☆★　ブレーキスレッド　★☆７パッド目

オヤジって絶対人に謝らないっていうか、素直に非を認められない人が多いやね
チンケなプライドかなんか知らないが
「ごめん、もうしないよ」の一言で済む話なのに

ちょっと相談させて下さい。
折りの買った中古車（Wディスク）、右にｽﾞｻｰした跡がある。んで何故か前の左ディスクが0.3ほど歪んでる（調べてもらった）。
「なんで？」てｵﾓﾃたら最近気が付いた！整備するのにコジりまくってたんだ！低走行なのにパッドシムが抜いてたりしてあった。
中古買うのはムズカしーな・・・
本題ですが低速でブレーキング時、わずかにレバーにキックバックがあって気持ち良くありません。
（修正出来ないとして）左ディスクの交換を考えてますが右はそのまんまでいいですよね！？
走行（6000kmほど）なりの減り方にみえます。バイク店には「0.3は基準内」といわれてそれ以上相談する気になれないのです。

>>217
ソレはオヤジに限った話しじゃないと思うがｗ
かみさんが・・・とか話し出すと妙に粘着してくるオヤジはいるね

>>214
パッド替えたくらいで、初期制動が上がって簡単にロックできるようになると考えないほうがよいと思う。
パッド替えた程度では、フィーリングやタッチ、寿命に差が出る程度。

少ない握力でロックさせたかったら、レバー側のポンプ径を大きくするしかないのでは？

つかさ免許取立ての初心者に簡単にロックしちゃうバイク乗せるほうが危ないんじゃないの？
なぜそこに皆突っ込まないんだ？
かみさんに高額保険でも掛けてるんじゃないか？

>>218
二輪はローター薄いから修正はできないみたいだね。
右も歪んでる可能性もあるから、測定後に検討した方がいいでしょう。

参考値として書くけど、ホンダＣＢ４００ＳＦの規定値は０．２５ｍｍ以内だよ。
規定値内だったと仮定しても、キックバックがある時点で要交換でしょう。

フォーサイトにABSの設定なんてあったっけか？
スクーターにABSが付いたのなんてほんの最近じゃなかったっけ？

>>218
走行6000kmならディスクもそんなに減ってないだろうから、左だけでも大丈夫でしょ。
交換するとき、パッドはヤスリかなんかで平にしといたほうがいいと思う。

>>222
>>223
レスありがとうございます！
注意すべきポイント参考にさせていただきます。もちろん出てくる結果は自分持ちでｗ
バイク店に「こんなモンですよ」的に対応されても指に伝わるキックバックが無くなるわけでなし、心細かったので助かりました！

>>223
多分、コンビブレーキとABS間違ってるんじゃない？
フォルツァはABS付いてるみたいだけど。

>>221
分かってたけど突っ込むのすら面倒くさい。
トータルバランスや操作性が分かってない馬鹿はほっとくのみ。

4月20日にバイク屋でSBSのシンターメタルってパッドに変えてもらって、
6月の半ばから、シャリシャリ音がしだして、今朝ブレーキかけたとたん
パッドが割れて、自分は車をよけるために転倒。
走行距離街中ばっかり1500Kmくらい、不良品ってことでFA?

純正パッドにはパッドの裏に金属製の小さい部品が付いています。
前に交換したRK製の物にも付いていました。
今回はベスラ製にしてみましたが、それには付いていませんでした。
この小さな金具？は付いても付いていなくても関係が無いのでしょうか？
また何の為に付いているのでしょうか？

パッドが方減りするのを防ぐため。パッドの位置を決めてるスペーサー
なのではずすと　まずい。

>>229
そうなんですか。
ベスラの物にも付いてると思い、元の物は捨ててしまいました。orz
付属させないパッドメーカーも多いのでしょうか？
RKだったら付いていたのは確かなのですが。

パッドシムの爪がディスクに当たって音出して末期センサーになってたりとかそんな役目もあり。
位置決めには関係ないよ、あえて外す人もいるな、タッチがどーとかいって。
俺は「付けといた方がいい」派。
227が位置決めを担う特殊なパッドシムの付いたバイクに乗ってたらゴメン。

>トータルバランスや操作性が分かってない馬鹿はほっとくのみ。
んなもん分かった上で、に決まっとろうに。
操作性やバランスなど、握力の無い女の初心者には二の次。
まずはロックさせられるかどうかの方が先。
それも分からない馬鹿なら、自分の言葉通り出てくるなよ。

>>220
結局そっち系の改造するしかないみたいだな。
>>221
ヒント：ABS

つーか恐ろしいな
パッドが欠けてた経験はあるが
バックプレートから剥がれたのかぁ？

>>231
訂正
「227が位置決めを担う特殊な〜」→×
「228が位置決めを担う特殊な〜」→○
ｽﾏｿ

今日ブレーキディスクの厚さを測ったら1mmしかなかった…

それは・・・恐ろしい・・・。

>>232
純正新品でダメな理由は？

>>237
嫁の握力ではロックさせることができない。

もう意味不明

選んだバイクが悪かっただな。

>>239
私の結婚相手は、オートバイのブレーキレバーを力いっぱい握っても純正のブレーキパッドでは、フロントタイヤをロック（タイヤが回転途中にその回転を止め、路面と擦り合うこと）させることができない。

さて、分かりやすく分解してみたが、どの辺が理解できないのかな？
最低限90くらいの知能と単語を理解する能力は必要だと思うが、それくらいはあるだろうし、何が意味不明なのか意味不明。

>>240　だな。握力40キロもあればロックできそうな感じなんだが。

もう放っといてやれ･･･

ABSだったらロックしないんでないのか･･･。

まあそれ以前にロックに拘るのが、馬鹿丸出し。どんだけ攻める気だよ。
初心者がそんなブレーキコントロールするのはまず無理なんだが。

あと、マスターの径は小さくじゃないか、握力ない奴なら。

ネーチャンの握力は20〜25kgくらいがフツー
30kg超えるのはガチでスポーツやってる子

こらこら、どんな初心者だオマエラ。特に>>244

ロックさせないのがABSではないぞ。ロックを続けさせないのがABS。
したがって、ロックできない程度の握力ではABSは無用の長物。

おまけに「攻める」って・・・緊急避難ってのを知らんのか。
それはそうと、お前のような無知は攻めるなんて無茶はしちゃ駄目だぞ。

ABSのAはアンチロックのAだからな、一応。
ロックを続けるんじゃなくてロックとリリースを自動で繰り返す、が正解。

平仮名が微妙にぬけてる・・・
補ってﾁｮ

>>247
それを書くと、
「アンチなんだからロックさせないってことだろ！」
とか>>244のような初心者が叫びそうな予感。

>>246
握力ないならベルリンガーのエアロテックとか定番モノを
ストロークも短く出来るし丁度良いんでは？
たけ〜けど
んでメッシュホースにすれば？

とりあえず結論としては

>>nIua1Q5Pはうざくてみんなから嫌われてるって事だ

>>251
そりゃそうだ。
でも、なんてこたーないわけで。

それに、あんちろっくくらいはわかるぞ。
なんかりかいできていないやつは３にんくらいいたようだが。

はずかしいついでに連投しちゃう
「制動立ち上がりの強めなパッド選んであとは嫁に右手鍛えさす」
これじゃダメ？

ごめんなさい、真面目に聞きたいんですけど
フォーサイトの新車にABSの設定は無い様なんだけど、ABSって言うのは後付けですか？
出来ればキャリパーとディスク周りの写真を撮って欲しいです。

フォーサイトにABSの設定が無いと言っている俺の主張が今まで無視されている件。
コンビブレーキなんだろｗｗ？

>>253
嫁の意見を聞くと、結局はたぶんソレになる。

>>254
ここじゃ書いていなかったか。なんか車種違ったみたいだわ。
でもま、スクーターには違いないし、パッドの意見についてはなんらの支障もないわけで。

あと「ごめんなさい、真面目に聞きたいんですけど〜」てな書き方は、かわされたら豹変するかお礼を言うしかないわけで。
展開が少なくて相手してても面白くないし、今後は控えた方がいいかも。

ロックするのは握力ではなくて
握り方じゃないの？

壮大な釣りなので、今後相手しないように

うむ
面白いように後からぼろがこんなに出てくるはずは無い！
車種違いましたｗ
ABSじゃ有りませんでしたｗ

今後はかみさんじゃありませんでしたとかかな？

>>257　惜しい。その両方だ。
>>258　そう言わずに付き合えよ。
>>259　可能性の話をしても意味が無いし、「面白い！」くらいしか書いてあげられない。

私は『力を入れる速度』だと思いますけどね
ロックの原因は

ロックしてコケた時の握力を量った事が無いので
完全否定は出来ませんがね＞握力

nIua1Q5Pにスルーされれ続ける俺ﾃﾗｶﾅｼｽ。
とりあえず車体UPしてみたらぁ？

遅くなった。。。
>>206
65ｍｍの4P4Pはみんな「ガツンと聞く」と言うけどアレ実は初期が効かないから
そういう風に感じる（ローターとの愛称もある）みたいです。
自分はブレンボのフローティング（ステン）入れました。
握った分だけ効いてくれる凄く扱いやすいブレーキになりましたよ。
パッドは替えてないのでわからないです。（純正で全く不満無い）
マスターは19のラジアルです。

試しに友人に乗せたら「これ凄いな！握った分だけ効くんだな」でした。
参考になれば・・・

>>261
ん、いい表現だ。ある程度以上走っていると見た。
ただ、ロックの原因として挙げている以上、握る力そのものを排斥するわけにいかんだろ。
「ロックさせて転倒する原因となるブレーキレバーの握り方は？」と問われれば、それで正解だろうね。

>>262　めげるな。がんばれ。

荒れた流れの中で、真面目に答えようとしたんだけど
あれ？なんか俺怒られてる？
マルチが非常識だってことを知らないおっさんに？

>>265
ま、そんなところだ。

ちなみに、お前さんがやっていたのは「答えようとしていた」のではなく「質問」していたんだよ。
思い出したかい？

で、nIua1Q5Pよ。
件のスクーターはABSだったのかい？

おう。

後付けABS？
それともフォルツァかなんか？

いいや、標準だと思うよ。
名前はそんなんだったかな。

こりゃホンダかどうかさえあやしいｗ

まったくだ。

ＮＩＳＳＩＮブレーキってどうですか？

ＭｏｔｏＧＰ等に採用されているようなのですが。

素人で全然分かんないので詳しい方教えて下さい。

どうですか？って言われてもなぁ
何が知りたいのかな
ＮＩＳＳＩＮの会社概要が知りたいのか？
ＭｏｔｏＧＰの同等品を買う予定なのか？

すげーな。不特定多数の人間にこのスレが覗かれてるって自覚がないんかな。
ぐだぐだすぎて、こっちが目を覆いたくなるおｗ

(´Д｀)･･･

ABS過信したブレーキ操作を初心者が覚えてしまったら
他車に乗り換えた瞬間どうなるか、考えただけでｵｿﾛｼｽ

ブレーキパットじゃ、無理って話なんだから。
ロックさせたいなら、ローター、キャリパー、マスターでも変えたら？
ABSは死ぬけどね

absはハイμ路面だけで使うものではないので
初心者なればこそ純正パッドで自分のブレーキ能力に応じた
速度コントロール。濡れたりなんだりでローμ時にはabsが威力を発揮。
つーのが理想だと思うオフロード乗りの漏れ。

旦那のペースに合わせたらハイμでロック＋absくらいの減速ができないと
危なくて一緒に走れないんですぅ、とかいう目的でロックロックと
言ってるならafoってことでどうでせう。

>>275
心配いらない。個人情報垂れ流しているわけじゃないし、どうでもいいレベルの話だから。

>>276
それは怖いな。徐々にロック手前のコントロール等は教えていかなきゃな。

>>277
ヒント：ABSをしっかり使うためにロックまでさせるというお話。

>>278
その台詞は、小指と薬指程度の握力だけになった自分に当て嵌めた場合でも通るか？
だが、オフ乗りらしい理想の回答だ。
うちの嫁が非力な故の話だという部分から、良かったらもういっちょ考えてみてくれ。

