【2stNK】ヤマハ　R1-Zのスレ【新本スレ1】

R1-Zに乗ってる人、R1-Zを買う予定の人、好きな人の為の
情報交換のスレです。
荒らしが必ず来ると思いますがスルーでお願いします。
有意義なスレにしましょう！
＊過去スレはあえて貼りません。
新R1-Zスレです。

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　　　　　　　　 i';;;;;;;;;;;　　　　　　　　　　　 ,,;;;;;;-=ヽ､　　　　>>1
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　　　　　　　 　|;;;;;;;;/　／-─'''''''"ヽ　　　"‐＝二￣ヽ、 　まちのにんきもの
　　　　　　　　 |;;;;;;|　　'",,,-＝=‐　ヽ　　" ､　　　　　 ヽ
　　　　　 　　,┴､;|　　=＝ニ-‐'"　,　　　　ヽ､　　　　 ﾞi　　　ちてきといっても
　　　　　 　 |ｌ |ヽｌ　　　　　　　　/ｌ　　　　　 .）＼　　　 i 　　
　　　　　　　＼|ｌﾉｌ　　　　　　　/└-‐ヽ-‐'　　　 ヽ　　 i 　あたまがいいわけではない
　　　　 　　　　ｌ､ ﾞ|　　　　　　/　　　,,---'ニ＝メ　i　　.|
　　　　　　　　 ヽ-i　　　　　 i'　　／-ｌ「ヽ┼＋//　;;　 /
　　　　　　　　　　ヽ、　　　　ヽ＝ヽ─＋＋-''ノ　　　 /､
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　　　　　　　　　　　　　　　　　ヽ､,,,　　　　　　　,,‐"

形式 3XC
原動機種類 2サイクル・水冷
気筒数配列 パラレルツイン
総排気量 249(cc)
最高出力 45/9500(ps/rpm)
最大トルク 3.7/8500(kg-m/rpm)
33.5/8500(Nm/rpm)
燃費 34.0(km/L)
全長/全幅/全高 2005/700/1040(mm)
ホイールベース 1380(mm)
乾燥重量 134(kg)

＊１型、２型（３型は４０馬力規制ライト常時点灯）

＊後期型はサブフレームマウント追加、メインフレームの径が違うと言う噂もあり。
＊フレーム、その他塗装が弱い。タンク内も錆び易い。
＊年式が古い事もありステムベアリングが弱点。
＊このバイクの設計者はリアをもう少し上げたかったらしい（リンクプレート交換推奨）
＊基本的に1ktの兄弟なので共通部品多数。FZR250など当時のヤマハ車と共通部品も多い。

重複死ね

つ

http://www.wild.gr.jp/R1-Z/
詳しい事は２ｃｈより復活したR1-Z Wikiでどうそ。

3XCユーザーは1kt,29Lなどヤマハ2stユーザーとの交流も盛んで
HP作成されている方はみなさん案外顔見知りです。
（旧R1-Z Wiki の管理者のJさんも例外無く）

今現在一番詳しく書かれているHPは「2st R1-Z」で検索してみてください。

チャンバー、CDI情報など実はかなりの事をみなさん共有していますが、
トラブル、故障の原因にもなるので「自己責任」の観点から公開していません。

各所で開かれているヤマハ２ｓｔミーティングに行ってみるといろいろ
情報収集は可能です。

>>1乙

＊それとYPVSも弱点の一つです。
パワーが出ないなど感じたら、エキパイフランジ中央にあるジョイント
確認してください。
手で動いてしまうようではダメです。
軽症の場合はジョイント交換だけでいいですが、シール、メタル、最悪は
YPVS本体までダメになる場合もあります。
（交換はジョイントだけでも腰上開ける必要あり）

自己整備される方はサービスマニュアルは最低でも入手してください。
パーツリストはヤマハのHPで価格、在庫状況まで確認可能です。

http://www.yamaha-motor.co.jp/parts-search/index.jsp

流用、改造、メンテナンスなどの詳しい情報はいろんな方々が
各所でミーティングを開いているので直接聞いた方がいいです。
（冬なので今は休止中が多いですが）
細かい部分が違情報になると危険な場合があるので、みなさん
２ｃｈ、wiki、mixiなどにも書き込みはしませんので。


それとやはり古いバイクです。
ブレーキのOHは必須です。
ご自分で作業出来無い方は信頼できるプロに依頼してください。
特にリアブレーキが正常に作動して無い車両に乗られている方が非常に多いです。

ヤマハパラツインに詳しいと言われているショップ

http://www1.odn.ne.jp/cch05150/
UPS-TAKU

HPを見るだけでも多少の参考になると思います。
ただ、このショップの評価は賛否両論です・・・

http://www15.ocn.ne.jp/~spex/

値段の割りに評価のいいチャンバーを出しているSPEXです。
但し、このチャンバーに限らず社外チャンバーでキャブノーマル
でOKと言うのは？？？です。
焼付きはとても危険な状況になる場合がありますので
その辺も詳しい方、もしくは信頼できるプロショップに相談した方がいいです。

>>1乙〜
スルー頑張ります。
後、乗り換えスレは自分が削除依頼はしてあるので出来れば誘導を貼った方が良いかもしれません。
そろそろ自分774の方がよいかな？

ツギハギ氏、ログください♥

待ってま〜す

ハゲ散らかした頭でOFFなんかに行くからこうなるんだよｗｗｗ
いい気味！

こっちのスレが妙に静かなのは何でなんでしょうね？♥

今日R1-Z納車されました！
で、早速乗ってみたのですが‥



超速い！！何この加速ｗｗｗｗ

2stって楽しいですねｗ

楽しいよね〜(o^-^o)
でもV2STはもっと速いよ〜(T_T)

>>19
そんな速いの手に負えないッスよｗｗ
下手でサーセンｗｗｗ

ところで、自分2st初心者なんですが、これは気を付けろ！とかこれだけはやっとけとかアドバイスありますかね？

教えて君で申し訳ないですが、ご教授お願いしますm(__)m

上に書いてあるトラブル良く読んだ方が良いですね〜
ypvsは結構あるみたいよ〜
後、サービスマニュアルないとキツイと思います。
バイク屋から買ったのかしら？

ステムも大体駄目みたいよ(T_T)
上に書いてある所チェックすると良いですね〜
かなり詳しい人書いてるみたいですよ。

俺R1-ZにHID入れたけど誰かやってる人いる？
居ないなら1号目って事で…

おいらやってるよ〜
もう一年近く前〜
ハイロー切り替え式
まわりのR1-Z乗りにも2台いるかな？

あっごめん自分入れて4台でした(T_T)
RZR入れたらもっといます(T_T)

ツギハギ氏。
俺負けました。寝ます

負けとか別に無いよ〜(T_T)
保土ヶ谷行くともっと凄い人が自分のまわりｲﾊﾟｰｲ要るから〜
あっしも勉強中です(T_T)

俺はリアのキャリパーが固着してたな。
OHしてから凄く快適ｗ

やはりサービスマニュアルはあった方がいいです。
2stR1-Zで一応エンジン関連でメンテする所。
１、オイルポンプの適正値確認。
２、YPVSジョイント、ワイヤー、プーリー位置などの確認。
３、キャブレターのOH（出来れば消耗品は交換して清掃、ノーマルチャンバー
ならジェットは通年同じでもOK)
４、負圧燃料コックの漏れ確認。
５、インシュレーターのヒビがある場合は交換（２次エア吸うと焼きつく事あります）
６、リードバルブの破損確認。
７、出来れば圧縮も確認（低い場合は腰上OHした方がいいです）

車体回りは普通のバイクと同じですが弱点は上記レス参考。
詳しい人間、詳しいプロショップなど相談出来る人は見つけた方がいいです。
Net情報は話半分、参考程度にした方がいいです。
バイクは弄った経験がものを言うので頭でっかちでは危険ですよ。
エンジン、制動系はとにかく経験豊富な人の意見直接聞いた方がいいです。
同時に実車を見て貰った方がいいです。
命にかかわる事なので。

>>21-22>>29
何て優しい人達なんだ(T_T)
参考にさせてもらいます！

初心者ですがこれからもよろしくお願いします^^

>>28
オイラもリアヤバい
年末にフロントはOHしたけどリアは固着してるかも(T_T)
OHキット買うのキツイ
モミモミしようかな

サービスマニュアル買ってきて>>29やってみようと思うんだけど‥


やっぱり初心者じゃ無理ですか？ｗ

>>32
大丈夫だけど、
２、のYPVSにガタがあった場合は腰上開ける必要あるんで難しいかも。
３、も一度詳しい人に指導してもらった方がいい。２回目からは自分で出来ると思う。

その他は点検事項なんで出来ると思う。
ワイヤー、プーリー、オイルポンプ位置の調整は簡単だからした方がいいよ。

あとワイヤーにはシリコングリススプレーかシリコンスプレー入れると
スムースになる。
シフトリンク、サスリンクも理想は消耗品交換だけど、分解、清掃、注油
するとタッチが全然良くなって乗りやすくなるよ。
（分解が難しいなら、パーツクリーナーで清掃、注油だけでもよくなる）

前後サスのインナーとゴムブーツも定期的にシリコンスプレーで拭く習慣
つけるとやはり動きがよくなるよ。

>>32
さんは何処地方かしら？
関東なら明日、保土ヶ谷来ると良いのに

各所ベアリング交換、Oリング交換なども地味だけどかなりフィーリング
変わったり、液漏れ止まったり効果あるメンテですよ。
でもそれなりに効果あります。

ワイヤーやリンク部分の注油メンテナンスも乗りやすくなりますので
定期的にやった方がいいです。
チェーンも定期的に注油した方がいいし、フォーク、リアサスをシリコンで
拭いてあげると動きもよくなるし、シールの保護にもなるのでいいです。

長持ち、乗りやすさは日常メンテナンス大事だと思いますよ。

明日も保土ヶ谷集まるから〜

スプレー系はホムセンが安いよ〜(o^-^o)
バイク屋は高いから駄目〜
パーツクリーナーとか必須なんでホムセンで買いましょ〜

>>33
ぶっちゃけバイク整備初めてなんで恐いです^^;
>>35
的確なアドバイスありがとうm(__)m
参考になります^^
>>34>>36>>37
保土ヶ谷に皆さん集まるんですか？
あ、ちなみに自分は東京の葛飾区に住んでます

あっそうなの〜(o^-^o)？
明日の夜、第三京浜下り保土ヶ谷パーキングに行くよ〜
多分4台位はR1-Z集まるんじゃないかな〜
自分は行きますよ〜
結構仲間出来て楽しいよ〜(o^-^o)
第三の保土ヶ谷パーキングはネットで調べると良いかな

すいません。タンクうらにあるデッパリをどこにつなくがわすれて
こまっています。どなたかおしえていただきませんか？

テーパーローラーベアリング（ＮＨＹ−１２５）購入したんですが、スペーサーが付属しています。
ステム下部-シール(シャンプーハットみたいな奴)-スペーサー-ベアリング
の順でokでしょか？

>>40
出っ張りってガソリンコックじゃなくてフレームにひっかけるＵ字型のフックかしら？

>>41
自分はテーパーじゃないから分からないです〜(T_T)
テーパーローラー 取り付けで検索してみてはどうですか？

他車種でも似てるんじゃないかな？
R1-Z検索にたして出れは一発だろうけど〜

>>31俺は中古で手に入れた時点でガチガチだったので、大人しくバイク屋さんにOH依頼しましたｗ


今日半日仕事だったので軽く洗車とフロントキャリパーの掃除しますた。
気持ちタッチが変わった感じ♪
http://c.pic.to/chz3q

>>44
お〜綺麗になってる〜(o^-^o)
チャンバ〜は長いからOXかジャッカルの1KT用みたいね〜

>>44
キャリパーのピストンは定期的に洗うか、パーツクリーナーで清掃した
方が良いですね！
乾いてからダストシールとピストンにシリコンスプレーかグリコール系アルコールスプレー
しておくとシールとピストンの固着し難いです。
ブレーキ回りにしか使えませんがグリコール系アルコールスプレーはお勧めグッズです。

走ったらキャリパーをパーツクリーナーでざっと流してパッド裏のピストン＆シール
にシリコンorグリコール系スプレー吹いておくのも簡単でいいですよ。

ピストンとても綺麗になってますね。
キャリパーツール（内側からピストンを回せる、ヤフオクに出てます）で
グリコール系スプレーかシリコンスプレー吹いてピストン回して
あげるとピストンの動きが全てよくなりますよ。
（これは必ず清掃後でしてくださいね）

一応参考までに。

http://homepage2.nifty.com/shigeru/sub3-8-050429.html
http://www1.suzuki.co.jp/motor/accessory/oil_ch/ch_ck_rust.html

グリコール系アルコールスプレー入手しやすくお勧めなのがこれ。
注　金属の潤滑と書いてありますが通常の、塗装、メッキなどはこれに
つけておくとボロボロになってしまうのでブレーキピストン＆シール専用と思った方がいいです。

>>45そうッス。OX製ッス。調子にのって横も……http://f.pic.to/bvlpb


>>46-47アドバイス有難う御座います！
キャリパーピストンツールあるのですが、掃除してもピストン回すの大変でしたｗ
シリコン系かグリコール系アルコールスプレーですね！今度購入して試してみます。
次に用品店に行く時が楽しみです♪

>>48
http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p77217062

こんなのです。
工具専門店、バイク用品店にも売ってますよ。

>>48
それと
グリコール系アルコールスプレー（メタルラバー）ブレーキフルードの主成分と同じ。

シリコンスプレーは普通のシリコンスプレーです。
（シリコングリススプレーと言う人もいますが、ダストとか付きやすいので自分は使いません）
ホームセンターの安い３００円ぐらいのでもWAKO'Sのお高いシリコーンルブリカントSLでも平気です。
ただWAKO'SのシリコーンルブリカントSLもとても評判いいですよ。

>>48
お〜
チャンバ〜かち上がってるね〜(o^-^o)
明日は結構R1-Z集まりそうだよ〜
10時〜夜中3時まではだいたいいるから暇なら保土ヶ谷おいで〜(o^-^o)
詳しい人沢山いるから勉強になるよ〜

>>48
んっ？
後ろにガルのNSRが止まってるかな？

age

>>49-50今回のキャリパー掃除で全てのピストンの動きがスムーズにはならなかったので、次回のリベンジでどれかしらの潤滑剤を使ってみます！
ホントに有難う御座いましたm(u_u)m

>>51おお〜！自分の好きなバイクが集まってるところを見るのはさぞ絶景だろうなあ……
しかし超絶方向オンチの俺が開催地に無事辿り着けるかどうか…(^_^;)
でも何時かは俺も参加させていただきたいです!
今日は風が強いので気を付けて行ってきて下さいね(・ω・)/~

>>52へへへ…ﾌﾟﾛｱｰﾑのヤツっすｗ

age

>>54
いつも土曜日保土ヶ谷にNSRも4〜5台集まってるよ〜(o^-^o)
88とかも来てるよ〜

R1-Zを手に入れたは良いものの‥


外装きったねーｗｗ

とりあえず洗車から始めるかなぁ

洗車ですか〜
コンパウンドで一枚むくと綺麗になるかしら(o^-^o)？
結構良いよ〜

>>57
フレームの錆意外はDIYでも殆ど綺麗になるよ。
ホイールとか外装は最悪塗っちゃえばいいし。
フレーム塗るのは面倒なんだよね。

>>59
すいませんDIYって何スか？ｗ

なに禿げちらかしてんのよ

DIY＝Do it yourself
自分でやること

トリップのノブがつかねえよぉ…(まだ言ってる

左右の排気の煙の量が違うって言ってる人いたけど
それは故障では無くこのバイクの仕様です。
右側にオイルポンプがあり右側のが煙が多いし
シリンダーも熱くなります。
経年劣化で見ても、左シリンダーの外側塗装が右より劣化してる
R1-Z、1ktが殆どですよ。

訂正

右側シリンダー、チャンバーからの煙が左より多い。
熱で熱くなるのは左側シリンダー。

すいません超恥ずかしい質問なんですけど、オイル交換ってどうやれば良いんですか？

ある日突然惚れてしまった。
めちゃめちゃかっこいい。
何年も前から雑誌などで見たことはあったけど実物は一度も見たことが無い。

近所のバイク屋で走行約9000キロの３型が28万で売っているのですが、高いでしょうか？
フルノーマルで転倒歴は無いようでした。

いやぁ、かっこいいわぁ。

>>65
エンジン右下のネジ(オイルゲージ近く）２本を外してオイルぬきます。
(ちゃんと暖気してからね)
んで抜いたらキックペダルの横のオイル入れる所から入れれば良いです。
1リットルです。
できればドレンのワッシャー交換しましょう。
ナプースとかで６０円位で売ってますから〜
そのままだとオイルゲージはゲージより上ですが暖気するとオイルが回って
ちゃんとした所にきますから。

できればサービスマニュアルかいましょう〜
そこら辺も全部載ってますから

>>66
バイク屋なら距離的に普通ですが本当に9000KMか調べた方が良いですね。
距離ならディスクローターの減り具合で巻き戻しか
分かるみたいですよ。
後、フレームの前部分の飛び石とか
距離少ないと飛び石少なくて綺麗だそうです。
あとこのスレの初めに書いてあるチェックとか
YPVSとか距離いってるとガタありますから。
バイク屋はほとんど巻き戻ししてますね。
実物でエンジンかけてみないと分からない部分もありますから
詳しい人と一緒に見に行った方が良いですね〜

>>68
アドバイスありがとうございます。
チェックしてみます。
もう２つ厨な質問なのですが、
�@ＹＰＶＳとは具体的にどんな働きをするものなのでしょうか？
見つけられないだけなのかもしれませんが、Ｒ１−Ｚのサイトを見渡してもＹＰＶＳについての説明が書いていなかったので。。。
�A現在４００単気筒乗りですが、２ｓｔの場合（４ｓｔに比べて）低速トルクの薄さと高回転時のドッカンパワーの差で乗りにくさというか、
イージーさが無いイメージがあるのですが、いかがなものでしょうか？（つまり低速はどんな感じでしょうかと言うことです）
�BＹＰＶＳが逝ってしまった場合でも一応動くとは他のＲ１−Ｚスレでも見たのですが、どれほど差が出るものでしょうか？
それは乗って気づくものでしょうか？また、ＹＰＶＳの修理にはどれくらいかかるのでしょうか？
�C部品の供給については問題ないでしょうか？

教えて君ですみません。どうか宜しくお願い致します。

連続ですみません。
�@についてはウィキペディアで見つけました。
�A〜�Cにつきまして、ご教授お願い致しますm(_ _)m

>>67
親切にありがとうございますm(__)m
サービスマニュアルその内買います！(どこで売ってるか知らないけど…)
もうちょっと質問良いですか？
シート下のオイルタンクは何のオイルなんですか？
凄い漏れ漏れなんですけど……

>>69
YPVSはヤマハパワーバルブシステムの略です。
簡単に説明すると排気口(チャンバーのエンジンに付く穴ですね）に
弁があって回転数によってその弁が動いて低回転の時は排気口を小さくしたりして
低回転時のトルクを出すっていうシステムですね。
低速トルク無いって言われますが慣れてしまえば平気ですね。
R1-Zは初めからインテークチャンバーも付いてますし
ちゃんと整備されてるとアクセル開けないでのクラッチだけ発進も出来ますよ。
YPVSが逝くとある角度で固定されて回転が上がらなくなったりしますね。
高回転なのに弁が閉じてたらそうなりますよね。
ガタが出ると片方だけ閉じたままとかあきらかにおかしくなります。
修理は腰上開けないと出来ないみたいなんでバイク屋で５位かな〜？
値段はやった事ないから微妙です。
自分でやるなら部品代でもっと安くすみますが結構あけたらどうせだから
ピストンもついでにやったりするパターンが多いみたいです。
部品はまだあります。

>>70
�A個人差がありますけど、2stではマイルドで乗りやすいバイクです。
４００単気筒よりはパワフルですけど。
�B正常な状態を知らないと気がつかない人多いみたいです。（古いので正常
では無い中古が多いので）
修理はバイク屋に出すと腰上をあけるので工賃最低２万ぐらい。
それと部品代は状態により交換部品が違いますので、5000〜20000円ぐらいだと思います。
YPVS本体まで逝っているともっとかかりますが、これはめったにありませんね。
（自分でやれば工賃は０円）
�C部品は今の所問題ありませんよ。

>>71
えっそれが2STオイルです。
原チャリで足したりしたことありませんか？
それが無くなるとエンジン焼きついてオシャカになりますから〜(8O8)
多分、オイル灯のセンサーからもってるんですがヤバいんで自分で修理無理なら
バイク屋に持ってくか、バイク屋で買ったならクレームで処理して貰えますから。
早急に修理して下さい。
絶対、オイルはカラにしないで下さいね〜〜(TOT)

サービスマニュアルはバイク屋さん、NAPSのような用品店、ヤフオクなどで
買えますよ。

YPVSはシール、メタルが渋いと、まずジョイントが食われて削れます。
そのうちシールが削れてオイル漏れ（チャンバーフランジ中央のジョイントから）
してきます。
さらに修理しないでおくとメタルも食われてきます。

最悪はYPVS本体までダメになります。
ジョイント、シール、メタル程度の部品代は安いですが
YPVS本体はそこそこの値段しますのでジョイントが手で動いてしまう場合は
早く修理した方がいいです。
（正常な場合はジョイントは出で動く（回る）事はありません。

YPVSジョイントは一万キロ位でダメになる傾向があるから
現状で乗ってる人もチェケラしたほうがいいですな。

>>72さん>>73さん>>76さん

詳しいご説明ありがとうございます。
決めました。買います。
先に書いた２８万の車両にするかどうかはもう少し検討してみます。
アドバイスありがとうございました

>>77さんもありがとうございます。

もうあれです。眠れないほどＲ１−Ｚが恋しいです。

>>79
自分も結構前から欲しくて嫁さん騙して買いました(^-^;)
2STは楽しいですよ〜
いずれ2ST乗れなくなる可能性もありますから〜

>>74
そうなんですか(゜゜;)
でもキックの横ら辺から入れるんですよね？
それともタンクのキャップから入れるんですか？
訳わからなくて…
ちなみにオイルどれくらい必要ですかね？

教えて君で申し訳ないですm(__)m

国賊企業のゴミに乗って恥ずかしくないのかね

ハゲって言われてそんなに悔しいなら、初めからハゲちらかした頭で
オフなんかに来なきゃよかったのに

>>81
キックの横から入れるのはギアオイルでシートの下の口から入れるのが2STオイルです。
R1-Zは2種類のオイルを使って動いてます。
絶対に間違えないように(T_T)
エンジン壊れます。
オイルはギアと2STオイルともヤマハ純正が良いです。
あまり分からなそうなんで純正使って下さい。
安い2STオイルだと壊れる場合ありますから。
ギアオイルは1リットルで2STオイルは500ml位かなぁ
初めはナップスとかバイク用品店で車種を言って買った方が良いかな。
ナップスとかはネットで検索すると場所わかりますよ。
後、本当に早急にサービスマニュアル買って下さい(T_T)
その位の知識だとR1-Z近いうちに壊れちゃうかもです(>_<)

>>84
今サービスマニュアル買って来ました！
これからオイル交換やってみようと思います！
何から何まで親切にありがとうございました
またよろしくお願いしますm(__)m

>>85
オイル入れる場所間違えないようにね〜(T_T)

>>86
2stオイルってどこから抜くんですか？

ID:Q5TbZ1Do

こいつアホか？ｗ

>>87
2STオイルは交換無しでオイルを足していく感じなんで抜かなくて良いです。
全部出して交換するのはギアオイルです。
サービスマニュアルをまずゆっくり読んでみてはどうでしょうか〜
その方が早いかも

>>89
違うオイルが入ってても足して良いんですか？

　　　　 　　　 　　　∩＿　
　　　　　　　　　 　〈〈〈　ヽ　　　　
　　　　　　　　　　〈⊃　　} 　　　
　　 ∩＿＿＿∩　 |　　 | 　　
　　 | ノ　　　　　 ヽ !　　 ! 　
　　/　　●　　　● |　　/ 　
　 |　　　　( _●_)　 ミ／　　
　彡､　　　|∪|　　／　　　　
/　＿＿　 ヽノ　/　　　　　
(＿＿＿）　　　/　　　　　
　　こいつ最高にアホ　　　　　

>>90
2STオイルは足しても大丈夫ですよ。
荒らしはスルーで
頑張って勉強しましょう(o^-^o)

なんでﾂｷﾞﾊｷﾞ
ｺﾃ名乗らないの
offｽﾚ以外出入りしないって言ってたから？w

>>90
エンジン焼き付きしないように足したかったんですね？
とりあえず焼き付きは大丈夫ですがオイルが下に垂れると後輪にオイルが付いちゃうんでオイルで滑ってコケますから根本的になおるまで飛ばさない方が良いです(T_T)
オイルセンサーからの漏れはよくあるみたいなんで自分で出来ない場合はバイク屋に出しましょう。
そんなに高くないと思うよ。

>>90
サービスマニュアルの最初の方にR1-Zの仕組み等書いてあります。
そこ読むといいかな。

暇な時読んでるといろいろ覚えますよ。
好きなバイクの事だから苦にならないと思うんですが？
自分も最初は毎日のように見てました。
解らない事は何となく雰囲気理解するだけでもいいです。

