【(｀･ω･´)】■整備しようぜっ 29【(´･ω･｀)】
1 ：７７４ＲＲ：
☆整備童貞＆処女を生暖かく見守ります。
☆ぶっちゃけ、かけずに済むのなら安く済ませたいバイク乗りのためのお役立ち情報求む。
☆PCから閲覧されている方に2ch専用ブラウザの導入をお勧めします。
monazilla.org(w (p)ttp://www.monazilla.org/
☆教えて下さい
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
├何をしたいのか/相談者整備スキル
└所持工具/サービスマニュアル・パーツリストの有無
☆相談者は実践レポートをお願いします。
☆【備忘録&リンク集】 整備するぞっ＠2chバイク板
ttp://www.wikiroom.com/mente/
前スレ
【(´･ω･｀)】■整備しようぜっ 28【(｀･ω･´)】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1156343107/
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スナップオン様が2get
>>1乙
>>1ﾓﾂｶﾘ～ﾆｬ。
5 ：７７４ＲＲ：2006/09/28(木) 17:10:56 ID:mwxx+woF
乙
7 ：７７４ＲＲ：2006/09/28(木) 19:27:55 ID:LRtmxuiY
こらこら あっちやっつけてからにすべ
8 ：７７４ＲＲ：2006/09/28(木) 20:19:01 ID:YONlfwog
テスト
>>1 ツモ
十でとうとうズッコケた
11 ：７７４ＲＲ：2006/09/29(金) 15:21:45 ID:NvM3O1xs
スパークのチェックしてるんですけど、セルを回しても火花が飛んでる気配がありません。
バリオスなんですが、一気筒分だけ外して、アースも取っています。
やり方はこれであってるんでしょうか？
バリオスなんですが、一気筒分だけ外して、アースも取っています。
やり方はこれであってるんでしょうか？
>>10 ちゃんとプラグをシリンダーにつけてるか?
まず
なぜ火花点検しようと思ったのか？
キャブO/Hで点火ｺｲﾙやｶﾌﾟﾗｰ類脱着したら
ｴﾝｼﾞﾝ掛からなくなったんでそ？
配線ミス、繋ぎ忘れ、ｷﾙスイッチ、ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞ、ﾆｭｰﾄﾗﾙ等点検
なぜ火花点検しようと思ったのか？
キャブO/Hで点火ｺｲﾙやｶﾌﾟﾗｰ類脱着したら
ｴﾝｼﾞﾝ掛からなくなったんでそ？
配線ミス、繋ぎ忘れ、ｷﾙスイッチ、ｻｲﾄﾞｽﾀﾝﾄﾞ、ﾆｭｰﾄﾗﾙ等点検
15 ：７７４ＲＲ：2006/09/29(金) 16:38:50 ID:+MQjxpPX
そもそも4発なら一本プラグ抜いてもエンジンかかるだろ。
キルスイッチってトコだな.
キルスイッチってトコだな.
壊れたエンジン部品換えて組んで、始動しようとしとります。
火花飛ばないのはエンジン組んだのと関係してきませんよね･･･。
ピックアップあたりもチェックしたんですが･･･。
点火系統の問題だと電気の知識ないもんでやきもきしてます。
とりあえずもう一回配線のチェックしてみます。
火花飛ばないのはエンジン組んだのと関係してきませんよね･･･。
ピックアップあたりもチェックしたんですが･･･。
点火系統の問題だと電気の知識ないもんでやきもきしてます。
とりあえずもう一回配線のチェックしてみます。
）火花飛ばないのはエンジン組んだのと関係してきませんよね･･･。
エンジン、どのくらいまでばらしたか書いてないのに
そんなの分かる訳ないじゃん。
エンジン、どのくらいまでばらしたか書いてないのに
そんなの分かる訳ないじゃん。
そんだけやるならマニュアルあるよな？？
ヒューズから順にテスターで調べればすぐ分るよ。
詳しくはトラブルシューティング見る。
ヒューズから順にテスターで調べればすぐ分るよ。
詳しくはトラブルシューティング見る。
マニュアルは持ってます。
ただ、肝心のテスターを持っていないので購入しようと思います。
バイク整備に使うのであれば、どの程度のテスターで用が足りますか？
ホームセンターに置いてある2000円程度のものでも大丈夫ですか？
ただ、肝心のテスターを持っていないので購入しようと思います。
バイク整備に使うのであれば、どの程度のテスターで用が足りますか？
ホームセンターに置いてある2000円程度のものでも大丈夫ですか？
ｴﾝｼﾞﾝ部品（何？）替えるまでは普通に動いてたんだよな？
修理が不完全か
他に故障が同時多発したか
どっちかだよ
落ち着いて配線チェックしてもダメなら
何が壊れてどんな修理したのか教えれ
修理が不完全か
他に故障が同時多発したか
どっちかだよ
落ち着いて配線チェックしてもダメなら
何が壊れてどんな修理したのか教えれ
クランクシャフトのメタルが焼きついてガタガタのクリアランス過大になったのでクランクシャフトごと交換しました。
もちろんメタル他の消耗品は換えてます。
火が飛ばないのはエンジン修理と直接関係無いかなと思いまして。
バッテリー新品、プラグも新品です。
とりあえずテスターでチェックしてから出直します。
もちろんメタル他の消耗品は換えてます。
火が飛ばないのはエンジン修理と直接関係無いかなと思いまして。
バッテリー新品、プラグも新品です。
とりあえずテスターでチェックしてから出直します。
完全にｴﾝｼﾞﾝ降ろしてｹｰｽまでバラしてるのか…
そこまでやるにしては質問が的外れな気もするがー
ﾛｰﾀｰ、ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ（ﾊﾟﾙｽｺｲﾙ）の取り付け確認からだね
よく忘れるのがアースの類
絶縁されてる場所につないでしまったり
接続忘れて配線の影に端子が隠れていたりする
ほとんどの電装品も脱着してるはずなので
地道に一個づつ確認していくしかないやねー
がんがれ～
そこまでやるにしては質問が的外れな気もするがー
ﾛｰﾀｰ、ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ（ﾊﾟﾙｽｺｲﾙ）の取り付け確認からだね
よく忘れるのがアースの類
絶縁されてる場所につないでしまったり
接続忘れて配線の影に端子が隠れていたりする
ほとんどの電装品も脱着してるはずなので
地道に一個づつ確認していくしかないやねー
がんがれ～
テスターはﾎﾑｾﾝで千～２千円程度ので充分です
アナログ針式のが良い
厳密にコンマ幾つなんて調べる事より
ONかOFFかを調べる事のが多いです
アナログ針式のが良い
厳密にコンマ幾つなんて調べる事より
ONかOFFかを調べる事のが多いです
初歩的と言うか・・・
ズレを見るとかそう言う時、片目つぶる、で合ってますよね？
両目だとダブるもので
ズレを見るとかそう言う時、片目つぶる、で合ってますよね？
両目だとダブるもので
そのレベルの通電調べるだけなら、３００円ぐらいで売ってる通電すると電気が光る奴で十分。
たぶん、エンジン積みおろしで配線の組み間違えとかそんなミスだと思うが。
エンジン積み替えできても電気苦手な奴いるんだな。
たぶん、エンジン積みおろしで配線の組み間違えとかそんなミスだと思うが。
エンジン積み替えできても電気苦手な奴いるんだな。
>>24
ん？ そのルーズな感覚に頼るのはチェーンラインとかかな？
お好きな方でｗ
俺的には、公差＋－0.5くらいなら目視でそれ以上の精度が
要求される所には適切なゲージをつかいますよ。
まあ細かい所をいえばきりが無いけど、、、
ん？ そのルーズな感覚に頼るのはチェーンラインとかかな？
お好きな方でｗ
俺的には、公差＋－0.5くらいなら目視でそれ以上の精度が
要求される所には適切なゲージをつかいますよ。
まあ細かい所をいえばきりが無いけど、、、
針のアナログテスターは玄人向きじゃない？
電卓タイプの安い奴が良いと思うけど。
電卓タイプの安い奴が良いと思うけど。
個人的には導通を見るんなら針がピーンと動くアナログ式が分かりやすくていい
いや、デジタルの導通してたら音が鳴るやつの方が便利だろ。
30 ：７７４ＲＲ：2006/09/29(金) 21:25:01 ID:bq8fMR2G
デジタル式の安物は
測定数値がダイレクトに出なくて
0.5秒置きの変化表示とか
逆に目まぐるしく数値変化して見づらい
断線や接触不良を探すときにはメチャいらつく
結局1500円のアナログテスターが普段のメインで
何かあれば多機能デジタルテスターでチェックする
測定数値がダイレクトに出なくて
0.5秒置きの変化表示とか
逆に目まぐるしく数値変化して見づらい
断線や接触不良を探すときにはメチャいらつく
結局1500円のアナログテスターが普段のメインで
何かあれば多機能デジタルテスターでチェックする
>>26
いや、部品の取り付けです。せいぜいミラー、ハンドル角度、etc、、、、
そんなに精度は要求しないので。大体で良いのです。
と言うか改めて考えて、普段両目で活動しているのに、片目でズレを見る、と言う行為に、
なんか不思議な物を覚えまして・・・
で、途中の「ｗ」は何か意味がありますか？
いや、部品の取り付けです。せいぜいミラー、ハンドル角度、etc、、、、
そんなに精度は要求しないので。大体で良いのです。
と言うか改めて考えて、普段両目で活動しているのに、片目でズレを見る、と言う行為に、
なんか不思議な物を覚えまして・・・
で、途中の「ｗ」は何か意味がありますか？
テスター入門はデジタル式がおすすめ。
アナログ式は入力レンジを間違うとテスターが壊れてしまう
デジタルなら自動的に入力レンジが適正なものになるためにそんな心配はない。
（アナログでも高価なものには同じような機能が付いてる）
また、ピークホールド機能を使えば狭い場所での測定も楽々出来る
アナログ式は変化する数値をチェックするときに使うと便利。
たとえばジェネレーターの発電能力のチェックでアクセルを開けたときの電圧チェックとか
逆に導通とか、スイッチ部の接触など数値が固定されているときはあまり利点がない
ちなみにハーネス類の断線をチェックするだけなら導通ブザーが最高。
下手をするとテスターよりも高いけれど、音が鳴るまでのタイムラグがほぼ0。
テスターに付いている同様の機能は0.5秒ぐらいのタイムラグがあるんで相当使いにくい
アナログ式は入力レンジを間違うとテスターが壊れてしまう
デジタルなら自動的に入力レンジが適正なものになるためにそんな心配はない。
（アナログでも高価なものには同じような機能が付いてる）
また、ピークホールド機能を使えば狭い場所での測定も楽々出来る
アナログ式は変化する数値をチェックするときに使うと便利。
たとえばジェネレーターの発電能力のチェックでアクセルを開けたときの電圧チェックとか
逆に導通とか、スイッチ部の接触など数値が固定されているときはあまり利点がない
ちなみにハーネス類の断線をチェックするだけなら導通ブザーが最高。
下手をするとテスターよりも高いけれど、音が鳴るまでのタイムラグがほぼ0。
テスターに付いている同様の機能は0.5秒ぐらいのタイムラグがあるんで相当使いにくい
いいデジタルテスターならブザーの反応も早い。
極性をいちいち気にしなくてもいいのが楽。
アナログバーグラフ付きのテスターならある程度はアナログテスターの代わりとして使える。
高いけどね。でも一度こういうのに慣れてしまうと安物テスターを使う気がなくなる。
極性をいちいち気にしなくてもいいのが楽。
アナログバーグラフ付きのテスターならある程度はアナログテスターの代わりとして使える。
高いけどね。でも一度こういうのに慣れてしまうと安物テスターを使う気がなくなる。
>>33
ブザーだって極性は気にしなくて良いよ
俺が言ってるのはこんなの
ttp://www.oct.zaq.ne.jp/i-garage/tool/bzz4a.htm
ところでその高いけれどブザーの反応が早いテスターの詳細を教えてくれないか？
近所の電子部品屋ではテスターの種類が少なくて満足できる反応のものがなかったんだ
ブザーだって極性は気にしなくて良いよ
俺が言ってるのはこんなの
ttp://www.oct.zaq.ne.jp/i-garage/tool/bzz4a.htm
ところでその高いけれどブザーの反応が早いテスターの詳細を教えてくれないか？
近所の電子部品屋ではテスターの種類が少なくて満足できる反応のものがなかったんだ
液体ガスケットはホームセンターにはないですよね…?
ホームセンターにあるもので、液体ガスケットの代用になるものはありませんか?
モリブデングリスは駄目ですよね?
ホームセンターにあるもので、液体ガスケットの代用になるものはありませんか?
モリブデングリスは駄目ですよね?
>>35
ホルツの棚に行ったらマフラー用のパテみたいなのがあるはず
ホルツの棚に行ったらマフラー用のパテみたいなのがあるはず
37 ：７７４ＲＲ：2006/09/30(土) 01:17:34 ID:KegOe7ze
代用品なら充填系のシリコン（コーキング剤）だが
耐油耐熱性ありませんよ
出先から帰る間くらいなら使えるかもしれませんが…
液ガスは町の機械屋さんや整備部品商などでも売ってますし
通販でも入手可能
民間整備工場などでも持ってるので（売り物ではない）
頼み込んで有料で使わせてもらうのもアリ
てゆーか状況をもう少し詳しく書いてみ
誰かウマイ知恵を持ってるやも知れんぞ
耐油耐熱性ありませんよ
出先から帰る間くらいなら使えるかもしれませんが…
液ガスは町の機械屋さんや整備部品商などでも売ってますし
通販でも入手可能
民間整備工場などでも持ってるので（売り物ではない）
頼み込んで有料で使わせてもらうのもアリ
てゆーか状況をもう少し詳しく書いてみ
誰かウマイ知恵を持ってるやも知れんぞ
日々の簡単な整備程度だったら、サービスマニュアルと車載工具
あと、テンプレで紹介されてる
イトシンのイラスト新バイク整備ノート
を買えば問題ないですかね？
他にお勧めのメンテ書籍ありますか？
あと、テンプレで紹介されてる
イトシンのイラスト新バイク整備ノート
を買えば問題ないですかね？
他にお勧めのメンテ書籍ありますか？
しょぼいカーショップには置いてないし、大きなホモ専なら選り取り見取りであるよね、液体ガスケット。
ウチの近所はどこでも置いてるよ。
用途によって色んな種類があって一つじゃないから注意汁。
ウチの近所はどこでも置いてるよ。
用途によって色んな種類があって一つじゃないから注意汁。
>>38
車種つかカテゴリによって整備の内容や傾向も変わってくるだろ。
車種つかカテゴリによって整備の内容や傾向も変わってくるだろ。
41 ：７７４ＲＲ：2006/09/30(土) 03:00:29 ID:KegOe7ze
>日々の簡単な整備程度
ってのがどの程度かわからんが
部品交換をしない程度と仮定しても
車載工具だけじゃ厳しいなー
最低でもドライバーとアクスル（車軸）を回すのは
ホムセンで単品販売してる国産品でいいから
まともな工具が欲しいトコロ
あとHEX（6角穴ボルト）のL字レンチも車載工具だと厳しいなー
メンテ書籍はパーツリストも欲しいな
情報はPCできサイトを
丹念にみていけば結構拾える
「ウインカー交換 バイク」とか「オイル交換 二輪」とかで検索汁
日常整備の情報ならSM PL イトシン本 ネット検索で
なんとかなるべ
ってのがどの程度かわからんが
部品交換をしない程度と仮定しても
車載工具だけじゃ厳しいなー
最低でもドライバーとアクスル（車軸）を回すのは
ホムセンで単品販売してる国産品でいいから
まともな工具が欲しいトコロ
あとHEX（6角穴ボルト）のL字レンチも車載工具だと厳しいなー
メンテ書籍はパーツリストも欲しいな
情報はPCできサイトを
丹念にみていけば結構拾える
「ウインカー交換 バイク」とか「オイル交換 二輪」とかで検索汁
日常整備の情報ならSM PL イトシン本 ネット検索で
なんとかなるべ
42 ：７７４ＲＲ：2006/09/30(土) 13:33:53 ID:VwL1xaey
ビクスクのマフラー交換したいんだけど俺にはサイズがわかりません！！
サイズと安い工具売ってる場所教えてください。５００円以内でお願いします。
あと、神奈川に住んでるんで近場の方交換しに来てください！！
それと重低音にしたいんでマフラーにドリルで穴も開けたいです！！
来てくれる方はメアド送ってください。
女の子も募集します。
サイズと安い工具売ってる場所教えてください。５００円以内でお願いします。
あと、神奈川に住んでるんで近場の方交換しに来てください！！
それと重低音にしたいんでマフラーにドリルで穴も開けたいです！！
来てくれる方はメアド送ってください。
女の子も募集します。
43 ：７７４ＲＲ：2006/09/30(土) 13:38:55 ID:9ylJ9m3y
安い工具は100均にあるよ
44 ：７７４ＲＲ：2006/09/30(土) 13:44:31 ID:SK3EGYxQ
>>38
現状維持の消耗品交換ならオケィ
（タイヤ交換、フォークの脱着は厳しいけど）
ただし、車載工具は論外です
ホームセンターや工具屋で必要なものを揃えましょう。
ＪＩＳやＤＩＮ、ＩＳＯなどの規格に準じていれば十分です
現状維持の消耗品交換ならオケィ
（タイヤ交換、フォークの脱着は厳しいけど）
ただし、車載工具は論外です
ホームセンターや工具屋で必要なものを揃えましょう。
ＪＩＳやＤＩＮ、ＩＳＯなどの規格に準じていれば十分です
45 ：やっくん：2006/09/30(土) 14:08:33 ID:CciEvYVN
>42
俺、おまえんとこまで３００ｋｍ以上離れてるけど
行きたくなったよ。
おまいのためにスケ番のかっこしてくわ
ちょっと待ってな。ドンキでセーラー服とブラジャとカツラと口紅買ってくるから
2.5kgハンマ－どこにしまったっけ。
俺、おまえんとこまで３００ｋｍ以上離れてるけど
行きたくなったよ。
おまいのためにスケ番のかっこしてくわ
ちょっと待ってな。ドンキでセーラー服とブラジャとカツラと口紅買ってくるから
2.5kgハンマ－どこにしまったっけ。
ハンマーは明らかに凶器だからせめて600mmくらいのモンキーとかパイレンにしとけ
1人じゃ何にも出来ないんだな
お前が呼んでも誰も助けてくれねぇぞw
お前が呼んでも誰も助けてくれねぇぞw
49 ：７７４ＲＲ：2006/09/30(土) 15:30:13 ID:LCcRCGkB
>ビクスクのマフラー交換したいんだけど俺にはサイズがわかりません！！
車種も何も言わずに分かるか馬鹿。
>近場の方交換しに来てください！！
自前で交換する気無いならこのスレくんな。ついでにショップで頼め。
>先輩呼ぶから来いよ
ポーション吹いたｗｗｗ
車種も何も言わずに分かるか馬鹿。
>近場の方交換しに来てください！！
自前で交換する気無いならこのスレくんな。ついでにショップで頼め。
>先輩呼ぶから来いよ
ポーション吹いたｗｗｗ
50 ：７７４ＲＲ：2006/09/30(土) 15:36:30 ID:XTZYI6zY
今日日ポーションとな
じゃ、俺はガスケットリムーバーをNAPSで買って寄るよ。
スプレー式は便利だなぁ。
スプレー式は便利だなぁ。
先輩呼ぶからだってwww
チョーマジウケるww
チョーマジウケるww
整備スレなんだから、バイクに詳しい先輩光臨希望
55 ：７７４ＲＲ：2006/09/30(土) 15:58:31 ID:1jZbfiDW
品川辺りにバイクOKな予備車検場てありますか？
光軸調整がしたいので、安くて親切な所をご存知でしたらお教え願います。
都内でしたら特に品川にはこだわりません。よろしくお願い致します。
光軸調整がしたいので、安くて親切な所をご存知でしたらお教え願います。
都内でしたら特に品川にはこだわりません。よろしくお願い致します。
>>57
正門向かいに数回しか行った事がない（名前は忘れたが行きゃわかる）
ハイビーム複灯1灯式(CBR954RRなど)の構造上左右を合わせにくい車種は
どちらかに合わせて「もう一方は少し体重を抜いて気持ち左に傾ける」などのアドバイスもくれた
金額は車種にもよるが2000円～3000円あたり
正門向かいに数回しか行った事がない（名前は忘れたが行きゃわかる）
ハイビーム複灯1灯式(CBR954RRなど)の構造上左右を合わせにくい車種は
どちらかに合わせて「もう一方は少し体重を抜いて気持ち左に傾ける」などのアドバイスもくれた
金額は車種にもよるが2000円～3000円あたり
>>58
本当にありがとうございます。大いに参考にさせて頂きますm(_ _)m
本当にありがとうございます。大いに参考にさせて頂きますm(_ _)m
>>60さん
ご丁寧に、ありがとうございますm(_ _)m
数ヶ月前に車検は済ませたのですが、光軸で派手に落ちまくってしまったため、
数日前に国交省からハガキが来て、
「再受験が大杉。酷いバイクなので、ただちにプロに整備してもらってハンコを貰って来い」と。
整備士のハンコが必要なので、仕方なく受けようかと･･･。車検は受かったのになぁ。。。('A`)
プロに診てもらっても、仕事で忙しいために殆ど乗っていない（オドメーターは3,000km程度）ので、
「・・・・新車のままですが？」といつも言われるから、安心していました。
ご丁寧に、ありがとうございますm(_ _)m
数ヶ月前に車検は済ませたのですが、光軸で派手に落ちまくってしまったため、
数日前に国交省からハガキが来て、
「再受験が大杉。酷いバイクなので、ただちにプロに整備してもらってハンコを貰って来い」と。
整備士のハンコが必要なので、仕方なく受けようかと･･･。車検は受かったのになぁ。。。('A`)
プロに診てもらっても、仕事で忙しいために殆ど乗っていない（オドメーターは3,000km程度）ので、
「・・・・新車のままですが？」といつも言われるから、安心していました。
>>49
発ガン性物質青3吹くなｗ
発ガン性物質青3吹くなｗ
63 ：７７４ＲＲ：2006/09/30(土) 16:44:10 ID:9CezM0BL
ここしかないっつータイミングで質問したね
>>61
そんなハガキの存在を初めて知った
ハンコを貰うのに検査代以上の別途料金が必要だったりしてw
光軸は極端ではタイヤの空気圧や他人だと受験者の体重によってもずれて落ちるからなぁ
>>58正しくは「ハイビーム複灯一体型」ね
そんなハガキの存在を初めて知った
ハンコを貰うのに検査代以上の別途料金が必要だったりしてw
光軸は極端ではタイヤの空気圧や他人だと受験者の体重によってもずれて落ちるからなぁ
>>58正しくは「ハイビーム複灯一体型」ね
>>36-37 レスありがとうございます。 ホームセンターに車用のがありました。
お騒がせしました。
お騒がせしました。
そおいや、車検のとき定期点検記録簿（12ヶ月）を出さなかったら
それを受けろってハガキが来たことはあったぞ。
当然無視したｗ
最近は来なくなったな。
それを受けろってハガキが来たことはあったぞ。
当然無視したｗ
最近は来なくなったな。
>>64
自分も車検歴は長いのですが、そんなハガキの存在を初めて知りました。
国交省に問い合わしたところ、送り返さないと
「最悪運行停止処分」だそうです((((（（（（；；゜Д゜；；））））))))ガクガクブルブル
電話口で喧嘩したのが不味かったのかな････。
>>67
それも無いと書いてありましたが、きちんと点検記録簿は書いて提出したので、
「良く良く確認しろ！！」と言いました。。。。今は光軸が合っているのに･･･('A`)
定期点検記録簿が無いと車検が受けられないと思っていただけに、
無くても良いんだよ、とは知りませんでした（笑）
自分も車検歴は長いのですが、そんなハガキの存在を初めて知りました。
国交省に問い合わしたところ、送り返さないと
「最悪運行停止処分」だそうです((((（（（（；；゜Д゜；；））））))))ガクガクブルブル
電話口で喧嘩したのが不味かったのかな････。
>>67
それも無いと書いてありましたが、きちんと点検記録簿は書いて提出したので、
「良く良く確認しろ！！」と言いました。。。。今は光軸が合っているのに･･･('A`)
定期点検記録簿が無いと車検が受けられないと思っていただけに、
無くても良いんだよ、とは知りませんでした（笑）
車検制度が有る意義も、まぁ解らないでもないけどさ
それに乗っかって甘い汁吸いまくって来た訳だよね。
これ以上何を要求するんだ？とゆう話しだよね。
国交省てヒマなのかなw
それに乗っかって甘い汁吸いまくって来た訳だよね。
これ以上何を要求するんだ？とゆう話しだよね。
国交省てヒマなのかなw
ホットポイントを書いた紙を壁に貼って光軸調整する方法があるよ。
と、偏見丸出しの意見が出るクオリティー
今年頭にユーザー車検で光軸のために５回くらいライン通ったけどそんな葉書は来なかったよ。
自分で適当に調整し直していたから最初は間違って逆に向けちゃったし。
定期点検整備記録簿も出さなかったけど何も言われなかったな。
自分で適当に調整し直していたから最初は間違って逆に向けちゃったし。
定期点検整備記録簿も出さなかったけど何も言われなかったな。
74 ：５２Ｙ ◆RZ350R10vQ ：2006/09/30(土) 22:23:28 ID:01X1Avyg
俺は去年の秋に、ユーザ車検行った。
光軸は２回落ちて、３回目は微妙なトコだった、、、ので、少しだけハンドル左に向けて、
シートの後に座ってクリアしたｗ
# ハイビームの照射位置が、あんなに高い(トコを要求される)とは思わなかった。
# ハイで走ると、(俺の感覚だと)地面が見えなくて怖いですわ。
同じ日バロンも３台ほど車検受けてたけど、光軸で２回落ちてた(笑)。
ライン外れてから、俺から見える場所でドライバでネジネジしてた。
店でちゃんとチェックしたのか？ と、膝突き合わせて小一時間、、、ｗ
光軸は２回落ちて、３回目は微妙なトコだった、、、ので、少しだけハンドル左に向けて、
シートの後に座ってクリアしたｗ
# ハイビームの照射位置が、あんなに高い(トコを要求される)とは思わなかった。
# ハイで走ると、(俺の感覚だと)地面が見えなくて怖いですわ。
同じ日バロンも３台ほど車検受けてたけど、光軸で２回落ちてた(笑)。
ライン外れてから、俺から見える場所でドライバでネジネジしてた。
店でちゃんとチェックしたのか？ と、膝突き合わせて小一時間、、、ｗ
一つの事例を一般化するクオリティー
77 ：７７４ＲＲ：2006/09/30(土) 22:37:57 ID:OrqQz3mn
ここでいいのかな？
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
CB400SF ｽﾍﾟ2/NC39・61500キロ
ハンドルから手を離すと左右に振れているのに昨日、気付きました。
振幅はハンドル両端で1cm程度です。
いろいろ、調べると、７０～８０km/hで発生しているようです。
１００km./hで手を離し８０に落ちたところで振動し始めて、７０以下に下がると収まります。
スピードを維持できないので振動が増幅するかどうかは分かりません。
ハンドルを持っている限り気付きませんし、
手を離して左右に振れても不安定ということはないのですが、
なにかが歪んでいそうで気持ち悪いです。
共振してその速度だけ振れるんだと思いますが、原因としてなにが考えられますが？
ホイールベアリングにガタはないようです。（念のため新品注文しました）
├車名/型番/年式・総走行距離/購入してからの走行距離
CB400SF ｽﾍﾟ2/NC39・61500キロ
ハンドルから手を離すと左右に振れているのに昨日、気付きました。
振幅はハンドル両端で1cm程度です。
いろいろ、調べると、７０～８０km/hで発生しているようです。
１００km./hで手を離し８０に落ちたところで振動し始めて、７０以下に下がると収まります。
スピードを維持できないので振動が増幅するかどうかは分かりません。
ハンドルを持っている限り気付きませんし、
手を離して左右に振れても不安定ということはないのですが、
なにかが歪んでいそうで気持ち悪いです。
共振してその速度だけ振れるんだと思いますが、原因としてなにが考えられますが？
ホイールベアリングにガタはないようです。（念のため新品注文しました）
>>77
怪しいところを潰していくしかないっす。
走行距離もそれなりなので見るところいっぱいですね。
先ずはタイヤの整列、ステムベアリング（本命・恐らくこれでしょう）、
改善されなければ前後サス、前後サスを見るついでにホイルベアリングとタイヤ形状点検
怪しいところを潰していくしかないっす。
走行距離もそれなりなので見るところいっぱいですね。
先ずはタイヤの整列、ステムベアリング（本命・恐らくこれでしょう）、
改善されなければ前後サス、前後サスを見るついでにホイルベアリングとタイヤ形状点検
はっきりコレ！ってゆー原因はわかんないです
実車を見て怪しそうなトコロを潰していくしかありません
おおざっぱに
前ホイール系
バランスウエイト、歪み、ガタ、空気圧、タイヤの偏磨耗など
ステアリング系
左右フォークの整列、ダンパー、ステムベアリングなど
後ホイール系
バランスウエイト、歪み、ガタ、空気圧、タイヤの偏磨耗、チェーンライン
スイングアーム、リヤサスなど
実車を見て怪しそうなトコロを潰していくしかありません
おおざっぱに
前ホイール系
バランスウエイト、歪み、ガタ、空気圧、タイヤの偏磨耗など
ステアリング系
左右フォークの整列、ダンパー、ステムベアリングなど
後ホイール系
バランスウエイト、歪み、ガタ、空気圧、タイヤの偏磨耗、チェーンライン
スイングアーム、リヤサスなど
やっかいそうな、問題ですね。
今、上げられた中で心当たりはタイヤが２部山って事かな。
>>78
サスってのはどんなところ見ればいいんですか？
>>79
自分で怪しいと思うのは、ホイール＆ステムベアリングです。
左右フォークの整列を正確に確認する方法教えてください。
見た目では整列しているように見えますが。
後ろも影響してくるとなると、見るところいっぱいですね。
今、上げられた中で心当たりはタイヤが２部山って事かな。
>>78
サスってのはどんなところ見ればいいんですか？
>>79
自分で怪しいと思うのは、ホイール＆ステムベアリングです。
左右フォークの整列を正確に確認する方法教えてください。
見た目では整列しているように見えますが。
後ろも影響してくるとなると、見るところいっぱいですね。
同じ症状でタイヤ交換したら直ったことはあったな。
自分はハンドルの細かい揺れが、しまいには転倒するほど振幅が大きくなるほどになるよ。
ってか今そういう状態。タイヤ交換したら直ったから、またタイヤ交換すれば直ると踏んでるけど。
ってか今そういう状態。タイヤ交換したら直ったから、またタイヤ交換すれば直ると踏んでるけど。
>>69さん
まったく同意。これ以上自分に何をしろと････では何故検査を合格にしたのかと。
検査官は「・・・ようやく合いましたね。今日中に合格できて良かった」と言っていました。。。
>>70さん
自分には、ｶﾅｰﾘ高度なテクです（＾＾；
>>73
自分も午前中は、光軸ノブを逆に回してしまいました(w
5回なんて「あっと言う間」じゃないですか。自分は朝一で受験して、合格したのが
昼を挟んで16時ちょっと前に合格･･･ど素人が必死に合わせていたので、疲れ果てました。
最後には検査官が、「もっと下！」「行き過ぎ！もうちょい上！」とか教えてくれ出しました(w
で、軽く数十回は受け直しました。検査官に「こんなに多く受け直した人は初めてです」と言われました(w
品川の陸運支局前の整備工場に持ち込んだら、「今日は予約で手一杯だし、
そんな時間の掛かる車種は、予約が必要だよ」と・・・。で、必死になって自分で
合わせていた次第です。。。次回は、プロに光軸調整をして貰ってから行きます。
まったく同意。これ以上自分に何をしろと････では何故検査を合格にしたのかと。
検査官は「・・・ようやく合いましたね。今日中に合格できて良かった」と言っていました。。。
>>70さん
自分には、ｶﾅｰﾘ高度なテクです（＾＾；
>>73
自分も午前中は、光軸ノブを逆に回してしまいました(w
5回なんて「あっと言う間」じゃないですか。自分は朝一で受験して、合格したのが
昼を挟んで16時ちょっと前に合格･･･ど素人が必死に合わせていたので、疲れ果てました。
最後には検査官が、「もっと下！」「行き過ぎ！もうちょい上！」とか教えてくれ出しました(w
で、軽く数十回は受け直しました。検査官に「こんなに多く受け直した人は初めてです」と言われました(w
品川の陸運支局前の整備工場に持ち込んだら、「今日は予約で手一杯だし、
そんな時間の掛かる車種は、予約が必要だよ」と・・・。で、必死になって自分で
合わせていた次第です。。。次回は、プロに光軸調整をして貰ってから行きます。
>>84
まさか。フロントのフォークオイルは5000km前に交換しましたし、
リアサスは４万位で社外品（ショーワ）に。
振動がいつからでているかわからないけど、
最近した整備はフロント＆リアのブレーキとマスターのOH。このときにリアタイヤ外したから、
その時リアタイヤがずれた？？
フォークオイル交換したときにフォーク外したからこの時ずれた？
そう言えばビキニも付けているから、その乱流とも考えられるな。
まさか。フロントのフォークオイルは5000km前に交換しましたし、
リアサスは４万位で社外品（ショーワ）に。
振動がいつからでているかわからないけど、
最近した整備はフロント＆リアのブレーキとマスターのOH。このときにリアタイヤ外したから、
その時リアタイヤがずれた？？
フォークオイル交換したときにフォーク外したからこの時ずれた？
そう言えばビキニも付けているから、その乱流とも考えられるな。
品川は検査＆環境が厳しいんだよ。
よそで受ければなんとかなったかもね。
よそで受ければなんとかなったかもね。
検査官の人柄によってえらく違うのもどうかと思うよね。
親切な奴に当たると色々アドバイスしてくれるし、
意地の悪い奴は無言で×マークを出すだけw
親切な奴に当たると色々アドバイスしてくれるし、
意地の悪い奴は無言で×マークを出すだけw
赤男爵の人はライトを手で動くぐらいの強さで固定してて
光軸調整の機械を見ながらぐりぐりライトを動かして合格してたけど。
あとで聞いたら、光軸検査装置は光軸がずれている方向に動くから
動いたら反対側に動かしていけばOKとか行ってた。
ネーキッドしかできない技だけど。
そんな漏れは光量で落ちたけど。
光軸調整の機械を見ながらぐりぐりライトを動かして合格してたけど。
あとで聞いたら、光軸検査装置は光軸がずれている方向に動くから
動いたら反対側に動かしていけばOKとか行ってた。
ネーキッドしかできない技だけど。
そんな漏れは光量で落ちたけど。
どうせ台形減りしてるだけだろ
タイヤの重要さをわかってない人って案外多いよな
タイヤの重要さをわかってない人って案外多いよな
>>90
申し訳ない。自分が質問するときには小出しにならないように気を付けていたんだが。
スイングアーム：問題なし
ステムベアリング：ひっかかりやガタはなし。
交換は３万キロ位で交換したな。→部品注文した。
>>91
割ときれいにサイドも減っていますが、、、
タイヤが減ると、振れるもんなのか？
タイヤを新品に変えて治ったってのは共振の周波数がずれただけな気がするが。
申し訳ない。自分が質問するときには小出しにならないように気を付けていたんだが。
スイングアーム：問題なし
ステムベアリング：ひっかかりやガタはなし。
交換は３万キロ位で交換したな。→部品注文した。
>>91
割ときれいにサイドも減っていますが、、、
タイヤが減ると、振れるもんなのか？
タイヤを新品に変えて治ったってのは共振の周波数がずれただけな気がするが。
>>92
んとね、外観検査してないだろ。
車体を持ち上げてハンドルを左右に振って滑らかに動いているからOKだとか思ってないか？
残念でした。
ステムベアリングはレース部に筋が入っていたら終了。
それと、グリスを補充したところで改善しないよ。
ま、部品を注文したのなら交換するだろうから観察してくれ。
タイヤが二分山ならサッサと交換しなさい。
んとね、外観検査してないだろ。
車体を持ち上げてハンドルを左右に振って滑らかに動いているからOKだとか思ってないか？
残念でした。
ステムベアリングはレース部に筋が入っていたら終了。
それと、グリスを補充したところで改善しないよ。
ま、部品を注文したのなら交換するだろうから観察してくれ。
タイヤが二分山ならサッサと交換しなさい。
昔乗ってたバイク、ステムベアリング思いっきり段付きありで、
フロント浮かして左右にハンドル切ると真ん中でカクンと止まったけど、
特に問題なく走ってた気がするｗ
いやもちろん交換したけどさ
フロント浮かして左右にハンドル切ると真ん中でカクンと止まったけど、
特に問題なく走ってた気がするｗ
いやもちろん交換したけどさ
エンジンばらしってガスケットとかを注文してから一気に短期間でやったほうがいいですか？
7年放置のエンジンだったのですがヘッドカバーだけはずしたら中は全く錆も無くきれいでした。
ばらしたまま長くなると錆とか出てきますよね？
パーツにエンジンオイル塗りながらやってれば大丈夫かな？
7年放置のエンジンだったのですがヘッドカバーだけはずしたら中は全く錆も無くきれいでした。
ばらしたまま長くなると錆とか出てきますよね？
パーツにエンジンオイル塗りながらやってれば大丈夫かな？
>>94
体が学習して慣れるからね。経験が無くて、無頓着だと気付かない。
俺も昔はその辺ぜーんぜん気にしてなかった記憶がある。
でも長距離走るとバイクの代わりに人間が頑張るから疲れるのよ・・・歳とると
>>>95
室内なら適当にオイル塗っておけば問題無いんじゃない？
小さいパーツはパットにオイル漬けにしておくとか。
体が学習して慣れるからね。経験が無くて、無頓着だと気付かない。
俺も昔はその辺ぜーんぜん気にしてなかった記憶がある。
でも長距離走るとバイクの代わりに人間が頑張るから疲れるのよ・・・歳とると
>>>95
室内なら適当にオイル塗っておけば問題無いんじゃない？
小さいパーツはパットにオイル漬けにしておくとか。
>>92
多数指摘のあるとおりタイヤ二分山ｗが一番怪しいでしょうね
タイヤ交換だけで直るような気もします
>>81の左右フォークの整列は「フォーク 整列」でググればやり方は出てきます
ちょっとは調べようよ・・・
あと、Ｆフォークをいい加減に取り付けてると、ゆがんでる場合もあるのでそれも注意かな
やり方としては左右の突き出し量が合ってると確認した上で
・フォークを固定している三つ叉のボルトorトップブリッジとアクスルのボルトを弛める
・Fブレーキをかけて前後に車体を揺らしてサスを上下に動かす
・弛めたボルトを指定トルクで締め付ける
倒立ほどシビアじゃないけどトルクとかに注意してちゃんと組み付けないと危ないよ
多数指摘のあるとおりタイヤ二分山ｗが一番怪しいでしょうね
タイヤ交換だけで直るような気もします
>>81の左右フォークの整列は「フォーク 整列」でググればやり方は出てきます
ちょっとは調べようよ・・・
あと、Ｆフォークをいい加減に取り付けてると、ゆがんでる場合もあるのでそれも注意かな
やり方としては左右の突き出し量が合ってると確認した上で
・フォークを固定している三つ叉のボルトorトップブリッジとアクスルのボルトを弛める
・Fブレーキをかけて前後に車体を揺らしてサスを上下に動かす
・弛めたボルトを指定トルクで締め付ける
倒立ほどシビアじゃないけどトルクとかに注意してちゃんと組み付けないと危ないよ
>>93
ありがとう！！！
>>97
ググって出てくるような方法でやってるけど、
1/100mmまで精度出てる自信ないなぁ。
教えて貰った方法試します。
タイヤもさっさと変えたいが、後一ヶ月で冬眠するからな。
春からニュータイヤでいきたいな。（ﾁﾗ裏
ありがとう！！！
>>97
ググって出てくるような方法でやってるけど、
1/100mmまで精度出てる自信ないなぁ。
教えて貰った方法試します。
タイヤもさっさと変えたいが、後一ヶ月で冬眠するからな。
春からニュータイヤでいきたいな。（ﾁﾗ裏
俺の経験だとFフォークねじれた状態で締めても、走るとちゃんと平行になってた。
つまりフォークの平行はほとんどブリッジの精度で決まってた。