>危なくて一緒に走れないんですぅ、とかいう目的でロックロックと言ってるならafo
a4か。そんな話ならもとからせんわ。
緊急避難時にすらロックさせられないからどうすんべ？って何回も書いてんだろーに。


つーかお前ら、なんだかんだでずいぶん構ってくれるじゃねーか。
正直、オジサン感謝してるよ。

止めといた方がイイヨ･･･

ブレーキの感覚なんて教わってどうなるものでもないし。
初心者がFロックなんてさせようものなら、どうやっても
転倒は免れません。ブレーキ戻してグリップ回復とかも
教えたところで絶対出来ない。出来るわけがない。

奥様のカラダが大事なら普通に乗せてあげて下さい。。。

もちろん、テクの向上も必要だが、急ブレーキ掛ける必要のない運転方法を教える方が先では？
簡単にロックするような強力ブレーキ入れても、コントロールできずに吹っ飛ぶのは目に見えてるし。

デイトナのゴールデンパッドの評価がテンプレにない・・・

いきなりバイクでブレーキの微妙な感覚を掴むというのは難しいから
転倒してもダメージの少ない自転車を、公園などに持ち込んで
リヤブレーキをロックさせる事から入れば覚えやすいかもね。
フロントロックの感覚も掴めるし、どれだけ滑ってもバンク角さえキープしとけば
転倒しないってのも覚えられる、いきなりバイクでってのは危ない。

初心者が緊急回避でロックできるわけねえだろ。
アホか？

＞274さん
返信どうもです
会社の概要等が知りたいです。
とゆーか、国内市場での位置づけや世界での実績など・・・
詳しい方おられたら教えてください！

胡散臭すぎる・・・
http://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f46990499

>>280
とりあえずABS付ってことを前提で。

>>281
>運転方法を教える方が先では？
死なないためにはどっちも重要。もちろんどっちも教えるつもりなんだが・・・。
>コントロールできずに吹っ飛ぶのは目に見えてるし
現状、ロックもさせられない、という前提で頼む。

>>283
技術面はちゃんと教えていくよ。ただ、リアもABSみたいだな・・・コレ。
あと、自転車を使うのは女の子には難しいみたいだわ。
ブレーキロック→5センチくらいスライド→固まる→終了、で今日は終わり。
普通に真横にスライドさせるのを見せてやったら、「できるわけがないだろう」と冷たい口調で拒否。
危険予測と50〜60キロからのフルブレーキだけを教えるので、ひとまずは十分かもしれん。
バイク嫌いになられちゃ元も子もないし。

>>284
初心者はスッコンデロ。
緊急回避でロックさせちまう奴こそが初心者だ。
だが、そのロックさせることもできない握力だからどうしよう、という話をしてるんだ。
ちょっとかじっただけで上級者気取りの初心者はスッコロンデロ。

>287
燃料投下乙

困ったな…一番安全な転倒方法はリヤをロックして
リヤからのスリップダウンなんだが…ABS付きじゃ出来ないか…

初心者がパニックになると、十分止まれる距離なのに
途中であきらめちゃうんだよね…
最後の2/8あたりからブレーキはメッチャ強力に効くんだけどねぇ…

こうなったら、ハードブレーキを必要としない走り方を教えるしか…
絶対追い越さない、車間距離をしっかりとる、すり抜けをしない、制限速度を守る。

やっと一番大事な所に辿り着きましたか

>>287
マルチは非常識だってことすら知らない初心者もスッコロンデロ。

てかもういい加減スレ違いだろ。続きはライテク総合スレにでも行ってやれ。

あっちでもこんな調子じゃうんちく以前に人格否定されるのがオチだろうなｗ

>>288　どういたしまして。

>>289
>ハードブレーキを必要としない走り方を教えるしか…
いや、それは本末転倒だから。
ハードブレーキをするにはどうしたら？という方向だったのに。
安全運転は必須の前提でも、急制動の存在は必要だろ？

>>290　それも大事。

>>291
どの辺が非常識なのか答えてみろ。
（反応と結果は見えてるから、先によその掲示板に書いておくよ。あとでリンク貼るから。できたら期待を裏切るレスを希望）

>>292
>てかもういい加減スレ違いだろ
まったくそのとおり。
ABSを効かせる方法はかなり限定されていることが結論。
>続きはライテク総合スレにでも行ってやれ
（俺には）まったく必要ない。
ただ、俺に不満を持つ連中がまだ何か文句あるんだろ？
なら、世話してやるのも社会貢献の一環ということで。
もし何も無いなら、もちろんこれ以上何も話は無いわけで。

ロックする(ロック寸前)までできるようにって、ノーマルで出来ないと、
変えても出来ないと思うが・・・。
ロックのお話は、ABSついてようが、ついてまいが関係ないですね。
装備のお話ではないと思う。

車もほとんど通らない田舎道なりクローズドな場所で、30km/hくらいから
練習するしかないと思うが。できるようになったら速度も高くしてくと。

パニックじゃない状況で出来るようになってないと、いざという時には
出来ませんね。

>>294
ヒント：握力不足

後段は同意、つか、もちろんだ。

>>293
"マルチポスト　掲示板"　でググれ。いっぱい出てくる。

>>296
くーぅ、正義の味方カッコイイ！
これからも頑張ってこの世の悪にその鉄槌を食らわしてやってください！


とでも言えば終わり？
何しに出てきたの？お前。

皆まず>>209を読み直せ
ココまでの結論でフォーサイトじゃないしホンダかどうかも怪しいみたいじゃないか。
車種も解んないのにどのパッドが良いかなんてワカンネーヨｗ

とりあえずローターにセメダイン塗ったらロックしそうじゃね？
もしくはフェロード。

>>298
いや・・・他の人の意見により、もう既に解決済みだから。

おつかれ。

>>299
解決してるんだったら引っ込んどけば良いんじゃね？
釣りにしか見えないｙｐ。

今更だが、中古のバイクでパッドを限界まで使い切ってる場合
キャリパーのシールの新品交換と、ピストンの点検清掃をやって
マスターピストンも交換して、新品パッド付けてやった方が良いと思います。

>>300
それも書いてあるが、お前のような奴がいるから出てきてやってんだyp。

>>302
(　ﾟдﾟ)ﾎﾟｶｰﾝ
引っ込めって言うヤツがいっぱい居るからあえて出てくるのかよ。

別にロックさせたいならさせれば良いんじゃねーかと思うんだが。
みんなさ・・・フェロード買って幸せになろうよ。

>>303
ﾎﾟｶｰﾝはこっちだわ・・・。

「引っ込めって言うヤツがいっぱい居るからあえて出てくる」
とは書いていないだろ。
「お前のような奴」＝ 「>>293　俺に不満を持つ連中」

そいつらの処理をしてやってんだ。
文句あっか？ん？

>>304
被害妄想癖じゃね？
そのうえで人に対して攻撃的な文面を書くから叩かれるんじゃないかと思うよ。

>>298で車種が不明なヤツにアドバイス出来んと書いたらさ、
>>299で解決済みだって自分で書いたんだろ。
んで、解決してるならもう引っ込んで良いんじゃね？って>>300で書いたらさ、
>>302で俺みたいなやつがいっぱい居るとか書いてるんだろう？

2chなんだから軽く煽られてくらいでカッカすんなよ。
ロックさせるのも良いと思うし答えがもらえなきゃﾏﾙﾁするのも素人ならしょうがねぇと思うよ。
とりあえずフェロード買ってみろって、ジャックナイフで棹立ちも嘘じゃないって。

>>305
相手すんなyp

>>306
わりぃ、引っ込むわ。

>>305
>被害妄想癖じゃね？
そうか？解決していると書いてあるものに「読み直せ」だなんだと書いて蒸し返す行為に対して
反攻したのは、俺が被害妄想により攻撃的になっているからだ、と？
この場合どう見ても、相手に合わせているだけ、とは考えられないのか？

>そのうえで人に対して攻撃的な文面を書くから叩かれる
常に相手に合わせているということで。

>2chなんだから軽く煽られてくらいでカッカすんなよ
相手に合わせてやるのも礼儀だろ？

>ロックさせるのも良いと思うし
はぁ？なに言ってんの？

>答えがもらえなきゃﾏﾙﾁするのも素人ならしょうがねぇと思うよ
なんだ？お前は噂の２ちゃんプロってヤツか。
そりゃそういう意見もしょうがねぇか。

>ジャックナイフで棹立ちも嘘じゃないって
うるせーよ。

>>306-307
遠慮スンナよ。

ラジアルマウントのキャリパーサポートって異常に高いお。

だれか安く売ってる場所知りませんかね？

握力が弱くてもロック出来ますよ
入力速度を上げれば

>>305
ちょっとフェロードのパッドに興味がわいた！
エクストリームに使ってｳﾏｰみたいな感じなの？新型？シンタード？名前とか教えてけろ！

>>311
タイヤ接地面に圧力が十分掛かる前にブレーキに大きく入力してやればロックしやすい。
そりゃそうだよ。
でも、そんなことを聞いているわけじゃなく、握力が弱い女でも最短で止める方法を話していたんだ。

何度も書くけど解決済み。
ありがと。

非常識マルチががんばってますね
こちらでもがんばりたいみたいです。

フォーサイト・SE・EX part10
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1151120301/

199 ：７７４ＲＲ：2006/07/08(土) 19:30:17 ID:u/zYVxI+
やっと粘着オッサン消えたか。
キチガイ染みてたよな。オナクラの人間だろ。


あえて真似してみたが、やってることが素晴らしく幼稚だと改めて認識。
>>314よ、もう少し成長してみてくれ。

本日のNGID:aByiqsJV

タイヤをロックさせるのなんて簡単だ

安物（or劣化）タイヤと、軽い車体。
　
タイヤが終了しているカブなんて、ちょっとブレーキワイヤー調整してやりゃ
すごい勢いで滑ります。

>>316
それを書くことに意味が無いことに、いつか将来気付いて欲しい。
心からそう願う。

>>316
ここまでABSを過信してる馬鹿がいるのが凄いなと。
これだから中卒高卒って痛いよな。
有給使って2chのスレで粘着らしいです。


そんな時間あったらバイク屋行けばいいのにｗ

>>319
んー・・・結局はそういうのが今のお前には似合いなんだなぁ・・・。

ま、お前のことなんかどうでもいいかぁ。

フォーサイトとフォルツァの区別もつかないで、
その間違いをあっちのスレで認めておきながら恥ずかしくもなくまだがんばってるよ。
どうやらカタカナも読めない人らしいね。
そんな人も2chやってるのです。

【四本出し】CB400FOUR【NC36】Part3.1
872 ：７７４ＲＲ[sage]：2006/07/08(土) 00:52:27 ID:aByiqsJV
どんな誤爆だよｗ

頼むから他所で暴れないで

ほーんと、ズレてるんだよなぁ・・・。

>>323は>>321へのレス。

>>322
それは知らん。

こいつ真性の電波だな･･･

>>325　もういいよ、ソンナモンわざわざ書く意味なんかまったく無いだろ？

>>322
ワロスｗ
フォアに興味があるらしいな

んで400しか持ってないコゾーだろうなｗ
大学生の俺だって大型持ってるというのに。

平日も一日中書き込んでるみたい。
中年ニートじゃね？

>>327
知らん、と書いたが。
その車種にも興味がない。

それと、大型は偉くもなんともないが、1200なら持ってる。
400しか持ってないのをコゾーと言うのもワカラン。

まぁ、大学生はこんなもんだろうな。

>>328
有給なんだって。なんて有意義な有給だろうね。
ABS付のフォーサイトくださいってバイク屋行かないのかね。
あ、引きこもりかも。

間違っているはずのフォーサイトスレにまだ粘着してるからね。
凄いよね。

>>328
はいはい、良かった良かった。
できたら、それを書く意味があるのかということを、いつか考えられるようになってくれ。

オジサンはそれを願っているよ。

設定とか作り話だったからつじつまが合わなくなってきて
そんでもって逆ギレして暴れてるの？

>>330
>まだ粘着してるからね
ん？お前がリクエストしたんじゃなかったっけか・・・？


あと、繰り返すけどさ、有意義な・引きこもり・間違っているはずの・
これらを書いて、相手に何かしらの心理的影響を与えられると思うのなら、それはきっと間違っていると思うよ。
同年代の子供ならいざ知らず、ね。