あと簡単な事は別として、頭で覚えた知識＝技術ではありませんから
書いてある事にはコツやテクが必要な事も多いので注意してくださいね。

>>95
色々とありがとうございましたm(__)m
頑張って勉強してコツコツと頑張ります^^

　　　　 　　　 　　　∩＿　
　　　　　　　　　 　〈〈〈　ヽ　　　　
　　　　　　　　　　〈⊃　　} 　　　
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　　こいつ最高にアホ　　　　　

>>96
誰でも始めは知らないから大丈夫〜(o^-^o)
自分もR1-Zが2ST250初だから〜
頑張ってね〜(^◇^)
関東近郊なら土曜日保土ヶ谷おいで〜

ハゲって言われてそんなに悔しいなら、初めからハゲちらかした頭で
オフなんかに来なきゃよかったのにwwwww

　　　　 　　　 　　　∩＿　
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　　こいつ最高にアホ　　　　　

成りすましが初心者を装ってるようで

ハゲ男がまだこのスレに張り付いてるな

http://www1.odn.ne.jp/cch05150/maintenance.html

ＵＰＳ−ＴＡＫＵのＨＰにもヤマハ２ストの泣き所出てますよ。
ご参考にどうぞ。

どなたかＦフォークのオイル量と番手教えてくれませんか？

家帰れはサービスマニュアルあるから分かるよ〜
夜に書くね〜

>>104
ヤマハサスペンションオイルG10
レベル140mm

ついで、純正オイル以外だと同じ＃１０でも硬さ違うので注意。
ＷＰなんかは恐ろしく硬い。
自分は＃１２，５ぐらいにブレンドしています。

おいらのR1-ZはFスプリングとオイルHPだぁ

ありがと〜がんばって交換しま〜す＾＾

誰かR1-Zフルカウル化した人とか居る？

R1-ZってVSOPは付いてるんだっけ？

現在VJ21のTM32SSを移植してセッティングに奮闘中〜
エンジンはノーマル
エアクリＢＯＸ付き
フィルターはPiperCross
ブタ鼻無し
チャンバーはイシイのＳＰ
現在
MJ:#270
PJ:#25
PWJ:#100
JN:4段目
AS:3回転戻し

低〜中開度息つきあり
中開度以上イイ感じ
全開域若干頭打ち早い
て感じ

JNを5段目にしてPWJを80位に変更予定

セッティング決まったらシャシダイのグラフと一緒にアップします

アドバイスあったらよろしくです

>>112
アドバイス出来るほど３２キャブ詳しくは無いんですけど、

>>低〜中開度息つきあり
PJ:#25 →22,5
JN:4段目→標準

>>全開域若干頭打ち早い
これは口径大きいキャブはそうなる傾向あるみたいですよ。
3XVもPwjはスルー（付いているけどソレノイド制御無し）さしているぐらいですから、
Pwj殺し、Mj合わせにしてる人は聞いた事があります。
（設計時に考えられていないエンジンは負圧がPwjにあまり来ないらしい）

基本的に「特にスローは」ピストンが動く吸い上げで負圧出しているので
ジェットを大きくしても負圧が無ければガソリンがフロートから上がらない。
口径大きくした意味があまりありません。
（確かガンマはPwj殺しでも14000回転回る。）
記憶ですが、ほぼ同じキャブのミハラ３２はPwj殺し、付属Mjは#240,#260
だったように思います。

アドバイス出来る知識ありませんが、頑張ってください！
報告楽しみに待ってます。

燃費って仕様に書いてあるのと全然違うよね？
リットル20kmくらい？

ガス薄くしすぎて焼き付かせないようにセッティングｶﾞﾝｶﾞﾚ！

>>113
アドバイスありがとうございます。

ひとつ質問なのですが、
「低〜中開度息つきあり」というのが、
3000rpm以下からアクセルを1/2位まで一気にあけた時に、
ガス欠時みたいな感じで息つきを起こして
ガスがついてきてないような感じなのですが、

>>PJ:#25 →22,5
>>JN:4段目→標準

という事は、さらに薄く設定するって感じなのですか？
それともいたずらにPJが大きくてもフロートから
ガスを吸い上げられないので１番手下げてみる
という事でしょうか？

私自身セッティングがイマイチわかっていないのかもしれませんが、
もしよろしければご教授下さい。

>>110
周りでは居ませんね〜
Nプロがよく見ますけど〜

>>112
豚鼻取った口広げた方が良いらしいです。
完全にエア足らないはずですから
ミハラだと一番パワーが出るのが直キャブですから
エア足らないはずですよ〜
報告楽しみにしてます〜
えっとミハラ３２の取り説見たら付属MJは#２５０#２７０でした〜

あっ後、γキャブでもコックはミハラと同じ仕様なのかな？
ノーマルコックならプーリーで乗って下さい〜

★ヘリ不正輸出のヤマハ発、中国から高額「授業料」得る

・ヤマハ発動機（静岡県磐田市）が産業用無人ヘリコプターを中国に不正に輸出しようと
　した事件で、輸出先の航空写真撮影会社「北京必威易創基科技有限公司（ＢＶＥ）」
　（北京市）側から「役務代」として毎年受け取っていた３０００万〜５０００万円について、
　ヤマハ発動機が、「操縦の授業料」と説明していたことが２５日、わかった。

　国内での受講料は、１人当たり５０万円前後で、「授業料」は著しく高額になる。このため、
　静岡、福岡両県警の合同捜査本部は、ヤマハ発動機スカイ事業部長内山一雄容疑者
　（５８）（外為法違反容疑で逮捕）ら３人を、「授業」の趣旨や内容などについて追及している。

　調べによると、中国側からの送金は、１機当たり約１５７５万円の無人ヘリの代金とは
　別で、取引が始まった２００１年ごろからあったという。送金の趣旨について、ヤマハ発側は
　「現地で無人ヘリ操縦を教えた授業料」と説明した。
　http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070226-00000101-yom-soci

>>116
>>アクセルを1/2位まで一気にあけた時

それだとJN,Mjの領域だと思いますよ。
口径が大きいキャブはスロットルシビアですよ。
ガバ開けだとガソリン吸い上げ難しいです。
Pjも下げてもいいかも。
クリップは山が崩れるので標準位置がいいです（２か３段目だったと記憶）

PwjはTM32SSは所謂Pwj1、Pwj2とついているので1ZはバイパスのPwi1は殺した
方が合わせやすいかも。
（Pwj2がTM26に付いているジェット交換出来ないPwjです）

３２パイだとアクセル全開の時以外は乗り難いです。（アクセルワークがシビア）

Pwj１を生かすとしても#100 ではかなり濃いと思います。(
（Pwj2が0,7)
Pwjは超高域だけなので頭打ちが早い原因では？
２型ガンマノーマルで#50,60とかです。
（Vバンクなので左右が違うので参考程度に）
ガンマより高回転型では無いR1-Zでは#80でもPwj１は濃い気がします。

★ヘリ不正輸出のヤマハ発、中国から高額「授業料」得る

・ヤマハ発動機（静岡県磐田市）が産業用無人ヘリコプターを中国に不正に輸出しようと
　した事件で、輸出先の航空写真撮影会社「北京必威易創基科技有限公司（ＢＶＥ）」
　（北京市）側から「役務代」として毎年受け取っていた３０００万〜５０００万円について、
　ヤマハ発動機が、「操縦の授業料」と説明していたことが２５日、わかった。

　国内での受講料は、１人当たり５０万円前後で、「授業料」は著しく高額になる。このため、
　静岡、福岡両県警の合同捜査本部は、ヤマハ発動機スカイ事業部長内山一雄容疑者
　（５８）（外為法違反容疑で逮捕）ら３人を、「授業」の趣旨や内容などについて追及している。

　調べによると、中国側からの送金は、１機当たり約１５７５万円の無人ヘリの代金とは
　別で、取引が始まった２００１年ごろからあったという。送金の趣旨について、ヤマハ発側は
　「現地で無人ヘリ操縦を教えた授業料」と説明した。
　http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070226-00000101-yom-soci

僕のＲ１−Ｚは３週間ぶり（２１日ぶり）にエンジンをかけようとキックしたら
１５回目でかかりました。
みんなのＲ１−Ｚは、この季節、しばらく乗らなかったら何回目位のキックでエンジン
が、かかりますか？

>>122
１０回位だったかな？

いろいろとありがとうございます。
ん〜・・・。
今度の土日にナプスでPJ#22.5を買ってきて、
JNを3段目に戻して試してみます。

（今は#12.5〜#20.0までしかもっていないので・・#25はΓデフォ）
あとPWJはナプスに取り寄せを頼んで既に2週間近く経つんだけど、
まだ入荷の知らせがありません。
一応#70〜#90までを注文済みでがもっと下の番手も用意した方が良さそうですネ。

ノーマルキャブでブタ鼻外し、PiperCross、イシイチャンバーで
後輪で41.6hp/9235rpm（MJ#250・PJ#15.0他デフォルト）だったので、
セッティング完了後にどの位になるか楽しみです。
（ちゃんとセッテクング出せればですケド・・・）
また報告します。

>>124
頑張ってください！
報告楽しみにしてます。

Pj#25はソレノイド入る前のγデフォだったと思います。
それとVJ21Aは排気バルブが全開、全閉しか無いのでPwjを大きくしてあります。
チャンバーで一概に言えませんがMj#270入っていれば上の薄すぎは心配無いと思います。
VJ22Aでソレノイドバルブ付きPwjになって#50〜60ぐらいになっているので
恐らくPwjを生かすならそのぐらいが妥当な気がします。
sugayaチャンバー＆SP仕様でTM32でもPwj#80Mj290とかですから
R1-Zではもっと絞っていいと思います。
（VJ22Aから排気バルブもソレノイド段付き開きです）

それと３型でしたらスロットルもハイスロ気味なのでアクセル一気に
開けると負圧不足で1/4、1/2あたりは特に燃料が上がっていかないと思いますよ。

お勧めのバックステップありますか？

低回転では小さいキャブの方が流速が早くて空気をたくさん吸えます。

キャブの口径は大きいほうがピークパワーの時は有利だけど、乗りやすさ
レスポンスは劣ります。
1kt→R1-Z=28→26になっているのは特別な事では無く、4stバイクでも
キャブの小径化は常識になってますよ。
キャブレター（インジェクション）より4stでもエキパイ＆マフラーの
太さ、長さ、形状のが重要でパワー出るって流れです。
９０年前半は大径キャブ万世だったけど。

age

禿げる機械

大型免許を取ったのでR1-Zは下取りに出してCBR600RR買います。
あまりの安さにびっくり！
ヤフオクで売った方がいいかな？

状態まともならオクのが高く売れます。

age

age

age

２サイクル脳

2型買いました。約20万。納車は２週間後。初めての２ｓｔなので楽しみです。

禿げって髪短く切ればどうにかなるって思ってね？

>>137
おめでとう〜(o^-^o)
R1-Z届いたら>>1からのをチェックすると良いですよ(^-^)
以外と消耗してますから(T_T)

>>139
ありがとございます^^
YPVSについては今のところ問題ないようでした。
このスレちょくちょく利用させてもらいます。
宜しくお願い致します。
一応純正の青缶を使用する予定ですが、お勧めオイルってありますか？

自分、今、青缶ですが問題ないですね。

入れたの種類あまりないからTTSと青缶とelf位です。
次は切り替えで490円で買った旧2TSです。

今まで青缶使ってて、バイオに変えたら、かなり吹けあがり軽くなりました
もう、これからバイオでいきます。

漏れも同じくバイオ缶だ。

会社の後輩がね。
R1ｰZタダでくれるって。うれちー。
で、チャンバーってまだフツウに
売ってるんか？
あとタイヤ。
オススメあれば教えて？
峠メインです。

チャンバー
売ってますよ

タイヤはα10

シガーソケット付けた人とか居ます？

ツーリングの時にケータイ充電のためにつけてたけど今はつけてないな。
やり方を教えて欲しいのならやめた方がいい。
ググったほうが間違いなく速い

ＴＭ３２のセッティングで質問した１１２です。
今日、午前中に時間ができたのでチョットだけ弄ってみました。

実は昨日の夜少し乗ってみたら気温が上がったせいか、
全域にわたってガボガボいっていたので今日は
ＭＪ：＃２７０⇒＃２６０
ＰＪ：＃２５⇒＃２０（＃２２．５を買いに行く時間が無かった・・）
ＪＮ：４段目⇒３段目（Γデフォ）
ＡＳ：３回転戻し⇒１．５回転戻し
ＰＷＪ：＃１００（部品が来ないのでそのまま）
って所までやってみました。

結果、4000rpm以下が使い物にならない状態です。
ＰＪ＃２０はチョット小さすぎたかもしれません。
スタート時にスピードをのせるまでがかなりシビアです。
ちょっとでもラフに開けると回転が上がらなくなります。
明日こそは＃２２．５を買ってきて
再チャレンジしてみます。

以上、経過報告でした。
明日セッティングが出せたら２輪館でパワーチェックをして
アップします。

>>149
エアスクリューもガンマデフォから合わせた方がいいんじゃないですか？
（１回転戻しだったか記憶無いんで調べてみてください）
混合気はこれでもかなり変わります。
デフォ値から1/8.1/4とか区切って調整した方がいいですよ。

全開でレーシングさせた時（暖機後）回転がスット、スムースに落ちてくれば
Pwj生かしなら上が濃すぎるって事は無いと思いますよ。
回転の落ち込みがアクセルの反応より極端に遅い場合は薄すぎです。

報告楽しみにしてます(o^-^o)
ちなみに自分のTMX32は#240です。
JN死んでるからそれでも濃いみたい(T_T)
違うキャブ付けて32はOHします。
自分の場合、ミハラのお弁当箱インテーク付いてるので低回転も大丈夫です。
アイドリングスタート出来ますよ。
あれ結構効果あるみたいです。
オクに出てましたよ(^o^)

今日、山はしってきたら、季節が変わったからか、かなり１ｚが調子良くなった、
真冬より、俺の１ｚ今日位の気温の方が調子いいみたい。

>>152
真冬は寒かったからあまり暖気しなかったと言うなら解りますが、
そうじゃ無く暖かい方が調子いいのはおかしいかも？

サーモスタットの故障、キャブに回ってる温水のラインが詰まってるなど。
まあ直ぐにエンジン壊れると言った事は無さそうですけど、一度点検
した方がいいですよ。
サーモスタット不良の気がしますけど。。。

145です。
146､レスサンクスです。
チャンバーのお勧めありますか？
峠用であんまりピーキーにならない
乗りやすくてそこそこパワーアップするのが希望。
ワガママ？

>>154
それならば、きっちり整備した、ノーマルが一番と思われる。

>>154
安くて新品で買えてそこそこ評判がいいのはSPEX
HPはスレの前の方にURL出てます。

あとOXとかジャッカルとか。

あとはメーカーと言うよりチャンバーの形状。
ご希望からすると
１、フランジ部分のエキパイはあまり太く無い方がいい。（パワー系）
２、全体の長さが短すぎるのもダメ。（どっかん系）
３、エンド部分は細いほうがいい（低速トルクが出る）

1kt、R1-Zのチャンバーは古いものはドッカン系で新しいのはマイルドに
形状変わってます。（同じメーカーでも、どこのメーカーもその傾向あり）

どんなチャンバーでも社外は要キャブセッティングです。

峠主使用ならラジアルタイヤのアルファー１０は高いしライフ短いので
ダンロップTT900、IRC,RX01Rなんかのハイグリップバイアスのが安くていいかも。
バイアスとラジアルの差は高速巡航でもしなければ変わりませんよ。

>>150
用事を済ませた後にＡＳを１回転戻しにしてみました。
全体的にちょっと濃いかな？
って感じがしますが、回転の戻りはスムーズですし、
スタート時のもたつきもうすくなり（まだ若干あります）
ほぼＯＫかもって所まで来ました！
１速で6000rpm過ぎから全開くれたら、めいっぱいパワーリフトしました。
ちょっとコワかったです（＾＾；）

ＰＪは＃２０でも良いかもしれません。
明日ＭＪを＃２５０にして、今の＃２６０とどちらを取るか
決めたいと思います。
高速とかで全開走行をする事があるので、
上はちょっと濃い目が良いかなと思ってたりもします。

ＰＷＪは納品が20日になるらしいので、
今のところ無視しておきます・・・。

>>157
いい感じみたいですね！
これから空気密度濃くなるのでPJ#20でいいかも。
でも来年の冬もありますから#22,5は無駄にはなりませんよ。
Mjもたぶん今#260だとしても４月の終わりにはもっと小さくする必要
あると思います。
Pwj生かしなんでMjはアクセル3/4〜合わせでいいと思いますよ。
全開の時はPwj1とPwj2が効きますから。

むしろこの時期Pwj1を完全に合わせた方がいいです。
通常季節に関係なくPwjは一度決めたら固定でPjとMjで空気密度
に対応させます。（Njも街乗り峠程度では通常は弄らなくてOK）
Pwjが3/4〜全開でMjをサポートする役割です。
たぶんPwjは#50〜#80の間で決まると思います。

ここまで決めてしまえばあとは季節でMjと必要に応じてPj交換するだけで
通年走れると思います。（自分は冬仕様と夏仕様でいいと思います）

あとちょっとですね！
自分のバイクじゃ無いけど報告聞くの楽しみです！

Nj×＝JN○（クリップは弄らないのが基本と自分は教わりました。とくにPwj付きキャブは
弄るなと。）

バッテリー液が吹き出てスイングアームや塗装面まで
真っ白になっちまったぜ。買った店に聞いても保障期間過ぎてるから
保証出来ないんだってよ。ヤマハのお客様相談室に聞いても国内の
ヤマハは関係ないから知りませんよだってさ。国内の工場で
作ってるんじゃねーのか？出鱈目な会社だな。

今日は暖かいですね〜(^O^)

ＭＪ＃２５０にしてパワーチェックに来てます
ピットが混んでいて今待ちの状態ですけど…

調子的には信号待ちでアイドル回転数が少〜しずつ下がるのでＡＳをあと１／８〜１／４位開けたい感じです

さてどんな結果がでるでしょう？
１〜２馬力アップ程度だとちょっとショックかも…

後でパワーグラフをアップしたいんですがオススメのアップローダーを教えて頂けますか？

パワーチェック期待してます〜(o^-^o)
あぷろ〜だ〜今、携帯だから
表示できない(T_T)
あの詳しい人はお出かけ中かな？
あの人も使ってるから知ってるはずなんだけど

>>161
え〜行ってるんですか！？
今日は気温上がってるから馬力計測にはかなり不利ですね。
あとピークパワーの回転によってはPwjが大きすぎなんでちょっと不利かも。
補正値入れない後輪で３０パイキャブ入れてる知り合いが真冬の寒い日で
５０馬力ぐらいです。
ベストの状態では無いので後輪４５出てればかなりいい感じだと思いますよ。
あと出来ればチャンバーの形状が解る画像見せてくれませんか？
（フランジ部分と膨張室形状、長さがわかる画像でいいです）
報告お待ちしてます！

>>160
たぶんコピペだと知っててレスします。

MFバッテリーでは無い場合はどんなバイクでもそれ起こり得る事です。
原因はアクチェファイヤーの充電側電圧供給の過剰。
過充電状態です。
エンジン動いてる時、電圧が15V超えるとやばいです。
自分は電圧計付いてるんで15V超えそうな場合はライトとかウィンカーポジション
点けて電圧下げます。
15V以下に下げれない場合はアクチェファイヤーを能力の小さいものにすれば
いいだけです。

ちなみにR1-Zでは気にする事無いですよ。

>>164
電圧が15V越えるのはレギュレーター辺りが死んでるんじゃない？
あの時代の国産車のレギュレーターは時期的に今が寿命と聞いたけど、
漏れの場合はレギュがお亡くなりになって充電不良を起こした。
連れのVFR400は充電過多でバッテリーの蓋が持ちあがってた。

てか>>160みたいなのは安全基準満たしてない
安物のバッテリーでも使ったんじゃないのか？

>>165
レギュレーターは簡単に言うとワンウェイスイッチハブ回路ですから。
ライト常時点灯じゃ無いモデルに常時点灯用つけると15V簡単に超えます。
アクチェファイヤーと一体になってるのが普通です。
気温、湿度、エンジン温度も密接な関係あるんですけど
これは4stバイクの事なので詳しくは書きませんけど、
いろんなHPに詳細は出ています。（旧車、逆車、外車などで電気に詳しい方の）

>>167
R1-Zはレギューレータレクチファイアで一体になってますね。

>>167
仕組みについて書いてある画像HPが見つからないので文章だけ貼っておきます。

●　レギュレータレクチファイア
バイクの場合、電圧を一定に制御するレギュレータと、交流を直流に変換するレクチファイアが一体になっています。
オルタネータで発電された電気は、ここで整えられる訳です。
レギュレータは、トランジスタが一定電圧以上になると電気を通す性質をスイッチとして利用し、
余分な電気をオルタネータに戻して電圧を制御します。レクチファイアは電流を一定方向にしか流さない
ダイオードを組み合わせて交流を直流に整流します。
レギュレータレクチファイアは、発熱する事から放熱用のフィンが付いています。
外から見える場所（風通しの良い所）に付いている事が多いので・・・


（フィンと書いてありますがこれは容量の大きな4st用の解説だからです。
R1-Zのはとても小さいものですし、フィンはありません）
ブレーキフィールド、→フルードみたいに呼び名変わっているので
今は性格には日本語で「レギュレータレクチファイア」と書くのが正しいみたいです。

頼んでもいないのに長々と有難うございますw

パワーチェックやってきました〜〜
・・・・。
全然ダメでした。
ノーマルキャブの時の方が良いくらい。

ん〜〜〜。
最初っからやり直し?!

ＭＪ＃２５０が薄かったかも？
帰ってきて＃２６０に戻したらコッチの方がトルクあるように感じました。

あと、どうしても低回転域の谷が消えなくて、
ＮＪを＃２２．５にしてＡＳを１．５回転戻しにしてみましたが、
効果なしです。

↓ココにノーマル時と今日のＴＭ３２ＳＳの結果をアップしました。
ttp://bike2ch.web.infoseek.co.jp/

どうしよう・・・・・。

あとチャンバー画像もアップしました。
現在左側のフランジ側から最初のＲ部分に凹みダメージがあります。

度々すみません。
上のアップローダーの「レス無し」板にアップしました。

ガンマキャブ挑戦中さん

今外なんで後で拝見させてもらいます
むしろ濃すぎが原因だと思います

>>173
私も「まだ濃いのかな〜？」と思って、
帰り道にエアクリエレメント（PiperCross）を外して、
エアクリＢＯＸのみで走ってみたのですが、
７０００ｒｐｍからの力が無くなったような感じでした。
正直この後どちらに振ったら良いのかわからなくなっています・・・。

>>168
同年代のレギュレータレクチファイアは熱の対策が甘く、
熱で壊れることが多いらしく現在発注すると
熱対策に放熱フィンが付いてるものがありますね。
R1-Zはフレームにベタっとつけて熱を逃がしてるようです。
実際触ってみるとフレームに熱を逃がしています。
R1-Zも夏場だと触れないくらいまで熱くなるので壊れる可能性がありますね。
（実際に現在発注すると対策品で別の品番のものが届きます。）
とりあえずCPU用のアルミヒートシンクを斬って張ってたら良い具合に冷えてたので
ダメもとでも意味があるかもしれませんね（既に故障しているものはダメでしょうけど）。

γキャブ挑戦中さん

あまり出なかったんですか(T_T)
前に1KTの55馬力君がミハラTMX32で頑張ってましたが220とか230でした。
でもエンジン破壊しました。
今日は暖かかったから厳しいですね(T_T)
ヤフ〜で
覚え書き TZR250で検索してみて下さい｡
破壊するまでは55馬力君が細かくやってます。
頑張って下さい〜(o^v^o)

>>175
拝見しました！
関東在住でしたら今日はパワー計測には条件悪いです。
真冬５℃ぐらいの時なら３〜５馬力上だと思いますよ？
（ノーマルキャブの計測条件と違うと思うので２ｓｔバイクではあまり比較は意味ありません）

全て私の個人的意見ですが、
パワー曲線は悪く無いです。
ピークが早い、落ち込みが早いのはPwjが濃いからだと思います。
Pwj殺しMj合わせと言う方法もありますがPwj来るまで待った方がいいと思います。
ASは基本的にデフォで最終的微調整がいいです（エアクリ外しも）
３２キャブは1ktエンジンにはオーバースペックですから下は諦めた方がいいです。
パワーバンド前後重視、後は走れればって感じになるのはみなさん言ってる事です。

それとノーマルキャブ４０馬力との書き込みで予想はしていたんですが、
チャンバー形状がパワー型では無く街乗り型です。
膨張室後ろの波型部分が長さを稼いでいる所で、基本低速トルク重視チャンバーです。
パワー狙うならKUZOストレートとか今新品入手出来るものだとSPEXプロとかかなぁ。
ヤフオクなど売って買い替えでもリスクはあるんで悩む所ですね。

とりあえずPwj来るの待ってチャンバーは検討事項って事で少し待った方がいいと思います。

KUZOでは無くYUZOでしたすいません。
とにかくエキパイは太く、膨張室までは短めなチャンバーがパワー型です。
エンドは細く長いと低速トルク有利です。
ここは（反射戻り）ピークパワーにはあまり影響が無いので新しい物は
ここが長く細いのが付いています。
（NSRやRGVの社外チャンバーのエンドは細長いのがいい例です）

