用加工かオートボーイの純正加工だけだったよな。
KN使った事あるがWRの移動量が純正と大差ないしフェイス部がデカイっつーてもあのﾌｪｲｽ使いきったらベルトロックする希ガス('A`)

テンプレサイトのリー100トルクカムの品番がちょっと違ってて
一杯食わされたわけだが･･･


ＫＮプーリーはローラーの移動量が残念です。それ以外は完璧なのに。

え？

>>365
次スレが立つ頃、に正しい番号を教えてもらえるとうれしいのですが。

ヤマハローラーは使える！安いキ○コプリでヤマハローラーで十分。どこかのサイトでも紹介してますね。
AF-20なら素ディオの社外カムが使える。

純正の部品って社外品より安いですね。
ベルトが3000円、ＷＲ、スライドピース合わせて4000円ちょっと。

走行距離15000、ベルトはまだまだ使える感じでしたが、
交換しました（知人に手伝ってもらって）。
しばらく慣らし運転。

http://lead90.tripod.com/drive.htm
23220-KHF-000(誤)　→　23220-KFH-000(正)
だす。

>>370 テンプレの >>5 で正しいって事でFA？

そうそう。>>5は正しいのね。
>>1から見て無かったのが敗因か

それよりTempレのベルト使用限界９０で標準１７.５とされてるが１７じゃないのか？

リード100のタイヤ前後の空気圧っていくつくらいがベスト？

リード100のプラグって街のバイク屋さんに通常置いてるもんでしょうか？
取り寄せ対象？（なら日にちがかかるね）

ヤマハのバイク屋でもプラグ置いてるかな？

>>374
指定圧、リヤは高めのずぼらでもいい
>>375
互換品が大概あるだろう

すみません、少し押して曲がっているときに、フロントブレーキのそばからキシミ音がでるみたいなんですが、
リード９０ってそういう症状ってよくあるんですか？
中古で買ったばかりなので、どうしようかと思っています。
走り出すとそんな音はしなくなるのですが。。。
どなたかよろしくお願いいたします。

ブレーキなのかFサスのリンクなのか

押しているときになるので、どちらか正確にはつかめないです。
でも左に傾けてながら押すときに、音がします。

キャリパーサポートのマウント部分のブシュがヘタってキャリパーがガタついて
るんじゃないかな。ガタがあるのでディスクとブレーキパットが接触して音が出
る。リード90はほとんどそうなる。あんまりガタがひどいようだとキャリパーサ
ポート交換（ブシュが部品で出るかどうかは知らん）。あとキャリパーピストン
の突き出し量が多くピストンがサビたりキャリパーシールが固着してブレーキが
ひきずっていることもよくある。フロントブレーキはトラブル多いよ。

>>357
リード１００最終型だよね。わざわざ０．９mm調整を取り寄せる必要ないよ。
ＮＧＫのBP6HSAなら、ホムセンで２５０円くらいで買えるから、
それを自分でギャップ幅の調整したほうが安くつくしパフォーマンスが上がる。
自分の場合０．８５mmくらいにしている。

↑
>>375
res

ディスクロータ代えたら直るよ　キーキー音でしょ？

>>381
持ち込み交換ですか？

>>380,383

ありがとうございます。そうなんですよ、キィキィいう音がします。
リード90のほとんどがそうなるのでしたら、気にしなくてもいいみたいですね。
どうせ直しても、またなるんでしょうから。
でも音だけで、大きな事故にはならないのでしょうか？

そんなに心配なら交換したらｲｲｼﾞｬﾏｲｶ。

>>385
とっととバイク屋行けよ。

いらしゃいまーせ！

近所の奴がリード100で俺の家の前でしょっちゅうウイリーで通勤に出発してる。
ノーマルみたいだけど着地がバタン！とウルサい止めてくれ。
それか静かに着地してくれ。

はぁはぁ、このキーキー音はひどいですねぇ〜。エンジン交換ですねぇ〜！

>>389
ごめん、そんなにうるさいとは思ってなかったんだ。。。
明日からは、鈴木さんちの前で着地するょ。

>>385
90乗ってるが、そんな音出た事ないぞ？

実はスタンドの軸からキィキィだったり。

耳鳴りがキィキィ

スタンドではないです。スタンドなら絶対に安全なんだけどな。

そんなに簡単に原因の分離できるなら、キャリパ外して押したらわかるやろ。

むしろｽﾀﾝﾄﾞの方が危険鴨よｗ
普段気にしない分油断してるわけだから、中途半端に外れたりとかすると逆ｶﾀﾊﾟﾙﾄな現象が起きたりしてｗ
空母に着陸するみたいに、地面に引き止められたりするわけだｗ

>>396
ピンスライドなんだから、キャリパーを手で押し込んで
ディスクとパッドの隙間を大きくして押してみればいいのでは？

キャリパーバラしてメンテしてみるのが良いね。
ブレーキピストン戻し 1900円 http://www.astro-p.co.jp/sale/
http://www.astro-p.co.jp/ 精度に問題はないレベル、良い物も多い。

んなもん、Wポンププライヤーとウエスで十分。

>>400
念。
キャリパーのピストン戻す程度の事で一々SSTなんて買わないだろ。

ピストン戻しは常用。

ウォーターポンププライヤーで十分

両手の親指で強く押すと戻るぞ。

>>404に同意。
あのサイズなら指でも押し戻せる。

そう、指で戻らないとOHの時期かなって感じ

車のブレーキのピストンでさえウォーターポンププライヤーで押し戻す漏れ、参上。

大工道具のクランプがｲｲ。糸ノコみたいな形のやつ。

安くて流用できて長く使える工具なら何でも良い。

パッド交換時ならマイナスドライバで広げてたな。

ピストン汚れすぎるとキャリパーも戻りが悪くなって
引きずり酷くなる
その時はオーバーホールするべし。
片押しキャリパーなので少しは必ず引きずる（擦る）
それで正常
気にするときりが無い

クランプはいいやね、俺ダイソーのに上下穴あけてボルト差し込んで
シザー（プーリー）ホルダーにしてる

100円ショップの工具はサブ工具として意外に使える。
磁石皿は5個買った。
スライドTレンチも軽くて狭い所で早回しできるし、車載してる。
ステレスバットや流用できるモノも多いし貧乏人なのでけっこう利用してる。
車もいじるから工具代が馬鹿にならない。

リード乗ってたら維持費安いから貯金できるんじゃ？
いくらぐらい預金してるの
僕は５００００円ぐらい

月給は手取りで40万ぐらいだけど、貯金どころか
毎月ボーナスを取り崩してるな。

リード乗ってたら維持費が安いから貯金というか、リード自体がサブ機である人が多いと思う

月給12万くらいでも貯金してるやつもいりゃ40万でも赤字のヤツもいる
ひとそれぞれさ

強化センスプ入れてるとベルト落とし込みに力が要る。
スプラインにきちんと入れるには落とし込んだまま
保持出来る道具があればと思うんだが、何か良いのないかな？

60�`位の握力があれば

>>418
10％強化ならそんなに苦労しないと思うが。。。
ちゃんと捻りながらドリブン開いてる？

>>420
もちろん開いてから入れてるんだけど、開いたままで保持できればドリブン側にベルトを弛ませやすいじゃん。
今は開かないように片手でベルトを絞りながら握って左手でドリブンプーリーをセットしてる。

ここが両手で出来ればスプライン舐めるリスクもかなり減ると思うんだよね。

>>421
セカンダリのベルト落とし込む部分に厚くて硬いゴムを挟めばおｋ
んでプライマリも組み付けたらペンチでゴムを引っこ抜く。

もしくは剛力招来！超力招来！と念じながら手で（ｒｙ

ベルトの輪の中に足入れて踏みながら
両手でドリブンを握ると開く

>>421
トルクカムが傷付かないようにウォーターポンププライヤにゴム当てて
トルクカムとクラッチアウターを挟んで握り込み、
その状態でプライヤをマジックテープバンドでロック
軽量アウターとかだと出来ないかもしれんけど。。。

私のリード１００キーシャッターつきですが
メットインがロックされなくなりました

原因は何なのか不明ですが　めぼしがつくかたいますでしょうか？

メットインを捕まえる金具が引っかからずに戻ってしまうようなのですが

>>425
おそらくワイヤー関係だと思います。
トランク側にCRCを少量注油すれば直ることもあります。

>>425
シートキャッチ（金具）のロック部分が磨耗してるんだと思う。
ホンダのスクーターはよくココがいかれる。そんなに高い部品でもないんで
（３千円くらい？）交換するよろし。

スプラインが付いてるのは１００？

>>425
うちのかみさんのも、同じ状態になった。
ワイヤーのトランク側が半分千切れて毛羽立ってたため、
ワイヤーが戻らなくなってました。
リターンスプリングの中の出来事なので発見に手間取った罠。
交換ﾏﾝﾄﾞｸｾかったyo… oｒｚ

XR250買った。リード100は廃棄すべきか迷い中

ＸＲ２５０廃棄する

そしてリー100は俺がもらう

>>432
マジ？

練馬区あたりでハンドルロックだけしておけば廃棄しなくても
優しい異国の方が跡形も無く引き取ってくれるよ。

>>430
遠出/走りを楽しみたい時：XR250
買物/通勤：リード100

>>430
買物/通勤：リード100
遠出/走りを楽しみたい時：リード100＋気合い

ＸＲ１００

ＸＲ２５０を海に沈める
同じ色のリード１００を後６台買う
毎日１台づつ乗る７倍もつ
ＸＲ２５０の事はすかっり忘れる（ハッピー）

すげえ無駄遣いだなｗ

ＸＲ２５０はナンバー外して見るだけ
タンクにガソリン満タンして予備タンクとして使う
ツーリングも買い物も全てリードで十分
高速乗れないぐらいが欠点
どうせオフ買うならジェベルでOK

>>430
チェーン切れで痛い思いをしたい時：XR250
ベルト切れで辛い思いをしたい時：リード100

ＸＲ２５０はガソリンタンクに火を点けて燃やすと冬に役立つよ。

おしっこがしたくなったら：ＸＲ２５０のタンクにする。
用事で使う時：リード１００のみ乗る。

リード人気あるんですね。
始動性もよく、90km/hは出るのでヤフオクに出品してみることにします。１円

なんで、XRを叩くの？
どんなバイクか知らないけれど、オフ車？

耕運機

>>445
ttp://www.youtube.com/watch?v=1_gVlO6ctgQ

1円なら俺が欲しい。
90だけどあちこちだめになってきたな〜

ところでリード９０はノーマルの分離（オイル）状態はオイル薄めな気がする。
たまに少しタンクにオイル入れてる。どう思う？

オイルポンプ調節すれば良い。

オイルポンプ加工すれば良い。

調整はわかるよ。高回転時に薄い気がする。濃いめに調整したら低速時に濃くならないか？
焼き付いた事ないけど全開が長い時に恐い。オイル変えたほうが良いかな？現在はRS。

というかエンジンの丸なら全く問題ないんだが

詳しい分析ありがとうございました

給料入ったら修理に出さないとなと思ってたのですが
今日なぜか鍵がかかるようになってました

これは一時の回復なのでしょうか？
そうならば修理に出さないといけませんし

排気漏れが激しかったのでリード90(MN型)に手元にあった同じ形をしたマフラーを入れてみましたが、
どうも型番が違うようで(GW2→GW3)多分これは50用のマフラー？何か長期的に見て問題はありますか？
とりあえず音は静かになって吹けあがりも問題無く、満足しているのですが・・・
発進時に少しぐずつきますが、単に交換したマフラーの詰まりだと思うのですが・・・

>>452
> 調整はわかるよ。高回転時に薄い気がする。濃いめに調整したら低速時に濃くならないか？

回転数とアクセル開度で決まるけど、アクセル開度のほうを弄るのなら
下みたいな感じなので最大値は変わらず途中のアクセル開度部分しか変わらない。
細工前
　　　　　　　　　　 ＿＿＿＿　　　多
　　　　　　　　　／
　　　　　　　 ／
＿＿＿＿／　　　　　　　　　　　　少

細工後
　　　　　　　 ＿＿＿＿＿＿　　　多
　　　　　　／
　　　　 ／
＿＿／　　　　　　　　　　　　　　　少

閉<------------------>開


回転数依存の図は省略。恐らくほとんど回転数比例。

　　　　　　　　　　　　〃´⌒ヽ
.　　　　 ,　-――　　ﾒ／_´⌒ヽ
　　　／　　　／￣　　´ヽ ヽ
.　　/　　,　 /// ﾄ. !　　､ 丶ヽ
　　l　　/　/（(（リ从　　ﾘﾉ）） '
　　|　　i　 l　　　．　ヽﾉ　．V l
　　l　,=!　 l　 ///　　　 ///l l　　　ねんがんのリー90
　　l　ヾ! ', l　　　　ヽ_フ　　 l l　　　最新パーツリストをてにいれたぞ！
　　|　　ヽヽヽ　　　　　　　 //
　　l　　　 ヾ≧　, ＿_ ,　イ〃
　　li 　 （´｀)l {ﾆ0ﾆ}､ |＿"＿＿__
　　li 　 /l, l└ ﾀl」／l´発行　 　 `l
　　ﾘヽ/　l l__　.／　 |_平成12年__|
　　　,/　　L__[]っ ／　　　　　　／

