【LED】電気・電装総合ｽﾚ 14W球【電球】

質問の際は同じ質問が重複していないかレス内を検索してみましょう。

■関連リンク
【配線・コネクタ】
エーモン
http://www.amon.co.jp/
デイトナ
http://www.daytona.co.jp/

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http://akizukidenshi.com/
千石電商
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オーディオＱ（LED 電子部品 通販）
http://www.audio-q.com/
しまりす堂（LED 電子部品 通販）
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blue sky（LED 電子部品 通販）
https://cart1.fc2.com/cart/maityan/

【ケーブル小売】
電線専門店 小柳出電気商会
http://www.oyaide.com/

【おまけ】
LEDの抵抗値計算機
http://akizukidenshi.com/catalog/led/?VF=2

【テンプレ】
http://www10.atwiki.jp/ledled/

新スレ乙　あげ

>>1乙。
NX125ﾃｰﾙにLED入れた。

ちなみに
ttp://blogs.yahoo.co.jp/ome_gapel_o/folder/303357.html

>>1乙
こないだFZR250RにテールLED組んだ
今度はCBX125Cに車流用テールLED組んでみる

キーをオンにするだけじゃヘッドライトがつかず、エンジンを回して初めてライトがつく車種があるけど、
あれってどういう回路になってるか知ってる人います？

バッ直を兼ねて、サイリスタとリレーを組み合わせれば同じような動作を実現できそうな気がするんだけど、どうだろう。

>>1乙

>>8
ライトが交流で点いてるだけじゃないかと。

>>1 乙

前スレ
【LED】電気・電装総合ｽﾚ 13W球【電球】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1165828524/
過去ログ
http://pita.paffy.ac/cgi-bin/bs.cgi/1/_93d_8bC+_93d_91_95/

>>8
こんなのでどうでしょ
ttp://ps250.togashi.jp/pukiwiki.php?%A5%D8%A5%C3%A5%C9%A5%E9%A5%A4%A5%C8%BE%EF%BB%FE%C5%C0%C5%F4%B2%F2%BD%FC

>>9
なるへそ、エンジン回ってオルタネータが動き出してからその電力でライト付けるのね。
……でもキルスイッチで止めてもライトつきっぱなしなやつがおったような？
オルタネータからの電力は単なるトリガーか？

>>11
> パッシングのスイッチなど、ハイビームの点灯を契機にライトを点灯する
ってやつを、セルモータのスイッチと連動するように変更したらいけそうやね。


今考えてるのは、リレーのコイル側にサイリスタをつなぎ、サイリスタのゲートをセルモータスイッチにつなげば、

・ キーONではヘッドライトつかない
・ セルモータ回すとサイリスタがONになってリレーも動作して、リレーでバッ直したライトがつく
・ キルスイッチOFFではヘッドライトついたまま(サイリスタの性質より電流ながれっぱ)
・ キーOFFで全ての電流が流れなくなるのでサイリスタが消弧しリレーもOFFになりライト消える

ってな感じになるかなぁと思ってる。

ま、やり方はひとつじゃない
いろいろ工夫してみて

可能であれば結果報告ヨロ

>8
オルタネーターからの出力がトリガーになってる。

カワサキやヤマハに多い。
一度点灯したら、キーOFFにするまで点灯。


ところで、ＡＣでデルコは本当にクソ。あんなの絶対に買うもんじゃない。

ウチのデルコはたまにしか乗らないのに４年以上使えてるんだが。

たまにしか乗らないからだよｗ

たまにしか乗らない方がバッテリーに良くない。
それで４年もつなら悪くないね。

通常は2年か3年だね。
たまにしか乗らないなら1年以内に死ぬときもあるな。

上がったら終わり。
うちは乗らなくてもバッテリー上がりは充電器使うから一切無縁wwww

>>8
ttp://www.geocities.jp/gpz750efi/bike_denki2.htm
回路図参考にどぞ

原付ディオに携帯充電器を付けたいのですが
バッテリー出力を一定電圧にするにはどうしたらいいのでしょうか。

携帯の充電器繋ぐなら
ホムセン行って
増設シガーソケット
四輪用携帯充電器（シガーソケットタイプ）
配線の途中に付けるヒューズキット（3〜５A）
買ってくれば合計数千円で済むだろ

それともバッテリー電源から携帯電話充電用に
自作回路を作りたいのか？

>>20
車載している以上、電圧は変動するよ

充電器くらいなら、市販の充電器買ってシガーソケットとヒューズ付けバッテリーから取れば充分。
多少の電圧変動は問題無い。
うちのジョグはキーオフで１３ボルト手前で、エンジンオンで１３ボルト超え、アクセル回すと１４〜１５ボルト。
充電器付けてるけど問題無いよ

ヒトのせいにしない
ジブンで実験
これ、幸せになる鉄則だよな

>>20　IDがディオ真っ二つ

シガーソケットとシガーソケット型の携帯充電器をつけようと思ってます。
だけど、原付故に電圧の変化が激しい為、
ある程度安定した電圧を要求される携帯充電にはどうしたら良いか。ということなんです。

バッテリーが新品満タンの状態でもウィンカー点灯で他の電球の明るさが変わるorz（メーターとかテールとか）　
そんなレベルも大丈夫なんですかね。現行のジョグは電源周りが強化あれてるみたいですが、ディオはたぶん、、、

そんなレベルでも無問題

とりあえず間違って交流突っ込むなよ？

ＰＣパーツ流用自作油温計の青いバックライトが切れますた・・・・・orz
製作時、ＰＣ用パーツなのでバイクの12ｖそのまんま使えると思って直結したら
文字表示が狂って発熱しだしたのが原因だろうか？

文字表示は現在生きてるけどバックライトだけ死亡。
約一年の命だった・・・・いや、生きてるんだけどね。どこがおかしいのか調べるより
ストックのパーツで新しく作り直すほうが早いんだけど一応調べた方がいいかな？

すんませーん質問します。
しまりす堂でテール作成の為にKingbright 赤FluxLEDセットを買って
今、組み立ててるんですが
つなげた抵抗がものすごい熱いんです。しかも煙が出てきまして
なぜなんでしょうか。
作成キットなので、抵抗も配線も合っているはずなんですが・・・・。
どなたか教えてくれませんでしょうか？お願いします。
足りない説明がありましたら、どうぞ仰ってください

あれ。スレ違いでしょうか汗

>>29
抵抗の定数間違えているか、配線間違えたかだろうな。
キットとは言え部品が間違いなく入っているとは限らないし。

・抵抗の値はあっているか(カラーコードくらい自分で読め)確認。
・テスターで配線チェック。
を実施して、どうしても分からないならキットの発売元に聞くのが筋。

>>29
写真載せれば解決するかもよ？

二灯式ヘッドライトの片側をHID化するんだったら左右どっちにするのがいいの？
バルブがH4なのでHIDはロー固定で、ハイビーム時はノーマルバルブ側を点灯させようと思ってます。

左からすり抜けする椰子は左目
右からすり抜けする椰子は右目が良い。

漏れは高速の路肩走行で怒られるのが嫌だから右目

テスターってデジタルテスターみたの買ったほうがいいのかな？
ｼｶﾞｿｹつけたいんだけど通電テスターで十分っすかね？

>>35
何処に繋ぐかによるっす

デジでもアナでもいいから一つ買っとけば

>>36
うぃっす！
キーONで通電させたいんっす
いまライコ行って来たら簡易テスタ売ってたんでかってきやした！
ありがとっす！

うぇっうぇっうぇｗやべｗっうぇｗ
ソケットつけてUSB変換のアダプタつけたら　ボン　っていって煙でたｗｗｗｗｗｗ
もっと勉強しなければｗｗｗｗｗｗｗｗorz

何かこの頃…。
今は中学で電気の基礎ってやらないのかな？

>>38
＋−間違えたんじゃないか？

そうかもしれますん
ただ雨降りそうで時間無かったんで今回の装着は諦めますたですｗ

あ　今ソケット側見たら・・・・
全く逆につけてたことが発覚。。。。
これは恥ずかしい////

バイクが燃えなくて良かったな

電気をなめるな！！



ピリッと来るぞ

まぁ、死ぬときゃ静電気でガソリンどかんて
いく人もいるからね、みんな気をつけてね

キャブからオーバーフローして焦った漏れ

ＬＥＤをバッテリーに繋いだら線が溶けて煙り出たんですが、何がいけなかったんでしょうか？

あなたの頭。

>>47
それは最初から分かってます。ワット数があってなかったからでしょうか？

>>46
だからその頭をどうにかしないと駄目だって
勉強汁

>>49
わ、分かった！
頑張るわ

頭取り替えればおｋ

とりあえずあんぱん食っておけばおｋ

とりあえずあんぱん吸っておけばおk

なにこの　あんぱんまんスレ　w

ヒューズから電源取れるヤツって、どこで売ってますか？

ホムセン　オートバックス　イエローハットなど
通販でも
ttp://www.hi-1000.com/commodity/etc.htm

>>56
どうもです｡

ちょっと質問なんですがー
バイクの12Ｖキーオンで通電するラインから分岐させてシガーソケットつけたって者なんですが
アレから±入れ替えてアダプターのヒューズ入れ替えて見ました。
通電するとランプ点いて分るんで今回はＯＫでした。
しかーしそこにＭＩＯつけたらＭＩＯ死にました！！！！ｏｒｚ
シガーソケットがＤＣコンバーターになってて
ＩＮＰＵＴが12Ｖ-24Ｖ対応　
ＯＵＴＰＵＴがＤＣ5.0Ｖ850ｍＡ　
ヒューズ2Ａ　250Ｖ125Ｖ兼用（もともと入ってたのと同じ企画のﾓﾉです）
ＭＩＯ本体のＩＮＰＵＴが5Ｖ1Ａです
上記の条件で過電流が流れる事ってあるんでしょうか？
また過電流以外にＭＩＯ本体が破損する原因ってなにがあるんでしょうか？
ながながとすいませんが　よろしくお願いします。

「上記の条件」てのが何とも…

シガーソケットタイプのDC-DCコンバーターが
きちんと機能してて
入力側から12〜14V程度の直流が入ってたら
何も問題ない仕様だが

予想では
どっかで±間違えてるとか
ACを突っ込んでるとか
コンバーターが既に機能壊れてるとか
安物過ぎて規格外の電流電圧平気で流しやがるとか
そんな辺りかな
テスター買って来て調べるしかないなー

>>58
ボン　っていって煙でた人？ 事故紹介はこれのほうがいいよｗ

んで、5V1Aってカタログ見るとMio168なのかな
ttp://www.mio-tech.jp/software/Mio168UGr03.pdf
5ページ目に
【注意】過電流からMio168 を保護するため車のエンジン始動後に車載用充電アダプタを接続してください。
ってあるけど、それは守ったのかな？

あとはDC-DCコンバータがちょっと電流上限低いみたいだけど、
それだと電圧が下がる程度じゃないかなと予想なので壊れた原因ではないよなぁ

>>59
>>60
返答ありがとうです
そうです　上で　ボン　と煙出してたものです。
前回±逆に接続したの発覚して今度は慎重に付け替えました。
持ってるテスターは通電すると光るタイプのﾓﾉなので電流電圧はまだ調べてません。
ＧＷ明けにその辺対応したもの買ってきて見ます。

ＭＩＯはＭｉｏ168ＳＣです

>エンジン始動後に
これかも知れません・・・
キーオンにしてコンバーターの通電ランプが無事点いたので喜び勇んで差込みこのザマですｗ

前回　ボン　と逝ったコンバーターを再利用しました。
一様中開けて基盤見ましたが焦げ、焼け、解け、はありませんでした。目視ですが。。。
なんにせよちゃんとしたテスター買ってきてもういちど調べて見ます。
このままじゃ携帯充電とかiＰｏｄ充電とか恐くて出来ませんのでｗ
調べたらまた報告させていただきます。

>前回　ボン　と逝ったコンバーターを再利用しました
ちょっとマテ
それ重要な情報だろｗ

うwwwはww

逝ってるかもな

ボンです
あー　やっぱし？
ヒューズ焼ききれてただけかと思い込んで。思い込むようにしてたんですが。
あ　会社にテスターあったな・・・・
よし借りてこよう明日出勤だし　あくまで借りてくるだけですよ？ほんとだよ？

ボンといったなら普通回路死んでるだろｗ

本人には悪いがちょっとおもしろいｗ
今後のご活躍を祈る

>>59
>コンバーターが既に機能壊れてるとか
鋭い読みでしたね
真面目に色々考えたのが馬鹿らしくなるよ・・・

故障かどうかはさておき、エンジン始動後に車載用充電アダプタを
接続ってのはえらく軟弱な気がする
設置したときのチェックで電流は見ないよ俺
取説とかの事前情報がなければ厳しいなぁ

本題から離れるが、+-逆接続で音や煙出す部品って何だろね
破裂するのはコンデンサくらいしか知らん

ボン　です
ttp://img.wazamono.jp/pc/src/1178021441851.jpg
ttp://img.wazamono.jp/pc/src/1178021461817.jpg
ttp://img.wazamono.jp/pc/src/1178021556100.jpg
ttp://img.wazamono.jp/pc/src/1178021583724.jpg

DCコンバタはこんなんっす

まぁ四輪のシガライターから電源取る
携帯充電器なんぞは
繋いだままエンジン切ったり始動する事あるからなー
壊れた事はないが

ヒューズの類も切れる時に音がする事ある
パチッとかプツッて感じの音だが

本来ならヒューズ切れで
回路保護してるハズなんだが
出力側の短絡にしか対応してないかも

この手のケータイ充電器は不安定な電圧から5Vを作り出してくれるから
LEDを光らせるのにちょうどいい。

しかも値段は１００円くらいからあるときている

つ[ ttp://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=MC34063A&lr= ]

ヘッドライトユニット交換に伴って、バルブが変わるため
現在のH4からH7に配線を加工しようと考えてます。
説明が下手ですが、
スイッチはライトオフ、ポジション、LOの3つと
ハイビームおよびバッシングスイッチがあります。バルブは60W/35Wを2個装備した状態が純正です。
H7はローハイで別々のバルブが点灯すると思うんですが、ハイ時にもロー側が
点灯したままになる配線をするには、どういう工夫をしたらいいでしょうか？
ただH4の配線を分離しただけだと、ハイではローが消えてしまって悩んでいます。
スイッチまわりを加工などでアイデアありましたらアドバイスお願いします(ω)

>>71
その辺が逝っちゃってるってことですかね〜
明日テスターで念入りに調べてみます
ありがとう！

>72
ＨｉからＬｏへダイオード１本。

いじょ。

>>72
ﾈﾀじゃなさそうなのでﾏｼﾞﾚｽしてみる。
ﾊﾞｯｼﾝｸﾞじゃなくてﾊﾟｯｼﾝｸﾞだ。いいな？

>>74-75
レスありがとうございます。
なんてこった、パッシングと打ったら予測でorz
無知で申し訳ないんですが、ダイオードはどういった感じのを選定すれば良いんでしょうか・・・？

やめとけ

>>76
使う部品のことについてわからないのなら勉強しなおすか諦めた方がいい

燃えるよ？

ダイオードの種類などはあまり詳しいないので・・・
おとなしく配線引き直してきます(ω)

(ω)

>73
まずテスタであたってから、つなごうよ。
勿体無いってばよ

ボン　です
とりあえず簡易報告
バイクから取った電源は間違いなく12Vでした。
デジタルテスターにて確認しました。
ってこたーこの　ボン　って逝ったコンバタが逝ってるってことですねぃ・・・

>>82
調べることはそれじゃないと思う
ボンといった時だってバイクから出ていたのは12Vだったはず、、、
極性が逆だったわけだけどｗ
ｼｶﾞｿｹの極性は先端と外周どっちがどっちか理解していれば、
前に買った検電テスタで判別できたことだからさ

電圧を見るなら、故障くさいコンバータから出ている本来5V出力が
5Vであるかどうかでは？

とりあえず携帯充電器やらipodやらは使えるね
一歩前進だ

>67の3枚目、石の右側って電解コンのガワ？

電コンだねｗｗ
中身綺麗に抜けているね

なんか　赤発光ダイオードの足錆びてないか?

もう二年近く利用していたのでそれなりに消耗はしていると思います。
前はビグスクにｼｶﾞｿｹ着けてもらって利用していました。
半年前ネイキッドに乗り換えてGWを目安にナビ再利用しようと今回の作業に入ったわけですが。。。
GW後半（明日から）に新潟方面から長野を南下する2泊3日のキャンプツー行くので
帰ってきたらコンバタからの電圧等計測してみます。
新しいナビに買換えようと思っていたんですが切欠がこれで出来たとポジティブに考えています。
が、故障の原因が分らないまま新しいナビやiPod着けて壊したくなかったんですよ；ｗ；
アドバイスくださった方々本当にありがとうございました。
無事帰ってきたら検査してまた報告させていただきます。

昨日完成した赤と青のＬＥＤを交互点滅させるポケモンライトをＭＴＢのハンドルに
バンド留めしてたら盗まれた・・・あんなもん盗んでどうする気だ？

すまん、出先でとらぶったので教えてください。

アクセル触ると灯火が全部暗くなる。
アイドルでは一応全部作動するのだけど……

これは、レギュレターが死んだ？
バッテリーレスなのですが、このまま走るとどこに負担がかかるor壊れますか？

レギュかコンデンサかその他の部分か・・・・
分かったところで出先ではどうしようもないね。

どこかに預けてあとで取りにいけるなら、そうした方が良いとおもう。
そういうアテがないのなら、事故に気をつけつつ帰ってくるしかないね。
電圧が高いならともかく低いようなので、電球は切れないだろう。

>>89
追伸。こういうスレもある。

【救助隊】バイク板SOS！23【出動汁！】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/bike/1175168803/l50

あのね、バイクとかクルマは「ポン」で
燃えちゃう事も多々あるよんw

知り合いのカタナ400はドクロベエみたいな煙を上げて燃えたよｗ

今週のビックリドッキリメカはレギュってオチ？

こんなの？
　　　　　　　　　　　 _ .. _
　　 　　　　　　　 ／　　　 ＼
　　　　　　　　／, '⌒ l.r‐-、.`、
　　　　　　　/　（　　 八　　 ） ヽ
　　　　　　 （　　　ー-'　 `ー-'　 ノ
　　　　　　　　ー┐　(_八_)┌-'　　 おしおきだべー
　　　　　　　　 　 `ー┐┌┘
　　　　　　　-======'　,=====-
　　　　　　　　 -===='　,=====-
　　　　　　　　　　-=='　,==-
＿＿＿＿＿＿ ,r-‐┘└-‐、＿＿＿＿＿＿＿

　　　

>>95
そうそうｗｗｗｗｗ

　無職だけど質問です。
北海道で修行キャンプに行く予定なのですが、アドレスV125のシガーソケットから
電源を取ってノートPCに充電したいと思っています。
スズキに問い合わせたところ１０Aでヒューズが切れるそうです。
また、ライトなど電装系も同じところから電源を取っているそうです。
　ノートPCは７０Wですが、普通のDC/ACコンバータをつないで、
AC１００Vを取って容量的に大丈夫なのでしょうか？

10Aのヒューズを用意して
試せばいいだろ
結果はオレにも教えてくれ

PCとコンバータの仕様を見ればいいだけだろうに。
これもゆとり教育の…って、36歳なら電流・電圧・電力の計算は
義務教育で習ってるだろ？

>>97
70WってのはノートPCのACアダプタの最大電力のことだろうな。
最近のノートなら充電時で最大3A弱の電流が流れているはず。
ACアダプタとDC/ACコンバータ合わせた効率は50%程度と見た方がいい。

後はバイクの電装関係の消費電力とかノートPCのスペックとかあなたしか知らない情報を組み込んで計算してくれ。

>>97
DC/AC-(100V)-AC/DCするより、その用途のDC/DCを使った方が良い。
「クルマDEチャージャー」なるブツが市販されてる。
出力は、15/16/18/19/20V 4A　22/24V 3.3A　だ。
変換効率はしらん。

回答ありがとうございました。
どうやらDC/ACコンバーターでは容量不足のようです。
シガーソケットからDC/DCコンバータで19.5V 3.34Aを取る方向で考えます。
秋月とか千石とかにノートPC持って行って聞いたら大丈夫でしょうか？
ノート側のコネクタも秋葉原にいけばありますよね？

ノートPCはDELLのINSPIRON1150です。
ノートPCの電源コネクタはありがちな丸いタイプなんで、あまってるやつを流用することにします。

12V dcから 19Vdcへの昇圧で、3.34Aって 結構辛そう

>ありますよね？
ってここで聞く方がどうかしてる。
必要としてる仕様はわかったんだから、聞いて見ればいいじゃないか。
サイトのアドレスは、ここの2に書いてあるだろ？

>ノート側のコネクタも秋葉原にいけばありますよね？
>ノートPCの電源コネクタはありがちな丸いタイプなんで、
>あまってるやつを流用することにします

いったいどっちなんだ？

まぁ頑張れ無職

>103
悪いこと言わん
もっと電気勉強してから出直せ。

Ｖ１００のダイナモがダメナモになる、に１票。

訂正
Ｖ１００→Ｖ１２５

19.5V 3.34Aで65.13W

DC/DCコンバーターや配線でのロスを考えると
約100W相当の電力消費になる
AC変換するなら150W程度か
アドレスV125に繋ぐなら
たぶん全開走行中でもまかなえるかどうか…

ノーパソ充電ごときで
常時そんなに電気食うかどうかは知らん
あれこれ起動させつつ充電の数値か？

充電だけで70WとなるとLEDみたく数Wの消費電力じゃないから
車体ヒューズからチョイと分岐させてなんてのはダメ
配線も太い物、コネクターも大容量で新設しないと燃えるよ？

バイクの電装、充電系、バッテリー、ノートパソコン、
いずれか、あるいは全部壊す可能性高い

ホームセンターで売っているDC/ACコンバーターをバッテリー直で継いで、ＡＣアダプターを使い携帯の充電したことあるよ。コンバーターとＡＣアダプターを使うため効率が激わるで、バッテリーが上がりやすいよ。
北海道なら、ライダーズハウスがあるから電源にはそれほど困らないと思うが。

>>97
前にNS1スレにいたやつか

アドVのソケットのトコにある注意書きをよく読もう。

ロンツーから帰ってきました。
たぶんレギュだろうと、他車種のレギュをつけてみました。
走行中は問題ないのですが…アドリングになると、全ての灯火が止まるようになってしまいました。
レギュを戻すと元の症状に戻るので、配線不良などではないようです。
アイドリングで消えてしまう電気…換えたレギュも不良だった、と考えるべきでしょうか。
他に考えられる原因はありますか？

ＸＲ６００（単相）、純正レギュ、リード１００のレギュです。
電気の知識は限りなくゼロですが、配線図を見る限り保安器は全て直流、交流はただ捨てているだけのようです。

XR600のジェネは大きく2種
XR600R 88-00 USA/DK 　ジェネレーター本体から出ている配線数は合計３本　交流のみ出力
XR600R 88-00 ED/AUS ジェネレーター本体から出ている配線数は合計５本　直流と交流を出力
さぁどっちだ？直流交流を出力してるのならED/AUSぽいが
であるならヘッドライト＆テールは交流のハズ

それからジェネレータ配線がFスプロケのそばを通してるので
劣化や配線切断に注意だそうです

XR600はノーマルで車検を通らないくらいライトが暗いのもあり
初回登録時に何らかの対策がしてあると思われ
さらにバッテリーレス化されてると
純正配線図はあまりアテにならんかも

そんな状態で電装に共通項のない2ストの？リード100のレギュレータ付けても
良否判断は付かない稀ガス
試すなら今まで付いてたレギュレータと同一なモノで

勘だけでレスすると
アース不良かジェネレータからの配線不良ぽい
仮に何かのバッテリー繋いで正常に戻れば
バッテリレスキット（コンデンサ）が逝ってるかも

相談させてください

ギアポジションセンサーを７セグのＬＥＤで作りたいのですが
アドバイスお願いします
エンジンは各ギアでＧＮＤへ短絡するようになっております

教えてほしいのは下記のような動作をするＩＣです
1Port　GND短絡→ＬＥＤ"1"表示
2Port　GND短絡→ＬＥＤ"2"表示
：
6Port　GND短絡→ＬＥＤ"6"表示

この様な都合のよいＩＣは無いでしょうか

ＰＩＣでいいじゃん
わざわざロジックで組む気にならん

>>113
ギアの信号線がGND（該当ギア）と残り（ほかのギアの信号線）が非結線の様になる条件なら特にICはイランのではないかな？

7セグにもよるんだろうけど。　たとえば
http://img.akizukidenshi.com/images/org/para551.jpg
のアノードタイプ（A−551X）のようなやつなら