逆に言えばブリッジが歪んでいるとどうやっても平行は出ない。
80年ごろのふにゃふにゃフォークの話だけどね。
つまりフォークの平行はほとんどブリッジの精度で決まってた。
逆に言えばブリッジが歪んでいるとどうやっても平行は出ない。
80年ごろのふにゃふにゃフォークの話だけどね。
チョットお聞きしたいのですが、
シフトチェンジペダルのロッドで、現在の物より少し長いものを探しております。
ロッドの両端にネジがきってあり、片方が正ネジ、反対側が逆ネジのあれです。
サイズは6mmネジ、全体の長さが170mmで、南海などにあるかな？
なんて思って行ってみたのですが、取り寄せになるとの事でした。
うぇびｋ！でもヒットせず。
どなたか、こういうロッドの入手方法、若しくはどこかで見かけた記憶などありましたら
お教え願えませんでしょうか？
宜しくお願い致します。
シフトチェンジペダルのロッドで、現在の物より少し長いものを探しております。
ロッドの両端にネジがきってあり、片方が正ネジ、反対側が逆ネジのあれです。
サイズは6mmネジ、全体の長さが170mmで、南海などにあるかな？
なんて思って行ってみたのですが、取り寄せになるとの事でした。
うぇびｋ！でもヒットせず。
どなたか、こういうロッドの入手方法、若しくはどこかで見かけた記憶などありましたら
お教え願えませんでしょうか？
宜しくお願い致します。
自作するか、近所の鉄工所で作ってもらった方が早いよ。
ミスミで発注できないかなぁ？
逆ダイスはなかなかないよ。
自作するなら、元を半分に切断、後半分は丸棒にねじ切りするか寸切りか長ネジ使う。
普通のダイスならどこでもあるし、ねじ切りは簡単だから。
最後に両方を長ナットでつなぐのが簡単。
自作するなら、元を半分に切断、後半分は丸棒にねじ切りするか寸切りか長ネジ使う。
普通のダイスならどこでもあるし、ねじ切りは簡単だから。
最後に両方を長ナットでつなぐのが簡単。
そのロッド使って延長したいならホムセンのねじコーナー行って考えれば答えがあるかも。
>>103
ですねぇ。会社にも旋盤屋がいるので相談してみます。
>>104
今検索させて頂きましたが、どうも正ネジのロッド（シャフト）はあるようなんですが･･･
でも、ここは利用できそうなものが色々出てきそうですね。
>>105
逆ネジのダイスがなかなか見つかりませんです＞＜
あっても、安売り物には無いだろうし、高価なものを手に入れても
次回使うことがあるかどうか･･･
みなさん有難う御座います。
あとは、正ネジ側にロングナットをはめて、寸切りボルトで延長かなぁ。
たった10mmか20mm延長なのに・・・
ですねぇ。会社にも旋盤屋がいるので相談してみます。
>>104
今検索させて頂きましたが、どうも正ネジのロッド（シャフト）はあるようなんですが･･･
でも、ここは利用できそうなものが色々出てきそうですね。
>>105
逆ネジのダイスがなかなか見つかりませんです＞＜
あっても、安売り物には無いだろうし、高価なものを手に入れても
次回使うことがあるかどうか･･･
みなさん有難う御座います。
あとは、正ネジ側にロングナットをはめて、寸切りボルトで延長かなぁ。
たった10mmか20mm延長なのに・・・
皆さんインパクトレンチって持ってますか？
アクセルナットとか、足回りの固いボルトも緩むかな？
数万するから踏ん切りがつかない。
持っている方､感想など聞かせてください｡
アクセルナットとか、足回りの固いボルトも緩むかな？
数万するから踏ん切りがつかない。
持っている方､感想など聞かせてください｡
CRCとハンマーと適正工具でほとんどすべてのネジは緩む
トルクが必要な場合はパイプなどで延長する
緩めるときならスパナを蹴飛ばしてもよい
トルクが必要な場合はパイプなどで延長する
緩めるときならスパナを蹴飛ばしてもよい
113 ：５２Ｙ ◆RZ350R10vQ ：2006/10/01(日) 22:14:11 ID:39L716wT
コンプレッサーとかは持ってないので、充電式のを持ってます＜インパクト
確か、ホムセンの特売で、９千円くらいで買った。
クランクケースカバーの脱着とかで、作業時間が「すんげぇ」短くなったので、重宝してます。
※ネジの数が増えれば増えるほど、電動工具のありがたみが判ります(笑)
流石に、アクスルナットとかはキツいけど、デカくて固いナット類は数が少ないし、ゆるみさえ
すれば手で回しやすいから、普通にメガネやＴ字を使ってます。
確か、ホムセンの特売で、９千円くらいで買った。
クランクケースカバーの脱着とかで、作業時間が「すんげぇ」短くなったので、重宝してます。
※ネジの数が増えれば増えるほど、電動工具のありがたみが判ります(笑)
流石に、アクスルナットとかはキツいけど、デカくて固いナット類は数が少ないし、ゆるみさえ
すれば手で回しやすいから、普通にメガネやＴ字を使ってます。
安物電動のインパクトレンチで回らなかったフロントのアクスルって奴
結局メガネとハンマーでゆるんだ。
結局メガネとハンマーでゆるんだ。
安物エアインパクト持っているが、４車のホイール交換と固く締められたデフのオイルフィラーボルトを外す時くらいしか使っていない。
バイクのドライブスプロケ固定ナットを外すときに使ってみたがだめだった。
バイクのドライブスプロケ固定ナットを外すときに使ってみたがだめだった。
>>115
ドライブスプロケ外しはリアブレーキ最強。
ドライブスプロケ外しはリアブレーキ最強。
117 ：ディープインパクト三着：2006/10/02(月) 01:01:46 ID:cQ52oki4
エアインパクトはフロントフォークのボトムケースのボルトやスクーターのリヤホイールナット、
クラッチのボルトなど、トルクと瞬発力を必要とする場所に使うね。
大トルクだけなら他の方法もある。
クラッチのボルトなど、トルクと瞬発力を必要とする場所に使うね。
大トルクだけなら他の方法もある。
教えてください。
XR250モタード、新車購入3年目、走行距離17000ｋｍ
チェーン掃除＆注油していたら固着？している所が何箇所かありました。
注油してそこにCRCをかけしばらく乗ってみましたがあまり変わらず。
いままでチェーン交換はしたことありません。伸びは使用限度の4分の3ほど。
たまに掃除さぼって所々サビ、こすって落として注油。
こんな状態では交換したほうが良いでしょうか？
XR250モタード、新車購入3年目、走行距離17000ｋｍ
チェーン掃除＆注油していたら固着？している所が何箇所かありました。
注油してそこにCRCをかけしばらく乗ってみましたがあまり変わらず。
いままでチェーン交換はしたことありません。伸びは使用限度の4分の3ほど。
たまに掃除さぼって所々サビ、こすって落として注油。
こんな状態では交換したほうが良いでしょうか？
はい
120 ：７７４ＲＲ：2006/10/02(月) 01:07:02 ID:AxETj3iD
ｃｒｃでやるとシール部分がダメになるよ
普段チェーンクリーナー→チェーンルブで掃除してない？
見ないとわからんがスプロケといっしょに換えちゃえば
普段チェーンクリーナー→チェーンルブで掃除してない？
見ないとわからんがスプロケといっしょに換えちゃえば
>>118
チェーンがちょっとでも錆てたら、それだけでメンテしてない/出来ない/知らないとアピールしてる。
固着が何箇所もなんてのはもうありえない。酷い。
チェーンもそういう状態になるとダメになってるので絶対交換。
チェーンがちょっとでも錆てたら、それだけでメンテしてない/出来ない/知らないとアピールしてる。
固着が何箇所もなんてのはもうありえない。酷い。
チェーンもそういう状態になるとダメになってるので絶対交換。
123 ：７７４ＲＲ：2006/10/02(月) 04:01:55 ID:uY9P0EFV
教えて下さい。
ＣＢ４００ＳＦ ２００２年式 距離３万
純正ハンドルなんですが、バーエンドを取り替えようとしました。
最初に左側は簡単に取れたのですが、右側のバーエンドが取れません。
プラスドライバーでくるくる回るのですが、抜けないです。かなり強く押しながらやっても取れません。
パーツクリーナーやＣＲＣで吹いてもダメです。
どうすればとれるのでしょうか。
ＣＢ４００ＳＦ ２００２年式 距離３万
純正ハンドルなんですが、バーエンドを取り替えようとしました。
最初に左側は簡単に取れたのですが、右側のバーエンドが取れません。
プラスドライバーでくるくる回るのですが、抜けないです。かなり強く押しながらやっても取れません。
パーツクリーナーやＣＲＣで吹いてもダメです。
どうすればとれるのでしょうか。
>>123
左と一緒
左と一緒
>>123
取れた方のバーエンド見てみると解ると思うけど
ゴムの部分をボルトで縮めてハンドル内に固定しているタイプだと思うので
ゴムが固着しちゃって中のナットとゴムがはがれちゃってると思うのよね
それで空回りしちゃってる
ネジの頭を何とか落として（最悪バーエンド割るか）して中のゴムを直接見える状態にしないと
外すのは無理ポ
取れた方のバーエンド見てみると解ると思うけど
ゴムの部分をボルトで縮めてハンドル内に固定しているタイプだと思うので
ゴムが固着しちゃって中のナットとゴムがはがれちゃってると思うのよね
それで空回りしちゃってる
ネジの頭を何とか落として（最悪バーエンド割るか）して中のゴムを直接見える状態にしないと
外すのは無理ポ
>>127
そうですか。バイク屋でやってもらうしかないかなあ。
そうですか。バイク屋でやってもらうしかないかなあ。
ハンドルとバーエンドの隙間にマイナスでも突っ込んでこじるという手もあるけど
それだとハンドに傷つくしねバイク屋行きかな
それだとハンドに傷つくしねバイク屋行きかな
まず先に
CRC等の細ノズルを差し込んでゴムを抜きやすくしたらどうだろう
CRC等の細ノズルを差し込んでゴムを抜きやすくしたらどうだろう
昨日、ピストンﾓﾐﾓﾐしてみたんですがシリコンオイルよりブレーキフルードのほうがスムーズにﾓﾐﾓﾐできると思いませんか？
やだよ
グリコールみたいな有害物質触って
肝臓悪くするの
グリコールみたいな有害物質触って
肝臓悪くするの
ブレーキフルードに素手を浸からせてキャリパー組んだ
オイルと違って何日間も手がカピカピだった、結局代謝で薄皮が変わるまで直らなかった
…そんな人生もあったっけなぁ（ｗ
オイルと違って何日間も手がカピカピだった、結局代謝で薄皮が変わるまで直らなかった
…そんな人生もあったっけなぁ（ｗ
ブレーキキャリパーの清掃をしようと思うのですが、
ホムセンの安工具セットでやるのは危険でしょうか？
ホムセンの安工具セットでやるのは危険でしょうか？
>>136
キャリパ弄ったりするときとか結構素手だけど、手荒れも無く綺麗な手だねって言われる。
流石に選択洗剤とかカビキラーの類はヌルヌルがなかなか取れないけど、
整備後の手洗いもまずパーツクリーナーを手にぶっ掛けて油を落としてから石鹸って感じだけど荒れない。
手汗が多いわけでもないし。
キャリパ弄ったりするときとか結構素手だけど、手荒れも無く綺麗な手だねって言われる。
流石に選択洗剤とかカビキラーの類はヌルヌルがなかなか取れないけど、
整備後の手洗いもまずパーツクリーナーを手にぶっ掛けて油を落としてから石鹸って感じだけど荒れない。
手汗が多いわけでもないし。
酸性、塩基性の洗剤は普段手に付けないｗ
むしろ洗濯洗剤程度なら水で流してれば取れる
パーツクリーナー使ったけどブレーキフルードは落ちなかった
油と言うか薬といった感じだ
>>137
物によるし、どこまで清掃するかによるので一様に言えない
必要な工具を調べてホムセンで単品購入の方が良かったと後で悔やむかもしれない
むしろ洗濯洗剤程度なら水で流してれば取れる
パーツクリーナー使ったけどブレーキフルードは落ちなかった
油と言うか薬といった感じだ
>>137
物によるし、どこまで清掃するかによるので一様に言えない
必要な工具を調べてホムセンで単品購入の方が良かったと後で悔やむかもしれない
>>137
安工具でもキチンと使えるスキルがあるならどうぞ。って言うかそんな事聞いてる時点で無いか。
キチンとした工具でやっても使い方が悪ければダメだしね。
必要な工具が安工具セットに入ってない事もある。
多分12・14のボックス（うちは13だけど）と５ミリの六角レンチとマイナスがあればいいかな。
車種によって違うからやっぱり必要なもの調べて単品がいいよ。
でも、自分が何年もず～っと使ってる安工具セット、TENGUツールはお勧め。
安工具でもキチンと使えるスキルがあるならどうぞ。って言うかそんな事聞いてる時点で無いか。
キチンとした工具でやっても使い方が悪ければダメだしね。
必要な工具が安工具セットに入ってない事もある。
多分12・14のボックス（うちは13だけど）と５ミリの六角レンチとマイナスがあればいいかな。
車種によって違うからやっぱり必要なもの調べて単品がいいよ。
でも、自分が何年もず～っと使ってる安工具セット、TENGUツールはお勧め。
今日日のホムセン工具って全然安物工具じゃないよ。
本当の安物工具ってのは100円ショップにあるやつ。
ちなみに最近の100円ショップは大抵の工具は揃う。
本当の安物工具ってのは100円ショップにあるやつ。
ちなみに最近の100円ショップは大抵の工具は揃う。
レスありがとうございます。
調べたところ、必要な物はありました。
あとは自分の腕が心配です…。
調べたところ、必要な物はありました。
あとは自分の腕が心配です…。
２ちゃんは今だに安物買いの銭失いが煽り文句になってるからな
国産買って内需を上げろってのは分かるが
国産買って内需を上げろってのは分かるが
便乗でブレーキキャリパーの清掃について聞きたいんですが、
先日初めてキャリパー清掃を行なったんですが、フロントのキャリパーをパーツクリーナーで洗浄して、次にピストンの揉み出しをしたんですが、どうあがいてもブレーキホースから見て奥のほうの２つのピストンだけが微動だにしませんでした。
これってバイク屋直行のほうがいい感じですかね？
まだ走行距離は4500km程度なんですが、キャリパー清掃をさぼってたのがまずかったのかな・・・。
何かいい対策があればご教授ください。
先日初めてキャリパー清掃を行なったんですが、フロントのキャリパーをパーツクリーナーで洗浄して、次にピストンの揉み出しをしたんですが、どうあがいてもブレーキホースから見て奥のほうの２つのピストンだけが微動だにしませんでした。
これってバイク屋直行のほうがいい感じですかね？
まだ走行距離は4500km程度なんですが、キャリパー清掃をさぼってたのがまずかったのかな・・・。
何かいい対策があればご教授ください。
工具スレでも個々でもたびたび言われてるように、
安物と安いモノは違うんだよ。
安物と安いモノは違うんだよ。
>>144
＞ブレーキホースから見て奥のほうの２つのピストン
対向4ポットキャリパーってこと？
もし対向してる2つのピストンが動かないってんなら
動くほうのピストンになにか硬い物を挟んでブレーキレバーを握って
動かないほうを押し出してみるといい
＞ブレーキホースから見て奥のほうの２つのピストン
対向4ポットキャリパーってこと？
もし対向してる2つのピストンが動かないってんなら
動くほうのピストンになにか硬い物を挟んでブレーキレバーを握って
動かないほうを押し出してみるといい
あ、対向４ポットです！書きそびれてしまってすいません。
対向している２つのピストンのうちの一組だけは動くのですが、もう一組の対向しているピストンだけ動かないんですよ・・・。
動くほうのピストンをどちらも固定する感じでしょうか？それで試したのですが、やはり出てくる気配はなかったです。
対向している２つのピストンのうちの一組だけは動くのですが、もう一組の対向しているピストンだけ動かないんですよ・・・。
動くほうのピストンをどちらも固定する感じでしょうか？それで試したのですが、やはり出てくる気配はなかったです。
だから対向しているピストンの動くほうにブレーキパッドでも挟んでおいて
そんでレバーをニギニギしてやれば出てくるよ・・・多分
片方だけ出過ぎないようにうまくやること
そんでレバーをニギニギしてやれば出てくるよ・・・多分
片方だけ出過ぎないようにうまくやること
わかりました！
今思うとピストンの固定が多少甘めだったかもしれません。
とりあえずまた後日試してみます！ありがとうございました（｀・ω・´）
今思うとピストンの固定が多少甘めだったかもしれません。
とりあえずまた後日試してみます！ありがとうございました（｀・ω・´）
良く動くピストンを縛る、もしくは
硬いものをはさんで動けなくする
そうやった上でマスター側をキコキコ操作して
それでも任意のピストンがせり出してこないなら
固着または張り付きです
走行距離に関係なくダメ
内拡式のピストンプライヤーで捻ってしまうえば
出せるようになるかも、です
基本的はピストンとシールを完全に分解清掃
キャリパー側も清掃
必要がれば部品交換
のコースです
硬いものをはさんで動けなくする
そうやった上でマスター側をキコキコ操作して
それでも任意のピストンがせり出してこないなら
固着または張り付きです
走行距離に関係なくダメ
内拡式のピストンプライヤーで捻ってしまうえば
出せるようになるかも、です
基本的はピストンとシールを完全に分解清掃
キャリパー側も清掃
必要がれば部品交換
のコースです
（´・ω・｀）
（´；ω；｀）ﾌﾞﾜｯ
そのときは自分のレベルじゃ手に負えないので素直にバイク屋に持っていきますわorz
（´；ω；｀）ﾌﾞﾜｯ
そのときは自分のレベルじゃ手に負えないので素直にバイク屋に持っていきますわorz
そーいった固着に至る前の動きの渋さをクリアするのが乳もみである
155 ：７７４ＲＲ：2006/10/02(月) 22:55:52 ID:70Y2rZ+w
ディスクがついてない状態でディスクブレーキのレバーを握ったら
パッドが閉まったかたちで止まってしまいました。
これはディスクが入る広さまで押し広げても大丈夫ですか？
手でやった感じだと広がらなそうですが
車種は中華ダックスです。ディスクブレーキはいじったことありません
パッドが閉まったかたちで止まってしまいました。
これはディスクが入る広さまで押し広げても大丈夫ですか？
手でやった感じだと広がらなそうですが
車種は中華ダックスです。ディスクブレーキはいじったことありません
>>153
俺は動かしたくないピストンをシャコ万力で押さえてやっているよ。
俺は動かしたくないピストンをシャコ万力で押さえてやっているよ。
>>155
支那製の劣化コピーのDAXでつか？
支那製の劣化コピーのDAXでつか？
158 ：７７４ＲＲ：2006/10/02(月) 23:09:41 ID:70Y2rZ+w
というか、それ用のディスクブレーキです
それはなにかポイントになります？？
それはなにかポイントになります？？
マイナスドライバーとかで何とか隙間作ってから手で戻せ
160 ：７７４ＲＲ：2006/10/02(月) 23:27:36 ID:70Y2rZ+w
できまちた
おいらは安物インシュロックでピストン縛ってやったなぁ、揉みだし。
MR20だっけ、スプレー使ったけど、とりあえず手は荒れなかった。
MR20だっけ、スプレー使ったけど、とりあえず手は荒れなかった。
今日初めてﾁｪｰﾝ調整しようと思う。ﾊｧﾊｧ
スロットルオフでゴボゴボ言うのは燃料が薄いの？
164 ：７７４ＲＲ：2006/10/03(火) 11:57:40 ID:jKXgBF4a
まず見るべきはその他基本整備
エアクリとか二次エアとか
バルクリとかプラグとか
一切合財周辺の全部が正常なのを確認してから
キャブいじれ
エアクリとか二次エアとか
バルクリとかプラグとか
一切合財周辺の全部が正常なのを確認してから
キャブいじれ
167 ：７７４ＲＲ：2006/10/03(火) 12:43:46 ID:47CVZBsX
これから燃料計の動かないの修理です。
頼む直ってくれ
頼む直ってくれ
>>143、せめてsignetだろ
あれなら安くてもナメる事はない
あれなら安くてもナメる事はない
>165
不調時のスロットル開度はどんだけだよ？
不調時のスロットル開度はどんだけだよ？
>>166-169氏
250シングル、ボルティです。
キャブを全バラ清掃しました。エアクリ新品交換しました。
プラグは交換してませんが、火は飛んでいます。スパークの力強さは疑問です。
暖気をせずに普通に走り出しますと、開度1/3辺りから全開でストールします。
発進時スロットルを急激に開けますと、やはりストールします。
スロットを煽ってやるとエンストはなんとか免れます。
エンジンが温まってくると上記の症状は無くなります。
以上はキャブの清掃をする前からです。清掃後も変わりませんでした。
エンジンが温まりますと、アクセル開度に順応して速度が出ます。
走行中にスロットルを全閉に時にゴボゴボします。
アクセル開度はあまり関係なくゴボゴボします。これは清掃後に出た症状です。
アクセルを開けている時も、キャブの清掃をする前よりもたつく様な気がします。
以上です。よろしくお願い致します。
その他ｽﾚ住人の方々。ウザイ長文申し訳御座いません。
250シングル、ボルティです。
キャブを全バラ清掃しました。エアクリ新品交換しました。
プラグは交換してませんが、火は飛んでいます。スパークの力強さは疑問です。
暖気をせずに普通に走り出しますと、開度1/3辺りから全開でストールします。
発進時スロットルを急激に開けますと、やはりストールします。
スロットを煽ってやるとエンストはなんとか免れます。
エンジンが温まってくると上記の症状は無くなります。
以上はキャブの清掃をする前からです。清掃後も変わりませんでした。
エンジンが温まりますと、アクセル開度に順応して速度が出ます。
走行中にスロットルを全閉に時にゴボゴボします。
アクセル開度はあまり関係なくゴボゴボします。これは清掃後に出た症状です。
アクセルを開けている時も、キャブの清掃をする前よりもたつく様な気がします。
以上です。よろしくお願い致します。
その他ｽﾚ住人の方々。ウザイ長文申し訳御座いません。
冷間時と温間時、それぞれチョーク引くとどうなるよ？
>>171
冬などの冷間時はチョークを引かないとエンジンは掛かる気配を見せるだけで掛かりません。
外気温が高い時には、エンジンが冷えていてもチョークを引かずにかかります。
エンジンが温まっている時にチョークを引いた事はありません。
お願いします。
冬などの冷間時はチョークを引かないとエンジンは掛かる気配を見せるだけで掛かりません。
外気温が高い時には、エンジンが冷えていてもチョークを引かずにかかります。
エンジンが温まっている時にチョークを引いた事はありません。
お願いします。
トラブルシューティングするつもりねえのか
始動時のことは訊いてないし
どうなるのか試してほしいわけだが
始動時のことは訊いてないし
どうなるのか試してほしいわけだが
私の語学力が至らない為、お二人に嫌な思いをさせてしまったようでゴメンなさい。
日本語をもう少し勉強してから質問に来ます。
スレ汚し申し訳御座いませんでした。
日本語をもう少し勉強してから質問に来ます。
スレ汚し申し訳御座いませんでした。
油面狂わせたんじゃね？
オイルのドレンプラグのシーリングワッシャについて質問します。
「ワッシャが潰れて密着性を高める」ですよね。
勿論新品なんですが、トルクレンチ使って規定トルクかけても
ほとんどつぶれたようには見えないんですが大丈夫でしょうか？
使ったのはデイトナのM12、純正よりもちょっと分厚い感じです。
「ワッシャが潰れて密着性を高める」ですよね。
勿論新品なんですが、トルクレンチ使って規定トルクかけても
ほとんどつぶれたようには見えないんですが大丈夫でしょうか？
使ったのはデイトナのM12、純正よりもちょっと分厚い感じです。
だから>>163の事を先に聞いてきたんですな？
キャブ掃除というのが気にかかる。
どのように掃除したのか詳しく書いてくれませんか？
どこら辺までばらしましたか？
本体をコンプレッサー等でエアブローしましたか？
マフラーやキャブ、セッティング等は、もとからノーマルなんですか？
それと、他には一切触っていないのですか？
キャブ掃除というのが気にかかる。
どのように掃除したのか詳しく書いてくれませんか？
どこら辺までばらしましたか？
本体をコンプレッサー等でエアブローしましたか？
マフラーやキャブ、セッティング等は、もとからノーマルなんですか？
それと、他には一切触っていないのですか？
ｽﾏｿ｡
>>178は>>170へのレスです。
>>177
ワッシャーの材質は銅かアルミですよね？
でしたら見た目では分かりませんので安心して下さい。
ヘッドカバーやエキパイのガスケット、
また、プラグのワッシャーみたいな材質なら潰れているのが
見比べれば分かると思います。
>>178は>>170へのレスです。
>>177
ワッシャーの材質は銅かアルミですよね？
でしたら見た目では分かりませんので安心して下さい。
ヘッドカバーやエキパイのガスケット、
また、プラグのワッシャーみたいな材質なら潰れているのが
見比べれば分かると思います。
>>177
目で見て潰れてるのが分かるときは使い回しすぎの場合だよ。
次回、オイル交換するときにドレンガスケットを見てもらうと分かるんだけど
潰れてるというより、エンジン表面とドレンボルトのデコボコのせいで
ガスケット表面に円径の傷が出来てると思う。
もしガスケットが固い素材だったらそのデコボコを吸収できずに隙間が出来ちゃうわけさ。
とりあえず新品をトルクレンチで締めたんなら安心しとけ。
不安だというのなら時々ドレンボルトを観察。
もしオイルが滲み出てたりしたらトルク不足、もしくはデカイ異物を噛んでるとか。
そんときゃもう一度トルクレンチ使ってみたり、メガネレンチで1/32～1/16回転程度締めて様子みるなりして。
目で見て潰れてるのが分かるときは使い回しすぎの場合だよ。
次回、オイル交換するときにドレンガスケットを見てもらうと分かるんだけど
潰れてるというより、エンジン表面とドレンボルトのデコボコのせいで
ガスケット表面に円径の傷が出来てると思う。
もしガスケットが固い素材だったらそのデコボコを吸収できずに隙間が出来ちゃうわけさ。
とりあえず新品をトルクレンチで締めたんなら安心しとけ。
不安だというのなら時々ドレンボルトを観察。
もしオイルが滲み出てたりしたらトルク不足、もしくはデカイ異物を噛んでるとか。
そんときゃもう一度トルクレンチ使ってみたり、メガネレンチで1/32～1/16回転程度締めて様子みるなりして。
>>177
見て潰れるのが判る程締めたら、違う用事でココへ来る事になるぞ
見て潰れるのが判る程締めたら、違う用事でココへ来る事になるぞ
違う用事を期待（･∀･）ﾆﾔﾆﾔ
4ポッドキャリパーのオイルシール・ダストシールを新品交換したのですが
レバーを握ってもピストンが1個しか出てこないので揉みだしを20分くらいしてるのですが
一向に直る気配がありません・・・orz
正常な場合って4個同時に出てくるはずですよね？
どうやったら直るんでしょうか（;´Д⊂）教えてください
レバーを握ってもピストンが1個しか出てこないので揉みだしを20分くらいしてるのですが
一向に直る気配がありません・・・orz
正常な場合って4個同時に出てくるはずですよね？
どうやったら直るんでしょうか（;´Д⊂）教えてください
エア抜きはやったのか
>>170
まだ見てるかな？
冷間時、急激にアクセル開閉すればエンストしますよ。
四輪でもそう、今はインジャクションだけど昔のキャブ車は
夜の始動＆発進にはクラッチに気を使いました。
ボルティなんてイキナリ全開しても速くないんだから
ゴボゴボは症状がよくワカラン
まだ見てるかな？
冷間時、急激にアクセル開閉すればエンストしますよ。
四輪でもそう、今はインジャクションだけど昔のキャブ車は
夜の始動＆発進にはクラッチに気を使いました。
ボルティなんてイキナリ全開しても速くないんだから
ゴボゴボは症状がよくワカラン
>>187
大を板に噛ませて出してみれば？
大を板に噛ませて出してみれば？
>>188-189
かませ板挟んで小さいほうを出して戻してを繰り返したんだけど
頑なに一緒に出てこようとはしないです・・・orz
ピストンを入れたときにシールが捩れるっていうことってありますか？
地道に何百回も出し入れするしかないんだろうか(´；ω；`)ｳｯ…
かませ板挟んで小さいほうを出して戻してを繰り返したんだけど
頑なに一緒に出てこようとはしないです・・・orz
ピストンを入れたときにシールが捩れるっていうことってありますか？
地道に何百回も出し入れするしかないんだろうか(´；ω；`)ｳｯ…
>>190
シールはめるときとピストン入れるときにちゃんとラバーグリスとか塗った？
シールはめるときとピストン入れるときにちゃんとラバーグリスとか塗った？
192 ：５２Ｙ ◆RZ350R10vQ ：2006/10/03(火) 23:12:53 ID:sDH8w8NQ
>>190
点検がてら、もう一回組み直した方が早そうな気がする、、、＜何百回も
点検がてら、もう一回組み直した方が早そうな気がする、、、＜何百回も
つかマスターシリンダーで押しても出てこないのに
手で引っ張ってピストンが出てくるのかな、と
ムリヤリ押し込んだんじゃないだろうな
手で引っ張ってピストンが出てくるのかな、と
ムリヤリ押し込んだんじゃないだろうな
俺ももしかしてシールの表裏が逆？とか思ったよ。
確か、圧が抜けた時ピストンをほんのちょっと
戻す為に断面が非対称になってるんだったかな。
でもさ、異径ピストンでも同時に出るもんだっけ？
確か、圧が抜けた時ピストンをほんのちょっと
戻す為に断面が非対称になってるんだったかな。
でもさ、異径ピストンでも同時に出るもんだっけ？
196 ：７７４ＲＲ：2006/10/03(火) 23:55:40 ID:v413Qiuv
バッテリ充電器買ったらMF使ってるのに開放型用でした
これをMFに使うのはまずいですよね？買い替えるお金がないのでなんとかならんかなとか思っています
また、MF用というのもあるんでしょうか？
これをMFに使うのはまずいですよね？買い替えるお金がないのでなんとかならんかなとか思っています
また、MF用というのもあるんでしょうか？
ｴｱｸﾘｰﾅｰって必ずｵｲﾙつけないとﾀﾞﾒですか？
細かい埃吸っちゃいますかね？
細かい埃吸っちゃいますかね？
199 ：4ep：2006/10/04(水) 00:20:23 ID:tJ/v5+ji
>>196
MF専用充電器を開放に使うならそこまで問題ないが開放式専用充電器をMFに使うのは問題がある。
最悪の場合、吹っ飛ぶかもしれない（バッテリーが）
MF専用充電器もあると思うけど俺が知ってるほとんどは開放/MF充電器で切り替え式
MF専用充電器を開放に使うならそこまで問題ないが開放式専用充電器をMFに使うのは問題がある。
最悪の場合、吹っ飛ぶかもしれない（バッテリーが）
MF専用充電器もあると思うけど俺が知ってるほとんどは開放/MF充電器で切り替え式
>>191
オイルシールはフルードを浸してダストシールにはラバーグリス塗りました
ピストンはフルード浸して挿入しました
>>192
(´・ω・｀)
>>193
シールに表裏ってあるんですか？Σ(ﾟ∀ﾟ；)
パッと見で同じ形だったから気にせず組み込んじゃいました・・・
ピストンは洗浄したので綺麗です
>>194
他のピストンを押さえてればレバーニギニギでちゃんと出てきます
クニクニしてたらスコッと奥まで入ったのでムリヤリではないです
異径は同時に出ないって知りませんでした（;´Д｀）
キャリパーOHでググったら同時に出てくるって書いてあるので鵜呑みしてましたorz
とりあえず明日もう一回動きの悪いやつをシール逆向きで組みなおして見ます…
ご意見どうもありがとうございます
オイルシールはフルードを浸してダストシールにはラバーグリス塗りました
ピストンはフルード浸して挿入しました
>>192
(´・ω・｀)
>>193
シールに表裏ってあるんですか？Σ(ﾟ∀ﾟ；)
パッと見で同じ形だったから気にせず組み込んじゃいました・・・
ピストンは洗浄したので綺麗です
>>194
他のピストンを押さえてればレバーニギニギでちゃんと出てきます
クニクニしてたらスコッと奥まで入ったのでムリヤリではないです
異径は同時に出ないって知りませんでした（;´Д｀）
キャリパーOHでググったら同時に出てくるって書いてあるので鵜呑みしてましたorz
とりあえず明日もう一回動きの悪いやつをシール逆向きで組みなおして見ます…
ご意見どうもありがとうございます
>>196
MF用有るね。電気は解らんちん。
けどバッテリーが爆発するモノって事は知ってるよ。
>>197
＞異径で同時に出るってのはまず無理。
やっぱそうなんだ。>>190お疲れw
>>198
必ず塗らなきゃって訳じゃないけど湿式なら塗るのが前提で
造られてるでしょ。抵抗は減るけど、ろ過性能も落ちるよね。
なんでそんな事考えてるのか解らないけど。
MF用有るね。電気は解らんちん。
けどバッテリーが爆発するモノって事は知ってるよ。
>>197
＞異径で同時に出るってのはまず無理。
やっぱそうなんだ。>>190お疲れw
>>198
必ず塗らなきゃって訳じゃないけど湿式なら塗るのが前提で
造られてるでしょ。抵抗は減るけど、ろ過性能も落ちるよね。
なんでそんな事考えてるのか解らないけど。
>>196
開放用をＭＦに使った事ある。上がったのではなく、補充電として。
結構熱を持って、しまいには膨らんでくる。
膨らまなくてもなんかガスを吹いてた。
爆発しないように、温度管理しながらだましだまし使って、もういいかなと思って使ったら使えたよ。
ただ、その後すぐ上がるようになった。やっぱり痛めてた。
因みに、
ラジコン用のチャージャで温度と電圧やらを管理しながらやってみた。
今度は結構うまくいったけど、開放型みたいにあまり急速にやろうとするとすぐ熱くなって膨らむ。
そこそこ暖かいくらいにしながらトロトロやったらうまくいった。
充電中にファン等で冷却しながらだともうちょっと強く早く入れられた。でも大差は無かった。
開放用をＭＦに使った事ある。上がったのではなく、補充電として。
結構熱を持って、しまいには膨らんでくる。
膨らまなくてもなんかガスを吹いてた。
爆発しないように、温度管理しながらだましだまし使って、もういいかなと思って使ったら使えたよ。
ただ、その後すぐ上がるようになった。やっぱり痛めてた。
因みに、
ラジコン用のチャージャで温度と電圧やらを管理しながらやってみた。
今度は結構うまくいったけど、開放型みたいにあまり急速にやろうとするとすぐ熱くなって膨らむ。
そこそこ暖かいくらいにしながらトロトロやったらうまくいった。
充電中にファン等で冷却しながらだともうちょっと強く早く入れられた。でも大差は無かった。
204 ：196：2006/10/04(水) 00:44:25 ID:S78sJcHQ
よい子だからマネしません
あ－－金もったいね－－－－
あ－－金もったいね－－－－
異型で同時に出てきたら、異型の意味がなからふ。
207 ：７７４ＲＲ：2006/10/04(水) 01:07:59 ID:S78sJcHQ
だーみだ
だみだ。
オクで売んだ
つうか表示わかりにくいよ。。。
どうもありがとうございました
だみだ。
オクで売んだ
つうか表示わかりにくいよ。。。
どうもありがとうございました
バッテリーは上にスパナを落とすと電流でスパナを溶かすくらいの
エネルギーを持っている。
12Vバッテリー舐めてると大事故になるぞ。
エネルギーを持っている。
12Vバッテリー舐めてると大事故になるぞ。
そりゃ、舐めたら危ない罠。
充電で危ないのは電気エネルギーじゃなくて爆発だよ。
212 ：７７４ＲＲ：2006/10/04(水) 07:42:06 ID:WkE2R4t/
よくやるのは スパナ落とすのとプラス端子ねじさわってて
ボディーとバチッ
車のだと 端子無くなるほどの 溶けた鉄と鉛が体に突き刺さる
爆発はちゅう房のとき 充電しながらタバコ近づけたら
一瞬なにが起こったかわからなくなった
6ボルトのチッチャイヤツでも 部屋中飛び散った硫酸ですごいことになった
若いときゃー 何でもチャレンジャー よう今まで生きとるな
どっちもぜったいするな
ボディーとバチッ
車のだと 端子無くなるほどの 溶けた鉄と鉛が体に突き刺さる
爆発はちゅう房のとき 充電しながらタバコ近づけたら
一瞬なにが起こったかわからなくなった
6ボルトのチッチャイヤツでも 部屋中飛び散った硫酸ですごいことになった
若いときゃー 何でもチャレンジャー よう今まで生きとるな
どっちもぜったいするな
会社の仕事車を充電セットして出掛けてたら
何も判らん奴が
充電器の電源切らずにワニグチ外して
大爆発やらかしてたよ
今日は動かさない予定だから「触るな！」って言っておいたのに
顔面絆創膏だらけwww
幸い眼球に破片は入らなかったが
オマイ等も気を付けれ
何も判らん奴が
充電器の電源切らずにワニグチ外して
大爆発やらかしてたよ
今日は動かさない予定だから「触るな！」って言っておいたのに
顔面絆創膏だらけwww
幸い眼球に破片は入らなかったが
オマイ等も気を付けれ
メタルKの硫酸霧だな
安いのあるんだけど秋葉じゃないや
ごめんね
ごめんね
218 ：７７４ＲＲ：2006/10/04(水) 18:14:08 ID:h/GBPVZ7
220 ：７７４ＲＲ：2006/10/04(水) 18:18:31 ID:h/GBPVZ7
わらうとこなのか
222 ：７７４ＲＲ：2006/10/04(水) 18:21:27 ID:h/GBPVZ7
>>221
彼の名誉のためにも、ツリであることを祈ってるよ。
彼の名誉のためにも、ツリであることを祈ってるよ。
223 ：７７４ＲＲ：2006/10/04(水) 18:29:35 ID:h/GBPVZ7
これだけだと、あんまりだから、
ココにマニュアルがある。
http://www.aki-den.jp/kit_manual/%8f%5b%93d%8a%ed%8a%d6%8cW/H03_%89%94%92~%93d%92r%97p.pdf
２ページ目嫁。
>電池容量 1Ah～10Ah（最大20Ah）
これが、
> ＤＣ２～１２Ｖ／１～１０Ａの鉛蓄電池を充電可能
これに該当する。
おれが聞いた
>充電電流：ｍａｘ１Ａ（最大２Ａ）
これは、
充電電流 120mA～1A（最大２Ａ）
のことだよ。
ココにマニュアルがある。
http://www.aki-den.jp/kit_manual/%8f%5b%93d%8a%ed%8a%d6%8cW/H03_%89%94%92~%93d%92r%97p.pdf
２ページ目嫁。
>電池容量 1Ah～10Ah（最大20Ah）
これが、
> ＤＣ２～１２Ｖ／１～１０Ａの鉛蓄電池を充電可能
これに該当する。
おれが聞いた
>充電電流：ｍａｘ１Ａ（最大２Ａ）
これは、
充電電流 120mA～1A（最大２Ａ）
のことだよ。
225 ：７７４ＲＲ：2006/10/04(水) 18:43:30 ID:h/GBPVZ7
>>224
あらら、開き直りかよｗｗｗ。
まぁ、電池容量と充電電流の区別がつかないキミだと、
バッテリー爆発させるのもそう遠くないなｗ。
>>俺が言いたいのは、
キミがどう言いたいのか、どうでもいいんだけど。
キミが勝手にレスつけて、トンデモ迷答してくれるから、おかしいのだよ。
もう、>>218の意味がわからないんだったら、レスすんなってｗ。
オレが知りたいのは
>>とりあえず対応出来るか
そんなことじゃないよ。
あらら、開き直りかよｗｗｗ。
まぁ、電池容量と充電電流の区別がつかないキミだと、
バッテリー爆発させるのもそう遠くないなｗ。
>>俺が言いたいのは、
キミがどう言いたいのか、どうでもいいんだけど。
キミが勝手にレスつけて、トンデモ迷答してくれるから、おかしいのだよ。
もう、>>218の意味がわからないんだったら、レスすんなってｗ。
オレが知りたいのは
>>とりあえず対応出来るか
そんなことじゃないよ。
(ﾉ∀｀)ﾀﾊｰ
開き直りと来ましたか･･･
別にいいけどね。
開き直りと来ましたか･･･
別にいいけどね。
バカの詰りあいはヨソでやれ
詰りあいて
バカがうつるよ
／⌒＼＼＼＼＼＼＼
(;;;´･ω･,)･,)･,)･,)･,)･,)･,)
丿 ! ! ! ! ! ! ! !