　　　 ／￣￣￣￣￣＼
　 　 /　　 ,∨∨∨∨∨
　　/　　／　 ／　　 ＼ |
　　|　 /　　　,（･）　（･） |
　　 (6　　　　　　⊂⊃　|
　　 |　　　　＿＿＿l＿，|　　 ／￣￣￣￣￣￣￣￣
　　 | 　　　　＼＿＿/ ／　 ＜　　おまえのものはオレのもの
　／|　　　　　　　　 ／＼　　 ＼＿＿＿＿＿＿＿＿

あまり半クラッチする様な走りはしてないのに
走行後にクラッチの部分のカバーを触るとすごく熱くなっているが、
たとえば
直線の軽い登り坂(障害物なし）を２０分ほど全快走行
した場合出足以外はクラッチが完全に繋がっているので
走行後にクラッチ部分を触っても熱くなっていないのでしょうか。
（クラッチシュー、ベルトは新品とする）
それともやっぱりアクセル全快でもクラッチは多少すべっているの。

坂道なんだから当然平坦な道より負荷がかかってるわけで。

リー90、たまにアクセル開け始めでシャリシャリ・・・と小さく音がするんですが
この音ってやっぱりクランクベアリング？
よく言われるようなギョワーとかすごい音ではないんですが。
でもアイドリングで少しゴロゴロしてます。もう古いんだあ。

リー100のエアスクリューのネジが変な形してて回せないんだが、
あの形のドライバーって売ってるの？

変な形て

D

>>462
回すな！ってネジだから仕方ないな。

イニシャル　D
ってfour stage　で終わりかよ？

>>462
売ってるぞ。で、何故専用工具が必要な物になってるか？
って、エアの濃い薄いで排ガスの濃度が変わるでしょ？。
だから容易にできない様になってるだけ。けど工具を買って
しまえば、関係無いワケだが・・・。

中には、「わざわざ買うかよ！」って人がいて何ｍｍだか忘れたが
細いアルミパイプを買ってきて片側をうまく潰して使ってる人もいる。

467かしこいな。
って私はAF-20だが100は嫌い。カタチはいいがエンジン、マフラー、キャブ等規制だらけ。社外部品少ない。何度か分解、整備したが疲れる。中途半端に改造、調整するならノーマルで我慢して乗るのが吉。

ど素人の書き込みお許し下さい。
中古のリード９０最終型の１４０００Km走行品を購入して１年が経ちます。
現在２２０００Kmまで走りました。
最近自分で出来そうだったのでエアクリーナーのスポンジを新品にしました。
あとプラグも新品にしました。
バイク屋さんでベルトとウエイトローラーを替えてもらうつもりで、その時に
ブレーキのパッドの残りを見てもらおうと思っています。
他にどのような消耗品をメンテナンスすればよいでしょうか？
初心者ですいませんが、教えてください。

まだ8000kmしか走ってないじゃんか。
むしろ何もしなくて良いよ。
神経質に常に新品同様の性能を維持したいってんなら別だが、
走れば良いなら何もする必要なし。

中古で買ったとき交換してない場合は、タイヤが心配ぐらいかな。
溝みておけばいいんでない?

>>470
469です。
レスありがとうございます。購入時に駆動系は１００００Kmで換えてるよと、
聞いていましたので１００００Kmくらいで色々交換したほうがいいのかなと
思いました。タイヤは交換しましたのでOKです。ありがとうございます。

リード１００昨日７万５千Km超えました。自分で駆動系の基本メンテのみ
大きなトラブルもなく元気です。耐久性抜群です元は十分取りました。
最近クランクベアリングどうかわからないですが少し音がするようになりました。
７７７７７Kmでメーターの写真を撮るのが夢です。
新型リードが発売されるまで生きてほしい。がんばれ！

２００リットルドラム缶ガソリン
１５本分ぐらい補給したんだね？
５００回位スタンド行ったのか？余計な事ばかり考えてしまう

>>473
燃費リッター２５Kmで計算するそうなります。
ドラム缶１５本かそんなの考えもしなかった。

>>469
敢えてやるとすれば、Fブレーキフルード交換、ギアオイル交換、
アクセルワイヤー及びブレーキワイヤー、スピードメーターケーブルへの
給油かな。

>>469
クラッチのシューもそろそろ交換時期かもしれん。
さらにはクラッチスプリングやセンタースプリングも交換すると見違えるくらいに走りが変わるかもしんまい。
少し勉強したら自分でできる程度の整備だから、やってみては？
工賃払う程度で工具は揃うし、なによりも愛着が湧くよ！

クラッチのシューって、リード５０も９０も同じですか？
この前バラシタトキ　かなり段つき磨耗してた
純正はいくらぐらいしますか

タイヤの空気圧やスリップサインの確認
アクセルワイヤー、ブレーキワイヤーのグリスアップ位かな

469です。たくさんのレスありがとうございます。
中古で買いましたので実際どの程度消耗しているか心配でした。
皆さんのご意見を聞いていると自分でも出来るようになりたいと思いました。
今回はとりあえずバイク屋さんに持って行って、立ち会ってそれぞれチェック
のやり方や、交換のやりかたを、覚えたいと思います。
ありがとうございました。

>>479
愛車を大事にしてやってくれ。

>>479
本気ならサービスマニュアルとパーツリストは入手しておくとよい。
あと、日曜大工用のインパクトドライバーがあると便利。

後期のクランクベアリングの品番を誰か教えてもらえませんか？

未だにこんな池沼レベルのカキコするヤツがいるとは･･･。

>>482
どの型のリードに乗っているか、教えてもらえませんか？

はぁ〜
今日リード９０のエンジンフルO/Hしたぜ〜

手に入れたばかりの９０後期ですがエンジンからの胃音がひどい。距離２万越え
良く言われるクランクベアリング?直すのにどれくらいかかるんだろ。
歩行者の視線が痛いです。

>>486
>>4

>>486
ｲｲとこ２〜３ｋぐらいだろ。












ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ２個の値段なら。

>>98
>純正クラッチアウターなんか変な削った跡があったなー
>こんあのが4つ→○
>微妙に部品が改良されてるんでしょうかね？
回転バランスを取るのに削った跡だよ
逆に社外品なんかには無いので、バランス取れてないんだろうなきっと

それ、安いなあ。

あﾞ〜俺のリード100前に進まなくなったお〜。　　ｼｬﾝｼｬﾝ音が響きまくってるし

原因はなーに？

運転者の育ちすぎ

前に進まないっつーとベルトでも切れたか？

今日Rタイヤ・Fブレーキパッド・Rブレーキシュー・
Rブレーキレバー交換したら約21kだったんだが、普通？

時間工賃というのが有ってだな、

>>495
部品代を極限まで安く見積もれば４〜５ｋぐらいだな。
自分で出来れば費用は上記のみ。
自分で出来ないなら>>496参照。

>>495
まあ普通ってことだよ

最近、エアクリ、キャブが燃料まみれになるんだがリードバルブのヘタリ？
交換するとしたらいくらぐらいかかるかな？

初期型走行28900です。

>>499
亀のﾋﾞｯｸﾞﾘｰﾄﾞでも７〜８ｋぐらいだろ。
自分で出来れば費用は上記のみ。
自分で出来ないなら>>496参照。

うちのも大分へたってるから交換時期だろうな〜〜

>>491
俺のリードも出足すごく悪くなったお。
停止状態からの発進だと、メーター読み20km/hまで7〜8秒かかる。
その後メーター読み70km/h手前まですんなり加速するけどそれ以上伸びない。
ベルト幅が細くなちゃたのかな

>>486
腰下バラスので5万円ぐらい。
１２万キロ超えじゃないのか〜

>>502
クラッチすべってんじゃね

>>502
俺も似たような感じだったけど、消耗品全交換でかなり良くなったよ。
クラッチシューが消滅して金属同士でこすってた。

俺の6万Kmの100を駆動系全部交換した。
事故の保険金で殆ど払わなくてｳﾏｰ
燃費も良くなるはず

リー１００ってチューブレスでしょうか？
ググっても判らない・・どなたかよろしく。

>>507
チューブレスだよ

リード100用のランプレートとスライドピースの型番を教えて貰えませんか。
WR当る部分に抉り傷みたいなのが付いてた・・・('A`)

100後期なんですが、スピードメーターのワイヤーが外れたのですが、
店でやってもらうといくらぐらいかかりますか？

>>509
フレーム号機とボディカラーを述べよ

こっちの時間が合えば見てあげよう

フレームはＪＦ06-後の頭3桁でいい

状況がわからないのでなんとも言えない。

>>509
511だが悪いな、これから出掛けるので
運良く他の人が答えるか？、自分で店にでも
行ってくれ

>>509
AF-48なら、部品工賃コミコミで５ｋくらいだった。

>>514
サンクス

>>508 ありがとう御座いました。

最近、当たり前の事を当たり前に出来ない池沼が増えてきたのは気のせいか？
回答者は超能力者じゃねーぞ＞池沼共。

答える義務は無いからスルーしとけ。

>>517
自己紹介乙。

回答者って、、
いつからここは質問スレですか？

前輪の右のほうだけ減るんだけど
たえず右にハンドルかたむけているのだろうか。

90なんだけど、左コーナーはスムーズなんだが
右コーナーがうまく曲がれない。
バンク角が不安定で、寝ないと思ったら急に切れ込む。
俺が下手なだけじゃないと思うんだが・・・
リアサスは交換済み。フロントかな？

道のど真ん中走れば方減りしないＹｏ
マフラー詰まると加速わるくなるＰｏｉ
スピード見なくてもタンクゲージのみでＯＫ

>>522
フロントフォーク曲がってませんか？
自分のもそーだった

>>524
ジャーうちのも曲がってるのか
どうやって直しました？

>>522
ヘッドベアリングが渋いとか。
右が不得意な人は多いので下手な可能性も高いけどなぁ。

俺も左はヘタクソ…
ってか全部か…orz

>>527
ｲｷﾛ

>527　トライク化するんだ

バイクじゃね〜じゃんw
でもこれからのはノーヘルで気持ちいいかも？

ノーヘルで乗れることを一般人はまだ知らない。
後ろ指さされることを覚悟して…だな。

今になってみると顔丸見えってのが逆に恥ずかしいンよね
オレ変かなぁ

ズラが飛んでっちゃったじゃんよ〜

あれだ、プロレスラーのマスクみたいなもんだ

>>525
中古のフロントフォークに交換したお
テーブルに2つ並べてみたら違っていた

俺も右側は苦手だわ。
微妙にぎこちない・・・・

>>530
水色ナンバーもノーヘルおけーだよね？
あれも３輪だからトレイクになんの？

>>535
そこまでばらさないとだめか。orz

>>520
質問スレ化してるぞｗ

リード100のプーリーケースについている冷却ダクトは効果があるのか？
走行後のケースは触れないほど熱くなる。

>>539
これからは塞いで乗ってみてくれ

ウチのリード９０(走行３万５千km)のウインカーの接触が悪くなった。
左だけがどーにも点滅しない。こういう場合はウインカーのスイッチ交換
だけでいいのかな。バイク屋さんに出したらいくらくらいかかるかな。
(ちなみに自分では修理できましぇーん)

ＣＲＣさしてしばらく動かしてたら
直るよ、スタータースイッチも指して他方がベター

いらしゃいまーーせ！

リードスレって便利だな♪

>>539
エアクリの入り口もそうだが、積極的に空気を取り入れるというよりは
異物の侵入を防ぐ。and吸入口を絞って流速を稼ぐって感じだな。

>>542
すでにＣＲＣは注入してあります。
たまーに付くけど、まだうまく点灯しない感じ。
右側は付くから右折の場合は大丈夫だし、
左折って意外とウインカー付かなくてもテキトーに曲がれちゃうから
今の所、様子見です。本格的にダメそうだったらバイク屋もってくけど、
ウインカーごときに大金払いたくないので、ちょっと迷ってます。

体力と気力の限界

>>546
「ウインカー如き」ね・・・ケツから突っ込まれたら如何するんだか。
取り敢えず、クレのエレクトロニッククリーナーでも注してみ。

>>546
ウインカーごときを直さなかったせいで過失割合が１０％以上違ってくるわけだが。
目先の小銭をケチって大金を失わないようになｗｗｗ

男が好きならいいんじゃね〜w

>>546
そのウィンカーごときが自分は元より同じ道路を走ってる車バイクはおろか、近くを歩いている歩行者や
自転車等含めた老若男女の命を危険に晒す要因の一つになるという事はりかいしておけよ