いつか気付いてね。

>>332
かもしれないね。

それと「キチガイの話題」をしているが、自分のことを言われているのだと
思ってて、レスしてないのにレスしてくる必死さが笑える。

フォルツァスレに書き込みが無いので、本気でフォーサイトABSがあると思っている模様。

>>332
ちょっとの嘘や間違いを許せない正義の味方が多いのさ。

>>328
引き篭もりでも平日は働いてますが何か？

>>334
>それと「キチガイの話題」をしているが
どこの話をしているのかワカンネーと思う。
ちゃんと説明してあげないと、笑ってもらないかも。

>フォルツァスレに書き込みが無いので
ちゃんと確認に行ってるのがいい感じだね。
その君の矮小さっていうのかな？そういうところが、さ。

>>336　きっとお呼びでないと思うよ。

>>335
当たり前だら？
アホかお前は
間違って怒るのは当然じゃボケ

>>339　何事にも寛容な心を養いましょうね。

>>339
知的障害の基地外のお前は黙ってるアホんだら

>>336
それは多分まともな頭だからだよ。
カタカナも読めない人間がまともに働けるわけがないからｗ

>>342　やっぱりズレてるんだよなぁ・・・。

>>341　落ち着いて、落ち着いて。いったん深呼吸しようよ、ね？

なんてーのかなぁ・・・使い古されつくした煽りのパターンばかり。

もっとなんか、引き出しっぽいものでもいいから、無いの？

つか何時まで馬鹿話してんだよおまえら？
スレ主も問題解決したから引っ込むって言ってるんだから
ほっといてやれよ
何時までも突っつくから本人引っ込みつかなくなってるだろ
そっとしといておあげ

すごい律儀な方ですね

>>346　ナイス突っ込み。

>>347　自分でもそう思う。

>>348
ナイス突込みじゃね〜よボンクラ！
てめ〜がいつまでもうじうじ反論かいてるからめ〜わくなの！
自分でもちょっと間違ってたとか勘違いしてたとか思ってるんだろ？
てめ〜が引っ込みゃ話は終わるんだよ
ウザイのよお前、いちいち反論レスつけて頭おかしいと思わんか？
たのむからこの辺で引っ込んでくれ

柳沢は氏ね！

>>349
意味がワカラン。
認めるところは認め、そうではない部分については反論する。
単純明快それだけのハナシだよ。

>いちいち反論レスつけて頭おかしいと思わんか？
子供にありがちな「相手の間違いを必死に責めることに情熱を燃やす」ところに愛着が湧いてしまってね。
そんな愛着を表現するのは日常生活では許されないことだから、ここでのぶっちゃけ話はなんか面白くてな。
そんな俺をおかしいと言うなら、それは普通の意見。
だから普通の社会でやってくれ、と言いたいんだが・・・どうだい？？

>>350　誰にでも間違いはあるよ。次で頑張ればいいさ。

まぁ、パニック時は反射的に一瞬力いっぱい握るので心配しなくてもＡＢＳ作動域まで行くんじゃない。
しかし、危険回避なんて実際はブレーキだけじゃどもならん、体験に基づく脊髄反射による総合操作が必要かと。
たとえばＡＢＳ効かせながら「キャー」と言って直進してちゃぁねぇ。

まぁ、そもそも初心者にそこまで練習させる必要があるか疑問だが、
脊髄反射を鍛えるにはモトクロス体験が一番いい気がするが・・・どう見てもスレ違いだな。すまん。

>>353
この流れでマジレス・・・尊敬するぞ。

きっとその時にはそうなると思うけど、パニックの前にそれ（思いっきり急制動）体験させたかったんだよなぁ。
んー、でもご意見感謝。

ちょっと見てくれ。
昨日乗ろうとしたらこんなんなってた。。。

http://s.pic.to/1zz2j

レバー握ったら『ｽｶｯ』ってして、良く見たら割れてた。。。
走ってる時じゃなくってよかったよ〜。

あれほどアルミバンジョーは(ry

去年中古で買った時からついてて、気にはなってたんだが放置してたら、、、

来週全部ステンに交換予定。

>>357
その頃に梅雨明けしてたらいいですね
でも気が付いてなにより

>>358
カラ梅雨だから明けてるでしょう。
マジで走ってる時じゃなくってよかったよ。


みんなが安全で楽しく走れますように。
おやすみぃ〜☆・:.;* ＠⌒ー⌒＠ ﾉﾞﾞ

やっとキチガイ去って平和になったが。

>>1-360
それは知らん。

やっと馬鹿ガキ去って平和になったが。

ところで、新しい赤パッドのレポって出てないよね？
人柱の人はどうなった？
近所の量販店でちょうどデイトナ製品半額やってるから買ってみようかと・・・

>>363
ちょっ、マジ？

ゴールデンパッドとかも半額なのかな？どこらへんかおせーて下さいｍ(_ _)ｍ

諸先輩方に質問です。

現在GSX-R1100にフロントはデルファイのスーパースポーツ
リアにはデイトナのハイパーパッドを使用しています。

効き、持ち共に満足しているのですが、
フロントのブレーキダストが多く困っています。

制動力の強いパッドがダストが多いのはわかるのですが
ツアラーメインの私にはもう少しおとなし目でもいいかと思っています。

ブレーキダストが少なくて重量車のフロント用としてオススメがあれば教えて下さい。

>>364
正確に言うと、デイトナ商品30%OFF+20%還元だとおもた。
あんり行かない店だから名前よくしらんが、
なんとかプラザってとこ。
パソコンショップの中に入っているバイク屋で
チェーン展開してるとおも。

0.7×0.8=0.56

半額ではないのでは

>>366
そう？
定価の30%OFFと定価の20%還元だから、実質50%じゃないのかな？
間違ってたらすまん。

アンカミスッた
>>368は>>367へのレスね。

〜%還元と言ったら普通支払額に対してだと思うが
その店はどうなのか確認したほうがいいぞ

BYQプラザの事だね。
土日の間は定価より２０�l還元やってたね〜

>>363
VTRの前後に新しい赤パッド入れたよー、安かったから
……ごめん、俺じゃレポできん
入れる前と変わった気がしないし、そもそも替える前に何入れてたか忘れてる
たぶんRKの何か
とりあえず当たりが出るまで結構時間が掛かったと言うことだけしかわからん

>>363
ありがとう〜

還元て事は20％は次回に割引かな、助かりました

ああぁぁぁぁぁ・・・
新しい赤パッドの攻撃性を知りたい・・・
公証70％くらい減とかだけど・・・実際には・・・

制動力うｐを狙ってロッキード買った。
その晩、ゴールデンパッドのほうが摩擦力が大きいことを知った。

サーキット使用を前提として、エンドレスのパッドを購入しました。
通勤メインですが、付けたらインプレします。
それにしても高いよな…。

ズクーのシンタードとゴールデンパットどっちがいいかな？
値段相応なのかな

シリコン系とグリコール系のフルードを混ぜると固まるって
言うけど、混ぜたとたんに固まるの？

ものによっては即固まるよ
濁ってドロリとなった
ただしすべての組み合わせがそうなるかは不明
てゆーか何か不安なシロート整備したんじゃないのか？
正直に話せ

一般メーカーの純正フルードも、10年以上経てば
薄い膜のようになって固まったものが見れるよ。
オーバーホールするとたまに見る事が出来る。

ブレンボのパッドピンが抜けない。
誰か助けて〜。

裏から叩く

>379
いやいや、これからフルード交換するんだけど、今現在入っている
フルードの銘柄が不明だから、交換する前に試してみようかなっと
思っただけ。

壁に叩きつける！

>>381
556吹き付けて今夜は寝る

プラハン

>>383
シリコン系とグリコール系を混ぜるなというのは
固まる事が怖いのではなく
ゴムシールの対応が違うのが問題

シリコン系が前提のブレーキにグリコール系を入れたら
フルード漏れ漏れになる　逆もまた同様

>>387
そなの？
15年ぐらいいろんなバイク乗ってて
適当にフルード使ってるけど漏れ漏れになったことないな。
シリコン系、グリコール系気にしたことない。
銘柄変えるときはなるべく前のフルード抜くようにはしてるけど。
オレって運がいいだけなのかな？

国産バイクに乗ってればそんなモンだんべ
ちなみに
DOT3　DOT4　DOT5.1がグリコール系
バイクがDOT4指定なら
AP DOT4だろうがトヨタ純正DOT4だろうが問題無し
多少フィーリング（粘度？）や交換指定時期が違うみたいだが…　

自分の知ってる限りではハーレー純正のみが
DOT5 シリコン系
他にもあるかもしれんが極少数だろ
ブレーキ部品（フルード含）をハーレー用と何かで流用する
機会でも無い限り混用はないと思われ

>>382>>385
ありがと♪外れた。

>>387
シールはいけるべ？
漏れはハレにW650マスターだけどシリコン系つかってる
RC30マスターのツレも漏れないお (＾ω＾ )

DOTは元々四輪の規格ですを
混用だけ避ければ気にする必要ナッシング。

>>365は華麗にスルーでしょうか…？

>>365
漏れはブレーキダストの量でパッド選んだことないからなぁ〜
雨でも乗るので洗車の時に綺麗にしてるｗ
やっぱ効きとか値段優先でし

二輪のブレーキ用のメッシュホースってどの程度の高温に耐えられるの？
先日、通販でメッシュタイプのブレーキホースを買ったんだけど、注文を
間違えて銀色のヤツが来ちゃったんだ。で、黒い熱収縮チューブがあったんで
これをすっぽり被せれば黒いホースになるジャンって考えたんだけど、全体を
ヒートガンで加熱しても大丈夫でしょうか？
ちなみに
・ヒートガンから出る熱風は約４００度
・熱収縮チューブを加工するには１００度程の温度が必要
　一般的なヘアドライヤーでも時間をかければ加工が可能
ブレーキのエライ人、教えてタモレ。

熱収縮チューブを縮ませるぐらいなら特に問題無いんじゃ？
ヒートガン使っても局部的に短時間加熱するだけだから、
メッシュの内側までそんなに熱は伝わらないと思うし。
やったことないけどｗ

個人的にはせっかくの銀メッシュを
わざわざ黒ホースにする必要性がどれほど(ry

熱収縮チューブは結構定番だが

透明の熱収縮チューブもあるぞ。

大体のブレーキフルードは低くてもドライ沸点250度、
ウェット沸点150度だから熱収縮チューブぐらいなら平気だよ

ブレーキ交換する装置って使えるの？

どんな装置だ？
話はそれからだ

おい！こら！

ラジアルマウントのキャリパーのメリットどデメリットを教えれ！

>>402
ローターの大きさに幅が持てる。



他には思いつかん。
もっとなにかあるなら漏れにも教えてくれ。

>>402
聞きかじりの俺様がお答えしようｗ。
ラジアルマウントにするとだな、
システム全体で軽量化できる
同じ重量なら高剛性化できる…らしいよ。
ちなみにブレーキキャリパに剛性が重視されるのは、ブレーキをかけた時の
為よりブレーキを離した時の「パッド離れ」が良いから…らしい。