（__,,ノノノノノノノノノノ
一般論でいいから教えてくれまいか。
キャブの油面調整をした場合、メイン側とパイロット側ではどっちに多く影響が出るんかな？
たとえば、ほぼ全域で燃調が出ていて、油面を1mm程度上げた場合にそれなりに濃くなると
思うけど、全開側の方がゴボつきが大きい？それとも全閉側の方がゴボつきが大きい？
キャブの油面調整をした場合、メイン側とパイロット側ではどっちに多く影響が出るんかな？
たとえば、ほぼ全域で燃調が出ていて、油面を1mm程度上げた場合にそれなりに濃くなると
思うけど、全開側の方がゴボつきが大きい？それとも全閉側の方がゴボつきが大きい？
232 ：７７４ＲＲ：2006/10/04(水) 23:37:28 ID:p+4jfQpE
スロー系
メインは油面に鈍感
メインは油面に鈍感
先ッポ系
サオは刺激に鈍感
サオは刺激に鈍感
／⌒＼
(;;;´･ω･,)なんですと！！
丿 !
（__,,ノ
(;;;´･ω･,)なんですと！！
丿 !
（__,,ノ
質問なんですが、ｽﾎﾟｰｸの調整？で前に
ｽﾎﾟｰｸを叩いて音で判断みたいな事を聞いた
んですが叩いた時に全てのｽﾎﾟｰｸの音が同じになる
ものなのでしょうか？
ｽﾎﾟｰｸを叩いて音で判断みたいな事を聞いた
んですが叩いた時に全てのｽﾎﾟｰｸの音が同じになる
ものなのでしょうか？
ならねえよ。モノにもよるが内側外側で長さ違うし。
>>237さん
即ﾚｽThanksです。
即ﾚｽThanksです。
>>193以下
シールは逆にして、再利用してるけど、？
シールは逆にして、再利用してるけど、？
フロントキャリパーばらしてみた。
オイルシールのところに結晶化したフルードがこびりついてるんですが
これってどうやったら綺麗にとれるでしょうか？
ttp://sylphys.ddo.jp/upld2nd/bike2/src/1160099901181.jpg
オイルシールのところに結晶化したフルードがこびりついてるんですが
これってどうやったら綺麗にとれるでしょうか？
ttp://sylphys.ddo.jp/upld2nd/bike2/src/1160099901181.jpg
俺ならウエットブラストで処理するなぁ。
ただし、業者にやってもらうからよく相談してからだね。
シリンダに傷が付くかもしれないからピストンでフタをする＝ピストンの再使用不可とかありそうだもんね。
ただし、業者にやってもらうからよく相談してからだね。
シリンダに傷が付くかもしれないからピストンでフタをする＝ピストンの再使用不可とかありそうだもんね。
俺は中性洗剤を溶かしたお湯の中に入れて、ナイロンブラシで擦った。
＠⌒＼
,,..' -‐==''"フ
(;;;´･ω･,)いくら整備しても空気入ったらいみないから気をつけるがな。
丿 !
（__,,ノ
,,..' -‐==''"フ
(;;;´･ω･,)いくら整備しても空気入ったらいみないから気をつけるがな。
丿 !
（__,,ノ
>>242
竹楊枝で丁寧に擦る
竹楊枝で丁寧に擦る
割り箸
>>242
シール関連全部外した後、鍋の中に中性洗剤入れて
キャリパーをゴトゴト煮込んだ後にナイロンブラシで擦ればおｋ。
それで、もし落ちない場合
↓
もしもブラスト出来る設備が近所にあるなら、
ドライアイスブラストしてもらえばホーニングを生かしたまま
ダストだけ落とせるよ。
シール関連全部外した後、鍋の中に中性洗剤入れて
キャリパーをゴトゴト煮込んだ後にナイロンブラシで擦ればおｋ。
それで、もし落ちない場合
↓
もしもブラスト出来る設備が近所にあるなら、
ドライアイスブラストしてもらえばホーニングを生かしたまま
ダストだけ落とせるよ。
ふへードライアイスを使うのかー。
これって一般的なの？
これって一般的なの？
オレの精液はなんでも溶かすけどな
10000キロ程使ったFフォークの動作がちょっと悪くなったんで
フォークオイルを変えたいんだけど、なんでオイル変えたらスムースに動くように
なるの？いまいちわからない。オリフィス穴を通る抵抗でダンパー効果があるのは
判るけどオイルが劣化してメタルスラッジも混じって、それでも抵抗はそう変わらないか
サラサラになるくらい？
あとエア圧調整のあるセミエアサスはエア圧を足してやるとどうなるの？
足しすぎるとシールからオイルが漏れるであろう事は想像できるけど。
フォークオイルを変えたいんだけど、なんでオイル変えたらスムースに動くように
なるの？いまいちわからない。オリフィス穴を通る抵抗でダンパー効果があるのは
判るけどオイルが劣化してメタルスラッジも混じって、それでも抵抗はそう変わらないか
サラサラになるくらい？
あとエア圧調整のあるセミエアサスはエア圧を足してやるとどうなるの？
足しすぎるとシールからオイルが漏れるであろう事は想像できるけど。
253 ：７７４ＲＲ：2006/10/06(金) 15:00:13 ID:KxndPGWb
自分のモノは溶けないのか？
なんかバイブとホールのコピペみたいだな
なんかバイブとホールのコピペみたいだな
254 ：うﾞぁ ◆B848xSpTPM ：2006/10/06(金) 15:19:06 ID:WvsWJQaI
>>252
くたびれたオイルより新品のオイルの方がより良く潤滑するから。
現代のFフォークでは、タイヤの空気口の様なエアバルブは単なるエア抜き＝圧抜きです。
相当昔の加圧する目的のエアバルブはオイルの消泡、泡立ち防止が目的です。
うろ覚えですが規定では0～1kg位だったような。
前輪を地面から離しエアバルブを開放すれば良かった筈です。
くたびれたオイルより新品のオイルの方がより良く潤滑するから。
現代のFフォークでは、タイヤの空気口の様なエアバルブは単なるエア抜き＝圧抜きです。
相当昔の加圧する目的のエアバルブはオイルの消泡、泡立ち防止が目的です。
うろ覚えですが規定では0～1kg位だったような。
前輪を地面から離しエアバルブを開放すれば良かった筈です。
>>254
ドライアイスブラスト でググッたらHITしました。
加工を得意にしているバイク屋さんでもドライアイスブラストの設備はあるのかな？
装置メンテとして一般的であり、県庁所在地ならこの設備を所持する会社がある位に”一般的”なのかな？
ドライアイスブラスト でググッたらHITしました。
加工を得意にしているバイク屋さんでもドライアイスブラストの設備はあるのかな？
装置メンテとして一般的であり、県庁所在地ならこの設備を所持する会社がある位に”一般的”なのかな？
フルードの結晶ってお湯や熱湯で溶けないかね？
レスありがとうございます。
とりあえず煮て歯ブラシで擦ってみます。
それで駄目ならスチールウールでやってみます。
>>257
強めのブレーキかけると100℃くらい軽く超すブレーキで
残ってるカスだから熱湯程度で溶けるかが疑問です。
汚れが落ちやすくはなるとは思うけど。
とりあえず煮て歯ブラシで擦ってみます。
それで駄目ならスチールウールでやってみます。
>>257
強めのブレーキかけると100℃くらい軽く超すブレーキで
残ってるカスだから熱湯程度で溶けるかが疑問です。
汚れが落ちやすくはなるとは思うけど。
おれはノコ刃を>>245みたいにグラインダーで削って使ってるよ。
溝に筋もあったような？
キャリパ手元にないので、わかんね
溝の形状どんなだったっけ？
だれか、図にしてください、眠れなくなるので。
キャリパ手元にないので、わかんね
溝の形状どんなだったっけ？
だれか、図にしてください、眠れなくなるので。
ttp://faemalia.net/Wikipedia/VulvaDiagram-800.jpg
ちょっと違うかもしれないけど・・・
ちょっと違うかもしれないけど・・・
↑グロ注意！ｗ
>>261
俺のチィンコの写真をいつの間に撮った・・・。
俺のチィンコの写真をいつの間に撮った・・・。
>>258
スチールウールはアルミ地傷つけるからやめといた方がいいと思われ。
それと俺は>244だけど、コンパウンド入りの洗剤（AZの「洗いま専科」ちゅうやつ）使うと
ブレーキダストが中性洗剤だけより落ちて良かった記憶。
ひょっとしたら歯磨きペーストの方がいいかもしれん。
竹串とネバダルでミゾを掃除した記憶もある。
ちなみにそのキャリパー、本体の掃除が終わってピストンの方を洗浄しようとしたら、こびりついたダストだと思ったのは錆でだった。
ピストン＆シール交換するより中古の上物の方が安かったので、洗浄したやつはオイル漬けにして封印中。（ｽﾐﾄﾓのMOSじゃない奴だｗ）
スチールウールはアルミ地傷つけるからやめといた方がいいと思われ。
それと俺は>244だけど、コンパウンド入りの洗剤（AZの「洗いま専科」ちゅうやつ）使うと
ブレーキダストが中性洗剤だけより落ちて良かった記憶。
ひょっとしたら歯磨きペーストの方がいいかもしれん。
竹串とネバダルでミゾを掃除した記憶もある。
ちなみにそのキャリパー、本体の掃除が終わってピストンの方を洗浄しようとしたら、こびりついたダストだと思ったのは錆でだった。
ピストン＆シール交換するより中古の上物の方が安かったので、洗浄したやつはオイル漬けにして封印中。（ｽﾐﾄﾓのMOSじゃない奴だｗ）
絵は分かりにくいので、図面で。。。
爪楊枝を半分に折って内周
ぐりぐり、やった覚えがありんす。
爪楊枝を半分に折って内周
ぐりぐり、やった覚えがありんす。
クランクシャフトを交換して、エンジンを載せ、ピックアップジェネレータのローター交換を忘れていてセルを回し、
そのまま火が飛ばない状態になっております。
今日イグナイタの抵抗点検したところ、大幅な異常値がいくつかあったので、
イグナイタが逝かれてしまったと思うのですが、ピックアップからの信号不良（ローターパターンが違う)
でイグナイタが故障することはあるんでしょうか。
他にイグナイタ故障の原因があるなら、それを解決して交換しないと、またイグナイタを壊してしまうかもしれないと思って不安です。
教えてエロイ人！
そのまま火が飛ばない状態になっております。
今日イグナイタの抵抗点検したところ、大幅な異常値がいくつかあったので、
イグナイタが逝かれてしまったと思うのですが、ピックアップからの信号不良（ローターパターンが違う)
でイグナイタが故障することはあるんでしょうか。
他にイグナイタ故障の原因があるなら、それを解決して交換しないと、またイグナイタを壊してしまうかもしれないと思って不安です。
教えてエロイ人！
AX-1のステッカー剥がしてたら日が暮れてしまった・・・
ステッカー剥がしってえらく根気がいるんだな
ステッカー剥がしってえらく根気がいるんだな
ケミカル使えよ
ケミカルアンカーだだっだ～！
スチールボールだだった～！
271 ：７７４ＲＲ：2006/10/07(土) 22:41:34 ID:qhruv1J2
ゼネレータのローター交換って何ですか？
イグナイタぐらいだと、
お城スコープくらいじゃないと
判断出来ないと思いますよ。
もう一度、組み直しては
指差し確認して、声出して。
イグナイタぐらいだと、
お城スコープくらいじゃないと
判断出来ないと思いますよ。
もう一度、組み直しては
指差し確認して、声出して。
>>271
クランクシャフトと同軸でついてるシグナルジェネレータのパターン決定する板です。
結線チェックは何度もやりました。
抵抗値50～100kのところが複数絶縁状態になってたんですが、
やはり抵抗値だけでチェックするのは無理なんですか？
クランクシャフトと同軸でついてるシグナルジェネレータのパターン決定する板です。
結線チェックは何度もやりました。
抵抗値50～100kのところが複数絶縁状態になってたんですが、
やはり抵抗値だけでチェックするのは無理なんですか？
273 ：７７４ＲＲ：2006/10/08(日) 02:23:32 ID:Qr7r13Co
お尻スコープでいｋ
ブレーキフルードの交換に挑戦してみようと思い、
友達いないのでワンマンブリーダーは準備しようと思います。
で、大体の手順はわかったのですが、
プロはブレーキを使ってエア抜きしないで、
キャリパー側からフルードを注入して完全にエアを抜くそうですが、
(ポンプみたいな物を使うのかな？)
キャリパーにでかい注射器をつけてフルードを圧入したら
同じ効果が得られるのでしょうか？
知ってる人がいたら教えてください。
友達いないのでワンマンブリーダーは準備しようと思います。
で、大体の手順はわかったのですが、
プロはブレーキを使ってエア抜きしないで、
キャリパー側からフルードを注入して完全にエアを抜くそうですが、
(ポンプみたいな物を使うのかな？)
キャリパーにでかい注射器をつけてフルードを圧入したら
同じ効果が得られるのでしょうか？
知ってる人がいたら教えてください。
いやそれでいいです。エア抜きは必要だけど、ドレン側から
フルード入れるほうが早い。
フルード入れるほうが早い。
キャリパーから強制的に抜くんじゃないの？
オレは普通にやってるけど。
オレは普通にやってるけど。
分解してO/Hなら
ブレーキラインもマスター内も空なので
下抜き上抜きイロイロやりますが
フルード交換だけなら
下抜きだけの方が楽な稀ガス
どっちから抜いてもきっちり抜けるなら
効果はいっしょですよ
ブレーキラインもマスター内も空なので
下抜き上抜きイロイロやりますが
フルード交換だけなら
下抜きだけの方が楽な稀ガス
どっちから抜いてもきっちり抜けるなら
効果はいっしょですよ
278 ：７７４ＲＲ：2006/10/08(日) 02:47:42 ID:KHJtCuLs
ホース代えるんじゃなければ上から入れて下から新しいのが出てきたら
下締めて、レバーにぎにぎしてぬけばいいんじゃね
下締めて、レバーにぎにぎしてぬけばいいんじゃね
二次エアーを吸うとどのような症状が起こるのでしょうか？
アイドリング回転数が1200から1500の間を行ったりきたりして安定しないのですが、
二次エアーを吸ってるためでしょうか？
自分でこれが原因かなと思うのは、
もともとアイドリングが安定してなかったため(ここまでひどくは無かった）キャブの清掃をしたときに、
パイロットスクリュ戻し回数がSMと違ったのでSMどおりにした。
キャブを組み付けた後にしっかり組みつけられたかどうかじっくり見てたら
インマニが一箇所ひび割れてた（私のバイクは中古車で、取り外すときにしっかり見たわけじゃないので最初からかもしれません）
アイドリング回転数が1200から1500の間を行ったりきたりして安定しないのですが、
二次エアーを吸ってるためでしょうか？
自分でこれが原因かなと思うのは、
もともとアイドリングが安定してなかったため(ここまでひどくは無かった）キャブの清掃をしたときに、
パイロットスクリュ戻し回数がSMと違ったのでSMどおりにした。
キャブを組み付けた後にしっかり組みつけられたかどうかじっくり見てたら
インマニが一箇所ひび割れてた（私のバイクは中古車で、取り外すときにしっかり見たわけじゃないので最初からかもしれません）
280 ：７７４ＲＲ：2006/10/08(日) 08:46:24 ID:fH0y/Azw
そんなこと言われても分らないよ。
バイク屋池。
素人がキャブに手出すな。
バイク屋池。
素人がキャブに手出すな。
281 ：７７４ＲＲ：2006/10/08(日) 08:56:25 ID:MExzAdUv
インマニひび割れるくらい劣化してるならＯリングもかなり劣化してると思われ。
原因がはっきりしないときはあやしい所からつぶしていきましょう
原因がはっきりしないときはあやしい所からつぶしていきましょう
282 ：4ep：2006/10/08(日) 10:12:39 ID:y3nUxa3R
>>279
二次エアーを吸うとアイドリング回転数が高くなり、トルクが低下します。
症状を読む限り二次エアの可能性もあるかと思いますが、判断を
下すのであればエンジン運転中に怪しげな箇所にパーツクリーナなどを
吹き、エンジンの回転が変化するか見る、という方法が有ります。
ただ可燃物を使うので火災の危険が有る事をご承知おきください。
二次エアーを吸うとアイドリング回転数が高くなり、トルクが低下します。
症状を読む限り二次エアの可能性もあるかと思いますが、判断を
下すのであればエンジン運転中に怪しげな箇所にパーツクリーナなどを
吹き、エンジンの回転が変化するか見る、という方法が有ります。
ただ可燃物を使うので火災の危険が有る事をご承知おきください。
レスありがとうございました。
ブレーキもみもみも、キャリパー側からの圧入もあんまりかわらなそうなので、
知見が多く無難なブレーキもみもみで挑戦したいと思います。
では、パーツ屋にいってまいります。
ブレーキもみもみも、キャリパー側からの圧入もあんまりかわらなそうなので、
知見が多く無難なブレーキもみもみで挑戦したいと思います。
では、パーツ屋にいってまいります。
ワイヤーに注油しようとワイヤーインジェクターをかったのですが、
どんな円滑剤がいいのですか？
インジェクターの説明では、ただ円滑剤としか書いていませんでした。
どんな円滑剤がいいのですか？
インジェクターの説明では、ただ円滑剤としか書いていませんでした。
285 ：７７４ＲＲ：2006/10/08(日) 16:01:22 ID:MExzAdUv
ワイヤー用の潤滑スプレーやシリコンスプレーでおｋ。
>285さんありがとうございます。
シリコンスプレーをさっそく買いに行ってみます。
シリコンスプレーをさっそく買いに行ってみます。
おれもワイヤーインジェクター買った。
アストロの500円ちょいのやつだけどw
クラッチワイヤーに注油する場合、
1. パーツクリーナーでワイヤーケーブル内部のゴミをすべて除く。
2. クレ556系統のスプレーでさらに掃除。
3. シリコンスプレーやグリーススプレーで注油
の三段階でOK？
アストロの500円ちょいのやつだけどw
クラッチワイヤーに注油する場合、
1. パーツクリーナーでワイヤーケーブル内部のゴミをすべて除く。
2. クレ556系統のスプレーでさらに掃除。
3. シリコンスプレーやグリーススプレーで注油
の三段階でOK？
オレは、１，２はいらないと思う。
ケーブル内の溶剤が蒸発するまで時間かかるでしょ。
ケーブル内の溶剤が蒸発するまで時間かかるでしょ。
289 ：７７４ＲＲ：2006/10/08(日) 16:22:37 ID:iQgMbYRu
そしてローションでヌルヌルすると抜群！
廃オイルでじゅーぶん
>>287
1・2は
完全蒸発させないと(ry
それは不可能で(ry
そんな状態で注油しても(ry
ならば注油だけで充b(ry
掃除したいなら両端付近の露出できる部分だけで(ry
中も掃除が必要な状態なら寿命で新品に交換(ry
1・2は
完全蒸発させないと(ry
それは不可能で(ry
そんな状態で注油しても(ry
ならば注油だけで充b(ry
掃除したいなら両端付近の露出できる部分だけで(ry
中も掃除が必要な状態なら寿命で新品に交換(ry
293 ：７７４ＲＲ：2006/10/08(日) 17:44:55 ID:4yfB7P9E
不動でもらったハスラーを動くようにはしたんですが、吹けがよくないんですよ…
吹けない原因ってなにかありますか？
プラグは新品です。
吹けない原因ってなにかありますか？
プラグは新品です。
インナーの滑りを良くするためにアウターの内側に樹脂コーティングをしてある物が存在する。
そんなケーブルに5-56等を使うと樹脂が溶けて逆に摩擦が増える場合もある。
ケースバイケースだが5-56等の有機溶剤を含んだものは使わない方が無難。
そんなケーブルに5-56等を使うと樹脂が溶けて逆に摩擦が増える場合もある。
ケースバイケースだが5-56等の有機溶剤を含んだものは使わない方が無難。
295 ：4ep：2006/10/08(日) 17:49:34 ID:y3nUxa3R
ワイヤーはシリコンで十分だろ。
余計なもんいれると寿命が縮まる。
ワイヤー消耗品だから、切れる前にけちらず交換したほうがいい。
余計なもんいれると寿命が縮まる。
ワイヤー消耗品だから、切れる前にけちらず交換したほうがいい。
ワイヤって金属間摩擦だし、高負荷部位もあるから、できればグリス入れたいところ
引き出せる部分はグリスで、内部もなるったけ高粘度のオイルいれよう
消耗品だけど、重要部位だし
親水性のシリコンオイルなんか吹き込むと錆の元だから良い子はやらないようにね
引き出せる部分はグリスで、内部もなるったけ高粘度のオイルいれよう
消耗品だけど、重要部位だし
親水性のシリコンオイルなんか吹き込むと錆の元だから良い子はやらないようにね
あのーワイヤにエンジンオイルを入れてる俺って少数派？
しつも～ん！
そのエンジンオイルは廃オイルですか？
今度から自分もそうしてみようかと。
そのエンジンオイルは廃オイルですか？
今度から自分もそうしてみようかと。
俺は廃オイルじゃなく、オイル交換のあまりかな
廃オイルは何か汚いし
廃オイルは何か汚いし
オイルはオイルでもハンマーオイルを使用
100均注射器で流し込んでます
100均注射器で流し込んでます
俺は余ったエンジンオイルだよん。
ワイヤの端にガムテで漏斗（ろうと）http://www.logosdictionary.org/bimbi/images/imbuto.jpg
を作って、そこにエンジンオイルを注いで一時間ほど放置してる。
ワイヤの端にガムテで漏斗（ろうと）http://www.logosdictionary.org/bimbi/images/imbuto.jpg
を作って、そこにエンジンオイルを注いで一時間ほど放置してる。
ちょっと前にブレーキキャリパーの掃除で質問した者です。
助言と、すぐ後の質問、回答のお陰でなんとか完了しました。
揉み出ししてあまりの不揃いっぷりに( ﾟДﾟ)ﾋｮｴｰ
モミモミしてるうちに楽しくなって暗くなるまでやってしまい、キャリパー取り付けに苦労しました・・・。
これから走りに行ってみますが、取り回しの時点でタッチの違いにびっくりです。
レスくれた方、ありがとうございました。
助言と、すぐ後の質問、回答のお陰でなんとか完了しました。
揉み出ししてあまりの不揃いっぷりに( ﾟДﾟ)ﾋｮｴｰ
モミモミしてるうちに楽しくなって暗くなるまでやってしまい、キャリパー取り付けに苦労しました・・・。
これから走りに行ってみますが、取り回しの時点でタッチの違いにびっくりです。
レスくれた方、ありがとうございました。
306 ：７７４ＲＲ：2006/10/08(日) 19:53:34 ID:LB6u+1I1
なんでもいいんだよ。廃オイルでもなんでも。
俺なんかクレのシリコンスプレーでやってる。問題ない。わざわざクソ高いワコーズなんか買うよか全然いい。
２週間に１回やれば問題ないんだよ。
どうして詐欺みたいな値段のものを買ってやってるのかねえ。
ちなみにこれはＧＰでメカニックをしていた人からの助言。
その人も自分のバイクではシリコンスプレー注入してる。
俺なんかクレのシリコンスプレーでやってる。問題ない。わざわざクソ高いワコーズなんか買うよか全然いい。
２週間に１回やれば問題ないんだよ。
どうして詐欺みたいな値段のものを買ってやってるのかねえ。
ちなみにこれはＧＰでメカニックをしていた人からの助言。
その人も自分のバイクではシリコンスプレー注入してる。
２週間に１回だなんて元ＧＰのメカニックほど俺は暇でないからシリコンスプレーはだめだな。
バカ高いけど持ちのいいワコーズ買うかな。
名もない人からの助言で、その人は自分のバイクにワコーズ注入してるみたいだし。
バカ高いけど持ちのいいワコーズ買うかな。
名もない人からの助言で、その人は自分のバイクにワコーズ注入してるみたいだし。
「そりゃー(品質を前提として)高いの使った方がいいサー。こっち(メーカー)は何よりまずコストの話が出てくるからサ。
金かけていいってんならいくらでもいいモノは作れるサ。マァ中には高いだけで意味の無いアホ商品もあるけどナ。」
って中の人が言ってた。腕にロレックスしたまま機械の下に潜り込んだり旋盤回したりするナイス爺ちゃんだけど。
金かけていいってんならいくらでもいいモノは作れるサ。マァ中には高いだけで意味の無いアホ商品もあるけどナ。」
って中の人が言ってた。腕にロレックスしたまま機械の下に潜り込んだり旋盤回したりするナイス爺ちゃんだけど。
310 ：７７４ＲＲ：2006/10/08(日) 21:15:47 ID:FRrpyOXH
教えて下さい。
２サイクルの原チャリを中古で買ったのですが、３０キロしかスピードが出ず、困っています。
キャブレターの分解掃除、プラグ新品、何も変わらず。
残るは、マフラー詰まり？
いろいろログったのですが、バーナーで焼く、焚き火に入れるなどしか分らず。
両方とも私にはできません。
何か汚れが落ちる洗剤等あったら教えて下さい、貧乏人なので、できれば安く仕上げたいので、御願い致します。
２サイクルの原チャリを中古で買ったのですが、３０キロしかスピードが出ず、困っています。
キャブレターの分解掃除、プラグ新品、何も変わらず。
残るは、マフラー詰まり？
いろいろログったのですが、バーナーで焼く、焚き火に入れるなどしか分らず。
両方とも私にはできません。
何か汚れが落ちる洗剤等あったら教えて下さい、貧乏人なので、できれば安く仕上げたいので、御願い致します。
311 ：７７４ＲＲ：2006/10/08(日) 21:18:53 ID:y3nUxa3R
>>310
他にも様々な原因が考えられますし、貴方のバイクが大昔の
非力な2st車であればその程度の走行性能しか持っていない
かも知れません。
回答が必要ならせめて車種くらいは明らかにすべきでしょう。
それとマフラーは交換するのが一番です。
他にも様々な原因が考えられますし、貴方のバイクが大昔の
非力な2st車であればその程度の走行性能しか持っていない
かも知れません。
回答が必要ならせめて車種くらいは明らかにすべきでしょう。
それとマフラーは交換するのが一番です。
312 ：７７４ＲＲ：2006/10/08(日) 21:21:42 ID:FRrpyOXH
回答ありがとうございます。
本田ディオＳＲです。
やっぱりマフラーは交換でしょうか？
本田ディオＳＲです。
やっぱりマフラーは交換でしょうか？
313 ：７７４ＲＲ：2006/10/08(日) 21:26:25 ID:FRrpyOXH
回答ありがとうございます。
本田のディオＳＲです。
やっぱりマフーラーを交換しかないでしょうか？
本田のディオＳＲです。
やっぱりマフーラーを交換しかないでしょうか？
>>310
俺は台所のガスコンロで焼いたな。
消音器抜いて駅パイからチャンバーまでじっくり焼いてトンカチでカンカン
やったらカーボンがえらい大量にぼろぼろ落ちたよ。
再装着したらエンジン音も軽くなって快調！
スクーターはどうなんだ？消音器とか抜くこと出来たならこれでいけるんでないか？
俺は台所のガスコンロで焼いたな。
消音器抜いて駅パイからチャンバーまでじっくり焼いてトンカチでカンカン
やったらカーボンがえらい大量にぼろぼろ落ちたよ。
再装着したらエンジン音も軽くなって快調！
スクーターはどうなんだ？消音器とか抜くこと出来たならこれでいけるんでないか？
>>314
以前それで火事になりかけた。って書き込みを見たことがあるからあまりやらない方がいいんじゃないかな？
割と売れてるスクータなら、中国製の外見はそっくりなマフラーが新品で売ってる（５０００円くらい）から、それに交換って手もあるんじゃないかな？
以前それで火事になりかけた。って書き込みを見たことがあるからあまりやらない方がいいんじゃないかな？
割と売れてるスクータなら、中国製の外見はそっくりなマフラーが新品で売ってる（５０００円くらい）から、それに交換って手もあるんじゃないかな？
316 ：７７４ＲＲ：2006/10/08(日) 21:41:07 ID:FRrpyOXH
ありがとうございます。
一体式なので消音器を外す事は無理かと思います。
スピードを６０キロまで出そうとは考えていません、ただ・・・・・
今日、鈴木のチョイノリに乗っている婆に契られたのが悔しい！
しかしショップに持ち込むほど金が無い・・・・・
一体式なので消音器を外す事は無理かと思います。
スピードを６０キロまで出そうとは考えていません、ただ・・・・・
今日、鈴木のチョイノリに乗っている婆に契られたのが悔しい！
しかしショップに持ち込むほど金が無い・・・・・
>>316
それなら貯金をするか諦めるかしかありません。
第一マフラーだけで何とかならない可能性も
高いのですから。
今以上に悪くならないよう、お金が溜まるまでそのバイクの
運行を停止する事をお勧めします。
それなら貯金をするか諦めるかしかありません。
第一マフラーだけで何とかならない可能性も
高いのですから。
今以上に悪くならないよう、お金が溜まるまでそのバイクの
運行を停止する事をお勧めします。
319 ：７７４ＲＲ：2006/10/08(日) 21:49:56 ID:FRrpyOXH
そうかぁ～。
マフラーだけが原因じゃないかも知れないのか？
言われてみればそうだよなぁ～素人考えだもんな～。
金溜めるかぁ～。
皆様、ありがとうございました。
マフラーだけが原因じゃないかも知れないのか？
言われてみればそうだよなぁ～素人考えだもんな～。
金溜めるかぁ～。
皆様、ありがとうございました。
エアクリ清掃とリードバルブ異常有無の点検はやったのかな？
322 ：７７４ＲＲ：2006/10/08(日) 22:40:11 ID:FRrpyOXH
風呂から出てきて覗いてみたら、ありがとうございます。
パイプユニッシュorワイドマジックリン 試してみます。
エアクリは洗って２サイクルオイルを染み込ませました。
リードバルブ異常？
リードバルブとは、ｷｬﾌﾞﾚﾀｰの中に入っていた奴かな？
すみません、無知な者で、意味が分らず・・・・・
宜しければ詳しく御願い致します。
パイプユニッシュorワイドマジックリン 試してみます。
エアクリは洗って２サイクルオイルを染み込ませました。
リードバルブ異常？
リードバルブとは、ｷｬﾌﾞﾚﾀｰの中に入っていた奴かな？
すみません、無知な者で、意味が分らず・・・・・
宜しければ詳しく御願い致します。
>>310
ウエイトローラーとベルトは換えた？
ベルト磨り減ってローギアード？
ウエイトローラーの変磨耗して変速タイミングずれ？
エキパイのナット緩めて排気漏れさして回転があがり、ふければ
マフラーつまり？やっぱマフりゃ～焼き焼きぷらはんしばきまくりだな。
夏場に１時間位全開走行する？
ウエイトローラーとベルトは換えた？
ベルト磨り減ってローギアード？
ウエイトローラーの変磨耗して変速タイミングずれ？
エキパイのナット緩めて排気漏れさして回転があがり、ふければ
マフラーつまり？やっぱマフりゃ～焼き焼きぷらはんしばきまくりだな。
夏場に１時間位全開走行する？
走行距離はどれ位ですか？
メータ1周以上してたら多分プーリーとベルト辺りと思われ・・・
メータ1周以上してたら多分プーリーとベルト辺りと思われ・・・
>>284
遅レスだけど、漏斗で自然落下させるのがいいよ。
そして使うのはウェットのチェーンルブ。アウターにもやさしく強力に油膜を保持して
極圧にも耐えて、長期潤滑も出来てなにより使い回しできる。
ＲＫの使ってるけど、かなりの納豆ルブだけどちゃんと流れてく。
シリコンオイルよりは若干重めだけどシリコンオイルは長期潤滑には向かない。
シリコンオイルは樹脂やラバー系の保湿とシールド撥水耐熱ワックス革製品の保護等かなり万能だけどね。
遅レスだけど、漏斗で自然落下させるのがいいよ。
そして使うのはウェットのチェーンルブ。アウターにもやさしく強力に油膜を保持して
極圧にも耐えて、長期潤滑も出来てなにより使い回しできる。
ＲＫの使ってるけど、かなりの納豆ルブだけどちゃんと流れてく。
シリコンオイルよりは若干重めだけどシリコンオイルは長期潤滑には向かない。
シリコンオイルは樹脂やラバー系の保湿とシールド撥水耐熱ワックス革製品の保護等かなり万能だけどね。
今日は早起きしたし、天気も良いから放置してたバイクの整備をしようと思うｗ
ところでガソリンって半年くらいでも腐る？
やっぱ先に全量入れ替えた方が良いかな。
ところでガソリンって半年くらいでも腐る？
やっぱ先に全量入れ替えた方が良いかな。
328 ：７７４ＲＲ：2006/10/09(月) 08:47:14 ID:itGo6Xa1
八年放置していた車両の腐ったガソリンを使い切ったって人もいるが、
素人目でもそれはどうなんだろうって思ってたなあ。
半年で腐るなら道民は冬眠明けに入れ替えてるの？
素人目でもそれはどうなんだろうって思ってたなあ。
半年で腐るなら道民は冬眠明けに入れ替えてるの？
極低温で保存するから長持ちするとかw
でもマジな話、南国よりは変質が少ないと思う。
でもマジな話、南国よりは変質が少ないと思う。
ttp://www.geocities.co.jp/MotorCity/4763/toumin.html
・タンクにガソリン満タン
・キャブからガソリンを抜く
・タイヤやサスはなるべく浮かせる
なかなか大変だよなあ。インジェクションの場合は「キャブから～」ってのは無いから満タンにするだけかな？
・タンクにガソリン満タン
・キャブからガソリンを抜く
・タイヤやサスはなるべく浮かせる
なかなか大変だよなあ。インジェクションの場合は「キャブから～」ってのは無いから満タンにするだけかな？
ウチの保管環境だと、半年ぐらいなら揮発成分が飛んじゃって
始動困難な程度かな。量にもよるけど新品のガスを足して
そのまんまエンジンで燃やしてる。キャブメンテを頻繁にやらない人は
避けた方がいいと思うけど
始動困難な程度かな。量にもよるけど新品のガスを足して
そのまんまエンジンで燃やしてる。キャブメンテを頻繁にやらない人は
避けた方がいいと思うけど
ガソリンの保管剤みたいな奴売ってるよね。
アレを混ぜてタンクに入れておけばちょっとはマシになりそう。
アレを混ぜてタンクに入れておけばちょっとはマシになりそう。
335 ：７７４ＲＲ：2006/10/09(月) 13:56:41 ID:tP4Gs6dI
半年なら大丈夫じゃね？
まあみんなそう思いつつ責任取れないし念のため交換すすめてんだろうけどね
乗って大丈夫に3票
まあみんなそう思いつつ責任取れないし念のため交換すすめてんだろうけどね
乗って大丈夫に3票
バイクじゃないが、ボート用の船外機では別タンクに1年程放置しておいたガソリンで
案外普通にかかって動いてたｗ
湖に出て止まられたらかなわんから、一応新しいガソリン半分足して航行したけどｗ
ワイヤーの潤滑剤は556だろうがシリコンだろうがなんでもいいよ。
10年近くなるうちのバイクは556とシリコンスプレーでまだ切れてないｗ
まぁ雨水に晒す事は少ないんだけどね。
>>309
ロレックスみたいな糞機械時計なんかしてる、整備士の言うことなんてあてにならんなｗ
高いだけで機械時計の片隅にも入れたくない糞時計なんで、そんな扱いされてもいいかｗ
案外普通にかかって動いてたｗ
湖に出て止まられたらかなわんから、一応新しいガソリン半分足して航行したけどｗ
ワイヤーの潤滑剤は556だろうがシリコンだろうがなんでもいいよ。
10年近くなるうちのバイクは556とシリコンスプレーでまだ切れてないｗ
まぁ雨水に晒す事は少ないんだけどね。
>>309
ロレックスみたいな糞機械時計なんかしてる、整備士の言うことなんてあてにならんなｗ
高いだけで機械時計の片隅にも入れたくない糞時計なんで、そんな扱いされてもいいかｗ
ｗを必ず文末に付ける奴って
マジレスじゃなくて
全部ネタだよね
マジレスじゃなくて
全部ネタだよね
ま、腕に時計などの金属を露出させて整備してる時点でプロではない罠。
俺はロレックスをしてる奴は人間として信用していない。wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
俺はロレックスをしてる奴は人間として信用していない。wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
流れをぶったぎってすみません。
整備初心者です。いままで赤男爵任せでしたが、
林道に行くようになり、今後は自分で整備していこうと思ってます。
みなさん純正パーツなどはどこで入手されているのですか？
当然、取り寄せだとは思いますが、
個人でもパーツリスト等で入手可能なんでしょうか？
または、赤男爵でもパーツだけ注文とか大丈夫ですか？
よろしくお願いします。
整備初心者です。いままで赤男爵任せでしたが、
林道に行くようになり、今後は自分で整備していこうと思ってます。
みなさん純正パーツなどはどこで入手されているのですか？
当然、取り寄せだとは思いますが、
個人でもパーツリスト等で入手可能なんでしょうか？
または、赤男爵でもパーツだけ注文とか大丈夫ですか？
よろしくお願いします。
>>340
ﾚｽありがとうございます。
さっそく聞いてみます。
これまでずっと面倒見てきて貰ってたので、
パーツとか部品だけは悪いかなって思いました。
これまで以上にバイクに愛を注ぎたいと思ってます。
また、よろしくお願いしますね。それでは
ﾚｽありがとうございます。
さっそく聞いてみます。
これまでずっと面倒見てきて貰ってたので、
パーツとか部品だけは悪いかなって思いました。
これまで以上にバイクに愛を注ぎたいと思ってます。
また、よろしくお願いしますね。それでは
342 ：７７４ＲＲ：2006/10/09(月) 19:51:36 ID:BT6ygR2o
誘導されて再度書き込みです。
いまステーターコイル単品にして抵抗値計ってみました。
手持ちの安物デジタルテスターのレンジは、下が200オーム、上が2000kΩです。
200オーム激塔Wで３本線間計るとそれぞれ0.8オーム
そのまま各３本線とコイル外周の金属部計るとそれぞれ６０～７０オーム、2000kΩでは0オーム。
これは発電した電気がボディに流れてしまっている、というこで間違いないですか？
マニュアルでは、車載状態で、各リード線間0.45～0.6オーム、リード線とボディで1MΩ以上、となっています。
リード線間の数値は、手持ちのテスターが、200Ωレンジでテスター棒接触させても0.3Ωとかで０になりませんので、（単純な算数でw）こちらは正常範囲といえるのでしょうか？
２ちゃんねるはプロのような方も多いですが、お手やわらかに‥よろしく御願いします。
いまステーターコイル単品にして抵抗値計ってみました。
手持ちの安物デジタルテスターのレンジは、下が200オーム、上が2000kΩです。
200オーム激塔Wで３本線間計るとそれぞれ0.8オーム
そのまま各３本線とコイル外周の金属部計るとそれぞれ６０～７０オーム、2000kΩでは0オーム。
これは発電した電気がボディに流れてしまっている、というこで間違いないですか？
マニュアルでは、車載状態で、各リード線間0.45～0.6オーム、リード線とボディで1MΩ以上、となっています。
リード線間の数値は、手持ちのテスターが、200Ωレンジでテスター棒接触させても0.3Ωとかで０になりませんので、（単純な算数でw）こちらは正常範囲といえるのでしょうか？
２ちゃんねるはプロのような方も多いですが、お手やわらかに‥よろしく御願いします。
ミニバイクのFフォークオイルの交換、ようやくしました。
廃オイルは臭くて黒かった。
新しいフォークオイルをイソジンの付属ミニカップにチョロッと目分量の
68ml入れて投入。気分的にシャコンシャコンとストロークしてたのが
多少ヌメッと動くようになったような気がする。
シールは交換していない。
廃オイルは臭くて黒かった。
新しいフォークオイルをイソジンの付属ミニカップにチョロッと目分量の
68ml入れて投入。気分的にシャコンシャコンとストロークしてたのが
多少ヌメッと動くようになったような気がする。
シールは交換していない。
>ステーターコイル
外見はごちゃごちゃしてると思いますが
中身はコイル×3です
回路はコイルを3つ並べて上端はすべて結線し
下端の3本をそれぞれ独立で引き出したモノです
3つの端子のうち2本で抵抗を計ると
必ず2つのコイルの合計抵抗を計測する事になります
1ミリ銅線なら10mで0.2Ω程度ですから
0.8Ωならコイルは断線してないと判断できます
>各３本線とコイル外周の金属部計ると
>それぞれ６０～７０オーム、2000kΩでは0オーム。
巻き線と鉄芯がショートしてますね
ここは完全に絶縁されていて ほぼ抵抗値無限大（テスター棒を放したのと同じくらいの値）
でないとマズイです
御想像通りほぼ発電できません
簡易なデジタルテスターならテスター棒接触で0.3Ω表示はOKです
外見はごちゃごちゃしてると思いますが
中身はコイル×3です
回路はコイルを3つ並べて上端はすべて結線し
下端の3本をそれぞれ独立で引き出したモノです
3つの端子のうち2本で抵抗を計ると
必ず2つのコイルの合計抵抗を計測する事になります
1ミリ銅線なら10mで0.2Ω程度ですから
0.8Ωならコイルは断線してないと判断できます
>各３本線とコイル外周の金属部計ると
>それぞれ６０～７０オーム、2000kΩでは0オーム。