１の信号線にBとCに小信号ダイオードを順方向に1個ずつかませて結線。
２の信号線にA,B,G,D,Eにダイオードを順方向にそれぞれ1個ずつかませて結線。
以下、それぞれ光らせたいところと信号線をダイオードかまして結線。

という感じで、電源ラインに電源電圧＋ダイオードの電圧降下印加ではイカンのかな？

>XR600R 88-00 USA/DK配線数は合計３本　交流のみ出力
こっちっぽいです。
配線図から、レギュレタで全部直流に制御→電装と思ってました…

断線等はとりあえずはないようです。
ヘッドライトも純正配線のままでした。
純正でバッテリーレスで、試しにコンデンサ外したら電球が死亡しました…
コンデンサは電圧制御には関係ないですよね…？

今ふと思いついたのですが、レギュレタがレクチの役割をしてなくて、全てが交流で動いているのかも…
バッテリーレス（コンデンサ）があるので、あまりピンとこないのですが…ウインカーリレーには、直流用、交流用とああります？
あれば、見分け方を教えていただけると

追加。電源を12vラインから供給とかからなら各ラインに抵抗かまして抵抗制御で。
さっきの７セグなら順電圧1.8、順電流10〜20ｍAらしいから1k位あればよさげ。

>>116
HONDAには直流用ウインカーリレーも交流用ウインカーリレーも
あるよ
一般的には直流用だけどモトクロ125ccくらいのであるはず

交流専用レギュは灯火のみのレーサー用で多くあるけど
ほとんどの車種はレギュレク装備の直流化かと思われ
コンデンサ装備からみてCRMなんかの電装に近い感じを受ける

交流、XLR80やエイプの、前後交互点灯のものでしょうか。
ＣＲＭ８０もそうでしたね。
とりあえずは前後同時点灯なので、違いそうですね。

今からテスター当ててみます。
ヘッドライトやリレーに流れる電気が直流か交流か……。

>>113
ロジックICで組むならアドレスエンコーダとBCD to 7segドライバかな。
いや、エンコーダ組むなら直接7segドライブでいいのか。

10進-BCDエンコーダは74LS147、
ドライバは74LS47(ｱﾉｰﾄﾞｺﾓﾝ)、74HC4511(ｶｿｰﾄﾞｺﾓﾝ)
ってとこか。
電源や入力の仕様は無視するとして。

教えていただいた皆さん
ありがとうございました。

参考にさせていただきます

相談です。
バッテリーレスのオフ車にポータブルナビの取り付けを考えています。
予定しているナビは迷WAN　BZN-400という機種です。
ttp://www.broadzone.jp/NAVIGATION_SYSTEM/mayowan/bzn_400.html

ナビ自体は電源が内蔵されている機種なんですが、
ライトオンのアイドリング付近等では常時１２V取れないと思います。

車体にバッテリーの後付を考えているのですが、バッテリーレスの車体にMFバッテリーとかを後づけすることはできるのでしょうか？
ちなみに車体はスズキDR３５０レーサーでもともとバッテリーの設定はありません。

>>123
俺も昔レーサの公道仕様で造ったけど
重要なのは発電の総電力がどれくらいかだね

電圧自体は増圧できるので発電交流を14.5V位の定電流
出力回路を噛ませればOK
レギュレータの絡みもあるで常時12Vを超えないなら
レギュレータを交換した方が速いかもね

車体側のアースとテールランプ・左右ウインカーのアースを結線したいのですが、
テールとウインカーの計三本をまとめるのに都合の良い端子ってありますか？
今は強引に普通のギボシでまとめてますが、取り外す時に端子だけ取れてしまったりと弱いようで。

無理に1端子に3本纏めなくてもイイんじゃね？
>>2>>3のリンクに
ttp://www.amon.co.jp/good/data/good/img/0711140_1.jpg
ttp://www.amon.co.jp/good/cgi-ssi/shop/shop_detail.cgi?seq=457
ttp://www.amon.co.jp/good/cgi-ssi/shop/shop_index.cgi?shubetsu=12&page=2
こんなのもあるけど

後々個別に分離可能じゃないと面倒だろ
1端子に突っ込める配線は2本が無難だから
Ｙ字に分岐させ、片方の分岐をまたＹ字分岐させれば
3本繋げる

ttp://www.hi-1000.com/commodity/tansi.htm
ttp://www.hi-1000.com/image/commodity/tansi/largephoto/fm2yg-new.jpg
コレで左右のウインカーアースを1本にまとめて
もう一個使ってテールとウインカーの合流をボディまたはハーネスへ

LEDテールに初挑戦して一様出来上がったかと思ったんですが、
赤LED4個、CRD10A並列をストップ側、テール側には750Ωの抵抗を配置、
室内で試験点灯してみるとテールとストップの差がないような感じがしました。
実際、LED1個に掛かっている電圧を測ってみると逆にテール点灯時のほうが値が大きかったりします。
配線図はこんな感じです↓
http://www.uploda.org/uporg801994.jpg
ストップ点灯時、配線してある抵抗にも電圧が掛かっているのですが、
ストップ点灯時には抵抗に電圧が掛かっているのはおかしいですよね？
自分自身理解出来ていない事も多く
説明がおかしく理解しにくいかもしれませんが、助言宜しくお願いします。

解放端子用の電工ペンチをちゃんと使えば
ギボシだけ抜ける事故はたいてい防げると思うけどどうだろ。>>125

>>127
ttp://www.shimarisudo.com/tantai/haisen.html
のようにストップ入力、テール入力それぞれにダイオードを追加してみては

>>127
LEDの定格での順方向電圧と電流、もしくは型番、
CRDの制限電流を教えてくれんか？
回路図を作り直すから。

どこがおかしいか、うまく説明できないので。

読み直してみたら、おおよその仕様が分かった。
シュミレター探してくるからちょっとまってて。

（シュミレーション結果は省略）
同じ明るさとういうのはおかしいね。配線をよく確認した方が良いと思われ。
ひょっとして、抵抗-CRD-LEDではなく、抵抗とCRDがそれぞれLEDにつながっているのじゃないかな？

>127
抵抗　1kΩ一個でいいんじゃね？
http://www.uploda.org/uporg802130.jpg.html

>>127
LEDの電流・電圧特性がわからんから絶対じゃないけど、
ざっと計算した限りではテールでもストップでもLEDには1V前後くらいしか電圧がかからないから光量はあんま代わんないんじゃないかな？
抵抗に電圧がかかってるのは極性が逆になっているのならば正常だと思う。
抵抗は >>133 の通り１個(とりあえずは750ΩでもOK)でいいでしょう。

あ、CRDは２こ並列か。
勘違いしていた。
でも光量はそんなに変わらないと思う。

>135
750の抵抗4個だから750/4で187.5Ωになってるからじゃないの？



CRD10A←わらたｗ

>>127です。皆さんどうもありがとうございます。
図は4列しかありませんが、実際製作してみたのは13列です。
図には書き忘れましたが、
ストップ側、テール側に1本づつ整電流ダイオードを組んでいます。
使用したLEDはＯＳＨＲ５１１１Ａ↓です
http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%2A5111a%2A&s=score&p=1&r=1&page=#I-00280

>>129-136
CRDは10mAですね、10mAを並列で2本入れて20mA流すつもりです。
自分で確認しても分からないのですが、やはり配線（ハンダ付け）がおかしいのだ思います。
試しに抵抗を1kΩで作ってみようと思います。
テール時の抵抗は、1列に1本ずつ入れる必要はないんでしょうか？

ttp://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p87312424
友達が付けてたこんなライトが思いのほか明るかったのですが、
マスクいらないのでこのようなライトは単体で手に入らないでしょうか

懐中電灯と同レベルのリフレクタだから、これじゃLOでも対向車に迷惑　車検なんてまず無理

127です。
ひとまず抵抗を排除し
試しに↓のように13列（図では4列ですが実際は13列です）に対して
http://www.uploda.org/uporg802643.jpg
抵抗を１本配置してみると
ちゃんと減光した状態になったので、
おそらく、ハンダ付けが上手く出来ていなかったのだと思います。
ひとつ疑問があるのですが、
自分のLEDの数（52個）や配置だとテール時の抵抗は1本では駄目だと思いますが、
テール点灯時の抵抗の配置は、
必ずしもCRD - LED4個直列に対し抵抗は1本入れる必要はないのでしょうか？

電流は何ｍA?
抵抗の限界超えたら燃える可能性があるよ（1/4W＝0.25Wとか）
CRD は電流を自動で制御するから抵抗低いと流そうとするし高いと押さえようとし
750/13で57.6Ω（抵抗の並列つなぎ）になってしまってからじゃないのかと
CRD 使わないと　>>127の図でいいと思うけど　一列づつ独立させないとCRD がいたずらしちゃうんではないでしょうか

どうせなら　一本の抵抗の所にCRD を3本（一列に付き2.3ｍA)つけたほうがよくね？

電球ネタよいですか？

電球ネタドゾ

>>140
参考までに。
ttp://www.uploda.org/uporg802863.jpg
こういう手もあるが・・・・かなり苦しい。検証もしてない。
さらに、三列一組なんで、一列足りなくなってしまった。
また、LEDで格子に結んで・・・とも考えたが、Vfのばらつきが怖かった。

とりあえずテスターは持っているようなので、電池とか使って適当な抵抗で何ｍA流したらどの位の明るさになるか？
余ってるなら、1個LED使って見てみるとよいよ。

そうすれば、大体何ｍA流せば使えそうだというのがわかるしね。
個人的感想では、CRDをVf2v〜2.5ｖとるLED4個＋整流用ダイオードと直列だと103だと本来の性能は発揮してないと思う。
詳しくはスペック表の静特性を見よう。

モトメンテ誌の今号に、点火コイルの一時側は降圧している場合があるとして
昇圧型DC-DCコンでかさ上げしたのを一時側に流し「効果がある」としていた。
これも例によってプラシーボか。それとも効果あるなら自作しようかと。

>146
効果はあると思う　ただし古い車種だと思う。

>>146
規定電圧が来ない状況なら効果はあるだろうけど
火花が3万倍のエネルギーになっても
爆発するのは空気の一部の酸素とガソリンの炭化水素霧だからね
その量が変わらない限り爆発力の変化は乏しい

効果的なのは
失火状態が激しいコンディションの悪いマシンと
設計が悪く失火島栗の三流エンジンだけだな

>>146
レーサーのチューニングパーツとして昇圧コンバーターを製作しているところは結構昔からあるみたい。
15年物のうちのバイクもくたびれてきた電装系リフレッシュのついでに自作してみようかと考えてたり。
すでにパーツはほとんど揃えてあるんだがなかなか暇が‥

２ｓｔは効果があると思う
あれは新車時でも低速域では失火してるから
だからこそホンダはＡＲやったし鱸も多重点火なんてくっつけた

なるほど…やってみる価値はありそうだな。レスサンクス。

因みにアーシングもホットワイヤーも自作したが、
共に効果を感じられなかったニブチンのオレだからなぁ…。

しかしいまだにホットワイヤーは気にイラン。
欲張ってシールド部を長くしすぎたのか？
ホンモノは先端のほんの数cmぐらいだよな。

後付けデバイスでパワーが変わる訳じゃない
燃焼のタイミングや燃焼速度が変わるだけ
あくまで乗り味の変化をPower UPと感じているに過ぎない

その変化が良い方向に向いたり（低回転での安定とか、それによる燃費の低減とか）
悪い方向に向いたり（高回転での伸びが悪いとか、トルクの谷が深くなるとか）
最悪のケースは点火タイミングのズレで異常燃焼を起こし、機関に深刻なダメージを与えたり

メーカーがやっている事は、限り有る燃料と空気からよりエネルギを取り出そうとしてる。
わざと自己着火状態を作り、より低いスロットル開度でも失火しない様にしたり。
或いは点火を長く持続させて、濃い状態に成りがちな低いスロットル開度でも失火しない様にしたり。
CDIの欠点である放電時間の短さを克服しようと言う訳か・・・・
今の所の究極はPGM-FIかな？

あとは、給排気の機械的定数を回転数と連続的に連動させるSFチックなデバイスが必要。


以上、素人の浅知恵でした ('A`)

H4バルブのマグナなんですが
今日バイク屋さんに行ったらバルブの種類表があって
いっぱいあんだぁと見ていたら
H4バルブとHS1バルブが見た目同じなのですが
H4バルブのマシンにHS１のバルブはつくのでしょうか？

お願いします

H4バルブとHS１のバルブは口金が共通
ガラス管形状もほぼ一緒
中の構造も同じなので形状としては取り付け可能
ttp://webike.net/catalogue/10509/tekigou.jpg
但し
HS1は　12V35W/35W 45W/45W
H4は　12V55W/55W 55W/60W　など

消費電力がイロイロあるので
ノーマルと同じＶ数とＷ数のを取り付けるならオケ

Ｖ数とＷ数が違うの付けると
役に立たないほど暗いか
燃えるか壊れるか　になるので注意

>146
>150
ＤＴ２３０は純正で使ってた記憶が。
「ＤＣ−ＣＤＩ」とか言って。

あったねえ、ＤＴ−ＷＲだっけ？
あと３倍速ＹＰＶＳとか
ランツァは点火時期で滑りにくくしたりとかヤマハは色々試してたみたいだ

>156
> ランツァは点火時期で滑りにくくしたりとかヤマハは色々試してたみたいだ
挙句の果てにＴＺＲ２５０Ｒ系では
オイルポンプにまで電子制御を「介入」させやがった。
オイル消費率は原付並になったらしいが、チャンバー入れると・・・


ちなみにＤＴ２３０＝ランツァだす。

電子化が進めば進むほどいじれなくなる典型例だな
メンテフリー化はうれしいけどいじれないのはさびしい

ほ

ちょっと聞きたいのだが
http://www.uploda.org/uporg805152.jpg.html
↑のときの抵抗はどれぐらいがいいと思う?
今はCRD一個で暗くて見難いので聞いて見ようと思ったんだが

>>160
CRD(10/15/20mA?)で電流制御してて暗いなら、どんな抵抗入れてもそれ以上は明るくはならないと思うが。

インジケーターなら左右からダイオードで逆流防止しつつ結合してCRD＋LEDを通してアースに落すのが確実じゃないかな。
ダイオードで結合する部分はブレッジダイオードを流用できるし。

CRDが各1個って事は10か15mAなんでは？
もしやってないなら10mA×2の並列接続に交換するのが確実かと。

>>162
10mAにしても15mAにしても、赤か黄色のLEDならそこそこの明るさで光るんじゃないかな？

電流調整するよかLEDの角度とか見直した方が効いたりして。

>>160
ウインカーインジケーターのLEDから、右ウインカーのLEDに電気が流れていってしまってるのだが、
ウインカーインジケーターのLEDのスペックが不明だが、ウインカーに使われているLEDと同じと考えた場合、
2.1Vの電圧降下を起こすLEDを7つ、直列させていることと同じになる。
この時点で、必要な電圧は14.7Vだから、ほとんど光らないだろう。
>>161の説の通り、
ウインカーインジケーターはブリッヂ→LED→抵抗→アースとつなぐべき。

それより、ウインカーの方なんだが。
レギュレータからの起電力を14Vとすると、2.1Vの電圧降下を起こすLED5個つなぐと残りの電圧は3.5V。
これが抵抗50Ωにかかるわけで、オームの法則から、抵抗に流れる電流は3.5/50=70mA。
起電力を12Vとしても、30mAだ。
これらの電流が抵抗に直列につながってるLEDにも通っていくわけだが。
定格20mAのLEDにはちょっと酷じゃないか？

起電力→起電圧だな。スマン。
インジケーターの抵抗はCRDの方が楽。
ウインカーと同じLEDを使ったとしたら、500Ωくらいの抵抗が必要になるから。

>>161-165
ありがと
やはり　マイナスに落としたほうがよいみたいですね

質問です。

アイドリングでは電気が明るいのに、回転数を上げると暗くなる、ブレーキを握ると明るくなるという状況です。
普通は回転数を上げると明るくなり、ブレーキを握ると暗くなるものだと思うのですが……何故でしょうか。

できれば、回転数を上げて明るくなるようにしたいです……

レギュのパンクかな？

すみません、質問させてください。
当方、モンキー６Ｖに乗っております。
ウインカーを６ＶのＬＥＤに交換、ウインカーリレーも６Ｖ対応のＩＣにしました。
なぜか正常動作せず、前後点灯してしまいます。
前後ハロゲン球、前ハロゲン後ＬＥＤでは正常動作します。
前後ＬＥＤだと同時点灯してしまいます、原因は何でしょうか？
博識ある皆様、力になってください、お願いします。

左右じゃないの?

パイロットランプの配線から左右に電気流れてるのかな
パイロットランプの配線抜いて正常作動すればビンゴ

対策はパイロットランプにダイオード噛ますか
独立配線を引きなおし

169です
それが左右ではなく前後なんです。
通常の点滅より薄ーく点いてる感じです。
もしかしたら高速で点滅しているのかもしれません。
なにか分かりますでしょか？
使っているのはオクで購入した物で、
中国？の文字が書いてあったので、中国製かもしれません。

↑すみません、中国製と思われるものはＩＣリレーです。
どうぞお願いします。

>>173
モンキーに乗った事がないので確認。
ノーマルリレー時のウインカーの点き方は、
前後同時点滅？前後交互点滅？

>174
前後同時点滅です、お願いします。

>>175
確認
・右ウインカー出しても左ウインカー出しても症状は同じか？
・ウインカーインジケーターはつけているか？
・リレーの端子形状はＬ字コネクタ型か？

>176
・前後ＬＥＤの場合、左右で症状は一緒です
・ウインカインジケーターはありません
・Ｌ字コネクタです（端子２つでした）
よろしくお願いします。

聴くの忘れてた
オーディブルパイロットつけてる？
オーディブルパイロットつけてるならはずしてみれ

むうううう、自作のLEDテールが具合悪くなってきた。
一年くらいは使ったかなぁ。赤色のLEDは全く問題ないけど、
ナンバー灯の白LEDが一列3つほど死んでる。あと2列は生きてるけど時間の問題か？

いっつも白いLEDが死ぬ。毎回同じLED使ってるんだけどｗ
LEDが原因ならいいけど、なんだかなぁ。

ザンザスでヘッドライトバルブがＨ４Ｒなんですが、Ｈ４タイプに変更したいのですが、
デイトナから出ているＨ４バルブ用コネクターキットっての使えばＨ４タイプのヘッドライトが使えるようになるのでしょうか？
Ｈ４タイプのヘッドライト流用を考えている場合、他に手はありますか？
台座を削るのは無しの方向で。。。お願いします。

H4R アダプター　ザンザス でぐぐる。

>>179
前は良く白が飛んでたけど、電解コンデンサを1個入れてからは飛ばなくなった。
瞬間的にノイズのような高電圧が出ているんじゃないかと思われ。
キーOffしてもしばらく点灯してたりするが、細かいことは(ﾟεﾟ)ｷﾆｼﾅｲ!!

>>169
原因はウィンカーリレーだろ。前後LED化により消費電力が少なくなりすぎて
リレーが正常動作していない。点滅間隔が消費電力に左右されないFETリレーに交換汁

169です。
>178
オーディブルパイロットは付いていないです。
>183
ICリレーでも消費電力はあるんですかね、ＦＥＴリレーでぐぐってみます。
ありがとうございます。

俺は、H4Rな車両にH4球を付けるために、台座のハンダを溶かして外して組み替えした。
どうしてもイエローバルブのH4Rが欲しいと言われたからね・・・
（そいつがしようとしていた作業を横取りしたとも言う）
アダプターの存在なんて知らんかった。

レギュレタ交換したら出力が１８ｖになってしまった。
１８ｖをバッテリーに突っ込んでも大丈夫なものですか？また、１８ｖをHIDに突っ込んだらまずいでしょうか。
トヨタ（DENSO)バラストと、ソーラムのバラスト両方を持っていて、ちょっとつけてみたいと思っています。

18Vを表示した計器か
レギュレーか
どっちがダメなんだろねぇ

正常な上限は14V〜MAXでも15Vくらい
18Vはヤバス

初心者過ぎる質問で申し訳ありませんが質問です
ＬＥＤのバッテリ電圧を表示するアクセサリを買ったのですが
取り付け説明として

■配線はイグニッションスイッチをONにして12ボルトのパワーが来る配線に赤をつなげ、黒はマイナスに繋げる

とあるのですがこれは12Ｖの電源が来る配線をカットして切った両側に黒と赤を繋げて配線に割り込ませるようなと判断していいのでしょうか？
それとも赤は電源の来る線に繋いで黒は別にマイナスのどこかに配線するということなのでしょうか？

電気作業は初めてのことなのでほとんど知識がありません、どうかアドバイスをください

後者

188です
>>189様ありがとうございます
その際マイナス配線とは単純にアースすればいいのでしょうか？

>>187　ヘッドライト球が一瞬で飛んだから、きっと１８ｖ出てるんだろうな、と思う。
新品レギュでも、ちゃんとレギュレートできてないのかな…ｺﾏｯﾀ

>191
線が６本あるタイプ?（３相の場合）
だと　電圧感知のタイプがあるよ

交換したレギュレターが新品とは書いてないけど

>ヘッドライト球が一瞬で飛んだ
しかも18V出力してるのを確認した上で

>１８ｖをバッテリーに突っ込んでも大丈夫なものですか？また、１８ｖをHIDに突っ込んだらまずいでしょうか。
と思ってる人間に
その突っ込みは意味無し

正常に動作してるレギュレータなら、開放で18Vぐらいでます。
バッテリーに繋がってたら14V前後のはずですが、。
バッテリーだめかバッテリーに水入ってないとか、、。

>>195　現状、バッテリーなしコンデンサのみで、ヘッドライトで１８Ｖでした。
使用レギュはリード１００用の新品。一度配線間違えたので、壊したか？とも思ってます。
元々バッテリーレス車なのですが、バッテリー搭載、ＨＩＤ化を目論んでます。

まとめ
89 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2007/05/03(木) 18:45:04 ID:PtsCuiUR
アクセル触ると灯火が全部暗くなる。
アイドルでは一応全部作動するのだけど……
111 名前：89[sage] 投稿日：2007/05/06(日) 02:35:37 ID:dlPnWtER
たぶんレギュだろうと、他車種のレギュをつけてみました。
走行中は問題ないのですが…アドリングになると、全ての灯火が止まるようになってしまいました。
レギュを戻すと元の症状に戻るので、配線不良などではないようです。
ＸＲ６００（単相）、純正レギュ、リード１００のレギュです。
116 名前：112[sage] 投稿日：2007/05/06(日) 11:33:20 ID:dlPnWtER
>XR600R 88-00 USA/DK配線数は合計３本　交流のみ出力
こっちっぽいです。
純正でバッテリーレスで、試しにコンデンサ外したら電球が死亡しました…
コンデンサは電圧制御には関係ないですよね…？
167 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2007/05/12(土) 20:27:07 ID:MOwHOUSQ
アイドリングでは電気が明るいのに、回転数を上げると暗くなる、ブレーキを握ると明るくなるという状況です。
普通は回転数を上げると明るくなり、ブレーキを握ると暗くなるものだと思うのですが……何故でしょうか。
できれば、回転数を上げて明るくなるようにしたいです……
186 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2007/05/13(日) 23:01:35 ID:LPG9gCr2
レギュレタ交換したら出力が１８ｖになってしまった。
１８ｖをバッテリーに突っ込んでも大丈夫なものですか？また、１８ｖをHIDに突っ込んだらまずいでしょうか。
トヨタ（DENSO)バラストと、ソーラムのバラスト両方を持っていて、ちょっとつけてみたいと思っています。
191 名前：186[sage] 投稿日：2007/05/14(月) 00:40:53 ID:Lh61XfFq
>>187　ヘッドライト球が一瞬で飛んだから、きっと１８ｖ出てるんだろうな、と思う。
新品レギュでも、ちゃんとレギュレートできてないのかな…ｺﾏｯﾀ
196 名前：186[sage] 投稿日：2007/05/15(火) 01:20:41 ID:t1sBVjRw
>>195　現状、バッテリーなしコンデンサのみで、ヘッドライトで１８Ｖでした。
使用レギュはリード１００用の新品。一度配線間違えたので、壊したか？とも思ってます。
元々バッテリーレス車なのですが、バッテリー搭載、ＨＩＤ化を目論んでます。