連続ですいません。

とにかく２ｓｔでパワー狙うなら、薄くです。
実はデトネーション出るぐらい薄い時が一番パワー出ています。
それではエンジンが壊れるので、レーサーなどはデトカンなど
使ってぎりぎり薄くします。
２ｓｔの排気は未燃焼ガスがかなりあって、だからチャンバー形状で
戻し再燃焼させています。
詳しく書くと長くなるのでとりあえずこの辺で。

頑張ってください！

デトカン・・・
どこかのスレで見た記憶が・・・

これでトラップ掛けて勝ち誇ってた痛い香具師がいたようなｗ



ｽﾏﾝ何でもない
スルーしてくれ

HRCのデトカンはNSRにも使えるらしいね。
また聞きだから間違ってるかも知れないけど。
>>174
実際データー無しでのセッティングって難しいと思うよ。
俺がシャシダイ乗せた時より綺麗な曲線だ。

昔から言われてる事だが、


荒らしは相手にするな（喜こんでさらに荒らすだけ、スルースルー）
ヤマハのバイクは馬力計測するな（悲しい結果しか出ない、乗って気持ち良ければいい）

特に2st、改造した3XVだって全然馬力数値出無い。

爆笑ＷＷＷ

>>182
http://ueno.cool.ne.jp/tutchy/3xv/

これ見て3XVのパワーの無さに驚愕した。
ハンドリングはいいんだけどね。
メンテ性も最悪。

SUGO、SPチャンバー＆CDI付けてもたった６５馬力か。
やっぱ3XVって馬力出すの難しいんだなぁ。
まあVレプだから1Zよりは上だけど。。。

なんか名前が付いたので↑

>>176
覚え書きサイトは以前より拝見させて頂いています
原因不明の焼きつきで更新が止まっていますが、
原因レポを興味深く待っています（明日は我が身？）

>>177〜179
詳しくありがとうございます。
ＰＷＪが届く頃には更に暖かくなっていると思うので、
一気に＃５０・＃６０からはじめても良いかもと思っています。

チャンバーについては、このチャンバーを付けた時から、
中回転域のアップ（主に6000rpm台）は感じたのですが、
他は大して変わった印象はありませんでした。

現在、ＳＰＥＸのプロ�Vが気になっていますが、
ウチの大蔵省（今は財務省か・・）がＯＫを出してくれるかどうか・・・。
４月に誕生日を迎えるのでそのタイミングで
おねだりしてみようかと思っています。

低回転域をある程度割り切るにしても、
なんとか急激な落ち込みだけ少しでもボカせるように
セッティング頑張ってみます。

※ＰＷＪは＃５０・＃６０ならＶＪ２２で使っているはずなので、
ＳＢＳに注文した方が早そうなので、明日にでも行っています。

また結果が出たらご報告します。

連投スミマセン。

いっその事、全てΓデフォルトセッティングで試してみようかな〜（半分ヤケ！？）
ＭＪ＃２００は薄すぎますかね？

>>187
排気バルブ開放、アクセル3/4あたりが薄すぎになると思いますよ。
全開はPwjで問題無しかも。

実はパーシャル、アクセル1/2ぐらいの巡航、3/4あたりが一番焼付きしやすいです。

1ktの５５馬力さんは焼付きさせてから見てませんねぇ。
個人的には彼は乗り方にもかなり問題あったように思います。。。
それとジェットで変わらないと言ってたのでキャブのOHも不完全だった気がします。

>>186
55馬力君は第三保土ヶ谷パーキング出口でここの詳しい人、オイラもいる時に焼き付きました(T_T)
あれ、どっかのクロス入ってて8000回転位じゃないとスタート出来ないマシンだったからな〜(T_T)
無理があったかも
完全にキック降りなくなってた。
しかも携帯忘れて誰とも連絡とれなくて大騒ぎした記憶が(x_x;)

あっクロスってクロスミッションね。

第三京浜の保土ヶ谷とか行けばココの人達に会えるのかな〜？

こんど行ってみようかしらん(^O^)
結構近いし…

>>191
YUZOチャンバーをなぜか沢山持ってる人とかいます。
交渉してGetしちゃうのもいいかも！？

>>191
土曜の夜は大体いますよ〜
詳しい方も結構来ますので自分も勉強さしてもらってます。

おそまきながら154です。
155、156レスありがとうございます。

ヤッパ、キャブセッティングですよね。
お勧めチャンバー調べてみます。

エンジンOHするのに前はガスケットのセットがAFAMから出てたのですが
アスベスト問題で現在入手できなくなりました。
純正部品は単品ずつなのでセットで入手したいのですが代用品ってありますでしょうか？

あげ

今週は仕事が厳しいので
来週末に雨が降らなかったら行ってみようと思います
目印はヒヨコのステッカーです

土曜日今のところ雨予報なんですよね(T_T)
雨じゃなかったらそこそこR1-Z来るです。

あっ来週末ですね(o^-^o)

あげ

あげ

Ｒ１−Ｚ乗りのヘルメットは何が一番多い？

キャップ。

>>202こいつはバカか？みんなノーヘルだったら真似するんだろうな。

>204いきなり馬鹿呼ばわりするのもどうかと思うけどな

明日とか保土ヶ谷集まるんですかね？
2月に中古買ったんですがチョコチョコいじってあってブレーキとかチャンバーとか違うんでご教授願いたいんですが
天気がなあ・・行きたいなあ・・

>>206
天気が微妙なんですよね(8o8)
雨じゃなきゃ集まりますよ〜

>>206
誰かしらいると思うけど、必ず詳しい人間が来てるとは限らない。

>>207
>>208
むう、了解です。晴れろ！雨降るな！足立区から行きます。

>>γキャブ挑戦中さん

どんな感じか見たいので来週行くなら自分も行きます！
無知ながらアドバイスさせて頂いていた者です。

行っちゃうのかい？ 来ちゃうのかい？w
洒落がわかる様ならあっちにも入れてあげるよ
保土の前に別の所で一旦集まって作戦練ったり… おっと

その前に ﾐｸｼやってないのぉ (キモ顔文字)ってなると思うけど
まぁ あれだ 仲良くやってくれ

明日は天気微妙

保土って何だよ？
何処の田舎者？

保土なんて言葉生まれて始めて聞いた。
それって韓国？インド？
これでも浅間台と井土ヶ谷に２０年以上住んでいる。

今週はムリですが、来週は小雨決行で行きます！！
２ｓｔバイクをいぢりはじめて日の浅い自分ですが、
是非勉強させて頂きたいと思います。

なんでも「おしえて〜」だと教えて君になっちゃうので、
ヒントだけも結構です。お勉強させて頂ければと思います。
そのヒントを元にその先自力で・・・。
ってのも楽しそうですしネ。

>>211
お前の荒らしがウザイからmixiで会話なんか今あんましてないぞｗ
そもそもoffの始まりや続いてる理由も知らないようだし、殆どの人間がメール
か電話で連絡してるんだが？

歩度（←これしか変換出来ない）

今日は天気がいいので朝からバイク整備します。
午後から走りに行けるといいなぁ。

今日は天気大丈夫そうかな(o^-^o)
>>211の書いてる意味がさっぱり分からん。

SPEXのXRチャンバー注文した〜。楽しみ。

>>211
昔東京湾に沈めるって脅しよくあったけど、神奈川ではベイブリッジから
死体捨てるのが今は主流。監視カメラは一応付いているけど死角の場所がある。
あそこは実は案外流れが早くて、引き潮なら浦賀水道先まで死体は流れて
行ってしまう。
鮫とかも結構いるから死体は上がる確率が低い。（あまりニュースにならないだろ！）
それと神奈川県民はその筋の人の家系が案外多いいから田舎者が調子くれてると
面白い事になるよ。
まあチキンは実際来れないだろうし、それ以前にバイク持ってるんだろうか？

>>219
付けたらインプレ宜しく(o^-^o)
自分はチャンバーＯＸサイレンサージャッカルの雑種仕様です。

>>220
確かにそうだね。
。
昔にトカレフ10万円でと草売人勧められたけど丁寧にお断りしました(^-^;)

面白い事？ やってみろ田舎者
>>221
ツギハギ だからなんだ ん？

保土ヶ谷を保土って書く田舎物に言われちゃった(T_T)
スルー

>>222
君が現地に来て「俺が書き込みした、やってみろ」と言えばやってあげるけど？
程（←これしか変換で出ない）って書くような田舎から来れるのかしら？

荒らしが来たらけつ毛ﾌｧｲｬｰをするってみんな楽しみにしてる
ぜひ田舎から来てください
みんな喜びますよ！
ほど君！

俺も田舎ものなんですけど。。。

>>226
でも保土ヶ谷は知ってるでしょ〜
保土って(ToT)

ｽﾃﾀﾞﾝ付けてる人ってやっぱり多いかな?
WikiにNHKのODM-2000も付くって書いてあるんですが、つけてる方いますか?

来週の土曜日なんですが、何時頃に行けば皆さんいらっしゃるんでしょう？
時間を大外しして一人ポツ〜ン…は悲しいので…
ちなみに週明けの納品に向けて現地仕事中〜(>_<)

>>228
僕2000つけてますよ〜
ストロークが若干足りないかな？
片側にあわせると反対側ちょっと足りないくらい。
ぜんぜん問題ないですけど
というか、自分が取り付け誤ってるのかも・・・＿|￣|○

>>229
10時30位が丁度よいかなぁ

>>230
自分確かそれです。
ストローク左右調整大丈夫ですよ。

ステダンは上手くつければストローク110�oでも付きます。
でも理想は140�o以上がいいですよ。（140でも変なとこ付けちゃうと
ロック＆ロックでストローク足りないって人もいますけど。。。）

恥ずかし固め、けつ毛ファイヤーイイ！
珍毛も燃やしちゃおう！！
ぜひ、ホド君
保土谷に来て『やってみろ田舎者』と言ってください。
必ず実行します。神に誓ってお約束致しますよ。

でも怖くて来れないでしょ？ｗ

あ、でも保土谷に集まるのは基本的にみなさん大人でいい人ですよ。
新しく来られても、正常な方にはとても紳士的な方が多いです。
だだ、昔からのバイク乗りは基本的に昔は・・・ですから過去はそれなりの方も
多数いらっしゃるのでヤンキー青年程度が数人で来てもたぶん簡単にタコにしちゃうと思いますけどｗ

↑大爆笑ＷＷＷ
返り討ちにあうから辞めとけやオジサン！

>>235

確か>>234さん空手段持ちだよ。
普段は面白い人だけど。
まぁどうせ来ないし免許も無い奴なんだからスルーしましょう(o^-^o)

トカレフだの段持ちだの
ﾂｷﾞﾊｹﾞ…哀w

スルー

こうやってどんどん話題が逸れてくからスレが荒れるんだ。

関係の無い人から見ればどっちもどっちです。

もっと大人になりませんか？

相手にしないようにしないとね(T_T)

>>234
以前は、レース仲間だったね
どうしたのかな？スズキのプロショップのお仲間さん

雨が止んだけどまた降ってきた。
歩度（←これしかなぜか変換できない）では無く軽く第三往復して
保土谷でも行こうと思ったのになぁ。

今日バイク整備する予定だったけど昨日にして良かった！
今年に入ってホンダのバイク整備は２台目なんだけどホンダの
バイクって以外に整備性悪いんだねぇ。
ただホイールがやはり最近のバイクは1Zと違い太くても軽いんで脱着が凄い楽。
最近何台か弄ったバイク見て、アクスル径が多少細いものは他メーカーのホイール
でもリアは何とか付けれるなぁ、と思った。
フロントもアクスルにアウターカラー使ってるバイクとかかなりあるんで、カラー
作れば可能なんだとは思ったけど、精度がかなりシビアな事とコストはかかっちゃうな〜

晴れてきたな。
程（←なぜかこれしか変換出来ない）じゃ無く保土谷でも行ってみるかな！

今、横浜晴れてます(o^-^o)

段持ちだとかいったって自分から手を出せないんだから
遠吠えして終わりだろ？
「〜刑法が」とか、「殴れるもんなら〜」とか惨めなこと
ばっか吠えるしかできないんだろうな。

歩度（←これしかなぜか変換できない）

横浜は夕方から晴れましたよ。
湿度が高いと調子悪いなぁ。
キャブって難しい。

なんか変なのいるね
田舎者はﾀｺにするって意味解らないのかな？
早く暖かくならんかなあー

男の美容師は、業界で美容師（雇われ）としての寿命は30歳くらいまでです。
それ以上になると、はっきり言ってお客さんも、「こんなオッサンに髪の毛触って欲しくないわ！」
ということで、ご指名も掛からなくなり結局、行き場をなくしてしまうのが現状です。　

程（←なぜかこれしか変換出来ない）
人に職業を明かせない惨めな人間より、どんな仕事でも誇りをもって
働いている人のが人間として素敵です。
バイクも語るものでは無く、乗り物です。
そして整備したり仲間と話したり「物」は媒介するコミュニケーションツールです。
Netだけが友達で全て秘密の子ってよっぽど悲しい人生なんだろうね！

R1-Zもバイクは全て最高です！

俺がお世話になってる美容師さんはもう60近いらしいけど
若い女性のお客さん多くて予約が大変だけどなぁ(・・?)

自分で自分を人間として素敵です
って言ってる人はココですか？

キーをONにしてエンジンかけず、リアブレーキ踏むと、YPVSモーターが作動するんだけど
これって電気系の異常？

>>253
キーをONにするとクリーニングでニーニーいうけどそれと違うって事かしら？
言いたい人には言わしとけば良いですよ。
スルーしちゃいましょう(o^-^o)
それよりR1-Zの話題にしましょう(^-^)

>254もちろんキーオンの瞬間もちゃんとニーニーいうけど、ブレーキ踏んだ時も
ニーニーいう　なぜかリアのブレーキランプがつかない、　

>>255
まずその症状が前から起こっていたのか、最近になって起こったのか、
最近になって気がついたのかを説明してくれないとわからないよ。
ブレーキランプはスイッチの調整が狂ってるか、スイッチが壊れてるか、
ハーネスや電気系が異常なのかが考えられる。
たぶんスイッチの調整が狂ってるだけだと思う。

>>キーをONにしてエンジンかけず、リアブレーキ踏むと、YPVSモーターが作動するんだけど

キーをONにしてブレーキを踏まないとYPVSが動かないのかな？
それならハーネスだと思います。
テスターであたって行くか、ハーネス交換のが早くて楽だけど高いです。

いつも全開にしないで乗っていたので気付かなかったのですが、
昨日初めて上まで回した所、10000回転前後で頭打ちになったんですが、こんなものですかね？
1型のCDI&スペックスチャンバー装着以外ノーマルの3型車体です。

ジェット交換してるのかな？

豚鼻外してみたら？

>>258
１、上の混合気が濃い
２、CDI不良、（プラグ、コイル、コードに問題がある場合もある）
３、負圧が何らかの干渉で不足している
４、YPVSが両側ともちゃんと全開になっていない

３型でもCDIが正常で交換してるなら
タコメーター振り切っても頭打ちしないですよ。

ヘッドライト換えてる方いますか
マルチリフレクタにしたいのですが
オクではホンダ カワサキ用ばかりなのですが
他社用でポン付けされている方教えてください

オクでケース丸ごとが一番安いですよ(o^-^o)

実際リフレクター
自分のはポンナンデスが
ポンで行く場合、初期ＲＺ用のリムの中身が必要になります。
でも自分がやった時にはメーカー欠品でしたのでオクで落札しました。
それやるとリフレクターはレイブリックでも何でも入るようになりますよ(o^-^o)

よく〜rpmで頭打ち
とかって聞くけど
コレッてその回転以上回らないって事？
それとも回転は上がるけどパワーが無いって事？

自分のＲ１−Ｚもピークは９５００回転弱でその先はパワー急降下するけど、そのまま開けてれば．１００００回転を越えてもまだ回るし、速度も上がります

YZFR-1

>>264
頭打ちは回らないっていみでしょ。
そこまで回すとトルクは無いよ。
でも速度は出ます。

トルク、パワーピークは8500〜11000の間ぐらい。
改造とかゼッティングで違いますが、発進から加速していくなら
そこでシフトアップするのが一番速いです。
（ノーマルならカタログ馬力最大の回転数〜＋1000回転の間、個体差がある）

６速でどこまで回転が回るかでそのバイクの最高速は決まります。
上の方も書いてますがピーク以降はどんなに上手くセッティングしても
なだらかにパワーは落ちています。

仮に３速では12000回転振り切っても６速で12000回転以上回ってくれなければ
あまり意味はありません。（高回転域のパワー、トルク不足で最高速が伸びない）

ただ低回転でも回る仕様になっていれば、例えば２速か３速か迷う
コーナーでもシフトアップ無しで回れる有利さはあります。

>>259
>>260

レスありがとうござうます。
ジェット類もノーマルです。
とりあえずブタ鼻外してみます。

はじめまして＾＾
ノーマル３型乗りです。
質問なのですがニュートラル時にオイルランプが点灯するのは仕様ですか？
回答よろしくお願いします。

「オイルランプの球が切れたら分かるように、わざと点灯するようになっている」
と聞いたことがる。
当然自分の1型も点灯してますよ。

今日、ＳＰＥＸのプロスリーチャンバー注文しました！

高回転型のチャンバーだし、これでγキャブも活かせるかな〜
（セッティングがでれば）
今週末の保土ヶ谷には間に合わないけど到着が楽しみです
街乗りはツラくなるかもしれないけど…

>>271
を！やりましたね。

実はソレノイドバルブなしの旧TM-32SSは実物を見た事が無いんですが
今日ミハラTMX-32を見ました。
ファンネル側の給気口にに突き出したPwjノズルが無かったので
恐らくPwj1は殺してるんじゃ無いかと思いました。
フロートからのノズルの所にキャップが。。。
ボディーはTM-32と同じ気がしました。
VJ21Aについて詳しい方が以前はHPを作っていてキャブの解説もあったんですが
止めてしまったので旧TM-32SSの仕様がよく解らないです。。。

高回転でうまく負圧が取れない場合エアクリBox付では蓋切り加工って
いろんなバイクでやります。
http://www008.upp.so-net.ne.jp/granada_base/vj22/vj22Tune.htm
この方はガンマですが、走りながら様子見てちょっとづつ切っていく方が多いです。

連続ですいません

今週末は他人様のバイクでは無く久々に自分の、セカンドバイク弄る予定なんで
また疲れて保土谷行けないかなぁ
でもγキャブ挑戦中さんのバイクはぜひ見たいです

>>270

ありがとうございます＾＾

エンジンのふけ上がりが悪かったんですが、ちゃんとしたプロに整備依頼
して見てもらったら完璧に直りました！
やはり素人キャブOHが悪かったみたいです。
もっと勉強して自分で出来るようになりたいです。

中免取得予定の初心者だけど、１台目にこの車種を選んでも大丈夫ですかね？
ちょっと不安。。

バイク屋さんと付き合いながらなら大丈夫かな。
整備は自分だけでだと辛いかな(T_T)
元のR1-Zを何処で買うかにもよりますね。

>>277
そうですかー
goobikeで探したんですが、家の近く（一般道で1h圏内）に在庫ある店がないので困ってます。
どうしてもこれに乗りたいって気持ちが強いので・・・

バイク屋に業者オークションで探してもらえば？

ここの>>1の初めの方の所チェック出来てそこそこ自分でなおせるならオクでも大丈夫だけど(T_T)
知り合いのバイク屋さんにR1-Z探して貰うと良いですね。

もし他店で買った場合、修理とかに困りますよね？
まだバイク屋とのつながりが全然無いです

たぶん、初めて行くバイク屋で「R1-Zほしいんです。はじめてのバイクです」って言ったら
「ホーネットとかじゃダメかな？」とか言われるんじゃないかな。

>>281
お住まいはどちら辺？
関東かしら？

>>278
乗りたい単車に乗る！
それが愛着にもつながるし故障してもプロに頼むことで勉強になる。
と俺は思います。

頼めるプロを探せば大丈夫じゃない？

>>283
関西です。同じ県内に在庫ある店があるけど遠い・・・
>>284
ですよね！乗ります

>>286
うぜーよカス

荒らしはスルーで(o^-^o)
関東ならいるんだけど関西かぁ(T_T)
でもR1-Z乗ってる人が増えるのは嬉しいですね(o^-^o)

連書きスマソ
>>286
どっちにしろ買うなら>>1からのチェックした方が良いですよ。
本気でR1-Z買うなら先にサービスマニュアル買ってとかバイク分かる人と見に行くとかが良いです。
YPVSボロボロのとかありますから(T_T)
遠くてもちゃんとしたR1-Z買える所が良いですね。
関西で良いショップ知ってる人いないかな？

バイク屋さんて頼めば探してくれますよ。
あまり知識が無いのであればちゃんと修理出来る店に頼んで
しっかり修理してもらってから乗った方がいいです。
当然値段は高くなりますが、R1-Zは２ｓｔではNo1と言って
良いほど壊れ難いです。
一度完璧に修理してしまえば、基本メンテだけでかなり長くいい状態維持できます。
みんな古い、安い買って泣いてますよ。（結局修理代で高くつく）

どうしても安く買いたいならオークションでもいいけれど、
３型って言っても古いバイクですから半レストア覚悟で買った方がいいです。

>>289-290
長文thx！
サービスマニュアルを買ってみます。
どうせ4月から地元出て1人暮らしなので、ちょっと遠いですが在庫のある店に行ってみる
そのとき説明をしてもらえばいいかなと思います

あげ

愛知県　小牧のYSPに走行5000キロの超綺麗な白のR1-Zがあるのは内緒

明日は雨降らいみたいなので、
予定通りに保土ヶ谷に行ってみたいと思います。
１０代の時もバイクに乗っていたけど、
週末保土ヶ谷は初めてです。
もう少しキャブをいじってから行きたいと思います。

Ｒ１−Ｚ乗りの人達って１箇所にある程度
かたまってたりするのでしょうか？

興味ありますな。便乗して自分もお邪魔してよいかしら？
R1-Z歴は長いけど知識ないからほぼ初心者な者ですが。

今日も集まる予定ですよ〜(o^-^o)
でも今、横浜、雪降ってます(T_T)
止むとは思うけど
今日は寒いから防寒はしっかりの方が良いですね(T_T)
いつもパーキング入って左の車止める所ですね。
電話ボックスの近くです。
でも今日は寒いから台数少ないかもね(T_T)

最終型乗ってるんだけど45馬力にできないのですかね?なんか部品変えたりして やっぱ買い替えるしかないのかな?規制前の1Zってやっぱ速いの?

横浜、今、快晴です(o^-^o)
>>297
1型か2型のCDIに交換すれば45馬力になります。
CDIに3XC-00って書いてあります。
それかTZR250の2XT-00,3MA-00,3MA-01,TDR250の2YK-00でも45馬力仕様になりますが多少加工が必要になります。

ちなみに3型CDIは3XC-03です。
シートを取るとありますので確認して下さい。
たまに00付いてる場合ありますから。

ＰＷＪが揃いました〜
＃５０と＃６５〜９０ですけど…
ナプスでイロイロと調べて貰って届いたものはＴＭＸ３０用でγキャブの物とは全く別物でした

で、結局ミクニの丸小ＭＪがγキャブのＰＷＪと同じ物である事が判明！

デイトナのアドレスＶ１００用のオーバーサイズセットを二つ購入しました

保土ヶ谷に行くまでにもう少しセッティングを詰められばイイんだけど、これから病院です…

病院から帰ってきても７時位だから時間はあるけど手元が暗い…どうしようかしら

あっアクティブのRZ用のTMX30ですね(o^-^o)
アクセルワイヤーも32に使えるみたいです。
無理しなくても良いですよ(o^-^o)
自分は外したミハラTMX32片方と中身持って行く予定です(^o^)
比べてみます？
汚いですけど(T_T)
OHするんで保土ヶ谷で知り合いからOリングもらう予定です。
詳しい人にメールしましたがまだ返事ないですね(T_T)
でも今日は他の詳しい人2人来ますよ。

298さん回答ありがとうございます!CDI買うにはどうすればいいんですかね?