何故整備不良車が警察に止められるのか考えてみろ

ウィンカーごときとケチるような思考をもつﾁﾝｶｽだったら今すぐ免許返納してこい

>>546の住んでる島は他に人いなくて動物くらいだからﾀﾞｲｼﾞｮﾌﾞ

ウインカーを軽視する奴は、たぶんｸﾙﾏを降りても
他者との意思疎通を軽視する身勝手人間だろ。
アドバイスしたって聞き耳なんて持たないのでは。

>>546
ウインカースイッチ不良には
しつこく何回もウインカースイッチ操作。
１０分ぐらい連続してやっとけ。

>>546
手で左折の合図は今はだめなのか？

>>546の人気にあやかりたい

>>555
道交法としてはおｋ。
だが、保安基準にはＮＧ。

>>555
俺は自転車でたまにやるけど、多分誰もわかってないと思う。

>>555
運転をする上で手の合図はおｋ
但し、ウインカーが正常に動作しない車両に乗っていた場合、整備不良として青切符、１〜２点くらいの
加点、数千円の罰金は取られるはずだ

しかしながら、ウィンカーとかならばたいがい運転手が気付いていないとか修理しに行くとかいう場合が多く
警察も一回それをみつけたくらいでは停車させウィンカーの動作について運転手に確認を取り
修理に向かうという事であればいきなり切符をきられるという事もそうは無いだろう

が、それをいい事にそのまま放置とかしていた場合、免許書提示やナンバー控えくらいはその注意の段階で
しているはずなので、明らかに修理する意思無しと判断されれば当然切符切られる

つか道交法云々以前に、他者に自分の挙動を知らせる手段の一つであるウィンカーを「ごとき」とか
ほざく腐れチンカスの思考が理解できない

てゆうか、ｳｨﾝｶｰだろうがｽﾓｰﾙだろうがﾒｰﾀｰ照明だろうが、球切れが分かった時点から気になって気になってしょうがなくなるｗ
愛車に対してそれぐらいの愛情って存在しないか？

ウインカーとメーター球じゃ、他人に与える迷惑の度合いが
人間国宝とチンカスくらい違う。

ﾅﾊﾅﾊｯ

またオッサン達の罵り合いか･･･

リード90なんですけど　フロント.キャリバーを支えてるゴムブッシュが2個ともボロボロになってしまった・・・　単体で買えるのかなぁ？やさしい人教えて下さい　できればパーツNOも　お願いします。

>>564
買えるよ。
たぶんこれで良いのかと。
45132-166-016　ピンブッシュ
45133-MA3-006　ブーツB

>>565 たすかります。ありがとうございました。

>>566
がんばって直してね。
うちのはピストンがおかしいのか
パットの表は当たってるが裏が当たってないような気が
orz

エンジン、吸排気、キャブ等全てノーマルのリード90が先日抱きつきました。
オイルはヤマハの青缶(オートルーブスーパーオイル)を使っていて、
走行距離は2万3千キロでした。
以前別の車種で抱きついた時と同じ様に、キック等も重くて出来ません。

まだ中は開けてないのですが、散々キックとセルでエンジンはかからなかったので、
シリンダーとピストン周りを交換しようと思うのですが、
大体純正の部品はいくらくらいしますでしょうか？
ボアアップキット等の値段の方が安ければボアアップしようかと考えています。

後、抱きつきの理由が解らないです。
プラグもノーマルの熱価でしたし、
オイル不足といった状態でもありませんでした。
噂に聞くオイルポンプの故障でしょうか？

こういった場合はヘッドも交換した方が良いでしょうか？

アドバイスお願い致します。

>>568
抱き付き？キックも出来ないなんて立派な焼き付きだろ。
クランクまで逝ってるんじゃ無いのかな。

少し前の目安。
腰上 ２．５万円
腰下 ５．０万円
オイルポンプ異常なのかケースが歪んでいるのか、
それは見てみないと判りませんわ。

ヘッドは傷んでなければ交換の必要なし。
ヤマハのオイルも必要なし。
ウルトラ２スーパーかスーパーファインでＯＫ。

４ストのスペイシーに買い換えた方がいい
リード90は加速いいが燃費悪すぎる２５０ｃｃより悪い

>>568

前スレでリード９０の抱き付きで腰上を自力で交換したものです。

ただいまリード９０で北海道ツーリングに向けて新潟滞在中のため、前スレ847で記述した内容を転載しておきます。

・コンロッド小端部ベアリング￥４７０
・ピストンピン￥３６０
・ピストンピンクリップ￥９５×２
・ピストンリングセット￥１５８０
・ピストン￥２０００
・シリンダーヘッドガスケット￥３４０
・シリンダーブロック￥８８５０
・シリンダーガスケット２１０

ただ、私の抱き付きの場合、クランキングが正常時と同様なケースですので、
今回のケースは、569氏の意見同様『焼き付き』でクランクまで逝っている可能性が高いと思われます。

↑で書いた金額は全て税別ですので念のため。

ボアアップキットのほうが安いものもありますが
安いと思って飛びつくと苦労することがありますよ

クランクは安物でも大丈夫みたいですが
いろいろ出ているので、すべてがＯＫかどうかは不明

お勧めは純正、その前に焼きついた理由が分からないと
また逝くかもしれません
純正中古をオクで買って様子を見るのが良いかもしれません。

抱き付きの原因で俺の場合、小端ベアリングが粉々に破壊して中で暴れまわって
ヘッドはボコボコシリンダーとピストンの間に挟みこまれて縦スジ削れ
クランクケース内や吸気ポート穴にも転がり込んでたよ。
原付２stは、50で２万キロ90以上でも３万キロ位で腰上、せめてピストンリング・
コタンベアリング・ピストンピンクリップ位は大破する前に消耗品として
交換お勧めする

>>574
それでなんぼぐらい？

>>574
ふむぅ。
おりの９０は３万５千越えたあたりだが、そろそろ腰上ＯＨしたほうが良いのかのぅ。
基本的にうちのリードは乗りっぱなしだからそーいうところまで頭が回ってない。
消耗品は気がついたら買えているけどね。
オイルポンプも逝ってるし色々金がかかりそうだ。


つか、買い換えたほうが早いかもなぁ･･･

いらしゃいまーせ！

>>574
おれもそのくらいの走行距離でそのメンテ必要だと思うが、もう今年で9年目3万キロ。
プーリーベルトも一度も交換してないからこっちも交換しないと。
上記のメンテすると10万コース？
だとしたら買い換えたほうがいいと思ってしまうんだよな。

>>578
普段エンジンに負担を掛けてないなら
駆動系位で十分じゃないかな
俺は通勤の帰りに、よわ、よえ位、出すんで少し不安

>>578
9年も経ってるんならゴム系部品の経年劣化の方が気になるな。

今日は天気が良かったので
リード90の、ミッションとエンジンをO/Hしてやる事にした。
ばらしてから予備のヘッドガスケットと
クラッチシューを切らしていることに気が付いた。

二度手間だ・・・

>>581
ｲｷﾛ
ありがちなミスだ。。。。俺も良くやるorz
仲良く吊るか

整備の基本は

なんでもついでに

>>580

ブレーキホースも4年おきに交換だっけ？買った時のままだよ。
ブレーキ液の入ってる覗き窓？もひび割れて変色してきてるよ。

劣化・・・最近バラしてない。見えない所気になる。
いろいろバラしてきたけど部品ないと苦労しますよね。キャブのOリング無くしてホムセンで水道用で代用した。微妙にサイズ違うし。改造、部品交換１年してない。気になって来た。

サンテカのLEDヘッドライトバルブをいれた人いませんか？
いましたらインプレお願いします。

>>586
９０で。

余計に暗くしてどうすんだよ
地雷に決まってんだろ

しかし、安売りの外装
だめだな〜〜〜隙間だらけだは、爪は合わないわ、金どぶに捨てたような物だ

安さにはワケがあります

台湾ブレーキパッド（700円）が、雨の日の効きが悪いので
次は違うのにしようと思っているのだが、全然減らない。
１万キロ走ったけどたっぷり残ってる。
もう使い切る前に替えちゃおうかな。

>>591
その代わりディスクが減ってるからｗ

>>591
ブレーキの構造考えれば判ると思うが・・・
よく効く＝パッドやディスクを豪い勢いで研磨
効かない＝パッドやディスクの減りが遅い

パッドで減りと効きのバランスが一番良いのは純正。
Fに純正、Rにデイトナ辺りの社外シュー入れれば良いんじゃね。

>>586
サンテカ入れてるよー。
買って半年後位に一度点等しなくなったのでメーカーに送ったら、
新しいのが一式きて交換。
それから一年以上たつんだけど、特に問題は発生しておらず。

HI/LOは気持ち程度しかうごかない。HIにしてもほぼLOな感じ。
明るさは、そんなびっくりするほどあかるくはない。
アイドリングが低いと点滅する場合あり。
見た目はGOOD。

他に質問あったらどうぞ。

でも、もう売って無くない？

>>594
594です。
自分が知りたいのはLEDの方で、去年の１０月発売開始のものです。

HIDを入れる勇気はないが、LEDならどうかなと思って。
#1個だけ変えても今より良くなるのかなと・・・・

>>595
すんません。↑は586です。

ウヒャー！！
失礼！！
いま、サンテカのサイトみたきました。

へぇ・・・
こんなのあるんだ。。
オレもインプレほすぃ。。
かなり興味がシンシン・・・

>>593
確かに台湾パッドはディスクも減らないです。
普通のパッドだとレコード板みたいになっていくのに
台湾パッドだと平面のままピカピカになっていく（ぼんやりとだが顔が写ります）。

安くて長持ち、ディスクにも優しいと
停まれない事を除けば最高のパッドですね。

停まれなきゃ無意味じゃ…

>>598
止まれないんじゃ危険だよｗ

サンテカLEDはHIDスレに勇者がいて散々ダメさ加減が知れわたっとるというに
結論「つけない方がマシ」

どうしても明るくしたいなら
・AF20/HF05　→　高効率バルブ＆ライト＆ジェネレータコイル加工してHID化
・AF48/JF06　→　高効率バルブ＆ライト＆ジェネレータコイル加工してHID化
　　　　　　　　　　　　もしくはPH11バルブ改H4バルブ＆カプラー仕様に加工

リード90買ったぜ みんなヨロシク　35000走ってるけど　まぁまぁかな　ヘッドのローが点かない　球切れじゃないしどこがわるいのかな？　なんか注意点があれば教えて下さい。

ヒント・・・・・テスター

つＣＲＣ５５６

初心者質問すいません。
左のブレーキレバーが上下にぐらついてきてしまいました。
（左ミラーも連動してぐらつく）
直すにはカウル外さないとできないでしょうか。

カウル中に潜り込めれば外さないでできる

>>605
そんなこと聞いてくるようじゃ自分じゃ直せないだろ。
おとなしくﾊﾞｲｸ屋逝け。
それの原因はとある金具の歪みからなるもの。
その金具の修正が出来るｽｷﾙがあるなら直る。

でもなー、修正してもあんまり長持ちしないんだよな。

ちょっと頭を使えば強化も出来る。

>>602
半田

>>601
そうでしたか。サンテカだからなぁ・・とりあえず保留にしときます。
#関係ないけど、昨日スイッチをばらして中を綺麗に磨いたら今日の夜はかなり明るく感じた。
#９０の初期型じゃこんなもんかも。。。。

レスサンキュでした。

市販のバーハンキットって、バイクいじくった事が無い人でも一人で取り付け可能ですかね
リード100に対応したキットとかだと、取り付け説明書とかついてるもんでしょうか

>>601
HF05ならキャビーナ90の発電系移植は？
120Wだよ

>>612
ライトのバルブ交換やプラグ交換、エアクリメンテくらい出来無いと
難しいんじゃないの？

ワイパー追加だけでそんなに食うもんなのか？

性格に何Ｗかは知らんが、ﾓｰﾄﾙの電力消費はかなりのもんなんだぜ？

リード90で66wなのに
凄いなキャビーナ。

久々にコケちまった（><）
でかいバイクだとほとんど転ばないんだけど原付と思って気が緩んでたわ
打撲ですんでよかた・・・自戒します

>>613
バイクではやったことないのだけど、車でのバルブ交換やバッテリー交換、タイヤ交換他日常メンテくらいは
できる程度なのだけど、この程度でおｋって事かな

説明書があれば個人的にはやれると思うのだけど、繰り返し質問になってすまないのだけど
取り付け説明書とか入ってるもんかな

それなら大丈夫だ。
あとはキットの製造元にでも聞きなさい

ウインカーやヘッドライト類は点くのにメーターパネルのライトがTSUKANEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!
玉交換しても駄目だし・・・ヒューズでもイったか。