一度敗戦間違えて壊したかもしれないものは新品とは言わない。

なんだ、、
コンデンサっぽいかも。
あとはライトバルブが定格じゃなくて高効率品だとか、、。

２００ｇｅｔ！

LEDウィンカーにしましたが、どこのＩＣリレーがいいっすか。

LEDウインカーとやらが
どんな仕様かに因るが

自作すりゃよかろう。「FETリレー」でググれば製作例が山のようにヒットする。
負荷に関係ない定常点滅をするものならLEDの塊の消費電力が如何ほどでも関係ない。

つーか、今は市販されてるのか（市販されてないから仕方なく自作したオッサン・談）。

>>201
ドンキリレー

サンテカのLEDヘッドライトってどうなの？

サンテカLEDヘッドライト＝うんこ

このスレでは結論（FA）となっております
過去ログに人柱レポもあるはず

自作、もっと調べてみます。

製品としては、こんな感じであります。
ttp://www.m-and-h-bulb.co.jp/lbeam/relay.html
ttp://www.tk-kijima.co.jp/prokiji219_win_ledl.htm
ttp://www.dirtfreak.co.jp/products/drcproducts/elect/icrelay/main.html

白色LEDで
VF　3.4-3.6(V)
の場合
3.4、3.5、3.6どれで計算したほうがいいのでしょうか？

安心しる
抵抗でピッタリのなんてないからw

>>208
3.5でいいんじゃまいか？ｗ

お前ら
文末に「ｗ」付けて
人馬鹿にしやがって
3.5で計算するよ

>>209>>210
ありがとう

>>207
どれでもいいだろう。全部３線だし負荷側電力も問題ないし。
ただ、インジケータ絡みの配線が車種によってどうなんだろうな。
そういうのも含めて自作は気が楽だぞ。
買ってきて配線剥いて取り付けようとして「しまった〜！」ということがない。
555とFETとコンデンサと抵抗なんて部品代は全部入れても\1,000しないし。

世界初白色ＬＥＤヘッドライト、単体発光展示キタコレ
http://car.nikkei.co.jp/gallery/index.cfm?i=20070409p1001p1&num=22

トヨタだし、ましてレクサスブランドだしめったなことはないと思うけど
初期の（つか、今でもかｗ）プロジェクタみたいに使いモンにならんかったら笑うな

合成はツレがいるんでどんなもんか聞きたいがヨーロッパで工場立ち上げ中だからなあ

VFは流す電流で変る。
で、白なら紫外線と熱に弱いから定格の1/3未満にした方がよいかも、。

あと緑も存外弱い。加えてバイクの場合は電源とエンジンが近いからか
電源線にかなりのノイズが乗ってくるようだ。オシロを繋いだわけではないが
恐らく点火系からくる瞬間的な高電圧だろう。近年のモデルでもエンジン動作中の
バイクの近くではデジカメの電源が入らないということもあるらしい。こっちは電波が
飛んでくるワケだが。どちらにしてもノイズ対策を施すべし。

H4のバルブって、裏側から見ると上がLo・右がHi・左が−アースになるけど、
H7とかフィラメント1個だと、左アース・右Loになるのかな？
間違ってたら訂正ｷﾎﾞﾝ

通常は３０Wのヘッドライトなんですがあまりにもくらいので
調べたらSH1バルブで４５Wあるんですが
ここまでいくとやはり配線焼け起こしちゃいますかね？
ギリいけそうな気もするんですが値段も安くは無いので
アドバイスお願いします

俺は30に60入れてるけど焼けてない
けどいつ火吹くかわからんしオススメできない
一応アースはバッテリーに回してるけど、
プラスは0.75くらいだから不安
今は乗ってないからいいけど

H7は２端子で±だから
電球側ではどっちが+でも関係ないです
一応フィラメント先端側と根元側で想定されてるみたいですが
どっちがどっちだったか忘れた
車体側カプラーはある程度統一されてるかもですが
例外も無いとは限らないので
極性が必要な場合はその都度テスターで確認して下さい
配線図あれば線の色からも特定可能

純正30W→45Wか
配線焼けるかどうかより
30Wより暗くなる悪寒
ライトまでの配線にどれくらい容量あるのかは
全部の配線見ないと不明

>>213

実際のところ、友人からハンドメイドみたいなリレーを貰って使えなかったから、
壊れていると思い、物色してました。でも、もらったリレーの3芯目を自分のヤマハ車（２芯）に
（−）アースしたら、使えてしまったオチでした。レスありがとう。

充電がまともに行われないんですが、ヨークAssyをＯＨに出してコイル巻き替え、配線新品にしたいと思ってます。
種類は、磁石が回転して、外側にコイルが固定されてるタイプ（フラマグっていうのかな）でポイント式なんですが、腕の良いショップは御座いませんか。
検索すると電装を診てくれるショップはけっこう引っかかりますが、お勧めがあれば紹介よろしくおねがいします。

>>221
サンクスです！勉強になります。
必要なときはテスター当てればおｋですね。

やっぱりLED関係を付ける時は
高周波対応の電解とか付けるべきなんだろうね。

――高周波用ってそういう用途に使うもの？
機械ばっかで電気ﾜｶﾗﾝから誰か教えて…

電気回路屋的にはバイクには高周波なんてないな。
電解コンデンサ入れるのは電源の平滑化とノイズ対策が主なんじゃないかな。

単純なLED点灯の回路くらいならスパークのノイズで誤動作とかはまずないだろうから安心していいと思う。
IC式リレーを自作するとかだったらノイズはきっちり対策したほうがいいよ。

点灯回路と充電回路が別々のバイクに乗ってます（AR125A1）
点灯回路は発電機→ヘッドライト→ボルテージレギュ→GND、
充電回路は発電機→レクチ→IGN&バッテリー→GNDなのだけど
発電機直後に現行車用のレギュレートレクチファイヤを通して
完全なDC仕様にするとどんなデメリットがありますか?
レギュが逝かれたのに廃盤だしHID載せたいしで考えてます

>>227
可能ならデメリットは無いんじゃない？

ただ一般的に交流灯火を使う車両は
単相交流発電だったりして完全DCで運用する車両は
三相交流発電だったりする
レギュレートレクチファイアも違うしね

レスありがとうございます。
MC後のモデルがDC化されているのですがオルタネーター出力が
4000rpm時に14V11Aに対して俺のは4000rpmで17.5V2.5A…
これでは標準のH4の60wを点灯できなさそう＼（^｡^）／
単相ならエイプ辺りのを流用すればいいけど3相でAC出力を備えた
レギュレクチなんて見つかるのだろうか…
MC化の配線は大幅に違うからマグネトごと流用する気にならないしな…

レギュレクチを２個使って別のバッテリーに充電って可能ですかね？

>>230
>227氏？それとも別の車両の話？

その質問は僕ではないですよ
AC出力を備えたレギュレクチの自作は諦めてレギュ単体の自作を考えてます

>>232
ﾚｷﾞｭだけど、KLX250R用を流用ってのはどうだろう？
コネクタは合わないと思うけど。
ヘッド30W、テール10W対象の調圧で、回路的にはバルブと並列。

LEDとCRDを使ってテールを作るとき
整流ダイオードを入れないとやはり逆電流でLEDが破損することがありますか？

>>234
俺は今のとこないな

損失の量によるけど、夏場きついかも。温度依存が大きいので注意してください。
70度ちかくまであがりますんで。

ＨＩＤはバッテリー直ジャマイカ

>>226
＞電気回路屋的にはバイクには高周波なんてない

専門家が専門用語を以て解すればその通りなのだろうが、
だがしかし断続的に発生するパルスはある程度以上スパンが短くなれば
「交流」と見なせるんじゃないか（少々乱暴だが）。
だからHotWireのような「シールド線化」が効果を発揮するのかと。
※HotWireは一応ちゃんと特許を持っていた代物らしい。今では特許切れだが。

>>234
CRDは逆方向にも電流を流すし、流れるとCRDが壊れるからね。
バイクにはスタータリレーなんかもあって逆電流が発生する可能性はある。
安心のためにダイオード一個付ければいいじゃないか。

>>238

断続的に発生するパルスを交流とみなしたとしても、果たしてそれが高周波かどう
かってのは疑問というか無茶があるよ。
パルスはおそらく点火のことを言っているんだろうけど、4st４気筒で20000rpm回っ
たとしても、その点火用のパルスは666Hzにしかならない。
電気屋的には低周波として扱わないといけない範囲だし、波形的にはノイズが定期
的に発生しているに過ぎない。

＞逆電流
スターターなどで逆電流が発生する可能性のある回路構成の場合、フライホイール
ダイオードはあらかじめ入っていることもある。
心配ならつけとけば、精神衛生的にはよろしいかと。

そのノイズ自体、インパルスノイズだろうから
高周波扱いにならないの？

>240
>239一部再掲、加筆
パルスはおそらく点火のことを言っているんだろうけど、4st４気筒で20000rpm回っ
たとしても、その点火用のパルスは666Hzにしかならない。
電気屋的には

「低周波として扱わないといけない範囲」

だし、波形的にはノイズが定期
的に発生しているに過ぎない。

>>240に対しては、ノイズに含まれる周波数成分が高いからといって、
高周波回路というわけでは無いと説明した方がよいのでは?

高周波を利用するのが高周波回路、直流回路に乗った高周波は
単なるノイズ。
バイクの回路は基本的に直流回路、点火系と点灯系の交流回路
も周波数から言ったら、低周波回路と言うより電力系回路だね。

こいつらのどうでも良いような小難しい話が
ノイズに思えるのは俺だけか

>>244
そういうこと書くとノイズだと思っていなかった奴らのどれくらいかはノイズと
思うようになるかもしれないので、結果的にお前がノイズを増やしているのだよ。

流れをぶった切ってすまんが、H4電球の上と下のフィラメントでロー/ハイビームは
それぞれどっちになるんだ？

クレバーライト ttp://www.cleverlight.co.jp/ のH.I.Dって安いようですが、モノはどうでしょう?

>>246
ttp://img2.rivercrane.jp/catalogue/electrical_88house/88_3.jpg
横から見て上側になるのがLOなのでは

>>247
去年の9月から四輪にてバーナーのみ購入して
サンテカのバラストで使っているけど今のところ問題なし

ノイズもそうだが振動も結構手強いぞ。
自作LEDテールライトの配線は振動を殺すべくホットメルトをクモの巣状に巡らせたが、
巡らし切れなかったところの半田が５年目にして見事に剥がれていた。
肝心のLED達はノイズを吸収するために入れたコンデンサのおかげでひとつも切れてないが。

ふと思いついたんだけど、ドットマトリクスでLEDテールランプ作れないかな

>>246
シェードの付いてる方がロー

ＬＥＤテールを作ろうと思うのですが、ブレーキ側のラインに入力があると
テールの部分が消えてブレーキのみ点くようにシフトさせるのに機械式リレーを
使わずに作るにはどうしたらいいでしょうか？

>>252
尾灯と制動灯が独立してるなら制動時に尾灯を切ることは
保安基準からマズイだろ

尾灯と制動灯が兼用なら切っても良いけど兼用なら消す必要も
無いと思うよ
制動灯を減光して尾灯にして全開バリ点けで制動灯にすればいい

>>253
>尾灯と制動灯が独立してるなら制動時に尾灯を切ることは
>保安基準からマズイだろ

↑どのようにマズイのでしょうか？
ちなみに　こんなのを作ろうと思っています。
テールランプのみ○●○　　（黒は点灯）
ブレーキスイッチＯＮ　●○●

>尾灯と制動灯が兼用なら切っても良いけど兼用なら消す必要も
>無いと思うよ

両方を兼ねるとなると、電流値を可変させるユニットを介してＬＥＤに
入れる訳ですから、切るって事＝一切光らなくなるって事ですよねえ？
片方だけ切るなんて芸当は構造上無理な筈ですけど。


技術的な回答をお願いします。

>>254
二輪でも自動車の用に複数のランプを独立して設置できる
テールとストップが全く別のランプで独立していたら
ストップ点灯時もテールは消せない

もし同一レンズ内に置いた球の話ならテールを消すことは
可能だが
一般的にはストップはテールの5倍の光量が必要なので
点灯数で差を付けるなら

テールランプのみ○●○
ブレーキスイッチＯＮ　●●●
としてテールは点灯しっぱなし

ストップとテールは別系統で電流管理すればOK
抵抗を使うな場合は
大きな抵抗で暗く点灯させてテールにして
テールライン--XXXXX----▲▲▲----------
ブレーキライン-------|
ブレーキラインから点灯に必要な最大電流を供給する

>>255
なるほど。結局○●○から●○●は保安基準的にまずいと。
素直に、○●○から●●●にしときます。
有難うございました。

14Aのバッテリー上がってしまったので、手持ちの12V1Aの
アダプターで充電しようと思うんですが、危険ですかね？
アドバイスください。

アダプターの性能による。
多分大丈夫だけど、俺ならテスターで電圧、電流を監視しながら
やる。

バッテリーより高い電圧かけないと充電できないんじゃね？

安物のＡＣアダプターだと、開放電圧（負荷の掛かって居ない時）は１２Ｖ以上出てる。
だから、充電できる、大きな電流の取れる安物のＡＣアダプターは、充電器として
最適な素材と言える。
但し、目的外使用であるし、アダプターの素性も不明なのだから、電圧、電流の監視は
しなくてはならない。
１２Ｖ１４Ａｈのバッテリーなら１４時間掛ければ充電できる事になる。

バッテリーがからっ欠で、充電初期に大量の電流が流れる状況だと、高級品のＡＣアダプター
だと、安全装置が働いて出力をカットオフして仕舞うかもしれない、この場合、抵抗を噛まして
アダプターの定格以上の電流が、流れないようにしてやる必要がある。

>257
>12V1A
電動ガンかラジコンの充電器ならやった事があるぞ（開放型）
かなり時間掛かるけど

>>258,259,260,261

レスありがとうございます。
先ほどから充電しているのですが、アダプターが
既にアツアツで少し休ませながら充電しています。ｗ
様子みながら続けます。

アダプターで充電できることに気付くと、こんなのに手を出すようになる。
ttp://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%22K-00074%22

>>263
をい
さっきまで見てたページがリンクされてクリックした後「？？」に
なったじゃね〜か（ｗ

そういえば　充電するときバイクから降ろしたほうがいいの?
つけたままやってたけど悪影響あるかな？

配線を外せば無問題。
配線を付けたままだと、レギュレートレクチファイヤーの出力に逆電圧が
掛かる、そんな事で壊れる事は無いと思うけど、気分は良くない。

誰かサンテカのLEDヘッドライト使った人いる？
漏れのバイクバッテリー無いからHIDつけるのきついなぁと思ってるんだが
これが明るいならつけたいんだけど

このスレ的には
サンテカのLEDヘッドライト＝うんこ
とゆー評価でFA
過去スレで人柱報告あった
ノーマル電球より暗く
次々とLEDが焼き切れてますた

流れ的に書き遅れたけどバッテリーの充電はラジコン用「ＡＢＣエキスパートチャージャー５Ａ」を使ってるよ。

電圧や自動セル数認識や放電機能、充電完了後オートストップなどが付いて実売価格15000円くらい。
ラジコンと原チャリバッテリー、車のバッテリー充電してる。
原チャリ用なら30分以内、車のなら1時間あれば始動するには充分な充電が出来る。

ＬＥＤテールの同一のＬＥＤでテールとブレーキを兼ねる場合
光を調整するのに２種類の抵抗値をシフトしながら調整する方法と、
キットなんかで売ってるパルス制御の物とではどっちが耐久性は上なのでしょうか？

よくLEDを抵抗かませて電流値を切り替えて明るさを切り替えてるのを見るが、
実際明るさも変わるが、LEDってのは「定格（電流）で使うモノ」と頭にこびりついてるので
オレは単純に点灯個数によって明るさを切り替えてる。実数が増えるのが難点だが
構造が単純なので５年目の今も無問題。

メインハーネスが古くなったので自分でコード買ってきて作り直そうと思いますが、
純正と同じ色のコードを売っているところがあったら教えてください。

>>272
ttp://www.hi-1000.com/

店の評判はどうなのか知らないが
個人的にはﾃﾝﾌﾟﾚに入れてもいいと思うくらい

>>269
あ、バイクにも使ってる人居たのか
俺もそれ持ってるからこんどやってみよかな

>>269
俺も持ってるw

この流れで思い出したんだが、ホームセンター(確かコーナン)でバイク用バッテリーでも
解放/密閉型両方に使える充電器が3000円台であったのを見たな、そういや。

>>270
工作に自信があればパルス制御、
不得手であれば抵抗制御の方が寿命が長そう。

>>277
でもパルス制御の方が部品点数増えて故障率上がらないかな？

>>278
部品点数はそれほど気にはならなかったんだけど
パスル調整用の半固定抵抗が一番のネックと感じた。
調整後にテスターで抵抗値を測定して固定抵抗に変えたら
良いのだろうけど。

>>723
遅レススマソ！
こんなサイトあったのか！ありがとう！

>>723じゃなくて>>273の間違い。

シャリー乗りです。
汎用のメーターに交換したためインジケーターのランプがありません。
LEDで作ろうと思います。Hi、ニュートラル、バックライトの交換はわかります。

ウインカーのインジケーターランプは+と-が逆転するんでしょうか？
するなら、基盤用の12Vの小型リレーを買ってウインカーのインジケーターに
取り付け、別のところからLEDの電源を取ろうと思ってます。

シャリーも年式によって違いが多く
該当年式の配線図がないとなんとも言えん

ウンカーのパイロットランプが左右独立の形式なら
ウインカーと並列なだけの配線が多い
たぶん一個で左右兼用してるだろうから
±逆転させてる可能性が高い

左右それぞれのウインカー+の出力を
まとめてパイロットランプを点灯させアースに落とす
逆側の電流が流れないよう（そのままだと全ウインカー点灯）に
それぞれダイオード入れるのが簡単かな

シャリーのメーター照明やハイビームインジケーターなんかは
交流の可能性高いですよ
そのままLED化すると激暗くチラつき
すぐ壊れますよ

>>283
シャリーは12V　角目です。
詳しくありがとうです。暫く直流バイクに乗っていたんで忘れてました。感謝です！
Hiのインジケーターランプはなくハイビームのハーネスから取ろうと思ってました。
そうでした、二十年前のオフ車と同じですね。

もしよろしければ、でいいんですけど市販されてるテールランプ用のLED球
（W球と交換出来るタイプ）の構造はどうなってるんですか？
ちょっと前の原付のブレーキランプは直流でナンバー灯は交流なはずです。
ダイオード一個による半波整流なんですかね？

本当に教えてくれて助かりました。

おバカな質問です。勿論、実行はしませんが。

標準のバッテリーが12V 2.3Ahですが、それを乾電池に置き換えることはできないのでしょうか？
1.2V 2.7Ahのニッケル水素電池を10本使えば数字上は現在の数値を越えますよね。
内部抵抗などが関係するから、現実的には無理なんでしょうか？

>>285
過充電、過放電に敏感なNi-MHの充放電の管理をどうするのかと。

乾電池とニッケル水素を一緒にしてる時点でバカ

そうバカバカ言うなよ。可哀相だろ。
そんなの気にせず>285は四の五の言わずに実験してみりゃいいじゃん。
ただ充電電流やバッテリー電圧の管理を厳密にやらないと、
そうじゃなくてもS○nyのノートパソコン用バッテリーは火を噴いたからなw

ニッケル水素って鉛みたいに大電流取れたっけ？
具体的にはセルが回せるくらいの

鉛以上にとれるんじゃなかったっけ？
ラジコンとか電動ガンとか、極太の銀配線だぜ？

高負荷ならニッケル水素よりニッカドの方が良いよ。
ttp://www.geocities.jp/mimiin/tips/battery_test/battery_test.html

でもメモリ効果はニッカドの方がきつかった気がする
やっぱり色々考えると鉛バッテリがいいのかねえ
安いし充電簡単だし大電流取れるし・・・

レスThx
充電が無理か。。。やっぱり無理か。。。

火を噴いたのはリチウムイオンじゃなかったけな？

メモリー効果　　鉛＜ニッケル水素＜ニッカド
放電電流　　　　鉛＞ニッカド＞ニッケル水素
充電のシビアさ　鉛＜ニッカド＜ニッケル水素
こんな感じかな。
すべてにおいてアバウトな鉛がバイクには向いてるのかもね。

セルを回すつもりなら鉛じゃないと無理。

誰かリチウムイオンとかリチウムポリマーで試してくれよｗ

マヂで火が出る
リポでポケットに入れてたら発火という話も…

>>282
カブ海苔として参考意見
メーター照明は黒線(直流)から取ればいい
ウインカーのパイロットランプは灰色の線から取ればいい
橙色と空色から取るなら>>283の通りブリッジダイオード必須
あと前照灯は交流だから

それから市販のLED球はブリッジダイオードかましてあるだけ

リチウムポリマー電池の過充電による発火は激しすぎ。
時限発火装置に使えそうな悪寒((；ﾟДﾟ)ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

こんなのあった。
http://www.youtube.com/watch?v=SQ0SNESIkWk

>>297
なるほど、LEDのリア球はブリッジなんですね。参考になりました。

ちなみに、ライトが暗いのでこんどジェネの巻き直しにトライしてみようと思ってます。
星型タイプの五極です。
普通はジェネのコイルに岐があってライトとバッテリーに分かれてますが、
これを廃止して全巻の二本線にします。
すると単相交流になりますけど、三相のレギュレターで代替できないんでしょうか？
ジェベル200とかセロー系の三相レギュレターが使えれば、と思ってるんですが。

>300
単相に三相のレギュレータは使えません。

と、経験者が語っておこう

巻き直しより
モンキー１２ｖ化キット使用でオール１２ｖ化の方がライトも明るくできる
んじゃないかな？

出来るよ
黄色３本のうち２本だけ使えば良し

できるけど、効率悪くなります。たぶん。線も少し太いのにして巻き数も数えないと。
昔、巻けるだけ巻いたらすぐヘッドライトが切れるようになったって怒られたことあります。

みなさん、親切にありがとうございます。
>>301
ウチのシャリーは12Vなのですが、ライトも全て直流にしようと目論んでます。
60Wバルブ装着が目標です。

以前セローに下記の回路を組んでました。
http://offbike.xrea.jp/serow225/light2.jpg
ダイオードを入れることでアイドリング付近の発電量不足でもバッテリーの電流がライトに逆流せず、
大きいバルブを取り付けてもバッテリーは上がりませんでした。
ダイオードで0.6V電圧が下がっても充電されてました。

ジェベル200やセロー系のレギュレターは入力が三本で出力が±の二本の直流なので
うまく装着できそうにおもったのです。
三相入力の一本だけ使わないで上記の回路が組めるのなら巻き直しをと考えました。

>>302
エイプは単相交流仕様ですが三相レギュレター使用し直流に変換可能ということですかね？

>>303
ノーマルが0.8mm？なので1mmでノーマルと同数巻き直しを考えてます。
それでも効率が悪いんですかね？巻き直しにトライしてみたいんですけど。

>>304
ヤマハ純正単相用の全波DC出力レギュレク使えば無問題。
NX125用か何かが使えたと思うが、最近の殿は部品供給すぐに切るので
今も手にはいるのかは解らん。

1JK-81960-A1　\6,563

解ってると思うが、コイルは巻き直して「グランドに落とさず」両足を入力な。
ノーマルだと片足落としてあるだろうし、灯火用に分岐作ってたりするからなぁ。

遅レススマソ
>>274>>275
専用の充電器買うのもどいかなと思ってて使えないかなと試したら余裕で充電出来たわけ。
だから使っているwwww
使うならワニグチクリップで。

>>305
ＳＲＸのレギュってまだ出るんだ？
面倒だからそこらにあった鱸の三相レギュ流用してる

２スト２５０にウオタニのＳＰ�Uコイル考えているんだけど、あれって値段なりの効果あるの？
それともプラシーボ？

試した事あるひと情報希望！！

>>307
おれも　カタナ250用の三相レギュをＴＤＲ80に突っ込んでるよｗ
けっこういるんだな。

>>305
品番まで調べて下さりどうもすいません。
NX125も考えたんですけど、仰るとおり入手困難でした。

三相レギュで代用できるようですね。
ためしにヤフオクで安いの探します。

とても参考になりました。

ジョルノクレアのが使えると聞いたことがあるが、真相究明をだれか頼む。

>>310
ジョルノクレア用が入手ラク。
ジェベル用も使える。
コイル巻き直してどちらも使用経験済み。
ヘッドライト以外ＬＥＤ化、全直流化してます。

ついでに
ウインカーインジゲーターは橙色と空色それぞれに
整流ダイオードをかませてＬＥＤへ。
市販テール・ストップ球は使ったことないので分からないですが、
自作してテール・ストップ共に直流をひっぱってやると良いですし、簡単。
テールをわざわざ交流から直流化するメリットは無いと思うので。