正月休以来、冬眠中のR1-Z。
明日久々に乗ってみようと思うが、こりゃヤバイかな？
みんな乗っていたんだね、すごいな。

お疲れさまでした〜
ヒヨコです。
また今度、暖かい日に会いましょう（＾＾；）

>>302
ヤフオクで出品されてますよ〜
>>304
お疲れ様〜！
またお待ちしております〜！

N以外でクラッチ切るとエンジンの辺りがガチャガチャ鳴ってエンストしそうになるんだけど、これって何ですか？

クラッチワイヤーの調整不良じゃない？
握ってもしっかり切れてないんじゃないかしら？
サービスマニュアル買って点検の項目読みましょう

ワンジー乗りのみなさんおはつです いきなりですがノーマルキャブのパイロットジェットの番手をあげたいんですがどうやって手に入れたらいいんですか？＃12.5を#15か#17.5にしたいんですが

ナップスで普通に買えるよ。

>>307
他に考えられそうな原因てありますかね？
どっか消耗品が寿命とか
一応サービスマニュアルチェックしてみますです

原因はミッションとかいろいろ考えられるけど実物見ないと解らないよ。

カブ男あっちで沸騰中ｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>301
まずはワイヤーのチェックからですね。
それ以外が原因だと確かに現物観ないとわからないと思います。

パーツリスト持ってる人いましたら
リアホイールベアリングのパーツNo.
教えてくださいませ

>>314
ヤマハのHPでWinならパーツリストみれるよ？

サービスマニュアルについて、ヤマハから直接取り寄せ以外に方法はありませんか？

>>316
ナップスとかラフロとかＤＳとかで注文できますよ。
後、ヤフオクにも出てますね。

>>315
ありがとうございました。
WINなので見てみます

先日R1-Zもらいました。


超ボロボロのｗ

金かかりそうだなぁorz

>>319
復活頑張って(^o^)

>>317
ありがとう！

>>316
こういう所も、ある。
ttp://www.aco.co.jp/shopping/mc/

サービスマニュアルって予想以上に高いですね・・・
ヤフオクで購入します

祭日あげ

楽天とかビッターズとかサービスマニュアルがあればだが
そっちのがその手のものは人気無いから安いよ。

auオークションに1KTのサービスマニュアルが1980円であったよ。

＞２７６　どんなに（外装が）綺麗で、転倒歴とかなくても、改造が目立つものはやめ
たほうがいい、キャブのなかも下手に弄られてる可能性あり。なるべく、出所のはっきりしてる
車体がいいとおもう。（前のオーナーが下取りに出したなど）。
　ちょっと皆さんに質問、１ｚのエンジン切ったまま（キーはONでもOｆｆでも )クラッチレバーを握って、ギアを１〜３速に入れて車体を押そう（引こう）
とすると、クラッチ切れず前に押したりできないもんなの？おれのはそうなんだけど。もちろん押しがけは
できない。押しがけする場面になったことないけど。

>>326
自分も1980円で買いました。しかも結構綺麗だった。

>>327
2stって下のトルク無いからアイドリングで完全にクラッチ切れてない
状態でも停止している。
バイクを見ないと完全な解答は無理ですが、クラッチが切れていない
可能性が高い。R1-Zは案外クラッチの位置が渋い。（ワイヤー調整微妙）
あとクラッチ自体が滑ってるとかいろいろ理由は考えられるので
自分で調整出来なければバイク屋持って行った方がいいです。

万が一走行中焼き付いた時クラッチ切れないと死ぬ事だってあります。

俺のは気合いれれば押せるよ
そんなもんかと思ってた

1速だとクラッチ切ってて押してもキツイね。
調整たしかに微妙かな。
完全に切れる位置にするとかなりクラッチ遠くなるしね。

やっぱ４ｓｔに比べると重いんだ。今日クラッチワイヤーも切れたからついでに点検してみよう。

レバー先端での遊びをマニュアルどうりにしてると完全に
切れないような気がする。バイク屋さんは先端での遊びを
ほぼゼロにしてたな、それだと確かに切れる。

ただ不安がそれだとパワーかけたらクラッチ滑るって事は
ないのかしら。ノーマルならたいしたパワーじゃないから
いいのかなぁ。

うちの子もワイヤー新品で遊びを結構少なめに調節しても
キッチリ握り込まないとクラッチが完全に切れてない感じがする。
構造的にワイヤーの引きしろが足りてないのかな？

みんな同じ感じ？

クラッチの位置確かに渋いですね。

クラッチの遊びほぼ０にしないと完全に切れない感じだね。
手の小さい人にはつらいかも。
ただ、ワイヤーがちゃんとしていて、取りまわしが悪くなければ
クラッチの握りはとても軽いのでそんなに苦にはならないんじゃ無いかな？

エンジン側のクラッチのバー3型に交換すると良いよ。
長いから引く量増えるよ。
XJR400流用もあるけど長さ比べたら3型の方が少し長いね。
自分のは人柱でXJRの付いてます。

上の間違い(T_T)
引く量は増えないけど軽くなるんだった(#+_+)
失礼しました。

>>337
ちょっといいたいことがわからないんだけど、
レバーが長くなるから引く力が軽くなるということ？
もっともそれだと引きしろが足りなくて
クラッチが切れないことの解決にならないと思うのですが。
あとXJR400用だと引きしろが増えるのですか？

今日点検してみたら、ワイヤー切れただけかと思ったら、おそらくクラッチがなんかの原因で固まってるっぽい、
クラッチホルダーだっけ？、（クランクカバーの合いマークに合わすやつ）
がまったく動かない。サイレンサー折れたり、手のかかるバイクだ。OTZ
修理はともかくとして、またしばらく乗れなくなるのが悔しいなぁ。

>>339
引きしろは減りますが軽くなるだけです。
短い方が沢山引けますが重くなります。

>>341
ごめん、「エンジン側のクラッチのバー」の「エンジン側の」の部分を読み違えてた。

逆に短いのってあるのかな？

>>340

本日我が２号機はセルの修理です。
キャブOH中にフロートフォルダーの損傷が見つかり代わりのキャブが見つかるまで
キャブをレストアして乗ってます。
OHは何度もしたけど、キャブ修理は生まれて始めてｗ
で、昨日セル死亡。モーターは昨日分解して回ってるの確認したからワンウェイクラッチかなと。
交換では無く修理で直るのを祈りつつ明るくなったらケース開けます。
１０年以上経ったバイクは壊れるのは仕方ないです。

>>342
短いのは分からないです(T_T)
クラッチのバー1型2型は短いですが1KTとかも同じですね。
後、確か2型3型のキックペダルの方が短くてしまった時の収まりが良いよ。

＞３４３　そうですね、経年劣化は仕方ないよね。修理ガンバってください
。皆さん、所有はR１−z１機？それとも、大型とかも所有？

自分は1機ですがまわりの人は2.3機とかの人が多いですね。

Ｒ１−Ｚを１台とフォーサイト１台所有。
最近大型二輪取得したので、Ｒ１−Ｚ下取りでＦＺ６　Ｆａｚｅｒが激しく欲しい。

でも、手放すのが惜しいんだよな・・・・

このバイクの燃料タンクリザーブはいくつなの？
４ストシングルから乗り換えたらまぁ燃費の悪さにびっくり

250の4stマルチと2stは燃費の悪い双璧じゃ無いかな。
排気量に対して無理にパワー出してるから。

＞３４７　おれも、近いうちｃｂ４００ｓｆに乗り変えようかな。って思ってる。１ｚはスタイルも加速も大好きなんだけど、長距離ツーリングとか考えると
不安で、それとも持っとくべきか、悩むなー。

自分で所有するほどではないのですが、
先日、見かけたのでしばらく後ろを走らせてもらいました。
良い音と良い香りだったよ。
当方、某SSだったので、ウザそうでした。

俺も3xvから乗り換えたいけど
TZR系から乗り換えた方おられませんか？
フィーリングの違いなどが気になります

>>350
長距離でもなんでもOKだよ
根性で北海道へも走ってゆけ！

ちゃんとメンテしてあれば、ロングツーリングも平気だよ。
燃費も長距離走ると２０�`ぐらい走るし。

よくチャンバーのフランジ付近から３０〜４０センチにかけて包帯みたいなのを巻いてる人をみますが、
あれはどんな素材でどんな効果があるんですか？

>>355
巻いているのはグラスウール（アルミ被覆の物が多いかな）
効果は・・・・
エキゾーストには未燃焼ガズが2stでは流れ込み、チャンバー構造で
逆流させて再燃焼させている。
排気の未燃焼混合気の温度を下げないとか色々言ってる人いるけど
意味あるんかな？

低回転を使うoff車では多少効果あるかも！？
あと社外チャンバーの管鳴りの音が静かになるらしい。
あれが見た目格好いいと思う人は付ければいいんじゃ無いかな？

排気ガスの保温(＝何もやらない時より温度が上がる)
↓
チャンバー内の反射・流速うｐ
↓
反射・流速うｐで結果的に高回転特性に
↓
ｳﾏｰ

ってのがウリ
ホンダのワークスNSRはカーボンシート巻いてる時期もあるね
別車種だけど、少なくとも冬場に限らず暖気時間は短縮できる
まぁんな高いモノじゃないから試してみても良いんじゃね？

昔のWGPで80ccや125ccがやってたなぁ＞チャンバーグラスウール巻き
高速域での一伸びが違ってくるらしいけど、
キャブ(吸気側全般)のセッティングもシビアになるとあった。

そういやもう開発って止まってるけど、吸気系の特性って
結局リードバルブよりロータリーの方がよかったのかなぁ。
アプも確か最後までロータリーバルブだった気がするし。

アプは元をたどりゃＫＲだからね
リードバルブは簡単で始動性もいいけど吸気タイミングはポートだけになるから
難しくはなるけど、解析さえすすめば
ロータリーみたいにもうひとつ制御できるほうがいいのかもしれない
わざわざ背面ロータリーってのも、なんか可変タイミングのためかもしれないし

話戻してスマヌがそのグルグルとやらは
ノーマルチャンバーでやっても効果ない？

無い

左様でございますか。
ｱﾎなこと問うて申し訳ない。
サンクスです。

ST250じゃ普通に巻いてるけどな
効果ないならわざわざやらんだろ？

ノーマルチャンバーに巻いた事あるが
高速域がほんの少しだけ良くなったような感じ
しかし全体的なトルクが落ちるような感じもあった

ノーマルマフラーは金属が分厚い。
しかもエキパイが長い。
それとエキパイの少し後ろから内側に防音材が貼ってある。
R1-Zの場合はチャンバー効果自体あまり無く排気管と言った方がいかも知れない。


ST250って消えそうなフルノーマルレースの事かな？
改造出来無いんだからブラシーボでも何でもやるやつはいるけど
普通には巻いてないよ。
数人いる程度。

個人的にはあれは、レーシーな雰囲気を醸し出す一種のドレスアップだと思ってる。

まだブラシーボとか言ってる奴がいるのか…原語は(placebo)だから
フ゜ ラ シ ー ボ だっての。

もてぎに来てるNSR勢は巻いてるけど、みんな気休めなのかね。

プラセボの方が一般的だよね　バイク板ではプラシーボしか見ないけど。

最初耐熱テープで錆止めかと思ってた。

age

みなさんタイヤ交換ってどうしてますか？通販購入して自分で変えます？

>>371
人によるだろ。サンメカクズレだと前後ジャッキアップ/チェーン引きってかなり重労働。
俺はもうYSPにお任せ、無論通販と比べるとクソ高い店価格だけど信頼してるから安心。
前回はチェーン固着でドリブンスプロケ交換の際にダンプもヤレてるんで交換してもらった。

まぁ自分で出来る人は通販で買うほうがお得だけど、店との付合いもあるしなぁ

基本的にメンテナンスは全部自分でやります。
タイヤ交換はビート落とし、上げが面倒なのでホイールをタイヤ屋に持ちこみします。
エンジンは軽いので降ろして整備します。
一応予備エンジンがあるので交互に付け替えているので何時も走れます。

まだビートとか言ってる奴がいるのか…原語は(bead)だから
ビ ー ト〃だっての。

昔の人は間違った覚え方したまま自信満々に使ってるよね。
聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥ですよ。

なんかIDがカッコイイW

自分より多くの経験を積み、知識を持った人間の
重箱の隅のようなところをつついて自分の優越感を満たそうとするのか。
>>374は可哀想な子。

いちいち突っ込む>>376も傍から見れば可哀想な子だけどね。
大人は華麗にスルーするもんだ

それをさらに突っ込む>>377も大人気ない。

>>374-379
おまえらみんな大人気ないぞ

バイク整備もろくに出来無い無免の巣になりつつあるなｗ
R1-Zが止まっているといろいろ観察するんだが、それなりに改造して
あってもYPVSからオイルだらだらだったり、フルード赤かったり
自分で整備出来る奴なんか殆どいないだろ？
それ以前にこのバイクの欠点も知らないで乗ってる奴が殆どだろ。

ここは知ったかオヤジﾏﾝｾｰｽﾚだったね、忘れてたｺﾞﾒｿW

↑無免のカブ男乙
働けよW

このスレを見ている人はこんなスレも見ています。(ver 0.20)
興味が０かそれ以下の仕事で頑張ってる人いる？ [無職・だめ]

荒らしをスルーできないやつも荒らし

TZのスポークホイールにXJR400のフロントフォーク、片側320ローターの
シングルディスクにしたR1-Zに脳内で乗ってる奴がいるらしい。

オレンジ通りをか

カブ男
(30代 ハゲ 無職 精神病患者)

2型・3型で支払い合計￥35万は高い方ですか？

整備度合いによるんじゃない？
整備内容が分からないと無理

http://www.goobike.com/cgi-bin/search/spread.cgi?8700111B30070129002+ 316,290　円（見積もり価格）
http://www.goobike.com/cgi-bin/search/spread.cgi?8700207B20060619056+　 355,740 円〃
http://www.goobike.com/cgi-bin/search/spread.cgi?8700019B30070314045+　 360,970 円〃

整備費・配送費・諸費全て込みこみだと思います
上の３つに絞ってみたけど決め手みたいなのが無いので・・・

実車みないとわからんて
GOOBIKEみたいなとこ乗せるのは、どれも見栄のイイバイクなんだから
見栄が悪けりゃ店頭で訳あり販売か業者オク行きなんだし、
３台（と店）見て、いちばん気に入ったのにすればいいじゃん

参考になるサイト貼っとく
ttp://www.remus.dti.ne.jp/~hirakawa/tyuuko.html

>>390
トン
バイク自体初めてなのと年齢的なことで店に行っても
うまいこと言われそうな気がするので質問してみました。
高い買い物だしやっぱ見に行った方がいいかな・・・

>>391
お前もう消えろカス死ね

＞３９１ちょっとおれの体験談を話すよ。
車両価格４１万の３型を去年の１月に某大型店で購入したんだけど、理由は外装も綺麗で
タイヤも減ってなく転倒傷もなし、ちゃんとこの目で確認して、購入した。
多少改造されてたけどその辺は、「気に入らなかったらノーマルに戻せばいい」
と思って購入、いざ納車して走ってみるとまずかぶる、これは前オーナーがキャブの中を
むちゃくちゃに弄ってそのまま売ったの事、結局一ヶ月ぐらい店に修理に出したりして
まともに乗れなかった、次にサイレンサーの根元が折れる。これは２回あった
。この時も１ヶ月ぐらいまともに乗れない。最近はまともになってきたかなって思ってた
矢先に、クラッチが焼きつきました、これはR1-Z中古車のまれな例だと思うけど、やっぱ
どんなにチェックしても外側の状態しか見えないし、経年劣化、個体差もある。だから
中古車は博打だっていうけど、身にしみて解ったよ。こんな車両もあるから気をつけろっていうアドバイス
でした。

いやまれじゃなく、R1-Zに限らず中古バイクの何台かに１台はそうだと思うよ
一生乗るつもりでちゃんとメンテしてちゃんと乗ったバイクももちろんあるけど、
乗りっぱなしもあれば、コケてるのもある
コケてたって部品交換で見栄が良くなっちゃうのがバイクの怖いところで
人気のある売れる車種なら、もちろんそうやって売る
だからこそ見極めが必要で >>391 はそれを不安がっているんだろうとは思うけどね
不安なら新車買えってのももちろん正論で、少なくともNGな前ｵｰﾅｰってのはいないわけだけど
でも、新車買ったって、ブラジルからの出稼ぎが横向いてネジ締めてるわけだからハズレもあるしね

俺は逆にタイヤの減ってる奴を選んだ
真ん中だけが減ってて街乗りのみだと睨んだから
最初はかぶってたけど走行2万で一度も変えてなさそうなプラグが
刺さってたのには驚いたけど。

んで質問なんですけど、
YPVSバルブからオイルが滲んでるので腰上開けてやりたいんですが
店でガスケットその他モロモロの見積もり出してもらおうと思ったら
工賃もいくらかかかるし乗れるうちは大丈夫だよ的な事でやんわり帰された

最初思いっきり初心者面してたせいですが、自分でやりますって言ったほうがいいですかね？

純正パーツ取るなら何度もバイク屋行くよりWebパーツリスト+Webikeが手っ取り早い

なるほど、バイク屋に行くこともなくなりそうですね
ありがとうございました

亜光産業で10％オフ。

>>393->>395
ありがとう
中古ってある程度覚悟も必要なんですね・・・
もうちょっとゆっくり検討してみます。

>>392
うるせぇよ糞が！
ちょづいてんじゃねぇよオッサン！？

俺はフレームに大きな損傷が無く、外装が綺麗で安いのを買った。
外装部品の綺麗なのは案外高いから。
機関は所詮消耗品。
最悪腰下ダメでも、このエンジンは中古が安いし各部分のOHも簡単で部品も安い。
クランクだって素人でも割れるからクランクだけ内燃機屋持込すればいい。
７万で買って部品代１５万かけて各所新品と中古でいいパーツにしたから安心して乗れる。
あとピストンのコーティングとクランクに５万ぐらいかかったけどね。

Ｒ１−ＺにＣＣＩＳ入れたらふけ上がりが重くなると聞いたけど、
それ以外の問題ってある？

ついでにＦＫマッシモのＦＣグレード入れたひといませんか？

>>403
アジップとCCISは鱸のCCIS方式用にオイルが少し硬いからじゃないの？
（シリンダーの穴からもオイルが出る方式のエンジンだから
エンジン温で暖まっても適量出るようにわざとオイル硬くしてる）

でもアプの125ﾛｰﾀｯｸｽエンジンにもアジップ指定だから問題は無いんじゃ無いかな？

>>404
ありがとうございます。
ほんの数百円の違いなんですが、チリも積もればなんとやらで、
ＣＣＩＳや安いオイルに惹かれてしまいます。
さすがにＦＣ以上のもの限定ですが。

純正が一番いいのは理解してますが、
安オイルでそれなりに使えるものがあればご教授願います。

>>405
エンジンが暖まればCCISでも問題無いと思うよ。（個人的意見）
冬とかエンジンが適温にならない状況だとポンプから噴射するだけの
R1-Zだとかぶりやすいのかも知れない。
一般の2stオイルは表記が無いけど粘度20前後（カストロールは20以下）

ホムセンの安売りで青缶580〜680円ぐらいだし、GR2も980円とかだからそのあたり
が一番安心なんじゃ無いかな？

CCISは鱸が製造元も大手石油メーカーの表示を許可していて、直接問屋に卸している
ので安く売れると聞いた事がある。（缶に製造元書いてあるよね）
ヤマハ、ホンダなんかは何処が作ってるか書いてないし、一度経由するんで
卸値段が高くなるらしい。

ちなみにｱｼﾞｯﾌﾟとCCISは粘度が30前後との事です。
中部より東、関東とかは新日本石油が作ってるし悪いオイルでは無いですよ。
フルパワーレプリカでもCCIS-02じゃ無くて標準のCCISで2stオイルはOKだそうです。

早速のご親切なレスありがとうございます！
非常に参考になりました！
やはり粘度の違いなんですね。
基本青缶でしたが、とりあえず、購入済みのＣＣＩＳを投入してみます！


他にも値段の割りに普通に使えるオイルをご存知の方、宜しくお願い致します。

庄司コートｗｗｗｗｗ

あげ

またこか

コ、コ、コ、コ、コケッコーWWW

たまごめん

高速走ってて足元から軽い異音がしてきた・・・
増し締めで治りますように(-人-)

>>413なつかしすぎる ｗ

自慢の不細工な彼女かよWWW

>>414
一緒にお祈りしましょう
(>人<)

あげ

コ、コ、コ、コ、コケッコーWWW

た、ま、ごめん！

コ、コ、コ、コッ、コケッコーWWW

ハ、ハ、ハ、ハ、ハゲッWWWWW

R1-Zにブレンボキャリパーつけてる人いる？他車種流用できるんでしょうか？

>>423
漏れはブレンボの40mmにACTIVEのサポートで使ってる。

2stオイル満タンで距離何キロくらい走れるもんですか。

サポートか〜 なるほど〜 ありがとっす 424

不細工な彼女が自慢です。
内向的でキモオタの僕に告白してくれた不細工な彼女は女神です。
おかげで、オナニーの回数が一日５回から３回に減りました。
幸せです。

>>425　おれのは８００ｋｍぐらい

>>425
俺のは1100kmくらい。
車両はノーマルの3型で走行約16000km。

>>425
俺のは１０００Kmくらい、９００Kmくらいでオイルランプがつく。

こ、りゃーコケッコー！

R1-Zでウイリーしたいんだけど できるのかな?できる人はやり方教えて!

>>432あちこち壊れるからやめれｗ

スプリットファイヤのプラグコード、キャップがあまってるんですが誰かいりません？
送料負担してくれればタダでいいので＾＾

>>434
欲しい(o^-^o)
[email protected]

>>535

メール送りました！

>>436
了解です

記念ｶｷｺ

>>436
すぐに返信いたしましたが届いてますでしょうか？
サブアドレスエラーになってまして大丈夫でしょうか(T_T)？

バイク駐車場を増やすためのオンライン署名運動実施中

詳細はこちら。
https://www.nmca.gr.jp/voice/signature_parking_20070223.php

ご協力お願いします。

>>438

届いてません！

>>441
申し訳ありません(T_T)

再送するためアドレスを確認しようとしましたがサブアドの受信ボックスがエラーで見れなくアドレスが確認出来ません(T_T)

新しいサブアド作りましたのですいませんがもう一度メールしてもらえますでしょうか(T_T)？

お願いします〜(>人<)
[email protected]

お願い致します_(_^_)_

今日の燃費
走行１７９Km、給油１１．９ℓ

１５．０４Km/ℓ

>>443
羨ましい、オレのなんて街乗り１Km/ｌとかだぜ
IGコイルとコードを新品にしたら峠でも１２Km/ｌ行くようにはなったけど

青缶に走っ添加入れてから燃費かなり良くなったよ。
都内街乗り１７〜１８キロ。
白煙も少なくなっていいんだけど、オイルの減りが大分早くなったな…

>>444
突っ込んでいいものやら5秒ほど迷ったんだが…。
1Km/lってどうよ。

>>446
ごめん、１１Km/lの間違いですｗ

最近R1-Zを買いました。宜しくお願いしま〜すm(_ _)m

買ってからカブりまくりで1気筒になったり
走ってる最中にエンストしちゃうこともあったけどプラグ換えたら復活しますた。
でも燃費が峠（スローペース）と街乗り（半分渋滞）で8.5km/lくらい...
こんなもんですかね。まだどこかおかしいのか！？
オイルの消費は0.5L/100kmから0.1L/100km位になりました。

今日の燃費。下道のみのツーリング。
205�`÷8.8�g＝約23.3km/l
普段は16km/l　くらい。チャンバー+エアクリダクト外し、MJ等そのまま。
オイルは満タンで1,000�`くらい。　走り方で大きく変わるかも。

おいらは１３km/Lくらい
のんびり走行で１５km/Lくらい
ってか4500〜4800回転の谷の上でシフトあげていくか下であげていくかでかなり燃費に影響すると思う
ちゅーかセッティングで谷を消せないものなのか？
一番のんびり走りたい回転域が使えないのはストレスだ
(ノ_・。)

>>448
街海苔は2速までで良いよ！

5000回転以下にしなければ被らないよ

皆さん燃費いいなぁ。
冷えてるときに低回転でガバッとスロットル開けちゃったのが失敗だったか･･･
それからカブるのが怖くて5000以下に落とさないように走ってます。
まだ買って1週間だからしばらく様子見っすね。ありがとう。

>>低回転でガバッとスロットル
カブるぞ
2stは乾いた軽い音を維持しながら加速させるもんだ

>>452
ガバ開けをイリジウムでやると、プラグ死亡…。

ＣＤＩ換えるとそんなにかわるものなんですか？ミハラＣＤＩってそんなにいいの？だれか社外やカスタムＣＤＩつけてる強者いませんか？インプレください(^-^)ノ~~

>>455
自分、2XTCDIです。その前は3MACDI付けてました。
2XTは8000から12000の上がりが速くなります。
3MAは下から上まで綺麗に回る感じです。
どっちも4000から5000あたりのトルク感は3XC-00より
あるので街乗りが楽です。
でも0~12000の特性が変わるだけでピークパワーは変わらないです。

ＴＺ２５０（３ＬＣ）用を付けてます（誰だかバレバレ？）
9500rpmから上がスゴイです
チャンバーにもよりますが11500rpmまでの加速はノーマルＣＤＩでは味わえない魅力がありますo(^-^)o

フレーム　スイングアーム等に錆びがでてるんですけど
花咲かジジィで取れますか。

>>456さん
3MAとかはカプラとか加工しないとつきませんよね？
ピーキーにならないならつけたいっす〜
チャンバー他ノーマルですが(笑)
(^_^;)
>>455さんもアドバイスありがとうっす

>>459
延長加工が必要です。
自分は切って間に線足しました。
赤カプラーからの三本がR1-Zの縦３極カプラーになります。
色が同じなんで簡単です。
R1-ZCDIから取るか買って来るかします。
自分はハンズの電子部品の所で同じの買いました。
ナップスやオートバックスには無いです。
ここに乗ってるよ。

http://www.wild.gr.jp/R1-Z/index.php?CDI

僕のCDIは3XC-30って書いてあるんだけど何馬力??