620の頭がイった

こないだ左のウインカーが点かなくなったと書き込んだ者ですが、
ＣＲＣ５−５６をスプレーして置いたら直りました。
入院にならなくて良かったです。

３万km過ぎて急に出足悪くなったﾘｰﾄﾞ100、ベルト幅15ミリになっとった

>>616
12V x 5.5Aか、なるほど
キャビーナは12V x　10A・・・(ﾟρﾟ)ｼﾞｭﾙﾘ

激しく亀レスですが、皆様レス有難うございました。

ボアアップしてからのセッティングがめんどくさいので、
シリンダー、ピストン周り、ヘッドの部品代で約2万かかりました・・・
少し高いですねｗ

後はクランクまで逝ってない事を祈るだけ・・・

リード100も120Wだよ

距離8000キロで無改造のリー100なんだけど
75キロ過ぎたあたりから突然延びなくなるのは普通？
多分90キロは出ないと思う

うちのリー90、まったり50km走行心がけたら燃費38km/lでたよ。
最高速も85kmまではスッと出るし、調子良すぎて逆に怖い。

↑トルクカム以外はノーマルね。

>>627
ベルトじゃない？8000kmって実走？

初期型リード100だがいつもは80ちょいしか出ないのに
キャリアカーの後ろでスリップに入ったら90まで回ってました。
エンジン音明らかに違うし・・・無茶怖かったwww

ちらし裏でスマソ

いつも全開なので２２ｋｍ/ｌぐらいです
へたな４００とかわらない　７０ｋｍぐらいから上値が重いんだよ

体重８０ｋｇの俺はどう頑張っても８０ｋｍしかﾃﾞﾅｲ

メタボ化と最高速低下が一致してるorz

プーリーの辺りがｼﾞｬｶｼﾞｬｶうるさいからドライブ側を外したらスライドピースが消滅してやがった。
ウエイトローラーはフェースの裏側削りまくって横向きで収まってやがるし

>>634
俺のもうるさい
同じ事が起きてるのかも・・・

信号待ちでタクシーにオカマ掘られて、買ってもらって早や７年。
ほとんど通勤と土日の競馬場通いだけなのでまだ１８０００�`弱。
たまにアクセルが戻らなくなったり、２０�`当たりで異常なもたつき…

何から手をつけたらいいですか？
ちなみにベ○ラパッド入れてディスクがLPみたいになって換えてます。

>>636
悪いとこ全部。
さもなきゃ買い替え。

リード100のジェットニードルって固定式？
低速のセッティング出すにはキャブ自体社外品にするしかないの？

>>636
アクセルワイヤーとクラッチと駆動系

>>636
アクセルワイヤー交換、トルクカム交換、センタースプリング交換、エアフィルター（BOX）洗浄とフィルター交換
前駆動系（WR、ベルト、スライドピース）交換、もしプーリーが段付きしてたらプーリーも交換、スパークプラグ交換

こんな感じで直ると思う
（クラッチは多分まだ大丈夫じゃないかと思うんだけど）

> ２０�`当たりで異常なもたつき

0→20キロ当たりまでもた〜っとしか進まないって事なら
クラッチ周り怪しいんじゃねーか

>>639 >>640 >>641
皆さんありがとうございます。

先立つ物がないので、ボチボチやっていきます。
とりあえず、またなったら怖いんで、アクセルワイヤーからいきます。

漏れも昨日、アクセルが戻らなくなって、
半分笑いながら、ずっとこのままだとヤバスなのでは・・・とか思った。

原因は何故だか全く解らん。
メーター辺りに倒れて寝たからだろうか？

>>643
アクセルワイヤー戻らないのは、グリスが硬くなってるから
556注せば直るよ
もたつきは、ベルトが細くなったからじゃないかな？
どうせなら、スライドピースとW/Rも変えてみたら

ウチのリード９０もこないだアクセルワイヤーが回らなくなって
どうしようもないからバイク屋に修理に出したら８ｋだった。
バイク屋曰く、リードのアクセルワイヤーは途中で二股に分かれてるとのことだた。

二股に分かれてるんですか？

うん。聞いた話だけど、途中で二股に分かれてるって言ってたよ？
それが油切れかなんかで動かなくなったのでした。

(ﾟдﾟ)・・・

アドレス１００についていけませんが何か悪いですか？
足つきの悪さでは勝っているように思いますが

【審議中】
　ﾊﾞﾊﾞ　　　　　　　　ﾊﾞﾊﾞﾊﾞ　　ﾊﾞﾊﾞﾊﾞﾊﾞ
　　　　ﾊﾞﾊﾞﾊﾞ ∧＿,∧ 　ﾊﾞﾊﾞ ∧＿∧ ﾊﾞﾊﾞﾊﾞ
　　∧＿∧ﾊﾞ( ´・ω・∧＿∧　(・ω・｀ ) ∧＿∧
　（´・ω・）＝つ≡つ);;)ω(;;(⊂≡⊂＝（・ω・｀）
　(っ　≡つ＝つ　　(っ　 ⊂)　　⊂＝⊂≡　⊂)
　/　　　)　ﾊﾞ∧＿∧｜　x ｜∧＿∧ ﾊﾞ (　　　＼
　( /￣∪ﾊﾞ (　　´・) ∪￣∪(・｀　　)ﾊﾞﾊﾞ ∪￣＼ )
　　ﾊﾞﾊﾞﾊﾞﾊﾞ/　　　 ) 　ﾊﾞﾊﾞﾊﾞ　(　　　＼　ﾊﾞﾊﾞﾊﾞﾊﾞ
　ﾊﾞﾊﾞﾊﾞ　　`ｕ-ｕ'.　ﾊﾞﾊﾞﾊﾞ　ﾊﾞﾊﾞ　`ｕ-u'

>>649
ヒントつ排気量差

アドＶ１００　　９９ｃｃ　ttp://goobike.com/1030169.html
リード１００　１０１ｃｃ　ttp://goobike.com/1010387.html

排気量が少ない方が速いのかｗ

僕のリーちゃんはHF05のリード９０です（３型）
ボアアップすると抜けますかｖ

>>652が低脳過ぎてどうしようか審議中

>>653
ボアアップすると焼きついて圧縮が抜ける。

>>653
トルクは上るが、高回転は回らないらしいから
止めた方が良いよ

バイクはフルノーマルが一番調子イイよ。経済的にも常識的にも。
不整・改造車は各機関に歪が出るし下取りもダメだし保険も利かないからいざと言う時に大損こく。

ちゃんと申請等する知識人は大損しませんお

>>657
保険利かないって、新車１年間って意味？
それなら保証だけど。

>>656
ヒント：ポート加工、ピストン軽量化

>>659
事故った時に改造してんのがバレたら保険下りないかもって事だろ。
あまりないと思うが。

まあノーマルが一番耐久性も燃費もいいよ。
せいぜいトルクカムとWRくらいだろ。
加えて言うなら新車だな。事故のとき査定額ゼロは寂しい

>>655がウマイ事言った

>>661
＞まあノーマルが一番耐久性も燃費もいいよ。
当たり前じゃんｗ

＞せいぜいトルクカムとWRくらいだろ。
トルクカムの外品なんかカメのしかないけどなｗｗ

>>663が低脳過ぎてどうしようか審議中

【審議中】
　ﾊﾞﾊﾞ　　　　　　　　ﾊﾞﾊﾞﾊﾞ　　ﾊﾞﾊﾞﾊﾞﾊﾞ
　　　　ﾊﾞﾊﾞﾊﾞ ∧＿,∧ 　ﾊﾞﾊﾞ ∧＿∧ ﾊﾞﾊﾞﾊﾞ
　　∧＿∧ﾊﾞ( ´・ω・∧＿∧　(・ω・｀ ) ∧＿∧
　（´・ω・）＝つ≡つ);;)ω(;;(⊂≡⊂＝（・ω・｀）
　(っ　≡つ＝つ　　(っ　 ⊂)　　⊂＝⊂≡　⊂)
　/　　　)　ﾊﾞ∧＿∧｜　x ｜∧＿∧ ﾊﾞ (　　　＼
　( /￣∪ﾊﾞ (　　´・) ∪￣∪(・｀　　)ﾊﾞﾊﾞ ∪￣＼ )
　　ﾊﾞﾊﾞﾊﾞﾊﾞ/　　　 ) 　ﾊﾞﾊﾞﾊﾞ　(　　　＼　ﾊﾞﾊﾞﾊﾞﾊﾞ
　ﾊﾞﾊﾞﾊﾞ　　`ｕ-ｕ'.　ﾊﾞﾊﾞﾊﾞ　ﾊﾞﾊﾞ　`ｕ-u'

>>664
低脳が感染するから放っておく。

【>>666の意見を採用】

　　　　　　　　　　ﾟ･　*:　 :　*･
　　　　　　*･　゜ﾟ･　*　:　　.｡.　.｡.:　　*゜
　　　*　･゜　ﾟ･　*:　.　.｡.:　*･　゜ﾟ　　･　*　　:..
　｡.　･　･*:.｡ ∧,,∧ 　.∧,,∧　　　.:*　･゜　　　　　
　　　 ∧∧(´・ω・｀)(´・ω・｀)∧∧
　　　(´・ω・｀).∧∧) (∧∧(´・ω・｀)　　
　　　｜　Ｕ (´・ω・｀)(´・ω・｀) と ﾉ
　　　　ｕ-ｕ　（l 　　 ) ( 　　　ﾉ u-ｕ
　　　　　　　　 `ｕ-ｕ'　`ｕ-u'

>>647
アクセルワイヤーは確かに二股に別れてて
ひとつはキャブレター、もうひとつはオイルポンプに
つながっていたはずです。参考までに。

人それぞれ考えあるけど、どいつもこいつも勝手な事言ってるな。

ウエイトローラーにグリスを塗ってやった

ディスクパッドを替えようと思ったら、キャリパーの外し方が分からない・・・　済まないが誰か教えて下さい。タノム！

ピン抜け

ローターも代えたほうオマヘの為
だからタイヤも外せ　パッド　ローターセット５０００円

>>672>>673 ありがとうございます。そのピンはキャリパーの下の方につ点いてるへックスボルトのことかな？　ついでだから色々点検もしときたいから、とにかくキャリパーを外したいのです。

>>673
歌詞みたいだな
ちょっと燃える系の

>>674
キャリパーは上側の支持ボルト外してアクスル抜くと、ホイール共々外れる
ちなみにパッドピンは−ネジで蓋してある

>>675　ありがとうございます。これで分かりました。　スクーターは初めて買ったので？？？でした。キャリパーはピンに挿して浮いてる状態なんですね。　今度の週末にでもやってみます。　助かりました。

>>676
サービスマニュアルかえや

ちょｗｗｗｗｗ何で100カムにプレミア付いてんの？
http://page16.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u14001214

入手方法知らん奴はそんなもんだろ

どうやら100カムでもまだ谷があったので更に自分で加工しました
と言う説明のようだが・・・ほとんど変わってないし
アホか釣りだな

うわー
http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g53533614

>>681
これは、リードと言うべきなのか？

>>681
エンジンはリード100・・・つまり、ｶﾘｶﾘにチューンして（ｒｙ
・・・・・車体の剛性が足りないか。

>>681
ワロタ、フレームやハンドルとかは
リードそのままだから普通に乗れそうだな。

「実走303ｋｍ」は本物かなー？

画像見た限りは綺麗な印象だけど

JASO-FC/FDマークが付いているホームセンターの安物オイル使ってる
カストロール とかホンダ スズキ のやつ
びっくりするほど粘度や色も違う。
100CCで常に全快なんだけど説明文には50CCなどのスクーターにと書いてある。
今はカストロール Ride2T JASO:FC 1L 320円、以前はグリーン色だったはずなのに
今回買ったらワイン色で水みたいにサラサラ。
100CCで カストロール Ride2Tで問題ないですよね？

じいスク−ター　バアスクーター

>>686
色は着色だから変更されても問題なし。ただし、
不安がちょっとでもあるなら純正か青姦を使うのが吉。

不動の90貰ってコツコツ直してます。
スロットルケーブルを交換する時に、オイルポンプの合わせマークを合わせる事を
ネットで知ったのですが、どことどこを合わせるのか今一わかりません。
もし、文章での説明が可能でしたら教えて下さい。おながいします。

文章でわかりやすく説明すると
サービスマニュアルを買ってきてください。己のためです

>>690
激しく同意

>>686
Castrol Ride使うのならActivにしとけ
でもお勧めは青缶（Yamaha発動機製）かSuper Fine（Honda製）にしとけ
じじばば乗りや弄って乗るのならホームセンター用はやめとけ（マフラーが使い物にならなくなる）

>>692
以前Super Fine使ってたんだが近所に売ってなくて、ホームセンターで売ってる
ウルトラ 2 スーパー使ってる。
純正オイルなのに変な音が大きくなったよ。

今度ヤマハの青缶使ってみる。

HF05でイリジウムプラグを入れて１０５００キロ走ったが
特にトラブルは出なかった。（プラグ清掃やギャップ調整もしてない）
出力が上がるわけでも、安く済む訳でもないけど
メンテが嫌いだから、イリジウムプラグにするのは有りだと思う。
VXプラグのときは、６０００キロぐらいでアイドリング時にエンストするようになった。

オイルはホームセンターに行って、その時一番お得感が高い物を買ってる。
さすがにマフラーが油だらけになるような激安Ｂ級オイルは買わないけど、
たまに謎の外国製２ストオイルとか売ってるから、そういうのも買う。特に問題ない。
純正ならヤマハは高めだから、わりと安いスズキのとかも買うね。