>>312
三相レギュで出力+-のモノをヤフオクで入札しちゃいました。
値段があがったらクレアにしてみます。
最近の原付スクーターは三相交流なんですねぇ。驚きました。
昔はオフ車のライトが暗くやたらコダワりましたが、60Wのバルブが点灯すれば
十分なので頑張って巻き直ししてみます。

もっかLEDのウインカーインジケーターはその方法で作ってます。

シャリーなんて盗まれないと思うんですが好奇心で警報機をつけてみたいです。
サイクルコンピューターみたく、リードSWをフォークにホイルには磁石を取り付け。
秋月かエレキットのボイスレコーダーを組み込んでバイクを動かしたら
「ドロボー、単車ドロボー」
と防滴スピーカーから自分の声を流す。
やっぱり効果ないかな。

ヘッドライトについて質問です。
某小型NKの角ライトを丸型にしてやろうと思いパーツを物色していたんですが、
ttp://uas.co.jp/SHOP/0007-A.HTM
ttp://uas.co.jp/SHOP/180BB-A.HTM
辺りが見つかりました。
マルチリフレクターのリフレクターのカットが、同様の高価な商品と比べて緩い（弱い？）ように思えます。
このようなリフレクターでもマルチリフレクターとしての効果は期待できますか？

60/55Wが標準でワット数に問題はないのですが、どちらを選ぶのがベターでしょうか。

>>314
リフレクターのカットうんぬん以前に
色つきのレンズはやめとけ、、暗いぞ。

>>315
あ、じゃあttp://uas.co.jp/SHOP/180BC-A.HTMこっちですね。
アドバイスありがとうございます。

>>314
上の方はシビエにレンズカットが似てなくもないですね。
その選択のみでしたらわからないのですが、シビエはどうでしょう。

配光は好みなので自分の感想を・・・。
かなり昔のバイクの丸目φ180純正の小糸、スタンレーをオフ車に装着してみましたが、
最終的には、シビエのモトφ180に落ち着きました。
ハイビームは特にいいですね。
スコーンって感じで遠くまで照射します。それでいて照射幅も狭くありません。
一点だけが極端に明るいわけでなく、ぼわって感じで回りも見えるようになってます。
シビエを装着してSSERのグループNの林道ナイトランにもお遊びで出ましたが、
配光に関しては不安はありませんでした。
オフ車にはガラスで重いのがネック。
ローはちょっと広がりが大きいかなって感じです。
http://www.cibie.com/Page/Motorcycle/moto180.htm
残念ながらリフレクターのほうは分かりませんが。
昔はもっと種類が豊富だったんですけど残念です。

銀メッキでしたらヤフオクで14700円で売ってます。
http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v13976360

>>315
明日、休みでヒマだからイロイロ見てみたが、、、

オレならダメもとで７０００円のマルチリフレクター買う。
ttp://uas.co.jp/SHOP/180BC-A.HTM　こっちのヤツね

デイトナあたりで似たようなの出してないか？

>>317>>319
シビエ・デイトナですか。
やはりその辺りの価格帯のものの方が品質も良いのでしょうか

>>318
ダメもとですね
ダメだったらシビエを買いなおすって手もありますし…

ありがとうございました。
参考になりました。

電装スレ初めて書き込みます。

質問なのですが、ウチのバイクにナビを付けようと考えています。
そこで電源の取り方なのですが・・・
シガーソケットを増設して、付属のシガーアダプタ？を使おうと思っているのですが、検索するとイロイロな人がいて、どれが一番良いのか良くわかりません。
教えてください。

�@バッテリーから直接線を引く。
�AイグニッションＯＮで電源の流れるヒューズから電源取り出し用のヒューズを使う。
�Bリレーを使って、�Aの電源をリレーの動作用としてバッテリーから取り出し。

バッテリー直はイマイチ不安があり、しかし出来るだけシンプルにしたいという考えから、自分としては�Aが良いかな？と思っているのですが。
それと、�Aの場合、電源を取り出すヒューズは、シグナル１５Ａかメーター１０Ａ辺りで良いでしょうか？

ちなみにナビは迷わんポ−タブルで、消費電流は600mAとなっています。

>>321
機種依存の秘密文字は見えないんだけど
安定した電源を確保して機器を使う場合は
バッテリーからリレーを介して接続しリレーの起動電源を
イグニッションスイッチから取る

フューズの容量の基本はその配線経路が燃えない許容電流以下に
抑えること
使用機器が1A超えないなら2-3Aでも良いと思うが
シガー電源に汎用性を持って使い回し対ならそこまでの配線太さに依存させる

>>321
ヒューズが切れたときに、走行に重大な影響を与えないところから
とれば問題ないと思う。
自分はウインカーのヒューズからシガーソケットの電源をとってます。

>>323
思いっきり重大な影響を与える場所体と思いますが・・・・・

>>323
ウインカーって意外と大きな電流が流れてるよ
余裕はあるだろうどね

>>321
オレはリレーと交換するタイプの引き出しタイプでバッ直。
ラインヒューズに２A程度のガラスヒューズ入れてる。
ロングのときのレー探用に付けた。
長いこと乗らないときは、ソーラーチャージャー繋いでる。

ナビに使うなら、バイクを離れるときはナビを持ち歩くか、シート下に入れると思うので、
バッ直でいいんでないの？

>>321
シガーソケットの増設をするなら３のリレーを使うのが良いと思う。
バッ直はソケットの水濡れなどで微弱電流が流れ続ける可能性があるよ。

レス、ありがとうございました。
外出していたので、返事が遅くなりました。

とりあえず、２のシグナル用１５Ａから取って見ようと思います。
様子を見て、バッテリーに負担が掛かる様なら、リレー追加を考える方向でやってみます。

ヒューズボックスを確認したのですが、
・１０Ａ　イグニッション
・１５Ａ　シグナル
・１０Ａ　メーター
・１０Ａ　ヘッドＬｏ
・１０Ａ　ヘッドＨｉ
の５個しかなかったので、メーターか、シグナルあたりが安全そうかな？と思ったわけです。
シグナルのヒューズから取り出し、５Ａ程度のヒューズを入れてやってみます。

>>324
イグニッション、ヘッドライト、インジェクションなどのうち
ヒューズが切れたときのことを考えるとシグナルから取るのがいいと思うのですが、
他の場所の方がいいのかな。

ウィンカーは点かなくても問題ないと思っているのかな？

>>330
思っていませんよ。
もし、切れたときのことを考えると、ヘッドライトやイグニッション
から取るよりもシグナルのほうがいいのではないかと言っているのです。


ヒューズボックスから電源を取っている人はどこのヒューズから
取っているのでしょうか。

>思っていませんよ。
>もし、切れたときのことを考えると、ヘッドライトやイグニッション
>から取るよりもシグナルのほうがいいのではないかと言っているのです。

へ〜

>>322がこのスレで回答を出すにはもう少し
スキルが必要だと素直にオモ

>>327
確かに微弱電流の問題はあるね。
しかし、バッ直の良さは、ノーマル配線に影響しないところにあると思うんだ。
ノーマル側の異常と取り出し側の異常の切り分けが簡単。
ま、バッ直＋小電流ラインヒューズ＋手動ON-OFFスイッチ（ここの防水はシリコンシーラント)でどうか。

>>331
やっぱりシグナルなら切れてもいいと思ってる訳だね。

ま、でもどれかから取るって言ったら
俺もウインカーだろうな。
走ってる最中イグニッションのfuseなんかとんだら
そりゃーもうｶﾞｸﾌﾞﾙですもん。

俺はリアブレーキスイッチから電源取ってるけど。

方向指示（と制動）は手信号のやり方もある。
なんでもかんでも安全クンは
そうまでして法律に守って頂きたいのだろうが
その多くは漫然と運転する遵法バカである。

多少の電気知識と
まともに配線加工できれば
どこから電源取っても問題は起きないよ

てゆーか問題起きそうなラインは避けるし
ヒューズやリレーの新設ごときで
シンプルじゃないとか言うなー
まともに配線引けるなら安直な配線より
よっぽど安全性高いがな

あいつらはただ煽りたいだけ、相手すんな

以前から興味のあった自作LEDにチャレンジしたいと思うのですが
東京近辺で多種のLEDを店頭販売しているお店はありませんでしょうか？
FLUXLEDが特に欲しいのですが。
有名な秋月電子は案外LEDの種類が少ないようで。

LEDを自作するのかと思った。

……ちょっとやってみたくはあるが。

ちょっと教えてください．
ステータコイル巻き直しされた方，ワニスってどんなワニスを使われました？
専用の絶縁ワニスでしょうか？またワニス固めしないとまずいですか？
絶縁ワニスの入手経路がわからんもんで，できれば省略したいんですが．

ワニスでコイルを固定しないと振動とかですぐに絶縁被覆が崩壊してしまうような気がするが。

サンテカのＬＥＤヘッドライトってお勧め？

オススメ、チョーオススメ

>>344
ヒント：レクサスLS600hに搭載のLEDヘッドライトは
片側3連合計6連Loﾋﾞｰﾑで
やっとまともな配光を得ている

>>340
通販だけどaudioＱじゃないかな。

>>343
そうですよねー．やっぱりやんなきゃだめか．

既製品のLEDライトを買って原付につけようと思ったのですが、配線をどこに繋ぐのかわかりません。どなたか詳しい方がいれば教えて下さい。お願いします。

>>340
LED買うなら通販がいいんでない？
色が見たいならラジオデパートの中をうろつけばいいんでない？

既製品のLEDライトを買って原付につける場合

貴方の原付が何のか誰も知りません
どういう点灯をさせたいのか　何用のLEDライトなのか不明
常時点灯なのか　スモール代わりなのか　テールライトなのか？
どんなLEDライトなのかと点灯目的と配線図プリーズ

>>379
既製品なら取扱説明書を読んでくださいよ…

うわ、安価ミスった

圧着ペンチで小指潰してくるか…

>>353
画像up!

LED用のフラッシャーを作るのに初めて回路シミュレーターを使ってみたんだが…
ちょっと感動した。

>>354
http://tricolore.a-thera.jp/image/93d9.jpg
http://tricolore.a-thera.jp/image/A109.jpg
グロ画像注意

>356
ひ、ひどい…

原付はDioZXです。
LEDは常時点灯ようで配線は2本付いてます。12Vボルト用とも書いてました。
説明よろしくお願いします。

>>357
しかも拾ってきたスレがコレだ

ネコを虐待しようかと思っている ７匹目
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/dog/1168589511/

残虐すぎる。

>>349

DioZXってだけで何種類もある
大きく分けて6機種
ttp://www.skz.or.jp/ryu/motocompo/zx.htm
全部の配線図を調べる気にならん

LEDは±の極性あるので
まずそれを確認
2本線が出てるならどっちが+か
しっかり確認

常時点灯なら
キーオンで12Vが通電する配線を分岐して+電源とする
LEDの-はボディアースか電装品のアースに合流させればオケ
通常はヒューズから電源取るのが簡単
原付のヘッドライトやスモールライトは交流の可能性あるので注意
交流をLEDに繋ぐと暗いし壊れます

電源の取り方
ttp://www.amon.co.jp/autopage3/cgi-ssi/whatnew_view.cgi?cmd=preview&seq=000045
ttp://www.amon.co.jp/autopage3/cgi-ssi/whatnew_view.cgi?cmd=preview&seq=000014

こんな道具が必要
ttp://www.amon.co.jp/good/cgi-ssi/shop/shop_detail.cgi?seq=436
配線する為の電線も必要
電線を保護するチューブやタイラップ等も必要

元ネタ　エーモンHP（PC専用）
ttp://www.amon.co.jp/index.html
四輪メインだが二輪でも基本は一緒
電装品取り付けの説明をよく読んで頑張ってください

配線は難しいぞ…

>>358

360氏と内容被るけど一応…


ホンダならキーONで+12Vが取れるのは黒の線のはず
テスターかなんかあてて確認してくれ

マイナス側はボディアースでいいかと
車体の適当な金属部品にでもつなげればおｋ
もし心配なら緑色の線がアースだからそこに繋げばおｋ


あれ、ところでDioZXってホンダ？
スクーターはさっぱりわからん…

スクーターだと、エンジンマウントとフレームに間にゴムブッシュがあったりでアースがつながってない可能性が高いので、
ちゃんとハーネスの接地ラインから取った方が良いよ。

ちょい質問
赤色LEDでブレーキ灯と尾灯作ろうと思ってるんだけど
輝度が1200mcdの奴で十分でしょうかね

情報少なすぎ
知るかばか!

保安基準を満たしてれば問題ない

そして保安基準には昼間に何メートル手前から確認できる明るさとかいう曖昧な記述しかなかったと思うが…

LEDの明るさはｍｃｄ（ミリカンデラ）で表されるが
これは実験室レベルの数字

実際にバイクに搭載する場合は
電圧や電流が一定せず
最高の明るさの何割か減で回路を作る
最高の明るさを狙って作っても構わんが
あっという間にLED切れまくそになる

現在入手できるLED1個で灯火類がまかなえるのは
パイロットランプ（ニュートラルランプ等）程度
テールランプに使うのなら
複数個使用して明るさと発光面積を稼ぐ事になる

輝度が1200mcdの赤色LEDで
充分な明るさのテールランプは作れるが
何個使うか、どう配列するか、どんな回路を使うか
それによって
よい製品にもなるし
うんこランプにもなる
頑張れ

>>347
>>350
レスありがとうございます。
通販だと送料がかかるので店頭で買いたいなと思ったので。
週末にラジオデパートとやらに行ってみようと思います。

>>366
>>367
ｔｉｘ
頑張る

興味本位でLED対応の２端子フラッシャーを作ってみてるんだが、結構手間だなこれ。

>>368
まてまて、、

1本2本ならともかく10本20本、
そして貴方が秋葉原まで歩いていくならともかく、電車なりバイクなり
で行くなら、送料分なんてあっという間に元取れるぞ。

上記にでている音響装置店以外にも、青空や楽園なんていう
お店もあるのでチェックしてみるとよろし。それらの店で売られている
拡散型の白色LEDを探して挫折したことあり・・

何回充電しても電圧が半分くらいしか上がってきません
バッテリー液の比重も全然上がりません。
このバッテリー死んでますかね？

その充電が適正であるなら
ﾊﾞｯﾃﾘｰ終了

ほしゅ

>>371
レス見ないまま今日秋葉行っちゃいました。
数ヶ所回りましたがやっぱり通販のほうが安くてよさそうですね・・・。
でも休日の暇潰しにはまぁまぁでした。

通販ができるのは、色や大きさ、
ケーシングの具合がわかってからだから
店頭で見とくのも必要だよ

アキバに現物を見に行けるのはｳﾗﾔﾏｼｲ

という俺の心の叫びが。@中国地方在住

http://ac.mobile.yahoo.co.jp/i?a=auc&sub=a&aid=w7692857&fpg=1&fsub=c
55000mcdなんてあるのか？

>>375
アキバは山積みで八百屋のように売ってる場所が多いから
正確なメーカや品番にデータシートなんかの情報を掴みにくい

1個売りも100個売りも価格差を書かない店が多いが
実際はまとめると大きく勉強してくれるんだが
交渉術や愛嬌も必要だしね
駐車場代を考えると通販の方が確実で安心

秋葉原は通勤途上なのでよく利用するのだが、大量購入時の値引き交渉なんて
やったことないなぁ。つーか、個人利用だと大量といっても精々LED100個とかなので
たかが知れてるんだが。

秋葉原に於ける値付けとしては、基本的に駅から離れるほど安くなる。
その意味でも基本的に秋月か、秋月に無ければその手前の千石でしか
買わない。その２店舗に無ければ、もしその他の店にあったとしても
エラく足元を見据えた値付けをされていることが多い。

秋葉に行くとCreeの懐中電灯置いてるんだよな・・・いいな・・・

あるけど通販と値段あんま変わらないよ
Creeでコーナリングランプ作りたいなー、とか思いつつなかなかやる気が出ない

ヤフオクでOK

原付用のサンヨーテクニカ？のLEDヘッドライトってどうなんでしょうか？普通のハロゲン球より明るいですか？

>>384
>>205

>>384
不二家のお誕生日ロウソクの1歳単位より3倍明るく
10歳単位より1.8倍明るく
ハロゲンより23倍暗い

23倍暗いってｗｗｗ

22倍暗いまでなら
我慢して使えるのに・・・。
残念

>>388
うそつけーｗ

>>364
俺が実際やっている方法を教える。
原付〜２５０ccまでならこれでおｋ！
ドイツ車風にストップとテール用ＬＥＤを別に揃える。
ストップ用ＬＥＤは、ＯＳＨＲ５１６１Ｐの赤(18000mcd)を３個と120Ω〜150Ωを直列で使用。
テール用ＬＥＤは、ＯＳＤＲ５１１３Ａの赤(1500mcd)を５個と120Ω〜150Ωを直列で使用。
ナンバー灯用ＬＥＤは、５個入り１００円の適当な白ＬＥＤ、
例えば、ＯＳＰＷ５１１１Ｂ−ＱＲとしようか、
１個なら１,５ＫΩを直列で使用。３個なら３００Ωを直列で使用。
テール用の電流が交流なら、テール用ＬＥＤとナンバー灯用ＬＥＤを並列に配線して
整流用の適当なダイオードを＋側に繋ぐ。
ＬＥＤのレイアウトはそれぞれ離れ過ぎないようにする。
実際この方法で作ったヤツをおかもちカブに着けて、半年以上無問題。
この先も無問題だと思われ。
120Ω〜150Ωとしたのは、車種によってチョイスの意味。
パーツは秋月電子で揃うよ！

補足
抵抗は、1/4wを使用した。１００個入り１００円也。
ＯＳＨＲ５１６１Ｐの赤は、１０個入り２００円也。
ＯＳＤＲ５１１３Ａの赤は、１００個入り４００円也。
安く抑えるなら、抵抗は、150Ωの1/4wを１００個入りを１袋買えばよし。
２個直列で３００Ω、１０個直列で１,５ＫΩ。
後は、適当なユニバーサル基板を買えばおｋ。

LEDウインカーリレーって、内部で常時点滅してるものばかり？

>>392
オレの自作したFETウィンカーリレー回路もそうだが、何か問題でも？
オレも最初は通電して初めて動作するべきものだと思って長考に入ったが
FETをON/OFFさせるためのトランジスタの消費電力なんざクソみてぇなもんだと気付いた。
つまり動作しっぱなしでもまるで問題ないわけだ。

勿論バッ直して駐車時にも動作させてるのはお馬鹿さんだぞ。

>>392
自分が知ってる限り市販品はアースを取ってる３端子以上のリレーばかり
と言う事は内部常時通電だね
自分でも作ってみたけどどうしても２端子リレーには出来なかった

>>392
３端子のやつなら
・12V入力(平常0V/ウインカー点滅時12V)
・12V出力->ウインカーバルブ
・アース
で12V入力が点滅回路の電力も兼ねているので常時点滅はしていないと思われ。

４端子にして電源を別にとると常時内部点滅にできるけど、ウインカースイッチ入れた時の
光り出しのタイミングがその時によってずれてあんまりかっこうよくない(と俺は思う)ので
ウインカースイッチからの入力をトリガーにしているんじゃないかと。

まあ>>393 の言う通り、ICリレー回路を動かす電力なんてごみみたいなもんだから
そっちを気にしているなら無視していいと思う。

>>395
フラッシャーリレーはACCとウインカースイッチの間にあるから、キーONなら常時内部で動いていると思う。


以前、LED用２端子リレーに挑戦したことはあるが、結構ややこしい。
なにせ、自分で自分の電源を切って、しかも一定時間後にまたONにしなきゃならんのだから…
ちまたのLED用リレーがなぜ３端子なのかよくわかった。

点滅のカッコ悪さを気にしないなら
ノーマルリレーの代わりに自己点滅ＬＥＤを入れる。
出来れば１Ｈｚで点と滅の周期が同じ自己点滅ＬＥＤが欲しいねえ。

>>396
三端子の場合1本はアースで

ウインカーの球にウインカースイッチから給電されると
点滅無しの発光になり
その+ラインにリレーが介在するという感じでしょ

ウインカーのスイッチを入れるまではリレーに電力を
供給するラインは無いよ

２端子だとこうなるから

　　　　　　　リレー　　　　　　・------右球-----GND
acc -------□--------→
　　　　　　　　　　　　　　　　　・------左球-----GND


３端子になると


　　　　　　　リレー　　　　　　・------右球-----GND
acc -------□--------→
　　　　　　　　 |　　　　　　　　・------左球-----GND
　　　　　　　GND

じゃないん？

ヘッドライト　減光つくるべか

>>399
考えてみりゃそうか。
ウインカースイッチをどっちかに入れないとリレーに給電されないということだけ
頭に残っていたから勘違いしたわ。

>>401
昔そこらでよく売られていた、
フラッシャーコントローラーの配線図が欲しいと思わん？

俺は放出モンの激安リレーを入手したから、３個使っている。
おかげで、Ｆウィンカーは通常点灯していて、
フラッシャー時は瞬時に左右消灯して、スイッチ入れた側だけが点滅するようにした。
でも、配線がめんどうかな。
ノーマルリレーを外したら、ジャンパーで繋ぐ。
フラッシャースイッチからの左右のコードに、それぞれリレーのコイル側に繋ぎ、
整流ダイオードのＡをそれぞれを並列に繋いだら、左右のＫを繋いで３個目のリレーのコイル側に繋ぐ。
もう片側のコイル側は、それぞれアースする。
リレーは６Ｐ。
フラッシャースイッチからのリレーのセンターにはそれぞれ前後のウィンカーのコードを繋ぐ。
下の端子には、Ｆウィンカー側にacc、上の端子は左右ジャンプさせて、３個目のリレーの上の端子にそれぞれ繋ぐ。
３個目のリレーのセンターはジャンプさせてフラッシャーリレーの負荷側を繋ぎ、
フラッシャーリレーの＋はacc、−はアースする。
非常に原始的だが、回路が単純なのがいい。
これなら、図面を書く必要のなかろう。

訂正
フラッシャーリレーの＋はacc　→Ｘ

フラッシャーリレーの＋は、
左右のＫを繋いで３個目のリレーのコイル側に、一緒に繋ぐ。

もうひとつ訂正

整流ダイオードのＡをそれぞれを並列に繋いだら　→Ｘ

整流ダイオードのＡをそれぞれを一緒に繋いだら　→○

世界一明るいヘッドライトは
レクサスＬＳ６００ｈ(Ｌ)のＬＥＤで、世界で二番目に明るいヘッドライトはＬＳ４６０のＨＩＤ。
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/HONSHI/20070521/132801/

輝度は十分なレベルだが光束のレベルが
現行のヘッドランプにはまだ及ばないとのことであった。
実際、今回小糸さんが展示していたヘッドランプでは、
三つのＬＥＤユニットが連装されていたが、
メインのライトは従来型のものが付いていた。
メインビームで使われれば本当の意味で
ヘッドランプで採用といえるのであろうが、まだそこまでは行っていないのだろう。

ttp://feautomotive.seesaa.net/article/43520605.html

明るいのはいいんだけど光軸調整してないバカが多くて困る
車種によっては配光が上向き過ぎで光軸調整してあってもまぶしいのとかあって困る

なんて思ったことはないかい

レクサスはロービーム走行中に段差などで車体前部が上がったら下向に、下がったら上向きにして常に路面を照らすようにしてる。
ハイビームでも同様のことをしてる。

ＬＥＤヘッドライトのずばりなメリットとデメリットとは？

まだわがんね

とりあえず発熱し過ぎると
寿命縮むし暗くなってしまう事か
レクサスのライトユニットには
冷却ファンでも付いてるのかな？

小糸の図を見ると（PDFファイル）
ttp://www.koito.co.jp/pdf/news/07/20070327.pdf
発光体が4つで1ユニット
これをプロジェクターで3個
反射鏡で2個？

3WくらいのLEDをベースにしたとして
片側60W程度か？HIDやハロゲンと大差ないなぁ

>>410
なるほど。

ＬＥＤヘッドライトなんてなんのメリットもないだろ。

>>409
小糸と日亜の共同開発らしいけど｢寿命は一生使えるレベル｣と言ってるそうな

ヤフオクで出てたんだけど入札忘れてたｗ
ttp://page18.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w7534773