R1-Zは４５馬力と４０馬力仕様で実際は５馬力差が無いからなぁ。
つうかえんじんでも実際４５馬力出て無かったよ。
3XC-30は４０馬力用。
他のに変えると多少高回転が良くなるよ。
でもR1-Zはソレノイドとかマルチスパークとか当時のハイテク使って無いし
進角もそれほど変えてる物が無いから劇的に馬力は上がらないけどね。
YPVSは回転式排気デバイスだからフィーリングは変わります。

あと余談ですがTZ前方排気乾式エンジンをR1-Zに乗せる事は可能だそうです。
当然ですがガソリンは混合仕様になります。
現行TZがキットパーツ無しでも９０馬力以上出てるけど、当時のは無鉛ハイオク
だと７０馬力（後輪では無くNet)出ればいいとこみたいです。
腰上寿命はストリートでも5000�`以内だそうです。
今1ktに前方排気TZエンジン載せた1kt出てるよ。

CDIだけど個人的な印象は2XTは10500くらい
ミハラは11500くらいまで回るというかパワーが落ち込まない感じ。
どっちも7000あたりからドカンと来る感じで
でもｶﾞﾊﾞｶﾞﾊﾞﾊﾞﾊﾞとなんとなく下で回りずらく上では無理しててエンジンによろしくない印象。
一番スムースに下から上までパワーが出てる印象だったのは初期型でした。
ただ10000より上は惰性で回ってる感じ。
上が弱いけど下でパワー感じたのは3型の。
街乗りなら3型がいいかも。
みなさまの印象はどうでした？
上のカキコのや2YK、1KTとかは試してないんで気になります。


エンジン乗せ変えはR1-Zじゃなくなっちゃうから個人的に微妙な気が。。
1KT、2XTだったらうーん、まぁ良い？

ハイオク入れてる人いる？

>>464
カス

昔入れてたけど今はレギュラーです

ハイオクはいれてないけどハイオク君はいれてるっす 多少効果ありカモ

ハイオク入れると逆に調子悪くなるんじゃなかったっけ？圧縮比も適応外だし、
オクタン価高いと対ノックより点火不良のデメリットが出る、と聞いたことがある。
80年代のレプリカなんかはレース場でAVガス(オクタン価110〜)を、バット内で
オイルとヘラで混合してたのがナツカシス。

昔のTZやSP仕様の3xvってAVガス仕様なのに実はレギュラーで普通に走っちゃう。
他のメーカーのレーサーや改造レーサーはAVガス仕様は今はもう使えないし
無鉛ハイオク仕様にレギュラー入れたらデトネ出まくる。
3xvのSUGOのCDI説明書にAVガス又は無鉛ハイオクを使用してくださいって
書いてあったのは笑った。
聞いた話だと90年前後経営難だったヤマハは全ての素材が悪くレーサーですら
Kitパーツ供給者以上で無いとフルパワーにするとすぐ壊れたらしいね。
SP250のSUGOCDIもKitパーツシリンダー用は非売品だけど出てたんだって。
話はそれたけどヤマハは青缶とレギュラーで充分走る。

朝から爆笑！！

>>467
ドンキのハイオク君を自分も入れてる。
車は確かに燃費伸びたね。

皆さん、任意保険年間いくら払ってますか？
リッターバイクより高いって事ありますか？

>>472
任意は車両保険に入らなければ、250だろうが1400だろうが変わらんよ。
免責年齢だけ、若い香具師はまぁ諦めるんだなぁ。DQNが居るからｗ

あ、ファミバイ適用とか2種原とかは知らんよｗ

>>472
カスカスカス
カスカスカス
カスカスカス
カスカスカス

バイクスレ荒らし厨房(バイク持ってない)昔からR1-Zスレにいるので完全スルーでお願いします。
多分、本人バイク無いから意味分かって無くて書いてますから。

>>476
？？？

最近中古のR1-Zに乗り始めたんですが、アクセルを少し開けた所の混合比を薄くしたいんですが
何処のジェットをどのようにすればいいんでしょうか？
社外チャンバーとターボフィルターが着いていたので、似た改造している方がいましたら知恵を貸して下さいm(._.)m

>>478
カスカスカス

おまｗｗｗどんだけ暇人やねんｗｗｗｗｗｗ

>>480
？？

>>478
取り敢えず、チャンバーのメーカー書けｗ

>>478
スロージェットの番手下げるとかだけどまず今のMJ、スロー､ニードルクリップの位置とか分からないと何も言えないですね。
分からなければまずサービスマニュアル買って勉強しましょう。

>>481は厨なんでスルーで

>>483
おいカス
タイマンはれや

>>484　ばかっぽい子だね

バイクのお勉強でもしてなさい
お前知識ゼロなんだから

↑は>>484ね

チャンバーのメーカーは不明です。購入店によるとjhaだと思うと言われました

http://l.pic.to/dpupc

MJは240です。スロージェットとはフロートの中のMJの隣でしょうか？

>>488
そうです。
そのスローの番手下げると低回転薄くなります。
ニードルクリップは下から2段目が標準だったかな？
240だと薄くないかしら？
夏なら平気かしら？
チャンバーにもよるからな〜
ちゃんとやるならキャブクリーナーもないと辛いよ(T_T)
サービスマニュアル買って下さい。

後、クリーナーでスローがちゃんと貫通してるか調べて下さい。

Jahaかな？
ミハラも同じ感じですね。

連書き込みすいません。
サービスマニュアルみましたが、ノーマルMJ#230ニードル4/5スロー#12.5です。

ありがとうございます。試してみます！

>>485
>>486
おいカス
タイマンはれや

昨日、人生初の逆ナンパされた。
俺がアニヲタだなんて全然気にしてないみたい。
なんか可愛くって優しくて凄くいい子だった。
で、絵を売る仕事をしているらしくて、
男気を見せるためにラッセンの絵を買った。
今絵を飾っているけどマジでカッコイイ。
４７万円の価値は充分にあると思う。

>>495
おいカス

>>493
頑張って下さい_(_^_)_

>>495
爆笑
人生思い込みですな

↑
自虐ネタではないのか？？？

あと10日で納車だ
ｗｋｔｋ

デイトナの汎用ターボフィルターを付けようと思うんですが、
・250mm × 200mm × 20mm
・250mm × 400mm × 20mm
どちらを買えばいいのでしょうか？

>>501、250×200×20でよい、‥が‥値段の割にたいした効果は望めない‥厚みが倍位あるのでちゃんと蓋が出来るのか‥ 俺は純正もう1枚買ってﾏﾒに交換して使ってる、

ブレーキオーバーホールしたらエアが抜けんorz
結構頑張ったんだけどいまいちボヨーンって
エアフリーバンジョーならすぐに抜けます？

大き目の注射器+チューブで十分だ

そして抜く代わりに押し込めると…。

別体マスターの中にはタンクの位置とシリンダーの角度でエアが全然
抜けないタイプありますよ。
注射器でも全然抜けない経験あります。
特にピストンの横にたまったエアが抜けない。
もうこのタイプはチューブつぶしたり、プラハンで叩いたり、ハンドルの
向き変えたりマメにやるしか無いです。

最終手段はエアが抜けやすい方向にハンドル切ってレバーを紐で縛り
カップにサランラップに小さな穴をあけて蓋をして一晩放置ですねぇ。
（絶対に屋根下か雨が降らない日）
一晩おいてプラハンで下から叩いていったらボコって大きな気泡でて解決
した事あります。
NISSINの古いマスターは要注意です。

>>502
そうなんですか。
ありがとうございます！

場違いだとは思いますが、どなかた1型のCDI余っている方いませんか？

>>508
おいカス童貞
タイマンはれや

うわぁクレクレ小僧だ〜

>>508
3MACDI加工のが安いですよ(o^-^o)
簡単だし。

　　　　　　　　 　 　　-―￣￣ ｀ ―-- 　_　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　,　´ 　......... . .　　　,　　　~　￣"　ー _　　　　　
　　　　　　　　_／...........::::::::::::::::: : : :/　,r:::::::::::.:::::::::.:: :::.......`lつ　　　
　　　　　　 , ´ : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::/　/:::::::::::::: : ,ﾍ :::::::::::::::::: | 　　　　　
　　　　,／:::;;;;;;;| : ::::::::::::::::::::::::::::::/　/::::::::::::::::::: ● ::::::::::::::::: :,| 　ﾌﾞｯﾌﾞｰ
　　　と,-‐ ´￣: ::::::::::::::::::::::::::::::/　/:::::::::::::::⌒　　`'::::::::::::::::::::::|
　　(´＿＿　 : : :;;:::::::::::::::::::::::::::/　/:::::::::（）●　　 ,:::::::::::::::::::::: | 　　　ﾌﾞｰﾝ
　　　　　 ￣￣｀ヾ＿::::::::::::::::::::::し ::::::::::::::::::ー●:::::::::::::::::::::::|
　　　　　　　 　 ,＿ 　＼:::::＿|￣￣ |＿::::::::::::::: `' _＿::::/つ　　　　　ｷｷｰ
　　　　　　　　(＿_ ￣~"　|　　　　　　　| ))￣
　　　　　　　　　　 　 　 　 ￣◎￣◎

なんかCDIで激変するような書き込みがあって３型以外のCDIがヤフオク
で高くなってるけどどれもそんなに激変しませんよ。
ミハラCDIの値段は異常ですねぇ。
数年前はミハラCDIでも１万円行く事はありませんでしたし、その他は
３０００円ぐらいが相場でしたよ。
配線面倒だけど１ｋｔ用も使えますよ。（２個使うことになるけど安い）

>>513
あれってアナログだけど配線だけでポンなんすか？

>>514
YPVSは30使って点火は１ｋｔ使えば比較的簡単です。
ただ、3MAとかだと配線の色が同じなんで楽だけど
配線図は無いと難しいかも。
ポン？と言えるか解らないけど、配線だけでOKです。
元々ユニット２個だけど、R1-Zにつける場合もユニット２個になります。

1Z最近購入した者です 今日左右のキャブの脇のネジみたいなのをイタズラで回してたら走ってる時に回転だけ上がって吹けが悪くなってしまいました、どうすればいいでしょうか、わかる方教えてください 初心者ですいません。

アップハンにしたい

>>516回した分だけ戻せばいいＹＯ

>>517こんな感じ？アップ飯
　　　　　　　　　　　　 　 　 旦且|且日
　　　　　　　　　　 　 |串且器囂|韮巫亘挂|
　　　　　　　　　　 |里E亞品貝H豆}〒且中{圭|
　　　　　　　 　 |且l|从|間i|ロ!回Iｴ|円|川王韭堊|
　　　　　　　 目∩目\目日［日Ｔ目「］目回」|貝凵目
　　　　 　 |回貝且亘|旦|且|回l且|亘|目日ロ且亘ﾛ亘|
　　　　 目林日冊目日I目森貝回日目�E日且幵且亘旦
　　 _且旦亘且且旦亘旦亘亘旦且且亘且旦亘亘且旦且_
　 ‖◎‖◎‖◎‖◎‖◎‖◎‖◎‖◎‖◎‖◎‖◎‖
　 　!￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣i'
　　　'!　::　　::　　::　　::　　:::　　　:::　　　:　::　　　::　　::　::　,'
　　　 ｀、:: 　::　　 ::　 :::　::　:::吉野家:::::::: ::　 :::　::　::　:::　/
　　　　 ヽ　::　　:::　　::　::　::　　::::　::　　::::　　:::　:::　:　:: ,.'
　　　　　 ＼::　::　　:::　:　:::　:　:　::::　　:　:::::　::　::　::　, '
　　　　　 　 ヽ、::　:::　::::　:::　:::　:::　::　::　:　::::　:::　,. '
　　　　　 　 　 ｀-､::　　::::　:::　:::　:　:::　::　::　:::_,.-'´
　　　　　　　　　　 ｀ﾞﾞ''ｰ- ､,,_:: :: ::　:::__,,. -‐''´

すげぇ白色彗星だ

>>515
ありがとうございます〜_(_^_)_

>>516さん
それはアイドリング調整のアイドルスクリューっすよ カキコ的にこくなってるから時計回りまわしたほうがいいっすね たぶんf^_^;

522さん書き込みありがとうございます 時計回りに回す?アイドリング状態で1000回転に合わせたんですが 走り出すと回転数ばかり上がるんですよ。どうやって調整すればいいでしょうか?面倒くさい質問でごめんなさいm(__)m

厳しい言い方だがキャブの同調も取れないなら
バイク屋に任せた方がいい。

>>520
おもわず噴いてしまったｗ
確かにそう見える。

>>523
死ねカス

キャブの種類によるが、アイドリング調整スクリューがスロットル開度の
変化になってるものは幾ら回しても何の問題も無いから好きなだけ回せ。

ニードルでスロージェットを調整しているTM系のキャブのアイドリングスクリューは
本来あんまり回しちゃいけない。
キャブレターのジェットはどの穴からも負圧に応じて吸い上げがあるから
MJを合わせてもスクリューを極端に回すと高回転でおかしくなる。
クリップとかスクリューとかは基本はデフォの位置にする。
スロー系のジェットは細いから小さなごみでもアイドリング不安定や下がったり
してしまう。
中途半端な分解で清掃、OH,ジェット交換したキャブはフロートのごみが
全部スロー系に詰まって悪さする。
メインなんかは回せば取れる場合があるけどスローは分解清掃やり直すしか無い。

　　　　　　　　　_,.-‐ '"´　|　　ＣＤＩ　 　　　　 |‐--､
　　　　　　　 _..-‐‐ '" ____,|　　　　 　　　 |__｀￣｀ヽ、
　　　　　　／　／　／　 ,ﾍ　　　 　　 　 ,.-､＼　　｀ヽ、
　　　　　／ ／ｰ／／´￣ヽ、　　　　　　,へ^ ヽ ＼　　 ＼
　　　　　i ／　/／｀´｀´ゝz>￣￣￣￣｀ヽ　　ヽ　ヽ、＼ヽ
　　 　 ／　　 ／⌒ヽ／　 /!　 l　 l　　 i　l´｀´｀ヽ 　| ＼ヽi
　 　 /　　　 /　　　/_,/!_/__!,,.　l　 l　　 l　l　　　 j　 |､_ ヽ}
　　/　　　 /　　　 / / |/_,,　!　 l　 ト|､__!ヽ｀i￣´ヽ、 ｀､＼!
　/　　　 /j　　　 /iﾚ'" )　iﾞ　＼!＼| -ヽ!-ヽ| !　 　 i　　|　 ヽ
/　 　 ,ィi　!　　　}〈{｀ｰo'ﾟ/　 　 　 　 /⌒}ヽ　|　　　|　　!　　｀、 　　
ｰ '"´　リ |　　　 !cゞ=-ソ　　　　　 ,;｀ｰo'ﾟ | j }　　　| i　 |　　 ヽ
　　　　　_l　　　（ ' ' ' ' '　　'　　　　 ゞ,,,,O,,ﾊ〉'　　　 ! l 人　　　|
　　　　　| ｀ｰ-‐'｀>、　　 ､_　　　 ' ' , ,｀ﾞﾞ'o/ヽ　　 / /ﾊ | ＼　 |
　　　　 /｀ｰ--‐'´／/＞､__｀￣｀　　　 ' '_〈　　｀ｰ/ノﾚ ﾊj　　＼|
　　　　!　　　　／　 i ／＼ ｀'ｰ‐--‐フ' }ヽ｀ｰ--〈
　　　　{　　　　　　　l　　　 ＼,.=､／　　 j　＼　　|
　　　　＼　　　　　　}　　　へ{lｰ'!} く　　{　i　　　 |
　　　　　 ヽ､_______,.人_. -‐フゞ=ﾂヽ￣´i /　　　 j
　　　　　　　　 /ｰ‐ヽ ｀ｰ-'´　|| || ヽ￣} ヽ----'

524さんコメントありがとうございました。早速バイク屋に持ってったらオイル漏れが発覚してエンジンOHした方がいいと言われました。危うく壊れるとこでした。感謝します。

>>529
カス

>>529
一回キッチリやって貰うと良いよ。
ついでにやってる所見せて貰えたら勉強になるから頼んでみたら？

>>519さん最近購入でエンジンOHっていたすぎる...
(ノ_・。)
EgOHって5マソはいくんじゃなかったっすか？
店で買ったなら普通にクレームっすよ

中古エンジン開けるとシリンダー壁燃焼室側の1/8位に錆
真鍮ブラシ+CRCで赤錆は落ちたが面に艶が無く爪に若干掛かる感じ
縦傷無し・クロスハッチ部分的に残り・ピストン入れると滑らかに動く
状態なんですが、�@ボーリング必須　�Aペーパーでごまかせる
どっちでしょうか？

>>533
爪に引っかかるなら0,25程度削った方が理想ですよ。
手でペーパーでそれ削ったら厳密には円柱では無くなるでしょ。
ピストンリングはその程度の（削った部分）広さの違いはカバーしますが
負荷がかかる事は間違い無いです。
自分はクロスハッチある部分、無い部分出来てしまったら
そのシリンダーはそのままは使いません。

自分でやるならシリンダーホーニング使って、シリンダー計測した方がいいよ。
#1000番程度の耐水ペーパーで軽く磨く程度を超える傷を手磨きは良くないよ。
まあ1ktエンジンは案外いいかげんでも走るけど、余計な所に負荷かかると
関係ない所が壊れて痛い出費になる事が多い。

534・535さんレスありがとうございます
シリンダーホーニングツールはじめて知りました
使ってみます (｀･ω･´)ゝ

クロスハッチ残ってた方があたり出るの早いのは知ってるけど
無くなってもそのままピストン＆リング交換しちゃうな。
0,1ぐらい痩せても標準ピストンで圧縮は普通に出るよ。
ただ爪に引っかかる傷ってかなり深いと思うんだが？
それそこだけ手で削ったら楕円になっちゃうよ。

　　∧_∧　 鈴菌撒いてやんよ
　（　･ω･）ノ>ﾟs｡:.ﾟ
　Ｃ□　／　ﾟ｡:.s.:｡sﾟ
　/　　. |　　　　゛s　　 s
（ノ￣∪　　　　　　ヽ″

ＳＶ４００のカタログどこにしまったっけ

バンディット２５０　４００が復活するらしいぞ。

>>540 スレ違いもいいトコだ、それに中身はカワサキだろｗ

バンディット１２５０いいな。
筑波の試乗会行って来る。
R1000も乗ってくる。
06からはかなり出来がいいんで楽しみ。
R1より全然性能いいぞ。特に足回り。

↑原付の免許じゃ乗れないよ！ｗｗ

いつぞやのXJR大魔神と同レベルだな、
「全然性能いいぞ」とか言ってるがただR1を乗りこなせてないだけだろうｗ

でも、Ｒ１の性能フルに使って乗りこなせる奴いるのか？

まあR1-Z乗りこなせる奴だってこのスレには一人もいないだろ？
1Zは速いバイクでは無いが車体しならせて走るように設計されてるんだが
そこまで使える奴はいないでしょ？
同じテクの奴が乗って安全且速く走れるバイクは性能いいって言うんだ。

なるほどな「乗りこなす」って概念も
曖昧だしな。

乗りこなせてなくても楽しく乗れてるやつが一番良いと思う。

楽しく乗るってもいろんな考え方あるしな。

倒立フォークやスイングアーム、ビッグキャブなんか無意味に付けて
逆に乗り難く遅くしてる奴でも本人が楽しければそれはそれでいいと思うし。

設計思想は1ktのエンジンだけどわざと剛性落とした車体、キャブ小径化でピックアップ
向上で街乗りは乗りやすくと「初代RZのような感覚」が設計思考らしい。
だから基本はノーマルで乗るって言うのもこのバイクの楽しみ方だと思う。

とにかく速く走りたいなら「他のバイクに乗り換えろ！」って事になるんだが、
このバイクで速くしてみたいと思うのも個人の楽しみ方だし、
「こんなバイク無意味に金かけて盆栽改造してどうするんだよ！」って笑われても本人が楽しいなら
それはそれでいいと思う。

攻めるもよし、いじるもよし、足にもよし、

俺大型も持ってるんだが、確かに04以前のR1はかなりのテクが無いと速く走れないバイク。
でも最近のはかなりいいよ。
06比較だとやっぱR1000が一歩進んでる。
うまい奴が乗っても俺みたいな下手糞が乗っても速い。
04以前のR1はかなり上級者でもダメバイクって言うけどね。

ただ俺レベルの下手糞が峠走るならVTR1000とかSV1000のが間違い無く安全且速く走れる。
性能が良ければ速いとか、乗りこなすとかそんなの乗ってみなければ解らないよ。
SS1000クラスは毎年殆どフルモデルチェンジと言っていいくらい足回りとか変わる。
だからただ「R1うんぬん」言う奴ってR1-Zの事すらよく解って無いとしか思えないけどね。

>>549
だな。楽しみ方は人それぞれだ。
漏れは軽いワインディングを7000rpm前後にキープして
そこそこ加速、ブレーキングしながら駆け抜けるのが好きだな。

>>551
走りは下手糞とご謙遜されているようだが
語りは上から目線ですなw
評価は雑誌と伝聞判断か・・

正直文体で誰だか丸分かりなんだが。
他車種(特に大型)を引き合いに出すｳｿｺは死ねばいいのに。

大型免許免許と身分証明書あれば公道で試乗は自由な大型デーラー多いけど？
新車買うときはいつも３０分以上試乗車乗り回してますが？

大型含めて全てのバイクと比べなければそのバイクの存在位置なんか解る訳
無いだろ？
R1-Z好きとか言いながらそういう視野の狭い奴はNSR乗ったらすぐそっちのが
よくなっちゃう奴ばっかりだよ。
ああ、貧乏でR1-Z乗ってる奴にはNSRは買えないだろうけど。

少なくとも１００万支払うバイク買うのにメーカーの試乗会、デーラーでの
試乗しないで買う馬鹿は免許取立ての無知だけだ罠。
友人とツーリングに行けばバイクを交換して乗ってみると言う事は
普通にする事だから、なんだかんだで1年にかなりの車種を乗る事になるのが
普通の人だと思うけど？

無免と友人居ない場合は雑誌命だ罠。
大人が読めるバイク雑誌って今無いからもう２０年はバイク雑誌なんか買った事
無いけど？
同じR1-Zだって個体差や改造の違いで全然違うバイクになるんだが・・・

まぁ何でもいいけど、君は他にお金かけなきゃいけないとこあるでしょ？ｗ

>>555-556
君は、もっと読書にお金をかけたほうが良いようだな・・

なかなか病的な文章だな・・・

随分ヒドイのが住みついちゃってんなw

この子はだいぶ前から粘着してるよ。
不自由な日本語と独特の文体(誤字・改行他)で簡単に判別できる。

>大型免許免許

構ってちゃんなんだからスルー＆生暖かい目で見守れ。

そんなにＲ１にこだわんなよｗ

デーラーｗｗｗ

R1-Zの乗り方で便乗質問していいですか？
乗り始めて半年になりますが、このバイク乗り方が判りません。
街乗りでは苦でなかったのですが、峠を走ると前輪の接地感が無く
上手く曲がれず、非常に怖い思いをしました。
そもそもセパレートハンドルのバイクは初めてなので
曲がるときの重心というか加重移動がよくわからず一人落ち込んでいます。
一般論でも構わないので、何かアドバイスをください。

>>564
もしかして、R1-Zというよりヤマハ車初めて？

　 　∩＿＿＿∩　　 　　　　　　｜
　　 | ノ＼　　　　 ヽ　 　　　　　　|
　　/　　●゛　　● |　　　　 　　　|
　 |　∪　　( _●_)　ミ　 　　　　　j
　彡､　　　|∪|　　 |　　　 　　　 Ｊ
/　　　　 ∩ノ ⊃　 ヽ
(　 ＼　／ ＿ノ　|　 |
.＼　“　　／＿＿|　 |
　　＼ ／＿＿＿ ／

Ｒ１−Ｚに乗ってます。
昨日銭湯にいったのですが、俺はあがるのが遅くて12時閉店の銭湯で俺は12時ちょっとまで銭湯にいました。
着替えなどが終わったのが12時6分ぐらいでした。

それで銭湯のおじさんに「ガキ早くあがれ」みたいなこと言われて少しいらっときました。
それだけだったらまだいいのですが俺が「スタンプカード押してください」と言ったら「お前よ人の迷惑考えろ」など色々言われました。喧嘩口調で。
俺は何か言い返したかったですが何も言えずに帰ってきました。

俺は今日その銭湯にいって意見言いにいこうと思ってますがなんていったらいいでしょうか・・・

すごくむかついたので

>>564
タイヤをハイグリップのラジアルにしたら、接地感は相当改善しました。
ただ、手前できちんと減速して怖くない速度から練習すれば
解決していく気もします。

>>567どこの風呂屋だっ（怒）俺も行って怒鳴りつけてやる、(▼▼メ)