>>695
ホームセンターはよく判らん世界だね
おいらの家の近くにあった店なんか、ホームセンター用胡散臭いオイルは普通売ってたが
メーカー純正オイルがまったく無いのにカスのTTSがあったり、elfの2st用オイルが売ってたりした

あの辺の商品選択基準が判らんかった
もう店ないけどね

オイル切らしたならよく聞くけど、オイル入ってて焼きついたってのは聞いたこと無いし、まあカスでもヤマでも結局何でも大丈夫だお。

オイルポンプ故障の場合もあるよ

俺のリードクランクベアリングに問題ありの初期型なんで、
どうしょうもないんだけどね。

>>697
いや、フツーによく聞く話なのだが。
意外にカンタンに焼き付くもんだよ>>2st　全部が全部粗悪オイルのせいとは言えないけど。
ちなみに参考意見をひとつ。http://www.ream.ais.ne.jp/~s-h/s-h/trouble-page/enjine-honda.html

俺のも初期型JF06なんで、腰下の寿命を少しでも延ばすために青缶使っている。

故障で焼きつくのと、正常で焼きつくのでは、オイルはもとよりそれとは何の因果関係もないだろう。
それに純正のオイルだけが別格で良い訳ではない。ホンダ純正のオイルでも焼きつく時は焼き付くよ。

ほとんどの人が焼き付いた原因なんて知るわけないからね。

オイルのせいにするしかないのだろう。

燃調さえ合ってれば焼き付く事は殆どないからなぁ・・・。
まぁ、それでもエンジンOIL＝人間で言う血液っていう認識なんで良いOILしか使わないが。

キャブのセッティング以外にもプラグの燃え具合をみると判るんだ
なので、いまいち自信がない時はプラグみなされ


冬場に燃調狂ってたのは判ってたが時間がなくってそのまま放置してたさー
暑くなってきたから普通に走ってたが、上が回らなくなりつつあったのでプラグみたら電極が解けてチビてたよ

燃料が濃い、異常爆発でエキパイに行く温度が上がるとエキパイがさびてくる
そのまま乗ってるとプラグが溶け出す（高温になってるから当然）
更にそのまま放置すると、潤滑のオイルの油膜が切れて焼き付く（ピストンに穴が開く）

純正でも焼き付くのはなんらかの原因で油膜が切れるからだな
ピストンリングの磨耗とかクランクベアリングの破損に伴うコンロッド等のズレなど
いくらでもあるんだよね（焼き付く原因
オイルポンプ破損に伴う油膜切れを防ぐ方法は、ガソリンに少しオイルを混ぜておくなどだな

２ｓｔエンジンの不調の原因は９割がキャブだろ。

オイルに青缶や赤缶入れて祈るぐらいなら、自分でOHするかショップで見てもらえ。

エンジンOIL＝人間で言う血液
これって2stだと顕著だよね

NSR250とかTZR250とか、あの辺ならオイルにも気を使うんだろうけど、
リードですよ？原チャリスクーターですよｗｗ青缶ですらもったいないよ。

毎日の通勤に使う、故障すると困るスクーターのオイルに気を使うのは当たり前。





と、マヂレスしてみる。

いやだからオイルが原因で壊れる事は無いって事だろ。
見たことも聞いたことも無いような粗悪品でもない限り。

>>707
そう思うのなら安物OILを使っていれば良い。

メジャーメーカーの安物でダメなんてないと思うけどな。

ｽｶﾄﾛ

>>707
昔NSRで草レースでていたころは、ホンダ純正で混合にしていたけど全く問題無かった。
つか、正直TTSとか入れても違いが分からんかった。

最近９０のセル、チーンが激しくなってきた。
少しでもバッテリーがへたばるとなりやがる。贅沢な…

ヤマハ赤缶（ＲＳ）使ってから焼きついていないので、良いみたい。

>>714
この猿人の持病みたいなもんだｗ

おりはﾗｲﾄﾞ2t

オイルポンプ直したい(´･ω･`)

おりも社外品のオイルポンプにかえたお
一週間乗らないと50mの煙幕がすごくて
1000km超えたけど調子いい
純正のウルトラ2スーパは440円で売ってる
これでしばらく乗れそう、現在32138km　リードって便利だな！
焼きつきの前の症状（パワーダウン）もなくなった。

しっかり△マークと前輪白テープ張ってあるけど
2人乗りの時、黒バイのおまわりさんに原1に間違われる。
止められたら、おまわりさんの顔を微笑みながらジート見てると
自己完結して走る去っていくお

>>718
お店教えて440円は安いよ。現在75648kmリードって便利だな！　

うちのは白テープ消えかかってるんで黒バイとすれ違うとジトーと見られる。
一人だと止められはしないが。
現在68152kmリードって便利だな！

ウチのリード９０はまだ３．５万�`。
まだまだ走るって事だな。安心した。
リードって便利だな！

>>718
＞おりも社外品のオイルポンプにかえたお

kwsk

>>719
モラージュ柏のロイヤルホームセンター
D2は500円だった。
75648kmってすごいな、あと43510kmは乗れる
この辺がホンダちゅーか、日本の物づくりが世界で認められてるちゅーか、すげえ

>>720
ベアリングに問題のある初期型で可能な走行距離なの？

>>724
90の3型です。まあそれなりにガタきてますが
10万の地平を目指します

今日、純正のプーリー・ドライブフェイス・ランププレート・ローラー
をまとめて新品に交換しました。
加速がスムーズになって純正部品でもこんなにリフレッシュできるんだ
と実感出来ました。
ヘタな社外品つけてセッティングに悩むより楽でした。

>>726
確かにセッティングのわずらわしさはあるかもしれないけど
社外ハイスピードプーリーと言われているモノを付けると
確実に燃費はノーマルプーリーより上がるんだよね
今はWRが付属しているプーリーキットとかならポン付けで効果が実感できる
ノーマルが燃費最高信者の人の為に言っとく
WRセッティングにもよるけど社外プーリーにすると最低10％以上は燃費が良くなる
ただ、作業が自分で出来ないと、工賃込15000円近い経費の元を取るのに
どれだけかかるかは知らんけど。
同時に得る、最高速アップと加速の良さは金の問題じゃないけどね。

で、燃費どれくらいなのさ

下手に社外プーリー付けるより、純正プーリーを加工した方がコスト/耐久性/速度とも良い不思議。
社外っつーても安全マージンが（ｒｙ

>>729
安全マージンだと社外プーリーの方が無難
ノーマルプリの加工技術は経験が必要だし、WRセッティングも難しい
削り過ぎて走行中にはじけ飛んだ事例もある
最悪、クランクシャフトを舐めたら最悪の事態
社外ポン付けの方が安全で安易なのは明らかな事実じゃねーか？

>>730
安全マージン？何それ喰えるの？という状態の純正プーリーのパフォーマンスは最高だが・・・
確かに加工する技術や知識が無いのなら社外ポン付けの方が良いか。

WRなんぞリード90だったら適当に7.5ｇ辺り入れておけば良いし、
クランクシャフト舐めるっつーのは取付け/取外しが下手かボス削ったりするからでプーリー関係ないんじゃねーのとか、
弾け飛ぶってプーリーの何処をそんなオモシロ加工したんだよ、と思うが社外ポン付けの方が安全だな。

はいれべるだな。
ノマル加工は限度を知ってる人がやると吉。ポン酢家社外は安全。あまり極めると狂。
結論ノマルはやだね。適当に。

ノーマル加工したいと思うヤツは、構造も理解しある程度の工具も持ってるヤツがやるだろうから
スプライン舐めるような初心者ミスはしないと思うが。

スペ１２５スレで知ったが、加工には｢ノミ｣が有効なんだそうだ。
内側削ってＷＲの落とし込みを増やすのにリューター使ってたんだけど、手持ちでやると
仕上がり汚いし、綺麗にやろうとすると高いホルダーとかが必要になるし。

ノミなら安上がりで良いかも新米。


>>727
なぜ社外品だと燃費が上がるのか、簡潔に教示願いたい。

>>733
> なぜ社外品だと燃費が上がるのか、簡潔に教示願いたい。
ローラーが純正よりもプーリーの外に行くので、プーリーの端に行くような速度だと、
純正よりも低回転で走れるからじゃない？

>>733
簡単にいうと巡航回転数が落ちるという理由
ノマル、社外共に30ｷﾛで変速が終了する設定にした場合でも
両者の最高速には大きな差がでる
という事は60ｷﾛ巡航した時の回転数にも差がでるということ
当然、都内や渋滞路などストップ＆ゴーを頻繁に繰り返す様な走行ではあまり差はでないのが現状
現にプリにマジックで線を引いてベルトがどの位置まで移動するかを見れば一目瞭然
大口径の社外プリにするだけでも、プライマリ側のベルトがより大きいアールで回転するわけで
理論的にも同速度で走った場合は社外の方がより回転が落ちるという事
俺の場合、リードじゃないけどプリ交換とCDI変更仕様で燃費が5ｷﾛ良くなった経験がある
勿論同条件で走行したツーリングでの話だけどね、
普段の通勤燃費と比べると実に11ｷﾛの違いがでたのにはビックリした

勘違いしてはいけないのは最高速が上がったら、その速度で巡航したら
早く目的地に到着するわけだから、当然燃費に差はでない
プリ交換の目的はあくまでもエンジンで発生したパワーをいかに効果的、自分好みにタイヤに伝達するかって事
ロスの無く伝えた上で、変速タイミングを自分の乗り方や使用目的に合わせ
セッティング出来るかが味噌
WR、クラスプ、センスプなどが付属するプーリーキットを全部ポン付けすると
そこらへんで多少のセッティングのずれが生じるかもしれない
まずはプライマリ側だけ変えてから少しづつ変えればよい

>>753 非常に参考になります。

>>753に大きく期待。

ワロタ

このながれは…





もう秋田(´・ω・`)

>>739
流れを変える為にリード90に流用出来るセカンダリ ムーバブルドリブン（トルカム付けてベルト挟むヤツ）の情報教えてくれ。
リード90のはベルトがロックするぐらいの大穴開いていてｺﾜｽ

スロットルケーブルが固着した・・・
ワイヤーインジェクターて具合が良いのだろうか？
もう車体もガタが相当来てて新品や店に出すのはちと料金が痛いんだよな・・・
夏だけでももってくれれば助かるんだけど

俺のリード９０もアクセル重い
戻らなかったら事故するよ
キースイッチもついていないし
メーカーに抗議したほうがいい？
リコール問題と思うけど（個人的に）CRCサシテモ直らない

以前、リード９０のスロットルワイヤーが固着したとき
バイク屋(ＷＩＮＧ店)に修理出したら８ｋだったよ。

上からインジェクター使っても分岐までしか届かないよ。
ポンプ＆キャブ側も外して根気よく注油すればなんとか
つか2000円くらいなんだし素直に交換すれば。

今、コンビニにリードで買い物に行ったんだが、
またスピードメーター動かなくなったorz
接続部のネジ緩んだのかな？
またケーブル交換か・・・

みんなもよくなる？
前回より1万キロ走ったけど。

3万�`超えたけど全くならない

トリップメーターがないから
燃費計算しにくい
ＺＺＲみたいに２つとは言わないが
後漬けできないものか？まあ、２０〜２５位ナ感じだけど

去年買った新車の１００も５０００ｋｍくらいでなったな。
先端のネジかなんかが抜け落ちてメーターギヤが欠けてたらしい。

当然クレームで直してもらった。

補充電しても直ぐセルが廻らなくなってしまって不便なのでバッテリーを交換する事にした。
GSユアサの標準タイプは2年持たんかったので、Xタイプにした。台湾メーカー製だけど( ﾟ∀ﾟ)ｱﾋｬ

90で下り全回走行で走っていたら、いきなりボォーボォーって感じで吹けなくなって止まってしまった。その直後にエンジンは直ぐに掛かったけど、原因はなにかな？ガソリンもオイルも入っていたし…その後は何もなく普通に走ってる。宜しくです。

抱きつき

>>671です　>>672‐675の皆さん　お陰さまで無事キャリパー回りの整備がしっかり出来ました　ありがとうございました。　　　　　駆動系もやっつけたし　しばらくは安心だぁ〜

１２回の裏ツーアウト満塁、バッターボックスには４番バッター。
この回以上の延長は無く、同点なら引き分けになる。

引き分けか？サヨナラか！？　
固唾をのんで観客は４番バッターを見守る・・

ふと見ると、
ネクストバッターボックスに、次の５番バッターが入って待機している。
決して廻ってくるはずの無い打席・・



これはネクストバッターボックスにバッターが
入っていないといけないというルールによるもの。

>>753
だいじょうぶ、その5番バッターは自分に絶対に打席が回ってこないという事に気付いていないので
問題ない

中古でリード１００を購入
それから３年経つんだけど、俺が知ってる限り昔のホンダのスクーターに
必ずついてたリアのブレーキをロックする機構、リード１００にもなんかそれっぽい
物がついてるんだけど、未だに使い方がわからない。
誰かサクッと教えてくれませんか？