＞LEDﾍｯﾄﾞﾗｲﾄ
現時点では対費用効果という点でデメリットしか思い浮かばないが
最新技術というのはいつだって金持ちが人柱になって
そのうちコストを下げてくれるもんだ。
GPSカーナビなんて出立ての頃は60万円とかしたような。

HIDみたいに高電圧が必要ないから、LEDは周辺回路が簡単になるんじゃない？
あとはライトユニットが比較的小さくてすむからデザインの自由度が上がるとか。

高級車でどんどん採用してもらう→量産効果で値下げ→普及(ﾟдﾟ)ｳﾏｰ

>>413
オークション情報乙

ユニットでけぇなーやっぱ
ＨＩＤのバラストみたいなアルミ弁当箱
（電源ユニット？）も付いてるし
ライト部分にレべリングモーターみたいなのも付いてるのかな
ビクスクなら流用できそうだが
一般的な二輪にはまだ使えなさそ

電装系の基礎知識が身に付く本ってありませんか？
本屋で探したけどいいのがみつからなかったので
教えてください。
よろしくお願いします。

>417
中学の技術の教科書

>>417
今なら何だろう？
俺が消防の時は、初歩のラジオだったなぁ。
ベルトクイズＱ＆Ｑの賞品の電子ブロックが、たまらなく欲しかったなぁ。

>>418
なんとも的確な答えだなww
それ聞いたら俺中学の技術の教科書欲しくなったよ。

>>418
捨てましたｗ

>>419
ラジオですか…自分で組み立てる機械系のものの雑誌とかって
ことですかね。探してみます。ありがとうございます。

修理技術ならオートメカニックなど
ttp://gfourone.exblog.jp/4565427
ttp://www.naigai-p.co.jp/automechanic/indx/backnbr-indx.html
エーモンなどのＤＩＹ解説
ttp://www.amon.co.jp/guidance_top.html

電装系って言っても
裾野が広いからなぁ
とりあえず
二級三級の整備士用解説本かな
発電充電系、点火系、燃料噴射等

ＬＥＤ点灯回路とか
点滅リレーとか
電子工作なら子供の科学
ttp://www.fujisan.co.jp/product/886
図書館等に置いてある事が多いので
一読を勧める　マジで

>>422
すごく参考になります！ありがとうございました！
早速本屋に行ってきます。

初歩のラジオは随分と前に廃刊 orz
そんな俺は、昔の電気少年。
今じゃ、ネットで説明しながら自分の子供にゲルマラジオを作らせた。

１９７５年頃
その当時のＬＥＤは、今みたいに安くなく、明るくも無かった。
ラジオとかのインジーケーターがせいぜいだった。

今じゃＬＥＤヘッドライトが存在するんだから凄い！

きっとこのスレには４０代以上が多いかとｗ


二輪のＬＥＤテールは楽でいい。
四つ輪の場合は、某高級車や外車は、
ストップ消灯時でも微量の電流を流しているから、
それの対策も必要だ。

>>413
レスどうも。
しかし、新型車のヘッドライトが何故簡単にヤフオクに出るんだろう？

>>393
ウインカー動作開始時に、点灯で始まるか否かが確定に成ってないと、いざと言う時困る。

やりかたは、出力端子と電源の間の電圧差をPNPで監視して電流監視とする。（点滅周期で積分する）
バルブと繋がり電流が流れ出したら、発振回路とボデーアースの間に挿入したNPNで電流を流してやれば良い。

>>424
SRハムガイドに成ってめっきり薄く成って・・・・
たしか、数年前にエレックセンターも潰れた筈。

20代半ばな自分はラ製。
これも永久休刊になったけどorz

ラジオライフ読者のオイラが来ましたｗ
ラジオライフにも電子工作のコーナーはあるよ。

糞雑誌じゃねぇか

ブルーバックスにも何冊か電子回路入門みたいなのがあるな。

俺は電子工作系の雑誌を講読したことはないな。
トラ技の別冊？は学生時代には設計の参考にしてたけど。

前に図書館で555とかオペアンプを使った電子工作例題集みたいな本があったんだけど、
なんていう本だったかメモるのを忘れてた。
ただの回路集じゃなくて動作解説もしてあって、なかなかいい本だなと思ったんだけど。

>>429
そんな事カキコするとｵﾏｴﾝﾁに盗聴機仕掛けるぞｗ

>>422
子供の科学ﾃﾗﾅﾂｶｼｽ
こないだ図書館で久々に見たけど、
あれは良書だったなぁ。

基本だったらエレキットが出してる書籍なんかいいんじゃないかと。
・よくわかる電子回路の基礎の基礎
・よくわかるディジタル回路の基礎の基礎

>>426
オレも昔はウィンカー動作開始時に点灯から始まるのが使いやすいと思っていたが、
10年超の愛車はそもそも消灯から始まるし、結局どっちから始まっても問題ないことに気付いた。

つーか点灯/消灯のスパンって精々0.5〜１秒だぜ。
周りは自分の意図について0.5〜１秒のスパンで微分してw
常に注意を払ってくれてると思ってんのか？
ウィンカーはオナニーじゃなくて、相手に知らせる＝相手が知って初めて意味のある動作だぜ。
点灯消灯ぐだぐだ言うなら0.5〜１秒前からウィンカー出せよw

カブのバッテリーを新品に交換したところ、ヘッドライトとメーター照明だけが暗くなり
ブレーキをかけると更に暗くなってしまいます。
ニュートラルランプ、ウィンカー等は正常に点灯しています。

バッテリーを外したり、旧バッテリーに交換すれば直ります。
こういった症状もレギュレータに原因があるのでしょうか？

充電されてないバッテリーだとか

>>435
そんな些細な気にかけが技術屋なのでは？
元々電気好きは細かいのさ。
些細な事でも考えるのは良いことだと思う。

ステップアップコンバータ
って使ってる方います？
http://www.audio-q.com/carkit-2.htm

>>438
俺が555で自作リレー作ったときのこと。
点灯スタートに拘ったのはもちろんだが、
1発目のみ点灯時間が長くなるのが気に入らなかったんで
ツェナーとトランジスタでクイックスタート機能まで付けたなあ。

マイコンで自由自在

>>436
ヘッドライトやブレーキランプを点灯させた時と
ニュートラルランプ、ウィンカーを点灯させた時と
全部を点灯させた時のバッテリー電圧をチェック。

あと無負荷状態・セル付きならセルを回した時・
エンジン回転数を上げた時のバッテリー電圧もチェック。

それでレギュが問題か大体分かってくる。

>>440
中々やるじゃん！
そんな些細なこだわりこそ、自分のスキルをアップさせる。

>>440
いいねぇ、芸が細かいね。
多分、ひとつ完成しても又新たに違うヤツを作るタイプと見た。
俺はＦウィンカーが常時点灯から、
フラッシャー時は瞬時に左右消灯して、スイッチ入れた側だけが点滅するだから
確実に動作する事しか考えてなかったよ。

そう言えば、３０年位前のホンダの原付（６Ｖ）って、
1発目のみ点灯時間が長くて、ゆっくり点滅･･･
ってか、点灯〜減灯〜点灯〜だったような･･･
ＣＢ５０ＪＸ−１とか。
ノーマルリレーをバラして、バイメタルのギャップをイジって
フラッシャー速度を変えて遊んでたっけｗ

レス�d
>>444
まさにおっしゃる通りで、LEDバルブも初めは抵抗で電流制限してたけど
輝度のバッテリー電圧依存がどうにもガマンできなくなって
結局定電流回路＋カレントミラーで作り直した。
バスコークでモールドした後だったんで剥がすのが大変ｗ

>>444
ちょｗｗｗCB50JX-1ってｗｗ

おまいは俺ですか？

>>445
そう言えば、
製作した回路の防水対策が、一番大事なのかもｗ
ちなみに俺は、防水から基板固定までホットボンドを使用ｗ

>>446
久し振りだな弟よｗｗｗ

ケンシロウとラオウの再会か。

ＬＥＤの光に導かれ兄弟が今ここに再会するｗ

あるあるwww

で，結局兄より優れた弟がこの世に存在してしまうわけだよな。

いつでも兄とは、弟が成長して行く為に前へとｗ

兄より優れた妹など！存在しない!!

>>438
些細なところを気にするというだけなら、そもそもウィンカーをLED化するのだって
不要な改造なのであって、そういうオナニーならオレもやるし楽しいよ。
ただ>426のように『いざと言う時困る』とまで断言されると
おまいさんちょいとそれは違うだろって突っ込みたくなる。
そう、オレもそういう些細なところが気になるw

>>439
自作しようと思ってる。買ったら負けだと思ってる。

>>445
おまいはオレかwただオレは最初からカレントミラーで作ったゼ。

>>447
防水だけでなく振動対策も忘れずに。
共振するだけの長さのある錫メッキ線は、その線自体か或いはその根本の半田が
経年変化でまず間違いなく「切れる」。
そこで、そういうところにもホットボンドですよw
マフラーを固定するスプリングに熱収縮チューブを被せて振動を殺すのと同じ。

>>455
ウィンカのLED化がどう不正なの？
保安基準を満たせば問題ないはずだけど。

>>456
よく読めよ。「不正」じゃなくて「不要」だぞ？


それとも・・・・・・、つられた？

？

まあ、幾らでも時間かけて拘りたい所にとことん拘れるのが
アマチュアの利点であることは確かだと思う。

プロは品質、納期、コスト、製造バラツキ、保証などのいろんな制約条件の中で
どこに妥協ポイント持ってくるのかが勝負みたいな所あるからなあ。

あ、「プロ＝拘り不要」と言ってるんじゃないよ、念のため。

>>459
もしかしてハムの方かな？
ラジオライフの読者ですね？
２５日が待ちどうしいね。

でも、おまいの言う事は正しい。

修正文

俺は放出モンの激安リレーを入手したから、３個使っている。
おかげで、Ｆウィンカーは通常点灯していて、
フラッシャー時は瞬時に左右消灯して、スイッチ入れた側だけが点滅するようにした。
でも、配線がめんどうかな。
ノーマルリレーを外したら、ジャンパーで繋ぐ。
フラッシャースイッチからの左右のコードに、それぞれリレーのコイル側に繋ぎ、
整流ダイオードのＡをそれぞれを一緒に繋いだら、左右のＫを繋いで３個目のリレーのコイル側に繋ぐ。
もう片側のコイル側は、それぞれアースする。
リレーは６Ｐ。
フラッシャースイッチからのリレーのセンターにはそれぞれ前後のウィンカーのコードを繋ぐ。
下の端子には、Ｆウィンカー側にacc、上の端子は左右ジャンプさせて、３個目のリレーの上の端子にそれぞれ繋ぐ。
３個目のリレーのセンターはジャンプさせてフラッシャーリレーの負荷側を繋ぎ、
フラッシャーリレーの＋は、左右のＫを繋いだ３個目のリレーのコイル側に一緒に繋ぐ。−はアースする。
非常に原始的だが、回路が単純なのがいい。
これなら、図面を書く必要のなかろう。

　　ワケ　　　　　ワカ　　　　 　 ラン
　 ∧＿∧　　　∧＿∧　　　　∧＿∧
　（　・∀・）　　（　・∀・）　　　（　・∀・）
⊂　⊂　 ）　　（　Ｕ　　つ　　⊂__へ　つ
　<　<　<　　　　）　）　）　　　　　（＿）|
　（＿（＿）　　（_＿）＿）　　　 彡（_＿）

読みながら図にしていけば理解できるのだろうが、
そこまでの気力は今の俺には無い。

まるで特許明細書www

このスレに来るなら、それ位は理解しろよｗ

>>461
「カリ首がギンギン」まで読んだ。

>>462
ﾜﾛﾀ!

>465
うん　それ無理!！

>>467
内容を理解する人だけ読んでくれればいいよ。


試作品の映像は↓

ttp://msg.atura.jp/bbs/AtuMsg?bbsno=0&msgno=2313140

「3G2(249kb)」をクリックで見れる。
フラッシャースピードが早目だから後で調整した。
１年以上前に作ったヤツだけどな。

試作品の映像は↓

ttp://msg.atura.jp/bbs/AtuMsg?bbsno=0&msgno=2313140



上ので見れん人は↓で見てくれ。

ttp://img9.atura.jp/bbs/0/img/0002313140.3g2

>>461
釣り？

このスレには随分とレベルの低い椰子がいるんだな。
>>461の内容さえ理解出来ないとは情けない orz

>>461は理解できないが、年収は一千万を越える事だけは明記しておく。

はいはい妄想乙

>>472
貧乏なオイラにお恵みをｗ

>>471
理解と言うよりも解読に近いよ ('A`)
6Pと言うのは2Cタイプの事で、センターはCOM、上の端子はNOで下の端子はNCの事と推測。

こうかな？
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20070617220030.gif


つーか、前後のウインカー配線を分離するくらいなら、左右分離制御にリレー二個とXR系の車幅灯兼用フラッシャ使った方がスマートじゃね？

>>475
それで正解。

＞つーか、前後のウインカー配線を分離するくらいなら、左右分離制御にリレー二個とXR系の車幅灯兼用フラッシャ使った方がスマートじゃね？

なるほど。

投稿した後気付いたけど、>>475の回路なら右端のリレー要らなくね？

ちなみに、Ｆリレーと分離制御のリレーに
ダイオードや基板にケースでトータル８００円程度。
リレーが格安だから試しに作ってみた。

>>477
自作Ｆリレーが３端子で、リレーでのオンオフをしないとＦリレーが動作しっぱなしになる為ｗ
市販品ならいらない。

>>477
産業用のリレー使った？
バイクの場合は車種にも依るけど結構電圧上がったりするから、リレーによっては焼損するよ。

私も既製品のポジションユニット使うのが嫌で、TTLの555でPWM減光する奴を作った。
フロント側ウインカーのサブハーネスとメインハーネスの間に挿入する構成で、
方向指示時と車幅灯時の電流をSBDで分離して、機械式接点の無い構造。
方向指示時から車幅灯時への移行には遅延を1Sec入れてる。

部品は買うと高いけど全部手持ち部品で組んだから・・・・

>>480

>>477じゃなくて>>479ね orz

>>477
すまん、やはり要らんわ orz

>>481
また間違えた (´・ω・｀)
>>478への間違いでした。

>>479
なるほど了解

>>482
１．左右動作時にのみバルブとフラッシャ出力が繋がるから。
２．自作フラッシャへの電源がダイオードマトリクス後から取ってて不要。
１だけか両方って事かな。

>>480
レスどうも。
使用したリレーについては秘密だけど、１年と半年間使用で無問題。
使用車は、２５年以上前のリッター車で、ピークで１４ｖ以下かな。

＞部品は買うと高いけど全部手持ち部品で組んだから・・・・
これはとても素晴らしい。

>>484
ＦインジケーターもＬＥＤにした。
使用したのは3mmのホワイトのヤツね。

>>486
私は電球のままでした。
当時は今ほど明るい無かったし、メーターパネルのレンズ越しだったんで。

>>487
インジケーターのＬＥＤ化は、3mmなどの指向性の甘いのが良い。
Ｆインジケーターの他には、ＮインジケーターもＬＥＤ化。
逆にＬＥＤ化がＮＧは、
ＯＩＬインジケーターやヘッドライトリレー付のＨＩビームインジケーターかな。
車種によって、ソケットのセンターがマイナスもあるから要注意。
おっと、釈迦に説法だったかな？
今は、メーターの照明用にＥＬライトが使えるのか検討中。
まずは、メーターをばらすのがかなり面倒 orz

>>488
何故『ヘッドライトリレー付のＨＩビームインジケーター』のLED化がNGなのだろう。
愛車のヘッドライトリレーは自作後付けだが、「出始めの低照度な青LED」を
探して付けた（明るいと点灯時に逆光になるので）。秋月で\400もしやがったぜw

>>489
テストでディマスィッチを連続操作したらＬＥＤ壊れたよ。
リレーは、シビエを使用している。
おかげでＬＥＤは２個駄目にした orz

>>489
>>489
リレーオフ時にコイルの誘導起電力が
インジケータに印加されるからじゃね？
リレーのコイルにパラで還流ダイオード入れて
インジケータのLEDにもパラでツェナーとか
入れとけばいいかと。
純正でHライトリレー入ってるバイクはパラに
ダイオード抱いてる機種もあるけど、
自作なんかで後付けした場合は忘れがち。

てか、俺も2回程LED壊したしｗ

リレーにダイオード（逆方向）いれてないとすぐ壊れるよ

オシロで確認済み

PCB屋にフラッシャー基板のデータを入稿した。

激しくwktk

490だけど、使用したＬＥＤは秋月の逆電防止ダイオード付き電球型ＬＥＤ。
ひとつ５０円もすんのに orz

古い大型車乗ってるですけどね
電圧計を付けた訳ですよ
そしたらONNにすると常時１６Ｖを示す訳ですよ
なぜに?
１２Vじゃないじゃん

平気?放置したらなにか不幸が待ってる?

12Vだったら、バッテリに充電出来ません。

バイクの場合充電電圧そんなに高いのかあ。
過充電気味にならないかな？

どなたか相談に乗ってください。

電装系の流用を考えているんですが、ＤＣ供給ＣＤＩで無進角のユニット捜しているんですが
何かそんな方式の車種ご存じ有りませんでしょうか？

ジェネレーターにＣＤＩ用のチャージコイルが無いのでＤＣ供給するしか無さそうなんです。
またはＡＣ供給のユニットに３相のステーターのどれか１本から引っ張っちゃえば大丈夫ですかね？

どなたか宜しくお願いいたします。

>>495
テスターでヘッドライトやらストップランプにウィンカーなども電圧計ってみな。
アイドル時と通常走行時との比較も忘れずに。

>>494
逆接防止ダイオードの定格わかんないけど、
あくまで「逆挿し防止」用だから大して耐圧無くて
ブレークしたとかじゃないかな？

あと、ダイオードの逆回復期間にLED壊れたってことも考えられるし。

大元のサージ源で対策するか、LEDにパラに逆方向のDi入れて
負サージを逃がす構成にした方がいいかと。

〉〉495
16Vはちょっと高すぎかも。。。
電圧計の値が正しいものとしたら
レギュレータがパンクしているのかもね。

>>500
なるほど

LEDだけじゃなくてFETによるSSRなんかでも
負荷側に電磁誘導な代物（リレーやらソレノイドやらモータやら）を付ける場合は
負荷にパラで逆方向ダイオード入れなきゃいかんということになっとる。

>>502
そう言えば２０年以上前の話だが、
クーラー無しのクルマに小型扇風機を付けていて、
それのトグルスイッチの先端にＬＥＤが付いたヤツを使用していたが、
オフにしてからのファンが回っている間は、
先端のＬＥＤがしばらく付いていた事を思い出したよｗ

ＬＥＤテールを作ってるんですけど、防水対策として
アクリルスプレーを噴くのってどうでしょうかねえ？

>>504
難しく考えるなよ。
パッキンがしっかりしてればおｋ

俺　ホットボンド使ってる

>>506
それで十分おｋ！
俺も使用している。

>>504
おいらはハヤコート使ってる。

防水って言うよりも、防湿と言う方が近いよ。
LEDも湿気に弱いからね。

セメダイン スーパーXも良いらしいね。

俺は普通のボンド使ったことがある。
気泡が発生して見た目は悪くなったけどちゃんと防水されてた。

ホットボンドだと熱持つ部品に使うと柔らかくなるからちょっと心配。
今はシリコンコーク。

オレもホットボンド派だが、こだわりポイントとしては「熱を持つような回路は作らない」。
熱を持つってことはそこで効率を下げていることに他ならないからな。
電圧変換は３端子レギュレータなど使わずにスイッチング回路で行う。
LEDの電流制限は抵抗など使わずに定電流ダイオード或いはFETで定電流回路を作り
更にはそれをカレントミラー回路で分岐する。

定電流ダイオードも発熱しなかったっけ

しかも破損時には短絡しちゃうので、単純に抵抗の方が車やバイクには良い
なんて考え方もあるね。

>>511
どうせならLEDの電流制限もスイッチング電源にしたら？
カレントモードで昇圧回路組めばLED全て直列で接続できるぞ。
球切れ時の暴走対策は、LEDにツェナーでもパラっとけばOK。

>>511
中々こだわりストと見た。
俺は低コスト+単純回路でやる。
その方が壊れにくいからｗ

ギロッポン的な業界専門用語にクキーッ！

たいしたもの作るわけじゃないので
簡単に３端子レギュレーターで終わり

壊れたらまた作る。それもまた楽し。

>>518
俺も含めて、貧乏人にありがちな･･･

昔の電気少年は皆そうだったｗ

結局、壊れるほど使わなかった。なので、まだ壊れていない。（庶民）

基本的にはスイッチングレギュレータのが効率いいけど
場合によってはシリーズレギュレータのが全体の効率よくなることもあるからね。
まあここの人はそういうことちゃんと考えてるだろうから、余計なお世話だとおもうけど。

>>515
オレもそっち派だな。
部品少ない≒壊れにくいって考え方。
回路組むのがメンドクサイってのもあるが。

>>522
他に理由として、貧乏だから orz

>523
(T-T)人(T-T)ﾅｶﾏｧ〜

貧乏なら解体パーツや
バイク屋のゴミ箱から拾ってきた部品付けておく
自作なんかしない

>>525
お前は何も判っちゃいない。
このスレに来る貧乏人は、一味違う貧乏人なのさｗ
最初は些細な修理から始まり、いつしか自作の道へとなのさ。
ポンコツからパーツをひとつひとつ抜き取り、自作品を作ったヤツは多いと思う。

しかし、ラジオなんか今じゃ完成品の方が凄く安いもんなぁ。
４石ラジオを無事に完成させれば、ちょっとした自慢だった俺の小学生時代ｗ
今やキットの方がべらぼうに高い！
ゲルマラジオのキットが１０００円以上したりする。
探して、秋月のゲルマラジオのキットが３５０円を買った。
で、工作の一環として子供に作らせて完成。
さすが中国製だ、ＪＯＬＦしか聞こえんかった orz
バリコンがチンケなトリマーなのが原因なのか？
いろんなＨＰを調べたら、皆似たようなモンだった･･･

>>524
おおっ、朋友よ！

自作するのって既製品がしょっぱいからじゃないの？
LEDテールとかウインカーだと値段の割に粗悪LEDつなげてるだけとかのばっかで
自分で作らざるを得ない！という状況の方が多いし

分解してみると、ものすごいハンダ山盛りでありがたやってのもあるしなw支那製は怖いわ

>>528
俺もLEDバルブ自作した理由は既製品がロクでもないモンだったからだよ。
あと自分で作ったヤツがちゃんと使えると嬉しいと言う自作の基本的満足感ｗ

俺がＬＥＤテールとかウインカー作ったのは、
単純に省エネが目的。
２５年以上前の旧車や原付には、確実に効果がある。


＞自作するのって既製品がしょっぱいからじゃないの？
LEDテールとかウインカーだと値段の割に粗悪LEDつなげてるだけとかのばっかで
自分で作らざるを得ない！という状況の方が多いし

そうだな。
意外と大した省エネになっていなかったりする。
酷いヤツだと、ちっとも明るくないしな。


＞俺もLEDバルブ自作した理由は既製品がロクでもないモンだったからだよ。
あと自分で作ったヤツがちゃんと使えると嬉しいと言う自作の基本的満足感ｗ

自作の基本的満足感って大事だよな。
更にこれが貧乏人の場合、低コストで出来た時には涙モノｗｗｗ

近々、クルマ用のLEDウインカーとＦリレーも作る。
今までクルマ用のLEDのＦリレーの実験をしていた。
まずはアキバへだな。
LEDテールは、すでに装着済み。
ちなみにクルマもボロい旧車 orz

>>525
単相交流用全波整流レギュが高いから、
GBLレギュ二個と電力用ダイオード二個で間にあわすとか・・・・


>>530
既製品だとどうしてもユニバーサル設計になるから、性能を抑えるしか無くなる。
例えば、白熱球とおきかえるタイプだとサイズが大問題。
それ以外だと電流制限に抵抗をつかってコストダウンすると、電圧が低い車両では暗くなる。
LEDテールAssyのやつだと、見た目重視で疑似点灯で全く使い物にならないものも有る。

個人個人が自分用に設計するメリットは。
HONDAのGF4テールレンズとかならサイズが大きくて、名刺サイズの基板にLEDを多数並べられるから、
輝度変更をセグメント方式で回路簡略化が可能で、多方向からの視認性もLEDの数で押しきれる。
KF0みたいな小さいレンズだと発光面積が稼げないから電流可変等で対策とか。
等と、自分の車両専用に作れる事。