>>567
　　　　　　 　 　 　 /:::::::::::::::::::::::::::::::::;､;ﾘ;ﾉ‐､　　　　　　　　　　　 __,ﾉ
.　　　　　　　 　 　 l::_　-‐r='ｧ''ﾌﾌﾉ|::l　"ﾞヽ:::l　 ｰ_-　､　　　　　　 ）もっと泣ける話
　　　　　　　　　　 l=三三}∠ﾆヽ'__ｌ/}´, -､|;ﾘ　　　 ｀ヽ 丶､　 -=ﾆ　　　　　もってこい！！
　　　　　　　　　　ﾉ='":::::{′'ﾆﾆ6ｰ'’F'aﾃ〈　　　　　　 丶. ､＼　　,）
.　　　 　 　 　 　 /:::ｌ"ﾍ::i'　｀_,. 　 ,　 〔.｀　ﾊ　　　　　　 　 ヽ＼丶⌒ヽ.
　　　 　 　 　 　 {::::::ヽ_{:{　/ r'ニ‘ｰ--'-､.!::|　　　　　 ／.｀,ﾆﾆ= ､ヽ ﾉ-､
､　　　　　　　＿ヽ:::__/｀ﾞ 　 | 　 ｀￣￣´|.l:::|　　 　 　 y'／　, - ､ } }　　 ⌒ヽ, -､/^ヽ｢｀
. !　r─-‐'´x x x/x/l.|.　　ヽ`ﾆ二_ー- '_ﾉ;ﾘ　　　o ｡' {/　 /　ﾛ .ｲ '　`-〜'　rｭ
　`┴- x ､x_ x /ｘ/xl |　　　　　‐' ノ￣ﾉ `;ｰ-　. _ ／>ゞこ　°, -- ､ ⊂ヾ ,...---......、
　　　 　 　 　 ￣ ¨T''┴‐- ､, -＜._,∠x_ｘ x x x／∠､　　 }./ﾞｽﾞ三'ノ　. , ':::::::::::::::::::::::::＼
-‐, ､　　　　ｰ_- 　⊥ x x＿ ヽ x xヽ. x x ￣／／｀ヽ| 々 / / rう　､_j /::;:､::::::::::;;::::::::::::::::ヽ
. /x l ` ‐x.､_　　￣ l x ‐- -_ ニ､ ‐-ゝ x ｘ/／ x x xLノ / / ′ヽ-'　 ﾚ'-‐｀'^" ､´ﾞヽ::::::::::l
. 〉 | | x x x /｀i　ｰ-| ｘ x x x x￣ヽ>ニ.＿x ＿ ニ -‐ ﾉ ﾚ'　/ /　　″| =-　　,..__ヽ j::::::::::l
/ xヾ!x x x l x| x xノl x x x x x x ｀　ｰ-＼ヽ＼＼ -‐' ノ　　／　ヾ) ノ|　 ﾉ　　 ｀`　 〉-､:/
x x /ｘ x x | xﾊ／x x＼ x x x x x x x x x ￣__.二. -_‐ｧ　,ｨ　〃　,く　l　r`ｰ- ､　　 "６/　-=
＼x| x x x/.ノ/ ＼ x x _＞ｰ,､_ x x x x∠二 -‐ 'フ´　　 〈ﾉ＿_／　 l.ヽ└-二ﾉ　　; ‐1､_
ヽ/j x ｘ ／x/ x x ﾞオ´x x x| x Tヽx x x x x x ,イx|　　r7,ﾆ 　 　 .／ヽ.｀ｧｰ┬　　　 / 　 ヽ.
y'./x , ｲx x/x x ／/ x x x x|x x| x ＼x x ヾﾆ′ニ¨>〈//, ─っ ﾉ　 　 7　 /´ ＿.／　　 　 l
ｰ'／x.〈.x xlx ／x./.x x x x x|x x|.x x x`ヽx /／ 'イ´　 `´　 ‘ｰ'　ij ﾞ　ﾉ　 ｢￣　　　 ／ ￣　|

そりゃ、毛が生えてるのに女湯で粘ってるほうが悪い。

バイクは全て卸し、基本的には販売店、特約店制なので
デーラーで正解ですが何か？

みんなｒ１大好きだな

>>572
デーラーｗｗｗ
在日君！

在日というより年寄りの物言いだね。

デーラー

おじいちゃんなら大目にみてやろうよ
体力弱ってウダウダ言いたくなるのも分かるしさ

>>565
確かにヤマハ車は初めてです。メーカーによって違うものですか？
ちなみに前のバイクはホーネットで、R1-Zで２台目です。

>>568
現在、結構硬そうなタイヤが付いています。
カーブ手前でしっかり減速しているつもりなのですが
フロントフォークが柔らかいというか、沈みすぎるのか？
前輪に思った以上に加重が掛かり、不安気に曲がっています。
こういうスポーツ系のバイクは前輪加重で正解なのでしょうか？

骨から１Zって、ある意味正反対なバイク選んだなｗ
一度リア加重で乗ってみ？状況判断は出来てるみたいだし直ぐ慣れるだろ。

フロントのサスオイル交換でも改善するかもねぇ

>>577
シートの段差の所までケツ下げてる？

>>577
昔は前のり、後ろのりと言う言葉がありましたが今のバイクは関係無いです。
古いヤマハ車ですがR1-Zも特に後ろに乗らなければダメと言うバイクではありません。
フロントホークにはイニシャルが一応付いているのでそれ締めれば
フォークは硬くなります。
ただ、リアサスと同じでフルアジャスターでは無いので微調整の範囲を超えて
イニシャルで硬くしてしまうと「乗り難くなってしまいます」
ホーネットは２５０ですよね？
標準オイルならホーネットのが足回り「硬い」ですよ。
古いバイクなのでフォークオイル抜けきっている可能性あるので
フォークオイル確認してみては？
油面もちゃんと出ているなら、#12,5ぐらいのオイル作って入れるといいです。

スポーツバイクは切れ込みを生かすため「前加重で入りますが」
R1-Zは車体剛性が低いので、ノーマル足回りなら「中心からやや後ろ加重が正解だと思います」

あと硬くなったタイヤは危険ですし性能は生かせません。
最新のハイグリップタイヤだと中心からやや前のりでも行けますよ。

解ってると思いますが、前のり、後ろのりとはシートの前、後ろに乗る
と言う意味ではなく、荷重分布を前後に移して「前輪で切れ込む、後輪重視
でステアする」と言う意味ですよ。
特性が前後に極端にあると、車体の押さえ込みが甘い人が乗ると乗車位置が
極端に後ろにいったり前にいったりしちゃいますけど。
ちゃんとコーナーで３点以上でホールドして乗っているなら乗車位置は
シートの真ん中でいいバイクです。
（体重、身長、道の勾配で変わりますけど、それはご存知だと思うので）

この手のやり取りと語り口調っていうか文面、既視感あるんだよなー。
ま、気のせいだと思うけど。

>>581 恐ろしいほど詳しいな。俺は乗るのが好きなだけでそこまでバイクに興味持てない
からすごいと思う。

自作自演、自問自答、自画自賛、自縄自縛、自暴自棄、自業自得(w

今日の燃費
走行１６３．３Km、給油１０．４３ℓ

１５．６５Km/ℓ

ホーネットがフロント１６インチだから切れ込むバイクと思ったら大間違い。
１３０サイズの外形とプロファイル調べればリニアな特性だとすぐ解る。
実際乗るとCBのNK250って形容が実はぴったり。

R1-Zはこのバイクの開発者が「リンクプレートでリアを上げて乗ってください。
本当はそうしたかった」って以前書き込んでいたけれど、
ノーマルでちゃんと整備してあるバイクならリアが先に食われる感じで
ある程度速い速度の旋回性が悪い。
なのでノーマルでフロントが沈み込むのは明らかにフォーク抜けてます。
リンクでリアを上げるとサス、チェーン引き、キャスター角の関係で
リアがかなり硬くなる。
そうするとフロント硬くしてバランス取るのが一番。
スイングアーム、フロントフォークを剛性の高い物に変えると
基本的には曲がらなくなる。（前後3MAでもよく曲がるR1-Zに乗らせてもらった
事があるが、スイングアームは長さから加工、フォークはバネ、オイルを何度も
入れ替えてたどり着いたと聞いた）
サスは結局前後のバランスだから弄りだしたら結局どっかで妥協点見つけるしか無い。
体重が５０�`ちょいしか無いR1-Z乗りが知り合いでいるが、彼の場合は
整備された前後ノーマルサスでいい感じで曲がっていくから羨ましい。

>>585
原付君にはココはまだ早いぞｗｗｗｗｗ

エンジンあり無しにかかわらずバイクのサスの基本は加重点で下向きに
加重をかけた時、前後が同じだけ同じ早さでストロークする事。
ただNKは殆どがリアが先に沈む設定にしてある。
これは「逃げ」はリアで取った方が予期せぬ滑りにリアが対応してくれるから
「安全」と言う考えから。
運転者のレベル、好みでこのバランスを変えて楽しむってのもバイクいじり
の一方法。
ただ前輪が先に滑る設定のサスにするのは一部の特殊なレースのみ。
もしくは特殊な乗り方のライダーのみ。

今日の燃費
走行 １57Km、給油１０．4
１５km/l

リッターバイクと高速道路走ったから良くはない。

４月から１Ｚ乗り出したんだけどやばい位速いね！今までＴＷ乗りだったのでその差は歴然。
気になるのはクラッチレバーやけに重いんです。

>>591
ワイヤーの取り回しが悪いか、ワイヤー自体が寿命。
握って離してを繰り返して、引っ掛かり感が有れば交換した方が良いよ〜。

と、出先でワイヤー切れた事が有る漏れが言ってみるorz

車種何用か忘れたけど、レバーの後ろに金属が無い皮膜チューブだけの
やつだとクラッチ軽くなるよ。
「重たい」と感じるなら新品の純正に変えるだけでも差は歴然だと思うけど。
メーカーも忘れたけど赤いやついいよ。（デイトナじゃ無い記憶）

正式名
赤いクラッチワイヤー
ナプースで注文しました。
姉妹品で青いクラッチワイヤーもあります。
あれ凄い良いよ。
2500円位だった。

後、金属が無いタイプは3MA用です。
1KT用も無いかな。
少しR1-Zより短いです。
セパハンだとちょうどよいですよ。

ありがとうございます早速Ｎ海部品逝ってクラッチワイヤー見てみます。
クラッチのケースの所に転倒傷あるのが気になる所です。
走行１万５千現状で９万で買ったので直す所いっぱいありそうｗｗ

>596
古いバイクだから、前オーナーがよほどしっかり整備する人で無い限り、それは仕方の無い事。
整備していたとしても、それを信じられるかは、また別問題だけれど。
9万で買ったなら、値段相応のモノだという事は、覚悟すべし。

>>596
ケースに傷なら転倒でも機関には影響無いと思うよ。
ヤマハの場合ケースが割れるんじゃ無く凹む。
そうするとクラッチに悪さする場合がまれにあるんで、中身確認
ケース交換した方がいいかも。
ヤフオクで安いしクラッチはサービスマニュアルあれば簡単な作業で確認
交換出来ます。（ある程度の工具は必要）
ガスケットだけは新品買った方がいいです。

あとヤマハ純正ワイヤーの新品にはワイヤーにグリス入ってません。
自分はチェーンルブかシリコンスプレー入れます。

錆防止、時間が経つと固形化するグリス以外なら何でもいいみたい。
CRC556はすぐ流れてしまうので頻繁に注油する人以外は止めた方がいいです。

ＲＺ−１を購入予定です。
テンプレに
　＊年式が古い事もありステムベアリングが弱点。
　＊このバイクの設計者はリアをもう少し上げたかったらしい（リンクプレート交換推奨）
とありますが、

ステムベアリングはグリスアップを定期的に行うと随分もつのでしょうか。
リンクプレートの交換で操縦性はどのように変わるのでしょうか。
また、交換用のリンクプレートは販売しているのでしょうか。

ＹＰＶＳについては購入後すぐオーバーホールしようと考えています。

Ｒ１−Ｚでした・・・・

>>600
ステムベアリングはグリス切れさせなければ多少は長持ちします。
でもレースの打痕は走行時の衝撃でついてしまうので防げません。
純正はボールベアリングですがテーパーベアリングを使うと面なので
長持ちはしますが一長一短です。（厳密にはボールベアリングも変形する）
車体剛性が低いのでここに力がかかってしまう（乗り方でも違いますが）
ヤマハの９０年代のNKは一様にステムベアリングが弱い（そこで逃がしている）
ようです。

リンクプレートはヤフオクやＳＰＥＸなどで買えます。
SUSまたは鉄板に穴をあけるだけなので自作する人が多いのでは。
（町工場に頼めば２枚で２０００円ぐらい〜ですから）

乗った感じですが、まずサスが硬くなりますので前後調整した方がいい。
これは上げる高さで違います。
キャスター角、車軸間が変わるので１、倒しこみが早くなる、２、旋回性が上がる
３、あまり上げすぎると直進性が落ちる、意識しないとコーナーで寝すぎてしまう
と言った欠点もあります。
上げる高さはいろんな方に聞くとか高さ調整可能な物で実際に高さの違いを
試した方がいいですよ。（乗らせてもらえる人がいると一番いい）
リンクプレートを短くするのですが、５�o違うと性格がかなり変わります。
見た目重視で上げすぎると痛い目に合います。

>>581
>>587
>>589
お礼が遅れ失礼しました。判りやすい説明感謝します。
信号で止まる時、ホーネット（250）ではリアは踏まなくても
概ねバランスを崩すことなく安定して止まれましたが
R1-Zでフロント制動のみでは、大きくお辞儀をするように
前方にかなり沈み込んでしまいます。
今度フロントとリアのサスを調整にチャレンジします。
乗り方も加重ポイントを自分なりに色々と試して体で覚えたいと思います。
R1-Zを乗りこなせるようにがんばります。

>>602
詳しい解説ありがとうございます。

ベアリングは、やはりグリスを切らさない、というのが必要なようですね。
フロント周りは作業がめんどくさくて、あまり手を出したくないんですけど。

リンクプレートでハンドリングがクイックになるというのは魅力的です。
ただ、私ももうオッサンなので、程々にチャレンジしていこうと思います。

セパハンもきつそうなので、アップハンにしようかとも考えています。
せっかくハンドリングがよくなっても、意味無くなりそうですが・・・。
きっと２ストに乗れる最後の機会なので、
いい状態のバイクを見つけたいと思っています。
ありがとうございました。

リンクプレートの車高上げはUPハンドルこそ必要だと思う。
けつ下がりのR1-ZにUPハンドルをつけるとリアステアどころかリア加重になってしまう。
UPハン、ノーマルステップ、３ｃｍ位の車高上げって案外バランスがいい。

あと15時間ほどで納車だー
ｗｋｔｋして寝れたもんじゃない('A`)

R1-Zの初期型中古を購入して5年。
最近、大型二輪取ったのでFZ6　FAZERを注文していますが、
R1-Zをどうするか悩んでいます。2stはこれからはもう乗る機会は無いと思うし。
今、２５０ccスクーターのフォーサイトも乗っているんだけど、3台体制でいくか、
フォーサイトとR1-Zのどちらかをドナドナするか悩んでる・・・・

どーするよ、俺・・

チラシの裏「絶対起きれないなこりゃ」

>>607
俺に１Ｚくれれば万事解決。

バイクきた！
やべー興奮するｗｗｗｗｗｗ
今からナンバー付けるぜ

>>610
おめでとう、気をつけてね

おめ

�d
さっきちょろっと走ってきた！
すごい軽いよな
何故かしばらく走らないとクラッチ切れなかったけど

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粘着荒らし君少年かと思ったら歳結構逝ってるんだなｗ
無職なら免許取ったらどうだ？

積年の恨みが晴れてよかったねｗ
でも原付免許じゃR1-Zには乗れないよ！

>>614
>>615
バーカバーカバーカ

駄目人間か…

今、OXのクロスチャンバーをつけてるんですが、音質等満足していません。
SP忠男のジャッカルか、K2tecのステンレスか迷っているのですが、
どなたかいい意見があれば教えて下さい。

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>>618
サイレンサーのあんこ抜けばいいじゃない。

まぁノーマルのゲロゲロ音よりは遥かにいい音なんだがな。
ジャッカルは付けたことないが、街で見かけた時はいい音鳴らしてたよ。

ジャッカルは鉄板薄いからかなり高い音で良いね。
OXは厚いから音低いです。
オイラのはOXのチャンバーにジャッカルのアルミサイレンサーの雑種仕様です。
カエルみたいな音になってる(T_T)

30回ぐらいキックしないとエンジンかからないのは異常？

異常じゃない？
オレのはチョーク使って１〜２回でかかるよ。

異常ですね(T_T)

週１でもキック１回でかかりますよ(T_T)？
どの位の乗り方なのかしら？

>>623
あー僕もそんぐらいキックせんとかかんない。
どうやらガソリンがおりてないようで、
PRIにして車体シェイクした後なら数回でかかる。

R1-Zを購入予定なのですが
上で言われているノーマルちゃんバーは
そんなに音が悪いのでしょうyか？

>>628
基地外死ねよ

>>628
基地外死ねよ

フロントフォークの油面の高さいくらでしたっけ？

やっぱ異常か・・・
>>626
週2･3回ぐらいかな

>>631
140mm

>>627
ありがとん、一応それで解決した
でもエンジンかかった直後は片方しか燃焼してないかも。
走り出しもボフボフッて

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>>634
1回キャブOHした方が良いかも。
片肺も原因沢山ありすぎるし(T_T)
まずキャブ掃除してそれからですね。

>>636
まじですか・・・
お金無いからまずは貯めないとなー

>>623
週2-3回で、乗る度に30回ほどキックですか。
うーん、まずプラグを確認したらいかがでしょう。
プラグがカブってたり、死んでれば交換ですね。
交換して始動性が上がれば、原因は単純にプラグかと。
それでもダメな場合、プラグコード、燃料ライン、キャブ等を順番に見ていく。

ちなみに私も中古で手に入れた当初は始動性最悪でした。
燃料コックがバカになっていたせいでオーバーフロー、
サイレンサーからガソリンが吹き出るほどでした。
コックの交換、キャブOHなどしたら直りました。

私と状態が似ているのなら、参考になればと思います。

俺はエンジンスイッチＯＮ
キルスイッチＯＦＦ
でアクセル全開で２〜３回キック
キルスイッチＯＮ
チョーク引いてアクセル閉でキックしたらかかるっす
だいたいトータル４〜５回かな
キック1発はエンジン暖まってるときか夏しか無理っす
(・ω・)

>>638
ありがとう。週末にプラグ見てみる
白煙は出るけどガソリンは吹き出てないなあ。
軽症でありますよーに・・・

>>640
軽症ですむといいですね。
ただ過去にプラグを交換したことがあり、
同様の症状が出ていたとしたら原因は他にあるかと。

また、単純にカブったとき、
>>639さんのような始動法も効果がある場合もありますよ。

頑張って下さいね。

俺の始動方が認可をうけているっす
��(￣口￣)
ちなみにチョーク引きでかかった瞬間アクセルぐぁばっ！！でヤマハサウンドFuuaaaaaa〜N！！！
ちなみにノーマルですが・・・
(Θ_Θ)・・・
ジャッカルとかうらやましい・・・

チョーク引いて今の時期でもキック1発でかかります。
>>642
エンジン暖まる前はあまり回転上げない方が良いかも。
自分はトロトロ低回転でかけてちょっと待ってから走りだして水温上がって来るまで4000以下ではしります。

スロー系ジェット、ノズルは放置、中途半端なキャブ掃除するとつまる。
そうすると始動性、アイドリング不安定になる。
Mjなんかは多少のつまりでも走れば負圧でましになるが、スロー系は細いし
案外ダメ。

>>633 遅くなりましたが　ありがとう

>>642
>>643さんも書いていますが、チョーク引いてのガバ開けは
正常な状態のマシンならあまりやらない方が良いですよ。
何らかの原因でカブったときには有効な場合はありますが。

ちなみに私は、チョーク引いて2-3回でかかります。
その時スロットルは開けない。
かかったらチョーク戻して、3000回転まで回して20秒程。
それからアイドリングに戻して、水温がCを越えるくらいまで放置。
スタートしたら水温が上がるまでリミット5000回転で走ります。

一概にどんな始動法が良いかと言えませんが、
私はこんな方法をしてますね。

正確にはチョークでかかったらがばっとあけて6000くらいで１０秒ほどふかしでチョークもどしの3000くらいで30秒ほどっす
(^O^)/
あとはトロトロ走りで水温が上がりだしてから普通に走る感じっす
結構みなさんいろいろスタートテクがありますね
(・ω・)勉強になりました
ちなみに今日ノーマルホイールに150/60R17いれたんすけど3.5でもそんなに支障はないでしょうか？
推奨は4.5だとゆわれたんですが・・・

オイル警告灯がついてから何キロぐらい走れますか？
通勤で３０キロほど高速を走るのですが、高速の上で点灯したときの事を考えると心配です。。

R1-Z今日我が家にキター（エンジンかかんないけど）

>>649
おめ〜！

結局、R１-Zの自賠責と任意保険を更新してとりあえず所有しておくことにしました。


チラ裏、ｽﾏｿ

600cc自分も興味あります。
よかったら、R1-Zと比べたインプレお願いします。

>>652
了解しました。Fazerの納車時期がまだ決まってないんだけど、必ずインプレします。

>>653
FazerってFZ6-n？
だとすると漏れも大型買うならFZ6を考えてるから
興味があるのでインプレお願いします。

でもR1-Zを手放したら絶対後悔するだろうな・・・

FZ6 Fazer S2 です。納車したらインプレします。



スレ違いでそろそろ怒られそうなので、この辺にしておきます。

きょうガス欠でかなり恥ずかしい思いした
減ってるのに全然気付かなかったorz

SS系600は全メーカー乗った事あるけど、俺もツアラー系600Nk600ってどんな
もんか興味ある。
古いけどZZR600とか鱸金玉のGSR600とかも。
やっぱ高回転型エンジンなんだよね？
ギア比変えてるのかな？
SSだとリッターでも軽いけど、NK、ツアラーはリッターは重すぎるんで。。。

バイオガソリン
入れた方いますか？
どんな感じ？

>>656
俺もデカい交差点の真ん中でガス欠になった事あるｗｗ

すり抜けして前に出て、信号青でアクセル煽ったらエンスト・・・
クラクションの嵐だったｗ

始動は８０％以上の確率でキック一発なのですが、
エンジンが暖まっても５千回転あたりで、もたつくうえに振動も多いんです。
それ以外の回転数では（上でも下でも）スムーズです。
何が問題？それとも仕様？

それは所謂一つの谷というやつだな。
一般的な2stじゃ基本的な仕様かと。

>>660
ｽﾛｰｼﾞｪｯﾄ､ｽｸﾘｭｰ､ﾆｰﾄﾞﾙ段差でｾッﾃｲﾝｸﾞしてみなよ

そして、一辺にいじくって、迷宮入り…。

>>660
仕様です。街乗りで一番使いたいとこだから気になりますよね。
私の場合、中低速重視のチャンバーに交換して改善されました。

今日、中古引き取ってきた。エンジンは調子良さそうだけど、
・ニュートラルになかなか入らない。
・クラッチ重い。
・ラジエーターからクーラント漏れてる。

これからだな、じっくり手直しするか。

純正マフラーで出口のあたりが真っ黒、
まわりにも飛び散った感じになってるけど、これってやばいかな？

>>666
基地外死ねよ

一走りしようと思いエンジン掛けて行こうと思って１速に入れた途端にエンジン停止。スタンド上がってる状態でも、降りてる状態でもやっぱり一速に入れると停まってしまいます。修理行きですかね？？

>>667
ごめん俺紙
>>668
俺のもなる！
クラッチ握ったままＮから１速にしたらエンジン停止

>>669
基地外死ねよ

ヤマハのＹＺＦ−Ｒ1と言うバイクを所有している者ですが
バッテリーからバッテリー液が大量に吹き出しスイングアームや
カウル、チェーンなどが変質してしまいました。ヤマハのお客様相談室に
相談してもヤマハ発動機として国内販売している車種で無いので知りませんと
言う無責任な返答しかもらえませんでした。だめになったパーツを交換すると
２０万以上かかってしまうので納得いかずバッテリーの製造メーカーである
ＧＳバッテリーにしつこく詰問したらヤマハの要求する性能を満たすため
通常販売しているバッテリーに比べると希硫酸の量を多目にしてヤマハに
出荷していたのでバッテリー液が吹き出したそうです。ヤマハもその事は
当然把握しているのに知らぬ存ぜぬで押通すのは無責任だと思いますよ。

>>671 はいはいそのネタ書き秋田から車種換えだけじゃなくもっとバリエーション増やそうなｗ

>>661
ありがとうございました。
ＹＰＶＳも疑ったのですが、問題なかったので質問させていただきました。
なるほど。安心しました。

>>664
664さんがおっしゃるように一番多用する回転域なので気になりまして・・・。
チャンバーはジャッカルです。
中低速向きなチャンバー、ちょっと調べてみます。
もしジャッカルが中低速向きならあきらめます。
ありがとうございました。

>>662-663
MJ240にしている以外はいじっていません。迷宮入りは避けたいのでとりあえずこのままとします。

さて、ＣＢ４００ＳＦスペック３の下取りに出すか。

おいらは乗らなくなったNS-1とNC30を売って乗り換え予定
いくらになるぁな？

>>668>>669
クラッチ切れ切ってないとか？
元々握っても切れきらない感じですから。
後、CDIからのスタンドセンサーの配線外してチェックするとか。
自分、2XTCDI付いてますがCDIスタンドセンサー自体ありません。
それ付けてるとスタンドセンサー効きませんので3XCCDIの外してチェックするとか？
確か縦3極のがスタンドセンサーのカプラーだったと思います。
外してチェックしてみては？

>>668-669
たまにあるのは、
クラッチ板がプレートに張り付いててレバー握っても完全にクラッチが切れない症状。

回転上げてギア変えればエンストしなかったり（変えた瞬間ちょっと車体が動いたりする）、
暖気後は平気だったりって場合はこの症状じゃまいか？

俺のはミッションオイル換えたら改善した。

>>676>>677
ありがと明日試してみる。
スタンドセンサー外してみる。
確に一速入ったままクラッチ切ってエンジン掛けようとしたら前に動いたわ。
また駄目だったらカキコするね。

>>676
見てみます
>>677
暖気後は全然問題ないので、それかもしれないです
ミッションオイルかー

だめだー試してみたけど動かないエンジンは問題無し。
ちなみにスタンドセンサー破損してた。
センサー外してみても動かなかった。
ＣＤＩってバッテリーの後ろにあるのですか？