ラジアルマウントキャリパーの一番の違いは取り付け方法。

通常が車体横方からのボルトで固定しているのに対し
ラジアルは車体縦方向からの固定。

従来品はブレーキングの際にローターに引きづられる用に
回転方向に若干ズレが生じるが、ラジアルはそれが少ない。

これが剛性の高さにつながる。


デメリットは現状の車両に付けるには、
フォークボトムからの変更が必要なので費用が嵩む事くらいか。

奥が深いなラジアルマウント。

しっかしあのサポートは異常に高いね

普通の横付けからラジアルキャリパーが付けられるサポートがあるけど
メリットは？

上記の理由であまりメリットはない。
逆にサポートを介すから剛性が下がる恐れあり。

元々のラジアルキャリパーの性能は到底発揮できない。

ラジアルマスターシリンダーのメリット・デメリットは？

メリット
軽い力でよく効く、コントロールの幅が少し広がる

デメリット
ボディが大きくメーターなどに干渉して取り付けが困難になることがある
ブレンボの場合スイッチをどれにするか迷う

デメリット追加

コケるとマスターシリンダー全損しやすい
出先で折れたレバーの替えを購入するのが絶望的

ホースのネジと空気抜くとこのネジを外したら油圧がかからなくなってしまったのですがどぅすればいいでしょうか？

>>412
ブレーキレバーを何回引いても全然駄目なら
バイク用品店のブレーキホースを売ってるコーナーにある
500円くらいの大きい注射器とホースのセットを買ってきて
キャリパーの空気抜くところからフルードを吸い出すと、すぐに油圧が掛かるよ。

今のマシンがワンポットキャリパーなのですが、
今以上に制動力を高めたい場合は

３ポットキャリパーなどに変える＞ゴムのホースをメッシュにする＞ブレーキパットを変える

みたいな感じでしょうか？
ホースを変えるのはタッチが変わるだけで制動力が上がる訳ではないのでしょうか？
となると、

３ポットキャリパーなどに変える＞ブレーキパットを変える＞ゴムをホースをメッシュにする
ってな感じでしょうか？

教えて下さい。

外せば当然抜ける

ブレーキフルードすら用意してないような感じだけど
エア抜きの理解できないレベルのようだから下手にいじらないで
修理出したほうが安全では

で、なぜ外したのか気になる

そうだな、ブレーキは重要保安部品だから、よく分からないならこれ以上いじらずに素直にバイク屋に持っていくべし。
あと、ブレーキフルードって塗装をおかすから、念のため今すぐバイクに水ぶっかけておいたほうがいいと思いますよ。

つーかブレーキフルードって素手で触ると指紋が無くならね？ｗ

リアパッドをECOスポーツに換えたら
やたらとフェードするようになったぞぅ
ブレーキレバーが落ちたかと思った＊毎度

わかりました。ブレーキフルードは用意してるんでエアを抜くところから注射器でフルードを吸い出すというのをやってみたいと思います。ありがとうございました。

フロントの効きが悪くなったと思ったら片減りしてた＞＜
っていうかピストンが片方固着まではいかないけど、動きがすごい渋い。
で、O/Hしようと思うんだけど難易度どれくらいかな。
キャリパーは片押し2PODで整備レベルはホイールベアリング交換くらい。
スプロケ換えたりチェーン換えたり基本的なのは一通りできます。

>>414
1ＰＯＴから2ないし3ＰＯＴに変えるならマスターも変えないと駄目だぞ。
順番的には最初にパッドをいくつか試してみて、
それからマスターなりキャリパーなりに手を出したほうが良いと思う。

よくわかりませんがインプレしておきますね（ベスラJLメタル
ちなみにフロントでつ。効きは純正と比べ1割〜1.5割増しな感じかな。
フィーリングの面、純正が「ｸﾞｰｸﾞｸﾞｯ」ベスラが「ｸﾞｩｰｸﾞｸﾞｸﾞ」って感じ。
期待したコントロール性は純正より少しマシかな程度でまあまあです。
まあ純正の時ほど握らなくても効くので運転はラクになった。あと自分の
ようなツアラーだとダストが少ないので掃除がラク。ライフも長そう。
早い話が、あの謳い文句は伊達じゃないと思うたです。まる。

>>414
ちゃんと設計されているキャリパーとマスターシリンダであれば、１ポッドでも３ポッドでも制動力は同じなんだが。
制動力が極端に大きくなるわけではないが、メッシュにするのが一番体感しやすい改造だろうな。

>>421
ありがとうございます。
パットから変えてみようと思います。
減りは早くていいので良く効くパットにしようと思います！！

>>423
ありがとうございます。
キャリパーのポット数で違うと勘違いしてました！
んー、って事はパットはまだ残りがあるからメッシュにしてパットが減ったらパットをいいやつに
しようと思います。
失礼します。

正直Fキャリパは4PODで十分･･･
6PODとか整備性悪すぎてカッタルイ
わざわざ換装する人の気がしれない

ちょっと教えていただきたいのですが、
GOLDfrenのブレーキパッド使ってる人居る？
セラミックカーボンパッドらしいけど・・・
ディスクへの攻撃性とかどうなんだろ？
バイク乗り始めてから10年ぐらい経つのに
初めて見たメーカーだ・・・

原付を以前赤パッドに交換し、その際にサボった清掃＆グリース塗布を
今日やったんですが、ブレーキのタッチが戻らなくなってしまいました。

交換のみ行った時は問題ナシだったので、今回も同じように作業をしたのですが・・・。
交換の時もややそうでしたが、今回ピストンがやたら戻らなかったりもしたので
そこに原因があるのでしょうか？
フルードは量、汚れ共に正常であると思われます。（窓目視）

具体的な症状でいうと取り付けてニギニギしてピストンが出てパッドもローターまで触れるのですが
その先のタッチが戻らず、効きも弱くしか効きません。

バイク屋のお世話になるのが一番かもしれませんが、
自力でなんとかなる範囲の症状なのかもわからず、
ご指南願いたく候にてござい奉ります。かしこ

>自力でなんとかなる範囲の症状なのかもわからず、

残念ながら、あなたの知識で対処できる範囲外です。
お金がもったいないんだろうけど、安全を買うと思ってバイク屋さんに持って行くことを推奨します。

ﾁﾗｳﾗ

昨日やっとブレーキホースの交換が出来た。
問題なく無事交換。交換前は多分エアー入ってたんだろうって位カチっと出来た。

でも問題は、今日走った後にヘルメットシールドに水じゃない液体がほんの少し付着して、舐めてみたら苦かったのさ。。。
バイク見てみたらクラッチ側のフィッティングにも薄っすらヒビが入ってた。。。
仕事の帰りにバイク屋よってクラッチ側も交換しましたよ。蚊に刺されまくりながら。。。

ﾁﾗｳﾗｵﾜﾘ

>>420
それだけできるなら多分いける。
ネットに色々載ってるから、それを参考にがんばれ！

パッド換えたら、シャリシャリ音が出てうるせぇeee!

ベスラの欠品ってここでは既出だけど、漏れも喰らった('A`)。
VDがフロントリア共に欠品で、仕方なくSDにした。
ちなみにバイクはNSR150SP。
（ショップの冊子にはリアのVD載ってないけど、TT250R/RAIDの
フロントと同一品なのでVDの品番自体はある）

>>427
グリースは当然に、パッドの”裏面”に極薄く塗ったんだよね（鳴き対策）。
あと、パッドを裏表を逆に取り付けたとか・・・

最近の純正ブレーキホースはよく出来てるから
メッシュに換える必要は無いと聞いたんですが
本当でしょうか？

>>427
まぁなんちゅうかですね、ブレーキレバーの近くにある
フルードを入れる場所を開いてみてちょうだいな。
たぶんここが原因、開いて中のゴムを元通りにして組み立てたら直ると思う。

>>427です。

>>433無論、流石にそんなミスはしておりません。

>>435そっちは一度もいじったことないのですが、
　　　それでも異変が出るのでしょうか？
　　　ピストン戻す時の力がそっちに無理に伝わったのかしら？
　　　とりあえず開けてみて手が出せそうならやってみます。

>>428手厳しく感じましたが、結論としてはそうなのかもですね・・・。

こんな未熟者にレスくれた方々ありがとうございました。
もう少しだけ足掻いてからバイク屋持って行くことにします。

>>434
人によって車種も目的も違うからなんとも。
一般的な公道走行の範囲じゃあ純正でも必要十分だとは思うが。
つーかそうじゃないと困る罠

とりあえず今の使用目的の範囲で、不満が無ければ純正でいいんでないか？
問題点もナイのにあれこれ弄るのはただの盆栽ですよ

2年ごとのキャリパーシールとマスターピストンの交換さえしてれば、純正で問題無いと思うよ。

純正のマスターてピストンよりむしろ
シリンダーの方が駄目になることも多い

保守

物置から発掘のデイトナハイパーパッドにベスラJLパッド級の効きを求めるのは間違いですか？

純正が効き過ぎるのでリヤにヤマシダを入れようかと思っています。
とにかく効かなくても良いのですが、ただフェード性は気になります。
いくらなんでもすぐｱﾎﾞｰﾝされては困ります。お使いの方教えて下さい。
あと今の時期（雨）ですが、効きの変化に大きな落差はあります？

デイトナゴールデンとベスラJLまよったがベスラJL
にした。未だ付けてません。

>442
ﾔﾏｼﾀﾞの一番高い(RRﾀｲﾌﾟ)のをNSR250につけて､先日筑波ｻｰｷｯﾄを走ってきたけど､10秒台位で走る分には全然制動力で問題になる事は無いし､ﾌｪｰﾄﾞによる制動力の低下も感じられなかった｡
唯､雨の日､同じNSRでその辺走ったら､怖い位効きが悪くなった｡

>>444
なるほど。雨には弱いと。
熱には意外と強い、というより自分はサキトには行かないので「普通」と
捉えておいた方がいいようですね。非常に参考になりました。ありがとう。

×「普通」
○「問題なし」・・・ですね。失礼。

今日レストア中のバイクのフロント・リア共にキャリパーバラして掃除してみた。
結構汚れてるもんだね。
特にフロントなんて、漏れたフォークオイルがゴミ呼び寄せて悲惨な状況になってた。

して、聞きたいことがあるんだ。

パットグリスって、やっぱ他のグリスなんかで流用したらマズいだろうか…？
今のところ持っていなくて、そうしょっちゅう使う物でもないだろうし、他のもので流用出来たらそれが良いもので…
流用出来るものがあれば教えて下さい。

それともう一つ。
一個のピストンの動きが非常に悪い…
かなり動きの悪いものでも、ピストン揉み揉みで直るのかな…
組み付けて揉み揉みして直るか直らないか調べれば良いんだろうけど、出来れば組む前に出来ることはやっておきたいんだ。
何か良い方法、知ってる方が居たら教えて欲しい。

質問ばかりですみません。
どうかご教授お願いします。

>>447
パッドグリスには高温に耐えられるグリスを使わないと
ブレーキの発熱でグリスのオイル分が流れ出してブレーキ効かなくなるよ。
モリブデンだと雨とかですぐ流れ出しちゃうから危険。
普通はシリコングリスをパッドとピストンの接触部に極薄く塗って
パッドが平行移動するスプリング部分とパッドピンにも塗ればオケ。

ピストンの方はピストンの表面に汚れが溜まって動きが悪くなってるんだと思う。
ピストンを多めに出して、汚れた部分を磨いてやってから
表面に薄くシリコングリスを塗る、ピストンの見えにくい奥の部分も磨いてやる。

これでもピストンの戻りが悪く、引きずり等がある場合は
シールの交換をした方がいいよ、シールのピストン接触面がベトベトに溶けてる場合がある。
ゴム部品は10年経ったら非常にヤバイと思う、パッド離れが良くなって
押して歩くともの凄くバイクが軽くなってたりする、エア抜きが大変だけど。

ブレンボのキャリパーを購入したんすけど、レバー類などはドノーマルなんです。
取り付けできないってことは無いっすよね？ちなみにマシンはＶｍａｘす。

>>447
ピストンの動きはピストンを押し出して綺麗に洗った後に揉み出しをする。
その際CCI メタルラバー MR-20をピストンに吹きながらするといいというのが定番のメンテ。
MR-20はたいがいの人は持ってると思う有名なケミカル。

たいがいは言い過ぎ

ピストンを出してからCCI-MR20を塗布してからピストンを押し戻してやっても、ダストシールによって掻き出されてしまうので、なるべくピストンを抜いてからシール内周部に塗った方が良いと思う。