>>533
けっこうなマニアですな

オレがテールライトをLED化したのは、勿論第一の目的は省エネなんだが、
その頃はまだ既製品がなかったから。今愛車に付けてるのはバージョン２だが
バージョン１を作った後に既製品が登場したが、一回作ればノウハウも溜まるし
今更既製品を買うメリットは無かった。
だから既製品がどれだけショボイかってのを知らない。想像は付くけど。

悔やんでることは、作ったLEDアッシーをテールのレンズ内に収めるのに
レンズと背面の蓋をとめてるゴムのような接着剤に歯が立たないので
レンズを切開してしまったこと。勿論目立たないところで切開したのだが
熱めのお湯に暫くつけておくと、このゴムも柔らかくなって
傷付けずに分解出来るらしいことを後から知った。
新品のレンズを買い直そうとしたら５千円もしやがんの…orz

ウィンカーをLED化して省エネ化をしようと思った。
作ってみる。
これだと被視認性がよくないなぁ。LEDの数を増やす
結果11W…orz
半分ぐらいになったからいいか。。。

最近隼買ったんだけど、メーター内の照明(ウィンカー、Nランプとか)が全部LED化されてるのね。。。
ビックリした。色変えるかｗ

>>536
真夏の直射日光で視認出来無いと恐いもんね。
クリアレンズにすれば、幾分マシに成るんだろうけど、
クリアレンズってね ('A`)ﾅﾝｶ ｲﾔﾀﾞ

>>537
ＬＥＤのチョイス次第で、少数でも明るい。
前にカキコしたが、５１６１Ｐを使用すれば２５０ＣＣ以下なら３個でも十分だ。
それと照射位置、例えばＬＥＤとレンズの距離も重要。
なるべく距離を空ける方がベターだな。
５１６１Ｐはおすすめだ。詳しくは↓

http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%A3%B5%A3%B1%A3%B6%A3%B1%A3%D0&s=score&p=1&r=1&page=#I-01007


これからクルマ用のＬＥＤウィンカーのフロント用を作る。
５１６１Ｐの黄を１２個を使用だ。

ちなみにＦリレーは、姑息なノーマル改ｗ
電解コンデンサーの側にある１００〜２００ＫΩの抵抗をイジくるのだ。
片側を外して、２００ＫΩの抵抗ｘ２＋２５０ＫΩのボリウムを直列でおｋだった。
この数値は、あくまでも俺のクルマの場合だからな。
２５０ＫΩのボリウムを直列で実験して、あとは必要に応じて抵抗を足したりする。

製作は自己責任でｗ

最近のはIF　100mA流せるんだね　

>>538
5111Aなら使ってます。（20mAで5200mcd typ）
こいつも結構明るいんで、尾灯は4素子のみでなんとかなるレベル。
但し、原付の18/5Wクラスならばの話しで、21/5Wクラスに成ると制動灯で若干力不足でした。

だけど…　ルルルル…　ルルル…　ル〜ルルル…

538だけど、今完成させて近所を軽く流して帰ってきた。
まあ、実用上まったく問題無し。
テールウィンカーは、後日にでも作ろう。
材料費は、前後合わせて１５００円程度かな。
しかし、クルマ用は面倒だから他人にはあんまし作らんｗ

>>540
5111Aでストップ用なら、２５０ＣＣ以下なら１２個。
２５０ＣＣ以上なら２０個以上だろね。
５個を直列で、Ｒは１００〜１５０Ω 1/4wって所だね。

>>541
明日はぁ〜　きぃぃぃとぉぉぉ〜　何かあぁぁるぅぅぅ〜♪

あしたは･･･　どおっちぃだぁぁぁ･･･


おまいらお休み！

これはどおよ？

http://akizukidenshi.com/yashio/

>>490
それで思い出した。愛車のニュートラルインジケータを緑LED化したのだが
どうもやたらと良く切れてくれる。

ニュートラルインジケータが点灯している状態ってセルモータを回すとき（が多い）だよな。
セルモータ或いはセルモータリレーからの逆起電力がLEDに掛かって切れたのだと考えた。

同様に、愛車はバッテリーがタンクの奥底にしまわれてる代わりに
セルモータリレーの端子にアクセスしやすいように出来ていて、
ココはバッテリーから直なので恐らくは他車からのジャンプ用なのだろうが、
同じ12vだろうってんでヘッドライトリレーに繋いだ。
すると、点灯時にエンストしてセルを回したらハロゲン電球すら切れたw

おれもLED化したNランプがきれたな。白LEDだったけど。
今は白熱電球に戻してある。

バッテリーの積載位置からすると、ひょっとして同じ車種かもしれんね。
（リレーハーネスは組んだが、球切れはしてないぞ）

>>511
発熱≒電力 ＝ 電流×電圧 だから、
電源電圧が大幅に変動しない限り、抵抗も定電流ダイオードも同じだよ。

LEDは腐ってもダイオードなんだから
逆起電力でトんだっていうのはちがくない？

順方向に大電流流しちゃったんじゃないの？

ツェナーダイオードも腐ってもダイオードだから・・・

LEDの逆耐圧電圧って5Vくらいだろ？

3〜4Vしかないものもあるよ

あと、あくまでも一般的な傾向の話だけど
例えば定格逆耐圧が同じ4VのLEDでも
昔の低輝度LEDと、近頃の高輝度LEDでは
定格逆耐圧を同程度越える電圧が掛かった場合に
高輝度LEDの方が繊細で壊れ易い物が多いかな、

昔のLEDで「これで何年も使っているが実用上問題無し」という回路が
繊細な高輝度LEDでは通用しない。って場合もあるよ

PIC とか　AVRでやりましょう

>>551
なるほどな。
もしかしておまいさんも昔の電気少年？

>>552
それは個々の好き好きかと。

フォグをヘッドライト（４０W）の代わりに付けようかと思ってるんですが、５５Wのフォグを付けるのはまずいですか？？

フォグのレンズは一般的には拡散が強いから、暗く感じるだろうし対向にも迷惑だな。
ただ、中にはLo的な配光もってるやつも有るらしいので、それならば良いんじゃないかな。

今秋月でLEDとか買った。
帰ったら原付のLEDテール作るぞ〜。楽しみ〜

>>556
どんなＬＥＤを買ったのかな？
頑張りなよ。

俺の方は、前回の残りのクルマ用のリアのＬＥＤウィンカーを完成させた。
サイドにレンズが回りこむタイプだから、後方正面用と後方斜め用を作った。
やはりクルマ用はめんどくせぇ･･･


さて、もうこれで自分の手持ち車両でＬＥＤ化する所が無くなった。
子供のチャリのライトもＬＥＤだよ･･･

>>557
家の便所の電球もLEDにしたら？

>>558
なんで？

>>557
俺のバイクのテールをLED化してよ。

つーかヤフオクで製作請負やったら？

>>558
そうしたら、家族に評判悪かった orz
今はセンサーと組み合わせて玄関用に使用している。

>>560
＞つーかヤフオクで製作請負やったら？
依頼者と直接会って、話し合って製作が俺のスタイル。
相手が見えない依頼はやらん。

＞俺のバイクのテールをLED化してよ。
今日の昼は東雲駅に遊びに行く。俺を見付けられたら相談に乗る。

自作に挑戦してみたいんですけど、
どこかバイクの保安基準を見られるサイトってありますか？
ブレーキランプはテールランプの３倍（？）の明るさが必要とか、
色や高さについても細かく基準があったように思うのですが…

>>562
これでも見てね。

http://www.ponkotsu.info/law/index.html

>>563
ありがとうございます！助かりました！

補足　東雲駅↓


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%B1%E9%9B%B2%E9%A7%85_%28%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%29

教えて君で申し訳ないんですが。。。
電球形状でS25タイプとG18タイプがあるのですが
この両者は形以外で違いがあるのでしょうか？

12V 21/5W S25タイプをG18タイプにしたら、点灯後３秒ぐらいで切れてしまって。
S25にすると点灯するので配線等はおかしくないようです。
たまたま、初期不良品なのか、なにかあわない箇所があるのでしょうか？

>>566
こんな質問じゃ誰も答えてはくれないよ。
もっと詳細を書かなきゃ。
Ｆウィンカー用なのか、テールランプなのか？
ソケットをＧ１８にしたのか、丸ごと交換したのか？
ノーマルバルブ前提ならば、配線に間違いなければ、Ｇ１８がたまたま不良品。
これはテールランプ等の場合。
ウィンカーの場合は、ワット数の違いでうまく点滅しない。

これ↓参考になるかな？
http://item.rakuten.co.jp/windjammers/10012941/

現状で答えられるのはここまで。

　　　 ／　　 ｀!'ﾞl、　　　 -"　 _,,,,,-,,、　 .'',、　　　.!i､,,,l,ｌ,,,, ､'i､
　　 ,'" ‐'"　.,/,,,,,,―---,,,,,'''"｀、　　`.'-,,~'"ﾞﾞ'''ｰ￣`｀ ｀ﾞﾞ^'（_ﾞl、
: ,ｒ'"　　　　 '"｀　　　　　　`''''"｀ ｀'=-''ﾞr!'ﾍ｀　　　　　　 .,、 .ﾞlヽ
,/.,,-'''"｀　　　,,,-　　 ,/｀/　　. ,、　　 .,,,,、　　　　　 .!i､ ,|,`'i､,lﾞ ﾞl
|." .／　　　,/彡ﾞ　 ,,jﾄ／　.,,彡｀ .,,-'ﾆ、ﾞl-'-、　　　 .ﾞl`｀ .ヽ,｀　ﾞl
レ,,rl'、 .,lﾞ / lﾞ|　 ,r'/.|/　.,/r!ﾞ,,-／　　 ―‐ 'ﾞl ｲ　|'i､ |、 、 ｀ヽ/ﾞl
.|//,i´ ./|│.".| │ l .ﾞ|　/ |.lﾞ,|.,/｀　　　＿,, 、.|.lﾞﾞl."　'"、ヽ、　　 ﾞl、
.ﾞl.lﾞ| ﾞl./ ﾞl.|、l|lﾞ .lﾞ .ﾞl" ﾞl " | ﾞlﾚ｀　　　 ﾞ　　 ｀"|ﾍlﾞ|　　,lﾞ.　 ﾞヽ　　.,.ﾞl
: ﾞl |　　　ﾞ''ﾐ-ヽ' |,_ ﾄ'-,ﾞlヽﾞl. ﾞｲ　　　　 '二ﾆi,,ヽ,{"_,,./,//　、ヽ　 | │
　.ﾞl|　 ヽ、　._,,,ﾆﾉ.,lﾞ,-'''ﾞl、ﾞ"　　　　　 ´ ,‐',,,,,"' |ﾆr‐'ﾞllﾞ,-"　 .ヽ,lﾞ | ﾞl
　　`-,、　　ヽ、　 | .|　 │　　　　　　　,//｀ : ﾞl 'iﾞ'ﾐﾞﾞ｀　_,,、　　.ﾞﾞ　｀ ﾞl
　　　 ｀ﾞﾞ''''''"'ﾞli､　ﾞl,ヽ,__ |　　　　　　　 | .!　　│.| "~'--,,,,、　　　　　.|
　　　　　　　　|."　.ﾞl,,ﾆi{"　,、　　　　　ﾞl-ﾐヽ,/-,i´　　.,r‐i､ﾞl　　　、 │
　　 　 　 　 　 ﾞl|　　　　　ヾ　　　　　　 `ｰ―-'"　　 .,ﾉ　,} ,|　　 .,|lﾞヾ
　　　　　　　　 │　　　　　r‐-,､　　　 　 　 　 　 　 ,i､.‐_,/｀　　 .,i´
　　　　　　　　　ヽ、　　　　ﾞl'",lﾞ　 　 　 　 　 　 _,,-ﾆﾞ‐'"　　　 .,lﾞ
　　　　　　　　　　｀'-,、　　 `'"　　　　　　 . _,／│　　　,i､,/,／
　　　　　　　　　　　 : ﾞ'ヽ,、　　　　　_,,,,―''"　 │　　._,,lﾞｰ'"
　　　　　　　　　　　　 ,,,,,_`''- ,,r‐'''"｀‐'　　　　 | _,／" 　<このスレを保守します♪
　　　　　　　　　　 ,-'"　 `'-,,,,,,|''"'" 　 　 　 　 |"
　 　 　 　 　 _,,,､ /｀　　　、　 ,ﾉ　 　 　 　 　 　 ヽ　　 _,,,,--､,,,,_

>>552
PICは「新たなオモチャ」として飛び付…きかけたことがあるんだがw
オレのアタマじゃPICの能力を余すところ無く使う目的が思い浮かばなかったw
555や1815だけで事足りちゃうんだもん

PICが有効に利用される用途ってなんだろう、ホームセキュリティとかかなぁ
一段下げてガレージのセキュリティか

>>569

セキュリティー装置はいろいろ作ったよ

555弄れる能力があれば　できるはず

>>570
具体的にはどういったものだろう
バイクとは他にガレージ内の３箇所以上に振動センサを付け
これらがほぼ同時に感知したら地震としてアラームを一時キャンセルするとか
でもこんなのTrとCとリレーで出来ちゃうよね
携帯電話への発報とかも出来たらやる気になるんだが
まぁこれも固定電話への発信なら出来そうだから
その先を携帯に転送するようにすればいいのか

この時間帯ろくなアイデアが浮かばないorz

>>571
それビンゴでつくったよ

ただしプロトコルが特殊だからかなり大変だよ

傾斜スイッチ　抵抗いれずにLEDつなげちゃった

電源入れたときに気づいたが、時既に遅くLEDは黒くなりました。

たまに破裂する時がある

電気というより電子だな

駆け出しの頃にＥＰＲＯＭ逆付して
真っ赤に焼いた俺が通りますよ。

真っ赤に燃〜えた〜太陽だ〜から〜

真夏の海は〜恋の季節なの〜


古杉　orz

>>571
ttp://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%A5%E1%A1%BC%A5%EB&s=score&p=1&r=1&page=#K-01383

>>579
xport　のほうがいいよ

>>580
コレか。
http://www.lantronix.jp/products/ds_xport.shtml
異常感知時にはコレで指定先にメールを送れるってワケだな。
若しくは逆に１分毎に同一ネットワーク内の自宅サーバにメールを送っておき
サーバはこの「定時連絡」が無ければその次のステップに進むというのもいい。

しかしそんなの単に目立たないように断線センサー付ければ済むことジャン。
しかもちとｽﾚ違いの様相だな。
まぁ保守用ゴミレスってことで。

そこは空気読んでレーザー遮ったら(ry

断線でメル発射はオレやってるよ
バイク出す度片す度にメル来るけど
ま、動作確認だねｗ

>>582
まるでルパン三世かオーシャンズ12みたいだが、数年前に行ったセキュリティ機器の展示会にあったのは
レーザー光を通した光ファイバーによって監視するというもの。詳しい仕組みは失念したが、
レーザー光を通すと光ファイバーの出口では干渉縞となって現れるらしいのだが、
途中で光ファイバーが動かされたりするとこの干渉縞に乱れが生じる。この乱れから
光ファイバーのどこが動いたのかまでわかるそうだ。勿論、風などによる振動のノイズは除去されている。
実際に米軍基地のフェンスに張り巡らされてるそうだよ。金網を乗り越えようとかすると感知するわけだ。

もうひとつ。映画「スニーカーズ」で、部屋の空調をいじって体温と同じ温度まで上げ、
且つゆっくり動いて赤外線センサーに感知されないなんてのをやっていたが、
そんな面倒なことしなくてもごく単純な方法で感知されないように出来る。勿論ココには書けないが、
少なくとも赤外線センサーはあてにならないと思った方がイイ。まだ超音波センサーの方がいいかも。
コウモリが寄ってきたりはしないかねw


余談だが、上記の展示会にあった防弾ガラスもスゴかった。当然だが海外に持っていって試射するのな。
ボコボコに撃ちまくられた防弾ガラスが展示されていた。
自分はそんなものが要らない平民な身分で良かったと思った。

＞そんな面倒なことしなくてもごく単純な方法で感知されないように出来る。勿論ココには書けないが、
＞少なくとも赤外線センサーはあてにならないと思った方がイイ

まぬけなのが映ってたありゃ笑う

まぬけなのと言えば、赤外線センサーから逃れるために布団をかぶって進入というのを見た事があるな。
防犯カメラにしっかりと写ってたもんだから、珍映像としてTV放映されてやんの。

ありゃ　書いちゃった　
ただ布団だけじゃないけどね

アルミだろ

＞まだ超音波センサーの方がいいかも。
＞コウモリが寄ってきたりはしないかねw

よってくることはないだろうが
バッドデテクターてのがある　作ってもいいがこうもりは家の近くにいない

鍾乳洞へＧＯ！

こうもりって結構住宅街に生息してるぞ。

黄金バッドの作者は近くに住んでた

バッドｗ

バッドマ〜ン♪

黄金バットだ　

どこ？o（･_･= ･_･）o ｷｮﾛｷｮﾛ　どこ？o（･_･= ･_･）o ｷｮﾛｷｮﾛ　

>>593
農〜協〜牛〜乳〜！

やさしい俺がお前らの為に最適な板を見つけてきてやったぞ。

天国
http://ex20.2ch.net/heaven4vip/

みんな天国に行っちゃったんだね…

なんか笑えた
http://video.google.com/videoplay?docid=7922453680380751905

　　　　　　　　　　　　_　　-───-　　 _
　　　 　 　 　 　 , 　'´　　　　　　　　　　　｀ヽ
　　　 　 　 　 ／　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼
　　　　　 　 /　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ヽ
　　　　　　/　__, ィ_,-ｧ__,,　,,､　　, ､,,__ -ｧ-=彡ﾍ　 ヽ
　　　　 　 '　「　　　　　　´　{ハi′　　 　　 　 　 }　 l
　　　　　 |　 |　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |　 |
　　 　 　 |　 !　　　　　　　　　 　 　 　 　 　 　 　 |　 |
　　　　　 | │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈 　 !
　　　　　 |　|/ノ二__‐──ｧ　　 ヽﾆニ二二二ヾ } ,'⌒ヽ
　　　　 /⌒!|　 =彳ｏ｡ﾄ￣ヽ　　　　　'´ !o_ｼ｀ヾ　| i/ ヽ !　　　　ウホッ!!　600get!!
　　　　 ! ハ!|　　ー─　'　　i　　!　 　 `' 　 '' " 　 ||ヽ　l |
　　　　| | /ヽ!　　　　　　　　|　　　　　　　　　　　 |ヽ i　!
　　　　ヽ { 　|　　 　 　 　 　 !　　　　　　　　　　　|ﾉ　 /
　　　　　ヽ　 |　　　　　　　 _ 　 ,､　 　 　 　 　 　 !　, ′
　　　　　　＼ !　　 　 　 　 '-ﾞ　‐ ﾞ　　　　　　　　レ'
　　　　　　　 ｀!　　　　　　　　　　　　　 　 　 　 /
　　　　　　　　ヽ　　　　　ﾞ　￣　 ￣ ｀　　　　 / |
　 　 　 　 　 　 |＼　　　 　 ー ─‐ 　 　 　 , ′ !
　　　　 　 　 　 |　 ＼　　　　　　 　 　 　 ／　　 |
　　　　　　_ -‐┤ ﾞ､　＼ 　 　 　 　 　 ／　 ! l　 |`ｰr─-　 _
　_　-‐ '"　　 / |　 ﾞ､　　 ヽ　＿___　 '´　　 '│　 !　 |　　　　　ﾞ''‐-　､,_

>>599
小型のやつをメットにつけたらピポヘルどころじゃないな

　　　　　│:::::::::人::::::::::::::::::::::::＼
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　　　　　│:/　　　　　ヽ:::::::::::::::::::::::ヽ
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　　　　　│=-　　　　　-=・=-　　ﾛ＝|　ウホッ
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　　　　　ミ　（ ・　　　　..・）ｌ..│
　　　　　ミ　＼　　　　　／／
　　　　　│＼

>>599
大槻教授が喜びそうな装置だな。

防犯スレで見た記憶が…
マジで防犯効果は高いと思うぞ。バイク窃盗団もビビる大迫力ｗ

しかし近くにバイクは置けないな。

>>599
こうやって見ると空気の絶縁能力って面白いな

宿敵　エジソン

>>607
テスラさん乙

>599
テスラコイル式防犯装置（ジョークグッズ）
http://japanese.engadget.com/2007/02/20/tesla-coil-car-theft-prevention/

安いタコメーター買いました。
ダイレクトイグニション、フルトラは作動しません
と書いてある。
前者は車だろうからいいとして、フルトラだめならポイントだけってこと？
コイルの-からパルスとるんだよね。点火方式関係するのはどうして？

セルオンのときにライトオフにしたいんだけど、どうリレー組めばいいのか教えてくれない？
ちなみにリレーの仕組みもよくわかってない電装初心者だす。

>>611
教えても理解してくれるか疑問だ。
リレーの動作くらいまず勉強してくれ。

今日は昼頃に秋月の八潮店に行く。
アキバと比較もあるが、何と無くかな。
いろいろと見て来る。
ちなみにクルマだ。
怪しいクルマに、先日組んだＬＥＤウィンカー付きが俺だよ。

最近秋葉が変わりすぎて行くのがつらい
秋月とあと２、３店しか見ないもんな
八潮が良い感じならますます秋葉離れが出来そうだ

>>614
そうだな、ここ１５年位でかなり変わった。
でも、メイドは好きだったりしてｗ

そうそう、天気が良さげだからスクーターでこれから八潮店に行く。
テールはもちろんＬＥＤさ。

>>613
>>615
どっちで行くんだよw

　　　　　　　　　,　⌒i⌒⌒⌒i⌒⌒` 、
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　　　　（　/:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::人:::::::::::ヽ )
　　　　 (/:::::::::|:::::::::::::::::::::::::::::::::／　　ヽ、:::::::ヽ　
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　　　|:::ﾉ　　　:::::::::::／（●＿●）＼::::::::::::　　　 |::|　　＜ おかえりなさいませご主人さま
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>>616
スクーターで来た。
今買い物終えて店の前にいる。
駐車場あって店内広くのんびり買い物出来るから良い！
但し、場所が分かりにくい。
ケータイからの画像を見てくれ。
良く地図を見て行く方が良さげだ。
これからアキバに行く。


http://atura.jp/bbs/top?bbsid=test

今アキバから帰ってきた。
途中でケータイのバッテリーが上がってしまったぜ。
日米商事でパーツとかあさっていたら、駐禁取締がウザイ！
スクーターでもうるさいからな。
お陰でメイドをヲチする気分じゃなかったぞ orz

そうそう、バッテリー上がってアップ出来なかった画像を
さっきアップしたから見てくれ。
マジで秋月の八潮店は、分かりにくい場所にある。


http://atura.jp/bbs/top?bbsid=test

秋月八潮店のタイトルでアップしてある。

八潮店つ〜と、最近H.I.D扱いだしたね

八潮ってカードが使えるみたいだけど
秋葉より価格設定割高って事？

H4バルブとHS1バルブというのはどう違うの？
台座の形もガラス部発光部の位置も同じみたいだし、35wのものがHS1と呼ばれるのかと
思ってたけど60wのもあるみたいだし・・・・・どう違うの？

口金形状がびみょーに違う
ttp://www.m-and-h-bulb.co.jp/halogen/typetable.html
その他何が違うかは知らん

88HOUSEが25WのHID出すみたいね

コンヌツワ

12Vモンキー海苔なんですが、ウインカーポジションを前後に作動させたいです

走行時は常時前後左右点灯

ウインカーを出した時は出した方が点滅
出してない方が消灯という形にしたいです

バイクでウインカーポジションやってらっしゃる方、やり方を教えて下さい！

>>626
http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k46843685

>>626
リアに方向指示器と兼用の車幅灯はNG
あまり知られていないが、球切れ検出機能が無いリレーもNG

>>628
その「球切れ検出機能」の装備規制は保安基準尾のどこに
書かれている？
最近改正されたのか

球切れ検出機能ってなんだよｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
馬鹿は黙っていて欲しいものだ

国土交通省告示第六百十九号
「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」
別添40「灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の装置型式指定基準」4.5.7.2項
日本、アメリカ、EUの法令、規格では、
方向指示器はランプ切れなどのトラブルが発生した場合に、
異常をドライバに通知するように定められている

Wikipedia　方向指示器
ttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%B9%E5%90%91%E6%8C%87%E7%A4%BA%E5%99%A8


一応決まりとしては存在する
特に路上取締りや車検時に指摘を受ける事はないと思うがな

>>629
国土交通省告示第619号に球切れなどの異常を運転者に表示する機能が無いと駄目と書いてあった希ガス

>>630
ノーマルのウインカーリレーを使ってて球切れになった事無い？
点きっぱなしになるでしょ


ばれる事はまず無いけど、安全考えると必要だよね

審査事務規定では、

運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器
（自動車の両側面に備える方向指示器を除く。）の作動状態を
確認できない場合は、その作動状態を運転者に表示する装置を
備えること。

とある。
この規定は、昭和３０年代から存在する。

原付に関する基準は告示が見あたらなかった。

×この規定は、昭和３０年代から存在する。

○この規定は、昭和３０年代製作の車両にも適用される。

>>630
プギャー

作動状態の確認に球切れも含まれるという事か

>>631-633
さんくす

球切れ検出機能って程大げさな物じゃないけど
ウインカーの球がどれか切れたら
ハイフラになったり点滅しなくなるウインカーリレーじゃないと
ダメって事だな
負荷の変化に関わらず一定の点滅をする社外ICリレーなどは
乗車前点検を習慣付けよう
四輪等では簡単な検出回路を装備して
ワーニングランプ点灯させるモノがあるので
LED化やW数の変更はメンドイ

そうなるとマイコンで検出するのがはやいな

４輪車のルームランプですら、コンピューターで点灯制御されている時代。
車種によっては、ルームランプの消費電力を変えるとコンピューターが
物理的に破損するケースすらある。
電装品は下手にいじれない時代だよ。

コンピューターというよりドライバーが飛ぶんじゃないですか

>>640
下手に電装をいじるとベイルアウトか！

てうか、バイクなら運転席に座ったまま後方確認ついでに球切れ確認出来るんじゃね？

フツーに球切れで乗ってるヤシはよくいるからな
テールでもウインカーでも
見ない奴は見ない

なんでこのご時世にもなってウィンカーリレーがカッチンカッチンいうのかと思ってたら
そうかタマ切れ検出にC/Rなリレーをやめられないのか。

オレの自作FETウィンカーリレーも厳密には違法か。
白バイみたいにウィンカー動作に連動したミニブザー搭載を考えていたのだが
その前にやるべきことがあったのか。とほほ。

LEDの電流監視は微妙かなぁ。そりゃ不可能じゃないだろうけど
あんまりセンシティブな回路を車載しても湿気でパーって気がする。
Cdsで点灯状態を監視するか。ﾒﾝﾄﾞｸｾｰ!