シートの真下にありますよ。

黒くて四角い箱がある。

左のサイドカバー外しすとカプラーあるから。
それの縦3極のがスタンドセンサーのだったと思います。
確か水色の線が混じってたかな？
サービスマニュアル無いかしら？

ＣＤＩに２ＹＫってかいてある。
縦３外したらエンジン自体かかりませんでした。
いろいろ試してみます。

どうやらそれTDR250のCDIですね。

今、サービスマニュアル調べましたが水色、黄色青、黒3極がやっぱりスタンドセンサーですね。
何でだ？
スタンドが降りてるって情報が出てるって事か？
分かった。
逆だ。
スタンドセンサーがちゃんと繋がってないとエンジンが止まるCDIなんだ。
壊れてるのはスタンドセンサーの可能性が高いですね。

スタンドセンサーばらせるかしら？
オイラの付いてないから分からない(T_T)
んっ？
でも、前、R1-Z純正CDI付いてる時でもオイラはスタンドセンサー付いてなくても動いてたぞ？
分からなくなって来た(T_T)

ああ〜こんなの見つけてしまった。ほすぃが、金ないorz

http://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e69461317

アップハン用のトップブリッジか。
私の方向性とは著しくかけ離れたパーツだなあ。
アップハンにしたい人って、そんなにいるのか？

スタンドセンサーってただのスイッチだよ。
配線を外してみな。

俺はニュートラルセンサーかクラッチが原因だと思うけど？

そうなんですよね。
サービスマニュアル見るとスタンドセンサーってただのスイッチなんですよね。
がっ本人の書き込みが無い(T_T)
どうなったんだ？

今配線見てみました。色々いじってみたけどん〜わからん。
クラッチ握って８千回転位で一速入れてみた見事にエンジン止まりました。
オイル交換→変化無しアイドリングでクラッチ握らず一速入れた→ちょっと前に進んだが停止。
とりあえずオクでサービスマニュアル探してみます。

サービスマニュアルだと、下手すると新品頼むのと、さして値段に違いない事があるぞ。

１、CDIご臨終
２、ニュートラルセンサーの配線が破れて漏電してる
３、クラッチちゃんと切れていない

たぶんCDIご臨終だと思うぞ。
でもCDIが壊れた原因が寿命なら交換だけでいいが、漏電→CDI破損なら
また同じ事になる可能性ある。
ハーネスも全部チェックした方がいい。

ニュートラルセンサーの配線ってどの辺ですか？

マニュアル買いなって

>>695
きつい言い方だけど、サービスマニュアル、テスターも無い
レベルの人には電気系トラブルであれば解決不可能だと思う。
どこにあるか聞く以前に通電、適正値測定は全てのハーネス、CDI端子で
しなきゃダメだよ。

それにトラブルの具体的内容もそんな書き方じゃさっぱり解らん。
電気系では無くクラッチ、ミッションの可能性だってありそうな感じする。

トラブルシュートの基本を何もしないで質問したって誰も解答なんか出来ない。
ここじゃ無い？程度しか解らないよ。
バイク屋持っていった方がいいよ。

調べたらどうやら縦3極カプラーの水色がニュートラルセンサーみたいです。
そのカプラーCDIから外しても止まるって事はそれより上がおかしいって事になるかな？
やっぱりCDI？

それかクラッチ系？
押しがけとかしたらどうなる？
クラッチ繋がりっぱなしなら押しがけなら走るはず？

>>698
黙ってさっさとバイク屋に持っていくかサービスマニュアル買え。
スレの住人に意見を聞いたところで自分で解決できるとでも思ってるのか。
無知の分際で人の進めを聞かずに質問ばっかりするな。
愚か者。

あっオイラ持ち主じゃないよ？

>>699
日にち変わってID変わった(T_T)
持ち主じゃないです(T_T)

>>698はツギハギ氏で、アドバイスしている方ではないのか？

でもそうなると>>699の意見と同じでバイク屋行った方が良いかもね(T_T)
自分で色々やるにしても
1マニュアル買う
2テスター買う
3CDIオクで買う
でもう15000超えるからな(T_T)
クラッチならそれからまたプラス(T_T)
自分でやるにしてもお金かかる。
まわりでR1-Z持ってる人居ないのかしら？
CDI試しに交換出来ればハッキリするんだけどな(T_T)？

レギュレータ逝かれてると、電装系全滅しかねないから、CDI交換はお薦めしない。

しまった。途中で送ってしまった。
CDI交換は、人のを借りてやるのは、お薦めしないって事ね。

う〜ん(T_T)
確かにレギュレーターいかれてるとね〜(T_T)

症状的にＮ感知が怪しいんだが…配線とかよく確認した？

色々試したら直ったーーー。
色々アドバイスありがとうございました。
原因はスタンドセンサーでした。
スタンドセンサーの二本の配線を途中から切って直に配線繋いだらなおりました。
早速走ってきます。

あら(o^-^o)
アッサリ治ったね
それは良かった(^o^)

実際、原因探すのって現物ないから難しいですね(T_T)

ただなんでＴＤＲ用のＣＤＩ付いてたか最後まで疑問でした。
まあ直ったからいいけどｗｗ。

若干特性が変わるみたいよ(o^-^o)
ドッカンらしいですね(^o^)

ツギさん、アドバイス乙です。

正直買ったばっかで無知なんだけど、マイナー車？
やたらすれ違ったり交差点待ちのときガン見されるんだけどｗ
ノーマルマフラーでも音ごついし

ただ、気分はいい。

おれ、ワンジーに乗ったヤツにしか見られたことないぞ

自分で乗ってる時は感じないけど、人が乗ってるのを見るとやたら車体が細く小さく見える。

スタンドスイッチの配線の漏電が原因かよ。
テスターも無しでそこの配線変えて直ったって
なんか釣りネタなんじゃ無いのか？

天気いいから走ってこようかなー。

R1-Z買いました。

おめ(o^-^o)

すいません、ミラーのネジ径のmm数教えてください

アイドリングのネジ下手にいじってしまい安定しなくなってしまいました。回転数ばかり上がってスピードが延びません、誰か助けてー

ミラーは10mmじゃなかった？
右は逆ネジ

アイドリングは一回一杯まで絞めて左右同じ回転数だげ戻してから調整しましょう。

>>723
トン
いま2りんかんｗ
早速買うか

>>723
正解ｗ

古いバイクだから、YAMAHA以外のブレーキ周りが付いてたりすると、右も正ネジなので気を付けろよ。

そろそろチャンバー塗装しようかなー。
耐熱スプレーってホームセンターに売ってるよね？

でかい所ならあるかも

ホムセンにあるよ

ヤマハ純正耐熱塗料が何気に安くていいよ。
クリアと黒がある。
黒は安いホムセンのが安いけど、クリアは絶対一番安い！

僕の１型、色々な個所が錆びてきた。
例えば、
�@フレームのトップブリッジ辺り。
�Aフレームの燃料コック付近のクロスしている辺り。
�B燃料コック
こいつら、花咲かＧで消せるかな？
教えて！エロい人！

ヤマハが純正塗料も出してたなんて知らなかった。
ホイール赤か白に塗ったらカッコイイと思わない？

ヤマハ ME-5耐熱塗料

シルバーもあるみたい。
バイク屋に注文すれば１５００円＋消費税だよ。
ﾅﾌﾟｰｽとかでもOK。

シルバー、黒（半つや＝ノーマルマフラー用、つや消し）クリアがあるよ。

てか納車前までは「絶対アップハンにする」って決めてたけど、
実際乗ってみたらセパでもちょうどいいぐらいだな
思ったより楽みたい

ノーマルポジションなら、極端な前傾じゃ無いしね。

俺の１Ｚすごく前傾姿勢。
ノーマルポジションじゃないのかー？
買ったときからこれが普通だと思ってたけど・・。

ふと見るとリアショックがオイル漏れしてた。
５速と６速の間に幻のニュートラルが見つかるし、あちこちガタガタだ・・・。
ただ気に入ってるから治して朽ち果てるまで乗るつもりだ。
みんな応援してくれ。


・・・orz

今日、ブレーキフルード交換に挑戦したんだけど、
フロントは定期的にやってたこともありなんなく終わったのですがリアで失敗。
見事にエア噛んで利かなくなりました。おぉジーザス。。。
でｲﾛｲﾛ奮闘したものの…
どうもリアにはフロントに片方ずつしかない
フルード抜ける栓が二つあるコトに惑わされて
正しい作業手順に辿り着けてない感じです…

先輩方、お恥ずかしいのですがリアの正しいエア抜き方法を御教授いただけないでしょか。。。
バイク屋に駆け込もうとしたらGWで近場は全滅でしたorz

>>736
そう思っていた時期が、私にもありました…。

調べてみたら、フロントが3MAの倒立でした。
もちろんポジションも…。

しつこくやるしかないかな(T_T)
それか注射器使うとか

>>737
ｶﾞﾝｶﾞﾚ!!　激しくｶﾞﾝｶﾞﾚ!!

最初雑誌の紹介で見たんかな？
まあこれ選んでよかったと心から思ってるわけだが

2ｓｔやめらんねーよｗｗｗｗｗｗｗ

>>741
ありがと、一通り自分で整備できるけど
早いうちにバイク屋に持っていってプロにチェックして貰います。
いい加減あちこちボロボロだからリファインしないといけないっぽい。

>>740
レスどうもです。
しつこく抜くのはわかるんですが
どうにもこうにもフロントと同じようにはイカンのですよ。
注射器使ってもダメす。。
もしかしてあの栓を片っぽずつ緩めてエア抜くのは間違ってます？同時に緩めてエア抜くとか…

>>744キャリパー外して下にぶら下げて数時間待ってみな。
そしてペダルをゆっくり踏んで離して繰り返すとヨロシ。
最後にプリーダーから抜く

>>745様
おお、ありがとうございます！
キャリパー外して下方向にぶら下げればいいんすね？
さっそく明日やってみます！！

ﾌﾞﾝ回せ火の車！

タンクが細いのが気になって購入に踏み切れません。
みなさんは気になりませんか？

>>748
1年ほど乗っての感想

・鼻の入りが悪い　　→　　Ｒの車高うｐ＆フォークオイルの油面＆粘度調整でかなり良くなった
・バンク角が浅い　　→　　某社チャンバー＆バックステップで満足なレベルに
・Ｆブレーキの効きが甘い　　→　　メッシュホース＆赤パッドでなんとか
・タンクの形状が微妙でホールドしづらい　　→　　タンクパッドで誤魔化してる

不満はまだまだあるけど、
外観も気に入ってるしパラ２も最高なので、不満な点は1つずつ対策して乗るつもり。

社外パーツの情報ってどうやって探してる？
ググってるけどなんかなあ。
古い情報も多いし

>>746
ピストンキスで泣くに一票

せっかくのＧＷ
暇だから仙台にでも行ってこよ…

・鼻の入りが悪い　　→　　Ｒの車高うｐ＆フォークオイルの油面＆粘度調整でかなり良くなった
→×こいつはリアステア、車体のしなりで曲がるバイク、キャスター角変えるのもフォーク硬くするのも
間違いでは無いがフロントから切れ込む乗り方では絶対速く走れない。
・バンク角が浅い　　→　　某社チャンバー＆バックステップで満足なレベルに
→×このバイクでバンク角が少ないと言う奴のバイクはリアサスが死んでいる場合多い。
リア上げてバンク角少ないなんてありえない。
・Ｆブレーキの効きが甘い　　→　　メッシュホース＆赤パッドでなんとか
→△マスターピストン径をワンサイズ上にするのが普通、キャリパーのピストン死んでるな。
赤パット付ける奴はDQN
・タンクの形状が微妙でホールドしづらい　　→　　タンクパッドで誤魔化してる
→つま先、かかとでホールド出来ない初心者としか思えない。
ニーグリップって教習所の低速走行では重要だが、コーナーではひっかかり
があれば言い訳だからタンク細くても問題無し。
初心者はR1-ZやSDRで速い人の乗り方見て勉強するといい。

>>753
まぁまぁ、皆自分の改造には正当な理由つけたいもんだからw

またなんか変なのが涌いてるな…他人がどういじろうが放っとけよ！
それぞれの乗り方に合わせたセットがあるんだから、正解もその数だけ
存在するのに…そんな簡単なことも想像できないなんてバカじゃねーの？

お前のレスなんていらねーからどっか消えてくれ。

1Zでバンク角が浅いってのは始めて聞いた！
鼻の入りって切れ込んで乗るって意味？

俺もステムとサス死んでるのに１票。
フロントから切れ込んだら1Zは速く走れないのにも同感。

なんか軽く荒れちまったな、ｽﾏﾇ

いじってった順番とか漏れが乗ってきたマシンの経緯を説明すればちょっとは納得してくれるかも知んないけど、
この年になって最速目指すわけでもないので、とりあえず満足なセッティングっす。

>>755
俺がROMに戻ります。ｱﾝｶﾞﾄ

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変なのが湧いたな。

細っそいのがヤマハ車の美点なのに。。。。

仙台行ってきた〜
南海部品でヘルメット買ってきた〜
帰りに七ヶ宿にも行ってみた〜
いや〜楽しいね〜
でも走ってるバイク、でかいのばっかだね
中型バイクは少数派なのかな？

>>758みたいのが最近ウザいことこの上無いが
俺が見てるスレが一個も入ってないのは何故？
あんま信憑性ないな

フォークからオイル出てきた orz

やっぱり関東の人が多い？
乗り始めたばっかだからいろいろ話聞きたいけど、四国だからなー・・・

R1-Zについて書かれている書籍は何がありますかね？

BIKERS　STATION　1990年7月号に試乗インプレ有り

仁斬る！にR1-Zが出た時は買ったな
まだもってる

東京外環道で１６０キロまで出したけどまだ伸びそうだった。それ以上は恐ろしくて無理。
１Ｚって１８０出ちゃうよね。
恐ろしいバイクに乗ってる事を実感したよ。

俺は120でもだめだわ
ぶれそうで怖い

一応メーター読みで180は出るよ。
ステダン、バイザーで意外と風は楽です。

1ZとXJR400どっちが速いと思います？くだらない質問ですいません。

>>771
基地外死ねよ

>>771
基地外死ねよ基地外死ねよ基地外死ねよ

>>771
基地外死ねよ基地外死ねよ基地外死ねよ基地外死ねよ基地外死ねよ

↑一応通報しておきました

XJR400用のDAYTONAのバイザーを２年ほど付けてたけど
ひさびさに外して高速に乗ったら風圧が強くて100km/hでも怖かった。
ライトの上にちょっとあるだけでも結構変わるものなんだね。

>>775
基地外死ねよ

ステダンってポン付け？

>>771
比べてもあまりに意味ないと思うよ。
全然特性違うバイク同士だから。
好みで好きな方が良いかと(o^-^o)
>>776
100km/hあたりからメットに当たる風がかなり楽になりますね(o^-^o)
まぁNプロ系が凄い楽らしいですけどね(^-^)
>>778
38ﾊﾟｲ用でポンですよ(^^)
取り回しは色々やり方あるみたいですが(^-^)

皆ありがとうo(^-^)o

>>780
基地外死ねよ

>>779
ありがとん(`･ω･´)

ステダンのフォーククランプは２個に割れるタイプが取り付け楽。
片側〆の奴だとハンドル、トップブリッジを外す必要あり。
ライトステーに干渉しない位置を上手く探すのがコツ。
フレーム側は何用でもパイプフレーム用なら結構付いちゃう。
ストロークは140mmぐらいが丁度いい。（取り回し工夫すれば110mmでも付く）

よくわからないのだがスタデンってどういう効果があるん？

無駄にクイックリーなハンドリングをデチューンするために付けるんだよ

簡単に書くと
ステアリングダンパーっていってサスみたく可動調整式でかたくなったりするんですがフレームとフォークを繋いでハンドルのぶれを抑えるってパーツです。
R1-Zはステム弱いから効果大です。
好みもありますけど。

サンキュー
おれも付けてみようかな

逆にステム死んでても分からなくなるけど(T_T)
R1-Zはギャップ弱いから自分はステダンないと怖いかなぁ

たびたびサンキュー
でも「ステムが弱い」の意味がわかりません
路面の継ぎのところでコツコツいうやつ？

>>787
>>789
基地外死ねよ

弱いんですがその状態ですとベアリングが死にかけかステムナットがゆるんできてるかですね(T_T)
バイク屋持って行くかサービスマニュアル買って自分で調べるかした方が良いですね。

一言に弱いという単語を使ってるけど
部品の質や種類によるメンテサイクルの短さ、
剛性の不足によるハンドリングへの影響、
全体のディメンションによるハンドリングへの影響とかいろいろあると思うけど、
それぞれがどれについてのレスなのかがわからん。

ハリケーンのアップハンドルキット注文してきたよ。どんな感じになるかな・・あーいったバイクをアップハンドルにすると、

ヤマハの９０年前後のNKのステムベアリングがすぐ逝くのは本当。
ただ、R1-Zの場合フレームその他各所の剛性が低いからテーパーローラー
はあまりお勧めしないと言う意見もかなりある。
フォーク、スイングアームも「しなる」事で曲がるバイクだから
どこかに逃げが必要。
フォーク、スイングアームを変えると別の乗り味になるよ。
ノーマルとどっちがいいかは個人の好みだと思う。
テーパーローラーベアリングも「よくない」説もかなりあるけど
バイクの限界まで使える人は少ないからフレームの歪み、クラックが
出たと言う話も聞いた事無いし、長持ちするのは事実です。

自分はＦを倒立 Ｒはスタビ付き入れてたけど補強やステダンは必要無いと思った。
１８０ｋ出しても安定してたしｗｗｗ
フルバンクしても全然無問題でしたよ！
唯一の不満はＢＳが欲しかった事くらいかな？

まぁ好みによるかと(o^-^o)
確かに倒立ならフロント暴れないかもね。

>>768
オレも昨日初めて１６０キロちょいまで出しました。
もうちょっと伸びそうだったけどエンジンが壊れたらイヤなのでやめました。

180kmからのフルブレーキングはちょっと転倒を覚悟する。
160kmからのフルブレーキングは前後タイヤがずるずる滑るけど何とかなる。
150kmからのフルブレーキングはスライドしながら止まれる。
140kmからのフルブレーキングは普通に止まれるから安全。

峠で120kmからのフルブレーキングは滑りながら止まるのが面白い。

ということで、ノーマルなら普段は130kmあたりまでしか出さないのが安全のためかと。
止まれないのにスピード出すのはあほのやることですよね。

>>795
直線の180kmで安定しなかったらどっかおかしい
フルバンクは何キロでバンクしたかが問題だよね、低速でフルバンクして問題あったらほんとおかしいｗ
まぁ、バランス崩れてたら低速バンクでもだめなときあるけど、そうなってたらもうアウト

テスト

１Ｚって純正色何あるの？
自分はホワイト海苔。黒見たけど塗り替え？

おれ白だけど同じ大学で黒見たｗｗｗｗｗｗ
走ってたから中の人誰か分からなかったけど
初めて自分以外の見つけて興奮したｗ

白パール1型と2型以降で2種類微妙に色違う。
1型だけのレッド。
2型のグリーンがかったガンメタと3型のガンメタ。
後、1型2型だけだっけ？3型もあったかな？ブラック。
知ってるのは全部で6色かな。
まだあったっけ？
後、輸出仕様のイエローとか

初期形　黒（ブラック2）、白（シルキーホワイト／黄色がかった白）、
赤（ビビットレットカクテル)

２形　　黒（ブルーイッシュブラック／青味がかった黒）
　　　　白（シルキーホワイト）

３形　　グレー（プロストシルバー）
　　　　白（ブルーイッシュホワイト／青味がかった白）

とりあえずR1-Zのメーカーカラーバリエーション。
それ以外は、各自やお店がオリジナルで塗ってる色。
R1-Zは輸出車は無かったはずです。海外に流れている車体は、中古車を業者が
流した物だと思います（日本に外車の旧い中古車が輸入されるのと同じです）。

ですよね。
輸出無かったですよね。
輸出仕様カラーとかでヤフオク出てたの偽物だったのね。

前後ウィンカーひび割れたので社外品に交換しようと思うんだけど、
ギボシ端子はウインカーのすぐ近くにありますか？
簡単に交換出来ますかね？

ヘッドライトの中にまとまってたと思う
テキトーにやってもすぐ済むと思うよ

黒あったのは知らなかった。
赤の１Ｚ見てみたいな。オクとかでも見た事ないな。

オイラのまわり赤3台赤メタ1台いるよ。

自分は初期形の黒に乗ってるよ。新車購入したから、今年で17年目。
赤は関西の友人が乗ってる。富士山でオフした時に見たけど綺麗だよね。

でもR1-Zの赤って色が焼けちゃうんだよね(T_T)

>808 ツさんハケン！

おらぁアです。

test

>>811
ども(o^-^o)

フロントフォークのOHの参考になるサイトとか知ってる方居ますか？
サービスマニュアル無くしてしまってorz

今自分の１Ｚ見とれてた。
片側２本出しチャンバーってなんて美しいんだろ。
このバイク片側２本出しチャンバーとフレームがすごく好きだな。

わかるわかる。

kkk

スペックスの片方出しが好きだな

パーツクリーナーで塗装面拭くと塗装痛むのかな？

もう拭いたけどｗ

このバイク、ノーマルだとハンドルバーのエンドキャップ社外品に交換出来ないんだね

いやいけるでしょ

え？
外してナップスで聞いたらバカでかいビッグエンドキャップってのしか付けらんないって言われたよ。

ノーマルハンドルにウエイト入りのバーエンド付けてますけど？
ハンドルの差込にネジキリしてあるからあて木してゴムハンで叩き入れました。
あとは普通にヘキサレンチで回して閉め込むだけ。

そうなんですか。
店員は何を勘違いしたんですかねぇ。


失礼しました

１Ｚに高速のスプロケ付けたいんだけどヤフオクで検索したけど数少ない。
他車の流用できないのかな？

社外のスペーサー持ってるなら1KTとかも一緒だしかなり流用出来るみたいよ。

>>826
早速調べてみるわ、

(=＠ω＠)＜糸ようじ

>>827
スペーサーあればネジ穴一緒なら付くから

リアスプロケのスペーサーの話か？
アファム、サンスターその他いろいろなメーカーからR1-Z用オフセットスペーサー出てる
が、そのメーカーのスプロケしか付かないから注意しろよ。
何かわけ解らんメーカーのは例外的に付いたけどｗ

NSR,TZR、RZRいろんなスプロケOKだけど歯数が４５T前後だと限られてくる。
ただヤフオクなんかで1kt用４５Tなんか新品でも激安だから狙い目。

アルミアルマイトはアルマイト落ちると猛烈に減りが早い。
アルミでもハードアルマイトかジュラルミンは高いけど鉄に準じるぐらい
長持ちする。

あと、オフセットスペーサー入れるにはハブのスタッド長いのに交換必要。
そのままのスタッドで付けると死ぬよｗ
スタッド打ち換え自分で出来ない奴は店に頼んだほうがいいよ。

う　　　　ん　　　　　　　　　　　　　こ

フォークのインナーチューブの品番教えて下され。
ってか品番変わった？

oxのクロスをヤフオクで購入し取付中です。
純正パーツだとメタルガスケットとふにゃふにゃのガスケットが
あるけどメタルのガスケットは構造上、純正チャンバー専用
なんでしょうか？、部品頼んで合わせてみても付かないように
感じて悩んでおります(^^;)
と、サイレンサーとの接合面は液体ガスケットがポピュラーで
しょうか？

ポピュラーも何も液体パッキンでいいじゃん。
何をそんなに悩むのかね？

みなさん、こんにちは。
１Ｚに乗り始めて４ヶ月の若輩者です。
みなさんに質問、相談があります。
車両はホーン以外ノーマルです、サイレンサーから出る白煙の量が左右で少し違うのですが(あくまで目視)どのような原因が考えられますか？
走行距離は１万６０００程でオイルはスーパーＲＳ、ハイオクガソリンです。
エアクリーナーエレメントや、プラグ等の消耗品もきっちり交換しています。
やはりキャブレターのＯ／Ｈが必要ですか？

R1-Zのリヤホイールは3.50×17ですがスイングアームの変更無しで4.00×17や4.50×17のホイールを装着することは可能でしょうか？
また既に装着されている方はいますか？

150や160のラジアルを履かせたいと考えてます

チェーンラインの変更とキャリパーサポートの追加、ホイールカラー、ベアリングの変更等でいけるんでしょうか？

同サイズ（FZR250や2XT）のホイールの流用はＷＥＢで見つかるのですがリム幅アップでの流用が見つかりませんでした

ご存知の方がいましたらよろしくお願いします

>>836
白煙の量はどちらが多いですか？
もし右が多いのであればあまり気にしなくて良いかもしれません

どこかのＨＰだかで見たのですが、オイルポンプからの距離が左右で異なっていて、かつオイルラインが一本の為にオイルポンプに近い右が若干濃くなるそうです

そのため左側が焼き付きやすいと書かれていたような気がします
記憶が曖昧ですし車両を見たわけではないので断言は出来ませんが…
キャブレターは購入後に手付かずであればＯ／Ｈしてもイイかもですね
それよりノーマルじゃないホーンが気になります
まさか自転車のベルでは…