>>448 >>450
なるほど… やっぱちゃんとしたグリス買わないと駄目ですね。

ピストンはシールが駄目だと言う結論に至りました。
全バラして洗浄しようとピストンを外したところ、シールが少し痛んでいました。

復活に時間がかなりかかってしまいますが、>>450のケミカル・シリコングリス・新品シールを全て揃えてから組み付け直そうと思ってます。全部持ってない…ｗ
命に直結する部分だから、慎重に完璧に作業しようと思います。

おまいら本当にありがとう！！
感謝です。

ここまでバラした時のエア抜き方法が良く分からないので、自分でググったりしても分からなかったらまたお世話になるかもです。 でわ ノシ

>>452
おっ。ありがとう。そうします。

ちょっと教えてください。一つのパッドで数種類のディスクローターを使うのはやっぱよくないんでしょうか？効かない？
近々ホイールを変える予定なんですけど、ディスクは今まで使ってた奴にした方がいいですかねぇ？
レースとかだとスペアホイールがいくつかあるみたいですけど、あれもディスクは一つのディスクを使ってるのでしょうかねぇ？

>>455
手持ちのディスクは
その新しいホイールにバッチリ移植できるんでしょ？
できるのならば他に考え込むことは特に無いと思うが。

>>455
ディスクの移植がﾏﾝﾄﾞｸｾってことでしょ？

それらのローターの摩耗度合いが違うと良くないんジャマイカ
変えるたんびにパッドの当たりが出るまで効きが悪いし、
パッドの減りも早くなると思う。
また、ローターの材質が違うとフィーリングも違ってくる。
この違いを楽しむってレベルなら問題無いお。

当たりの問題か、とっかえひっかえなら457さんの言う通り。
レースではホイールにマウントしてから更にディスクを研磨して精度出したり
磨耗度の管理をしっかりしてるから問題にはなりにくいな。

説明が下手ですみません。アタリの問題です。材質は同じなんですが、それぞれの摩耗度合いがけっこう違うんで。
う〜んとりあえず試してみます。効きが悪いようだったらとりあえず今回は元のペアにしたいと思います。サンクスです。

>>455
レースじゃないんだけど自分もいくつかのローターとパッド
組み替えたりよくする。
やっぱりある程度使ったローターだと溝があるんであたりが
つくまでまた慣らししないといけないからローターとパッドセットで変えてる。
要はホイールごとローターも交換してそのローターに合うパッドを使ってる

先日、愛機XJRのフルード交換（５年鰤）してて思ったのですが、
フロントのキャリパー（ヤマンボ）のエア抜きバンジョーは、
ホースの付いているすぐ横にあり、ここから抜いて交換しても
マスターからホース内部だけが入れ替わり、
対向側のピストン部にある古いフルードは交換されていない様に思いました。

全バラで交換しないと綺麗に入れ替わらないのでしょうか？
kwskおしえてエロいしと！

ちなみに、後輪のキャリパーは、対向ピストンのそれぞれにバンジョーがありました。

完全には入れ替わらないだろうけど
エア抜き通路とホースから供給される通路は別
気にせずしっかりフールード交換して下さい
エンジンオイルだって全量交換はできません

そんな事より
5年振りのフルード交換のが「大問題」

>>461
５年も経ってるんだったらキャリパーのシール交換しちゃえばいい。
ピストンの奥って意外とスラッジが溜まっていて黒くなってる。
こいつは普通のフルード交換では出て行かない。
ピストン外してシリンダーの中を洗わないと。
マスターピストンも交換した方がいいね、フルード漏れとか変質して固まってるとかあるから。
あとはブレーキディスクの厚みを計測、ブレーキの引きずりがあった場合、驚くほど減ってる。

流れきってスマソ。
YAMASHIDAの無印、R、RR、って結構性能に差があるのでしょうか？
それともたいして変わらないのかな・・・

ヤマシダパッド使ってます。ブレーキ温めないと効かないし、雨の日はママチャリの前ブレーキのごとく
強く握り込んでも止まりません。晴れてればブレーキを温めておけば普通には効きます。
冬と雨が怖いので、冷えてても雨でも効く、ローターも傷めないそこらへんで売ってる安いパッドは赤パッド位でしょうか？
ヤマシダはパッドもローターも減りませんし、カスも出にくい。

>464
制動力は｢無印<R<RR｣といった感じ｡
原付とかなら､どれをﾁｮｲｽしても問題ないと思うけど､排気量大きめで､前後にYAMASIDA入れるなら､RRが良いと思うよ｡
唯､雨の日は全ﾓﾃﾞﾙ共通で効きが悪い!!

>>462-463
レスthx
また暇ができたらシール交換ぐらいは、してみます。
とりあえず今のところ固着等もなさそうなので･･･

キャリパを完全分解、シール交換して、メタルラバー使って組み立てた。

数週間後、減ってたパッドを交換するためにもう一度パッドを外して
ちょっとピストンを押し出してみたら茶色い液体がついてた。

メタルラバーが劣化するとこんなに色になるのかな？

シングルでトキコ6ポットなんだけどマスターって14ミリで問題無いかな？

>>468
その液体がベトベトならメタルラバーとパッドかすの混合物かもしれないけど、
さらさらしているならフルード漏れている。

パッドが減るほど走った状態ならメタルラバーの可能性低いと思うよ。
ちょっと多めに吹き付けただけでもスラッジ呼び寄せてキャリパーが黒ずんでくるし。

マスターシリンダー径とキャリパーピストン径について

ttp://members.jcom.home.ne.jp/2134984701/Bike/B_master.html
ttp://gsx-r.tatsuwo.org/ETC/ratio.html

あとレバー比という要素もあるんで
>トキコ6ポットなんだけどマスターって14ミリ
ってだけじゃダメ
キャリパーピストン面積とマスター径とレバー比を出して
上のサイトを参照にしなさい

SUNSTERのワークスタイプのローターって公道使用禁止って
なってるけどなんか問題あるの？気にしなくていいのかな？
あと使ってる人いたらインプレお願いします。

上でマジックリンを使ってキャリパ清掃ってのが有りましたが、
マジックリン（緑）で良いのでしょうか？
それともバスマジックリン（黄）？

ｻﾝｽﾀｰのﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ使ってます。
ﾌﾞﾚﾝﾎﾞｷｬｽﾃｨﾝｸﾞとZCOOのﾊﾟｯﾄﾞの組み合わせ。
>問題無いの
の"問題"が合法か？という意味なら、問題無く車検は通ってます。

公道で危険は無いか？なら、真冬は最初利きが悪いですが、夏や温度の上がる使い方なら違和感有りません。

ﾃﾞｨｽｸﾋﾟﾝの寿命は環境しだいでしょか。

>>473
緑。
緑マジックリンは脱脂能力高くて有名です。
原液を手に付けると荒れるから気をつけて

>>468
メタルラバーはフルードに溶けるので
そんな感じになるのかも…

メタリカってどうですか？

寿司！鳥！風呂！寝ろ！！

空耳かよ

関係ないけどジャムセッションのネーミングには釣られてしまう

バケツリレー　水よこせー

>>474
参考になりました。ありがとうございます。

>>477
葱、バター、胡瓜、玉葱、鰤、味りん入れ、バター煎りー

>477
metalicoは､個人的に一番お気に入り｡
制動力､ｺﾝﾄﾛｰﾙ性どれをとっても死角無し!

高いのがネック・・・

エンドレスのパッドに比べりゃ安いじゃん

Ｗ６５０をべスラシンタードパットに交換しました。
結果、効きコントロール性ともに満足です。
ブレーキかけた時ミ〜という音で効いてるのが
分かるのもいいです。

TOKIKOってどうなん？

>>487

do!do!do!

>>470
>>476

�dクス。
パッドが引きずるから今日またパッド外して揉んで見たら
またちょっと茶色い液体が出てきた。

どうもダストシールの内側から出てきているみたいだ・・・
粘度はフルードに近い？

そういえばメタルラバーをフォークのインナーチューブに塗ったことがあるけどいつまで経っても
茶色にはならなかったな・・・

フルードが劣化して茶色になっているのかも。
ピストンの錆落としの時に付けた擦り傷が原因かなorz
とりあえず茶色いのをふき取ってシリコングリスを塗りこんでおいた。

思い当たるフシがあるんじゃん
どうすべきか気がついてるくせに

エンドレスのパッドのインプレって出ていませんか？

>>490
サンドペーパーで擦ってできた傷で、指で触ってもわからない程度の跡なのよ・・・

ところで、キャリパーのピストンには
金属製のものと樹脂製のものがあるけど、
この2種類ではどちらのほうがクオリティが高いのだろう？

>>492
ｻﾋﾞを落とした＝ｻﾋﾞた金属を削り取った。
つまり、その部分は凹んでいる。もしくはｼｰﾙのｱｰﾙに沿わない。って事かな。

>>493
うお、俺勉強不足だ。キャリパーのピストンに鉄、アルミ、チタンがあるのは知ってるが
樹脂製の物があるのは知らなかった。煽りでなくどのメーカーのが樹脂製なのか教えて欲しい。

>>492
自家整備って妥協しがち。「今の俺でここまでやれたら上出来じゃん！」って勝手にOK出しちゃう。
OK出すなって、自分がどのレベルか分かってるくせに。
「（バイクが好きだから）死なないように走る！」
「素人だけど（命を乗せるに相応しく）恥ずかしくない整備してるぜ！」
そんな気概が欲しい。
バイクに乗る側の人間なら。

>>495
とりあえず02以前のYZ250のフロントブレーキキャリパーのピストンは樹脂。

くせに、くせにって！　ヽ（｀Д´）ノ　ｺﾝﾁｸｼｮｳ！
新品に交換すればいいんだろ?　つД´）ノ　ｳﾜｰﾝ!

>>495
とりあえずDR250S（油冷）のニッシン2ポット、CR50/80の1ポットは樹脂。
CR50/80と同型のジェベル200のピストンは鉄だったりする。　ヽ（｀Д´）ノ　ｳﾜｰﾝ！

フォークのインナーを磨くときは、ストローク方向と垂直に傷が入るように
って先輩が言ってた。

498はダメモトでやってみたら？責任は取れないけど。

RockShoxのディスクブレーキはセラミックピストンだった。

バイク板って「先輩が〜」ってフレーズ良く出るよな
リア工が多いってことか…。

オフ車系に樹脂ピストン多いね
R80GSも樹脂製だったよ
プラというよりベークライト？みたいな硬い材質ですた
錆に強いからなのか
消耗品で早く替えろという意味なのか
どっちだろ？

身近な人のやったとんでも整備を少々。

1.機械部品用ﾓﾘﾌﾞﾃﾞﾝｸﾞﾘｽでｷﾔﾘﾊﾟｰのﾋﾟｽﾄﾝ掃除。

ｼｰﾙのｺﾞﾑ膨潤してるんじゃなかろうか？

2.ｽﾃﾝﾒｯｼｭﾎｰｽを誤って「ｸｷｯ」っと折り曲げてしまったが、そのまま使用。

極端に強度低下してて危険だろうが。
それに、圧かけた時に変形部がふくらんで、せっかくのｽﾃﾝﾒｯｼｭのﾀｯﾁがだいなし。

3.長めのｽﾃﾝﾒｯｼｭﾎｰｽをﾉｰﾏﾙと同じ所に無理矢理ｸﾗﾝﾌﾟして、曲げが極端にきつい箇所が有る。

これまた、せっかくのｽﾃﾝﾒｯｼｭﾎｰｽが・・・ﾎｰｽが伸びようとする事に圧力が使われてしまう。

>>498
ゴメンゴメン、
おまいに死んでほしくないし。
キツイ書き方は謝る。済まなかった。

>>497,499,501,503
�dクス
そんなにあったとは。オフや小排気量だけやなくてオンのレーサーにも使われてるってことは
耐久性、熱容量や重量の問題はないってことやろ。普及してないのはなぜだろう？やっぱりコストの問題かなぁ？