巻き線と鉄芯がショートしてますね
ここは完全に絶縁されていて ほぼ抵抗値無限大（テスター棒を放したのと同じくらいの値）
でないとマズイです
御想像通りほぼ発電できません
簡易なデジタルテスターならテスター棒接触で0.3Ω表示はOKです
345 ：７７４ＲＲ：2006/10/10(火) 01:52:33 ID:58u0a6Mm
346 ： ◆dck4Y5po3o ：2006/10/10(火) 01:59:35 ID:LyrEwPeZ
今週末整備しよう…。
347 ：７７４ＲＲ：2006/10/10(火) 07:46:40 ID:45BA4Zol
プラサフェは金属用、樹脂用と色々種類あるのですか？
新車から一年半、走行距離は10000㎞。以下のようにメンテしてきたんですが、交換頻度の是非やこれからやるべきコトのアドバイスをお願いしますm(__)m
・2500㎞毎オイル交換
・5000㎞毎オイルエレメント交換
・9000㎞エアクリ交換、プラグ交換
・9500㎞F＆Rキャリパーﾓﾐﾓﾐ、フルード交換
・10000㎞フォークオイル交換
・ワイヤーグリスアップ・チェーン注油随時
・2500㎞毎オイル交換
・5000㎞毎オイルエレメント交換
・9000㎞エアクリ交換、プラグ交換
・9500㎞F＆Rキャリパーﾓﾐﾓﾐ、フルード交換
・10000㎞フォークオイル交換
・ワイヤーグリスアップ・チェーン注油随時
フルード交換は距離or時期で、1万キロか出来れば1年、2年でもｵｹ。
キャリパー揉みはもうちょっとマメにやってもいいかも。俺は3000キロごと。
キャリパー揉みはもうちょっとマメにやってもいいかも。俺は3000キロごと。
>>348
おーマメな整備だね。
強いて言うなら、単気筒、二気筒ならプラグ交換時期はもっと短い方が良い。
キャリパ揉みは>>349氏に同意。5,000kmかな。面倒なら10,000kmでも構わないけどね。
工具とやる気次第だけど
簡単なところで、各部ボルト締め直し。
エンジンハンガーのは乗り味が変わる。
アクスルシャフトグリスアップ、スイングアームピポットシャフトグリスアップ、
あるならリヤサスリンクグリスアップ。
もし、フォークオイル交換を自分で行っているなら、ステムベアリングのグリスアップ。
おーマメな整備だね。
強いて言うなら、単気筒、二気筒ならプラグ交換時期はもっと短い方が良い。
キャリパ揉みは>>349氏に同意。5,000kmかな。面倒なら10,000kmでも構わないけどね。
工具とやる気次第だけど
簡単なところで、各部ボルト締め直し。
エンジンハンガーのは乗り味が変わる。
アクスルシャフトグリスアップ、スイングアームピポットシャフトグリスアップ、
あるならリヤサスリンクグリスアップ。
もし、フォークオイル交換を自分で行っているなら、ステムベアリングのグリスアップ。
スイングアームの軸のところに、グリスガン用のニップルが付いてるんですが４５０００ｋｍグリスガンやったことないんです。
やらないと、どうなりますか？
それから、やるとしたら、どこでやってもらえますか？ガススタ？
やらないと、どうなりますか？
それから、やるとしたら、どこでやってもらえますか？ガススタ？
すみません車種専用スレで聞いたのですが、
レスがつかなかったので教えてください。
カワサキ75年式SS500の燃料タンクの外し方が、SM､PLはあるのですが
わからずに困っています。
シート下にゴムバンドで固定されている部分と、あと
どこで固定されていてどう外すのか分かる方いますでしょうか…
レスがつかなかったので教えてください。
カワサキ75年式SS500の燃料タンクの外し方が、SM､PLはあるのですが
わからずに困っています。
シート下にゴムバンドで固定されている部分と、あと
どこで固定されていてどう外すのか分かる方いますでしょうか…
>>351
リンク固着⇒リヤサスが動かない⇒走行性に難が出る
車種が判らないけど、たぶんシャーシグリスを注入すれば良いだろう。
GSよりは自動車整備工場の方が確実ですね。
もっと確実なのはリンクを車体から外して洗浄し外観検査、ガタの有無を調べること。
>>352
タンクをよーく観察してボルトとかバンドを探して下さい。
下から覗いた？
うーんと、記憶がハッキリしないんだけど
タンク自体は後ろに引く様な。
リンク固着⇒リヤサスが動かない⇒走行性に難が出る
車種が判らないけど、たぶんシャーシグリスを注入すれば良いだろう。
GSよりは自動車整備工場の方が確実ですね。
もっと確実なのはリンクを車体から外して洗浄し外観検査、ガタの有無を調べること。
>>352
タンクをよーく観察してボルトとかバンドを探して下さい。
下から覗いた？
うーんと、記憶がハッキリしないんだけど
タンク自体は後ろに引く様な。
>>GSよりは自動車整備工場の方が確実ですね。
なじみの整備工場、ないのですが・・・あればタダだと思うんですが
マ、金取られてもイイヤと、近くの工場にぶち当たってみます。
工場も取りにくいだろうなと、、、、思ってますが
断られてしまいそうで、、、、ＧＢ２５０です。
なじみの整備工場、ないのですが・・・あればタダだと思うんですが
マ、金取られてもイイヤと、近くの工場にぶち当たってみます。
工場も取りにくいだろうなと、、、、思ってますが
断られてしまいそうで、、、、ＧＢ２５０です。
ガン１５００円、ホース５００円、グリス５００円くらいだろ。ｶｯﾁﾏｲﾅｰ！
あと、昔雑誌で「ニップルって意味ねージャン！」って実験・検証してたような気もする。
あと、昔雑誌で「ニップルって意味ねージャン！」って実験・検証してたような気もする。
人の手借りるのにタダで済まそうとしてるのか
グリスアップも立派な整備であり、工賃が発生するのが当然だと思ってたが
いい時代になったもんだな
グリスアップも立派な整備であり、工賃が発生するのが当然だと思ってたが
いい時代になったもんだな
>>354
金払うつもりのないベガーは誰も相手にしないよ。
金払うつもりのないベガーは誰も相手にしないよ。
358 ：７７４ＲＲ：2006/10/10(火) 20:55:38 ID:+SUm+C9E
>>348です。レスしていただいた>>349-350さん、ありがとう。
これからは扇動部のグリスアップにも注意を払っていきます。
実際に自分の手を汚すと各部の構成を理解できるし、何よりも愛着が湧いてくるのが嬉しいですね。
これからは扇動部のグリスアップにも注意を払っていきます。
実際に自分の手を汚すと各部の構成を理解できるし、何よりも愛着が湧いてくるのが嬉しいですね。
ttp://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/tottori/news/20061005ddlk31040723000c.html
ぽまえら気をつけようぜ。
俺も自宅の駐車場で整備してたら通報されて職質されたけど、オマワリ様って超ゴーマーン。
いい人もいるんだけどね・・・。
ぽまえら気をつけようぜ。
俺も自宅の駐車場で整備してたら通報されて職質されたけど、オマワリ様って超ゴーマーン。
いい人もいるんだけどね・・・。
>>360
近所と顔見知りなら何の問題も起きない。
近所と顔見知りなら何の問題も起きない。
ドライバーは指定侵入工具であって、特殊開錠用具じゃないから、
ハットリ県警誤認タイホ
ハットリ県警誤認タイホ
>361
うちは回り中からバイクや自転車の修理をもちこまれてる。
ちょっと離れたあたりの人はマジにバイク屋だと思っていたらしい。
うちは回り中からバイクや自転車の修理をもちこまれてる。
ちょっと離れたあたりの人はマジにバイク屋だと思っていたらしい。
そのドライバーになんかの加工を施してたんじゃないの？
挙動不審であるとか、その他持ち物が怪しいとかでない限り、ドライバー一本で逮捕なんかするわけない。
いつもポッケにFサス調整用のヘタッピー－ドライバーと14mmレンチ入れてる俺は逮捕対象なのかｗ
挙動不審であるとか、その他持ち物が怪しいとかでない限り、ドライバー一本で逮捕なんかするわけない。
いつもポッケにFサス調整用のヘタッピー－ドライバーと14mmレンチ入れてる俺は逮捕対象なのかｗ
バイク用なら車載しとけば良いんじゃない？
ていうか、荷物チェックされるほどの職質なんて相当不信な行動取らないと･･･
ていうか、荷物チェックされるほどの職質なんて相当不信な行動取らないと･･･
なんかヒドイ言われようだけど、近所と顔見知りで付き合いもちゃんとして
迷惑もかかんないようにやっても通りすがりに通報される事があんだよ。
迷惑もかかんないようにやっても通りすがりに通報される事があんだよ。
なんで自宅で整備してて職質されるんだ。
理解できない。
俺はエンジンばらしてたりすると犬の散歩、近所のおっさんに職質されるが。
理解できない。
俺はエンジンばらしてたりすると犬の散歩、近所のおっさんに職質されるが。
>355
高いなあ。
近所ではガン950円先っぽ450円グリス98円だ。
これでグリススプレーの出番は無くなったよ。
高いなあ。
近所ではガン950円先っぽ450円グリス98円だ。
これでグリススプレーの出番は無くなったよ。
裸で整備してたか、DQNっぽい雰囲気醸し出してたかだな
最近物騒だし、妙に正義感ぶったアホが通報すりゃ警察も職質せざるをえんだろ。
ポリにゃその家の住民かどーかなんて聞いてみんとわからんだろーし。
自分の想定外のケース＝理解できない・ありえないって見識の狭さは捨てた方がいいよ。
ポリにゃその家の住民かどーかなんて聞いてみんとわからんだろーし。
自分の想定外のケース＝理解できない・ありえないって見識の狭さは捨てた方がいいよ。
「またあそこの家の馬鹿息子か～ブンブン、ブンブンうるせ～なまったく
も～我慢できん警察に何とかしてもらおう」
100％これ
も～我慢できん警察に何とかしてもらおう」
100％これ
バイクなら車載工具にマイナスドライバー入ってるし、正当な理由としては十分だろ。
377 ：７７４ＲＲ：2006/10/11(水) 12:59:30 ID:qjW/Tf8+
外道外道って地獄甲子園思い出したじゃないか。
ていうか、自宅前で整備してて職質されたら、
ここの住人ですって免許見せて終了だと思うが･･･
ここの住人ですって免許見せて終了だと思うが･･･
なんでそんなことしてんだ？
コレはキミのバイクか？
書類あるか？
自宅前で盗難車バラしてるヤツだっているだろがよ
コイツみたいにさ
ttp://rating9.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/rating?userID=cdqcr442
コレはキミのバイクか？
書類あるか？
自宅前で盗難車バラしてるヤツだっているだろがよ
コイツみたいにさ
ttp://rating9.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/rating?userID=cdqcr442
380 ：７７４ＲＲ：2006/10/11(水) 16:23:15 ID:BhUyEkgH
CB400SFに乗ってます。
このたび、ブリーザーホースつけようかと思ったのです。
構造的に単純そうなので自作しようと思ったんですが、
ホースは大丈夫なんですが、その両端についてるキャップ？みたいな
ものは何という名前なんでしょうか。
ホームセンターで売ってるのかわかんないです＞＜
どなたか教えてください
このたび、ブリーザーホースつけようかと思ったのです。
構造的に単純そうなので自作しようと思ったんですが、
ホースは大丈夫なんですが、その両端についてるキャップ？みたいな
ものは何という名前なんでしょうか。
ホームセンターで売ってるのかわかんないです＞＜
どなたか教えてください
382 ：７７４ＲＲ：2006/10/11(水) 18:04:39 ID:LAecXJ9o
383 ：７７４ＲＲ：2006/10/11(水) 18:07:13 ID:BhUyEkgH
うひょ
ごめんなさいね
ごめんなさいね
キャブOHにはパーツクリーナーじゃだめですか？
キャブクリーナーが今、手元に無いんですよ…
キャブクリーナーが今、手元に無いんですよ…
387 ：７７４ＲＲ：2006/10/12(木) 07:52:53 ID:rI29vtph
樹脂製のパーツを痛める可能性があるからやめた方がいいよ。
388 ：７７４ＲＲ：2006/10/12(木) 08:25:39 ID:hTlSVWzP
ん？
キャブクリーナーでも樹脂を侵すぞ。
キャブクリーナーでも樹脂を侵すぞ。
んじゃﾁｪｰｿｸﾘｰﾅｰ
パークリはシリコンだけど、
キャブクリはトルエン、つまりガソリンの一部だからね
たとえばフロート室にパークリ残ってて、そこに軽いガソリンが満たされちゃえば
そのパークリはずっと残り続ける訳で、あるいは吸われるかもしれないけど
OH後のことを考えればキャブクリ使った方がいい
キャブクリはトルエン、つまりガソリンの一部だからね
たとえばフロート室にパークリ残ってて、そこに軽いガソリンが満たされちゃえば
そのパークリはずっと残り続ける訳で、あるいは吸われるかもしれないけど
OH後のことを考えればキャブクリ使った方がいい
アセトンとかメチルエチルケトンとかはダメぽ？
汗豚最強
>>391
ABSの接着材としてならお奨め。
ABSの接着材としてならお奨め。
バイク丸ごと超音波洗浄器でと
思っても普通の頭の奴は書き込まないことをあえて書き込み
罵声を浴びてみる。
思っても普通の頭の奴は書き込まないことをあえて書き込み
罵声を浴びてみる。
ただいま車検受けてきました。
何の問題もなし。
午後からもう一台w
ここ数年手順が変わってるし、検査は何度受けても緊張するなぁ。
ところで車検スレってなかったっけ？
何の問題もなし。
午後からもう一台w
ここ数年手順が変わってるし、検査は何度受けても緊張するなぁ。
ところで車検スレってなかったっけ？
>>396
まずはバイクを水没させることから始めることだな。どういう問題があるかが見えてくるはずだ。
まずはバイクを水没させることから始めることだな。どういう問題があるかが見えてくるはずだ。
>>396
バセー！！
バセー！！
それでいいよ
>395
キャブパーツ洗浄の超音波洗浄器ならジョーシンなんかの大型電器店で
ワゴンセールなんかでめがね用として普通に2000円くらいで売ってるぞ。
キャブパーツ洗浄の超音波洗浄器ならジョーシンなんかの大型電器店で
ワゴンセールなんかでめがね用として普通に2000円くらいで売ってるぞ。
403 ：７７４ＲＲ：2006/10/12(木) 19:12:38 ID:osrie2oP
>>400
シートが水を吸って座る度にケツが濡れたらどうすんだ！
シートが水を吸って座る度にケツが濡れたらどうすんだ！
それって職場のフォークリフト
雨の日はズボンだけ合羽着用
雨の日はズボンだけ合羽着用
嘘つくなよ
すぐに濡れちゃうんだろ？
すぐに濡れちゃうんだろ？
超音波洗浄機ってどんな汚れに対して有効?
こびりついた取れにくい汚れ、隙間に入り込んだ汚れ等。
>>407
コウモリやイルカの糞害。w
コウモリやイルカの糞害。w
410 ：７７４ＲＲ：2006/10/13(金) 07:01:11 ID:8GQF20zg
教えて下さい。キャリパーのピストンもみもみする時にピストンには何を塗ってするのがいいんでしょうか？フルード？グリス？グリスならどんな種類のものなのでしょうか。よろしくお願いします。
ドレンボルトからオイルがにじんでるのですが原因と対策をご教授ください｡
413 ：4ep：2006/10/13(金) 07:12:50 ID:sW8XX822
>>410
普通はシリコンオイルかシリコングリス。
シールを境に内側がフルードで外側がシリコンだから、
フルード使うのは、組立時とかブレーキラインの内側のメンテだね。
ブレーキラインは閉鎖空間なので、そこからわざわざ呼び込むフルードを外側に使っちゃいけないし、
なによりフルードはグリコールで有害だから、体内に入ると肝機能障害を引き起こしたり、
もみ出しにフルード使え、っていう様な脳の障害も引き起こす。
普通はシリコンオイルかシリコングリス。
シールを境に内側がフルードで外側がシリコンだから、
フルード使うのは、組立時とかブレーキラインの内側のメンテだね。
ブレーキラインは閉鎖空間なので、そこからわざわざ呼び込むフルードを外側に使っちゃいけないし、
なによりフルードはグリコールで有害だから、体内に入ると肝機能障害を引き起こしたり、
もみ出しにフルード使え、っていう様な脳の障害も引き起こす。
>>414
別に外側にフルード使ったところで内側に入り込むわけじゃないし、潤滑できてパーツに害が
なければ何でも良いんじゃ？むしろシリコン系は熱に弱いから、拭き取っておかないと
ブレーキングの熱で変質してピストンの動きを悪くしたりしないんだろうかと思ったりする。
別に外側にフルード使ったところで内側に入り込むわけじゃないし、潤滑できてパーツに害が
なければ何でも良いんじゃ？むしろシリコン系は熱に弱いから、拭き取っておかないと
ブレーキングの熱で変質してピストンの動きを悪くしたりしないんだろうかと思ったりする。
ホンダサービスマニュアル共通編では
「ダストシール、ピストンシール、キャリパピストンに
指定ブレーキ液を塗布し組み付ける」ってなってるから
ブレーキフルードでいいんじゃね。
「ダストシール、ピストンシール、キャリパピストンに
指定ブレーキ液を塗布し組み付ける」ってなってるから
ブレーキフルードでいいんじゃね。
でもキャリパ塗装してあったりすると
フルードだと溶けちゃうんだよね(´･ω･｀)
フルードだと溶けちゃうんだよね(´･ω･｀)
>>410
っメタルラバー
っメタルラバー
>>416
「組み付ける」ならそうだろうが、今回のは「もみ出し」だからな
まぁ>>414あたりが正解だろ（後ろ２行を除く）
あと、シリコングリスは通常「熱に強いグリス」に分類される
カッパーほどじゃないがｗ
「組み付ける」ならそうだろうが、今回のは「もみ出し」だからな
まぁ>>414あたりが正解だろ（後ろ２行を除く）
あと、シリコングリスは通常「熱に強いグリス」に分類される
カッパーほどじゃないがｗ
ま、それほどたくさん塗るわけではないだろ？排出した使い古しでもＯＫ
てか、ピストン抜いてきれいきれいに、しちゃったら、心もすっきり。
てか、ピストン抜いてきれいきれいに、しちゃったら、心もすっきり。
421 ：７７４ＲＲ：2006/10/13(金) 14:48:54 ID:8GQF20zg
410です。皆さん熱心に回答していただいてすごく嬉しいです。でも人によってやっぱり違うみたいですね。うーん、ますます悩んでしまいます。そんな大きなことではないのかもしれないですけど…。
クーラント液の交換をしようと調べてるんだけども、手順は
1、排出口を開けてクーラントを全部出した後、水道水を入れて内部を洗浄。
2、水道水を抜いた後、新しいクーラント液を入れて、車体を揺らしてエア抜き。
3、クーラントを最大量まで入れて完了でいいかな？
1、排出口を開けてクーラントを全部出した後、水道水を入れて内部を洗浄。
2、水道水を抜いた後、新しいクーラント液を入れて、車体を揺らしてエア抜き。
3、クーラントを最大量まで入れて完了でいいかな？
水道水いれてからファンが回るまで暖機すると洗浄効果大
または水温計の針が通常位置に来るまで～
ｴﾝｼﾞﾝによってはエア抜きが必要です
マニュアル参照して下さい
最終的に比重計で濃度確認すると尚可
30分以上走行して完全に冷えて（翌日）から
リザーブタンク量確認
または水温計の針が通常位置に来るまで～
ｴﾝｼﾞﾝによってはエア抜きが必要です
マニュアル参照して下さい
最終的に比重計で濃度確認すると尚可
30分以上走行して完全に冷えて（翌日）から
リザーブタンク量確認
キャリパーの真っ黒い粉末状の汚れって意外と落ちないね。
あれブレーキクリーナーじゃ全然なんだけど、中性洗剤どぶ付けしかないのかな？
あれブレーキクリーナーじゃ全然なんだけど、中性洗剤どぶ付けしかないのかな？
>>425
カーショップなんかに売ってる、ホイール用の鉄粉除去洗剤なんてどうだ？
カーショップなんかに売ってる、ホイール用の鉄粉除去洗剤なんてどうだ？
四輪用のアルミホイールクリーナーは効きますね
ママレモン丸洗いと手間は一緒だが…
スプレー一吹きで汚れ落とせるようなのは無いなぁ
もし在ってもシールに良くない稀ガス
ママレモン丸洗いと手間は一緒だが…
スプレー一吹きで汚れ落とせるようなのは無いなぁ
もし在ってもシールに良くない稀ガス
そんな時のマジックリン
ラジエタリザーブタンクの中に砂やら小石が入ってんだけど。
シート下だしなんでそんなの入ってくるのかな？
シート下だしなんでそんなの入ってくるのかな？
ハンドパワーです
尿結石みたいなもんでしょ。
>>429
喪前のタンクは密閉無菌室か？w
喪前のタンクは密閉無菌室か？w
433 ：７７４ＲＲ：2006/10/14(土) 02:29:55 ID:EbvYJ7oJ
蓋しないで走ってたんだろ
埃だらけの状態で蓋開けてみたりとかー
クーラントが沸騰してリザーバータンクに流入した時の為に
オーバーフロー通路が必ず付いてます
ホース付きとは言え大気解放なので
当然砂埃も侵入しますよん
埃だらけの状態で蓋開けてみたりとかー
クーラントが沸騰してリザーバータンクに流入した時の為に
オーバーフロー通路が必ず付いてます
ホース付きとは言え大気解放なので
当然砂埃も侵入しますよん
すみません、ところどころにある、
「キャリパーもみもみ」って、具体的にどうするんですか？
どんな効果があるのでしょうか
「キャリパーもみもみ」って、具体的にどうするんですか？
どんな効果があるのでしょうか
>>434
話は喪前がキャリパーの構造と各部の材質がわかってからだ。
話は喪前がキャリパーの構造と各部の材質がわかってからだ。
キャリパの丸洗いするときは、キャリパからブレーキホースを外さなくても大丈夫なものなのですか？
／⌒＼
(;;;`･ω･,) SYOBONE!!
丿 !
（__,,ノ
(;;;`･ω･,) SYOBONE!!
丿 !
（__,,ノ
438 ：７７４ＲＲ：2006/10/14(土) 08:04:38 ID:6/l5rBBE
冷却水を交換しようと思っているのですが
古い冷却水の廃棄方法は新聞紙に吸わせて
燃えるゴミと一緒にポイでおｋ？
古い冷却水の廃棄方法は新聞紙に吸わせて
燃えるゴミと一緒にポイでおｋ？
廃油ポイに入れればいいんでねぇ？
441 ：７７４ＲＲ：2006/10/14(土) 12:53:45 ID:6/l5rBBE
ペットボトルに入れて冷蔵庫に入れておけ
ラジエーターの液交換って、何かワンステップごとに聞いてないか？w
443 ：７７４ＲＲ：2006/10/14(土) 13:02:04 ID:okXbtvRb
俺はペットボトルに入れてガソリンスタンドに引き取って貰ってます。
でも、個人経営のGSでは引き受けないですね。
チェーン店ってかそれなりに大きいGSで相談してみて。
それと、>>422
>>1の備忘録にクーラント交換方法が載ってます。
でも、個人経営のGSでは引き受けないですね。
チェーン店ってかそれなりに大きいGSで相談してみて。
それと、>>422
>>1の備忘録にクーラント交換方法が載ってます。
冷却水はペットボトルにいれて
冷蔵庫で冷やして、
飲んで死なないように気を付けながら
大きめのGSに引き取って貰おうと思います
回答ありがとうございました
(`・ω・´)
冷蔵庫で冷やして、
飲んで死なないように気を付けながら
大きめのGSに引き取って貰おうと思います
回答ありがとうございました
(`・ω・´)
猛毒なので決して下水にながさぬように
害はあるけど猛毒じゃないよ。
そんなもん普通に売れるかよ。
そんなもん普通に売れるかよ。
冷却水て甘いらしいね。
450 ：７７４ＲＲ：2006/10/14(土) 16:32:52 ID:Z7Nzz8K0
駐車場の端にまんべんなく撒いときゃすぐ乾くよ！
ぜってー大丈夫
ぜってー大丈夫
だったら取っといて、駐車場が凍った時とかに
撒けばいいんじゃね。
撒けばいいんじゃね。
車のウォッシャー液にしちゃえば？
453 ：７７４ＲＲ：2006/10/14(土) 17:46:23 ID:yKRqajJp
自分の全てをかけてピカールで磨くのと、
サンダーを使ってバフ掛けをするのでは
どちらが輝きますか？
サンダーを使ってバフ掛けをするのでは
どちらが輝きますか？
455 ：７７４ＲＲ：2006/10/14(土) 18:40:08 ID:lBE33oVb
a
そして所々地肌が出て元よりみすぼらしくなる、と
457 ：銀のスカG ◆HAWK2rcsg2 ：2006/10/14(土) 21:11:41 ID:eYDyhDqa
>>457
塗装後の艶出し仕上げもバフかけるよ。
塗装後の艶出し仕上げもバフかけるよ。
エンジンとかに使われてる紙のガスケットって
なんであんな紙切れでオイル漏れが防げるのですか？
あとドレンワッシャーのパッキンはアルミのやつと銅のやつがありますが
違いがあるのですか？よろ
なんであんな紙切れでオイル漏れが防げるのですか？
あとドレンワッシャーのパッキンはアルミのやつと銅のやつがありますが
違いがあるのですか？よろ
460 ：銀のスカG ◆HAWK2rcsg2 ：2006/10/14(土) 21:38:10 ID:fZnFYI0J
スレチガイかもしれないけど、聞いちゃいます。
簡易ガスカートリッジ使ったトーチで、簡易溶接みたいなこと出来る？
出来るなら、その時に何を溶かして使うのでしょう？
死にたくないので、強度の必要なﾄｺには施行しません、おながいしまつ。
簡易ガスカートリッジ使ったトーチで、簡易溶接みたいなこと出来る？
出来るなら、その時に何を溶かして使うのでしょう？
死にたくないので、強度の必要なﾄｺには施行しません、おながいしまつ。
>>462
ガス溶接でググってみ
ガス溶接でググってみ
いや、ロウ付けだろ
>>462 アーク溶接器 ２マソもあれば買えるよ。 参考までに…。
性能は知らんが・・・
性能は知らんが・・・
>>463-465
ありがとす。462でつ
調べてみると銀ロウを溶かしたり、フラックスなるものを塗ったり
アルミ溶接は難易度高そうだし… どうしよ
素直に板金屋持ってくか、チャレンジしてみるか…
…でも、なんか楽しそうだしやってみまっす！ ﾉｼ
ありがとす。462でつ
調べてみると銀ロウを溶かしたり、フラックスなるものを塗ったり
アルミ溶接は難易度高そうだし… どうしよ
素直に板金屋持ってくか、チャレンジしてみるか…
…でも、なんか楽しそうだしやってみまっす！ ﾉｼ
467 ：７７４ＲＲ：2006/10/15(日) 00:36:16 ID:61Ha7L1o
以前車種ごとのパーツリストがWEBで閲覧出来て、そのままパーツを注文出来るサイトがあったと
思うのですが、今探しても見当たりません。もしご存知の方がいらしたら教えてください。
ちなみに注文したいのはホンダ JADEのパーツです。
思うのですが、今探しても見当たりません。もしご存知の方がいらしたら教えてください。
ちなみに注文したいのはホンダ JADEのパーツです。
468 ：７７４ＲＲ：2006/10/15(日) 00:40:18 ID:YB8I7P70
>>459
紙のガスケットにボンドが塗ってあるあからし、そうなんども開ける事がないから。
ドレンのとことかのガスケットは頻繁に開けるし、最悪再利用できる。
紙のパッキンだと開ける時に破れるし。
何故エンジン部分のガスケットが紙なのかだけど、多分ですがアルミなどだと熱で変形するからとか、出来るだけ薄くして精度を上げる必要があるからとかの理由があるかもしれません。
紙のガスケットにボンドが塗ってあるあからし、そうなんども開ける事がないから。
ドレンのとことかのガスケットは頻繁に開けるし、最悪再利用できる。
紙のパッキンだと開ける時に破れるし。
何故エンジン部分のガスケットが紙なのかだけど、多分ですがアルミなどだと熱で変形するからとか、出来るだけ薄くして精度を上げる必要があるからとかの理由があるかもしれません。
470 ：７７４ＲＲ：2006/10/15(日) 03:54:56 ID:kMnD7Oac
モンキースレで見て気になったんだけどブレーキの油圧のバンジョーって
基本の規格はどんなバイクでも同じなの？長ささえ合ってればバンジョーの接合部はどれでも合うの？
基本の規格はどんなバイクでも同じなの？長ささえ合ってればバンジョーの接合部はどれでも合うの？
バンジョーの内径と厚みはだいたい一緒ですね
一部に例外ありまつ
純正流用だと回り止めが付いてたり
片方がストレート接続になってたり
取り出し角度がそれぞれ違うので注意
アルミ溶接は
アルゴン（不活性ガス）使わないと
難しいんじゃね？
紙のガスケット
通常目にする厚紙とは違い
密着と密閉のできるのがガスケット紙です
エンジン部に使用している物は
紙みたいだけど紙じゃありません
ttp://www.shimopa.co.jp/gaskets/window/125.html
一部に例外ありまつ
純正流用だと回り止めが付いてたり
片方がストレート接続になってたり
取り出し角度がそれぞれ違うので注意
アルミ溶接は
アルゴン（不活性ガス）使わないと
難しいんじゃね？
紙のガスケット
通常目にする厚紙とは違い
密着と密閉のできるのがガスケット紙です
エンジン部に使用している物は
紙みたいだけど紙じゃありません
ttp://www.shimopa.co.jp/gaskets/window/125.html
>>467
パーツ大王↓の事でしょうか?
http://www.mc99.co.jp/
現在は、スズキの一部車種のパーツリストしか公開していません。
ホンダのパーツリストは、ホンダが公開を容認していない為、閲覧できなくなりました。
カワサキやヤマハみたいに、ホンダ・スズキも公開してくれたら良いのにと思うこの頃。
パーツ大王↓の事でしょうか?
http://www.mc99.co.jp/
現在は、スズキの一部車種のパーツリストしか公開していません。
ホンダのパーツリストは、ホンダが公開を容認していない為、閲覧できなくなりました。
カワサキやヤマハみたいに、ホンダ・スズキも公開してくれたら良いのにと思うこの頃。
皆さんおはようございます。整備童貞です。
現在動かなくなったJOGアプリオ(4JP93年式だと思います)をレストア中です。
部品は全てノーマルで、マフラーが結構錆びています。
・症状
家に置いてあるアプリオがエンジンかからなくなったので
インターネットを丁寧に調べて、整備の本を買い、工具を揃えて
キャブO/H、プラグ交換、エアクリ清掃とやってみました。
結果としてエンジンはキック一発でかかるようになったのですが
センタースタンドで立てた状態でしばらく暖気していると
アクセルスロットルを何も操作していないのに
勝手にエンジンの回転数が上がり（ほぼ全開…ｺﾜｲ）
エンジンOFFしないと止まらない状態となってしまいました。
試乗してみると、普通に走れることは走れるのですが
上記の状態で勝手に回転数が上がり（速度はそこまで出ないのですが勝手に進む）
しばらく進んだのちにブォォォォォ…とエンストしてしまいます。
色々と調べた結果、二次エア吸いという状態が一番近いのかなと思いました。
疑ったのはインマニのキャブ結合部（何回も取り外ししてる為ゆるくなった？）
それからキャブのフロート室の結合部の周りが
うっすら濡れていた（ネジがちゃんと締まってない？）ので
そこから二次エアを吸っているのではないかと思ってます。
今のところ、インマニ（ゴムで出来ている）を新品に交換して
液体ガスケット（ガスケット併用可と書いてありました）で
ガスケットの周りを補修してみようと思っています。
私はこのように判断してみましたが、
皆さんからアドバイス、診断を聞いてみたくて書き込んでみました。
点検した方がよい箇所や故障の疑いがあるような場所はありますでしょうか？
エンジン焼きつきの話を調べるうちにたくさん見てしまい
自分の処置だけで乗れるようになるのか心配で仕方ありません＞＜
現在動かなくなったJOGアプリオ(4JP93年式だと思います)をレストア中です。
部品は全てノーマルで、マフラーが結構錆びています。
・症状
家に置いてあるアプリオがエンジンかからなくなったので
インターネットを丁寧に調べて、整備の本を買い、工具を揃えて
キャブO/H、プラグ交換、エアクリ清掃とやってみました。
結果としてエンジンはキック一発でかかるようになったのですが
センタースタンドで立てた状態でしばらく暖気していると
アクセルスロットルを何も操作していないのに
勝手にエンジンの回転数が上がり（ほぼ全開…ｺﾜｲ）
エンジンOFFしないと止まらない状態となってしまいました。
試乗してみると、普通に走れることは走れるのですが
上記の状態で勝手に回転数が上がり（速度はそこまで出ないのですが勝手に進む）
しばらく進んだのちにブォォォォォ…とエンストしてしまいます。
色々と調べた結果、二次エア吸いという状態が一番近いのかなと思いました。
疑ったのはインマニのキャブ結合部（何回も取り外ししてる為ゆるくなった？）
それからキャブのフロート室の結合部の周りが
うっすら濡れていた（ネジがちゃんと締まってない？）ので
そこから二次エアを吸っているのではないかと思ってます。
今のところ、インマニ（ゴムで出来ている）を新品に交換して
液体ガスケット（ガスケット併用可と書いてありました）で
ガスケットの周りを補修してみようと思っています。
私はこのように判断してみましたが、
皆さんからアドバイス、診断を聞いてみたくて書き込んでみました。
点検した方がよい箇所や故障の疑いがあるような場所はありますでしょうか？
エンジン焼きつきの話を調べるうちにたくさん見てしまい
自分の処置だけで乗れるようになるのか心配で仕方ありません＞＜
追記です。
キャブレターのフロート室の結合部の周りがうっすら濡れていたのは
試乗してしばらく走った後のことです。
ガソリンがちょこっと漏れるってことから
そこから二次エア吸いが発生してるのではないかと思ったのです。
愛車の状態を上手く伝えられなくて申し訳ないです。
皆さん、どうか宜しくお願いいたします。
キャブレターのフロート室の結合部の周りがうっすら濡れていたのは
試乗してしばらく走った後のことです。
ガソリンがちょこっと漏れるってことから
そこから二次エア吸いが発生してるのではないかと思ったのです。
愛車の状態を上手く伝えられなくて申し訳ないです。
皆さん、どうか宜しくお願いいたします。
スロットルの戻りが悪いだけのような。
ワイヤーかキャブ内の張り付きはないの？
二次エアは違うと思うけど、エンジン掛けて怪しい場所にパーツクリーナーかけてみ。
キャブのセッティングをやり直すだけで直る希ガス。
ワイヤーかキャブ内の張り付きはないの？
二次エアは違うと思うけど、エンジン掛けて怪しい場所にパーツクリーナーかけてみ。
キャブのセッティングをやり直すだけで直る希ガス。
アクセルスロットルは動かずに回転数が上がっていきます。
スロットルが固いとか戻らないとかはありません。
アクセルワイヤーに何か異常があれば
キャブ内の張り付きとはどう判断すればいいのでしょうか？
怪しい場所にパーツクリーナー、やってみます。
キャブのセッティングで直りそうなのであれば
それだけで一度やってみたいと思います。
液体ガスケットは早くても水曜には届くと思いますので
それまで出来る限りの箇所はやっておきたいと思います。
スロットルが固いとか戻らないとかはありません。
アクセルワイヤーに何か異常があれば
キャブ内の張り付きとはどう判断すればいいのでしょうか？
怪しい場所にパーツクリーナー、やってみます。
キャブのセッティングで直りそうなのであれば
それだけで一度やってみたいと思います。
液体ガスケットは早くても水曜には届くと思いますので
それまで出来る限りの箇所はやっておきたいと思います。
>>476を修正です。書きかけで投稿してしまいました。
アクセルスロットルは動かずに回転数が上がっていきます。
スロットルが固いとか戻らないとかはありません。
キャブ内の張り付きとはどう判断すればいいのでしょうか？
怪しい場所にパーツクリーナー、やってみます。
キャブのセッティングで直りそうなのであれば
それだけで一度やってみたいと思います。
液体ガスケットは早くても水曜には届くと思いますので
それまで出来る限りの箇所はやっておきたいと思います。
キャブ内の張り付きを今からぐぐってきます。
アクセルスロットルは動かずに回転数が上がっていきます。
スロットルが固いとか戻らないとかはありません。
キャブ内の張り付きとはどう判断すればいいのでしょうか？
怪しい場所にパーツクリーナー、やってみます。
キャブのセッティングで直りそうなのであれば
それだけで一度やってみたいと思います。
液体ガスケットは早くても水曜には届くと思いますので
それまで出来る限りの箇所はやっておきたいと思います。
キャブ内の張り付きを今からぐぐってきます。
ムラシマがいつの間にかフレーム№．必須になってる・・・
他車種（同メーカー）のパーツ頼んでも問題ないの？
他車種（同メーカー）のパーツ頼んでも問題ないの？
>>472
そうそう、確か何とか大王という名前だったと思います。ありがとうございます。
パーツリストは手元にあるので、閲覧出来なくても何とかなります。これでパーツ注文出来ます。
>>477
キャブの張り付きは経験した事無いけど、アイドリング調整ネジを間違って回した・・・でもなさそうだね。
全開からいきなりエンジン停止だから、オートチョークの線も違うだろうし。ごめん、俺も分からない。
自分だったらもう一度キャブを開けて組みなおします。
ちなみに、インマニのバンドを締めすぎてゴムに穴を開けた際に発生する２次エアは、全開になるほどアイドリングは
あがりませんよ。俺もアプリオ（４JP）乗ってるからキャブ周辺は触った事あるけど。
これからJADEのフロントフォークの分解します。
そうそう、確か何とか大王という名前だったと思います。ありがとうございます。
パーツリストは手元にあるので、閲覧出来なくても何とかなります。これでパーツ注文出来ます。
>>477
キャブの張り付きは経験した事無いけど、アイドリング調整ネジを間違って回した・・・でもなさそうだね。
全開からいきなりエンジン停止だから、オートチョークの線も違うだろうし。ごめん、俺も分からない。
自分だったらもう一度キャブを開けて組みなおします。
ちなみに、インマニのバンドを締めすぎてゴムに穴を開けた際に発生する２次エアは、全開になるほどアイドリングは
あがりませんよ。俺もアプリオ（４JP）乗ってるからキャブ周辺は触った事あるけど。
これからJADEのフロントフォークの分解します。
はじめまして
整備童貞ですが、自分でﾁｪｰﾝとｽﾌﾟﾛｹ交換をしています。
車種はXRですが、
現在、ﾌﾛﾝﾄのｽﾌﾟﾛｹが外れずに困っています。
10mmのボルト２本で止まっていますが、潤滑剤も効き目がありません。
工具や簡単な交換方法など教えて頂けませんか？
よろしくおねがいします
整備童貞ですが、自分でﾁｪｰﾝとｽﾌﾟﾛｹ交換をしています。
車種はXRですが、
現在、ﾌﾛﾝﾄのｽﾌﾟﾛｹが外れずに困っています。
10mmのボルト２本で止まっていますが、潤滑剤も効き目がありません。
工具や簡単な交換方法など教えて頂けませんか？
よろしくおねがいします
490 ：７７４ＲＲ：2006/10/15(日) 15:39:38 ID:9LywBITK
>>484
バイク屋に持っていけ
バイク屋に持っていけ
491 ：７７４ＲＲ：2006/10/15(日) 15:54:56 ID:a0SRVGEd
チェーンの調整をする時は、ジャッキーで上げた方がいいんでしょうか？
>>491
ふつーは、タイヤタイヤサイドスタンドの三点接地でok
ふつーは、タイヤタイヤサイドスタンドの三点接地でok
>>491
浮かせてリアショックを取り
スイングアームを最上～最下まで動かし
チェーンが最も張る位置でほぼピンピンに調整する。
つか、車種によって調整方法も遊びも違う。
今更車種を書かなくていいからお前は上記を実践してろ。
浮かせてリアショックを取り
スイングアームを最上～最下まで動かし
チェーンが最も張る位置でほぼピンピンに調整する。
つか、車種によって調整方法も遊びも違う。
今更車種を書かなくていいからお前は上記を実践してろ。
494 ：７７４ＲＲ：2006/10/15(日) 16:32:39 ID:a0SRVGEd
495 ：７７４RR：2006/10/15(日) 16:38:57 ID:gFW+KQb/
これ以上申告されると取り消しされちゃうよっ(||||▽￣)
http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/genki_0206?
http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/genki_0206?