>>755
ブレーキ握った状態から指を伸ばしてロックも握る
人差し指を内側に入れて一緒に握ってもよし
カチッとはまったら手を離しておｋ
解除するときはレバーだけを軽く握るとパチンと外れる
でおｋかな？

リードR(AF-10)を所有してるのですがマフラーに穴が開いてしまいました
バイク屋さんに注文に行ったら部品がもう出ないと言われました。
何か流用できるマフラーはありますか？

>>757
鉄板溶接でしのぐ。

>>755
基本的には>756のとおりなんだが、90のと比べると物凄く使いにくく
実用性はゼロに近い。


オレは外した。

みんなでビルメンテナンスしよーぜ

>>757
延命措置として >>758 の方法をとる

積極的措置としてリードR以降のリード用マフラー（社外品も含む）を購入
消音機部分をグラインダーで切断、現在のリードRのエキパイと消音機を分離
その後いいとこ取りしたパーツを再溶接
溶接後好きな色の耐熱塗料でコーティング


これで完成


どこまでも乗り潰す覚悟なら積極的措置がいいでしょう
今だけ乗り切るのなら部分溶接でしのぐのがいいかと

お手軽な方法を一つ　薄いアルミ板を大きめに短いステンのタッピングビスで止める　マフラーとアルミの間にアンダーコート（車の底に塗ってるやつ）をたっぷり塗る　ビスとアルミの端にもアンダーコートをたっぷり塗る　結構もつよ

このスレ初めてきたけど　リードのエンジンってこんなに耐久性があるんだな
１万キロくらいじゃ　まだまだヒヨっ子だな　逆に言えばまだまだ乗れることがわかって
良かった

でもすまん　俺キャビーナ９０乗りなのでスレ違いだな
エンジン共用ということでカンベンしてくれ
リードって便利だな♪

原因わかった

今度はメーター側のケーブルが抜けてたよ
ケーブル引っ張ったら抜けたｗｗｗ

で、明るくなったらケーブル繋ぎ直すんだが、バルブ交換の手順で
カウルばらすだけでOKですか？

>>745
バルブ交換はライトの下のネジ1本で
ライトAssyが外れるから・・光軸再調整が要るけどね。
メーターに到達するには、ハンドルのカウルの前部分を外せばいけるでしょう。
ネジは3本で、上に書いたネジの下・奥に長いのが1本、
あと裏側(乗車時本人側)から、下左右に1本づつ。

>>765
サンクス
明日やって見ます

>>763
ほんとエンジン強いよ。
１００最終型で５３０００�qになるけど、新車時とまったく変わらない走りをしている。
次もこの車を買いたい。
新車でまだ売ってるのかな。

メンテ以外でヘンに弄るとあっという間に寿命縮むよね(´･ω･`)

1万5千kmを超えたので、駆動系をフルOHしようとパーツ注文してきた。

ウェイトローラ、ベルト、クラッチ、クラッチスプリング、センタースプリング、
スライドピースやワッシャ等その他同時交換推奨の小物類全部で約1万円だった。
週末にごっそり交換して、生まれ変わらせるぜ。

１００後期に前期のWR入れたら何か不思議な感じの加減速するな

オレは２２０００Ｋｍで分解したけど
汚れてただけで新品にかえても
なにも変化がなかった
３万までＯＫじゃない？純正はかなり持つよ

>>771
変化が判らないだけじゃないか？

オイルポンプはくせもの

オイルポンプが痛んでくるとたまに半焼き付のような症状でパワーダウン、
しばらくエンジン止めておけば元に戻る。
ここで気が付けばよかったがそのまま乗ってると
クランクベアリングやらシリンダーキズだらけ
ある日突然抱きつきや異音がでてきてエンジンおしゃか様
オイルも純正で乗ってれば10万キロいくのでは

オイルポンプの壊れ方が微妙でわかりずらいのが難点
煙幕吐くようではすでにオイルポンプが壊れている
と勉強になったお。

>>７４３
>>７４４
　さんきゅー♪

店だと８千円かぁ、自分で交換するのも良いんだけど
する場所が無いんだよなぁ
カバーほとんど外さないと交換できないよね？

>>774
８千円の内訳は、ケーブル代２０００円、工賃６０００円だと思われ。
それだけカバーをたくさん外さなきゃならないって事だから
自分でやったら結構大変だと思うよ。

スロットルワイヤーを交換するのに外すカウル：
ハンドルリアカバーと前フェンダー以外全部

トリムクリップが劣化してる可能性がある。

>>771
前回8000kmで開けた時は、ローラーとベルト、クラッチシューは
明らかに摩耗してたので…。

クラッチシューは実際には倍ぐらいは持ちそうだけど、折角開け
るんだし、そう高いものでもないからついでに交換しとこうかなと。
残りもほとんどは折角バラすんだしという感じで。

実際には、ローラーとベルトだけで十分だとは自分でも思ってる。

だよね・・・
ほとんど外さないとダメだよね
下のアンダーガード？みたいなんも外さないとダメかな？
もう違うのに乗り換えようとしていて
今のリードには出来れば金をかけたくないのが本音
でも、まだ買うのにちと時間がかかる（多分８月中盤）
リードが動かないのも困る・・・

・・・よし、自分でやろ(｀・ω・´)

トリムクリップはナイロンプッシュリベット 6x8.0 ってので代用できる。
多分劣化してて、外す時に潰すのがある思う。うちは何個か潰したわ。
アンダーガードも外さないとだめ。でもネジ4本とトリムクリップ2本でハメコミも無くて楽と思う。
フロントカバーとフロントインナーカバー(前カウルとその裏)を外すのが一番だるいと思う。

ここでも何回もオイルの話は出てるけど、オイルポンプへのスロットルケーブルの調整はシビアっぽいので注意。
具体的には「スロットルグリップを全開にした時にオイルポンプボディとコントロールレバーの合わせマークが一致しているか点検する」
らしい。オイルが適正に送られないと(少ない場合)焼き付き、多い場合白煙・始動不良になるってさ。SMより。

最近、エンジンをかけてすぐにアクセルをまわすと動力？がついてこない
時があります。　なぜでしょうか？　真冬でもこんな事はなかったのですが。。
どなたか改善方法を教えていただけませんか？

>>1を7回音読してから、また来た方がいいと思います

>>781
すいません。リード100の後期型（シャッターキー）になります。

>>758>>761>>762
参考になりました。ありがとうございます。

>>756
だよね！！

レスありがとうです。
う〜ん…　いいと思ってたんだけど、うまくいかない
これはうちのリードがイカレてんのか？？

なんか丸いローラーみたいなのが付いてて
「ホントにはまるの？」
って感じ。

信じる心が足んないだけか？？

ついでといっては何だけど

リードっていいバイクだと思うんだが、
俺はタンデムステップが気に喰わない。
９０もそうだったけど、１００はもっと遠い気がする。
誰か他社のバイクやジョーカーみたいなタンデムステップつけた人いないかな？？

がまんしなさい

俺、後ろ乗らないし。ｗｗｗｗ


とかいいつつ、おりも不満はある。

発進するたびに、ふくろはぎに突き刺さる
80SSのタンデムステップは無い方がマシ。

50に90用のフロアステップを付けて、
普段からタンデムステップの位置に足を置いてます。

リード90乗りの俺はリードと言えばてっきり50と90、100だと思いこんでたが、
その前に50と80と125があったんだよね。788見て思い出した。

今思えば、2スト125って結構早いよね。
これでメットインなら文句無かったのに……

制限時速５０ｋｍ／ｈのバイパスで９０ｋｍ／ｈくらいで走行中、
サイレンの音がしたかと思ったら白バイさんでした。
もちろん停止させられる。
免停だぁと顔面蒼白。
５分ほどお説教されたあと
「以後気を付けてください」
で、無罪放免。
１０万円くらい得した気分。

>>791
スピード計測ミスってたとかだったりしてな

>>791
威光のあるステッカーでも貼っていたのか？

>>779
ありがとう助かります＾＾

ともかくビール飲みながらともかく外装をバラす
言われたとおりＦインナカバーは外れない・・・
もーいいと諦め、スロットルケーブルの取り回しの確認
オイルポンプってあんなとこにあんのかよ・・・
手届くのかよ・・・
調整かなんかだんだんとやる気が・・・
キャブの蓋？開けて中身みて、戻して
エンジンかけたらいきなり全開・・・
ケーブルのせいなのか、中身の戻し方が悪かったのか・・・
後は、新しいケーブルがくるまでシコシコと綺麗にしとこー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　(´･ω･`) ｶﾞﾝｶﾞﾚｵﾚ

>> 741
Fインナーカバーは、かなりハメコミ度合いが高い。
あのカバーの部分にあるネジは、前カバーに3本(前かご付けれる)、
インナーカバーにナット1個(グローブボックスの中)、の4本だけ！
あとフロアステップとくっついてる2本ね。
廻りぐるっとハメコミでくっつけてある。けっこう心配になるぐらいバキバキやると外れる。
ホンダの車のインテリアがハメコミとトリムクリップばっかりなのと同じ。

エンジンかけたらいきなり全開
スロットルバルブを180度間違って回転させて締めこんでるかも。
溝部分が外側になってるかチェックしてみて。あとその状態であんまりエンジン回すと
オイルが少ないので焼きつくかもしれない。注意。

>>790
4サイクル125から考えると、2ｓｔ125は結構どころか異常に速い。
エンジン自体の耐久性は・・・・・まぁ、気にするな。

俺のﾘｰﾄﾞ100…通勤快速仕様にしてやるぜ！とか125ﾎﾞｱｱｯﾌﾟだ！とか目論んで購入したものの…
なんかイジれないorz

ﾌﾙﾉｰﾏﾙなんだけど、なんかﾒｰﾀｰの傷もﾏﾌﾗｰの錆さえも愛着わいてしまった。

741さんの為にサービスマニュアルを写真撮ってUPしたいんだけど、
どっかよさげなアプローダーありませんか？
すぐ消えにくいところ・・

>>798
そりゃまずいだろ
通報されるぞ！！

ＬＥＡＤ ８００

そっかー 友達つっても不特定多数だもんなー

リード100もこの先、スズキのアドレスみたいに排気量がアップしていくのかなぁ。
まぁ、現行のアドレス125は台湾製だけどね。ヤマハのシグナス125も台湾だし。
アジア製でも最近は性能は問題無いのかな。

今のホンダってどこまで海外製なの？

ﾁｪﾝｼﾝｸﾞ

リード１００を手に入れました。
早速　背もたれを付けたいんですが
どなたか　良いものを紹介してもらえませんか？

ググってもなかなか見つからなくて

おねがいします。

つ【自作】

スクーターの様に安価で大量に製造するものはアジアで造る方が合理的なのは当たり前
その為に日本メーカーは海外工場をつくり、｢技術輸出｣を盛んにやってきた
日本メーカー海外工場のノウハウはすべて日本人によって決められたもの
勿論、ロボットやラインの造り方もすべて日本プロデュースによるもの
ただ、組み立てと監督管理をしているが外国人なだけで、製品クオリティーが大幅に落ちる事は考えにくい
基本的には組み立て以外はすべて機械管理された工程なので欠格製品がでないような仕組みになっているからね
ボルトを絞めるトルクレンチにも何回絞めたかがデーターに残る装置が付いていて回数が合わないと締め忘れが解るようになっている(部位によって)
そこまで管理された海外製品のクオリティーはもう日本製と変わらないよ
日本にある工場が外国人をたくさん雇用して製品を造っていると思えばよい

しかし、こんな事ばっかりやっていると日本はいつか駄目になりそうで恐い

おいらのリード君がさらに快適仕様になりました^ ^

たしかに日本メーカーの名を冠して製造してるとこならいいと思う。
でもトゥデイは評判悪いよね。常にリコール出てるし

台湾、タイ、ベトナム、マレーシアとかの製品は
中国より全然マシな気がする。バイクに限らず。

最近40キロから50キロの間の加速に谷が出来たんだけど故障？
リード１００、走行9000キロくらいで無改造

劣化

ベルトの幅をチェック

21000K超えぼろリード90ですが
リードバルブって交換した方がよい？

>>813
リードバルブってエンジンからの吹き返しを防ぐパーツだから、
エアクリーナボックス開けてみて中が燃料だらけになっていたら
交換時期かも。

>>814
了解吹き返しとか無かったから
大丈夫か
部品頼んで今度様子を見てやってみます

>>798
お気持ちだけで十分です。
俺なんかの為に危ないことは止めておくれ、ありがとう＾＾

そっかーハメコミ度が高いのか、力任せじゃ破壊すると思い
止めちゃったよ
スロットルバルブね筒みたいなの
溝部分が外側になってるかチェックかφ(..)メモメモ
サンキュー♪助かります＾＾

しかしまぁ外装外してみて思っていたことだが
ボロボロなこと・・・１２年は前の車体だがらしかたないが
ここ５〜６年は、ガスソリンと２ストオイルしか入れた記憶ないしなぁ
あれもこれもと交換したい部品が頭に浮かぶ
全部交換したいとこだが
このリードとは８月いっぱいでお別れだ、、、
でもよく故障なくここまで動いてくれたと思う、ほんと関心する