樹脂のピストンのメリットは単にコストと軽さだけ。ピストンの表面がツルツルしてるからピストンとシールが張りつきやすい。

>>502
ネタだよ。
http://pita.paffy.ac/cgi-bin/bs.cgi/1/_90_e6_94y/

類似品に「〜ってお母さんがゆってた」ってのがある。

バイク板全体で実際に厨房率が上がっているような気もするがナ〜

>>505
反論できなくて悔しかっただけです・・・

>>500の言うとおり、ピストンに垂直に擦ったんだけど何でかなーと考えていたら
擦り跡のある位置はピストン先端付近で、減ったパッドを装着している時は
シールの外に露出していたような気がしてきた。
それだと擦り跡は関係なさそう。
こまめに分解して様子を見てみる。

今日はＦブレーキスイッチが死んでることに気付いた。

>>507
錆びなくて良いなと思ってたんだが
金属製より耐久性が無かったのか・・・

おまいら�dクス。

>>506
漏れは樹脂コーティングされているものだとおもた

モトマスターのディスクが梅雨の間に錆びてました。orz　　(部分的に)
このばあい、メンテはどうすればいいんでしょう？？

ブレーキングすれば、錆び磨かれるでしょ。

【第七回山中湖(・∀・)vﾔｴｰOFF】
開催日時と場所
7月29日（土曜　大安）
東京のあたりで朝の7時に雨天だった場合は中止

10:00 宮ヶ瀬ふれあい・集合A・ブリーフィング（下記に補足）
　｜　
10:20 出発
　｜　
10:40 道志入り
　｜　
11:40 道の駅道志着。休憩・集合B
　｜ 記念写真など
12:00 道志　道の駅出発
　｜　
12:30 山中湖 西岸の明神前交差点よりちょっと前の大きめ駐車場着
　｜ 食事なり、山中湖一周なり自由行動
14:30　同場所集合、出発
　｜ 山中湖一周ですれ違い(・∀・)vﾔｴｰ
15:00 石割の湯近くのローソン跡地集合、解散


その後は各自帰帰宅、あるいは石割の湯に押し寄せる。
ローソン跡地が使えない場合、道の駅道志で解散。

【v(･∀･)yaeh!】ピースする香具師【16ｖ】
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1145023871/l50

詳細はまとめサイトにて。
http://f54.aaa.livedoor.jp/~schwarze/index.html

>>513
そーなんだ・・�dクス。

転倒した際にブレーキホースに傷が付いたので、念のため交換しようかと思っています。
そこでお聞きしたいんですが、メッシュだと握りゴケしやすいっていう話は本当なのでしょうか。

ちなみにブレーキタッチが劇的に変わるというのであれば、純正とメッシュの差額は6000円程度の差額なのでメッシュを入れてみようかと思っていますが、最近の純正はかなり良いと聞いていますので。。。お悩み中です。

純正でも握りゴケするから、好きなほうを選べばいいよ。
取り付けをきちんと出来るかどうかの方を気にするべき。
低速で何度かフロントロックさせてみれば、どのへんでロックするのかが判るから。
あとは身体が自動調節してくれる。

>>517
助言ありがとうございます。
握りゴケと取り付け（長さ？）については理解できました。
タッチは結構変わるもんなのでしょうか？
講習会で上級に入れられる程度の技術はあるのですが、正直ブレーキタッチというものが良く分かっていません。

カチッとした感じに変わるよ
でも慣れたら気にしなくなる。

レバー握って硬くなったあとの具合がちょっと変わる。
ロックするかしないかのギリギリのところのコントロールが難しくなるだけ。
シビアになるぶんキャリパーのピストンやシールのメンテもちゃんとやってね。
どちらかというとブレーキは止まるのは当たり前で
パッドがディスクから離れるパッド離れの方が重要と言われてるから。
ブレーキを離してバンクに繋げるところの感触が一番重要。

油圧式の前輪ブレーキが全然反応ないんですが
パッド交換でなんとかなるのでしょうか？
もしくは完全に壊れてるとか(´･ω･｀)

>>519-520
大変参考になりました。
ロック直前の扱いがシビアになるのですか・・・。
むしろキャリパー清掃に時間と金をかけたほうが効果がありそうですね。
どうもありがとうございました。検討してみます。

>油圧式の前輪ブレーキが全然反応ないんですが

ブレーキフルードの量点検
次にエア抜きなんだが…
まぁバイク屋持って行け　
いや、引き取り依頼しなさい

>>522
私なりに思うｽﾃﾝﾒｯｼｭのﾒﾘｯﾄですが・・・

同じ制動力を発生させるのに必要な握力は純正もｽﾃﾝﾒｯｼｭも同じ。ただ、ﾚﾊﾞｰのｽﾄﾛｰｸはﾎｰｽが膨らむ分純正の方が大きくなります。（最近のはとても良く出来ている）

極端に言うとこんな感じ。
純正------握る→ﾚﾊﾞｰ動く→制動
ｽﾃﾝﾒｯｼｭ---握る→即制動

つまりｽﾃﾝﾒｯｼｭは力加減だけでｺﾝﾄﾛｰﾙ出来るので、ﾀｲﾑﾗｸﾞを少なく出来ます。
ﾚｰｽ、ｽﾎﾟｰﾂ走行向きです。
ﾏｽﾀｰを大きくしてさらにｽﾄﾛｰｸを減らす人もいます。（握力が必要だけどｺﾝﾄﾛｰﾙ性が良い）

逆に初心者やﾂｰﾘﾝｸﾞ主体の場合は、ｽﾄﾛｰｸした方が、握り込んだ分だけ効く感覚が理解しやすく、不整地や緊急時の握りｺﾞｹも起こしにくいです。

ﾚﾊﾞｰ動く・・・

コントロール性UPは小径マスター
レスポンスUPは大径マスター
ラジアルマスターは大径だがレバー比を大きく取ってコントロール性向上

>>526
個人や使い道でちがうんで、また私なりにという事で。

>ｺﾝﾄﾛｰﾙ性UPは小径ﾏｽﾀｰ
小さな入力とｽﾄﾛｰｸ位置による把握で、誰にでもｺﾝﾄﾛｰﾙしやすい。

>ﾚｽﾎﾟﾝｽUPは大径ﾏｽﾀｰ
大きな入力が必要なものの、ﾊｲｽﾋﾟｰﾄﾞでのｺﾝﾄﾛｰﾙがしやすい。

>ﾗｼﾞｱﾙﾏｽﾀｰは大径だがﾚﾊﾞｰ比を・・・
普通の入力で素早く微妙なｺﾝﾄﾛｰﾙ。
大経と小径の良いとこ取り？

どれも目的に合わせたｺﾝﾄﾛｰﾙ性を求める為の洗濯かと。

>>527
洗濯→選択 だ。

個人差もあって奥が深いお（^ω^;）
>>520の言う「リリースの感触」は良い指標を与えてくれてると思うお

どもです。
パッドについて質問・・・
ホイールのスポークにやさしいパッドはありますか？
スポークのサビはパッドが原因と思われ・・・

エアクリしてもパッドの裏に鳴き止めしてもちょっとたつとキーキーいう。パッドも減ってないし…。 どうすりゃいいの。

ディスクのウラに仕込むヤツが結構効くと思うよ

パッドが滑る部分にあるステンレスのスプリングにも
パッドグリス塗ったら鳴かなくなるんじゃ？

>>531
あくまでも参考という事で。

ﾃﾞｨｽｸの摩擦面を見て周方向の摩擦痕にむらは無いか？
有れば残念ながらそのﾊﾟｯﾄﾞはﾃﾞｨｽｸかあなたの使い方に合っていない。
無ければ、鳴き止め施工済みを前提で、諦めましょう。

昔は、効くﾌﾞﾚｰｷは鳴いて当たり前。効率重視の為、半端な制動時には部分的に効きにくい所が出来、振動が出やすいからです。

逆に全く鳴かないﾌﾞﾚｰｷは、弱い制動力をﾚｼｵ（入力に対する出力）でごまかしているのも有ります。

効くﾌﾞﾚｰｷは鳴きやすいものです。

中古で買ったバイクにDELPHI Lockheedのものと思われるパッドがついてました。
こいつが妙に効く感じで、唐突に効いてカックンブレーキでした。
もう3割もないくらい削れてたのでベスラ黄に変えたのですが
こいつはムニューッと効く感じで唐突感なく扱いやすい感じ。ただし制動力は下がりました。
　
DELPHI Lockheedって効くほうなんですかね。ドラムブレーキ車に
長く乗ってた俺には効きすぎて転びそう…

そうですか、あきらめましょう。ただある程度踏み込むと鳴かないのでいいのかも。 ありがとうございました。

>>531
面取り

>>530
雨に弱い印象が有るが、ｶｰﾎﾞﾝ系。
ｽﾎﾟｰｸってのが、ｷｬｽﾄﾎｲｰﾙのｽﾎﾟｰｸでなく、ｽﾎﾟｰｸﾎｲｰﾙのｽﾎﾟｰｸの事を言っているなら、単純に手入れ不足の可能性有り。
私はﾉｰﾒﾝﾃでﾄﾞﾗﾑﾌﾞﾚｰｷ車のｽﾎﾟｰｸを錆させた事がある。

自分のバイク、初期制動が弱くて気になっています。
元々初心者の握りゴケ対策で初期が緩くなってるらしいのですが、
グイっと握りこんだときに、もう少しガツンと来てほしいです。
（奥の方ではちゃんと効くんですが・・・）

こんな状況で、最適なパッドってどんな物でしょうか？
RKのメガアロイとかどうでしょうか？

ロッキード

>>539
つ【迷ったらとりあえずべスラ】

ガツンと効くならロッキード。
もっと一般的なところだと赤パッド。
自分で使うならベスラのシンタードかな。
車種によってはずっと欠品してるけどw

その前にマスターとキャリパーの完璧なＯＨして、場合によってはホースも交換する。
当然パッドを交換するんだから、ディスクも交換。

南海部品のRBR

べスラつけたらもっと初期がなくなるだろ

ベスラ シンタードは初期制動いいよ。
といっても標準パッドが効かな過ぎなんだけど。

標準で効かないブレーキだとあんなに初期がなくても効くって感じるんだね
握りこんだら効くけど俺には合わなかったな
ブレーキングポイントが分ってるなら全く問題なく使えるけど町乗りでいつ何があるか
分らないとき純正パッドより初期が無いと不安だな

らいこのPB商品の2800円シンタードパッドってどうよ？

誰かがデイトナシンタードと同じモノって書いてなかったっけ？

効けば効くほどローターへの攻撃性が高くなるから、
制動力とローターへの低攻撃性のバランスはベスラシンタードが良いよ。

どもです。
キャリパーＯＨしてるんですけど、溝奥がカピカピに
白く腐食してます・・・
爪楊枝でつついたり、
ブレクリ、サンポールでも落ちないんですけど、
なんか良い方法ありますか？
宜しくお願いします。

ブレンボ 4ポット4パットキャスティングキャリパーってそんなに効くキャリパーなんでしょうか。
ＺＺ−Ｒ１１００に着けたら結構変わるのかな・・・・・

キャリパーの値段調べてたら以外にwebikeが安いんですね。
ＧＴ商会とかの方が安いイメージがあったんですが。

>>550
俺の場合は古いフルードの結晶のようなのがこびりついてたので、千枚通しやら
小型のマイナスドライバやらでコリコリと削ったよ。キャリパはアルミ系の合金
なので、鉄でガリガリやると傷がつくかと思ったが、力を加減すれば大丈夫。で
も小型のワイヤブラシのような物の方が楽かもしんない。
その後、シールやらピストンを組込んでフルードを入れたけど、漏れる事も無く
バッチリだった。
思うに、溝の中に多少傷が付いてもキャリパシールを入れる時にグリスを大目に
付けておけば問題無いんじゃなかろうか？

>>550
ダメ元でこんな方法は？
最近百均でも見るクエン酸（粉）。溝にてんこ盛りにしてわずかに水で湿らせ歯ブラシでゴシゴシ。
最後は流して弱アルカリの洗剤で中和したほうが良さそうだ。酸性コンパウンドって感じ。
実際に試した訳じゃないからそのへんはﾖﾛ。
あとは加減しながら>>553の方法か。