496 ：７７４RR：2006/10/15(日) 17:04:26 ID:gFW+KQb/
これ以上申告されると取り消しされちゃうよっ(||||▽￣)
http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/genki_0206?
詐欺など、トラブルの可能性が疑われるもの
熱き一票をどうぞよろしくお願いします。
http://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/genki_0206?
詐欺など、トラブルの可能性が疑われるもの
熱き一票をどうぞよろしくお願いします。
497 ：７７４ＲＲ：2006/10/15(日) 17:14:21 ID:YB8I7P70
↑なにこれ
よくワカランがとりあえずNGにぶち込んどいた
皆さんﾘｱｼｮｯｸのｻﾋﾞ取りや掃除てどうやってますか？
CRC吹きまくりでイイのでしょうか？アドバイスお願いします
CRC吹きまくりでイイのでしょうか？アドバイスお願いします
500 ：７７４ＲＲ：2006/10/15(日) 19:30:56 ID:YB8I7P70
サビサビで茶色くなっちゃった部品があるんだけど、もう死亡フラグたってますか？
つけ置きとかできれいにできないのかなぁ
つけ置きとかできれいにできないのかなぁ
材質は？
何に使う部品？
何に使う部品？
502 ：７７４ＲＲ：2006/10/15(日) 19:39:10 ID:YB8I7P70
材質は鉄です。あとアルミもあったかな？
ドライブスプロケが茶色になってましたorz
ドライブスプロケが茶色になってましたorz
503 ：７７４ＲＲ：2006/10/15(日) 20:51:13 ID:qljOJ56x
>>499
錆びたリアショックなぞ，新品（ｒｙ
まぁ，556はシールいためるから，シリコンスプレーか，
ピカールで丁寧に磨くか．
>>502
錆が，薄く表面に付着している程度なら，556とかで磨いてOK
錆が，表面にコッテリ付着は，まずい．
錆びたリアショックなぞ，新品（ｒｙ
まぁ，556はシールいためるから，シリコンスプレーか，
ピカールで丁寧に磨くか．
>>502
錆が，薄く表面に付着している程度なら，556とかで磨いてOK
錆が，表面にコッテリ付着は，まずい．
504 ：７７４ＲＲ：2006/10/15(日) 20:54:41 ID:YB8I7P70
整備童貞ぎみなオッサンがタイヤを自分で交換しようとして疑問に思った点を書き込んでみます。
ややチラ裏っぽい文面になるかもしれませんがお許しください＞スレ在住の皆様
先日、愛車のJOG（97' 3KJ)のタイヤがずいぶん古くなってて、ゴムも硬化しているだろうと思い
タイヤ交換を行おうとしたのですね。いつも世話になってるバイク店（自転車屋メイン）ではタイヤ交換
5000円／本で良心的なお値段＆作業も迅速なのですが、JOG純正で付いているIRCのMB38しか用意
してないよー。とのことでした。少し色気だして他メーカーのタイヤをワンサイズUPして付けたいんスけど
と相談したら他のタイヤメーカーとかは取り寄せに時間かかるねー。なんて事だったので、それならば
一度自分でタイヤを変えてみるかと一念発起しました。
通販でD306(90-90/10)二本買って、必要最低限の工具(ムシ回しにタイヤレバー等)買ってきて、さぁやるべ！
と、悪戦苦闘しながらフロントから交換作業を開始。紆余曲折の中、なんとか古いタイヤを取り外し、新しい
タイヤをホイールにハメて、ここでコンプレッサーをつかってビート上げって奴をやるんだなと、手元にあった
自動車のバッテリーから電源取るエアーコンプレッサーで空気を入れて
…5分経っても10分経ってもビート上がりません(´；ω；｀)ｳｯ
ショボイエアーコンプレッサーで作業してる人とか、インターネットのサイトでやってる人、居たのになあと
タイヤ交換前に事前知識として、webで調べた内容を反芻していたのですが、それでもビート上がりません。
あきらめてホイルとタイヤを持ち込んで、バイク屋のオッチャンに空気入れてもらったら、一瞬で「パンパン」
とビートが上がりましたとさ。めでたしめでたし。
てなわけで、エアーコンプレッサーの準備が、今回の素人整備最大の失敗だったと思うのですが
自前でタイヤ交換されてる皆さんは、空気入れとかどんなの使ってますか？
ちなみに、今回準備したエアーコンプレッサーは下の子なんですが。
ttp://www.bal-ohashi.com/compressor_series/0491.html
やっぱりぜんぜん力不足だったのかのぅ…
ややチラ裏っぽい文面になるかもしれませんがお許しください＞スレ在住の皆様
先日、愛車のJOG（97' 3KJ)のタイヤがずいぶん古くなってて、ゴムも硬化しているだろうと思い
タイヤ交換を行おうとしたのですね。いつも世話になってるバイク店（自転車屋メイン）ではタイヤ交換
5000円／本で良心的なお値段＆作業も迅速なのですが、JOG純正で付いているIRCのMB38しか用意
してないよー。とのことでした。少し色気だして他メーカーのタイヤをワンサイズUPして付けたいんスけど
と相談したら他のタイヤメーカーとかは取り寄せに時間かかるねー。なんて事だったので、それならば
一度自分でタイヤを変えてみるかと一念発起しました。
通販でD306(90-90/10)二本買って、必要最低限の工具(ムシ回しにタイヤレバー等)買ってきて、さぁやるべ！
と、悪戦苦闘しながらフロントから交換作業を開始。紆余曲折の中、なんとか古いタイヤを取り外し、新しい
タイヤをホイールにハメて、ここでコンプレッサーをつかってビート上げって奴をやるんだなと、手元にあった
自動車のバッテリーから電源取るエアーコンプレッサーで空気を入れて
…5分経っても10分経ってもビート上がりません(´；ω；｀)ｳｯ
ショボイエアーコンプレッサーで作業してる人とか、インターネットのサイトでやってる人、居たのになあと
タイヤ交換前に事前知識として、webで調べた内容を反芻していたのですが、それでもビート上がりません。
あきらめてホイルとタイヤを持ち込んで、バイク屋のオッチャンに空気入れてもらったら、一瞬で「パンパン」
とビートが上がりましたとさ。めでたしめでたし。
てなわけで、エアーコンプレッサーの準備が、今回の素人整備最大の失敗だったと思うのですが
自前でタイヤ交換されてる皆さんは、空気入れとかどんなの使ってますか？
ちなみに、今回準備したエアーコンプレッサーは下の子なんですが。
ttp://www.bal-ohashi.com/compressor_series/0491.html
やっぱりぜんぜん力不足だったのかのぅ…
ビートワックス塗りました？
>>505
俺は20m先のGSでビート上げしてます。
で、要はビートとリムの間に隙間があるからなのと
コンプレッサの力量不足ですね。
そもそもがこのコンプレッサはビート上げには向かないです。
ビートとリムの間隙間を埋める方法は、タイヤの進行方向ってか地面と接触する方向ってか
タイヤの外周に沿ってロープやタイダウンで縛り付ける事でビートを膨らまし隙間を埋めます。
そー言えば、整備スレの一番最初に、この話題で大いに盛り上がったなー。
俺は20m先のGSでビート上げしてます。
で、要はビートとリムの間に隙間があるからなのと
コンプレッサの力量不足ですね。
そもそもがこのコンプレッサはビート上げには向かないです。
ビートとリムの間隙間を埋める方法は、タイヤの進行方向ってか地面と接触する方向ってか
タイヤの外周に沿ってロープやタイダウンで縛り付ける事でビートを膨らまし隙間を埋めます。
そー言えば、整備スレの一番最初に、この話題で大いに盛り上がったなー。
509 ：７７４ＲＲ：2006/10/15(日) 22:13:23 ID:qljOJ56x
>>508
ジョイとか，ママレモンの原液がイイヨ！
ジョイとか，ママレモンの原液がイイヨ！
オレは精子使ってる
>>507
どもどもです。
ガススタの中の人と仲良くならねば…
>そー言えば、整備スレの一番最初に、この話題で大いに盛り上がったなー。
wikiみてきたら似たような話題を見つけました。読ませてもらいます。
どもどもです。
ガススタの中の人と仲良くならねば…
>そー言えば、整備スレの一番最初に、この話題で大いに盛り上がったなー。
wikiみてきたら似たような話題を見つけました。読ませてもらいます。
自動車用になるんだけど、リムとビートの間に入れて空気漏れを防ぐ工具があったと思う
それだと非力なコンプレッサーでもビートが上がるらしいよ
前号ぐらいのモトメンテナンスに載ってたはず
それだと非力なコンプレッサーでもビートが上がるらしいよ
前号ぐらいのモトメンテナンスに載ってたはず
非力もなにもバイクのタイヤなんて
チャリ用の空気入れでも上がるじゃん
チャリ用の空気入れでも上がるじゃん
タイヤスレで見た動画でもチャリ用の
空気入れでビートあげてたな。
空気入れでビートあげてたな。
ブレーキパッドを交換しようとして、パッドピンを緩めようとしたらヘキサゴンの穴をなめてしまいました。
一回り大きいサイズを叩き込んでみたり、ラスペネを吹いて一晩放置したりしましたがどうにも緩みませんでした。
どうすれば外れますでしょうか？ 最悪、ヤフオクで中古キャリパーでもゲットしようかとも思っていますが・・
ちなみに車種はＲＶＦ４００、キャリパーはニッシンの対向４ポッド、パッドピンが１本のタイプです。
一回り大きいサイズを叩き込んでみたり、ラスペネを吹いて一晩放置したりしましたがどうにも緩みませんでした。
どうすれば外れますでしょうか？ 最悪、ヤフオクで中古キャリパーでもゲットしようかとも思っていますが・・
ちなみに車種はＲＶＦ４００、キャリパーはニッシンの対向４ポッド、パッドピンが１本のタイプです。
風呂入ったりwiki経由で過去ログ見たりしてました。
タイヤ縛り上げたりするのも有効なんですねー。
>>513
次回の機会には食器用洗剤の原液いってみます。
>>514
雑誌系押さえてないので、モトメンテナンスは読んだことありませんです。
バックナンバー、近所の図書館に置いてないかなぁ＜無いな（汗
>>515
>>516
チャリ用の空気入れでもOKですか…
今回使ったコンプレッサー＞チャリ用と思ってたので空気入れ用具を
変えて試したりしなかったのですよ。
とりあえず勢いよくエアーを送り込めば何とかなるとおもっていたのが敗因ですかのぅ。
タイヤ縛り上げたりするのも有効なんですねー。
>>513
次回の機会には食器用洗剤の原液いってみます。
>>514
雑誌系押さえてないので、モトメンテナンスは読んだことありませんです。
バックナンバー、近所の図書館に置いてないかなぁ＜無いな（汗
>>515
>>516
チャリ用の空気入れでもOKですか…
今回使ったコンプレッサー＞チャリ用と思ってたので空気入れ用具を
変えて試したりしなかったのですよ。
とりあえず勢いよくエアーを送り込めば何とかなるとおもっていたのが敗因ですかのぅ。
>>505のコンプレッサーじゃ全然勢いなんてないだろ。
むしろチャリ用の方がガシガシ人力で勢いをつけられる。
むしろチャリ用の方がガシガシ人力で勢いをつけられる。
煽りではないんだけでど
オレ、いつもセローのタイヤ交換をチャリの
空気入れでやってたから、このスレの流れにむしろ
びっくりした。
オレ、いつもセローのタイヤ交換をチャリの
空気入れでやってたから、このスレの流れにむしろ
びっくりした。
521 ：７７４ＲＲ：2006/10/15(日) 23:10:14 ID:GI6AGj7W
リムとタイヤの間が5センチぐらい空いてる組み合わせをタイヤ屋に頼んだときは、コンプレッサで空気入れながら
手持ちタンクに空気パンパンに詰めたやつから一気に隙間に向けて空気を発射してたよ
爆発音とともに空気ビッチリ入った
凄すぎてタイヤ屋と二人で笑っちまった
手持ちタンクに空気パンパンに詰めたやつから一気に隙間に向けて空気を発射してたよ
爆発音とともに空気ビッチリ入った
凄すぎてタイヤ屋と二人で笑っちまった
昔DLのKIRARAってスクーター用のタイヤ
普通に交換しようとするとどうしてもビードが出なかった
ビード出すためのOリングのぶっといのみたいなのでもダメだった
タイダウンでタイヤの外周をｷﾞﾁｷﾞﾁに締め上げてなんとかなった
その後交換する前にビードの間にコーヒーの空き缶挟んでクセをつけておいたら
あっさりビードが上がったよ
普通に交換しようとするとどうしてもビードが出なかった
ビード出すためのOリングのぶっといのみたいなのでもダメだった
タイダウンでタイヤの外周をｷﾞﾁｷﾞﾁに締め上げてなんとかなった
その後交換する前にビードの間にコーヒーの空き缶挟んでクセをつけておいたら
あっさりビードが上がったよ
>>519
次回はチャリ用とか足踏み空気入れも準備してみたいものです。
>>520
タイヤ交換についての情報収集が偏りすぎたのか、オレの頭の中では
ビート上げにはコンプレッサー必須というような図式しかありませんでした。
>>521
挟み撃ち攻撃でつね！
>>522
タイダウン使うのも幸せになれそうですね。
今回の件ですっかり懲りたつもりでしたが、実はもう一度DIYでタイヤ交換
したい気持ちが埋もれてるので、頑張ってバイク乗って、リアタイヤを坊主に
したら頑張ってみようと思いますですよ。
次回はチャリ用とか足踏み空気入れも準備してみたいものです。
>>520
タイヤ交換についての情報収集が偏りすぎたのか、オレの頭の中では
ビート上げにはコンプレッサー必須というような図式しかありませんでした。
>>521
挟み撃ち攻撃でつね！
>>522
タイダウン使うのも幸せになれそうですね。
今回の件ですっかり懲りたつもりでしたが、実はもう一度DIYでタイヤ交換
したい気持ちが埋もれてるので、頑張ってバイク乗って、リアタイヤを坊主に
したら頑張ってみようと思いますですよ。
上の方のブレーキホースの話題の続きなんですが・・・
普通、ブレーキホースを注文する時の注文サイズというのは純粋にホースのみの長さですか？
バンジョーアダプターの長さが一つ5cm程度あってそれが二つだと折角長さオーダーで注文しても
随分長さが変わるので意味が無いので・・・・
一般的に注文するときの長さはホース長なのかバンジョーアダプタ組み込みの
穴中心から穴中心まで、もしくは先端から先端までなんでしょうか？
綺麗な取り回しで組みたいので長さはキッチリしたいのでわかる方お願いします。
普通、ブレーキホースを注文する時の注文サイズというのは純粋にホースのみの長さですか？
バンジョーアダプターの長さが一つ5cm程度あってそれが二つだと折角長さオーダーで注文しても
随分長さが変わるので意味が無いので・・・・
一般的に注文するときの長さはホース長なのかバンジョーアダプタ組み込みの
穴中心から穴中心まで、もしくは先端から先端までなんでしょうか？
綺麗な取り回しで組みたいので長さはキッチリしたいのでわかる方お願いします。
フルオーダーでブレーキホースを注文する場合
オーダーシートにどこからどこまでの長さか
捩じれは何度か ネック角は何度か
細かく指定しないと受け付けて貰えません
どこをどう計れば良いのかちゃんと指定あります
まずはきちんとしたオーダーシートを入手して下さい
オーダーシートにどこからどこまでの長さか
捩じれは何度か ネック角は何度か
細かく指定しないと受け付けて貰えません
どこをどう計れば良いのかちゃんと指定あります
まずはきちんとしたオーダーシートを入手して下さい
パッドピンのキャップなら破壊して取り除く手もあるが
パッドピンの本体だと穴の奥なんで難しいかも
とりあえずキャリパーをフォークから外してしまえば
ピンを内側から掴める
バイスプライヤー等で力ワザ回しもできるが…
素直にバイク屋行った方がイイかな
パッドピンの本体だと穴の奥なんで難しいかも
とりあえずキャリパーをフォークから外してしまえば
ピンを内側から掴める
バイスプライヤー等で力ワザ回しもできるが…
素直にバイク屋行った方がイイかな
質問なのですが(すれ違いなら申し訳ない・・・）
2st等で、シリンダーの傷ってよくあるじゃないですか。焼き付いた時など。
ピストンや、ピストンリングを豆に交換して、トラブルなどなければ
基本的にシリンダーは傷いったりしないのでしょうか？
それとも、シリンダーに傷はつきものなのでしょうか？
2st等で、シリンダーの傷ってよくあるじゃないですか。焼き付いた時など。
ピストンや、ピストンリングを豆に交換して、トラブルなどなければ
基本的にシリンダーは傷いったりしないのでしょうか？
それとも、シリンダーに傷はつきものなのでしょうか？
トラブルがなきゃ傷はつかないけど
そもそも、トラブルってのがわかってないだろｗ
そもそも、トラブルってのがわかってないだろｗ
4stだと
余程悪条件でないとキズは入らない
磨耗はするけど
2stは
バンバン傷入ってるねぇ
原付きの中古車などは大抵傷入りだーね
中には距離走ってても傷無しシリンダー車輌もあるけど
違いはなんだろうね？
冷間時に全開とかカーボンテンコ盛りとか
直キャブサイコー！とかは最悪w
サーキットユースみたく最良の状態で
ピストンやリングを消耗品扱いするなら
意外と綺麗なまま使えるけど
余程悪条件でないとキズは入らない
磨耗はするけど
2stは
バンバン傷入ってるねぇ
原付きの中古車などは大抵傷入りだーね
中には距離走ってても傷無しシリンダー車輌もあるけど
違いはなんだろうね？
冷間時に全開とかカーボンテンコ盛りとか
直キャブサイコー！とかは最悪w
サーキットユースみたく最良の状態で
ピストンやリングを消耗品扱いするなら
意外と綺麗なまま使えるけど
>526
指定たってホース長さと金具角度指定だけだしウェビックとかの通販でもその程度で届くぞ。
金具も数種類しか無いからオーダーシートなんてのも無いんじゃないか？
指定長さはホース長のはず。あとは金具の差し込み深さで数センチアジャストできる。
俺が注文したグッドリッチはそんな感じだったな。
指定たってホース長さと金具角度指定だけだしウェビックとかの通販でもその程度で届くぞ。
金具も数種類しか無いからオーダーシートなんてのも無いんじゃないか？
指定長さはホース長のはず。あとは金具の差し込み深さで数センチアジャストできる。
俺が注文したグッドリッチはそんな感じだったな。
グッドリッジのオーダーシート例
ttp://motoclub.jp/shopping/brake/goodridge/easy-order2.htm
その他アダプタ選択
ttp://motoclub.jp/shopping/brake/goodridge/optio_gr_01.htm
ttp://motoclub.jp/shopping/brake/goodridge/optio_gr_02.htm
Wホース（2本使用）
ttp://motoclub.jp/shopping/brake/goodridge/easy-order2.htm
途中分岐タイプ
ttp://motoclub.jp/shopping/brake/goodridge/easy-order3.htm
ユニバーサル（汎用完成品）なら
長さと色を選ぶくらいでオーダーできる
ttp://motoclub.jp/shopping/brake/goodridge/hanyo.htm
>>ホース全長とアダプター組み込み長は違いますのでご注意お願いします。
どんなシステムでブレーキを組みたいかによるが
純正なら車種別の専用キットが一番
一部あるいは何ケ所もいじって純正ホースが使えないとなると
沢山の選択肢から選ぶ事になるよ
>数センチアジャストできる
これ知らんわ 詳しく頼む
ttp://motoclub.jp/shopping/brake/goodridge/easy-order2.htm
その他アダプタ選択
ttp://motoclub.jp/shopping/brake/goodridge/optio_gr_01.htm
ttp://motoclub.jp/shopping/brake/goodridge/optio_gr_02.htm
Wホース（2本使用）
ttp://motoclub.jp/shopping/brake/goodridge/easy-order2.htm
途中分岐タイプ
ttp://motoclub.jp/shopping/brake/goodridge/easy-order3.htm
ユニバーサル（汎用完成品）なら
長さと色を選ぶくらいでオーダーできる
ttp://motoclub.jp/shopping/brake/goodridge/hanyo.htm
>>ホース全長とアダプター組み込み長は違いますのでご注意お願いします。
どんなシステムでブレーキを組みたいかによるが
純正なら車種別の専用キットが一番
一部あるいは何ケ所もいじって純正ホースが使えないとなると
沢山の選択肢から選ぶ事になるよ
>数センチアジャストできる
これ知らんわ 詳しく頼む
>>527
六角なめるほど固着してしまったパッドピンをバイスプライヤーで挟んだ程度で回せるものなの？
パッドが外せないからピンの挟める範囲は狭いしそもそも円断面だから滑って仕方がないような。
反論ではなく純粋に疑問なんで、外せた経験があるなら教えて欲しい。
俺はキャップですら外せなくなって(あれってマイナスドライバーだからなめやすい)なめる前に
バイク屋にすがりついた。以後キャップは何の役に立つのかもよくわからないので付けてない。
六角なめるほど固着してしまったパッドピンをバイスプライヤーで挟んだ程度で回せるものなの？
パッドが外せないからピンの挟める範囲は狭いしそもそも円断面だから滑って仕方がないような。
反論ではなく純粋に疑問なんで、外せた経験があるなら教えて欲しい。
俺はキャップですら外せなくなって(あれってマイナスドライバーだからなめやすい)なめる前に
バイク屋にすがりついた。以後キャップは何の役に立つのかもよくわからないので付けてない。
パッドピンとかキャップとか、六角だのマイナスだのと
みんな自分のバイクのキャリパしか見ないでレスつけてるから
情報めちゃくちゃになってるなあ
面白いから、もっとヤレ
みんな自分のバイクのキャリパしか見ないでレスつけてるから
情報めちゃくちゃになってるなあ
面白いから、もっとヤレ
536 ：７７４ＲＲ：2006/10/16(月) 11:13:30 ID:HcvI7/1r
教えて下さい
HONDAリード１００
メインキーのキーシリンダーを交換したいのですが
バイク屋での工賃を聞いてあまりにも高いので
自分でやってみようと思うのですが
素人でもできますか？
HONDAリード１００
メインキーのキーシリンダーを交換したいのですが
バイク屋での工賃を聞いてあまりにも高いので
自分でやってみようと思うのですが
素人でもできますか？
泥棒でもできる
パッドピンやキャップにしてもそうだけど、
テルクレンチつかってる香具師は力一杯閉めすぎの傾向がある。
一回トルクレンチ使ってみればわかるけど、
指定トルクは実はかなり低いことに気がつくはず。
3kくらいの安いトルクレンチでいいから一本買うことをおすすめする。
テルクレンチつかってる香具師は力一杯閉めすぎの傾向がある。
一回トルクレンチ使ってみればわかるけど、
指定トルクは実はかなり低いことに気がつくはず。
3kくらいの安いトルクレンチでいいから一本買うことをおすすめする。
540 ：７７４ＲＲ：2006/10/16(月) 13:30:03 ID:HcvI7/1r
541 ：７７４ＲＲ：2006/10/16(月) 14:32:11 ID:JL0cafLT
キャップボルトのパットピン、
固着が酷く、オレもナメさせたことがあるがトルネードソケットで一発で外れた
固着が酷く、オレもナメさせたことがあるがトルネードソケットで一発で外れた
整備というか修理なのですが、このスレで合ってますでしょうか？
実は先日、立ちゴケをしてしまいましてクラッチレバーがポッキリ折れてしまいました。
本当は、新しい物と交換するのが良いのでしょうけど金欠でして…
そこで、接着剤か何かで くっ付けようかと考えているのですが、
お勧めの方法とかありますか？
実は先日、立ちゴケをしてしまいましてクラッチレバーがポッキリ折れてしまいました。
本当は、新しい物と交換するのが良いのでしょうけど金欠でして…
そこで、接着剤か何かで くっ付けようかと考えているのですが、
お勧めの方法とかありますか？
折れたところに長めの金属の棒を針金でぐるぐる巻きに縛りつける。
くっつけるなら両方の折れた部分にドリルで穴を開けてステン棒を骨にして
はめ込んで新しいレバーより高価なエポキシボンドで接着。
当然折れやすいけど使わなければ問題なし。
レバーより高価な接着剤で修理したという優越感に浸れる。
くっつけるなら両方の折れた部分にドリルで穴を開けてステン棒を骨にして
はめ込んで新しいレバーより高価なエポキシボンドで接着。
当然折れやすいけど使わなければ問題なし。
レバーより高価な接着剤で修理したという優越感に浸れる。
実は>>542はクラッチレバーが1000円程度のものだということを
知らないのではないだろうか…。
知らないのではないだろうか…。
ｱﾝﾄﾗｲｵﾝ製とか見て勘違いしている、、、
あるあ…ねーよwwwwwww
あるあ…ねーよwwwwwww
すみません
相談させてもらいたいのですが､チェーンの調整をやりたいのですが､
リアホイール19mm?のナットは 何の工具で緩めれるでしょうか？
クロスレンチとかで平気ですかね?
教えてですみません‥
相談させてもらいたいのですが､チェーンの調整をやりたいのですが､
リアホイール19mm?のナットは 何の工具で緩めれるでしょうか？
クロスレンチとかで平気ですかね?
教えてですみません‥
> 六角なめるほど固着してしまったパッドピンを
>バイスプライヤーで挟んだ程度で回せるものなの？
固着とはいうものの
舐める前にソケット式のヘキサゴン駒とTレンチで
打撃を加えて回せば大概回ります
じゃー何で舐めてしまうかと言うと
車載工具、またはそれと同等の安物L字レンチなんかで
いい加減に突っ込んでいい加減にホールドして
いい加減に回すから
一度舐めてしまうと もう良い工具でも難しくなる
バイスプライヤー（劣化コピー品や小型のではダメ）はかなり強力です
状況によってはL字レンチより遥かに高トルクが出せます
パッドピンを挟み潰すくらいのつもりで握力をかけて
ロックさせるのがコツ
それでも滑るというなら二面幅を少しフラットに削れば良い
何だったら切断してしまっても可 どうせ交換するんだし
ネジの圧縮が解放されてさらに回し易くなりますよん
>バイスプライヤーで挟んだ程度で回せるものなの？
固着とはいうものの
舐める前にソケット式のヘキサゴン駒とTレンチで
打撃を加えて回せば大概回ります
じゃー何で舐めてしまうかと言うと
車載工具、またはそれと同等の安物L字レンチなんかで
いい加減に突っ込んでいい加減にホールドして
いい加減に回すから
一度舐めてしまうと もう良い工具でも難しくなる
バイスプライヤー（劣化コピー品や小型のではダメ）はかなり強力です
状況によってはL字レンチより遥かに高トルクが出せます
パッドピンを挟み潰すくらいのつもりで握力をかけて
ロックさせるのがコツ
それでも滑るというなら二面幅を少しフラットに削れば良い
何だったら切断してしまっても可 どうせ交換するんだし
ネジの圧縮が解放されてさらに回し易くなりますよん
締める時の使い勝手から19のメガネレンチ推奨だが
サイズが合ってればクロスレンチでも可
締める時にせっかく調整したのが狂わないように注意
サイズが合ってればクロスレンチでも可
締める時にせっかく調整したのが狂わないように注意
クラッチレバーは純正新品が最強
おとなしく買え
キーシリンダー交換は
窃盗技術に繋がるので詳しく解説しません
外装を自分で外して
キーシリンダーを取り付けてるネジの頭を確認してみれ
手持ち工具で回せるタイプなら可
そこまでするのが面倒というならハナから無理
このネジはどうやって回すんだ？というのが付いてたら
やっぱりバイク屋行き
おとなしく買え
キーシリンダー交換は
窃盗技術に繋がるので詳しく解説しません
外装を自分で外して
キーシリンダーを取り付けてるネジの頭を確認してみれ
手持ち工具で回せるタイプなら可
そこまでするのが面倒というならハナから無理
このネジはどうやって回すんだ？というのが付いてたら
やっぱりバイク屋行き
554 ：７７４ＲＲ：2006/10/16(月) 17:56:23 ID:OE/s3XZh
トルクレンチ持ってないんだけど、どう大変な事になるのか教えて欲しい。
556 ：７７４ＲＲ：2006/10/16(月) 18:05:08 ID:OE/s3XZh
そろそろトルクレンチネタが来ると思ってた。
次の人どうぞ。
次の人どうぞ。
>>551
>>554さんレスありがとうございます。
トルクにあったレンチはもってないと思います。
SMでは9.0・90が推奨と書いてあったのですが‥ よくわかりません(ノ_・。) メンテナンス､自分でできるだけやりたいですが､ やはり命に関わる場所は素人は手を出さない方がいいんですかね‥。
>>554さんレスありがとうございます。
トルクにあったレンチはもってないと思います。
SMでは9.0・90が推奨と書いてあったのですが‥ よくわかりません(ノ_・。) メンテナンス､自分でできるだけやりたいですが､ やはり命に関わる場所は素人は手を出さない方がいいんですかね‥。
緩めた時と同じくらいの力で締めとけば良いよ
少しオーバートルクになるが誤差の範囲だ
たいした事ァない
それよりも
自分で調べて自分で考えて自分で判断しろ
本を読め 検索しろ 手を汚せ
それが整備だ
少しオーバートルクになるが誤差の範囲だ
たいした事ァない
それよりも
自分で調べて自分で考えて自分で判断しろ
本を読め 検索しろ 手を汚せ
それが整備だ
560 ：７７４ＲＲ：2006/10/16(月) 18:23:43 ID:sfzzBk9j
>>558
まぁ、今は安いのは、２，３千円からあるし。
まぁ、今は安いのは、２，３千円からあるし。
>>559
適当なこと言うな。
馬鹿トルクで締めて、ねじ切っていて、
脱輪等、しゃれにならんよ。
初心者こそ、サービスマニュアルとトルクレンチを。
やっているうちに、トルク管理の必要なところ、そうでないところ、
大体の手トルク、整備箇所のトルクの暗記などができるようになってきて、
そうなると必要無くなることもあるが。
適当なこと言うな。
馬鹿トルクで締めて、ねじ切っていて、
脱輪等、しゃれにならんよ。
初心者こそ、サービスマニュアルとトルクレンチを。
やっているうちに、トルク管理の必要なところ、そうでないところ、
大体の手トルク、整備箇所のトルクの暗記などができるようになってきて、
そうなると必要無くなることもあるが。
ネタだよネタ。
メガネは大まかにトルクにあった長さになってるから、無茶に締めたりユルユルでなければ、
普通にメガネで大丈夫。
緩めるのは良くても、クロスレンチは締める時に加減が難しいかも知れない。
オレは1/2ラチェットが使いやすいな。
メガネは大まかにトルクにあった長さになってるから、無茶に締めたりユルユルでなければ、
普通にメガネで大丈夫。
緩めるのは良くても、クロスレンチは締める時に加減が難しいかも知れない。
オレは1/2ラチェットが使いやすいな。
>>561
人に勧めるつもりはないが、そこまで準備万端揃えて整備始める奴は見たことがないな。
大抵家にあった親父のホムセン工具で自転車バラしてみたり、パンク修理してみたり、
舐めたりねじ切ったりしながら覚えていった奴がほとんどだろう。
もちろん安全に関わる場所だから安易に初心者にやれやれ言うのはイカンと思うけど。
人に勧めるつもりはないが、そこまで準備万端揃えて整備始める奴は見たことがないな。
大抵家にあった親父のホムセン工具で自転車バラしてみたり、パンク修理してみたり、
舐めたりねじ切ったりしながら覚えていった奴がほとんどだろう。
もちろん安全に関わる場所だから安易に初心者にやれやれ言うのはイカンと思うけど。
19ﾐﾘのｱｸｽﾙナットを
ねじ切って気付かないヤシなんて居ないよ
トルクレンチが使える方が良い、には同意
で、お願いがあるんだが
せっかくトルクレンチの重要性を力説するなら
使い方教えてくれ
使い方がワカランと宝の持ち腐れだからなぁ（･∀･）ﾆﾔﾆﾔ
ねじ切って気付かないヤシなんて居ないよ
トルクレンチが使える方が良い、には同意
で、お願いがあるんだが
せっかくトルクレンチの重要性を力説するなら
使い方教えてくれ
使い方がワカランと宝の持ち腐れだからなぁ（･∀･）ﾆﾔﾆﾔ
自転車の修理なんてパンク修理ぐらいしかやってこなかったけど、バイクは自分でやりたいと思ってる
で、トルクレンチは絶対あったほうがいいと思いつつも使い方がわからないからまだ買ってないんだ
で、トルクレンチは絶対あったほうがいいと思いつつも使い方がわからないからまだ買ってないんだ
そもそも指定トルクがかなり大きいとことか
舐めまくるやつでも舐めないぞ
それだけ舐め難い
舐めまくるやつでも舐めないぞ
それだけ舐め難い
トルクレンチ使って締めたボルトのネジ切った人
一人目（･∀･）
カチッという筈と思ってるうちにグニャッと・・・
一人目（･∀･）
カチッという筈と思ってるうちにグニャッと・・・
今、ジェームスのCMやってたけど、クルマのホイルナット締めるのに
ダブルチェックだっていってトルクレンチで２回トルクかけてんのなｗ
２回目は軽く、とかのＭＣ付だけど、ナメてんのか
ダブルチェックだっていってトルクレンチで２回トルクかけてんのなｗ
２回目は軽く、とかのＭＣ付だけど、ナメてんのか
トルクレンチの前に手加減を知っておくことも大事だぞ、
プリセットをヒトケタまちがえたのに気がつかないで
ボルトをねじ切ったり、ネジ穴をなめる奴がいるんだから(´･ω･`) ﾄﾞｳｼﾀﾓﾉｶ
プリセットをヒトケタまちがえたのに気がつかないで
ボルトをねじ切ったり、ネジ穴をなめる奴がいるんだから(´･ω･`) ﾄﾞｳｼﾀﾓﾉｶ
よくあるプリセット型のトルクレンチだと、
グリップ側のダイヤルをクルクル回して、設定したいトルクのメモリにあわせる。
あとはラチェットと同じで、ネジに合ったソケットをセットしてネジを締める。
設定したトルクに達したら、グリップに「コツン」と軽い衝撃が来るのでそこでやめる。
グリップ側のダイヤルをクルクル回して、設定したいトルクのメモリにあわせる。
あとはラチェットと同じで、ネジに合ったソケットをセットしてネジを締める。
設定したトルクに達したら、グリップに「コツン」と軽い衝撃が来るのでそこでやめる。
ホムセンのやつとかはカチリとも言わないので舐めやすいかもね
ホント軽い衝撃だし。
NANKAI製とかは解りやすい音がして便利だった。
目盛りもあわせやすいし
ただ性能としてはバイク屋と違って一ヶ月に一回使う程度なら
どちらも大差は無さそう。
ホント軽い衝撃だし。
NANKAI製とかは解りやすい音がして便利だった。
目盛りもあわせやすいし
ただ性能としてはバイク屋と違って一ヶ月に一回使う程度なら
どちらも大差は無さそう。
アスクルナットをねじ切るトルクってどんだけ高いんだよ
文房具なら簡単にねじ切れるだろｗ
あ、ナットか、そら難しいかもな
ってのは置いといて、４輪のハブボルト、だいたい10-11kgfmのトルクなわけだけど、
砂粒のヒトツも噛んでれば、簡単に折れるな
あ、ナットか、そら難しいかもな
ってのは置いといて、４輪のハブボルト、だいたい10-11kgfmのトルクなわけだけど、
砂粒のヒトツも噛んでれば、簡単に折れるな
そういえば、某タイヤ屋で四輪のタイヤ交換に行ったときも2回カチカチやってたな。
オレは元々トルクレンチをあまり信用してない方だから、「ふーん、あんなもんか」って見てた。
ホイールナットなんて4個均等に締まってればOKって感覚だし。
オレは元々トルクレンチをあまり信用してない方だから、「ふーん、あんなもんか」って見てた。
ホイールナットなんて4個均等に締まってればOKって感覚だし。
575 ：７７４ＲＲ：2006/10/16(月) 22:04:22 ID:R7IhbJy8
ﾄﾙｸﾚﾝﾁを語るならきちんと校正の必要まで語って欲しい。
使ってることに過信して納得してる様はどうかと、、、
頻度にもよるが結構誤差がでるし使い終わった後緩めてしまってる？
使ってることに過信して納得してる様はどうかと、、、
頻度にもよるが結構誤差がでるし使い終わった後緩めてしまってる？
夜は冷えるようになってきたから
トルクレンチの話で暖まるか（^_^）
トルクレンチの話で暖まるか（^_^）
一瞬工具スレに来たかと思ったｗ
トルクレンチネタで荒れるのは工具スレの伝統かと
思ってたが、整備スレにも同じ風習があるのか？
トルクレンチネタで荒れるのは工具スレの伝統かと
思ってたが、整備スレにも同じ風習があるのか？
ｶｯｷﾝｶｯｷﾝ
580 ：７７４ＲＲ：2006/10/16(月) 22:23:21 ID:mOh4sfDP
えっ！春まで冬眠ですか？
バッテリー充電と称して鼻水たらして定期的に走ります～
あっ！北の方の人はそうか～・・・
バッテリー充電と称して鼻水たらして定期的に走ります～
あっ！北の方の人はそうか～・・・
581 ：銀のスカG ◆HAWK2rcsg2 ：2006/10/16(月) 22:24:33 ID:R1VI0Rod
>>578
使うに越した事はないんだけど、絶対必要か適当に利用するかで荒れるｗ
内容で言ったら>>576が一番大事だと思う。
実際、なくてもバイクの殆どの部分は組み立てられるし
使用しなかったからといって特別な問題も出ないんだがな。
使うに越した事はないんだけど、絶対必要か適当に利用するかで荒れるｗ
内容で言ったら>>576が一番大事だと思う。
実際、なくてもバイクの殆どの部分は組み立てられるし
使用しなかったからといって特別な問題も出ないんだがな。
なんかレスが伸びてると思ったら、またトルクレンチかよ・・・
アルミのバンジョーボルトを
純正の鉄バンジョーの指定トルクでネジ切った俺が来ましたよ
純正の鉄バンジョーの指定トルクでネジ切った俺が来ましたよ
>>581
なるほどね
実際に使い込んでいけば、トルクレンチの便利さや限界も分かってくるんだが
言葉だけで初心者に説明するのは難しいからなぁ
実際俺もトルクレンチ買った頃はネジの締め付けはこれで万全とか思ってたし
頻繁に脱着するボルトなんかは適正トルクで締め付けてても疲労が早いから
トルクレンチ任せで締め付けてて何度ねじ切ったことかｗ
なるほどね
実際に使い込んでいけば、トルクレンチの便利さや限界も分かってくるんだが
言葉だけで初心者に説明するのは難しいからなぁ
実際俺もトルクレンチ買った頃はネジの締め付けはこれで万全とか思ってたし
頻繁に脱着するボルトなんかは適正トルクで締め付けてても疲労が早いから
トルクレンチ任せで締め付けてて何度ねじ切ったことかｗ
プリセット型のトルクレンチって余裕を持って締め付けられるように、
大抵普通のラチェットより柄が長めになってるから、トルク設定忘れるとオーバートルクになりやすい･･･
大抵普通のラチェットより柄が長めになってるから、トルク設定忘れるとオーバートルクになりやすい･･･
558です。
みなさんアドバイスありがとうございます(｀・ω・´) アドバイスを参考にしてトルクレンチをとりあえず物色してみることにします!!