>> 741
リアカウルとフロアステップは、ネジ2本とハメコミだったでしょ？
あんな感じで、10箇所ぐらいで前カウルの裏表がくっついてます。

8月いっぱいのその後が気になる・・

>>807
中国人のいい加減な仕事っぷり＝未だにリコールが絶えないトデイ。
仕事の質＝作業者の質。

タイヤベトナム人のほうがよっぽど勤勉意欲がある。


>>814
ドノーマルの１００でも普通に吹き返しがあるよ。

リコールが絶えないって・・・2回のリコールでしょ？
しかもリコールに該当するような不具合は、作業者のミスじゃなく
設計ミスや原材料の選択ミスやライン行程の誤りとかでしょ？

俺の純国産リッターバイクは製造7年目で既に2回のリコール・・・
やっぱスズキはあれですからね

ツディのリコールは２回どころじゃないぞ。

シルバーウィングもリコール多かったな〜

シルバーウィングの外装取り外し・・・

この作業はたまらん・・・

二度とやりたくない・・・

>>821
250cc以上のスクーターの外装は基本的に知恵の輪。

ＷＲってなんの略でしょうか？

ググレカス

>>824
わざわざありがとう

>>823
ボケろカス

リード９０（ＨＦ０５）だけど、信号待ちからスタートするとき、
マニュアル車で言えば３速発進するみたいにもたつくことがある。
おそらくベルトが最低速の位置まで戻ってないせいだろうけど、
停車するときに何かコツみたいなものがいるのかな？

ググった
ウエイトローラーなるものだった

明日はそれが何なのかヤフってみる

ヤフーやめろ。純正が最強だ。ノーメンテで乗りたいなら純正！

これはホンダに限らず、和製スクーターの定説と思うんだけど
えろいひとどう思いますか？

純正信者乙。

じゅんなま

「改造は自己責任で」
言葉の意味が判らないのか理解していないのか…
最近の子は節度が無いのね(´･ω･`)

ゆとり教育乙

>>827
その症状σ( ﾟω゜）もなった

バラしたらＷＲがＰの壁を削り、トップギアで固まってたw

>>835
レスｻﾝｸｽ
でも俺の場合、いつもそうなるわけじゃなくて、
頻度してはスムーズに加速する場合と半々なんだよな。

まぁ、百聞は一見にしかずだ。
開けて確認してみれ。

>>836
σ( ﾟω゜）も初めはなったり直ったりしてたけど　突然、復帰しなくなった　
本当、バラして確認したほうがいいよ。ちなみに34000ｷﾛ

ランププレートがフェイスと噛み合ってる所を直撃し削りまくってとうとう折ってしまい、暴走したランププレートが戻らなくなってるよ

リード100のマスターシリンダーの回りに付いてるゴム製の
カバーは正式名称は何と言うんでしょうか？

ゴムカバー

ﾌﾞｰﾂＣＯＭＰ　45504-410-003

うお、リード90のリードバルブ残数5廃盤予定だそうです。

>>842
ありがとうございました。

>>838-839
ふむふむ
スクーターの駆動系について検索してみたら、図説がたくさん出てきたよ。
どうやら取り返しのつかない段階の一歩手前まできてるみたいだね。情報ｻﾝｸｽ
駆動系のオーバーホールってドライブ側の部品代込みで相場いくらぐらいだろ？
引っ越してきたばっかりで、知ってるバイク屋ないんだよな。ぼられるかもｗ

すんません。聞き方が悪かったですね、正確には
マスターシリンダーのリザーバータンクとハンドルカバーの
隙間を埋めてるゴムカバーです。

・・・ったく・・・。
ほらよ。
ｼｰﾙ、ﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰ　53215-GCS-000
もう知らんからな。

レス奮闘おつかれさん　＞ID:1yl8X9tT
言い忘れてたけど、>>837のレスｱﾘｶﾞﾄﾝ

>>847
重ね重ねありがとうございますた。

何だか誰が誰に話してるのかわからなくなったぞ(ﾟДﾟ≡ﾟДﾟ)

>>850
ｗｗｗ
IDを追って栗

>>847
何気にツンデレ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿ ......... __
　　　　　　　　　　　　　　 ,.ィ"／,. ィ'":.:.:.:＼:.:｀丶､
　　　　　　　　　　　　　／ ／ ,:":.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:ヽ:.:.:.:.:.＼
　　　　　　　　　　　 ／　./　/:.:./:.:.:.:.:.:.:.|:.:ﾄ;.:.:l:.:.:.:.:.ヽヽ
　　　　　　　　　　／　　/　/:.:./:.:.:.:.:.:.:.:/:.:| ',:.:ト､:.:.!:.:.ｌ:.',
　　　　　　　　　く　　　,'　 l:.:.:.:l:.:.:./:.:.://_/ .l:/ー-ヽ:.:| ',| 　　　　　　口は悪いけど、
　　　　　　　　　　 ヽ､.」　 ｌ:.:.:.:.ｌ:.:.l_:／ﾌ '　/'　､,,,,,.ﾉ:./　′ 　　　　　いい奴ばかりですぅ
　　　　　　 　 　 　 /:.:.{　　!:.:.:.:.Vr　　 ,,ｨ ′　 ///ｲ}　
　　　　　 　 　 　 /:.:.:.:{　　 ﾍ:.:.:.:＼=''"//　　 _　　 ﾊ!　
　　　　 　 　 　 /:.:.:.:.:.{　　 ,ｲ_ヽT rr‐',　　＜ノ　 , '　}　　　　　　　　　 ,､
　　　 　 　 　 /:.:.:.:.:.:..{ r-,.‐-.､＞､ヽヽヽ　..＿_／ 　 }　　　　 　 　 　 //
　　 　 　 　 /:.:.:.:.:.:.:.:{ </: : : : :ヽ} ヽ、　 ,ヽ,‐;.:.::{　　 }　　　　　　　　//
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.　　, ':.:.:／:.:.:.:.:./ /:.:.:.:!:.:.:.∨: :_:_: : /　l 　 '　.,'ｲ: : :!　　}.　,ｲ　　　　'ｰ- ._
　, ':.:.／:.:.:.:.:.:./ ./:.:.:.:.:.!:.:.:/: :/r =７　　　　　,'.ﾌ: :ヽl　　 }Y ﾌ '´￣｀二- '-'
,.':.:／:.:.:.:.:.:.:/　/:.:.:.:／ﾊ:/:.:.:.イ7/〈:､　　 　 !'.):.:. : : ｀ヽ/'､ヽ二-ﾌ´
／:.:.:.:.:.:.:., '　 /:.:.／:./:./:.:.:.:/://:.:.:ヽ:＼ 　 |ﾍ:r,.-.､､／　　ﾞｰｧ'´
:.:.:.:.:.:.:.／ 　./:／／:.＼:.:.:.:/:.Ｖ:.:.:.:. : :〉:/　 l:.＼ﾆ/Yl　　　／
:.:.:.:.:.:.:.{　　/:':／_.. -‐'::::｀7:.:.:.:.:.:.:.:.:./:/ 　 /:.:.:.::|': :.ヽヽ／ヽ、

走行25000のﾘｰﾄﾞ100
前後ﾀｲﾔ、ﾍﾞﾙﾄ、ｸﾗｯﾁ、ｳｴｲﾄﾛｰﾗｰやら交換して4万でした＠ﾄﾞﾘｰﾑ

TAKEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!

>>854
駆動系の詳細キポン

皆様方。頼むから駆動系くらい整備してくれ！
第一、第二○浜で見かけるリードは汚い、遅い、危ない。加速悪くて邪魔。
想像してくれ！マナー悪い汚いリードが先頭。加速最悪で煙はいて５０に抜かれ、クルマ、トラックの邪魔になり・・・見てて危険だ！年１回年末でいいから整備を！加速良いと通勤が楽しい。

それはリードに限った事ではないようなー

クリアテールやらバーハンやらアホ改造してる池沼に散見される行動

>>855
タイヤの値段上がりすぎだわ。

でも安物タイヤは嫌なんだろ？

タイヤなんか　丸かったら
なんでもＯＫ

丸くなくて楕円してるのもあるがな

リード90の排気音がうるさくなってきたので、
マフラーとシリンダーの間のガスケット交換をしようとしたら、
マフラーとシリンダーをくっつけたらマフラーを固定するボルトの位置が合わなくて、
マフラーを固定するボルトの位置が合ったら、マフラーとシリンダーが、
くっつかないといった状態なのですが、どうやったら完璧に固定出来ますでしょうか？
30分以上色々やってみましたが無理でした。
アドバイスお願いします。

でっかいどうほっかいどう

>>861
通勤/買物用なのにTT91履いてる。

>>854
ナプでほぼ同じようなことしたけど2万ちょいだった。

>>864
よくわからん
バイク屋に行け

>>864

ヒント：仮締め

仮締めだったんですがねぇ・・・・
他の車体なら余裕だったんですが、何故かリードだけが・・・orz

>>870
１．フランジ部分をあわせつつ、ステーの上側だけ仮止め。(グラグラでよい)
２．フランジ部分ナットを両方手締め。
３．ステーの下側を仮止め。
４．フランジ部分を本締め。
５．ステーを本締め。

１．がやりにくかったら、右手にナットを持ちつつフランジ部ナットを２，３山仮止め。
あとは２以降。

>>823
ウォルターリード

>>854
悲しいくらいにボられてますね

>>873
ドリーム＝夢
夢でしたという新手の釣り。

ちょっと前に新リード１００が出る様な話があったが
まだ出ないの？

出るとしたら4サイクル 125cc辺りの似非リードじゃね？
2stスクーターはもう作らないだろ。

ローカルネタですまんが、千葉の３５７千鳥町付近、立体交差になったんだな。
俺のリード１００エンジン回りっぱなし。
もう、新車時みたく１００キロでないわorz

変速比からしてノーマルで100kmは出ないんだが。

プーリーとチャンバー替えれば、出る

>>878
ヒント：リードのメーターは誤差が（ｒｙ

前輪をちっちゃくしろ

意味も無く節

いや、傾斜角３５度を五キロほど掛け降りれば　ノーマルでもいける








焼け付き→後輪ロック→あぼ−ん

リード100って100k出ないの？
リード90は95kぐらい出るのに？

旧スペ125でも買えば？

リード100って2ストだったのね。
今まで、てっきり4ストだと思ってた。

100は音聴くと４ｽﾄだよね〜。静かだけどﾏﾌﾗｰの形が許せない。抜け悪そう。見かける100は必ず錆びてる。要塗装だが、それ以前に材質が悪く錆易そう。

ＬＥＡＤ８８８

>>884
>ヒント：リードのメーターは誤差が（ｒｙ

メーター誤差より、計測方法の誤差
95ｷﾛや100ｷﾛが出たのならその道の反対車線でも出るのか？
風向きと勾配で最高速なんていくらでも変わる訳ですよ

暇だからリード２５０作ってみる

>>887
2ストオートマ車に抜けのよさは鬼門。

リード９０です。
ヘッドライトの下の六角のボルトのサイズを教えていただけませんか？
ホームセンターで購入できますか？

できるぞ、大きさは8ｍｍ。

リード１３００だったら
１０００ｋｍでる？
ラッタッタ１０００でもいいな

>>894 ありがとうございます。さっそくホームセンターへ行ってきます。

>>894
あれ8mmもある？ボルトの頭が8mmじゃない？

リード１００のメーターの誤差だけど、ハンディＧＰＳと比べると７−８％多め。

>>891が爆弾発言した

暴風域抜けたから買出しに行こうと思ったら
駐輪場に停めてた漏れの初期型90が台風で横倒しに。。
(´；ω；`)

今回の台風は強烈？
大変？リード流される？沿岸部は高波注意。

最近雨ばっかりでバイク乗れない
７月中旬だっていうのに
暑くないね？

湿度が高いお

雨でもバイク乗れますよ

夕べは湿度高かったお

台風だというのでo(^^o)(o^^)oしておったのだが
来る前は雨だだ降りで上陸段階で雨も止み風も止まり
蒸し風呂状態となった
夜中は見事なくらい静かになりそのまま朝を迎えたのさ

今はいい天気だお
風が少しきつい程度なので、リードに乗って来ます

リード90が加速途中でモゴつくんで、エアクリーナー出してみたら真っ黒でボロボロだった。
洗っても使えそうに無いので、部屋にあった梱包用のスポンジを切って入れ替えた。
ちょっと厚さが薄かったけど、走っても良い感じー。

先月、中古でリード１００（シャッターキー付き、H15年式）を買った
スクーター初心者です。
走行距離は約14000kmですが、停止前の約20〜30km/hあたりでシャリシャリ
とベアリング不良のような音が聞こえるんですが、どこかに異常が出ている
のでしょうか？