>>553
>>554

有難うございます。
頑張ってみます！

キャリパーピストン押し戻すいい方法ないかな？
万力もダメですた。
アッタマきたから、ピストン外してシリコングリス塗りまくったんだけど今度は真っ直ぐ入らない orz


やらなきゃよかった

>>556
シール交換した方がいいよ、1個300円くらいだから。

>>556
ピストンの汚れかすはピカールでちゃんと削り取ったか？
ピストンシールは劣化で膨潤してないか？
ピストンorホールが歪んでないか？

>>557
あっ････
キャリパーピストン外したりしたらシール交換するもんなんだよね。
忘れてた。中途半端に入って今度は抜けないorz

シール変えたら入りやすくなったりするかな？

前、パット交換した時は手で戻ったから舐めてたぜ orz

フルードで手がボロボロ･･･

>>558
シール交換してみます。

それよか無理に入れたら抜けないorz

>>560
ピストンがななめに入ってない？
真っ直ぐ押しても入らないからよく見たら微妙にななめに入ってた
というのをこないだ経験した。

斜め入れしたに１票
ほんのわずか傾いてるだけで入らない
そこで強く押すとロックされて動かなくなる
真直ぐ入るスイートスポットを慎重にさぐり
ツボにハマればス〜っと入るよ

ただし
ピストンシールやシールの収まるミゾや
ピストンが良い状態に限り、だが

>>556です
みなさんレスありがとうございます。
原因は憶測通り、斜めに入ってました。orz
たまたまナップスに在庫がありシール交換してから、フルードとシリコングリスたっぷり塗り、キャリパーを二つに割った状態でやったらスーッと入りますたw

ﾌﾙｰﾄﾞのﾘｻﾞｰﾊﾞﾀﾝｸにサポーターみたいなの巻くのって何の意味があるんですか？？

ただのオサレ。
だと思ってたけど、実は直射光軽減とかで何か効果あんのかな？

あとは衝撃の緩和とかじゃない？

やっぱり謎だｗ
こないだライコにそれ用の売ってたから何かしら意味はありそうなのですが。

>>564
転倒時にこぼれたフリュードを吸収させて路面にこぼさない様にするって
バイクに詳しい先輩が言ってた。

あれって結露防止じゃないの？

普通に公道走るバイクに付けてるのはファッション。
レースで付けてるのは、エア抜きから漏れたフルードを飛び散らさない為。

なるほどね〜
ありがとうございました。
ドレスアップですねｗ

>>570
レース車両は、ﾘｻﾞｰﾊﾞﾀﾝｸのエア抜きからフルード漏れる構造なの？？

ヒント：エヴァ第拾話

>>572
昔に雑誌の記事で読んだたけなんで、構造までは知らんけど。
ワークスなんかはとことん効率を追求するから、何かを嫌ってダイアフラムを使わなかったんではないか？

>>574
ん〜、ありそうでつね。

ブレンボの別体タンク(レース用)見たら分かり易いんやけど。市販車に付いてるダイヤフラムと
蓋の間にあるプラの板がない。その分蓋がダイヤフラムを抑えるテンションも低いんでフルードが
漏れやすいし、吸湿もしやすい。その防止。

フルードが漏れるんじゃなくて
ダイヤフラムの上側（大気解放側）は 結露しやすい
同じ理由でプラのマスタータンク自体も結露する
レースの高速度や加減速で吸い出された水滴が
シールドに飛んでくるの防止

と聞いた

よーするに、あれか？シャラポワが手首に巻いてるリストバンドと同じっつう訳？

>>578
アレは予備の付け乳首ホルダーだから違う。

別体タンクをラジポンのもと交換するとラジポンになるの？

EBCってどうなの？

>>580
「ラジポン」の「ラジ」は何の略か、そこから調べていくとたぶん答えに辿り着くと思うぞ。

バイクを倒したのをきっかけに
リアブレーキレバーが押したっきり自動的にもどってこなくなった。
今は足をひっかけて元に戻してます。

これってレバーが曲がってしまったということですかね？
見た感じ曲がっているかがわからないんです。

曲がってるね。ペダルのピボット外してごらん？

>>582
ラジポンとはラージポンプの略ですよ。
マスターの直径がデカくてタンク別体式のものはラジポンだって先輩から聞きました。
この説明で分かりましたか？

ラジオだろ？ラジコンが何の略か思い出せよ。

絶対ラジカル。
間違った情報は迂闊に信じない事、いいね。

ラジウムだろうが

ラジオポンチ

みなさんありがとう！ラージだったんですね！タンクをでかいのに変えてみます〜

>>590
えー？まじ！？
ラジポンってのはラジアルポンプ式ブレーキマスターの事で、
ラジアルは放射状の意味でって、ま、いいか。
しゃれっぽいし。

自分のバイクと自分と同車種の他の人のバイクを乗り比べる機会があったんだけど、

自分のはリアのブレーキが踏み心地が異様に固い。
それに、踏み始めてから、実際にブレーキが効くまでのストロークが少ない。

同車種の他の人のバイクは、ストロークもしっかりあり、自分のほど固くなく、しっかり効く。

自分のはブレーキが特別効く訳でもなく、ただ固い。

これってキャリパーピストンの動きが渋いからかな？

レバーの可動部を清掃、グリスアップ、フルード交換しても変わらず。。。

ちなみに両者とも仕様は同じでした。

車種プリーズ
踏むレバーって何だ？
ピストン固着は無効ストローク増大ですよ
せめて対向か片押しかくらい教えれ

>>593
リアブレーキの事です。
対向キャリパーです。
車種はFZ400(97年式4YR)
説明不足でスマソ('A`)

ﾔﾏﾊの対向ですか 了解
ピストンシールとマスターのインナーが
硬化してると思われ
漏れがなければしばらく使えると思いますが
要ｵｰﾊﾞｰホール時期です
ヤマハはキャリパー合わせ面のＯﾘﾝｸﾞが
部品で出ないので注意

>>591
君はもう２ｃｈに来な（ｒｙ

>>592
単なる経験談で、参考までにって事で。
私はノーマルのリヤの感触が、嫌いでした。
ストロークが大きく踏み込むと急に効くコントールしにくいブレーキだと。

そこで、ステンメッシュホースで、長さを自作して、サスのストロークで突っ張らない最短の長さにしたところ、レバーのストロークも減り大変コントールしやすくなったと感じた。

あなたの場合、友達のブレーキが変だと私には思えてしまいます。

らーじPONPON

同じDOT4のフルードでも
ポリグ リコールエテール99％のものと
他の成分が30％くらい入ってる奴がある。

これは成分以外にどういう違いがあるんだろう？

>>598
そんなエロゲ、知らない。

スマン。自己解決した。
ホウ酸エステルが入ってると沸点が上がるようだ。

>>595
詳しいっすね！
情報サンクスです。
Ｏリングが純正で出ないとなると困ったなぁ orz

>>597
たぶん、明らか自分のはおかしいですw

すいません。みなさまのお知恵を拝借させてください。
ブレーキパッドの交換時期で，交換を考えてます。
ガンガン飛ばす方でないので，できれば長持ちで安いブレーキパッド
がいいのですが，どのメーカー・種類をチョイスすればよいですか？
ちなみに我が愛車は，永遠の迷車ＲＦ４００です。
乱文スイマセン。

>>603
山師だ
または純正

>>603
デイトナ赤に一票。

>>603
NTB

>>604-606
本当にサンクスです。参考にさせていただきます。
>>604さん。純正の相場ってわかります？ｋれｋれスイマセン（ぺコリ）

>>607
＞純正の相場

は？

まったく無責任に

6000円くらいだったかな
たいていは社外品の方が安いよ

>>592
単純にキャリパーのピストンシールの劣化です、交換すれば直りますよ。
シールの劣化が原因でピストンの戻りが悪くなり
さらに悪化するとディスクにパッドが常時接触した状態になり
ディスクが一気に磨耗していきます。
こればっかりはメンテでは直らず、交換しか無いという感じです。
たぶん押して歩くと微妙に重い感じがするはずです。

>>609
たびたびサンクスです。なんせド素人なもんで（＾＾；）

夏休み　嘘に釣られるド素人

>595
>ヤマハはキャリパー合わせ面のＯﾘﾝｸﾞが
>部品で出ないので注意
これ、代用品とか先人の知恵無いですか？
キャリパーＯＨの時、仕方ないので再利用しちゃった

>>613
ヤマハ純正はキャリパの完全分解は禁止らしいんだけど。
組み立てた後に接合部からフルード滲んでない？

>>613
同型キャリパ使ってる他メーカーのモデルならパーツ出るはず。

>613取り付けて3日ほど経って、今の所は漏れ滲みなし
>614ヤマハ純正のショボイ奴なんで無理
他メーカーだけどサイズ合うとか無いかなぁ

ラジアルマウントキャリパーって、単に取り付け方法を変えただけなんだな。
技術的には２０年前から出来るものだね。たんに誰も思いつかなかっただけの話かな。

直して使いたい気持ちは判るが
非分解で漏れたら破棄
公式にはそーゆー事だ

>>613
＞これ、代用品とか先人の知恵無いですか？

過去スレ見れ。
流用情報有るぞ。

メタリカ、ベスラＪＬメタルどちらがダストが少ないでしょう
白ホイールなので、ダスト量も気になります。

フロントブレーキ握ったままバンクさせたらタイヤがガタガタとチャタリングのような現象を起こします。同じような症状の方いませんか？何が原因なのか知りたいです。

ディスクの歪みとかは？
案外ブレーキじゃなくてステムあたりが原因だってのもありえる。

俺Wディスクの4面のうち1面のみ部分的にブレーキングで落ちない錆（汚れ？）が着いていて（見ても他と違いなく指でなぞって初めて判った）、
台所用品のコゲ落し（砂消しゴムみたいなの）で擦っただけでブレーキング時の振動が解決した経験がある。
バイク屋に持ち込んでも解らなかった。
タイヤの段減り、硬化、空気圧、サスのヘタリ、フレームクラック、キーホルダーが鳴っているだけ・・・。
やっぱりステムからかな、見ていくのは。

SBSのシンタードからベスラに変えたけど、ほぼ同じような感じだな。
ただSBSは作りが雑だったから軽く面取りしたけど、ベスラはそのまま付けた。
後は寿命がどのくらい違うかだな。

近々初ブレーキ揉みだしメンテします。
デイトナのピストン回し、KTCのピストン戻しは用意しました。
中性洗剤と歯ブラシで掃除して、ピストンにはワコーズのシリコングリス(チューブタイプ)を塗ろうと思います。
注意点やアドバイス等ありましたら、宜しくお願いします。

>>625
アドバイス・・・走行距離がそんなに無かったらピストン回し等の専用工具は要らなかったと後悔する。
一度専用工具でスムーズにした後、定期的にメンテするならやっぱり工具は要らなかったと後悔する。
異常に渋い状態までほったらかされたんじゃ無かったら手で揉み出し出来るよ。
つまり最初から試さずに工具を買ってしまったことを後悔するのは必至。

それアドバイスじゃないし

>>625
そこまでやるのならピストン外してシール交換した方が費用は安くつくし
メンテ後の動作も良くなるよ。
ピストンは揉むよりも、取り出して汚れを完全に清掃して必要なら磨いた方がいいし
シールは劣化してるといくら揉んでも効果は無いし、安いので新品交換した方が良いと思う。
ブレーキフルードのエア抜きがちょっと大変だけど、動作は新品状態に戻せる。
俺がキャリパーピストンのメンテに使うのはシリコングリスとネバーダルくらいだなぁ…

何km走行かも書いてないし
初メンテでいきなりOH勧めるなんて性急過ぎ

ちょいっと教えて欲しいのですが・・・

XJR400S（ヤマンボじゃないやつ）を友人から格安で買ったのですが、
ブレーキパッドが片減りしてます（ピストン側2�_反対側4�_くらい）。
片押し2ポットなので片減りは仕方ないのでしょうか？

で、新しいのを買おうかと思いネットで色々見てたらこんな画像がありました。
ttp://www.kn926.com/b426.html
見る限り左右対称の様なので、もしかしたらパッド入れ替えれば解決？

教えてえらい人！　m( __ __ )m

パッド左右入れ替えは可能だが、
片減りしてるキャリパーをそのまま使うのはどうかと(ry

>>631
ども、です。
やっぱり片押しでも極端すぎますか・・・
暇みてバラしてみます、有り難うございました　(-∧-)　

シール交換なんてみんな簡単に言うけどシール一台分そろえると１万超えるけど
安いって感覚が不思議
俺なんてオーバーホールしてもピストンは磨くけどシールは見た目で問題なければ
再使用してる
放置してたバイクじゃなければシールは再使用でほとんど問題ないよ
漏れてたら絶対交換だけどね

>>633
俺も使っちゃった。
でも漏れや滲みは一切無し。
次はちゃんと交換しよう。
キャリパーのならシール1コ300円とかだし。

>>633
ちょっと待ってくれ、俺の４ピストンのダブルキャリパーのシールは
１セット３００円で、フロント８個分全部買っても２４００円だったぞ。
使用後のシールを洗ってルーペで良く見てみれば、筋は出てるしダストシールは切れてるし
編磨耗もあるし、ピストンが当たる部分はベトベトしてゴムの艶が無くなってる。
キャリパーのシール溝には劣化したフルードがこびり付いてるし…
こうなるとブレーキパッドのディスクからの離れが悪くなるので、俺は問答無用で新品交換してる。
新品のシールはピストンが軽く押し込めるのがいい。

>>635
１セットってダストシール・ピストンシール二つの事？

俺バイク屋に騙されたのか･･･orz

>>636 その時点であなたのマシンが、やるならマスターシリンダーも同時にやる時期だったんじゃね？

>>636
マスターシリンダーのピストンセットは高くても２０００〜２５００円で買えるよ。
たぶん工賃込みの値段を言われたんだろうね…

ヤマハのシールセットは結構高かったような…?