４輪車でも２輪車でもだけど、前後のウィンカーがLED化されないのは、
断線検出がシビアだからかな？
ミラーウィンカーではLEDの採用例があるけど、
＞（自動車の両側面に備える方向指示器を除く。）
だからおｋなのか。

＞審査事務規定では、

運転者が運転者席において直接かつ容易に方向指示器
（自動車の両側面に備える方向指示器を除く。）の作動状態を
確認できない場合は、その作動状態を運転者に表示する装置を
備えること。

俺のクルマはセーフかな？
前後ウィンカーやストップは、サイドに回りこむタイプで、
サイドからも確認出来るようにＬＥＤの角度を調整してある。
だから、周りが薄暗い時に壁やガードレール等にＬＥＤの光が当たって確認出来る。
ＬＥＤ自身も、５１６１Ｐの様な超高輝度ＬＥＤだから結構明るい。

＞Cdsで点灯状態を監視するか。
アイデアとしてはいいけど、消灯時や周りからの光も考えんと･･･

単車の場合は、ウィンカーレンズの上に光を通す短めのチューブでも付けるかｗ

昔、ＬＥＤを使ったヒューズ切れセンサーが売られてたのを思い出した。

＞周りが薄暗い時に壁やガードレール等にＬＥＤの光が当たって確認出来る。

そういう条件つきじゃダメでしょ。

>>626

http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20070617220030.gif

これを参考にして。
んで、左と真ん中のリレーの８は＋Ｖに繋がっているが、
これは＋じゃなくて右側のリレーの８に繋ぐ。
そして、右側のリレーの６を＋Ｖに繋ぐ。

これは、お約束の一言。
製作は自己責任で！確認は何回でもやること。

>>646
ならば、ＣＣＤカメラでも付けるかｗ

>>617

そんなメイドじゃなく↓のようなメイドを貼らんかいｗ


ttp://www.akai-cup.jp/nicegazou/bbs.cgi?check_img=1741&type=jpg

見れねーぞ

>>649
広告見てｵﾊﾟｰｲﾓﾐﾓﾐしたくなった

>>650

ttp://www.akai-cup.jp/nicegazou/

ここから、コスプレ　パート２に行って「全表示」をクリックで見れる。

補足

No1741だからな。

上はボディペイントか？
よくこんなコス思いつくな
大した奴だよ、まったく

このメイドにはちょっと萌えるかもｗ


ttp://img1.p.avi.jp/1/show1harad/index/1debb226.jpg

思い立ってＬＥＤを80個買って来て全部テールに付けた。
試運転してみたらブレーキ時がムチャクチャ眩しいんです。赤いサーチライト状態。
怒れてくる。取りあえずまずいと思った。良いと思ったんだがな。鬱打

>>656
どんなＬＥＤを使用したかは分からんが、
８０個位なら洒落になる。
俺なんか２１０個だよｗ
使用したＬＥＤは５１１３だ。
余りも馬鹿っぽいから現在は封印して、ナンバー灯を含む５０個に落ち着いている。
以前にもカキコしたが、５１６１Ｐを使用すれば少量でも十分明るい。

抵抗で落とすか　ＰＷＭでduty変更

>>
透明じゃない赤いプラ板をLEDとレンズの間に入れたらどう？

つ[拡散キャップ]

秋月八潮店でHID取り扱い開始しましたね。
ttp://akizukidenshi.com/yashio/

>>661
>>543

秋月工作員乙w

>>662

>>543は俺だよｗ
ちょっとＨＩＤのネタを振ってみようかと思ってな。
もっとも、俺みたいな貧乏人じゃ高くて買えんよ orz

>>661は秋月八潮店の人かな？
もしそうなら、俺と会っているよなｗ
駐車場ありで、のんびり物色出来て良かったぜ。

んで、秋月八潮店に要望がある。

１：定休日 月曜〜金曜は仕方がないとして、営業時間：10:00〜18:00を営業時間：10:00〜21:00を希望。
２：自販機くらい置きなさいよｗ

>>621が不遇な件について

>>664
日曜日に秋月八潮店行って、俺もなんとなくは見ていた。
ＨＩＤに興味を持って見ている客は何人かはいた。
近くにカー用品店が無いから、秋月八潮店での売りの一品では？
でも、場所柄ふつうの秋月の客は少ないかもしれんから、
シロウトでも判りやすいように、カー用品コーナーとか、オーディオ用品コーナーとか、
無線用品コーナーとか、日用品用品コーナーとかあれば良いかと。
せっかく店内は広いんだから。
何よりも、アキバみたいにリックしょった邪魔な客がいないのが良い。

しかし、韓国製の電球型蛍光灯が販売出来なくなったのは残念。
１３０Ｗタイプは、非常に良いのに･･･
２年以上使っているが、明るくてイイ！


断っておくが、俺は只の秋月のファンだからなｗ

666get!!

>>657-660
ありがと。
カバーを防湿対策でガンガンにコーキングしちゃったんで
外のブレーキ配線ぶった切って抵抗入れました。
怒れて来ないレベルにはなりましたが、ちょっと横から見ると暗い。
と言うか点いてるのかどうかワカンネ。(´･ω･`)ｼｮﾎﾞｰﾝ
ＬＥＤは型番分りません。マルツのデモで一番明るいと思った奴を買いました。

>>645
＞＞Cdsで点灯状態を監視するか。
＞アイデアとしてはいいけど、消灯時や周りからの光も考えんと･･･

いや、結構チョロいぞ。基本的にブザーを鳴らす回路を拵えて
ただしCdsに光が入ってきたら鳴らさないようにする。という監視装置。
この回路の電源はウィンカー点灯用の電源からパラで取る。
ウィンカーがONになって点灯する（筈の）タイミングで監視装置にも電源が入り、
しかしCdsに光が入ってこなければウィンカーが点灯していないと見なして
ブザーが鳴る。または逆でもイイ。ウィンカー動作時にはブザーが鳴る筈なのに
鳴らなければ点灯していない、と。

バッテリーが早く死んだので、
車につないで始動してみてバイクの電極測ってみたら
電圧が17Vちょっとあったんですが、これはレギュレター逝ってますかね？

バッテリー外して測ってる？

>>668
つ[モリリカカプラ]

〉670
バッテリーは、外さず測りました。5千回転くらいで17Vで前後していました。
バッテリー単体で端子で9v無いです。

充電しても１２ｖぐらいに上がらなければ
バッテリー交換

バッテリー交換しても１７ｖもあるのであればレギュレーター交換

そのままにしておくと他の電装がいかれるからはやくやれ

　　　　　　　　　　　　　　　_,,,,,,__ __
　　　　　　　　　　　　_,.-'"ヽ　　ヾ､｀ﾞ'ヽ､,_
　　　　　　　　　　 ／//　　 }　　 | l　l !ヽ､ヽ、
　　　　　　　 　 ,ｨi |　| l　　_,.- ､-､/ 〃 /ﾊ　ヽ、
　　　　　 　 ／〃| !ヽ、 ヽ !r‐､ヾ ト 、ｰ' ﾉﾊl　 ! r = ､
　　　　　　/ / ! ! ヾ､/! {￣´ _ﾉﾊﾉ　　ﾊｰ-‐!| | ヽ､j } !-‐- ､
　　　　　　l/ /l､｀￣!{_,ヽ､_ノ　　　　_,;=-',´〃介ｰ‐‐'´　　　 ｀ヾ、
　　　　　　| 〃lヽｰ-ト-'　　 　 　 r'ﾞ,r弍k_!/ ｲ､ヽヽ､￣ヽ、_　　ﾘ 　＜>>668方法としては面白くてよ
　　　 　 　 ､|l　ヽ｀ｰ!,.r=≡＝　　!ｨ互�ﾇ'^!'´! |　 l | !⌒ヽヽヽ 〃
　　　　　　 ヾ!　∧.ﾆゞzｮ旡�i!　 '.｀^'ﾞ´｀　l_// ／/ { ヽ　l　| ! |l　 ⌒ヽ,
　　　　 ｲ⌒　ヽ.|　ヽ.ヽ＾7^ ´　 　 _l! 　 　 !/ / ,ｲヽヽ_ﾉノノ人 ヾ､___ノ }
　　　 / !　　　ﾉ!|　r‐「,へ、　　　_ _´ｨ　　/! / / |｀ｰ--'‐'_人　｀ｰ--‐ く
　　　 ! | ヽ-‐'〃.ｲ !/　lｰﾑ-‐ 、｀ =''ﾞ　 / K |l　ヽ、二ン__　＼__,.-く´⌒ヽ、
　　　 >ヽ、__/ｲ　ヽ〈　　　 　 　 ヽ､ 　 /　 |ｰ-┬┬!‐''ヽ　｀ヽ、ヽ　 }ヽ、ヽ !
　　／　　／／　r'´ ヽ__________　　 ｢ ´　 |　! 　 !　| |　　 ! / l　ヽ、!/　i } //　　 ､
　/　　／／　 イ　　　　　ヽヽ/　　/　　　l　ヽ /ヽヽ !　　 l /　　ヽ!'　〃-‐- ､ 　 } i
　!　 /　/ ／ / |　　　　!　　/　　/　　　　l　 /　　ヽl !　　 i　　　　 Y´　　　　 ＼_ン
　ヾ |　//　 /　 |　　　　ヽ/　　 /l　　ヽ､　 /　　　　リ　　　l / l　　 l　　ヽ　 ヽ、 ヽ、
　　 l 〃　 /　/ ハ　　　/　 　 /ヽ、￣｀　　　 　 　 /　　 　 l /　 /　ﾄ 、　l /_ノ､＼_>
　　 ヾ!　　|　 |　! /　　/l　　　/　　 ＼　　　　　 ／　　　　　∨／　/!　＼ ＼ ＼＼＼
　　　　ヾﾆヽ､二|'　　/　ヽ___/ i　　　　｀ｰ--‐'´　　　　　　　 l　／　|　　　＼ ＼.＼＼j
/⌒　　　｀!T ｰ-|　 /　　 　 /　ヽ　　　　　　　　　　　　　　　 l 　 　 l　　　　| ￣ ヽ_ヽ_!
lヽ、　　　//　| / ,/　 　 　 /　　 l　　　　　　　　　　　　　　　 l　　　lヽ　　 ノ!
ヾ ｀二ニﾝ　イ/ 〈　　　　 /　　　 l　　　　　　　　　　　　　　 /　/　 l　｀￣　 lヽ

しかし、点灯の監視にＣｄｓか、フォトトラを使うとか、電流を
監視するとかもちっと楽な方法が有りそうだけどね。

セメント抵抗にオペアンプで
コンペアするとかすれば済むんじゃねの

>>676
>>426で書いたやつの応用でｲﾅﾌ

しかし皆さんディスクリート回路が好きだね

俺はマイコン使ってからはだめだわ

回路は、ディスクリートが男のロマンですよ。
なんでもかんでもＰＩＣてのは味気ない。
ディクリートでも出来るだけアナログで処理を済ませるのが
理想だね。そういう意味では電流量で点滅速度が変化する
機械式のウインカーリレーなんかシンプルで良く考えられてる
よね。

でも、ウインカーだとか、ブレーキランプなんか全てに
ＣＰＵ付けて、電源線とシリアルの信号線を共有化して
一本線とか二本線で制御するなんてしてみたい。
でも、したらバカだろうな。

飛行機だよ
フライ　バイ　ワイヤー

車かなんかだとＣＡＮ通信かな

>>679
すげぇバカwwwでも漢のロマンてのはそーいうもんだ。

>>679
ウィンカーにＰＩＣ入れて電源さえ取れば勝手に点滅するようにした事がある
しかし同じ物をあと３つも作らないといけないのが急に馬鹿らしくなってやめてしまった
高機能なパーツならわかるがウィンカーは所詮点滅しかしないからＣＰＵ付けるのがもったいないんだよね

フラッシャーリレー基板キター(ﾟ∀ﾟ)ー！
ttp://kjm.kir.jp/pc/?p=36679.jpg

1815が余ってたのでﾃﾞｽｸﾘｰﾄもりもり

ＣＰＵといってもＰＩＣ　は
Peripheral Interface Controllerの略

単純な用途に向いてるんだと思う

>>683
これってマルチバイブレーターにパワーMOS FETつけて点滅制御するって感じか。
ダイオードは何に使うんだろう？

>>683はこれの応用かな？


ttp://i-bbs.sijex.net/imageDisp.jsp?id=harada&file=1183695254599o.gif

>>685
ダイオード無いとトランジスタのベースに-12vが流れるので
トランジスタの保護用に入れてみました。

>>686
そうです。

>>687
出来れば配線図のアップ希望。
俺も１８１５は少々持っているんで、実験的に作って見たい。

と、言いつつも５５５で作ったＦリレーを、今日クルマに組んだ。
やはりノーマルリレー改だと、フルＬＥＤ化出来んのでな。
サイドマーカーだけはノーマルバルブのままだった。
その内、サイドマーカーもＬＥＤ化する。

Decode error

>>688
ttp://kjm.kir.jp/pc/?p=36708.gif

回路シミュレータからコピペしたので電源や負荷がつながってますが、
だいたいこんな感じの回路になってます。

こんなのも有るな ('A`)
http://rafflesia.jpn.ph/image/MOTRA/SEMICON_FLASH_UNI.gif

>>690
ありがとうね！
んで、ＦＥＴは何でもＯＫかな？何でもいい様な気はするが。
俺なら、ＦＸ３０ＫＭＪを使用するかな。
ただ、回路図のＭ１のＤとＳが逆なような気がするのだが･･･
Ｄ１とＤ２は汎用のスイッチングでもいいのかな？
汎用整流用ダイオードなら１Ｎ４００７　１０００Ｖ １Ａが手持ちである。
OutputのＲは、負荷に置き換えての表現かな？

>>691
これは俺も実験で作ったが、自己点滅ＬＥＤのチョイスが難しい。

そうそう、１Ｓ１５８８は、今では入手し難いらしい。
替わりに１Ｎ４１４８が売られているのかな？


ttp://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?c=diode&s=popularity&p=1&r=1&page=0&cl=1#I-00941

>>692
FETはNチャンネルパワーMOSなら何でもいいです（たぶん
うちはジャンクマザーから引っぺがしたやつで実験しました。
M1の接続はソース：負荷側、ドレイン：電源側でOKです。
ダイオードも小電力スイッチング用なら何でもいいと思います。たぶん整流用でもOK
トランジスタもnpnで12vを制御できるなら何でもいい気がします。
Outputは回路シミュレーション用に取り付けた負荷ですのでここにはウインカーランプが来ます。
周期はVR１・VR2が０Ωで約2Hz、10ｋΩで約１Hzになるようにしてあります。

>>691
回路を検討する上で超コンパクトに収まるそのタイプも考えはしたんだけど
結局、ON時間OFF時間を自由に選べる回路になりました。

>>694
なるほど、諸々判ったよ。ありがとうね(^^)/
休みにアキバで足りないパーツを入手して来る。
おまいさんとはリアルで逢ってみたいぜ！
俺は、たまの日曜日の昼頃にアキバの秋月に、
ボロい原二のスクーターか、２５年落ちのボロいリッター車で来てる。
風体は明らかに怪しいからすぐに分かるｗ

ここの面子でオフったら、相当気持ち悪いだろうなー

話がさっぱり解らないぜ。
売ってるICリレーでいいやｗ

やっぱＯＦＦ会の集合場所は、秋月の筋向かいのドトールですかね。
規格表横に置いて回路図見ながら「なんだかんだ」ってちょっと魅力。

>>698
ドトールだと席が狭くてマッタリ出来ないよ。
それに駐禁取締りがウザイしな。
分かりやすい所で萬世橋のトイレ側はどおよ？

ハッテン場

>>700は、新木場に行きなさいw

きんもー☆

秋月八潮店に集まればいいじゃない。
駐車スペースもあるし、飲み食いしたければ駅前にビルがある。

赤いＣＢが近くにあったけど・・・・

みんなマジでオフ会やるの？

＞秋月八潮店に集まればいいじゃない。
駐車スペースもあるし、飲み食いしたければ駅前にビルがある

今日はアキバの秋月に行こうかと思ったが、
昼頃に八潮店に行くぞ。
来れるヤツは秋月八潮店においでって事にするか？

あげる奴がいるから行かない。

俺はこれから秋月八潮店に向かう。
１３時頃には居ると思う。
２５年落ちのリッター車だ。
来れる者たちでオフ会でもいいんじゃねえの？
オフ会じゃなくとも、秋月には行く予定だったからな。

今店内を物色中だ。

今買い物済ませて駐車場にいる。
単車は、俺が来た時に一台いたが、すぐに帰った。
さすがに地元らしきクルマばかりだ。
一服したら帰るぞ。

>>709

m9(^Д^)ﾌﾟｷﾞｬｰｰｰｯ

流れぶった切って質問失礼します。
以前このスレで紹介されていた激安HIDバーナーをLOUDバラストに組み合わせて２ヶ月、
一週間乗らないうちに点灯しなくなってしまいました。
故障の前兆がなかったので判断つかなくて困っています。
現状ではHi/LO切り替えは問題なく作動していますが、
バーナーを外してチェックしてみると発光部の一部に黄ばみと細かい汚れ？が。
それに発光部には元から線がなかったかが思い出せません。

今の時点でチェックすべき点についてアドバイス頂けませんか？

88バラストは使ったことがないから一般的なチェックだけど、
・バラストは動作しているか。
（動作中は「チー」てな感じの音が聞こえると思う。）
○動作しているならば、バラストとバーナーのコネクタがあやしい。（感電注意）
×動作してないのであれば、バラストに電気いってるかチェック
（ヒューズを付けているならそれもチェック）

とりあえずはここまで。

>>712
ありがとうございます。
確認していましたが動作音、ヒューズに問題なかったです。
コネクタ調べるのはテスターで良いのでしょうか？

>>713
テスターでは出来ないとおもう
しばし火急の用事で外出するんで、あとは帰ってから

消防団かいな

ただいま。そのとおり。
鎮圧状態なので出動することもなかった。
隣地区のだったけど、隣接地域はたまに応援要請かかるからね。

>>713
質問を小出しにしてしまうのだけど、コネクタは、
バーナー/バラスト双方のコネクタは最初から付いているやつ？
それとも高電圧用を自分でつけた？
はたまた普通の圧着端子を使った？

クレバーライトのH4Loセットを購入。
安いが、どんなもんかは追って報告予定。

>>716
コネクタは高電圧の防水カプラーを自分で装着しました。
一応軽く引っ張ったりしてみて抜けがないか確かめました。

>>717
あ、俺のもそこのメーカー製H4のHi/Lo切り替えタイプです。

スレ流れ無視ｽﾏﾝ。

>>660の回路を作っていた。
しかし、上手く点滅しない orz
今日はもう止めて、明日にでも再度いじくるかい。

>>719
どーぞ、どーぞ。

>>718
原因として考えられるのは、
１．コネクタ部分で断線
２．バラストの故障

１．は接続部を作り直して見るのが手っ取り早いと思う。
２．は判断がつきかねる。
インバーター部では発振してるようだけど、電圧が出ているかがわからないし、
かといってテスターでは測れないような気もする。
定常状態で100Vは行かないはずだけど、起動用に10kV単位の電圧もかかるようだし。
電圧が高いので、我々のような素人が手をだすのはちょっとね・・・

バーナーは放電管なので発光部には線が無いからね。

>>718
遮光どうしました？
一応オキツモで先端を塗る予定ですが。
シェード付けたほうがいいんかな？

又スレ流れ無視ｽﾏﾝ。

>>716 お疲れ様！
普段から東京消防受令波聞いているから、
消防関係は応援している。

>>720
重ね重ねありがとうございます。
このままだと判断つかないのでとりあえず高圧防水カプラー買って組み直してみます。
テスターは使わない方がよさそうですね。
別のバラストを使えれば確認も楽なんですが…

>>721
こっちのはLoのみではなく切り替えタイプなので遮光は元々ついてましたよ。
別のバイクに自分でトヨタ車用バラスト＆D2Rバーナーを流用した時はスチール缶加工して遮光を作ってました。

高圧プローブいれて測らないと一発でこわれそう

>>719だけど、
>>660の回路をやっと完成させた。
単純なハンダ忘れだった。
実験で半固定と直列の部分を、１２ＫΩに置き換えてみたら、
程良い点滅速度であった。
ＦＥＴは、５個３００円の安いＳＵＰ８５Ｎ１５―２１を使用した。
実物は、下記のを見てくれ。


http://atura.jp/bbs/res?bbsno=0&threno=2450834


>>683
大変参考になった、ありがとうね(^o^)／

秋月で俺を見掛けたら気軽に声でも掛けてね！
怪しい風体だからすぐ分かるｗ

定格100mA位のLEDって20mA程度しか流さなかったら暗くなるの？

>>726
定格駆動に比べ、単純計算だと1/5位の光量になる。

1/5になっても見た目はそれほどでもない

ごめん。ありがとう。
作ってみたら、30mAで灯火としては十分すぎるくらい明るかった。
テール作りって楽しいね

すげぇな、今のLEDは100mAも流せるのかよ。しかも明るいんだろうなぁ。
オレの自作したときは定格20mAのを15mAの定電流ダイオードで駆動したんだが、
今やるとしたら100mAってどうやって作り出すんだ？
15mAの定電流ダイオードを6本パラ？

LM317の定電流回路が無難だな。

780x を工夫してやるとか

>>725
おれも実装してみたよ。
ttp://kjm.kir.jp/pc/?p=36983.jpg

手前が回路図に従って実装したやつ。
奥のはコンデンサ容量を半分・抵抗を倍にして小型化したやつ。


専用基板は組みやすくて良いけど、あと14枚も何に使おうか…

>>733
>>725だけど、画像は見たよ。
専用基板だからコンパクトなのが良い。
綺麗に組んでいるな！
俺なんか雑だから orz
俺の作ったのは、暇な時にでもスクーターに組んでみるか。