ありがとうございましたm(_ _)m
みなさんアドバイスありがとうございます(｀・ω・´) アドバイスを参考にしてトルクレンチをとりあえず物色してみることにします!!
ありがとうございましたm(_ _)m
587 ：７７４ＲＲ：2006/10/16(月) 22:51:45 ID:n4r6nwch
590 ：７７４ＲＲ：2006/10/16(月) 23:22:25 ID:J6ygsFnR
ﾊﾞﾝｼﾞｮｰ付けずにﾌﾙｰﾄﾞﾌﾞﾁ込んだ漏れ様がｺｺで一番の猛者を探しに飛んで来ましたよ。
トルクレンチ使ってる程度で偉そうに語るほどのことでもない
>>581に禿堂だね
>>581に禿堂だね
593 ：７７４ＲＲ：2006/10/16(月) 23:53:54 ID:g8A3G4az
普段よく使うラチェットやらメガネとのトルクの掛かり具合を意識してれば
最初はトルクレンチを使ったほうがいいに決まってるわ。
上の方で、「緩める時の強さで閉めればいい」
って適当な事言ってる人がいるけど、
もし、その手本が中古車だったらどうするの？
新車でも完璧には信用できん。
タイヤ交換をショップなどにやってもらったかもしれない。
最初はトルクレンチを使ったほうがいいに決まってるわ。
上の方で、「緩める時の強さで閉めればいい」
って適当な事言ってる人がいるけど、
もし、その手本が中古車だったらどうするの？
新車でも完璧には信用できん。
タイヤ交換をショップなどにやってもらったかもしれない。
センスタない場合メンテナンススタンドでリア持ち上げるよね。
チェーン調整の時に困らない？
チェーン調整の時に困らない？
左出しマフラーとかだと掃除が鬱陶しいと思うことがある
>>594
センスタがあれば便利だけど、無ければ煉瓦とパンタグラフジャッキで十分。
センスタがあれば便利だけど、無ければ煉瓦とパンタグラフジャッキで十分。
ちなみにトルクレンチ買うとしたら
どの程度の値段から信頼できそうかな？
豊洲のビバホームに1980で売ってるが
さすがにそれは安すぎだろう！？
って突っ込んでみたもんで。
どの程度の値段から信頼できそうかな？
豊洲のビバホームに1980で売ってるが
さすがにそれは安すぎだろう！？
って突っ込んでみたもんで。
>>599
信頼性を耐久性に求めるか精度に求めるか。
物によっては安物でもキチンとした物と誤差が無いくらいのがあると言う。
ただ、数回で校正が必要になってくるようだ。
もちろん、精度なんか出て無いのも有るだろうけど、ズレが一定でなかなか狂わない物も。
測定可能トルクに余裕がある物か逆に余裕のある範囲内でしか使わないとか。
安物なら限界値の半分までしか使わないとか。
いずれにしてもキチンとしたトルクレンチで誤差を調べながらやる方がいいね。
そうなると安物買う必要もなくなってくるがね。
信頼性を耐久性に求めるか精度に求めるか。
物によっては安物でもキチンとした物と誤差が無いくらいのがあると言う。
ただ、数回で校正が必要になってくるようだ。
もちろん、精度なんか出て無いのも有るだろうけど、ズレが一定でなかなか狂わない物も。
測定可能トルクに余裕がある物か逆に余裕のある範囲内でしか使わないとか。
安物なら限界値の半分までしか使わないとか。
いずれにしてもキチンとしたトルクレンチで誤差を調べながらやる方がいいね。
そうなると安物買う必要もなくなってくるがね。
信頼性は精度を求めるかな。
月に一回使うか使わないかだし、
今でも不慣れなところ以外は手締めでやってるので。
キチンとした物はKTC等の信頼性がありそうなブランド。
と考えればいいかな？
月に一回使うか使わないかだし、
今でも不慣れなところ以外は手締めでやってるので。
キチンとした物はKTC等の信頼性がありそうなブランド。
と考えればいいかな？
安物トルクレンチと校正については過去ログに出てる。
“以外と悪くない”が正解だ。
ただし低トルクが計れないという弱点がある。
“以外と悪くない”が正解だ。
ただし低トルクが計れないという弱点がある。
このスレから覗き始めたのと●は使ってないから過去は見れないんだ。
なもんで、検索してみた。
ttp://www.asahi-net.or.jp/~VS6N-MRYM/tool/torque.html
悪くは無いみたいだな、、
色々ｻﾝｸｽｺﾝ。もうしばし検討してみるよ。
なもんで、検索してみた。
ttp://www.asahi-net.or.jp/~VS6N-MRYM/tool/torque.html
悪くは無いみたいだな、、
色々ｻﾝｸｽｺﾝ。もうしばし検討してみるよ。
なんだかんだで工具はJIS規格を通ってたらまず問題なし。
安物に限らず、ほとんどのプリセットトルクレンチが
最大測定値の約２０％以下の低トルク域での精度を保証されていない。
最大測定値の約２０％以下の低トルク域での精度を保証されていない。
それはちょっと違うと思う
同じサイズの安物とまともなトルクレンチを比べれば、
対応してるトルクの範囲が安物の方が圧倒的に下に広い
思わず優秀なのかと思ってしまうほどに
まともなとこは下切ってんだよね
同じサイズの安物とまともなトルクレンチを比べれば、
対応してるトルクの範囲が安物の方が圧倒的に下に広い
思わず優秀なのかと思ってしまうほどに
まともなとこは下切ってんだよね
トルクレンチネタはもう飽きた
安物トルクレンチの精度とか校正とか言うけど、ネジの締め付けトルク自体がそんなに
高い精度で決まるものじゃないんで、あんまり神経質になっても仕方ないような。
潤滑させて一度締めてから緩めて再び締めるぐらいのことを要求するような場所だと
話は違うだろうけど。
高い精度で決まるものじゃないんで、あんまり神経質になっても仕方ないような。
潤滑させて一度締めてから緩めて再び締めるぐらいのことを要求するような場所だと
話は違うだろうけど。
ＫＴＣのデジラチェが一番だよ。信頼性とか範囲とか関係なく、あれが工具箱に入ってるだけでいい。
路上整備でもあれが入ってなかった当時は見向きもされなかったが
入ってると「出来る人」に見えるようで、近所の大型乗りのオッサンやら原付ママが見てくれって来る。
幸運を呼ぶデジラチェ。
路上整備でもあれが入ってなかった当時は見向きもされなかったが
入ってると「出来る人」に見えるようで、近所の大型乗りのオッサンやら原付ママが見てくれって来る。
幸運を呼ぶデジラチェ。
(´^c_,^` )
ちょっとまて
デジラチェ工具箱に入れてんのかよ・・・
もったいない
デジラチェ工具箱に入れてんのかよ・・・
もったいない
フォークシールのオイル漏れ
例のサンドペーパーでシールのリップ部削る方法で直って以来一万キロくらいになるんだが、
どのくらい、この先持つんでしょうか？
例のサンドペーパーでシールのリップ部削る方法で直って以来一万キロくらいになるんだが、
どのくらい、この先持つんでしょうか？
1万km保てば御の字でしょ
フォークオイルも交換した方がイイし
シール、ダストシール、スライドメタル、ガスケット類等
一式揃えて全バラ整備してやれ
フォークオイルも交換した方がイイし
シール、ダストシール、スライドメタル、ガスケット類等
一式揃えて全バラ整備してやれ
ビーム式が一番安心できる。正確ではないけれど。
>>614
もうそろそろですか
オイルは漏れ直って以後5000ｋｍくらいで交換しました
全バラはバイク購入当初やってシール交換のみでしたが
スライドメタルも、もう交換しないとダメですか？
全走行45000ｋｍで交換したことないですが、このままオイル交換だけだと
どうなってしまいますか？
もうそろそろですか
オイルは漏れ直って以後5000ｋｍくらいで交換しました
全バラはバイク購入当初やってシール交換のみでしたが
スライドメタルも、もう交換しないとダメですか？
全走行45000ｋｍで交換したことないですが、このままオイル交換だけだと
どうなってしまいますか？
617 ：７７４ＲＲ：2006/10/17(火) 20:30:13 ID:zoa6uyOu
>>616
どうにもならない。心配しすぎておまえが禿げる。
どうにもならない。心配しすぎておまえが禿げる。
618 ：７７４ＲＲ：2006/10/17(火) 20:49:04 ID:jhCcfkBi
ボルトの頭がとれてしまい、ボルトを外すことができなくなりました。なんかいい方法ありませんか？
622 ：７７４ＲＲ：2006/10/17(火) 21:12:14 ID:jhCcfkBi
ｽｰﾊﾟｰﾄﾗｯﾌﾟのｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟを止める6本のボルトのうちの1本です
624 ：７７４ＲＲ：2006/10/17(火) 21:25:02 ID:jhCcfkBi
出てないんですorz
625 ：７７４ＲＲ：2006/10/17(火) 21:30:22 ID:gzh5ODiM
家が近ければ逆タップあるからやってあげれるが……こちらは都内です！
626 ：７７４ＲＲ：2006/10/17(火) 21:32:58 ID:ljiWP2CE
逆タップ使いにくい・・・
上手く使うコツとかってあります？
上手く使うコツとかってあります？
627 ：７７４ＲＲ：2006/10/17(火) 21:41:36 ID:gzh5ODiM
>626
やっぱり下穴のたてかたかなぁ……
やっぱり下穴のたてかたかなぁ……
スーパートラップのエンドキャップネジなら結構細そうだから大変かも･･･
M10ぐらいのボルトなら楽勝なんだが。
指突っ込んだらネジの尻に触れないか？
556ぶっかけてマイナスドライバー押し付けて締める方向に回せば中へ抜けてしまわないか？
M10ぐらいのボルトなら楽勝なんだが。
指突っ込んだらネジの尻に触れないか？
556ぶっかけてマイナスドライバー押し付けて締める方向に回せば中へ抜けてしまわないか？
>>626
>>627氏の回答に同意。
ってかね、下穴がキチンと開いていれば正逆タップは簡単。
タップ掛けの内訳は下穴開けが八割、タップ掛けが二割でしょ。
ハンドドリルだけより台付きにするとかボール盤で開けるとかが上手くいくコツだね。
>>627氏の回答に同意。
ってかね、下穴がキチンと開いていれば正逆タップは簡単。
タップ掛けの内訳は下穴開けが八割、タップ掛けが二割でしょ。
ハンドドリルだけより台付きにするとかボール盤で開けるとかが上手くいくコツだね。
手にもペンチにも触れない程奥って…
まともに下穴開けるの無理ぽくね？
ボルト端面折れたままだし
タップ回しも首長タイプか延長しないとー
まともに下穴開けるの無理ぽくね？
ボルト端面折れたままだし
タップ回しも首長タイプか延長しないとー
スパトラってステンレスのボルトだよな。
どうすりゃそうなるんだ。
どうすりゃそうなるんだ。
取り合えずうPだな
皿を増やすつもりなら止めておけ
そんな気はさらさらないな
ソーサーな
637 ：７７４ＲＲ：2006/10/18(水) 03:21:39 ID:CzOltVcQ
ｶｲｷﾞｮｳｳｻﾞｽ
どうでも良いが無駄な改行するヤツは何なんだろうね
それやるヤツに限って大した事書かないし
それやるヤツに限って大した事書かないし
(´･ω･｀)＞すまんの～ 許してたもれ つ【カルシウム】飲んでｹﾛ
整備してくれっ(｀･ω･´)
>>641
よし、全部のボルトをエアインパクトで増し締めしてやるから持ってこい。
よし、全部のボルトをエアインパクトで増し締めしてやるから持ってこい。
643 ：７７４ＲＲ：2006/10/18(水) 09:37:52 ID:jrZHOGNX
>>639
珍走行為と一緒だよな。
"存在""存在"って、誰かに気づいて欲しがってるの。
周りの迷惑になるとか、彼らに考える余裕はない。
いや、なんで迷惑になるのかさえイメージできない子かもしれない。
珍走行為と一緒だよな。
"存在""存在"って、誰かに気づいて欲しがってるの。
周りの迷惑になるとか、彼らに考える余裕はない。
いや、なんで迷惑になるのかさえイメージできない子かもしれない。
>>642
行くぜっ(｀･ω･´)
行くぜっ(｀･ω･´)
>>642
ヲチるぜっ(｀･ω･´)
ヲチるぜっ(｀･ω･´)
２５０ｃｃクラスのＢキャリパー、フォーク、キャブのＯＨは何回もやってますが、
すずきのバーディのタイヤ交換は出来るか不安ですが、いけますか？
すずきのバーディのタイヤ交換は出来るか不安ですが、いけますか？
タイヤ交換できても、センター出しが難しい。
あとホイール傷つけないようにね。
バイク屋で一度勉強してからのほうがいいな。
あとホイール傷つけないようにね。
バイク屋で一度勉強してからのほうがいいな。
バイクはとりあえずクランクが回りゃ何とかなるもんよ。
センター出しってバランス取りのこと？
＞センター出し
漏れはDjebel200だが、アクスル仮締めして、リアブレーキのアジャスター思いっきり締めて効きっぱなしにして、アクスル緩めて締めて、アジャスター緩めて通常に戻してから、アクスル本締する。
合ってる？
漏れはDjebel200だが、アクスル仮締めして、リアブレーキのアジャスター思いっきり締めて効きっぱなしにして、アクスル緩めて締めて、アジャスター緩めて通常に戻してから、アクスル本締する。
合ってる？
つかバーディーでホイールの傷を気にしてどうすんのかという気がしないでもない
基本的なことの質問です。
①ボルトに印を付けて『緩める』→その位置まで締めつける
②ボルトに印を付けて『外す』→その位置まで締めつける
①の場合、ほぼ正確にトルクをかけられると思うんですが、②の場合にはどーなんでしょうか？
つまりネジ山が噛み合い始める場所は常に同じになるのか？ということなんですが・・・
日本語でおK？ｗ
①ボルトに印を付けて『緩める』→その位置まで締めつける
②ボルトに印を付けて『外す』→その位置まで締めつける
①の場合、ほぼ正確にトルクをかけられると思うんですが、②の場合にはどーなんでしょうか？
つまりネジ山が噛み合い始める場所は常に同じになるのか？ということなんですが・・・
日本語でおK？ｗ
パーツのはめあいが完全なら、同じ
そこに至るまでに余計なテンションがあれば、収まりが違うから
まるで違う
そこに至るまでに余計なテンションがあれば、収まりが違うから
まるで違う
あ、書いちゃった
締め付けトルクってのは要はボルトの伸びで、
回転や、角度もすなわち伸びの転化だから、
要件がそれだけなら同じってこと
締め付けトルクってのは要はボルトの伸びで、
回転や、角度もすなわち伸びの転化だから、
要件がそれだけなら同じってこと
昔、自転車用のトリアルタイヤって断面が三角形のタイヤがあった。
バイク用を作ると面白いかもな。
まあ、オートレースのタイヤもトリアルタイヤって言えなくはないが。
バイク用を作ると面白いかもな。
まあ、オートレースのタイヤもトリアルタイヤって言えなくはないが。
二条ネジならネジ部の食いつくところが180度ずれる可能性はあるよな。
九条ネギだけは食える。
自信ない整備はできるところまで自分でやってみてどの程度できてるかチェックということでバイク屋に整備して下さいと持ってく。
これが安くて賢いバイク屋とのつきあい方。
これが安くて賢いバイク屋とのつきあい方。
>>652
あーソレ試したことがある。
置き針式のトルクレンチでどれ位の締め付けトルクなのか測ってみたのよ。
バイクは新車でフォーククランプのところだよ。
結果、一割から最高二割ほどのトルクオーバーだったな。
で、グリス付けて締め付けたら印から90度以上オーバーした。
アレコレ試して、グリス付けて規定の七割のトルクで締め付けた。
大概は締め過ぎでいるね。印の位置まで締めるより潤滑無しの規定トルク値で締めなおすと良いみたい。
それをやってから印を付ければ良いんじゃなーい？
因みに、某バイク雑誌に依ると、アルミネジ穴ならグリス塗布して規定値の七割前後から最高八割
鉄ネジ穴ならグリス塗布して規定値だそうな。
あーソレ試したことがある。
置き針式のトルクレンチでどれ位の締め付けトルクなのか測ってみたのよ。
バイクは新車でフォーククランプのところだよ。
結果、一割から最高二割ほどのトルクオーバーだったな。
で、グリス付けて締め付けたら印から90度以上オーバーした。
アレコレ試して、グリス付けて規定の七割のトルクで締め付けた。
大概は締め過ぎでいるね。印の位置まで締めるより潤滑無しの規定トルク値で締めなおすと良いみたい。
それをやってから印を付ければ良いんじゃなーい？
因みに、某バイク雑誌に依ると、アルミネジ穴ならグリス塗布して規定値の七割前後から最高八割
鉄ネジ穴ならグリス塗布して規定値だそうな。
まぁ、２割程度のトルクオーバーなら別に許容範囲とおもうけどね。
トルクが足りなくて緩むよりは数倍マシだし。
トルクが足りなくて緩むよりは数倍マシだし。
>>652です
たくさんのレズ、感謝。
よく「緩めるときの力くらいで締める」などと聞きますが初心者なんでピンとこないorz
基本的にオーバートルクで締めるように心がけてますがｗ、今回の目的はフロントフォークの脱着。
左右の締め付けバランスを考えないと支障をきたすと思ったので質問してみました。
弾性・塑性の話がありましたが、このことがボルトをねじ切ったり頻繁に脱着するボルトの危険性を示唆しているんでしょうね。
トルクレンチの使用やボルトの劣化などに注意すれば精神的にも幸せになれそうですね(´∀｀*)
トルクレンチを欲しいけど、冬装備のほうが優先だし困ったもんです
長文ｽﾏｿ
たくさんのレズ、感謝。
よく「緩めるときの力くらいで締める」などと聞きますが初心者なんでピンとこないorz
基本的にオーバートルクで締めるように心がけてますがｗ、今回の目的はフロントフォークの脱着。
左右の締め付けバランスを考えないと支障をきたすと思ったので質問してみました。
弾性・塑性の話がありましたが、このことがボルトをねじ切ったり頻繁に脱着するボルトの危険性を示唆しているんでしょうね。
トルクレンチの使用やボルトの劣化などに注意すれば精神的にも幸せになれそうですね(´∀｀*)
トルクレンチを欲しいけど、冬装備のほうが優先だし困ったもんです
長文ｽﾏｿ
一面百合色なｽﾚはここですね？
ごきげんようお姉様
あら、光軸が曲がっていてよ
お姉様、トルクレンチを使うわ！
わたくしのでよろしければ構いませんわよ。
でも、殿方にお願いすればよろしいんじゃなくて？
でも、殿方にお願いすればよろしいんじゃなくて？
668 ：７７４ＲＲ：2006/10/19(木) 13:43:27 ID:pPqlqT+x
トルクレンチがないなら、デジラチェを使えばいいのに。
ねじと言うのかしら、あれ、わたしにはむずかしくてよ。
ステムベアリングに塗りつけるグリスでお勧めあったら教えてください
チキソグリスを使用してみるかと思ってるんですけれどイクナイ？
チキソグリスを使用してみるかと思ってるんですけれどイクナイ？
>>661
その考えがオーバートルクになる元凶だなw
その考えがオーバートルクになる元凶だなw
>>661
ちょっ、ネタですよねｗｗｗ
ちょっ、ネタですよねｗｗｗ
>>672
きっと、釣りだよ
きっと、釣りだよ
ん？なんか変か？
>>674
おまい素で言ってんのか？
おまい素で言ってんのか？
規定トルクの最大値でもギリギリの線だと言うのを聞いたような聞いてないような
うむ
１０ｋｇんとこ１２ｋｇで絞めたら、、、
１０ｋｇんとこ１２ｋｇで絞めたら、、、
トルクレンチの話題で盛り上がってる最中すいません。
今日、ホンダジェイドのフロントフォークの分解を行おうとサービスマニュアルや似たような車種のＷＥＢを
印刷した物などを見ながら作業を進めて行ったのですが、インナーチューブが外せません。
ストッパリングから上と、フォークピストンリング、フォークピストン、リバウンドスプリングまでは外せましたが、
ＷＥＢを見ると、この先は気合で引っこ抜くような感じで書いてあるのですが、いくら引っ張っても抜けません。
作業がそもそも間違っているのか、はたまは要領が悪くて抜けないのか分かりません。
今日、ホンダジェイドのフロントフォークの分解を行おうとサービスマニュアルや似たような車種のＷＥＢを
印刷した物などを見ながら作業を進めて行ったのですが、インナーチューブが外せません。
ストッパリングから上と、フォークピストンリング、フォークピストン、リバウンドスプリングまでは外せましたが、
ＷＥＢを見ると、この先は気合で引っこ抜くような感じで書いてあるのですが、いくら引っ張っても抜けません。
作業がそもそも間違っているのか、はたまは要領が悪くて抜けないのか分かりません。
で、このまま気合で引っ張り続けていいのか？ってことが聞きたかったのと、もしそうならば外す際のコツなんかあるのかな？
と思って書き込みました。アドバイス下さい。
と思って書き込みました。アドバイス下さい。
YAMAHA、JOGアプリオの者です（4JP1）
もう一度キャブを組みなおしてみましたが、また同じ症状です。
センター立ててアイドリングしていると
しばらくしてエンジンの回転数が上がっていき（下がることはない）
しばらく見ているとバイクを揺らさんばかりにフル回転してしまいます。
>>481
オートチョークが戻るかどうかの点検はどうすればいいのでしょうか。
キャブの上側に二本のネジで黒い物体が固定されていて
ぐぐった結果これがチョークだということは分かったのですが、
これをどうすればいいのか分かりませぬ。
もう一度キャブを組みなおしてみましたが、また同じ症状です。
センター立ててアイドリングしていると
しばらくしてエンジンの回転数が上がっていき（下がることはない）
しばらく見ているとバイクを揺らさんばかりにフル回転してしまいます。
>>481
オートチョークが戻るかどうかの点検はどうすればいいのでしょうか。
キャブの上側に二本のネジで黒い物体が固定されていて
ぐぐった結果これがチョークだということは分かったのですが、
これをどうすればいいのか分かりませぬ。
>>678
用語がイマイチ判らないのだが、
バネとインナーロッド（フォーク内部のシリンダとピストン）は抜けたけど、
フォークのアウターパイプが抜けないって言うことでOK？
ダストシールの上にあるスナップリングは外しましたか？
用語がイマイチ判らないのだが、
バネとインナーロッド（フォーク内部のシリンダとピストン）は抜けたけど、
フォークのアウターパイプが抜けないって言うことでOK？
ダストシールの上にあるスナップリングは外しましたか？
今オートチョークを3KJ（実動車だったもの）のものと変えてきました。
結局変化はなし。オートチョークとアクセルワイヤの接続部を
おもむろに外してみましたが、現状に変化はなしです。
>>681
そのネジは思いっきり締めこんで一回転半戻し
それでも回転が止まらないのでそれよりも戻しています。
今からここを調節して問題が解決できないか試してきます。
結局変化はなし。オートチョークとアクセルワイヤの接続部を
おもむろに外してみましたが、現状に変化はなしです。
>>681
そのネジは思いっきり締めこんで一回転半戻し
それでも回転が止まらないのでそれよりも戻しています。
今からここを調節して問題が解決できないか試してきます。
>>681
エンジンがギリギリかかる程度に調節してアイドリングしてみました。
しばらく見て変化なし。
アクセルを軽く回して吹かしてみる。
しばらく置いておくと、また回転数が勝手に上がっていき、
回転が全開の状態になってしまいました。
一体どこが原因なのでしょう。
エンジンがギリギリかかる程度に調節してアイドリングしてみました。
しばらく見て変化なし。
アクセルを軽く回して吹かしてみる。
しばらく置いておくと、また回転数が勝手に上がっていき、
回転が全開の状態になってしまいました。
一体どこが原因なのでしょう。
全開の状態でエンジン止めて、すぐに再始動したらどうなる？
>>685
チェックしてみます。
一応、>>683でオートチョ－クをちょびっと触ってみましたが
この操作では何も変化がおきませんでした。
>>686
たぶん、高確率でまたいきなりフル回転し始めると思います。
チェックしてみます。
一応、>>683でオートチョ－クをちょびっと触ってみましたが
この操作では何も変化がおきませんでした。
>>686
たぶん、高確率でまたいきなりフル回転し始めると思います。
>>682
要は、インナーチューブとアウターチューブが分割できませんｏｒｚ
ダストシールとオイルシールの間にあるスナップリングは外しました。もう錆だらけでした。
ググってみると、スナップリング＝ストッパリングみたいですね。
サービスマニュアルを見るとフォークに残ってる部品は、オイルシール、バックアップリング、スライダブッシュ、
フォークパイプブッシュ、オイルロックピースです。
>>684
なんだろう？？
エンジン始動時にオートチョークがはたらくと、かなり後輪が回ります。体重６０ｋｇの私が乗っていても倒れないだけの
スピードは（徐行速度ですが）出ますよ。オートチョークは今の時期だと北関東で３０秒くらいかな？その後は落ち着きますよ。
まさかアイドリング調整は、エンジン始動直後にやっていませんよね？
要は、インナーチューブとアウターチューブが分割できませんｏｒｚ
ダストシールとオイルシールの間にあるスナップリングは外しました。もう錆だらけでした。
ググってみると、スナップリング＝ストッパリングみたいですね。
サービスマニュアルを見るとフォークに残ってる部品は、オイルシール、バックアップリング、スライダブッシュ、
フォークパイプブッシュ、オイルロックピースです。
>>684
なんだろう？？
エンジン始動時にオートチョークがはたらくと、かなり後輪が回ります。体重６０ｋｇの私が乗っていても倒れないだけの
スピードは（徐行速度ですが）出ますよ。オートチョークは今の時期だと北関東で３０秒くらいかな？その後は落ち着きますよ。
まさかアイドリング調整は、エンジン始動直後にやっていませんよね？
>>688
しばらくは様子見てますが、
エンジン始動して一分経つか経たないか程度だったと思います。
>>689
あっ…orz
季節やバイクの状況によって締め込みの位置は
大分変わるものなんでしょうか？
しばらくは様子見てますが、
エンジン始動して一分経つか経たないか程度だったと思います。
>>689
あっ…orz
季節やバイクの状況によって締め込みの位置は
大分変わるものなんでしょうか？
>>686を実践してきました。
予想通り、エンジン始動後いきなりフル回転し始めました。
予想通り、エンジン始動後いきなりフル回転し始めました。
>>688
あーはいはい。
んとね、勢いつけてドカドカ引っぱって抜くんですが、
支えがシッカリしないと抜けません。
えーと、アウターチューブにアクスルシャフトを通して両足で踏んで抑えてください。
傷が付くから週間漫画雑誌みたいな分厚い紙の束をひいた上で踏んづけると良いよ。
あーはいはい。
んとね、勢いつけてドカドカ引っぱって抜くんですが、
支えがシッカリしないと抜けません。
えーと、アウターチューブにアクスルシャフトを通して両足で踏んで抑えてください。
傷が付くから週間漫画雑誌みたいな分厚い紙の束をひいた上で踏んづけると良いよ。
>>692
>>693
ありがとうございます。アクスルシャフトを踏んづけてやればいいのか。なるほど！
タイヤ外したときに一緒に片付けたのですっかりその存在を忘れていました。
>>691さんまだいるかな？
今アプリオのエンジン始動→アクセル煽ってオートチョーク利かせる→アイドリング落ち着く→エンジン停止→再始動→アクセル煽る。
を音声で録音してみました。本来はこんな感じなるはずです。一応参考程度に。
http://up.spawn.jp/file/up45462.mp3
>>693
ありがとうございます。アクスルシャフトを踏んづけてやればいいのか。なるほど！
タイヤ外したときに一緒に片付けたのですっかりその存在を忘れていました。
>>691さんまだいるかな？
今アプリオのエンジン始動→アクセル煽ってオートチョーク利かせる→アイドリング落ち着く→エンジン停止→再始動→アクセル煽る。
を音声で録音してみました。本来はこんな感じなるはずです。一応参考程度に。
http://up.spawn.jp/file/up45462.mp3
>>691
スロットルバルブスプリングが入っていないなんてオチじゃないよね？
普通、オートチョークが効きっぱなしになると、エンジンが暖まった段階で
ゴボゴボ状態になって逆にエンストする。
本当に全開になっているんなら、一度スロットルワイヤーを外して、バルブスプリングの代わりに
ウエスでも突っ込んでバルブが動かないようにして始動してみるとか。
スロットルバルブスプリングが入っていないなんてオチじゃないよね？
普通、オートチョークが効きっぱなしになると、エンジンが暖まった段階で
ゴボゴボ状態になって逆にエンストする。
本当に全開になっているんなら、一度スロットルワイヤーを外して、バルブスプリングの代わりに
ウエスでも突っ込んでバルブが動かないようにして始動してみるとか。
>>691
ひょっとして、スロージェットが詰まってるんじゃない？
ひょっとして、スロージェットが詰まってるんじゃない？
今日は夜中のバイトがあるので片付けをしてきました。
>>693
僕にとってはかなりのミステリーです。
>>694
わざわざすみません。助かります。
→アイドリング落ち着くまでは正常なのですが、
ずっと待ってたり、アクセルを何度か開いたりしてると
エンジンの回転数が少しずつ上がっていく感じがして
そしてタイヤが回りだし、ついにはフル回転を始めてしまいます。
>>696
一応、ジェット類はキャブクリーナーで吹き抜け確認してます。
夜中のバイト終わったら明るくなるのを待って、また触ってみます。
朝早いとエンジン始動にはかなり気を遣うorz
>>693
僕にとってはかなりのミステリーです。
>>694
わざわざすみません。助かります。
→アイドリング落ち着くまでは正常なのですが、
ずっと待ってたり、アクセルを何度か開いたりしてると
エンジンの回転数が少しずつ上がっていく感じがして
そしてタイヤが回りだし、ついにはフル回転を始めてしまいます。
>>696
一応、ジェット類はキャブクリーナーで吹き抜け確認してます。
夜中のバイト終わったら明るくなるのを待って、また触ってみます。
朝早いとエンジン始動にはかなり気を遣うorz
ジェット類は通っていても本体の流路が詰まっているとか。
699 ：７７４ＲＲ：2006/10/20(金) 00:33:32 ID:kTqe8zOn
オイル交換についての常識をお聞きしたいのですが、
当方のバイクのドレンはゴム製Oリングです。
ドレンが金属製のワッシャの場合は、
ドレンを外す度にワッシャを取り替えないといけないというのは理解できるのですが、
ゴム製のOリングの場合も同様でしょうか？
フラッシングなど、交換サイクルの短い場合にも
毎回取り替えるものでしょうか？
当方のバイクのドレンはゴム製Oリングです。
ドレンが金属製のワッシャの場合は、
ドレンを外す度にワッシャを取り替えないといけないというのは理解できるのですが、
ゴム製のOリングの場合も同様でしょうか？
フラッシングなど、交換サイクルの短い場合にも
毎回取り替えるものでしょうか？
漏れなければオケ
一応新品Oリングは用意しておいて
円断面のはずが三角断面になってたり
硬化してたら交換しとけ
公式には毎度交換推奨
一応新品Oリングは用意しておいて
円断面のはずが三角断面になってたり
硬化してたら交換しとけ
公式には毎度交換推奨
ゴム製Oリングでも金属のワッシャーでも同じじゃない？
毎回交換すべき物だけど、しなくてもいけるっちゃーいける。
毎回交換すべき物だけど、しなくてもいけるっちゃーいける。
空気濃そう。自分ならエアしぼって様子見る。
703 ：７７４ＲＲ：2006/10/20(金) 12:25:52 ID:xonU0zZR
スロットルバルブが逆
クランクのシール逝ってて
暖まるとスキマできてエア吸ってたりしてな
暖まるとスキマできてエア吸ってたりしてな
ゴム製はけっこうもつが、金属ワッシャーは変えないで規定トルクでやると漏れる。
初心者はさらに締め付けて、ネジきっちゃう。
初心者はさらに締め付けて、ネジきっちゃう。
>>698
本体側というと、キャブですか？エンジン側ですか？
一応、キャブの穴という穴はクリーナーで吹き通しています。
>>702
焼きつきが怖いのでエアスクリューはほぼ絞め込んでます。
それとも、エアしぼるってのは空気流量を調節するってことでしょうか？
エアクリーナーを外して手やウェスで穴を半分抑えてみたりするのかな。
>>703
チェックしました。大丈夫みたいです。
逆にはめた場合はアクセルが半開き程度で固定されていて
エンジン始動と同時に凄く吹け上がりました。
>>704
どうやって確認、修理すればいいのでしょうか？
ぐぐってきます。
本体側というと、キャブですか？エンジン側ですか？
一応、キャブの穴という穴はクリーナーで吹き通しています。
>>702
焼きつきが怖いのでエアスクリューはほぼ絞め込んでます。
それとも、エアしぼるってのは空気流量を調節するってことでしょうか？
エアクリーナーを外して手やウェスで穴を半分抑えてみたりするのかな。
>>703
チェックしました。大丈夫みたいです。
逆にはめた場合はアクセルが半開き程度で固定されていて
エンジン始動と同時に凄く吹け上がりました。
>>704
どうやって確認、修理すればいいのでしょうか？
ぐぐってきます。
全バラして、パーツクリーニングして
無くさないように小分けに箱にしまって
再塗装頼んだフレームが帰ってきたら
転勤になりますた（'A`）
無くさないように小分けに箱にしまって
再塗装頼んだフレームが帰ってきたら
転勤になりますた（'A`）
>707
それなんて芋?
それなんて芋?