ちゃんとエレメントにOIL付けてあげなさい　キャブがあぼーんするぞ

ベアリング不良？

>>907
フロントブレーキじゃないよな？

皆様のご返答、有り難う御座います。
>>908
勉強不足ですみません。バイクでのエレメントが理解出来ないので、
あとでググってみます。（車のエレメントとは違いますよね？）
>>909
モーターなどのベアリングで出るような異音がでるんですよ。
>>910
ディスクブレーキのパットって消耗していると常時音が出る思いこみを
していました。バイク購入時にパット・シューは大丈夫と聞いていまし
たが確認してみます。

>>910
まさかそんな間抜けなことはなかろう
ベアリング不良のような音が聞こえるんだから・・

>モーターなどのベアリングで出るような異音？？

モーターはギアと直結してるからベアリング関係無いお

答えを言うと恐らく、パッドとローターの間に異物が入り、
ローターとすれて鳴いてるだけ。

リードだけじゃなくスクーターの場合はフロントディスクが異音の発生場所でも
エンジン付近からの異音と聞こえる事が多い初心者は特にね。
先月に中古で買ったのなら十中八九はFブレーキの不具合
>>913の言っている事に俺も一票

うちのも偶にシャリシャリ（高い音）言うけど
これはベアリングなのか

俺のも停車前の惰性で走ってるときにシャリシャリ言ってる
後ろの方から（マフラーから？）鳴ってる気がするんだけど？

ﾏﾌﾘｬｵ破壊の音じゃね？ｗ
ﾏﾌﾘｬｵ蹴飛ばすか叩くかして、中でｶﾗｶﾗ音がしたらそれだろｗ

俺のは減速時にクランクケースからきゅるるるる…て高音が鳴る(`･ω･´)

キュルルルル♪キュルリ ィ〜ララ〜♪♪聞き分けのない〜リードです〜♪

ｼﾞｬﾝｼﾞｬﾗｼﾞｬﾗｼﾞｬﾗ

減速時にクランクケースからきゅるるるるはオレのリー１００からもするぞ！

俺のリード100も減速時に音がするけどベルトが滑る音なのかねえ。
それよりクランクケースが妙に熱いが、ベルトの耐久性に影響しないか心配だ。

俺のリード、買って３年経つけどまだ２０００キロしか走ってない。
なのに最高速度９０キロ位しか出ない。
何ででしょうね？
原因を教えて下さい。

>>923
気にしなくて良いから俺に(　ﾟдﾟ)ｸﾚ

>>923

もう寿命


俺がもらってやる

矢田亜希子

ボヤヤップすれば１００は出る

トラックの後ろにピッタリ付けて走ると１００ｋｍでる

あの世へ加速

ｽﾘｯﾌﾟｽﾄﾘｨｰﾑ〜　ﾌﾞﾙﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

>>911 908です。エアークリーナー　エレメントっす。　適当なスポンジは劣化が早いのでヤバいよ！安い物だからちゃんとOILも付けこと

age

>>931
スポンジに染みこませるのは２ストオイルでいいんだよね♪

染み込ませるのって4stオイルじゃなかったっけ？

マジレスすると、オリーブオイルだろ

ﾘｰﾄﾞ付けてる奴ってみんなｵｼｬﾚでｲｹﾒﾝだな

どんだけ〜

誰かグリップブレーキのスペイシーと交換してくれ

Fブレーキを2ポットに改造した人います？

エンジン焼き付いて、直したらまた直ぐに焼きついた・・・
原因はどうやらオイルポンプらしい。
クランクベアリングもガーガーうるさいし、丸ごと交換だなぁ・・・

誰か腰下譲ってくれ〜！！１１！！！！

焼きついた原因を調べてから直さないとｗ

>>940

つ　買換え。

>>940
結構道ばたに落ちてるんだよね〜〜
リードナンバー無いのがね

>>943
捕まるぞ

>>933 2ストOILでおけ！　しっかり絞ること　埃避けだけじゃなく　劣化防止にもなります

ＳＭじゃ４ｓｔオイル推奨だがな。

リード100　走行１万100ｋｍ　8.5万円で買ってきた。
片道20ｋｍの通勤が楽しみ〜♪

>>939
はい。

>>946
にしおかすみこ推奨？

>>948
改造内容教えて

>>943
どこら辺に落ちてる？

そこらへんに

>>827だけど、自宅から半径5Km以内のバイク屋に電話かけまくって、好条件の店見つけて修理したよ。

ベルトとWR（純正）、あとブレーキシュー（純正）とプラグもついでに交換して見積もり12,000円（税抜）。
さらにエアクリ交換（ショップオリジナル）、バッテリー補充電、マフラーの持込交換なんかもしてもらって、
消費税もぶっこんで18,000円。ちなみにマフラーは5,000円で純正タイプ社外品を購入しといた。

プーリーを開けてみたら、>>835,>>839にあるような最悪な事態はまぬがれてたから良かった。
ただし、ベルトは亀裂が入って首の皮一枚状態ｗ、WRはもろ段減り状態で、寿命がきてた。
全開走行中心だからか、フェイスは外周側を中心に磨耗してたけど、十分許容範囲内。
それよりもエアクリがボロボロになって穴があいてて、ちょいヤバ目だったｗ

おかげさんで、修理後、走りは見違えるほど軽快になったよ。
ノーメンテの原スクに出だしで置いてかれるのは相変わらずだがなｗ
情報ｻﾝｸｽ

>>953
安いな。うちの近所じゃ3マソコース間違いなし

自分でやれば1万ちょっとで出来るのにな。

できないからバイク屋に頼むんだけどな

プロにやってもらって18,000円は安い方だと思うよ

>953　燃費35km/L逝きそうかい？

スロットルバルブって一定の向きしか入らないよね？エンジンがかからん

プラグキャップはめたか？単純ミスかもしれんな。

960>>うむ。はめてる、プラグも火花飛んでるしガソリンも少ないがある。
約２０日ぶりぐらいにかけるんだけど
プラグはカブってたので清掃した。なぜじゃろかの

>>954
俺が電話した自宅周辺のバイク屋でも、ベルトとWRの交換だけで15,000円前後見積もる店はザラだったから、
そういう店に>>953の作業やってもらってたら、やっぱり３万近くボラレてたと思うよ。

ちなみに、作業してくれたおっちゃんが言ってたな。たいていの店は駆動系の分解頼まれたら嫌がるって。
しかも、客の見てないところで手抜くくせに、金だけは平気でボッてくる店も結構あるとも言ってた。

>>953
ギアオイル交換してもらった？

>>954
おいら行き着けのバイク屋だと部品全部持ち込み工賃4,000円位で済む

>>963
脳内店でないならどこの店か教えてくんろ

駆動系は自分でやったほうがいいぞ！
他車種より簡単だよ。ネジ10本位。金の事じゃなくて気になったらやったほうが良い。
バイク屋が脱着しても、すぐ不具合出るときもある。

いらしゃいまーせ！当店は、工賃安いよー！

>>963
たけーな
俺の行きつけのバイク屋だと部品持込でコーヒー一本持ってけばやってくれる

>>963
> ギアオイル交換してもらった？

それは思いつかんかったな。
今回は緊急を要する個所しかしてもらってないからな。
ドリブン側は不具合がないのを確認しただけ。
ちなみに走行は２万キロ。

> おいら行き着けのバイク屋だと部品全部持ち込み工賃4,000円位で済む

馴染みだからなせる技かもな。部品も買ってやればもっと安くしてくれるかもな。
普通、部品持ち込みってだけで嫌な顔されるもんだが（持ち込みお断りの店もある）。

>>965
問題はプーリーの脱着だな。専用工具かインパクトが必要になってくる。

>>967
缶コーヒー１本でいちいち面倒な作業してたら店はつぶれるよ(w

そんだけ親密になったってだけのこったろ

珍走系なんじゃないか？

>>950
キャリパーサポート自作。マスターも交換。パッドはシンタード。
ノーマルより良くなっているが、リードでここまでやるバカは見たことない。

>>972
マスターkwsk！
グリメカにするか鰊ラジポンか迷ってる。

>>964
関西地方にあるお店だよ

ちなみにWR側交換だけだと2千円
パーツはお店で注文してもいいし（リードのパーツだと問題ない
買って行ってもいい（イタスクなのでその店ではパーツが手に入らんのよね
お買い物仕様のリード90とかっとびイタスクの2台体制なもんで


前のブレーキシュー交換だと別の店で500円って処もある
でもその店はリアのシュー交換は高いので、タイヤ交換の時に換えるようにしてるよ
なので駆動系、部品取り寄せ＆Fブレーキパッドの交換、タイヤの交換はそれぞれ店が違う


>>968
2万�`も走ってたら多分ギアオイル凄い事になってると思うよ
黒に銀ラメ入りゴテゴテOilだろうね、きっと

タイヤってどの位走れば変えるものなの？
教えてエロい人！

スリップ出るか
2年経ったら

>>974
> 多分ギアオイル凄い事になってると思うよ
> 黒に銀ラメ入りゴテゴテOilだろうね、きっと

ふむふむ。

ところでさ、ギヤオイルの話に特化して>>963で尋ねてきた理由って？
結構ギヤオイルの交換ってのがキモになってくるのか？

>>963=974
>>977に追記だが、さっきギヤBOXを観察したら、ドレンボルト周りにオイル染みが出来てた。
後で聞いて確認してみないと分からないが、どうやら交換してくれてるっぽいな。

>>975,976
俺はここ４年（走行15,000Km）で、リヤは３回替えたが、フロントは４年前に替えたっきり。
しかもスリップすら出ていない。でもそろそろ替えんとヤバいかもな。
このスレのみんなはどんな感じ？

年間２万キロだから、フロント一本リア二本ぐらい。

ﾀｲﾔのｻｲﾄﾞが割れてたらﾔﾊﾞｽ

>>977
ギアオイルは入ってさえいればさほど問題になることは無いと思うよ。

タイヤは90も100も8000kmごとぐらいに前後とも交換。タイヤは純正指定のもの。
粘れば9000km〜10000kmぐらいかな。前は実際のとこ倍ぐらい持つけど、後ろだ
け新品になるのも気持ち悪いので、金に困ってない時以外は同時交換。
まあどうせ4000円ぐらいだし。

用品店においてるようなタイヤだともう2000kmぐらいライフが短いかな。

>>981
> タイヤは90も100も8000kmごとぐらいに前後とも交換。タイヤは純正指定のもの。
> 粘れば9000km〜10000kmぐらいかな。
> 用品店においてるようなタイヤだともう2000kmぐらいライフが短いかな。

引越前の３月まで住んでた地域では、 どこのショップもIRCのMB520だったな（問屋の関係？）。
街乗りで全開走行とストップ＆ゴーの繰り返しだから、リアは5,000〜6,000Kmしか持たん。
大人しく乗れば7,000〜8,000Kmいけるのかもしれんが、純正ってそんなに長持ちするのか？
ところで純正の銘柄って何だっけ？

>>972
やはりキャリサポ自作か。
メーカーに純正FブレーキASSY5個しか在庫ないし
\14500ときたもんだ。。。。
なら2Ptに改造するかと考えたが

リードって便利だな♪その29
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1184918491/l50

立ててみました。

駆動系の話しがでたので
ﾌﾟｰﾘｰ、WRとﾍﾞﾙﾄ交換したいのですが、お勧めのﾌﾟｰﾘｰﾎﾙﾀﾞｰ教えて下さい。
後初分解ですが、ｲﾝﾊﾟｸﾄ必要ですか？

はい

>>985
インパクトもホルダーもいらんよ
フェイスの羽に大きめのマイナスドライバーでもかけて地面で固定しながらナット回したら外れる
何度もやってるが、羽が折れたり欠けたりしたことはないよ
クラッチアウターも適当な物で固定すりゃ外せるしね

単純な工具なくせに、わざわざ高い金出して揃えるような代物じゃないな

ホルダーがあればクラッチ周りもメンテできるんだが？
アフォですか？

ヘッドライトバルブが切れたよ、テールも片側が
通販とかで売ってる店なかろうか
近所ではなくて

１０００

>>989
日本語でおｋ

2

>>973
マスターはオクで購入したＳＳ用
本体買ってすぐ交換したと思われるので新品同様
タンク別置きはカウルからはみ出すので却下

>>984
サポートは自作かワンオフか、サスごと他車流用
ブレーキあと５個、そろそろパーツが切れ始めるだろうが
リードは数が出ているのでオクを使えば困らない

994

995

996

997

1001

銀河鉄道999

ume（＾＾

1000kmの旅を愛車と終えた夜 ――
　一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
　。,　　.ﾟ。　+　☆。,ﾟ.　o　。+　。ﾟ.,
　ﾟ.　ｏ　*　。　ﾟ。　ﾟ.。　　ﾟ。　+ﾟ　　。　ﾟ
ﾟ　`　.ﾟ　.　　.　ﾟ.　.　ﾟ　　.　ﾟ　　.　　,
　.　　.　　　。　　　.　,　　　　　　。
　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾟ　
　　　　　　　　｡ﾟ　日
　　　　　(*'∀`)ノ 　　∫ ○　　∠〆〜_-ワ
　　　　　人＿',ﾍﾍ　へ.aノ人　 《*)ゞ≦0《*)
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