専用基板は、完成品としてスクーター小僧とかに売るとかｗ

sageを忘れたよ orz

ホーネット250（12V車）にドンキホーテで買った12V車用ブルーネオンを二本装着しているのですが、こいつをさらに二本増設の四本にしたらホーネットのバッテリーはいかれてしまいますか？ すいません。もろ文系の頭なもんで。
以前こちらでネオン二本付けてバッテリー問題ありですか？と質問させていただいたところ、二本は問題ないとのことでした。倍はだめ？？

ネオン管の消費電力は何W？
どこから電源取ってる？

＞ドンキホーテで買った12V車用ブルーネオンを二本装着
＞文系の頭なもんで。

その愛車で氏んでいいよ。

>>727
返信ありがとうございます。
確か４か５Ｗです。
電源はヘッドランプからとってきてます。
ハイビームにするとネオン消えます笑

57 名前：７７４ＲＲ ：2007/04/18(水) 20:22:15 ID:GJaM73Op
こんばんは。

hornet250スレにちょくちょくいる物で、頭は文型。電気系統のことはわかりません。
ですので、馬鹿な質問？かもしれませんが、質問させていただきます。

お聞きしたいのですが、僕の単車　新車　250ｃｃ　hornet　には１２Ｖバッテリーが積まれています。
そのバッテリーに１２Ｖ仕様のネオン管を並列つなぎ（←小学校のときにやった記憶を元に）二本付けようと考えているのですが、これはバッテリーに少なからず負担を
かけているということはわかりますが、電力の過供給にはならないでしょうか？
　バッテリーの性能の許容範囲でしょうかね？
全くのドノーマルで、ネオン管二本のみです。
すいません。お願いします

958 名前：７７４ＲＲ ：2007/04/18(水) 20:27:09 ID:iOEY1Vw+
>>957
ネオン管の仕様は？

959 名前：７７４ＲＲ ：2007/04/18(水) 20:37:37 ID:GJaM73Op
えーと、

電源　　１２Ｖ車専用
消費電力/電力　　　0.3Ａ/3.6Ｗ

です。　お願いします

>>740

ありがとう。これを探していました。
２ｃｈにも親切な人がいるんだな↑

>>741
>>10

Loから電源を取ったらHiで消えるのは当たり前だがや。
せめてメーター球かテール灯の線を電源として、スイッチでON/OFFするバッ直リレーにしとけ。
エンジン始動時にOFFにしておけば、幾分かはバッテリーをいたわれる。
消費電力的には4本はなんとかなりそうだが、メーター球やブレーキ球をLEDにして、その分を捻出しといた方が安心だな。
ネオン管は外から見えないように設置すること。（こうすれば4輪では車検を通せる場合がある）



DQNバイクは嫌いだが、他人の趣味だ。とやかくは言わん。

地味なボヤーって明るさなら好感持てる。
バカスクみたいに、とにかく明るくピカピカなのはパチンコ屋の看板みたいに下品で嫌い。
個人の趣味だけど。

中途半端が一番嫌いだな。
やるなら徹底して電飾やってくれたほうが感動する。
http://www.aiseikai.or.jp/

>>744
ワロタｗｗｗ
こんな病院行きたくねぇ〜ｗ

それ地元にあるｗ
web以外は実にふつーｗ

逆に、合計何ワットになったらバッテリーやばいんですか？

>747
ここで聞かずに工業高校・電気科の教科書取り寄せて勉強しろ

そんなめんどうなことするやつどこにおんねん

>>749
その程度が面倒と思うヤツが電気の勉強なんかできるもんか

だから聞きました

うわ、なんか偽者が居る。

すいませんorz

バイクの発電量てのは一定じゃないし
バッテリーの劣化具合も不明
負荷の使用頻度も不明
乗り手の節電能力や使い方も不明
だから何W がリミットかは神のみぞ知る

大体の目安として
ﾌﾞﾚｰｷランプ（テールランプに非ず）のスイッチが逝かれて
常時点灯になると
大概のバイクはバッテリー上がってしまうな
街乗りで１週間程度、長距離ロングなら１日でセルが回らなくなる
一灯式で20W前後　二灯式なら40〜50ｗ程度か

電圧をチェックしてれば問題ないのではないか。
レギュレータとバッテリーその他正常として、
アイドリング時にバッテリーにかかる電圧が
１３．４Ｖ程度あれば発電量＞消費電力じゃあないか。
逆に電装品とか増やして電圧が下がるようなら発電量＜消費電力じゃないかと
思うんだが。

ホーネットは今年三月に新車で納車、よってバッテリーはそんなに劣化してないと思います。

ネオン４本付けたとして、使用頻度は一週間に一回、２時間くらいです。

電気系統はネオンがはじめてですので、テールをＬＥＤに変えたりの節電カスタムもしておりません。

マフラー、ネオン以外ノーマルです。

>>756
そんなに心配なら、ネオンにスイッチを付けてオンオフが走行中でも出来るようにする。
そんで、電圧計も付けて走行中でも確認出来るようにする。

ハッキリ言って、こんな低レベルな質問に
まともに答えようなんて思う人は、
ここの住民にはいないと思われ…

>>756
ついでに、節電カスタムってカキコが気に入らん！
節電は決してカスタムにあらず！
なのである。
ここの住民にとっては、ちょっとした工夫なんだよ。

>>754
ブレーキランプの消費電力ってのはあなどれんね…
俺カブにデカい箱付けててランプが見えづらいから、
ブレーキランプを増設したんだけど…
それからバッテリーが上がるようになったんだよな。
なんでかなぁと思ってたんだが、
停車してる時って発電ほとんどしてないのに、
ブレーキランプ２灯つきっぱなしだから消費電力は結構なものになる。

LED化したいが知識がないから、
マジで中学の技術工作の教科書を買おうかと思っている。

細かいこと指摘するとブレーキランプが点きっ放しはマズイだろう。
テールランプだよね？
LEDにしたいけど、LEDは光の指向性が高くて横から見ると
逆に目立たなくなったりしそうで踏み切れてない俺。

>>759
＞ブレーキランプの消費電力ってのはあなどれんね…

そうなんだよ。オレ、国産オーバーナナハン乗りなのだが、
バッテリーが元気でも信号待ちのブレーキON/OFFで
ヘッドライトの明るさが変化した。調べたら23w×２球だった。
46wって殆どヘッドライトじゃん。ってんでLED化した。

ついでにHIDにもしましたとさw

ぬお、停車中ずっとブレーキ踏むか握るかしてるってことか。
坂じゃなかったら放してるわ、俺。

>>762
俺平地でもブレーキかけっぱなしだよ。
見た目にわからないぐらいの傾斜で、
トロトロっとバイクが動いてビックリした事があるから、
それからはずっとブレーキかけてる。
せめて増設ランプだけでもLED化したら違うんだろうけどなぁ。

LEDにブラスト吹いたら拡散キャップと似た効果を得られるかな

もちろんすでに付けているネオン二本にはON OFFできるようにスイッチかましてますよ。

まぁとりあえず四本つけてみますわ。バッテリー上がったら無理だったということで。

>>764
ためしにやってみれば良いんじゃね？
予備実験として紙やすりをかけて見るとかも手かな？

>>765
ああだこうだ言うよりは、そうやって実験してみるのがてっとりばやいべさ。
それと、実装するときには電源を取る場所を変えような。
ヘッドライトはやめとけ。

常時バッテリー点灯のオフ車のライトアップは、ブレーキランプがネックになるね。
昔、セローの30W仕様に85Wくらいのバルブを取り付けるのに苦労した。
林道や市街地でのブレーキランプの消費がバカにならず、LED化したり
バッテリー点灯をやめたり……。
個人的にはドノーマルで乗る分には、あえてLED化しなくてもいい、と思ってる。
もちろん、人それぞの趣味にケチつける気はないよ。
工夫やDIYは楽しいから。

>>765
http://www.aiseikai.or.jp/
くらいのことを必ず実行すると信じてレスしよう。
君のバイクのジェネレーターの出力が分からんし積んでるバッテリーの大きさも分かんない。
ネオン管のW数は一本何ワットだい？

仮定だよ。
ネオン管のW数が5Wだとする。4本で20Wだ。
ブレーキーランプのW球のW数が23W/5W。
ブレーキランプをLED化すれば、5W前後済むだろう。
大雑把だが約28W-5W＝23W
5Wのネオン管なら4本は使える、計算になる。
さらに安全マージンを考えるなら、総LED化して余った電気を電飾につぎ込む。
ライトバルブも60Wから35Wにすれば『ホーネット改 愛正會仕様』の電飾できる。
カッチョイイぞ！
というよりしろｗ

車種にもよるけど最近のバイクはオプションでグリップヒーターも出してるから
安全マージンを考えて20Wくらいまで平気になってる、と思うよ。
それでもバッテリー上がりが心配なら電圧計買いなさい。

>>760
前にカキコしたが、５１６１Ｐをストップランプに使用すれば良い。
サイドもある程度の明るさがある。
>>538のリンクを参考にしてくれ。

>>759
頑張って作ってみなよ！

>>390-391を参考にしてくれ。

>>767

ネオン一本あたりの消費電力は3.6Ｗです。
本日ネオン二本かってきました。

後でとりつけて、画像ＵＰします。

>>769
期待しているよ。
いろいろと改善提案（難癖ともいう）を出してあげるから。

>>759
そうそう、嫁のスクーターをＬＥＤ化したら、上がりかけていたバッテリーが一年過ぎた今でも元気だぜ。
何しろ、１８Ｗ × ２ が０.６Ｗになればダンチだろうよなｗ

>>767
ビキナーへのアドバイス乙。
優しい男たね。
俺なんかそこまで優しくカキコ出来んよ。

電圧計付けたいんだけど。

オプションカプラもしくは、ヒューズ電源を使ってシガーソケットを取付けて
そこに車用の電圧計（デジタル表示のやつ）付けようかと思ってるんだけど・・・。
誤差が心配です。

ちなみにビクスクです。

そんだけ遠回りさせれば誤差も出るだろねー
数字の誤差は気にせず
電圧変動監視なら充分だと思うが

>>772
面倒だろうがメインスイッチからのピックアップが理想的。
ヒューズ電源、もちろんメインスイッチ経由が前提だが
シガーソケットとパラで配線するのもあり。
シガーソケット経由で電圧計は止めた方うがよい。

>>772
電圧計なんてどこから取るかで表示値が変わってくるんだし、
実験室で実験やってるんじゃないんだから絶対値は必要ない。
バッテリーが元気な状態の電圧を覚えておいて、電装品を使ったときに
どれぐらい電圧がドロップするのか。またはどれぐらい電圧がドロップしたら
やばいのかを知るための目安にすればいい。

オレはオートバックスなんかで売られてるシガーライター電源を分岐するヤツをバラして
内蔵されてる電圧計を愛車に組み込んだ。電圧表示のLEDなんかたったの３つしかないが
それでも充分目安にはなる。

そもそも問題とされるのは、通常時の電圧よりもセルを回した直後にドロップした電圧が
どれぐらいの時間で復帰するか。これでバッテリーの寿命がわかるが、
これは普通の電圧計ではわからない。

>>775
もっともなカキコだな。
なら>>772の場合は、
電圧表示のＬＥＤ付きのシガーソケットと電圧計をパラでおｋだろう。

せっかくたから



777get!

レスありまと。

＞電圧変動監視なら充分だと思うが

確かに!!
セルの勢いでバッテリーの元気度が感覚的にわかるもんな。

部品ばっかし買い漁って、取付けは脳内でし。

>>771
まぁ、自分もこのスレで世話になったしね。
今防犯システム考えてるから、また世話になるでしょう。
エバーグリーンの999円MP3プレーヤーとミニアンプ組み合わせて、
自分か彼女の声で「バイク泥棒」って叫ばせたら、警報音より効果があるんじゃないか、と。
SD128MBが余ってるから、1時間は喋り続けられるしｗ
プロは知らんけどガキには有効……かも。

ホーネットからの電源を取るのは、自分はホーンの黒（+）から取るのが
初心者にも簡単、と思うけどどうだろうね？
イエローハットやオートバックスでエーモンの平端子の分岐が売っていたおもったけど。

>>775
の言うとおり。そんなシビアになる必要はないでしょう。

消費電力について便乗だけど、
ネオンやらオーディオ垂れ流してるスクーターはバッテリー大丈夫なのかな。

皆様ナイスなアドバイスありがとう。
よーしﾊﾟﾊﾟ頑張って自作しちゃうぞー

週末が雨で潰れたらおうちに篭ってテールランプ自作だな、こりゃ。

>>780
初期型マジェのマイナーチェンジモデルを買ったときは、グリップヒーターが取り付けられるよう
ジェネレーターの容量増やした、と書いてあったけどね。

今のはどうだろ…。
ホンダのグリップヒーターみたいにバッテリーの電圧が下がると切れるように
なっているのかなぁ。
それともサブバッテリーを積んでんのか。なぞだねぇ。

>>782
難しくは無いぜ。
メットインスペースとかに、アイソレーターと安モンのクルマのバッテリーを積んでおけば良いのさ！

>>779
おまいさんは謙虚ないい男だね。
ボイスの件なら、秋月のキットが安上がりだ。


http://akizukidenshi.com/catalog/items2.php?q=%A5%DC%A5%A4%A5%B9&s=score&p=1&r=1&page=#K-01655


参考までに。



ホーンからのピックアップは、配線の太さ次第かな？

>>779
ついでに、録音は彼女の声で



キャー！痴漢です〜！この人痴漢よー！助けてぇ〜！！


この方が抜群に効果アリｗ

>>759
技術家庭の教科書は裁縫だの料理だの園芸だのもあるから、
エレキットの「よくわかる電子回路の基礎の基礎」の方がいいかな。
ネットで買えるから興味が出たらググってくれ。

>>785
泥棒とか痴漢と叫ぶより「火事だ！」の方がいいらしい。

>>786
ちょっと待て！
いくら何でも｢火事だ！｣はまずいだろうよｗ
東京消防のファンとしては、止めなとカキコしておく。
受令波から、悪戯とか誤報とか聞こえてくるのは非常によろしくない。

効果のあるなしは別にしても
火事だ！は常識的に考えて無いな

>>788
いや、前にTVかなんかでやってたよ

強盗だ！的な悲鳴だと巻き添えを恐れて助けに来てくれない可能性があるが
火事だ！なら人が出てくる可能性がかなり高いとかで

よく脅かし系の動画の最後にあるギャァァァァァァッッ！！！って悲鳴。
あれは相当ビビる。
ついでに屋根から血糊で塗ったくった日本人形が落ちるギミックを追加でオカルト的に最強。
恐らく泥棒も近隣住民も寄りつかなくなる。

>>790
小学生のおもちゃになりそう…

>>783
以前、千石でこれとは逆のダイオードが売っていて
アイソレーターに利用できないかなって思ったことはあり。
ttp://www.412422.com/sgazou/gya62.JPG
かさばるけど、このダイオードはウインカーインジケーターをLED化するとき使えるね。
このダイオードの名称なんだろう？

>>784
わざわざ、リンクありがと。
それ考えたけど、どれくらいの音量かなぁ、って。
ウチ横浜で近くにドスパラがあるですよ。今は品切れだけど999円のMP3を買って、石川町のエジソンプラザで他は調達しようと思ってます。

アキバもそうだけど、昔のエジソンプラザは千石もあったりかなり規模が大きかったのに今じゃ3店舗。
寂しいね。

>792
ひょっとして・・・
フライホイールダイオードかな

スイッチング電源用の奴。

>>792
PNPトランジスタ
嘘w

普通にブリッジダイオードじゃね？
センタ･タップ付きのトランスで全波整流するのに使うから。

約束どおり画像ＵＰします

http://vista.crap.jp/img/vi8425049353.jpg

モノサス付近に二本、スイングアームに二本ネオンついてます。

アドバイスありがとうございました。

>>794
ブリッジダイオードでググったら
センタタップ　複合ダイオード　というみたい…
わかんないや。

>>795
へ〜そんな風になるんだ。
自分のジェベルもやってみようかなｗ
やっぱり、ライトから取らない方がいいと思う。
ホーネットのハーネスも黒が+だからホーンにも+の黒いコードが出てる。
これに繋げればHi、Low関係なく点くよ。
もちろんメインキーをOFFにすれば、ネオン管は消える。

今のまま、というなら三又まわりを気をつけた方がいい。
ハンドルを切るたびにネオン管のビニールが擦れてそのうち
フレームとショートする可能性もある。
ビニールテープを擦れる場所だけ厚く巻いていた方がいいよ。

了解しました。

補強しときます。　結構いい感じになってよかった

>>795
絡まれそう。

>>796
あー確かに「ブリッジダイオード」だと普通はダイオード4本（三相なら6本）のを想像するなあ。
2本の複合ダイオードは、
ttp://www.picfun.com/partpwr.html
↑の「センタータップ型全波整流回路」をみればどう使うか分かるかと。

微妙にスレ違いっぽいんでこの辺りで。。。

８００ｇｅｔ！

質問させてください。
今ウィンカーを交換して動作確認をした所
ハザードランプが消えなくなりました。
普通はキャンセルするかキーをオフにすると消えるのですが
キャンセルが効かず、バッテリーの線を外さない限り永遠に点灯してます。
原因は何なのでしょうか？
バイクはXL1200です。

ウィンカーってスイッチ？
それともリレー？
キーオフでも光ってるなんて線の取り方間違ってる気がするけど・・・

ウインカーの何を交換したのですか？
電球ですか　レンズボディを含むASSYですか
配線の差し替えはやりましたか？
ハザードは純正ですか社外ですか

配線だけ元に戻したら直りますか？

自分で問題の切り分けも出来ないなら付けるのやめろと・・・

>801
> 原因は何なのでしょうか？
おまいさんがウインカー変えたから



電気のお勉強しようね

>>792
>>783-784だけど、すでに多くの人達が答えて･･･
確かにウインカーインジケーターがひとつの場合は、ＬＥＤ化するとき使えるな。
貧乏人の俺にはもったいないがｗ

横浜の事情は判らんけど、俺はアキバからスクーターで３０分掛からないトコに住んでいる。
以前にもカキコしたが、アキバも年号が平成になってから大きく変わったよ。
ひいきにしてたお店が畳んでしまったり、無線機屋も大幅に減った。
交通博物館も移転して･･･
増えたのは、ＰＣ関係にアニメ関係のオタク系ショップ。
３０年前から見ると、大幅に変わっちまったなぁ･･･
でも、メイドは好きｗｗｗ

>>801
質問は、ハッキリと詳しく判り易くカキコしなさい。
その文章では、ウィンカー本体をノーマルから社外に交換と言う解釈になる。
文中から察するに、他に余計な事してと言う事になる。
んで、マシンはスポーツスターって事かな？

うっかりageちまった orz

すいません、このスレの高レベルな話についていけない頭悪い奴から質問させてください…。

2年前に中古購入したKSR-2のウインカーが、この間から変な光り方するようになりました。
例えば左ウインカーを着けた時、正常時の明るさを左前：右前：左後：右後＝5：0：5：0とすると、
1：1：5：2みたいな割合の光り方です（点滅の間隔は普通）。
※右も同様、0：5：0：5→1：1：2：5
バッテリーは2ヶ月前に交換、ヘッドライト等の明るさは変わらなかったので不良品では無いと思いつつ、
一応補充電してみても結果は同じでした。
ウインカー自体は2年前に社外品に替えました。バルブは純正と同じＷ数、ポジションランプの無いタイプです。
ぼやっとでも光るからＦウインカーの球切れは無いと思うのですが、
そうするとフロント側の断線or接触不良、ないしはウインカーリレーの故障…でしょうか？
できるだけ自分で直したいので、他にチェックすべき所があればぜひご教授ください。

＞＞８０８
　
どんまい

>>808
試しにウインカーインジケーターの球を抜いて動作確認してみてくれ。

それと、「ウインカーリレーは交換していない」で良いな？

>>808
現物見てないから何とも言えないが、
ウィンカーの配線を再度チェックする。
ギボシとかアースターミナルをヤスリで磨いておく。
考えられるのは、ウィンカースイッチ内の不具合か、
ウィンカーの配線のショートかな？
テスターがあれば詳しくチェック出来るのだが。

電球のソケットが雨とかで錆びてたりしてない？
あとは、811の言うように配線(特に社外品にしたときの接続部分)かな。

あ〜そりゃアース不良の典型的症状だべ
行き場の無くなった電気が変なトコ回って落ちてる

交換したというウインカーのアースがちゃんと落ちてない
全ウインカーのアース点検、アース配線やりなおし
点検が面倒なら
ウインカーのアースを一旦切り離して
ウインカー専用にアース線引きなおしても可

短時間で沢山のレス、ありがとうございます。
>>810　ウインカーリレーは未交換です。
まずは全ウインカーの配線を確認して、接続箇所の錆とかもチェック（ヤスリで磨く）、
更にスイッチボックス内とウインカーソケットも確認、場合によってはアース側の線を交換…ですね。
「ウインカーを交換した時」に点かなかったら配線を間違えたのかな？とか、
全く点灯しなくなったのなら球切れor断線だと考えたのですが、
上記（>>808）のような症状を今まで見た事が無かったので、訳わからなくなってしまいました。
なんとか頑張って直してみます！

MTX125RをHID化すべくアブソのH4のS2タイプ買ってみた。
電装再構築の為に二月頃迄には取れていたNX125のレギュ注文してみた・・・・
絶版ですか ('A`)ﾈﾀﾞﾝﾓﾃﾞﾔｼﾅｲ

ならばと、噂のジョルノクレアのアイドルストップModelの方を注文してみる・・・・
またもや絶版です ('A`)皆考える事は一緒か

三度目の正直でアイドルストップなしの方を注文してみますた。
全波になるかどうかはまだ不明。


>>792
この画像のダイオードなら、カソードコモンのハーフブリッジ
普通のダイオードブリッジは4個入りで、その半分を使えば同じ事ですよ。

>>814
案外ハンドル付近でハーネスが摩耗して短絡気味に成ってる事も・・・・

>>815
アイドルストップのあるなしでレギュって違うの？
見た目は同じに見えるんだけど、中身が違う？

>>816
二種類有りました
詳しい分類は忘れた ('A`)

中身がどう違うかは不明ですが、外観はコネクタの色が違うっぽい
それ以外は今の所全く不明

>>817
アリナシの色教えてもらっていい？

おいらが仕入れたのは緑でどっちかわかんないもんで

自己レスになっちゃうけど

STDが緑で
アイドルストップが黒？みたいね

メーカーがこの辺の色変えるのは誤組込を視覚で
防ぐのが目的だから中も当然違うだろね．．
共通部品なら分ける必要ないし

容量違いだけでSTDでも全波と信じたい

>>817
サンクス
確かに2色あるね。
全波かどうかって何かチェックする方法ってあんのかな？
中身をほじってたんじゃ使い物にならなくなるし。

>>819
うん、新電元型番も違うらしい
黒がSH685-12で緑がSH686-12

アイドルストップがある方がセルフスターターを多用するだろうから、
全波臭いと考えて試してみようと思った。
それに「アイドルストップ＞前照灯OFF」も有り得るから、
そっちの機能で分けてるのかもしれない。

>>820
スライダックで減圧したAC入れて、オシロで見る ('A`)
ただ、別のルートから仕入れた情報では半波整流らしいと言うのも・・・・

ジョルノクレアのレギュで全DC化しようと思ってたんだけど
風向きが怪しいんでなんか手がないかと考えてて

純正のレギュをもう１つ追加して
http://just-strike.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/big-size/img-box/img20070715005143.jpg
こんな感じでジェネレータのアース側からもう一本取るのってどうですか？

配線図はたまたま手持ちのNSRですが半波ならなんでもって事で
添削お願いします

あ、ジェネレータのアースはもちろん切るって事で

下らない質問かもしれないけれど教えてください。
許容電流が8A×30VDCのリレーは直流30Vの時に8Aで240WまでOKだとして
バイクに使う時は12VDCで20Aで240WまでOKなのでしょうか？
それとも8A×12V？

>824
8A×12V
いじょ

>>822
そのACGの巻き方次第では？
タップをセンタータップに見立てて、上下にどんな風に電圧が出るか・・・・
ライトとチャージの巻き数の差はあまり無いから、恐ろしくアンバランスな全波整流に成る臭い orz

完全DCにするならコイルとレギュから黄色線を浮かして、キーに連動したリレーで黄色線にバッテリから電源供給。
但し、ハーネス図のNSR50はDC-CDIだから前照灯に電力の割り当てを多めにし過ぎると点火で問題が・・・・

ライトのタップを使わない方法を模式図で表すとこんな感じかな？
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20070715015815.gif
ダイオードブリッジは電力用で放熱必須。