エア吸い込んでいそうなトコロにパーツクリーナーを吹く。二次吸気検査。パイロットジェットの予備があれば交換。濃いめで安定ならやはり二次吸気かキャブを疑う。Ｏ／Ｈしなおし。
原付のﾏﾌﾗｰをｱｯﾌﾟﾏﾌﾗｰからｴｲﾌﾟ純正のﾀﾞｳﾝﾏﾌﾗｰに変えました
ハメて付け変えただけですが何かやるべき事ってありますか？
エンジンかけただけでかなりﾏﾌﾗｰが熱くなるんですが正常でしょうか？
ハメて付け変えただけですが何かやるべき事ってありますか？
エンジンかけただけでかなりﾏﾌﾗｰが熱くなるんですが正常でしょうか？
パーツクリーナーってゴム類侵さないの？>>709
良くは無い。吹いたら拭く。エアーブロー有ればする。すぐに揮発するけどね
爆発する
エンジンかけても冷たいままのマフラーなんて･･･
録画も出来ないマフラーなんて…
クリープを入れないマフラーなんて
紅生姜なしのマフラーなんて･･･
720 ：７７４ＲＲ：2006/10/20(金) 23:27:16 ID:S+ED6020
タンク内の錆を除去する方法でどんな作業が効率的かつ効果ありますでしょうか？
つ花咲かG
やっぱ花咲じじいだな
サンポール＋鎖 シャカシャカ
でもこれやるとすぐ錆びが発生
でもこれやるとすぐ錆びが発生
>>720
つガス溶接機…
つガス溶接機…
726 ：７７４ＲＲ：2006/10/21(土) 01:15:40 ID:ODfMm1ai
点火方式ってポイントとトランジスタの２つですよね？
CDI
給電方式やシステム全体を称して
マグネトー点火 バッテリー点火 ダイレクトイグニッション等
呼び名はイロイロあります
ニ輪ではないですが焼き玉エンジンとか
グロー式点火システムなんてのもアリ
一次電流のONOFFを
接点式か無接点式かで分けるなら
一応、2種類としても良いが
>点火方式ってポイントとトランジスタの２つ
と言い切るのは疑問
マグネトー点火 バッテリー点火 ダイレクトイグニッション等
呼び名はイロイロあります
ニ輪ではないですが焼き玉エンジンとか
グロー式点火システムなんてのもアリ
一次電流のONOFFを
接点式か無接点式かで分けるなら
一応、2種類としても良いが
>点火方式ってポイントとトランジスタの２つ
と言い切るのは疑問
ムチャ懐かしい単語がでてきて嬉しかった。
懐かしい単語？
ガンスパーク
ガンスパーク
エレキサイト
>>720
キャブクリーナーとパチンコ玉が安上がり。
キャブクリーナーとパチンコ玉が安上がり。
ボルト＆ナット・パチンコ玉よりチェーンの方がおすすめ。
取り出す時簡単だよ。
取り出す時簡単だよ。
ボルトナットは小さいと中に残してしまう罠
途中報告です。
随分前から参考にしているJOG工場様に掲示板で質問したところ、
どうもクラッチスプリングが壊れているかもとの返答が来ました。
どうやって壊れるのかは自分では分からないですが、
クラッチスプリングがクランクケースの中の部品であることから
エンジンがかからない時にキックをガシガシやったことがあって
もし壊れたのであればそれが原因じゃないかな。と思ってます。
近くにバイクショップが無く、分解する為に工具とスプリングをヤフオクで
入札してきました。強化スプリングしかなかったのですが…
>>709
うーむ、二次エアは最初に疑ってかかったんですけどね。
部品が届くまで何度もO/Hや組み付けをやり直してみます。
ちなみにインマニを新品に交換しました。
>>479さんの言われた通り、効果はあまり…でしたorz
随分前から参考にしているJOG工場様に掲示板で質問したところ、
どうもクラッチスプリングが壊れているかもとの返答が来ました。
どうやって壊れるのかは自分では分からないですが、
クラッチスプリングがクランクケースの中の部品であることから
エンジンがかからない時にキックをガシガシやったことがあって
もし壊れたのであればそれが原因じゃないかな。と思ってます。
近くにバイクショップが無く、分解する為に工具とスプリングをヤフオクで
入札してきました。強化スプリングしかなかったのですが…
>>709
うーむ、二次エアは最初に疑ってかかったんですけどね。
部品が届くまで何度もO/Hや組み付けをやり直してみます。
ちなみにインマニを新品に交換しました。
>>479さんの言われた通り、効果はあまり…でしたorz
修理出したら
737 ：７７４ＲＲ：2006/10/21(土) 12:10:35 ID:vP3TVc0t
とりあえず整備には電動ドライバー必須だよな＾＾
助かってるお
助かってるお
タイヤの組み換えに挑戦中なのですが、1ヶ所目めくり上げて固定するまでは出来るのですが、2ヶ所目めくり上げるのが上手くいきません。
何かコツのようなものがあったら教えてください。ちなみにチューブタイアです。
何かコツのようなものがあったら教えてください。ちなみにチューブタイアです。
>>735
アプリオってクラッチがクランクケースの中に有るのか？
普通は車輪側のプーリーにくっついてると思うんだが。
あとクラッチの異常の場合、発進できないとか、アイドリングでタイヤ回りまくりんぐは有ると思うが、
エンジンの回転数が勝手に上がるなんてのは聞いたことが無い･･･
アプリオってクラッチがクランクケースの中に有るのか？
普通は車輪側のプーリーにくっついてると思うんだが。
あとクラッチの異常の場合、発進できないとか、アイドリングでタイヤ回りまくりんぐは有ると思うが、
エンジンの回転数が勝手に上がるなんてのは聞いたことが無い･･･
タイヤレバーを選ぶ。
反対側のビードをなるべくリム内に押し込むとめくる側にゆとりができる。
チューブが邪魔するので、噛み込まないように。
バルブやビードストッパーは緩めるかナットを外してしまう。
最初にめくった場所を大きくめくらないで、欲張って次はあまり離さない。
一箇所めくっただけでそれだと先が思いやられる。
反対側のビードをなるべくリム内に押し込むとめくる側にゆとりができる。
チューブが邪魔するので、噛み込まないように。
バルブやビードストッパーは緩めるかナットを外してしまう。
最初にめくった場所を大きくめくらないで、欲張って次はあまり離さない。
一箇所めくっただけでそれだと先が思いやられる。
あと、めくるのはバルブに近い側から、はめるのは逆に遠い側から。
リムを載せる木枠があるとやりやすい。
まぁエラソーに書いたけど、オレも毎回苦労してるw
リムを載せる木枠があるとやりやすい。
まぁエラソーに書いたけど、オレも毎回苦労してるw
>>741-742
ありがとうございます。再チャレンジしてきます！
ありがとうございます。再チャレンジしてきます！
大きめのクランプを使うお勧めの方法。
めくる所の反対側のタイヤをリムに落とし込むと作業が楽なんだけど、
落とし込んでもゴムの弾力で戻ってしまうことが多々。
普通はこの反対側をヒザで押さえっぱなしにして作業をするんだけど、
クランプで２～３箇所挟んで弾力を抑えた状態にしておくと
強くヒザで押さえる必要も無くなるから作業が楽になるよ。
めくる所の反対側のタイヤをリムに落とし込むと作業が楽なんだけど、
落とし込んでもゴムの弾力で戻ってしまうことが多々。
普通はこの反対側をヒザで押さえっぱなしにして作業をするんだけど、
クランプで２～３箇所挟んで弾力を抑えた状態にしておくと
強くヒザで押さえる必要も無くなるから作業が楽になるよ。
ここでいいのかな、質問です。
１．「昔からあるフォークオイルとカートリッジタイプに使うフォークオイルは別物」ってのは正解でしょうか？
２．仮に別物として、「フォークオイルにATFを流用」との記述をweb上でたまに見かけますが、カートリッジ・非カートリッジタイプどちらに使うのでしょうか？
もしくはどちらに使ってもよいのでしょうか？
以上どなたかお願いしますでございます。
１．「昔からあるフォークオイルとカートリッジタイプに使うフォークオイルは別物」ってのは正解でしょうか？
２．仮に別物として、「フォークオイルにATFを流用」との記述をweb上でたまに見かけますが、カートリッジ・非カートリッジタイプどちらに使うのでしょうか？
もしくはどちらに使ってもよいのでしょうか？
以上どなたかお願いしますでございます。
KUREのブレークリーンが560ml２本セット498円だったんでお得かなと思って買ったんだけど
お得じゃなかった?
お得じゃなかった?
>>746
安いんじゃない？ちなみにどこで買ったの？その値段なら俺も買いたい
安いんじゃない？ちなみにどこで買ったの？その値段なら俺も買いたい
>>745
勘でよければ、カートリッジと非カートリッジでは使う粘度が異なる
成分が違うかどうかはしらん
ATFとフォークオイルが兼用なのは古いホンダじゃなかったか？
2ストのミッションオイルに４ストエンジンオイルを使うようなものかと。
勘でよければ、カートリッジと非カートリッジでは使う粘度が異なる
成分が違うかどうかはしらん
ATFとフォークオイルが兼用なのは古いホンダじゃなかったか？
2ストのミッションオイルに４ストエンジンオイルを使うようなものかと。
どっちにしても、油圧作動油なので、粘度が合えば無問題。
>>748-749レスありがとうです。
「古いホンダ」がヒントになりそうですね。このへんはオウンリスクでやります。
最近のATFはシンセティックもあるようで作動油としての条件もシビア、
（安く）グレードアップ出来る可能性あり！？かと思って質問させてもらいましたです。
「古いホンダ」がヒントになりそうですね。このへんはオウンリスクでやります。
最近のATFはシンセティックもあるようで作動油としての条件もシビア、
（安く）グレードアップ出来る可能性あり！？かと思って質問させてもらいましたです。
フォークオイルよりATFの方が耐久性高いなら
ちょっと使ってみたいな。
ちょっと使ってみたいな。
京都宝ヶ池のコーナンだぉ
無名メーカーのロング缶のほうがお得かなーとおもいつつ。
無名メーカーのロング缶のほうがお得かなーとおもいつつ。
消泡剤はいってないんじゃないか足りてないんじゃ？とおもうが、そういうのは気にしないのか。
>>753
ATFの要求性能
粘度が適正で粘度指数が高いこと。
熱安定性が良いこと。
酸化安定性が良いこと。
消泡性が良いこと。
シール材を侵さないこと。
錆止め、腐食防止に優れること。
耐摩耗性に優れること。
粘度が合えば、フォークオイルとして十分な性能があるよ。
問題は、その粘度を選べない事ぐらいかな?
ATFの要求性能
粘度が適正で粘度指数が高いこと。
熱安定性が良いこと。
酸化安定性が良いこと。
消泡性が良いこと。
シール材を侵さないこと。
錆止め、腐食防止に優れること。
耐摩耗性に優れること。
粘度が合えば、フォークオイルとして十分な性能があるよ。
問題は、その粘度を選べない事ぐらいかな?
>>739
http://moto.sakoma.net/kaizou/pu-ri-koukan.htm
http://moto.sakoma.net/kaizou/kuracchi.htm
↑こんな仕組みになってます。
>あとクラッチの異常の場合、発進できないとか、
>アイドリングでタイヤ回りまくりんぐは有ると思うが、
>エンジンの回転数が勝手に上がるなんてのは聞いたことが無い･･･
よかったら、詳しく聞きたいです。
一応、クラッチスプリングは交換してみます。
http://moto.sakoma.net/kaizou/pu-ri-koukan.htm
http://moto.sakoma.net/kaizou/kuracchi.htm
↑こんな仕組みになってます。
>あとクラッチの異常の場合、発進できないとか、
>アイドリングでタイヤ回りまくりんぐは有ると思うが、
>エンジンの回転数が勝手に上がるなんてのは聞いたことが無い･･･
よかったら、詳しく聞きたいです。
一応、クラッチスプリングは交換してみます。
先日フロントサスのインナーとアウターが外れなかった者です。
つい先ほどお風呂場で温めてから、オイルシールをマイナスドライバーでちょっとほじってからガンガン引っ張って
やっと抜けました。ありがとうございました。
つい先ほどお風呂場で温めてから、オイルシールをマイナスドライバーでちょっとほじってからガンガン引っ張って
やっと抜けました。ありがとうございました。
つーかATFってほかに使い道ないだろ
フォークオイルといってもエンジンオイルほど頻繁に換えるものでもなし
割高になるんじゃない?
フォークオイルといってもエンジンオイルほど頻繁に換えるものでもなし
割高になるんじゃない?
誰かシェブで実験してみて。
固さ油面で調整できる範囲なら、もうフォークオイルは買わない。
固さ油面で調整できる範囲なら、もうフォークオイルは買わない。
脚立でフロント吊ってるのに目から鱗だ
軽量車両なら脚立二つで車体宙づりに出来るかな？
軽量車両なら脚立二つで車体宙づりに出来るかな？
その手があったか、と思ったが
アパートなのでそんな大きい脚立なんて所有できないのであった
アパートなのでそんな大きい脚立なんて所有できないのであった
>>762
シェブのは見つからなかった。テクニカルデータ、テクニカルシートとか探してみたけど。
他のオイルメーカーのATFの公称見ると動粘度が35くらいだから
ホンダ10番、他社純正フォークオイルより若干固めかな。
シェブのは見つからなかった。テクニカルデータ、テクニカルシートとか探してみたけど。
他のオイルメーカーのATFの公称見ると動粘度が35くらいだから
ホンダ10番、他社純正フォークオイルより若干固めかな。
>>765
おい、二階の手すりはなかなか良い考えだと思うぞw
おい、二階の手すりはなかなか良い考えだと思うぞw
>>770
普通のスタンドってオフロードスタンド？
バイク屋の友達がタイチのが良いって言ってたけどそんなに安くないよなぁ
それにアパートの部屋の前で整備してるのでタイダウン引っかける場所が・・・
・・・今見てきたら、水道の検査用の蓋を開けたら水道パイプがあった
頑丈なパイプだと思うけど、これは使って良いんだろうか？
普通のスタンドってオフロードスタンド？
バイク屋の友達がタイチのが良いって言ってたけどそんなに安くないよなぁ
それにアパートの部屋の前で整備してるのでタイダウン引っかける場所が・・・
・・・今見てきたら、水道の検査用の蓋を開けたら水道パイプがあった
頑丈なパイプだと思うけど、これは使って良いんだろうか？
水道パイプ破裂させるとデカいぞ。
一戸建てで自分の家だけならともかくアパートだと他の人も居るしね。
と、車庫入れに失敗させて水道管破裂させた家の者が言ってみる。
一戸建てで自分の家だけならともかくアパートだと他の人も居るしね。
と、車庫入れに失敗させて水道管破裂させた家の者が言ってみる。
AX1程度なら何スタンド使ったって浮くだろ？
パンタジャッキでもビールケースでも大丈夫
リヤシートに10kgくらい重りを載せたらフロント浮くよ
パンタジャッキでもビールケースでも大丈夫
リヤシートに10kgくらい重りを載せたらフロント浮くよ
いつもはパンタジャッキとかビールケースで浮かしてるよｗ
でもそれだとイマイチ安定が悪いから、>>761みたく安定させたいわけさ
でもそれだとイマイチ安定が悪いから、>>761みたく安定させたいわけさ
>>761
よりにもよって3MAかよ。一瞬、ＹＳＳＭかとおもったのは秋刀魚海苔間だけの秘密だ。
リジットスタンドｘ２＋２ｔジャッキでフロント全バラからスイングアームOHまで全部いけます。
でも不安定になるのでお勧めはしない。
せめてリアメンテスタンド欲しいなぁ（場所ないけど
よりにもよって3MAかよ。一瞬、ＹＳＳＭかとおもったのは秋刀魚海苔間だけの秘密だ。
リジットスタンドｘ２＋２ｔジャッキでフロント全バラからスイングアームOHまで全部いけます。
でも不安定になるのでお勧めはしない。
せめてリアメンテスタンド欲しいなぁ（場所ないけど
安定化させるなら
吊り上げ式
足場パイプでゲート作って吊る
低めに作ってステアリングネックを乗せても可
何回かｶﾞｲｼｭﾂネタだ
吊り上げ式
足場パイプでゲート作って吊る
低めに作ってステアリングネックを乗せても可
何回かｶﾞｲｼｭﾂネタだ
俺はハの字になる脚立で吊ってる
俺は少し斜めになってるところにセンタースタンドと後輪の３点接地でやってます。
センタースタンドある車種は便利♪
センタースタンドある車種は便利♪
779 ：７７４ＲＲ：2006/10/22(日) 10:47:58 ID:cjWEp1Ug
すみません 固着してるのを叩くのに プラスチックハンマが無い場合 代用は何でやってますか？
当て木
781 ：７７４ＲＲ：2006/10/22(日) 10:51:19 ID:7teTuRrV
俺は「死ね」とか「消えろ」とか、言葉でたたきます(笑)
>>779
木片。今使ってるのはSPFのツーバイ材の切れっぱ
木片。今使ってるのはSPFのツーバイ材の切れっぱ
なかなか良い木材をお使いですね
うちは青森ヒバです
うちは青森ヒバです
鉄ハンマーの先に適当な調味料の蓋等のナイロンキャップを付ければ良いんジャマイカ。
合うのがあれば結構そのまま使い続けられる。
面倒なら皆が言ってる木片とか、いっそ角材でそのままぶっ叩くとかｗ
あと鉄ハンマーの柄尻で叩くのもあり。
合うのがあれば結構そのまま使い続けられる。
面倒なら皆が言ってる木片とか、いっそ角材でそのままぶっ叩くとかｗ
あと鉄ハンマーの柄尻で叩くのもあり。
当て木でも厚みのある雑誌でも間に挟めば済むことやん
これもゆとり？
これもゆとり？
ゆとりの害かな
何がどう固着してるんだか
何がどう固着してるんだか
答えが出てるのに後からごちゃごちゃ言う方がどうかしてると思うが。
ごめんなさい外れました！ ありがとうございました！！
確かにすげー質問だ。応用力ないのかな。
初心者は状況説明をうまくできないんだよ
そんなにイジルな
そんなにイジルな
終わったことなので終わりにしてください
同じような事がまた始まるよ～w
794 ：７７４ＲＲ：2006/10/22(日) 17:23:33 ID:rxnhLNky
初心者ですが、教えてください。
今日空気圧計を買ってきて、所有のYB-1にの空気圧を計って見ようと
したのですが、空気が漏れるだけでうまく計れません。
コツがあったら教えてください。
また空気圧計の説明書には自動車での計り方が書かれているのですが、
バイクの場合は空気圧計の種類が異なったりするのでしょうか？
今日空気圧計を買ってきて、所有のYB-1にの空気圧を計って見ようと
したのですが、空気が漏れるだけでうまく計れません。
コツがあったら教えてください。
また空気圧計の説明書には自動車での計り方が書かれているのですが、
バイクの場合は空気圧計の種類が異なったりするのでしょうか？
>>794
車もバイクも同じバルブを使ってるから大丈夫。
バルブは中心の出っ張りを押すと空気の弁が開く仕組みになってる。
空気圧計の中心を見ると、おそらく何らかの出っ張りがあると思う。
それがバルブの空気弁を押すから内部の空気圧が測れるわけ。
測るときはバルブと空気圧計の口を垂直に、すばやく1秒くらい強く押し付ける。
斜めになっていたり、バルブに弱い力で押し付けてたりするとシューっと抜けっぱなしになる。
車もバイクも同じバルブを使ってるから大丈夫。
バルブは中心の出っ張りを押すと空気の弁が開く仕組みになってる。
空気圧計の中心を見ると、おそらく何らかの出っ張りがあると思う。
それがバルブの空気弁を押すから内部の空気圧が測れるわけ。
測るときはバルブと空気圧計の口を垂直に、すばやく1秒くらい強く押し付ける。
斜めになっていたり、バルブに弱い力で押し付けてたりするとシューっと抜けっぱなしになる。
797 ：７７４ＲＲ：2006/10/22(日) 18:38:14 ID:CZlmAEAT
普通に生活してて何かが不本意に漏れだした時って、
整備ノウハウ関係なしに、もっと強い力でふさごうとしたり、
付け根を動かしたりしようとしないのだろうか・・・？
しないのか・・・。
整備ノウハウ関係なしに、もっと強い力でふさごうとしたり、
付け根を動かしたりしようとしないのだろうか・・・？
しないのか・・・。
798 ：７７４ＲＲ：2006/10/22(日) 18:46:12 ID:rxnhLNky
＞795,796
ありがとうございます。
今日はもう暗くなってしまったので後日再度挑戦してみます。
ありがとうございます。
今日はもう暗くなってしまったので後日再度挑戦してみます。
799 ：７７４ＲＲ：2006/10/22(日) 19:15:49 ID:0Uv8xNpN
今日、2ポッドのブレーキキャリパの揉み出しをしようと
ピストンを出してみたところ、
シールの一部分がピョコっとめくれ上がっていました。
当然、シールのめくれてるピストンだけピストンの飛び出しが弱いです。
これは非常にマズイ状態でしょうか？
シールされているのはグリスだけでしょうか？もしかしてフルードが吹き出したりはしませんよね・・？；
雨の日に突然、ブレーキが効かなくなったりしますか？
それとも徐々にでしょうか？
もし、制動力が落ちるだけならば、もうちょっとだけ粘りたいのですが・・・。
一応、現状ではブレーキは普通に効きます。
パッドの削れ具合は若干斜めです。
ピストンを出してみたところ、
シールの一部分がピョコっとめくれ上がっていました。
当然、シールのめくれてるピストンだけピストンの飛び出しが弱いです。
これは非常にマズイ状態でしょうか？
シールされているのはグリスだけでしょうか？もしかしてフルードが吹き出したりはしませんよね・・？；
雨の日に突然、ブレーキが効かなくなったりしますか？
それとも徐々にでしょうか？
もし、制動力が落ちるだけならば、もうちょっとだけ粘りたいのですが・・・。
一応、現状ではブレーキは普通に効きます。
パッドの削れ具合は若干斜めです。
>>799
傷 めくれ等は即交換
傷 めくれ等は即交換
>>799
シールのメクレを見付けたあなたはラッキー以外の何ものでもない。
>>800氏回答の通り、運転禁止、シール即交換です。
あなたが怪我をして、そして誰かに怪我を負わせた、物を壊した、最悪死亡事故と
キャリパOH代金と、どちらが安くつくと思いますか？
シールのメクレを見付けたあなたはラッキー以外の何ものでもない。
>>800氏回答の通り、運転禁止、シール即交換です。
あなたが怪我をして、そして誰かに怪我を負わせた、物を壊した、最悪死亡事故と
キャリパOH代金と、どちらが安くつくと思いますか？
ブレーキフルードの圧を保持してるのは
ピストンシールで
ダストシールより奥にある
ダストシールが不完全だと水や汚れが
奥に入っていってしまうので
錆や破損→重大事故に繋がる
ダストシールのみ交換できるタイプなら
なるべく早くダストシールの交換が望まれる
そうでないならピストンシールも同時交換
ピストンシールで
ダストシールより奥にある
ダストシールが不完全だと水や汚れが
奥に入っていってしまうので
錆や破損→重大事故に繋がる
ダストシールのみ交換できるタイプなら
なるべく早くダストシールの交換が望まれる
そうでないならピストンシールも同時交換
>>798さん
エアゲージにも色んなタイプがあるよ。
ペンシルタイプ、ダイアル（メーター）タイプ、デジタルタイプ。
バルブに当てる口金もガソリンスタンドの空気入れみたいなのから、
ホースがなく直接ボディーに付いてるもの、ねじ込み式、クランプ式など。
単体では使えないから関係ないけどエアコンプレッサーにつないで空気圧を測りながら充填できる便利なものもある。
買ったエアゲージはどんなタイプ？
エアゲージにも色んなタイプがあるよ。
ペンシルタイプ、ダイアル（メーター）タイプ、デジタルタイプ。
バルブに当てる口金もガソリンスタンドの空気入れみたいなのから、
ホースがなく直接ボディーに付いてるもの、ねじ込み式、クランプ式など。
単体では使えないから関係ないけどエアコンプレッサーにつないで空気圧を測りながら充填できる便利なものもある。
買ったエアゲージはどんなタイプ？
バイクは’８９NSR250Rです。
安いリアスタンドが欲しいのですがヤフオク見ると
入札が沢山入ってるのばかり・・・。なんでこんなに売れてるのでしょうか？
やはりスイングアームを直接支持するタイプがバイクが変わっても
使えるし、スイングアーム側にスタンド用ボルト取り付ける必要なくて
お手軽ですよね？
なるべく安くて使いやすくて通販で売ってることありませんか？
フロントスタンドも欲しいです。
安いリアスタンドが欲しいのですがヤフオク見ると
入札が沢山入ってるのばかり・・・。なんでこんなに売れてるのでしょうか？
やはりスイングアームを直接支持するタイプがバイクが変わっても
使えるし、スイングアーム側にスタンド用ボルト取り付ける必要なくて
お手軽ですよね？
なるべく安くて使いやすくて通販で売ってることありませんか？
フロントスタンドも欲しいです。
質問の意図がよくわからんw
需要があるから売れてるのでは？
楽天で探してみろ。
需要があるから売れてるのでは？
楽天で探してみろ。
リアル工房現る
807 ：７７４ＲＲ：2006/10/22(日) 20:24:07 ID:0Uv8xNpN
>>800, 801
返答をありがとうございます・・。
やはり交換した方がよさそうですね。
おっしゃる通り、むしろラッキーでした。
ピストンも所々で穴ポチ錆びがきていたので、
ピストンアセンブリで注文してきます。
>>802
詳しい説明、助かります。
おかげで重要性を理解できました。
今回、めくれ上がっていたのは、まさにそのダストシールかと思われます。
ところで、ブレーキパッドは現行のは使えますか？
OHによってピストンの圧が一定に近くなると思うのですが、
そうすると、目視で確認できるほど斜めに削れたパッドでは
アタリがおかしくなったりしますかね・・・？
ブレーキの効きが弱く、またそれを感じ取れる程度ならば我慢できるのですが、
使ってくうちに真っ直ぐな削れ具合に補正されていくものでしょうか？
返答をありがとうございます・・。
やはり交換した方がよさそうですね。
おっしゃる通り、むしろラッキーでした。
ピストンも所々で穴ポチ錆びがきていたので、
ピストンアセンブリで注文してきます。
>>802
詳しい説明、助かります。
おかげで重要性を理解できました。
今回、めくれ上がっていたのは、まさにそのダストシールかと思われます。
ところで、ブレーキパッドは現行のは使えますか？
OHによってピストンの圧が一定に近くなると思うのですが、
そうすると、目視で確認できるほど斜めに削れたパッドでは
アタリがおかしくなったりしますかね・・・？
ブレーキの効きが弱く、またそれを感じ取れる程度ならば我慢できるのですが、
使ってくうちに真っ直ぐな削れ具合に補正されていくものでしょうか？
>>807 ＞ブレーキパッドは現行のは使えますか？
間違いなく引き摺る
間違いなく引き摺る
>>804
需要があるから。ヤフオだと割安感があるからなお更でしょう。
で、ですよ
スイングアーム支持型はメンテナンス時には重宝しますが、当然スイングアーム脱着できません。
エンジン下フレームを持ち上げる型の方が、何かと便利なのかもしれません。
オフ車なら当然フレーム支え型になるでしょう。
そして、フルカウルでフレーム支え型だとリフトアップする時にカウルの脱着をしないといけません。
このように、何をするかしたいのか、車種でメンテスタンドを選ばないといけません。
安いスタンドは
ttp://www.astro-p.co.jp/
ttp://www.straight.co.jp/netshop/ にて スタンド で検索してください。
需要があるから。ヤフオだと割安感があるからなお更でしょう。
で、ですよ
スイングアーム支持型はメンテナンス時には重宝しますが、当然スイングアーム脱着できません。
エンジン下フレームを持ち上げる型の方が、何かと便利なのかもしれません。
オフ車なら当然フレーム支え型になるでしょう。
そして、フルカウルでフレーム支え型だとリフトアップする時にカウルの脱着をしないといけません。
このように、何をするかしたいのか、車種でメンテスタンドを選ばないといけません。
安いスタンドは
ttp://www.astro-p.co.jp/
ttp://www.straight.co.jp/netshop/ にて スタンド で検索してください。
810 ：５２Ｙ ◆RZ350R10vQ ：2006/10/22(日) 20:34:34 ID:Pbpbzyt3
>>807
＞アタリがおかしくなったりしますかね・・・？
という疑問が浮かぶなら、一緒に交換しといたら？？
５人の回答があって、うち３人が「換えなくてもOK」と言ったとしても、後の不安要素を
残さない様にしたほうが、精神的にもいいと思うよ。
と、ブレーキに不足感持ちつつ、部品は昨年末に全て揃ってるのに、未だに交換して
ないヒトが言ってみる(笑)
＞アタリがおかしくなったりしますかね・・・？
という疑問が浮かぶなら、一緒に交換しといたら？？
５人の回答があって、うち３人が「換えなくてもOK」と言ったとしても、後の不安要素を
残さない様にしたほうが、精神的にもいいと思うよ。
と、ブレーキに不足感持ちつつ、部品は昨年末に全て揃ってるのに、未だに交換して
ないヒトが言ってみる(笑)
軽くホーニングしたほうがいいんじゃないか
重要保安部品だから悪いと思われるところは全て交換
ケチるとあとで何倍にもなって返ってくる
我慢できる できないの話ではない
重要保安部品だから悪いと思われるところは全て交換
ケチるとあとで何倍にもなって返ってくる
我慢できる できないの話ではない
>>809さん
ご丁寧な回答ありがとうございます。
スイングアーム支持型がスイングアーム脱着できないのを
忘れていました。
エンジン下型は便利だけど私のフルカウル車だとカウル脱着が面倒だと
思いました。
やはり理想はフロント、エンジン下、リアと３つ持ってることなんですかね。
教えていただいたサイトで探してみます。
ありがとうございました。
ご丁寧な回答ありがとうございます。
スイングアーム支持型がスイングアーム脱着できないのを
忘れていました。
エンジン下型は便利だけど私のフルカウル車だとカウル脱着が面倒だと
思いました。
やはり理想はフロント、エンジン下、リアと３つ持ってることなんですかね。
教えていただいたサイトで探してみます。
ありがとうございました。
813 ：798：2006/10/22(日) 21:02:54 ID:rm0wWUUy
814 ：７７４ＲＲ：2006/10/22(日) 21:58:44 ID:L/EEg196
教えてください。SRX / 3sx / '91 5万キロ です。
バッテリーが上がってしまうので漏電を疑っています。
数年経ち、過去に数回あげてしまっていた事もあり
バッテリーを新品に交換しましたが、交換してから
1週間後に乗ろうと思ったらまたあがってしまいました。
バッテリーマイナス端子を外し、暗電流を計ってみると92mAありました。
そこでコイルからレギュレータ・レクチファイア(以後レギュ)にくる
途中のカプラを外してみると変化はなく92mAでした。
次にレギュを外してみると0に近い数値になりました。
(すいません。数値は正確には覚えていませんが、かなり値が減ったのは確かです)
電装系の変更はスタンドの所をキャンセルしているくらいです。
暗電流が92mAというのは大きいと思うのですが
レギュが原因と思って間違いないでしょうか？
よろしくお願いします。
バッテリーが上がってしまうので漏電を疑っています。
数年経ち、過去に数回あげてしまっていた事もあり
バッテリーを新品に交換しましたが、交換してから
1週間後に乗ろうと思ったらまたあがってしまいました。
バッテリーマイナス端子を外し、暗電流を計ってみると92mAありました。
そこでコイルからレギュレータ・レクチファイア(以後レギュ)にくる
途中のカプラを外してみると変化はなく92mAでした。
次にレギュを外してみると0に近い数値になりました。
(すいません。数値は正確には覚えていませんが、かなり値が減ったのは確かです)
電装系の変更はスタンドの所をキャンセルしているくらいです。
暗電流が92mAというのは大きいと思うのですが
レギュが原因と思って間違いないでしょうか？
よろしくお願いします。
SMにレギュレーターの抵抗値載ってない？
いきなり暗電流ってのもどうかと思うが…
バッテリー上がりの対処は
まず新品バッテリーまたは満充電 ←ここまではOKだよな？
次に充電電流、充電電圧のチェック
充分に発電されてない場合は
レギュレーター、発電機（コイル）の点検な
それぞれ点検項目とやり方と正常値は
サービスマニュアルに記載されてるので
参照ヨロシク
それぞれ丹念に点検すると
故障箇所があれば発見できるから
基本からやろうぜ
それ以外だとバッテリーの欠陥とか
不要な電装品（社外品や欠陥改造）など
バッテリー上がりの対処は
まず新品バッテリーまたは満充電 ←ここまではOKだよな？
次に充電電流、充電電圧のチェック
充分に発電されてない場合は
レギュレーター、発電機（コイル）の点検な
それぞれ点検項目とやり方と正常値は
サービスマニュアルに記載されてるので
参照ヨロシク
それぞれ丹念に点検すると
故障箇所があれば発見できるから
基本からやろうぜ
それ以外だとバッテリーの欠陥とか
不要な電装品（社外品や欠陥改造）など
つか電流よりまず電圧を測るべきだと思うが
なんでいちいち電流測定が必要なのか
バイク屋でも電流測定なんてほとんどしないよ
それとヤマハのﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰが弱いのは事実
なんでいちいち電流測定が必要なのか
バイク屋でも電流測定なんてほとんどしないよ
それとヤマハのﾚｷﾞｭﾚｰﾀｰが弱いのは事実
819 ：７７４ＲＲ：2006/10/22(日) 23:30:47 ID:ZwVw3UaR
モンキーにディスクブレーキキットを装着しました。
初めての油圧です。フルードも入れて空気抜いてフルード漏れも克服し、
一応完成なのですがブレーキ調整というのはどうすればいいのでしょう？
ちょっとパッドがディスクに触れる量が多い気がしますしホイールを空転させると
シャランラと擦れる音も聞こえます。こういうものでしょうか？
もう少しレバーストロークを多く、音が鳴らないくらいにしたいのですが調整できる
のでしょうか？ フローティングデスクとか特別な製品ではありません。
初めての油圧です。フルードも入れて空気抜いてフルード漏れも克服し、
一応完成なのですがブレーキ調整というのはどうすればいいのでしょう？
ちょっとパッドがディスクに触れる量が多い気がしますしホイールを空転させると
シャランラと擦れる音も聞こえます。こういうものでしょうか？
もう少しレバーストロークを多く、音が鳴らないくらいにしたいのですが調整できる
のでしょうか？ フローティングデスクとか特別な製品ではありません。
ヘイヘヘイ
821 ：７７４ＲＲ：2006/10/22(日) 23:42:59 ID:P1sYKy80
ＴＢＳ報道特集・国際バイク窃盗団 10/21 放送 重いけど見た方が良い
ttp://www.wazamono.jp/bikemovie/src/up10051.wmv.html
ttp://www.wazamono.jp/bikemovie/src/up10051.wmv.html
ブレーキ調整？？
こんな奴が公道走ってるのか。
こんな奴が公道走ってるのか。
824 ：７７４ＲＲ：2006/10/23(月) 00:19:35 ID:haw79MoM
センター出し分かりませ教えてください
ホレ リクエスト来たぞ
センター出しを解説してやれや
センター出しを解説してやれや
センター出しが必要なキットってどこのメーカーだよ。
中古の不良品でも買ったんじゃないか。
中古の不良品でも買ったんじゃないか。
>>819
流用したときなどに寸法が合わず、ブレーキをかけてパッドで挟んだとき
ローターが中心にないと力が均等にかからなくてマズイらしい。
そんなときはワッシャーとか咬ましてやるみたい。俺は知らないけど。
「キャリパー センター出し」とかで調べてみて。
ブレーキレバーの遊び調節は…適当に調べて。
あと自転車と違ってレバーを握っていないときもローターとパッドは微妙に触れてるのが普通。
自転車はレバー放せばシューがバネで戻るようになってるけど
バイクの場合、レバーはバネで戻るけどパッド＆ピンは引っ込むわけじゃないの。
だから小さくシャリシャリとかシャーシャー言うんだけど、常に弱いブレーキが
かかったような状態ならまずい。
流用したときなどに寸法が合わず、ブレーキをかけてパッドで挟んだとき
ローターが中心にないと力が均等にかからなくてマズイらしい。
そんなときはワッシャーとか咬ましてやるみたい。俺は知らないけど。
「キャリパー センター出し」とかで調べてみて。
ブレーキレバーの遊び調節は…適当に調べて。
あと自転車と違ってレバーを握っていないときもローターとパッドは微妙に触れてるのが普通。
自転車はレバー放せばシューがバネで戻るようになってるけど
バイクの場合、レバーはバネで戻るけどパッド＆ピンは引っ込むわけじゃないの。
だから小さくシャリシャリとかシャーシャー言うんだけど、常に弱いブレーキが
かかったような状態ならまずい。
その手のキットは買った事無いんだけど
その車種用ならポン付けなんじゃないの？
センター出しが必要ならそれ用のシムが付属
してるとか。
その車種用ならポン付けなんじゃないの？
センター出しが必要ならそれ用のシムが付属
してるとか。
え？と軽い驚き。
キャリパーを変えた時とか他機種フォーク換装とかやったら
ブレーキディスクとキャリパの収まりを点検するでしょ。
例えば バイク ブレーキキャリパ サポート 製作 でググるとこんなのが出た。
ttp://diary.jp.aol.com/applet/fqhnkzky/200411/archive
ホイールを変えてディスクの位置が変わったかも？とかなら特にやらなきゃですよ。
どうやるかはディスクパッドの代わりに同様の厚さの板状のモノを挟んでブレーキレバーを握る。
ピストンが出て板を咥えてあるところで止まる。
キャリパをソッと外し、ピストンの出た長さを測定する。
１^2mmくらいの差なら良いかなとは思ってる。
実際どうなんだろ？
で、市販されてるキャリパサポート（純正含む）でも公差、個体差とか相性があるから
点検はしないと拙いでしょ。
キャリパーを変えた時とか他機種フォーク換装とかやったら
ブレーキディスクとキャリパの収まりを点検するでしょ。
例えば バイク ブレーキキャリパ サポート 製作 でググるとこんなのが出た。
ttp://diary.jp.aol.com/applet/fqhnkzky/200411/archive
ホイールを変えてディスクの位置が変わったかも？とかなら特にやらなきゃですよ。
どうやるかはディスクパッドの代わりに同様の厚さの板状のモノを挟んでブレーキレバーを握る。
ピストンが出て板を咥えてあるところで止まる。
キャリパをソッと外し、ピストンの出た長さを測定する。
１^2mmくらいの差なら良いかなとは思ってる。
実際どうなんだろ？
で、市販されてるキャリパサポート（純正含む）でも公差、個体差とか相性があるから
点検はしないと拙いでしょ。
片押しの場合は多少寄っても関係ないかな？
>>832
あ～そう言えばその車種用の社外サポートだけど
ワッシャーかましてるって聞いた事あるな。
ところでキャリパーのピストンだけど、油圧が抜けたら
ほんのちょっとだけ戻るモノだと俺は思ってたんだけど
どうなの？戻らなくてもパッドがすぐ磨耗してクリアランス
確保されるとか？
あ～そう言えばその車種用の社外サポートだけど
ワッシャーかましてるって聞いた事あるな。
ところでキャリパーのピストンだけど、油圧が抜けたら
ほんのちょっとだけ戻るモノだと俺は思ってたんだけど
どうなの？戻らなくてもパッドがすぐ磨耗してクリアランス
確保されるとか？
>>834
戻りますよ。ってか戻らなきゃブレーキ引きずりっす。
戻りますよ。ってか戻らなきゃブレーキ引きずりっす。
ありがとうございます。センター出し調べてみます。
やはりディスクとパッドは多少触れているものなんですね。ディスクブレーキ
のバイクを押してる人の車体から音がしていたのを思い出したのでもしやと
思ってはいたのですが。
レバー側からは調節できるダイヤルのようなものはありませんでした。
多分できないマスターなんだと思います。ブレーキ周り一式がそのＦフォークの
後付け用に完全にキットになってるものです。武川製。
一応全部の部品はばらして組みなおして仕組みを見ましたが調整幅のある
パーツというのは見当たりませんでした。
驚いたのがキャリパーはゴムのダンパー部品で左右にブレるようになってるんですね。
これでディスクからパッドが離れたときのクリアランスを作ってるのかな？
多分たいした擦れじゃないのでパッドのアタリが出る程度でいい感じになるかも
しれません。
やはりディスクとパッドは多少触れているものなんですね。ディスクブレーキ
のバイクを押してる人の車体から音がしていたのを思い出したのでもしやと
思ってはいたのですが。
レバー側からは調節できるダイヤルのようなものはありませんでした。
多分できないマスターなんだと思います。ブレーキ周り一式がそのＦフォークの
後付け用に完全にキットになってるものです。武川製。
一応全部の部品はばらして組みなおして仕組みを見ましたが調整幅のある
パーツというのは見当たりませんでした。
驚いたのがキャリパーはゴムのダンパー部品で左右にブレるようになってるんですね。
これでディスクからパッドが離れたときのクリアランスを作ってるのかな？
多分たいした擦れじゃないのでパッドのアタリが出る程度でいい感じになるかも
しれません。
戻るのか！…思いっきり恥かいたな。
840 ：７７４ＲＲ：2006/10/23(月) 01:54:19 ID:7aZz+k4A
いま質問しようと思ってきたことと答えが全部出ている。。。
漏れ天才や
漏れ天才や
>>832
>どうやるかはディスクパッドの代わりに同様の厚さの板状のモノを挟んでブレーキレバーを握る。
>ピストンが出て板を咥えてあるところで止まる。
>キャリパをソッと外し、ピストンの出た長さを測定する。
何だそれ。
車載しないと全く意味がない。
おまけにそれだけじゃない。