>>836
カス

意表を突いてほら貝とか・・・

無意味に太いタイヤ付けたがる奴。
無意味にパワー上げたがる奴。

悪い事は言わん、バイク乗り換えろ。
車検が嫌なら最終型のNSR,RGVでも乗ってろ。

車体のバランス考えないでタイヤ太くしても曲がらん。
基本設計は86年以前のエンジン、キャブでかくしたって負圧が足りなければ
意味無い。

昔流行ったTWのロンスイとか今流行のバカスクとかと発想変わらんよ。

ブレーキかけるとリアが簡単にロックしてケツが左右にふれてしまうんですが、ただ自分がへぼいだけですかね？パット交換とかしたほうがいいですかね？信号で止まるのが怖いんです。

ま〜バイクなんて所詮おもちゃなんだから何をやってもイイんじゃねぇ〜の？
タマタマ選んだバイクが１Ｚで、金があるなら好きな事をやれば。
太いタイヤ入れるのはオレもあまりオススメしないけどな。

>>843
一番最初の"バイク"が何故か"ブレーキ"に見えて？？？？と共に苛立ち
変な流れになってきたなあと思ったけど、変なのは俺の頭でした

<<838

濃いのは左ですね＞＜
つまり上側のサイレンサーですかね。
ホーンはへんてこりんなやつが付いてます。そのうちノーマルつけます。笑

<<839

さーせん。

タイヤ160なんてアーム変えないと無理でしょ。
3MAのアーム入れてホイールも変えれば付くだろうが…
費用10ﾏｿは軽くいくんじゃまいか？
150なら確かメーカーによっては入った記憶。
ただ曲がらなくなるだろうというのは簡単に想像できる。
車高も下がるような気がす。

間口の広いスレなんで宜しくです(o^-^o)

リアロックは実際、下手なだけなんでフロントメインでリアサポ位で乗って下さい。
基本です。

ちゃんとやれば3MAリア150でも曲がるよ〜
でも全長伸びるからスイングアーム細かい設定必要(T_T)

あっそれともリアサス死んでるとか？
んで滑る。
ありえる？

いやいや違いますよ。
150が入るってのはアーム変更しなくても可能ってコトす。
でもたぶんやめたほうがいい…
3MAアーム使うなら天地逆さにしてホイールは3XV使うといいと思う。
ホイールはTZのマグホでもいいし。
組み込みもちゃんとやれば曲がるだろうが…
でも如何せん金が…

リアブレーキは低速の時と雨の日しかつかわんな、
だってフロントのがよく効くし、あえてリア使う理由は無い。

ノーマルの3.50のまま150/60/R17のバトラックスはいてますが問題ないですよ
推奨は4.50か4.00とゆわれましたが
しかもバランスもとってないです(笑)
メッシュホースでデイトナの赤パットいれてた時は軽くでもよくリアロックしました
やはりふつうに走る分にはノーマルパットが使いやすいですね

パットて何？

リアブレーキ＝リアとフロント沈む、でもリアが多く沈む
フロントブレーキ＝フロントが沈む

フロントブレーキしか使わないと書いた人、今度からリアをほんの少し
先に（実際は殆ど同時と言ってもいいがリアが後ではダメ）かける練習
するといいです。
車体の挙動が減りコーナーの侵入がスムースになります。
リアブレーキ使わないでコーナー速い人はいませんから。

俺のはノーマルですが、リアブレーキ思いっきり踏んでもロックしません。
てゆうかリア単体だとほとんど止まりません。


こんなもんですか？

>>854
超低速でも無い限り、そんなもん。
でもガツン！と力任せにかけると、呆気無くリアタイヤがロックするよ。

リアブレーキは停まる為以上に、>>853の云う通り姿勢制御の為に
使うモノですね。フロントをかける前に軽くリアを踏んで、タイヤの
面圧を上げる感じ。

真剣に購入考えてます。２ストは初めてなんですが都内で２ストに強い販売店などが
ありましたら教えてください。

>>856上野にあるﾚｰｼﾝｸﾞｽﾎﾟｰﾂｶﾀﾔﾏなんてどぉだろう、

>>856
死ねカス

>>>855
納得しました

ピストン死んでるに一票。
要OH。

R1-Zのブレーキ（ヤマハ車の後期ヤマンボ、スミトモモノ）以外はすぐ
マスターもキャリパーもダメになりますよ。
特に古いバイクであるR1-Zはメッシュホース入れるより、マスターは交換
キャリパーはOHお勧めします。
マスターもOHでもいいのですが、古くなるとのぞき窓が割れ、漏れやすい欠点があるので
別体で無くてもいいので交換しちゃった方が安心できます。
マスターの外殻が特に問題無いのならインナーパーツは安いです。

ブレーキまでメンテナンスしてくれるような店で買ってないならフロント
のいくつかのピストンは固着してる場合が多いです。
リアはもっとひどく固着してないバイク探す方が難しいと思います。
リアブレーキ効いているつもりでも、普段普通に乗ってる車体でも
リアマスターは一年ぐらいでピストンのどちらかは固着してますよ。

思いっきりリアブレーキ効かせてタイヤがロックしないわけ無いだろが・・・
どう見ても異常

俺のもノーマルだけど深く踏み込めばロックするよ。
ペダル調整して、改善なければOHを薦める。
急制動はリアとフロントブレーキ必須だし、事故ったら笑えない

R1-Zはノーマルでも充分不満の無いブレーキの効きはあるバイクだねぇ。

ブレーキOHってとても簡単な作業だけど、ちゃんとしたバイク屋もしくは詳しい人に
やり方教えてもらってから（出来れば作業を見学するのが望ましい）自分でやった方がいいよ。

俺のは軽く踏んでもロックするからかなり恐い
雨の日とか乗れたもんじゃない

すいません、教えてください。

先日友人宅からＲ１−Ｚを引き上げてきたのですが、
Ｆフォーク周り（インナーチューブ・各シール）死んでます。
インナーはオイルストーンではおっつかないほど錆が進行してしまっているし、
シールはパキパキに割れて漏れ漏れな状態です。

懇意にしているバイク屋に新品の見積もり取らせたらインナーだけでも
20k超えるため、悩んでいます。

不躾ですがどなたか『○●のインナーはポン付け出来るよ』等の情報、お持ちでないでしょうか？

パーツリスト見たけど、R1-Zのインナーチューブは専用のモノみたい。
（3XCから品番始まってるし。多分インナーチューブの長さが専用なんだろう）

2万前後で直るなら安いと思うけどな。
インナーチューブ新品でも結構な値段したと思うけど。1本2〜3万位？
もっと安く済ませたいなら、ヤフオク落札しか無いンじゃない？
まー事故車の部品を掴まさせられる可能性も在る訳だけどね。

主要部品だから新品交換の方が、良くないか？
ついでにステムもチェックしてみては

確か1Z純正はFZRのを採用してなかったっけか。
だからFZRのが使えるのではなかろうか…
つか径38ならなんでもイケるんじゃね？
とかテキトーなコト言ってみる。

セパハン化に伴い、ちょっと前に書き込みがあった3MAクラッチケーブルつけた
こんなにクラッチ軽かったのね (´；ω；`)
教えてくれた人ﾃﾗｱﾘｶﾞﾄｽ

赤いクラッチワイヤー？
それとも純正かしら？軽いよね(o^-^o)

FZR250はほぼ共通みたいよ。
ググってみたら？

>>870
中古のぼろパーツにグリス入れ替えてつけてみましたよ
地味ながら常に直接触るとこが改善（激変）されたんでﾃﾗｳﾚｼｽですよ

赤いの新調しよう

クラッチ重いよね
タイコ部分って大きさ同じ？
直角に折れていないワイヤーにしてみたいのだけれど

クラッチ重いって言う人は　一度ケーブル交換したほうがいい。
１Ｚのクラッチはけっして重くない。

赤いクラッチワイヤーは正式名称だよ(o^-^o)
2500円位だったかな？あれめちゃくちゃ軽いよ(^o^)
直角に折れて無いのは1KT用3MA用でセパなら3MAが良いよ。
ノーマルハンだと短いかなぁ
メーター間通すなら1KT用いけるかも。

新品のクラッチワイヤーにシリコン入れて交換すると軽さに驚き！
赤いクラッチワイヤーに変えると更に軽くなりほよよぉ〜！！

トップブリッジ下セパハンだと３MAワイヤーいいみたい。
レバーの先の金属部分が無いのがいいみたい。

あとグリスは入れた方がいいけど、最初だけにした方がいいよ。
頻繁に入れるとグリスが固まって硬くなるよ。
メンテナンスはワイヤーインジェクター使ってシリコンスプレーがいいよ。
５５６はダメ。
やっぱシリコンスプレー！出来ればお高いやつ。
安い奴でも充分平気だけど、メンテナンス頻度を頻繁にすれば由。

でも実はワイヤーには４ｓｔオイルとかミッションオイルが一番イイ！
ただスポイドでいちいち注すのが面倒だけど、熱にも磨耗にも一番いいし
粘度もあるしこれ最高！！！

ttp://www.synapse.ne.jp/~s-hara/bandit/oil-wire.html
これの自然に注入の項マジお勧め

朝起きたら変速機の辺りからオイル漏れしてたんだけど、
これってやばいかな・・・？

うん、ヤバい。多分オイルシールが終わってる。
2ちゃんで「ヤバいか？」聞く位だから、とりあえずバイク屋で診てもらいな。

やっぱり・・・・・
週末の遠出はお預けかorz

バイク屋持って行きます

ID記念パピコ

〉875
便乗質問でスイマセンが、赤いクラッチワイヤーって、どこのメーカーですか？
3XC用ってあるのでしょうか？
ノーマル車に付けたいと思っています。

メーカー忘れた(T_T)
でも正式名称が赤いクラッチワイヤーだよ。
ナプースの注文書にも名前が赤いクラッチワイヤーだったよ。
姉妹品で青いクラッチワイヤーもあるよ(o^-^o)
色だけ違う(^o^)
ナプースでパーツカタログで調べて貰ったら大丈夫だよ。
3MA用ノーマルだとキツイかも1KTのが良いです。
セパで3MA用ぴったりだから(T_T)

>>882
たぶんデイトナ

家帰れはナップスの注文の番号は分かると思う。

>>882
KITACO:キタコ 赤いクラッチワイヤー
商品番号 : 101-92-0654-00
YAMAHA : R1-Z 91-99
定価(税込) \2,625

おそらくこれかと。

>>883-886
どうもありがとうございました。
早速、注文してみます。

最近まで全然気にしてなかったが
「赤いクラッチワイヤー」って商品名としては直球過ぎるな
赤いタンクパッド　赤いプラグコード　とかは無いのになんでだろ

そうそうキタコだった(o^-^o)
名前が直球なんだけどかなり良いです(^o^)

1KT3MA用だとメーターとトップブリッジ間いかないとキツイと思うよ〜(T_T)
鉄ホース曲がりの部分がないからそんな感じでやると良いです(o^-^o)

オイルじゃなくてガソリンでした
弁が開いた状態でゴミが挟まって閉じなかったから漏れてたらしい
一晩様子見てってことで済んだのでよかった。

クラッチ＞
聞きかじりの話なんで勘違いかもしれないけど、
エンジン側のレバー（？）パーツがXJRとスワップ可能とか。
XJR用の方がレバーが長いので、クラッチ軽くなるらしいっす。

自分XJRの付いてます。
ですがR1-Z3型用のと長さ比べたらR1-Z3型用の方が2mm程長かったんで注文するならR1-Z3型用が良いです。

っていうか、ＸＪＲ用使うときってアップハンにするときとかでは？
俺はアップハンでＸＪＲ用クラッチワイヤー使った。
軽くていいよ。

3型乗りです。
OHでﾊﾞｲｸ屋に出した時、そこのすすめで変えました。
ただし車種不明…。
「オフ車のだったと思うけどなぁ〜」

いや、いいﾊﾞｲｸ屋さんですよ。はい。

トーホーのクラッチワイヤーはノーマルより滑らかになりますか？

>>894
エンジン側のクラッチの部品の話ですよ。
ワイヤーではないです。

>>896
取り回しのせいかもしれないが、あまり変わらん。
まあちょっとスムーズになったかもって程度。

ｱｯﾌﾟﾊﾝにしようか悩んでる3型乗りです。
時々、ｱｯﾌﾟﾊﾝにしたけどﾉｰﾏﾙに戻したって話を聞きますが乗りにくくなるのでしょうか?
ちなみに現在ﾉｰﾏﾙで、ｱｯﾌﾟﾊﾝ以外の改造は考えてません。

もう900か‥

アップハンから戻すのは前傾姿勢がなつかしいからw
ま、と言うよりもリアの調整が必要になるからでしょ。
もともと1Zは長距離走行を考慮して、
あえてリアの車高が少し足りない状態をデフォ設定にしてる。
だからそれをアップハンにすると顕著にデメリットが表れる。
具体的にはノーマル時でさえ不足気味なフロント荷重がさらに抜けて、
単純に曲がるときや立ち上がり加速時にかなり怖い状態になる。
解消するには車高上げが必須。
でも簡単に車高上げるにはリンクアームの長さ変える方法があるけど、
これやるとリアサスのストローク量が減るからあまりよろしくはない。
でこれまたノーマル時にちょっとリンクアーム変えて車高上げるのと
アップハンにして車高上げるのではワケが違う。
後者のがより車高上げの必要があるためリアサスの動きがかなり死ぬでしょ。
だからと言って別の方法は社外のサスにするかノーマルサスを改造するしかないから金が大変。
アップハン辞める理由はこんなトコかと思われる。

満タンで140kmしか走らないのって普通?

みなさんのR1-Zは満タン何kmくらい走りますか?

リンクプレートの長さ変えてもサスのストロークは変わりませんよ。
仕組み調べてみてください。
キャスターの角度が変わるのと、チェーン引きでサス硬く感じます
ので調整は必要です。

リンク式で無いバイクでもオーリンズサス用からはロングリンクナット
がオプションで出ています。（これはﾅﾌﾟｰｽなどのｼｮｯﾌﾟの店員もあまり知らない。
斜めダイレクトマウントのバイクはこれでキャスター変えます。（高さは無段階
調整可能）

キャスターを立てるとリアの踏み込む向きが微妙に変わってきますので
サスに乗る感覚が変わるのでストローク減るって感じたんですかね？
どちらにせよリンクプレートでリア上げると旋回性、バンク角は上がりますが
テクはより必要になります。

あとリンクアームは簡単に変えるパーツは無いのでは？
みんなリンクプレートで車高は上げてるはずです。
リンクアームを変えてしまったらストローク以前に各所セッティング
が必要だと思うのですが？（何か用流用なら、でもどうなのかな？）

IDが・・・・で、記念真紀子。

>>902
状態そこそこよかった中古で、200キロ毎に給油で250〜280くらいは走れるかと思う
型はバイク屋も自分で調べてもいまいち不明だけど恐らく3型

フロントマスターをタンク別体のにしたいのだが
他車種、社外含めてどこのがオススメでしょか？

>>906
R1の奴は、結構いける。
個人的にはAPかベルリンガー辺りを付けてみたいけど。

R1ってYZF-R1のですよね？
ラジアルマスターR6と共通すよね。確か…
やっぱり最近の新型についてるのはイイですか？
個人的には握ったぶんだけブレーキが効くような仕様にしたいのだけど
なかなか良さそうなのが見当たらないですよ。
つかイイのは値段が高いorz
ベルリンガーも高そうですね、汗。
なにか手頃な値段で入手しやすそうなのってご存じでしたら御教授くださいまし

だから、R1のラジポンはそういう仕様だってば。

>>902
俺もそんぐらい
11km/lかな

>905
200超えるとかすごいですね(((゜д゜;)))


乗り方がやっぱり下手なのかな漏れ…orz
常時7000回転以上くらいで走ってるのが悪いのかな。
街中少し混んでる時とか、1速40kmの7000回転くらいで走ってるのって2stの乗り方として間違ってますか?

R1-Zに似合うカッコイイ社外ミラーってありますか？
ノーマル割れちゃったので、社外品買いに行ったんだけど
箱に入ってる常態だとなんかピンとこないんですよ

>>911
それで普通だと思う
てか俺が高速で100km/h巡航しても17km/lだったのにそれ以上をたたき出す>>905が異常

漏れのR1-Zは度ノーマルで高速なら20km/l、下道でも18km/lくらいだ。
メンテでジェット類新品交換、エンジン腰下OHした。
11km/hって改造してるならともかく、
整備が出来てないかガソリン漏れてるんじゃないのか？
あとは渋滞の中ばっかりを走ってるとか？

燃費気にして乗り難くなったり焼きついたら馬鹿らしいよ。
普通に走って１５、ツーリングで１７、飛ばしたら１０ぐらいなら
そんなおかしく無いよ。
Wikiの平均燃費も１５ぐらいだったはず。

うーん、満タンだと実際200キロは走れちゃうんだけど
最初あまりの燃費悪さに驚いてそれから燃費走行は心がけてる
満タンで12L走れるとして燃費17Km/Lでも204キロ、リザーブで+51キロ？
ガス欠2回して怪しくなったらリザーブ入れてガススタ探すようにしてるからか？そうか。
自分でも怪しくなってきたので今度きっちり測ってみる

あらためて見たら250〜280キロとか書いてるのは完全に勘違いですね
どうもすみませんでした＞＜

そういやワンジーってタンク容量16�gしかなかったんだな。
RZ250R(1AR)でガス欠寸前でスタンドに入って兄ちゃんに、
「いくら入るんですか？」って20�g以上入れた覚えがあるｗ

RZ250ってタンク容量２０Lらしいですね

R1-Zのタンク容量はカタログデータでは16L。でも実際は15lで満タンになる。
新品のタンクに載せ替えて、近所のスタンドまで押してガソリン入れた事が有る。
口切り一杯入れても15Lだった。

あと自分のR1-Zの燃費はノーマルだけど、市街地17km／L、高速20km／L。
初期型新車で買って17年目。乗り始めの頃から今まで、この燃費のままだね。

どうすれば１７キロ/ℓも走るんだ！

>>919
RZ250/350は16.5L
RZR前期が20L、後期は17L

フォークの稼動部に点錆が…orz
紙やすりやっても大丈夫？

耐水ペーパーの1000番くらいにフォークオイルつけて研くべし。

インナーの点錆の深さによるよ
耐水ペーパー1000か1200に自分はシリコン付けて横向きに磨いてみる
以前バイク屋に聞いたんだけど縦方向には絶対こすっちゃダメって言われた
点錆が浅く段差にならなければ、それ以上錆が進行しないように
定期的にシリコンスプレーで拭く習慣つけてれば問題無い

磨いても爪にひっかかるぐらいの深さがあるとフォークが上下繰り返すと
オイルシールに傷必ず行っちゃいます

深い錆の場合磨いたあと脱脂してエポキシ金属パテで埋め段差が無くなる
まで磨くって手もあるけど点錆の数が多い場合はインナー交換が望ましいです
エポキシパテは国産の物はダメみたいです
安くてお勧めなのはGM8300ってやつ（一番少量だと3000円ぐらい）
硬度がもっとあるのもあるけど、馬鹿高いのでそんなエポキシ買うなら
ヤフオクで中古曲がり、錆なしのインナー探した方がいいです
FZR250用も使えますから

お二方 有難うございます
やってみます

ツギハギ（美容師 西川芳彦）さんはいませんか？　

↑　何でこういうことする奴がいるの？

来年になったら買えるんだけどなR1-Z・・・
早く欲しいよ（´・ω:;.:...

まだ5月なのに来年の話か・・・先は長いぞ

最近R1-Zを購入して修理中なんですが
ハンドルをフルロックさせるとタンクに手を挟んでしまうんですが
それって普通なんでしょうか？

>>929
カス

うんこの　　　　　　　　　　　　　こ

>>931
ハンドル回りがノーマルではない…に、1票。

>>932 カスでごめん
R1 1年ローンで買って金がなくなった
早く欲しいなぁ

いきなりヘッドライト点灯不可、調べたら球切れじゃなくてカプラー内の電極の接触不良だった
何もいじんなくても勝手に汚れて接触不良になるのね、汗

俺のちんこもいじんなくても勝手に汚れて垢まみれになる。

予想以上にオイル食うなー
週末R1Zで初めて遠征したけど、持って行って正解だった

1km/mlぐらい(1リットル缶で1000kmくらい)だよウチの�V型

このバイクはアクセルワイヤーとオイルポンプがつながっている。
ソレノイドとも機械式とも呼べないような仕組みなので、
乗り方、アクセルの開き方でオイル燃費は極端に変わる。

ホームセンターで２９０円の２ＳＴオイル買って入れてみた。
今までカストロ使ってたけど変わり無し。
気分の問題だなｗ。

>>941
焼き付く心配ないですか？

焼き付かないようにオイル入れてんだろ
２スト用とうたってればダイジョブなんじゃよ

>>934
ありがと
普通と違うとわかっただけでも一歩前進です。

>>940
カストロがよくないんだと思うぞ、それ・・・

ツーリング先でオイル切れて、RSの代わりにスタンドで
売ってるオイル入れたらぜんぜん回らなくなって難儀したよ、
家に帰ったら即で入れ替えた。

ちゃんと２ｓｔバイク全メーカー対応ってオイルだから大丈夫だろうけど怖いからタンクにも入れた俺ｗ。

今日１Ｚのチョーク引いたらプラスチックの部分取れたｗ。

>今日１Ｚのチョーク引いたらプラスチックの部分取れたｗ。
俺のも数年前に取れた、ついでにピンが落ちて無くなった（w

仕方が無いのでスペアのキャブに付いてた、1KT用のを着けたけど無問題。
R1-Zのチョークレバーのピンより、1KTのピンのが太いンだね何故か？

>>946
＞ 今日１Ｚのチョーク引いたらプラスチックの部分取れたｗ。

同士よ…俺もやったよ。やった瞬間の虚しさに乾杯…

俺もあるなぁ
寒い日だったから遅刻確定だった・・・

今日の燃費、161キロ/10.24ℓ=15.72�`/ℓ

多孔プレートは有効か？

r1-zをアップハンにしようと思うのですが、トップブリッジ流用できる車種を教えてもらえませんか？

jog

>>946
あぁ、私がたくさんいる…。

チョークのピン無くなっちゃったから仕方なく針金で固定したよ。結構みんな取れてるんだねｗ。

今日かなり久しぶりにワンジーのエンジンをかけて乗ってきた
4輪に転向してからぜんぜん乗らなくなって売ろうか迷ってたけど
やっぱ売れないわ･･･
自分の金で買った初バイクでもあるし、これからもこいつと付き合ってくことに決めたよ

>>650
多孔プレートは一時期付けてたけど、燃費よりも
中回転の谷解消に貢献してた感じ（ノーマルチャンバー）

でもチャンバーによって相性有るみたいで、比較的谷の少ない
１KTチャンバー付けてた時には、逆に高回転域でのデメリットが目立ったかなぁ。

　　　　　　　　　＿＿
　　　　　　,...-.'::::::::::::i:｀:‐.､
　　　　 ／ ｀ヽ　　　ﾊ　　:::＼
　　　 /　ノ　　,...---.､｀ ､　::::ヽ
　 　 ,'｀ゞ､　 /､_ヽ;;;;;;;;ヽ ,ゝ‐､_:',
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　　 ::;;;;;.ﾊ　 '(i|||||lllllllliiii＝''′　 .,};;;;
　_,,,,,lllllllｼ 　,,illllllllll″ ,＿_,,,,,,,,,iiillllllll
.(lllllllllllll､,,,ｨ'illlllllllllllli,　ﾞlllllllllllllllll!ﾞﾞ
　　｀”ﾞﾞﾞﾞﾞﾞllllllllllllllllllllllｭ,,ｊ'llll

この車種はCDI交換で規制解除できるみたいですが
チャンバー交換でどれ位、馬力が変わります？

CDI3XC00が付いてるなら元から規制無いよ。
チャンバーは種類によります。
MJ交換しないタイプチャンバーは特性変わるだけでそんなに変わらないと思います。
MJとチャンバーやって良くて3〜4じゃないかしら？

アイドリング不調・・・
左のキャブから微妙にガソリンがにじんでる
信号待ちでふかさないとエンジン止まります
低速はどうもかぶり気味
高回転ではふけあがるんです
やはりオーバーフローでしょうか？
ニードルバルブ交換でいいかな？

まぁ、ばらしてみんとわかんねぇわな
ニードルが磨り減ってんのかもしれんし、ごみが噛んでるのかもしれんし。
各部ジェットとかバルブとか、全部買ってもたいした金額にはならんから、
この際一通り交換しとくといいかも

ミクニのキャブは全般的にフローバルブが弱い。
自然落下の場合は停車中はコックoffにするのがデフォだし
負圧式だと燃料だだ漏れコックだといずれオーバーフローする。
フロート室が案外どのキャブも共通なんで、古めのキャブには
オーバーフロードレンがついている。

ただ負圧コックでこれ付けちゃうと燃料コックが死んでる場合
ドレンから出るガソリンを止める方法が簡単には無い。
まあ、ﾜﾝｼﾞｰの負圧コックは死にやすいからそこ確認したほうがいいよ。

高速時速160〜180�`で連続航行した。燃費11�`
全俺がＤＱＮ

その速度なら普通でしょ

ちょっと街乗りしたらナンバーまわりが真っ黒になる
気にしすぎたら毎週洗車しないとだめだなorz

>>965
洗うなっ！
洗ったら負け

そりゃオイルポンプ調整したほうがいいだろ
うちのは数百キロ走っても真っ黒にはなんないぞ