横から見てディスクがパッドと接触する有効幅の中心とパッドのセンターを合わせる事も必要だ。
>>836
>驚いたのがキャリパーはゴムのダンパー部品で左右にブレるようになってるんですね。
>これでディスクからパッドが離れたときのクリアランスを作ってるのかな？
違う。
対向ならディスクの振れで油圧が抜けて効かなくなるのを防ぐためだ。
レスポンスが犠牲になるのでスポーツモデルでは使われていない。
そんな知識でブレーキをいじって公道を走るな！
何で整備スレなのに基本構造も知らない奴らの知ったか回答が多いんだ？
>どうやるかはディスクパッドの代わりに同様の厚さの板状のモノを挟んでブレーキレバーを握る。
>ピストンが出て板を咥えてあるところで止まる。
>キャリパをソッと外し、ピストンの出た長さを測定する。
何だそれ。
車載しないと全く意味がない。
おまけにそれだけじゃない。
横から見てディスクがパッドと接触する有効幅の中心とパッドのセンターを合わせる事も必要だ。
>>836
>驚いたのがキャリパーはゴムのダンパー部品で左右にブレるようになってるんですね。
>これでディスクからパッドが離れたときのクリアランスを作ってるのかな？
違う。
対向ならディスクの振れで油圧が抜けて効かなくなるのを防ぐためだ。
レスポンスが犠牲になるのでスポーツモデルでは使われていない。
そんな知識でブレーキをいじって公道を走るな！
何で整備スレなのに基本構造も知らない奴らの知ったか回答が多いんだ？
>841
ひっひっふーひっひっふー
ひっひっふーひっひっふー
あっ、またゆとり教育世代が生まれた。w
＞左右にブレるようになってるんですね。
多分、片押しのピンスライドの事を言ってるんじゃ。
＞ゴムのダンパー→ダストブーツ
構造が解れば芯出しの意味も解ると思う。
多分、片押しのピンスライドの事を言ってるんじゃ。
＞ゴムのダンパー→ダストブーツ
構造が解れば芯出しの意味も解ると思う。
>>844
だとすれば、そんなのがイジッたバイクが公道を・・・・・・・ｺﾜｯ！！
だとすれば、そんなのがイジッたバイクが公道を・・・・・・・ｺﾜｯ！！
846 ：７７４ＲＲ：2006/10/23(月) 05:16:13 ID:7aZz+k4A
NS1ですが、エンジンがかからなくなりました。
走行してガススタで給油後、キックが下りず、ひっかかる感じになりました
以前もキックが下りなくなり、焼き付きを疑ったのですが、シリンダをみても傷がなく、シリンダを外した状態でも同じようにひっかかり、キックがおりませんでした
このときはギアをいれて車体を前後にゆすると何事もなくキックが下りるようになり、復活しました
今回はその作戦もダメみたいです。また、前回の時点からキック時にシャリシャリ感があります
クランクベアリング交換で済みそうなら自分でやってみようかと思うのですが、上記の症状でわかることがありましたら教えて下さい。
（その症状だとベアリングじゃすまない、等）
エンジン換装と迷っています。よろしくお願いします。
走行してガススタで給油後、キックが下りず、ひっかかる感じになりました
以前もキックが下りなくなり、焼き付きを疑ったのですが、シリンダをみても傷がなく、シリンダを外した状態でも同じようにひっかかり、キックがおりませんでした
このときはギアをいれて車体を前後にゆすると何事もなくキックが下りるようになり、復活しました
今回はその作戦もダメみたいです。また、前回の時点からキック時にシャリシャリ感があります
クランクベアリング交換で済みそうなら自分でやってみようかと思うのですが、上記の症状でわかることがありましたら教えて下さい。
（その症状だとベアリングじゃすまない、等）
エンジン換装と迷っています。よろしくお願いします。
ﾎﾟﾝ付けｷｯﾄだしちゃんと組めてりゃ何の問題も無いだろ。
肝心なのはこうやって考える事なんだよな。何も考えずに説明書通り組むだけじゃなくて。
それをする人としない人の差は大きい。
肝心なのはこうやって考える事なんだよな。何も考えずに説明書通り組むだけじゃなくて。
それをする人としない人の差は大きい。
>>NS-1
とりあえず点火プラグ外してギア入れてリアﾎｲｰﾙ回して
ｴﾝｼﾞﾝを空回しさせてみれ
軽い抵抗とともにｽﾎﾟﾎﾟﾎﾟと回ればｴﾝｼﾞﾝは生きているかも
次にクラッチカバー外してキッククランクの点検
それでもダメなら
腰上バラして各部点検＆ｺﾝﾛｯﾄﾞを手に持って
ﾆｭｰﾄﾗﾙでくるくる回してみる
ガリガリ手応えがあったらクランク終了
ダメもとでこのくらいは点検してやれ
とりあえず点火プラグ外してギア入れてリアﾎｲｰﾙ回して
ｴﾝｼﾞﾝを空回しさせてみれ
軽い抵抗とともにｽﾎﾟﾎﾟﾎﾟと回ればｴﾝｼﾞﾝは生きているかも
次にクラッチカバー外してキッククランクの点検
それでもダメなら
腰上バラして各部点検＆ｺﾝﾛｯﾄﾞを手に持って
ﾆｭｰﾄﾗﾙでくるくる回してみる
ガリガリ手応えがあったらクランク終了
ダメもとでこのくらいは点検してやれ
849 ：７７４ＲＲ：2006/10/23(月) 07:55:42 ID:7aZz+k4A
ありがとうございます
キッククランクのチェックというのはキックギアのことですよね
たしかに給油前までは普通に走っていたのでそこかもしれないですね
今度あけてみます
キッククランクのチェックというのはキックギアのことですよね
たしかに給油前までは普通に走っていたのでそこかもしれないですね
今度あけてみます
みなさま、ありがとうございます。
>>815
SMにはレギュレーターの抵抗値載っていませんでした。
充電関係点検してそれ以外ならレギュレーター交換･･･って感じでしか。
メーカーに問い合わせても「SMに載ってないものは言えない。暗電流を計って
数値が大きければ交換」という風に(丁寧な対応で)言われました。
>>816
バッテリー新品に交換後、1週間後に乗ろうとするまで動かす事も無く
その状態でバッテリーがあがっていたので暗電流を疑いました。
新品バッテリーにして始動させない状態で12.2V
始動させた状態で13. ･･･ なにがしでした。(すいません、またしてもうろ覚え)
充電電流はテスターを繋げたままセルをかけてしまい
ヒューズが切れたので計れていません。orz
>>817
はい、ヤマハのはそのように聞いてますので
ひとまずは交換でいこうとは思っています。
すいません。書いてなかったのもありましたね。
途中点検をとばしてしまった所があるので
仰る通りSMに従い、最初からしてからにします。
>>815
SMにはレギュレーターの抵抗値載っていませんでした。
充電関係点検してそれ以外ならレギュレーター交換･･･って感じでしか。
メーカーに問い合わせても「SMに載ってないものは言えない。暗電流を計って
数値が大きければ交換」という風に(丁寧な対応で)言われました。
>>816
バッテリー新品に交換後、1週間後に乗ろうとするまで動かす事も無く
その状態でバッテリーがあがっていたので暗電流を疑いました。
新品バッテリーにして始動させない状態で12.2V
始動させた状態で13. ･･･ なにがしでした。(すいません、またしてもうろ覚え)
充電電流はテスターを繋げたままセルをかけてしまい
ヒューズが切れたので計れていません。orz
>>817
はい、ヤマハのはそのように聞いてますので
ひとまずは交換でいこうとは思っています。
すいません。書いてなかったのもありましたね。
途中点検をとばしてしまった所があるので
仰る通りSMに従い、最初からしてからにします。
853 ：質問です。：2006/10/23(月) 12:55:24 ID:CAZQqvzY
コワースのバックステップ（正・逆可）を付けています。
現在、逆チェンジ仕様になっているのですが正チェンジにする為にはどうすればいいでしょうか？
ググッても参考になる所がなかったので質問させていただきました。
854 ：ミスタークリップマン：2006/10/23(月) 13:42:37 ID:XMIEe2/W
>>851
私も昔 同じようにビート落としていましたが、あまり効率的ではありませんでした
タイヤを押している部分を固定していないと外れてしまうし、車に噛ませている部分が滑りやすいのです
現在は
ttp://www.dorothy.mydns.jp/bike/20060416tirechg.wmv
このようにやっています
ラダーを下敷きにやっていますがそれも角材に置き換えることが出来ます
２千円もあれば出来るし 耐久性も約２年２０本以上の交換をしていますが十分です
私も昔 同じようにビート落としていましたが、あまり効率的ではありませんでした
タイヤを押している部分を固定していないと外れてしまうし、車に噛ませている部分が滑りやすいのです
現在は
ttp://www.dorothy.mydns.jp/bike/20060416tirechg.wmv
このようにやっています
ラダーを下敷きにやっていますがそれも角材に置き換えることが出来ます
２千円もあれば出来るし 耐久性も約２年２０本以上の交換をしていますが十分です
>>854
これはすごい・・・。スポンとはめる所なんてとても真似できないわ。
まあ、オフのチューブタイヤなのでビート落としはかかとでもできる
から楽なんだけど。
でかいクリップを使うのは真似しようっと。
これはすごい・・・。スポンとはめる所なんてとても真似できないわ。
まあ、オフのチューブタイヤなのでビート落としはかかとでもできる
から楽なんだけど。
でかいクリップを使うのは真似しようっと。
>>853
何のステップか知らんが、エンジン側の取り付け部分を上下逆にすればいいのでは？
何のステップか知らんが、エンジン側の取り付け部分を上下逆にすればいいのでは？
>>854
すごかった。ミスタークリップマンが実演してた人？
すごかった。ミスタークリップマンが実演してた人？
858 ：７７４ＲＲ：2006/10/23(月) 19:50:35 ID:CAZQqvzY
859 ：ミスタークリップマン：2006/10/23(月) 20:22:37 ID:85sTSZRx
>>857
交換していたのがわたし本人です
録画・ホームページにアップしてくださっているのは友人です
もすこし補足しますと
交換していたのは３インチリム110/70-17 GPR70
ディスクが付いていないのは講習用に持ってきていたスペアホイールだからです
普段はディスク付きも180サイズもマグホイールも平気でやっています
中古タイヤだったので簡単にやっていますが
トランポからバイク引きずり出して 前後交換して トランポに載せるまで
１時間くらいかかります
交換していたのがわたし本人です
録画・ホームページにアップしてくださっているのは友人です
もすこし補足しますと
交換していたのは３インチリム110/70-17 GPR70
ディスクが付いていないのは講習用に持ってきていたスペアホイールだからです
普段はディスク付きも180サイズもマグホイールも平気でやっています
中古タイヤだったので簡単にやっていますが
トランポからバイク引きずり出して 前後交換して トランポに載せるまで
１時間くらいかかります
２ｃｈタイヤ交換のネ申降臨
クリップマンかっこｲｲｗ
クリップマンって楽しそうにタイヤ交換してるよな
あのスポッてハメるとこの極意を教えてくださらまいか
たしかにアレはしびれた
867 ：銀のスカG ◆HAWK2rcsg2 ：2006/10/23(月) 21:23:53 ID:faWLAQwS
つうか手押しポンプでもビード上がるんだねえ、やるもんだ。
>>865
手前側、一番最初にハメる部分をきちんとリムの深いところに合わせると
割りと簡単に入るよ。あとはビードワックスをケチらない事ｗ
面倒なのはもう片方を入れる時だとｵﾓ。
>>865
手前側、一番最初にハメる部分をきちんとリムの深いところに合わせると
割りと簡単に入るよ。あとはビードワックスをケチらない事ｗ
面倒なのはもう片方を入れる時だとｵﾓ。
勢いなのか？→スポッ
イヤ、勢いだけならバイーンといくはずだ・・・
イヤ、勢いだけならバイーンといくはずだ・・・
869 ：ミスタークリップマン：2006/10/23(月) 22:19:54 ID:85sTSZRx
>>865
スポッ の極意ですか
銀のスカＧ さんも書いてあるとおりです ママレモンはたっぷりと
リムの深いとこ目指してガポッと
それから１発ではさすがに入らないので最後の入りきらなかった部分の
ビートがホイールに乗っかってるその部分をめがけて張り手を２・３発
>>868
これが案外勢いだけでもいけるんですよ
ホイールが動いてしまわないよう気を付ければバイーンは無いです
スポッ の極意ですか
銀のスカＧ さんも書いてあるとおりです ママレモンはたっぷりと
リムの深いとこ目指してガポッと
それから１発ではさすがに入らないので最後の入りきらなかった部分の
ビートがホイールに乗っかってるその部分をめがけて張り手を２・３発
>>868
これが案外勢いだけでもいけるんですよ
ホイールが動いてしまわないよう気を付ければバイーンは無いです
よし、週末トライしてみる
871 ：５２Ｙ ◆RZ350R10vQ ：2006/10/23(月) 23:05:30 ID:0MHlUR5t
>>ミスタークリップマン氏
いや、いいモン見せてもらった、、、チューブレスが、あんなに簡単に入るとは
思わなかった。（しっかりと動画DLさせて頂きました）
＞普段はディスク付きも180サイズもマグホイールも平気でやっています
おいらのは120/80-18。そろそろリアが交換時期だし、今度は自分でやって
みるかなぁ？
部品屋との間を「浮き輪」スタイルで往復するのが、ちょっとハズぃけど(笑)
いや、いいモン見せてもらった、、、チューブレスが、あんなに簡単に入るとは
思わなかった。（しっかりと動画DLさせて頂きました）
＞普段はディスク付きも180サイズもマグホイールも平気でやっています
おいらのは120/80-18。そろそろリアが交換時期だし、今度は自分でやって
みるかなぁ？
部品屋との間を「浮き輪」スタイルで往復するのが、ちょっとハズぃけど(笑)
皆さん、よろしくお願いします。
ゼファー750のガソリンタンクのコックと燃料センサーの取り付け方法なのですが
新品での取り付け時にはゴムの部分に液体パッキンを塗る物なのでしょうか？
それとも、そのままゴムを挟んで締め込むだけでOKなのでしょうか？
よろしくお願いします。
ゼファー750のガソリンタンクのコックと燃料センサーの取り付け方法なのですが
新品での取り付け時にはゴムの部分に液体パッキンを塗る物なのでしょうか？
それとも、そのままゴムを挟んで締め込むだけでOKなのでしょうか？
よろしくお願いします。
なぜゴムパッキンに液体パッキン・・・
カワサキは二重にパッキンしないと漏れるのか。
ヤマハでよかった。
ヤマハでよかった。
カワサキは二重にパッキンしないと漏れるのか。
ホンダでよかった。
ホンダでよかった。
カワサキは二重にパッキンしないと漏れるのか。
スズキでよかった。
スズキでよかった。
>>877
カワサキ海苔乙ｗ
カワサキ海苔乙ｗ
この流れﾜﾛｽwwwwwww
>>ミスタークリップマンさん
もしかしてRVF乗ってる方？ｗ
しかも福岡(九州)の方ですかい？ｗ
もしかしてRVF乗ってる方？ｗ
しかも福岡(九州)の方ですかい？ｗ
ネットであまりそういう詮索をしない方がいい。
882 ：ミスタークリップマン：2006/10/24(火) 08:57:00 ID:Px33EsEf
クリップマンさんはHPもってないんですか？
>>876
スズキは二重にﾊﾟｯｷﾝしても漏れますぜ
スズキは二重にﾊﾟｯｷﾝしても漏れますぜ
なんで漏れるようなもん造るの？やる気無いの？
ばか、スズキのやる気はたっぷりとあるんだよ。
ただ、俺たちには理解できない。
ただ、俺たちには理解できない。
888 ：銀のスカG ◆HAWK2rcsg2 ：2006/10/25(水) 00:56:48 ID:xdOep1HF
>>886
つ【インジケーター】
つ【インジケーター】
>886
カコイイとはそういうことさ
カコイイとはそういうことさ
熊本でネラーでＲＶＦ糊って、ジムの人か・・・
スズキの三角木馬はすぐ漏れたな ガソリンが
スズキの三角木馬はすぐ漏れたな ガソリンが
いやスズキは漏れない滲むだけだぞ
スズキは朝バイクに近づくとガソリン臭いだけだ
俺はここにいるよと臭いで訴えてるんだね
俺はここにいるよと臭いで訴えてるんだね
そういえば、漏れのGSX-R750も購入後約2年で漏れた。
1年位前に転倒したのが原因かもしれないけど。
1年位前に転倒したのが原因かもしれないけど。
>>892
加齢臭
加齢臭
洗車、洗浄についてです。
２ストの中古車を購入しました。
エンジン周り、サス周りなど全体的に洗車、洗浄したいのですが
付着したオイル分や汚れなどをなるべく楽に落とせる強力な洗剤は
何を使えばいいですか？
ゴムやシール関係などを痛めないものがいいです。
業者は特別な洗剤を使ってるのでしょうか？
２ストの中古車を購入しました。
エンジン周り、サス周りなど全体的に洗車、洗浄したいのですが
付着したオイル分や汚れなどをなるべく楽に落とせる強力な洗剤は
何を使えばいいですか？
ゴムやシール関係などを痛めないものがいいです。
業者は特別な洗剤を使ってるのでしょうか？
896 ：７７４ＲＲ：2006/10/25(水) 15:52:45 ID:bH8YEN+e
>>895
金銭に制限はないの？
金銭に制限はないの？
898 ：７７４ＲＲ：2006/10/25(水) 15:59:06 ID:QcD6OyVg
899 ：７７４ＲＲ：2006/10/25(水) 16:02:53 ID:/JKtlseu
油汚れにジョイ。これ基本
>>897 ”金に糸目をかけずに”というわけではありませんｗ
なるべく安く！が良いですｗ
>>898 具体的なお答えありがとうございます。
それらの洗剤はホームセンターとかで買えるのでしょうか？
今、色々調べてるのですが、スチーム洗浄機でやってもらうのも
いいそうですね。ただ、やりすぎると電気系とかマズイようですが・・・。
会社で高圧洗浄機使ってるのですが、これはヤバイですよね・・・。
なるべく安く！が良いですｗ
>>898 具体的なお答えありがとうございます。
それらの洗剤はホームセンターとかで買えるのでしょうか？
今、色々調べてるのですが、スチーム洗浄機でやってもらうのも
いいそうですね。ただ、やりすぎると電気系とかマズイようですが・・・。
会社で高圧洗浄機使ってるのですが、これはヤバイですよね・・・。
電気系というより ベアリング
>>901
ベアリングとか蠢動部分のグリス等を流して
しまうんですよね？
スチーム洗浄はナップス世田谷店でやってくれるらしいけど
８千円かかるそうです。
洗浄機は３万円以上するみたいだし・・・。
やはり洗剤でシコシコ洗うのが一番安上がりなのかなぁ。
近々、腰上O/Hする予定なのですが、RCバルブなどに付着してる
カーボン等を落とすのもどのような方法が一番楽に簡単に
落とせるんでしょうか。
ベアリングとか蠢動部分のグリス等を流して
しまうんですよね？
スチーム洗浄はナップス世田谷店でやってくれるらしいけど
８千円かかるそうです。
洗浄機は３万円以上するみたいだし・・・。
やはり洗剤でシコシコ洗うのが一番安上がりなのかなぁ。
近々、腰上O/Hする予定なのですが、RCバルブなどに付着してる
カーボン等を落とすのもどのような方法が一番楽に簡単に
落とせるんでしょうか。
>>903 整備も平行してもちろんやりますよ！
ブレーキ、サスペンション周りのO/Hをコツコツやる予定です。
なんか調べたらマジックリンも侮れないようですね。
>>898さんの洗剤はネットでも買えるようですね。
試してみようと思います。
ブレーキ、サスペンション周りのO/Hをコツコツやる予定です。
なんか調べたらマジックリンも侮れないようですね。
>>898さんの洗剤はネットでも買えるようですね。
試してみようと思います。
907 ：７７４ＲＲ：2006/10/25(水) 18:33:26 ID:IM0Iofxl
今、なかなか良いバイクの洗浄法を考えた。
1，バイクの下にブルーシートを敷く。
2，安い四輪用エンジンオイルをあらゆる部位に、べちょべちょするくらいに塗りたくる。
場所なんか考えずにとにかく塗る。塗るというか掛けるくらいの感覚で。
3、一晩くらい放置
4，汚れが馴染んだとこで大きいブラシ、歯ブラシ等でオイルがついたまま擦る。
5、一晩置いて、重力にまかせオイルをある程度切る。
6，タイヤとかブレーキだけ軽く脱脂する。
7，慎重に洗車場まで押していき、ジェット泡洗浄で一気にオイルと一緒に汚れを吹き飛ばす！
完璧で安くてお手軽じゃないか？
1，バイクの下にブルーシートを敷く。
2，安い四輪用エンジンオイルをあらゆる部位に、べちょべちょするくらいに塗りたくる。
場所なんか考えずにとにかく塗る。塗るというか掛けるくらいの感覚で。
3、一晩くらい放置
4，汚れが馴染んだとこで大きいブラシ、歯ブラシ等でオイルがついたまま擦る。
5、一晩置いて、重力にまかせオイルをある程度切る。
6，タイヤとかブレーキだけ軽く脱脂する。
7，慎重に洗車場まで押していき、ジェット泡洗浄で一気にオイルと一緒に汚れを吹き飛ばす！
完璧で安くてお手軽じゃないか？
ツール王国に小型洗浄機があるけど
これどうなんだろう
ttp://www.rakuten.co.jp/tool-oukoku/426909/1768981/
ちなみに ５０００円くらいで買った家庭用のスチーム汚れ落としは能力不足
910 ：うほ：2006/10/25(水) 18:57:03 ID:sKZ8jaLm
埋めようぜ
誰か 次スレ たのむ
>>895
これから買う2ストってのがRZなら、スチームだとパリパリパリって剥げちゃうこともあるよ・・・
これから買う2ストってのがRZなら、スチームだとパリパリパリって剥げちゃうこともあるよ・・・
どんどんバラして
部品単位で磨いて塗装して
グリスアップして組むのが
一番金かからないで綺麗になるんだがなー
部品単位で磨いて塗装して
グリスアップして組むのが
一番金かからないで綺麗になるんだがなー
バラすのは工具さえあれば誰にでも出来るけど、
ちゃんと組むのは誰にでも出来るとは限らないよ
ちゃんと組むのは誰にでも出来るとは限らないよ
915 ：７７４ＲＲ：2006/10/25(水) 20:56:28 ID:WS9rfC5B
そうそう。俺なんてスイングアームとリアサスとフレームの接合部分のボルトが
三箇所あって二箇所止めたら一箇所がどうしてもズレるから力技でやってたら
２時間くらいかけてやっと終わって腕パンパンになってたんだからっ！
サービスマニュアルおとなしくゲットするか・・・
三箇所あって二箇所止めたら一箇所がどうしてもズレるから力技でやってたら
２時間くらいかけてやっと終わって腕パンパンになってたんだからっ！
サービスマニュアルおとなしくゲットするか・・・
少なくとも自分でばらして組んだ所は本当に状態が把握出来てるから安心感はあるな。
手を入れただけ愛着も沸く。
手を入れただけ愛着も沸く。
試乗終わるまでは不安だけどな
つか、試乗っていっても、最初の１、２ｋｍ慎重だけど
スグに忘れて後は全開にしちゃってるんだよなあ
もうすこし慎重になろうとおもふ
つか、試乗っていっても、最初の１、２ｋｍ慎重だけど
スグに忘れて後は全開にしちゃってるんだよなあ
もうすこし慎重になろうとおもふ
【(｀･ω･´)】■一緒に整備しようぜっ 【(´･ω･｀)】
みたいのはないのかな。
みたいのはないのかな。
【(｀･ω･´)】■一緒に整備しようぜっ 【(´･ω･｀)】
koreda!
koreda!
工具貸して・面倒見て になりそうだな
見せてもうらうだけでもいいんだよね
コレでいいのか、どうやるのかって悩んで、作業停止は最初はよくあること
コレでいいのか、どうやるのかって悩んで、作業停止は最初はよくあること
922 ：７７４ＲＲ：2006/10/25(水) 21:40:53 ID:QcD6OyVg
まあなんだ、ばらす前にあらかた掃除しとくのもいいと思うけどな
それ貸して
それもなかなか
便利そう
どうやるの
どうやってやるの
やってみて
見に来てと
言われてきたのに
なぜ俺が
＜読み人知らず＞
それもなかなか
便利そう
どうやるの
どうやってやるの
やってみて
見に来てと
言われてきたのに
なぜ俺が
＜読み人知らず＞
じゃ、スポ－ク磨いてくれる？
技術も道具もソコソコある
関東だったら行ってもイイよ
関東だったら行ってもイイよ
180以上のタイヤでもクリップメンみたく出来る？
太い方が余裕というイメージがある。
930 ：７７４ＲＲ：2006/10/25(水) 23:57:45 ID:GZr1uGm/
クラッチレバーの遊びって、
自己の好みだけの問題ですかね？
遊びを小さくしすぎると、クラッチを開けている状態の時、
ワイヤーのたるみが少ない分、
長時間にわたってワイヤーに微妙なテンションが掛かりつづけ、
ワイヤの寿命短くなるor突然切れやすくなる。
みたいな事があったりしますか？
自己の好みだけの問題ですかね？
遊びを小さくしすぎると、クラッチを開けている状態の時、
ワイヤーのたるみが少ない分、
長時間にわたってワイヤーに微妙なテンションが掛かりつづけ、
ワイヤの寿命短くなるor突然切れやすくなる。
みたいな事があったりしますか？
931 ：７７４ＲＲ：2006/10/26(木) 00:00:19 ID:GZr1uGm/
ワイヤーの遊びがないと
テンション云々の問題より
ハンドルの切れ具合によって半クラ状態になったりするのでよろしくない
テンション云々の問題より
ハンドルの切れ具合によって半クラ状態になったりするのでよろしくない
933 ：７７４ＲＲ：2006/10/26(木) 00:10:35 ID:JnCdKpGj
934 ：７７４ＲＲ：2006/10/26(木) 00:15:29 ID:fhXiBqpu
ブレーキかけるとキーキー鳴るんですけど(´･ω･`)
整備汁
それがモンキーやねん
誰がモンキーやねん
アクセルワイヤーもクラッチワイヤーも
ハンドル切って張ってしまうなら
張り過ぎ、または取り回し不良
最低限ハンドル切っても変化しないのが
最小遊びだーよ
ハンドル切って張ってしまうなら
張り過ぎ、または取り回し不良
最低限ハンドル切っても変化しないのが
最小遊びだーよ
>>919
建てりゃ良いじゃん。
ここでやると多分荒れる。理由は前レスにもあるとおり
「ただで整備or工具貸せ」になる確立が高いから。
そこまでやるのも･･･というのなら、
オフとしてやればいいんでね？
建てりゃ良いじゃん。
ここでやると多分荒れる。理由は前レスにもあるとおり
「ただで整備or工具貸せ」になる確立が高いから。
そこまでやるのも･･･というのなら、
オフとしてやればいいんでね？
XJR400の腰上OHに挑戦したいんですがどっか腰上OHを詳しく説明してるところを教えてください。
>XJRの腰上O/H
何が知りたいのかまとめて（絞って）くれ
腰上O/Hと言っても
どーゆー症状でO/Hをやりたくなったのか
予算や工具やスキルはあるのか
サービスマニュアルやパーツリストは持ってるのか
何日もバラしたまま置ける環境あるのか
外注や部品発注の仕方
部品の洗浄、保管、良否の判断
ついでにカスタムするならチューニングノウハウも必要
組み付け調整
ダメならトラブルシュートまで多岐に渡る
言っておくが「全部～」はナシな
どっかのサイトをチョイと覗いて
初体験素人が組むのは難しいぞ
何が知りたいのかまとめて（絞って）くれ
腰上O/Hと言っても
どーゆー症状でO/Hをやりたくなったのか
予算や工具やスキルはあるのか
サービスマニュアルやパーツリストは持ってるのか
何日もバラしたまま置ける環境あるのか
外注や部品発注の仕方
部品の洗浄、保管、良否の判断
ついでにカスタムするならチューニングノウハウも必要
組み付け調整
ダメならトラブルシュートまで多岐に渡る
言っておくが「全部～」はナシな
どっかのサイトをチョイと覗いて
初体験素人が組むのは難しいぞ
XJRの94年式 18000㌔
SMあり パーツリストなし
チェーン、スプロケ清掃、注油
クラッチケーブル注油
ブレーキマスター清掃、フルード交換
ブレーキキャリパーF、RともにOH
キャブレーターのゴム類のみ全部交換 全バラ清掃
タンク内錆取り、コック清掃
フロントフォーク オイル交換のみ
10年前のバイクなのでどこをいじってもだんだん調子の良くなる(プラシボあり)
結果が楽しくて次のステップに行きたいと。
調子は別に悪くないけど今より調子が良くなるかもと思って腰上OHしてみようかなって感じだったんですが、
とりあえず洗浄(カーボン落とし)だけしてみたいと思ってます。
SMあり パーツリストなし
チェーン、スプロケ清掃、注油
クラッチケーブル注油
ブレーキマスター清掃、フルード交換
ブレーキキャリパーF、RともにOH
キャブレーターのゴム類のみ全部交換 全バラ清掃
タンク内錆取り、コック清掃
フロントフォーク オイル交換のみ
10年前のバイクなのでどこをいじってもだんだん調子の良くなる(プラシボあり)
結果が楽しくて次のステップに行きたいと。
調子は別に悪くないけど今より調子が良くなるかもと思って腰上OHしてみようかなって感じだったんですが、
とりあえず洗浄(カーボン落とし)だけしてみたいと思ってます。
じゃあ重大なトラブルは無い訳ね
1万8千キロ走行で現在走行可能なら
ヘッドを重点的にやればOKでしょう
吸排気バルブのカーボン落としと
バルブシートのアタリ出して
ステムシールとガスケット類交換は必須
ピストンは点検と汚れ落とし程度
傷んでる部品があれば随時交換
単気筒だがやる事はだいたい一緒
ttp://jut.homeip.net/kata/bike/kosiue.htm
ttp://page.freett.com/patrush/bike/report/oh/days0.htm
ttp://user.wazamono.jp/tyobi/engine/index.htm
水冷2504気筒
ttp://web.kyoto-inet.or.jp/people/suhara/bike/cy_oh/unload.htm
XJR1200
ttp://www12.plala.or.jp/simurafactory/oh-xj.htm
ZXR交換部品
ttp://www.liberalarts.cc/zxr-14.html
2ストだけど参考に
ttp://nsr250r88sp.hp.infoseek.co.jp/SEIBI/engoh1.html
1万8千キロ走行で現在走行可能なら
ヘッドを重点的にやればOKでしょう
吸排気バルブのカーボン落としと
バルブシートのアタリ出して
ステムシールとガスケット類交換は必須
ピストンは点検と汚れ落とし程度
傷んでる部品があれば随時交換
単気筒だがやる事はだいたい一緒
ttp://jut.homeip.net/kata/bike/kosiue.htm
ttp://page.freett.com/patrush/bike/report/oh/days0.htm
ttp://user.wazamono.jp/tyobi/engine/index.htm
水冷2504気筒
ttp://web.kyoto-inet.or.jp/people/suhara/bike/cy_oh/unload.htm
XJR1200
ttp://www12.plala.or.jp/simurafactory/oh-xj.htm
ZXR交換部品
ttp://www.liberalarts.cc/zxr-14.html
2ストだけど参考に
ttp://nsr250r88sp.hp.infoseek.co.jp/SEIBI/engoh1.html
>>944
おまいやさしいな、ｹｺｰﾝして俺を養ってくれ(´∀｀)
おまいやさしいな、ｹｺｰﾝして俺を養ってくれ(´∀｀)
>>943
車体周りはまだまだやることがあるよ。
前後アクスルシャフト、ピポットシャフトのグリスアップ、
ステムベアリングのグリスアップはした？
それとキャブレタ同調取り、スロットルリンケージ＆ワイヤグリスアップ。
それと、パーツリストは有った方が良い。ヤフオにあれば買いましょう。
面倒見の良い>>944を尊敬
車体周りはまだまだやることがあるよ。
前後アクスルシャフト、ピポットシャフトのグリスアップ、
ステムベアリングのグリスアップはした？
それとキャブレタ同調取り、スロットルリンケージ＆ワイヤグリスアップ。
それと、パーツリストは有った方が良い。ヤフオにあれば買いましょう。
面倒見の良い>>944を尊敬
「腰上OHに挑戦したいんです」って書いてるのに・・・
触らぬ神に祟り無し
んー十二年前の車両だからなー。
順番の前後はあっても>>946の整備はやった方が良いだろう。
>>943
整備心に火が点いたのは大変結構。
エンジン本体の調子が良くても、シャーシが不調ならダメバイクｗだからね。
シャーシ整備の大切さを知るのに良いHPを紹介
ttp://m-w-ima.hp.infoseek.co.jp/ のSRメンテ日記
順番の前後はあっても>>946の整備はやった方が良いだろう。
>>943
整備心に火が点いたのは大変結構。
エンジン本体の調子が良くても、シャーシが不調ならダメバイクｗだからね。
シャーシ整備の大切さを知るのに良いHPを紹介
ttp://m-w-ima.hp.infoseek.co.jp/ のSRメンテ日記
だから俺の息子には誰も触ってくれないのか
電装のどこかがショートしてるみたいで、ヒューズが飛ぶ。
みなさんはどのようにしてショート箇所を特定＆処置していますか？
テスターを持っていない初心者ですが、どうか参考に教えていただけないでしょうか＞＜
みなさんはどのようにしてショート箇所を特定＆処置していますか？
テスターを持っていない初心者ですが、どうか参考に教えていただけないでしょうか＞＜
テスター安いからかえば
秋葉あたりで１０００円以下だよ
秋葉あたりで１０００円以下だよ
955 ：７７４ＲＲ：2006/10/27(金) 03:17:39 ID:+vLCZJbp
１００均で光るテスター購入、近所の小学生に理科の電気項目コピーお願いしな。
整備しようと思うならテスターの1コは持ってても損はしない。
デジタルテスタの方が良いよ。落としても狂わないし。
デジタルテスタの方が良いよ。落としても狂わないし。
アナログのほうが使いやすいんだけど・・・・
俺じじい
俺じじい
>>952
テスターを買う
テスターを買う
959 ：７７４ＲＲ：2006/10/27(金) 06:00:53 ID:0hlZ1SbJ
カワサキＺＺＲ11100C2で、セル回すと電気がセルモーターに喰われて、フューエルポンプが動かないんですが、何が悪いの？
エンジンかかれば、フューエルポンプは普通に動くからポンプは大丈夫です。ヤマハならメインスイッチONで動くけど、カワサキはセル回さないと動き出さないからね。
エンジンかかれば、フューエルポンプは普通に動くからポンプは大丈夫です。ヤマハならメインスイッチONで動くけど、カワサキはセル回さないと動き出さないからね。
バッテリーは大丈夫でした。
接触不良、リーク、通電不良
配線の劣化に起因する抵抗値の増加
あとはレギュレータ、ステーターコイル等の発電系の異常
走行距離を稼いだ車両、発電過多や省電力化しすぎた車両の場合、
ステーターコイルがやられて発電量が徐々に低下、充電が追いつかなくなる場合がある。
今はバッテリーの充電量と消費量が微妙なバランスを保っているのかもｗ
他のバッテリーをジャンプするなりしてエンジン始動が可能ならばテスター片手に発電系のチェック。
配線の劣化に起因する抵抗値の増加
あとはレギュレータ、ステーターコイル等の発電系の異常
走行距離を稼いだ車両、発電過多や省電力化しすぎた車両の場合、
ステーターコイルがやられて発電量が徐々に低下、充電が追いつかなくなる場合がある。
今はバッテリーの充電量と消費量が微妙なバランスを保っているのかもｗ
他のバッテリーをジャンプするなりしてエンジン始動が可能ならばテスター片手に発電系のチェック。
>>959
原因はわからんがセルモーターの（機械的）抵抗が大きすぎる悪寒
そうするとそっちに全電流が流れ地舞う。
クルマのパワウインドウで、窓がすでに閉まってるのに
さらにスイッチを押し続けると大電流が流れるのと一緒の原理。
セルモーターのオーバーホールが必要に一票。
原因はわからんがセルモーターの（機械的）抵抗が大きすぎる悪寒
そうするとそっちに全電流が流れ地舞う。
クルマのパワウインドウで、窓がすでに閉まってるのに
さらにスイッチを押し続けると大電流が流れるのと一緒の原理。
セルモーターのオーバーホールが必要に一票。
バッテリーレスキットは売ってるのに、
結構重量物であるセルモーターを取り外すセルモーターレスキットは売ってないものか･･･
結構重量物であるセルモーターを取り外すセルモーターレスキットは売ってないものか･･･
どうして機械的抵抗が大きくなると大電流が流れるの？
機械的抵抗が大きくなると電気抵抗が小さくなるの？
機械的抵抗が大きくなると電気抵抗が小さくなるの？
フレミングの右手と左手の法則を調べること
>>959
排気量を10倍に増やしてるんだから電気系統もそれに見合った変更が必要ってことだな。
排気量を10倍に増やしてるんだから電気系統もそれに見合った変更が必要ってことだな。
969 ：７７４ＲＲ：2006/10/27(金) 13:27:26 ID:0hlZ1SbJ
どうもレスくださってありがとう。おかげさまで、直りました。原因は、スタータスイッチの配線のカプラの接触不良とフューエルポンプの不良でした。複合的だったのと、どちらも完全にダメではなく微妙に悪いので、かなり悩みました。この症状はＺＺＲ系は多いですね。
>>966
電動機(モーター)について勉強してきてくれ。
電動機の軸トルクと電流は比例し、
印加電圧が一定の場合電動機の軸速度が落ちるとトルク(＝電流)が増加する。
というのが基本的な電動機の特性。
機械的抵抗が大きくなるとそっちにトルクを食われて軸速度が遅くなるので余計な電流が流れるようになるってわけ。
電動機(モーター)について勉強してきてくれ。
電動機の軸トルクと電流は比例し、
印加電圧が一定の場合電動機の軸速度が落ちるとトルク(＝電流)が増加する。
というのが基本的な電動機の特性。
機械的抵抗が大きくなるとそっちにトルクを食われて軸速度が遅くなるので余計な電流が流れるようになるってわけ。
>961
どう『大丈夫でした』なのか気になる・・・・
どう『大丈夫でした』なのか気になる・・・・
質問するほど知識が無いのに>>961の言葉が一番怪しいw
スターターS/W配線と燃ポン不良で直ったみたいだから
もうイイじゃないか
それより次スレタノム
もうイイじゃないか
それより次スレタノム
974 ：砂 ◆SNATANv1Ws ：2006/10/27(金) 19:16:29 ID:O9IEdifB
スレ立て乙
そしてヲツ
ｶﾏﾍﾝｶﾏﾍﾝ
979 ：７７４ＲＲ：2006/10/28(土) 11:34:05 ID:cosTTyDR
終了
パテ埋め
硬化待ち
一次研ぎ
巣穴ﾊﾟﾃ埋め
おかんの攻撃
「汚いから捨てておいたよ」
「汚いから捨てておいたよ」
ゴミ箱から回収。
洗浄。
洗浄。
あっ！虫が、、、、、、
パークリで瞬殺
988 ：７７４ＲＲ：2006/10/28(土) 17:29:08 ID:HGyJqKgx
二度手間に嘆くも磨いでやり過ごす。
復活！
復活！
でも、虫の茶色い汁が憑いてます…
下地塗り
991 ：７７４ＲＲ：2006/10/28(土) 18:43:29 ID:aTN2yg3+
閉店間際にスミマセン。
２０Ｎ－ｍでボルト締め付ける場合、結構力いりますよね？
デジラチェで試しにやってみたら結構な力が必要に思ったんで・・・・・
２０Ｎ－ｍでボルト締め付ける場合、結構力いりますよね？
デジラチェで試しにやってみたら結構な力が必要に思ったんで・・・・・
軸からの長さによる
993 ：７７４ＲＲ：2006/10/28(土) 18:46:07 ID:aTN2yg3+
エンジンオイルのドレンボルトなんっす・・・・
ピンホール発見！
995 ：７７４ＲＲ：2006/10/28(土) 18:48:21 ID:aTN2yg3+
スミマセン勘違いでした、
デジラチェの長さが２３センチぐらいっす・・・・・・
デジラチェの長さが２３センチぐらいっす・・・・・・
<■■|■■>====(◇)
↑ここが測定する時の握りポイント
ソケットからの距離って結構近いでしょ？
↑ここが測定する時の握りポイント
ソケットからの距離って結構近いでしょ？
998 ：７７４ＲＲ：2006/10/28(土) 18:54:47 ID:aTN2yg3+
ありがとうございます。
結構力いるんですね、頑張って腕力鍛えます。
それではさようなら・・・・・
結構力いるんですね、頑張って腕力鍛えます。
それではさようなら・・・・・
おあとがよろしいようで。
1000 ：７７４ＲＲ：2006/10/28(土) 18:57:09 ID:jbtrbLXx
あくあのえりとほんばんした
1001 ：１００１：
1000kmの旅を愛車と終えた夜 ――
一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
。, .ﾟ。 + ☆。,ﾟ. o 。+ 。ﾟ.,
ﾟ. ｏ * 。 ﾟ。 ﾟ.。 ﾟ。 +ﾟ 。 ﾟ
ﾟ ` .ﾟ . . ﾟ. . ﾟ . ﾟ . ,
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｡ﾟ 日
(*'∀`)ノ ∫ ○ ∠〆～_-ワ
人＿',ﾍﾍ へ.aノ人 《*)ゞ≦0《*)
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一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
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人＿',ﾍﾍ へ.aノ人 《*)ゞ≦0《*)
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