TRX850とかXJR1300ヤマンボ用のシールキットは＠2K円
４ポットWディスクだから、８個？？
1.6ｋ円！！

ZRX1200Rは全部換えると１万超えるね

そうなると、ホンダのパーツ代はメチャクチャ安い事に…

ヤマハも軽く１万超え

ヤマハ車のリアの2POTカニキャリパー、キャリパー合わせ面のＯリング再利用したらフルードが合わせ面から滲んでる･･･orz

シリコンシーラントでごまかしちゃマズイ？w

おもいっきりマズイw

合わせ面のフルードライン潰さないようにシーラントしちゃおうかと思った訳だけど、流石にまずいか･･･w
Oリング代用品になるようなの探すか、買い替え以外に手段はないのか･･･(´･ω･)

いままで漏れていなかったものが組み直しで滲んでくるなら組み付け方が
悪かったかゴミ噛み
もう一度Ｏリングの当り面の清掃、突起や傷がないかチェックして組みな
おしたほうがいい
締め付けはちゃんと強く締まってるよね？

室内でやったから組付で、ごみ噛み等の問題点は見受けられないんだよね。
締付もしっかりやったしね。
ただＯリングがけっこう硬化してたからそれが問題だったのかも。

あげほす

どちらを買おうか悩んでます。試した人教えて！
同じキャリパー使ってブレンボの１９×１８と１９×２０を比べた場合
やはり１９×２０のほうがタッチが硬くなるんでしょうか？

なる

>>651
ありがとうございます。
僅かな差だとは思いますが１８と比べてレバーを引く際の重さと言うか
効き辛さみたいなものはあるんでしょうか？
キャリパーピストン径３４＋３０の対向でダブルディスクの場合１９×１８と
１９×２０どちらがお勧めですか？

１９ｘ１８にしとけ

ヤフオクでやたらとキャリパーばっかり出品している
gkworks_510って大丈夫？

ステンメッシュホースの危険性について
ttp://f1.aaa.livedoor.jp/~gtrgtr/earls.htm
ttp://blog.so-net.ne.jp/hiromo/2005-04-27
死にたくなけりゃあ、必読だゆ。

アールズのやつって、日本の業者がホースとかフィッティングボルトなどを別々に輸入し、
組み立ては日本でやってるんじゃないかい。車種別で長さがちがう奴。
アールズ社が日本車用のを作るとは思えないからね。
だから、すっぽ抜けが起きたとしたら、その日本の業者の組み立てが下手という可能性が在るね。

アルミジョイントのメッシュホースを
四輪に入れる方がどうかしてる
車検対応じゃないし定期交換部品だろ
しかも平成元年製造のクルマで複数オーナーの中古
それをブレーキホース交換しないでサーキット行こうてんだから馬鹿

てゆーかさんざんガイシュツネタなんだが

完成品でアルミフィッティングの４輪用なんてなかったはずだけどいつ頃から
発売してるんだ？
まぁ見る限り腐食するのは当り前だし点検もしないでサーキット走って古くなった
寿命がきた物に製造者が悪いと逆切れ
ノーマルのホースだって古くなれば定期的に交換する物だからな
このオーナーはフルノーマルで乗ってろ

友達の奴もバンジョーアダプタのアルミナットに亀裂が入って交換してた。
ステンメッシュじゃなくてアルミのナットが弱すぎて危険なんだな。

だから俺はスウェッジラインのステンレス製バンジョーを使用する予定だが
これは大丈夫だよな？

アルミフィティングを潰すような奴は整備なんてするな。
ブレーキ関係なんて、締め付けトルク覚えて
定期的に増し締めすれば問題ない。

アルミの対レース部品なんだから強度と寿命はその程度。

>>660
いや、これだけ普及してくると、ドレスup感覚でショップで付けて、後はほったらかしのユーザーは
山ほどいるでしょう。
大体、規定トルク以上で締めると、かなり危ないってんだから・・・やばいですよね。
トルクレンチなんて、その辺の兄ちゃんは持って無いし、ましてスバナ型のトルクレンチなんて・・・。

締め付けトルクとかトルクレンチとか、そんなの知らなくても
アルミを締め付けていったら鉄やステンのボルトとは異質な感じがするもんだけどね。
それでもぎにゅううううう〜って締め付けちゃうのかね？

安いとこならフロント用のアルミとステンで1500円位しか違わないんだから
余程特別な理由でもなければわざわざアルミなんて選ぶ必要はないんじゃね。

色とかじゃね？　ドレスアップ目的で。
あのアルマイトの毒々しい色が好きな人もいるんだろうし。

オクに沢山出てる、無印のメッシュホースって・・・どうなの？

考えただけで、ｶﾞｸﾌﾞﾙもんな気がするんですが。

俺はステンしか使わないが、最近かしめタイプしか売ってないのが不満。
昔の組み立て式のグッドリッジは殆ど見かけなくなったけどどこかに売ってない？

かしめタイプの最近売ってるやつなんてかしめ部は直ぐ錆びるし
ホース自体はグッドリッジじゃないし。　何処のホースなんだよ！明記しろっつぅの！

グッドリッジってヨシムラが扱ってたような気がする

メタリカのブレーキパッドSPEC03が他のサイトでイイと聞いたんですが
SPEC03はストリートおｋですか？

スウェッジラインのステンフィッティングは良いよ。

ちょっと前にブレーキ初揉みだしメンテすると言っていた者です。
さっきやったらどうしても出てこないピストンがあって悪戦苦闘してたらピストン一個外れました…。
結局エア抜きして終了orz

>>670
ピストンが固着までしてたのなら、ピストンを磨かないとね。
やっぱシールも交換した方がいいと思う。

オクに出てる無印のメッシュホースは
過去スレで漏れ漏れ&破損の報告があった
手を出さぬが無難

>>672
し、死人は出てないの？？？

死んだ人は報告できない

レース用部品のため、責任らは一切とらないとか書いてあったような。

メーカーがテフロンメッシュチューブを使わないのは、なぜなんだろうね。

たぶん、耐久性などに問題があるんじゃないかと思うが。

メーカーというのは、バイク製造メーカーのことね。

ドゥカは、純正で前後ともステンメッシュホース+スチールフィッティングですよ。

単にコストの問題では？

>>676
コンペモデルのCRには純正で使われていたようだが・・・

メッシュにする効果があまりないというのもあると思うよ
効果あまりないのにコストあげる意味もない。
劇的に変わるならともかく、ほとんど差ないのに変える意味はない。
そんなことしてたら、ボルトとかも軽量せなあかんようになるんじゃないか。

最近のバイクの話ね。

TZかNSって純正でステンメッシュ無かったっけ？

カタナのアンチダイブ機構へのラインは
ステンメッシュだったな。

ABS付きもメッシュホース

ワークスマシンやねんけど・・・メッシュちゃうやんけ！！！










Ｒブレーキの話な。

-
流れブッタ切ってすんません。
メタリカのブレーキパッドって、
芝ライニング商会　
と
オートスタジオスキル
の２社から発売されてますが、何か違いがあるんですか？。
付属ステッカーのデザインが違うのはわかるんですが、パッド自体は？？。

>>684
リアをメッシュにすると効きすぎてロックしやすくなることがある。
足じゃ微妙なコントロールはやり辛いからね。

今日はジェベル200のブレーキホースをスウェッジラインに交換したんだが・・・微妙に長さが足りん。
適応表では兄弟車のDF200Eと共用なんだが、あっちは３cmも車高が低いんだよな。
前輪を浮かしてフォークを最大限に伸ばしたらホースはぎりぎりで余裕がほとんど無し。
こりゃDFで採寸したんだろな。

バンジョーアダプタの取り付け角度もおかしかったからその件で電話で確認してみたけど
「今までこれで問題なかったから、気に入らなければ角度の違うアダプタを別途買ってくれ」と押し切られた。
もうこのメーカのは買わんぞ。

>>684
レースでのRはあくまでも車体コントロールの為にあるからな。
実質トラクションが掛かるのはFだし、わざとプアーにしてるんだよ。
ガッチリ効いたらロックかスライドしちゃう。

みんなメッシュにしてカチっとフィールがお好みの様だけど
自分はノーマルホースでも十分カチッと感じる。そこから更に握りこむと
僅かにレバーが動く。
いろいろ乗ってきたけどノーマルがそんなにムニュムニュしてるとは思えない。
そんなに逃げてたらまともに効かせられないと思うんだけど・・・

国際格式のレースに出てるような人で非メッシュホース愛好家って居ないの？

普通のストリートだとメッシュホースの有り難み少ないが
パッドやキャリパーが過熱してしまうと
普段より余計な握力かけて握り込むか
タッチがフニャフニャしてレバーとグリップがくっ付くくらいになる
こうなると
メッシュホースでないとマジ乗れない
格好や好みでなく必需品

後ブレーキなら非メッシュホース派は沢山いますよ

うちもリアはメッシュじゃないぜ
ワイヤー＋ドラムだから…

ウチはリアもメッシュ派だなぁ・・・
体勢作りにリア引きずったりするからゴムだとちょちプアすぎる。
メッシュでのブレーキタッチは、パンジョーボルト等の
ブレーキライン穴をピンバイス等でサイズ変更して対応してる。

>>691
＞ゴムだとちょちプアすぎる
って、メッシュ入れるのは、レスポンス求めての話だから
プアってのは、表現がおかしくね？
効きを変えたいならマスターかローター径だと思うが。

俺はリアはゴムだな。ロックしないようにするんじゃなく、
ロックしたら、緩めてコントロールする方が楽。

フロントと違って鈍感な足でギリギリのコントロールするのは、
俺みたいなヘタレにはハードルが高い。

グランドアクシスのフロントブレーキ強化にブレンボのカニキャリパーを付けようと思うのですが、
新型カニの場合φ32とφ34がありますが、どっちを選べばいいのでしょうか？
選択の方法等があれば教えてください。
現在、JOG用のヤマンボを付けていますが、ノーマルとさほど効きが変わりません。
特にガツンと効いて欲しいのではなく、現状の「握っても効かない」のを「握ればきちんと効く」
状態にしたいと思っています。
マスターはとりあえずノーマルを使うつもりです。

Gアクはチェンシンタイヤが鬼門

>>684
サスが良く動いて、リヤアームの垂れ角が大きい
最近のSS等には、実は良く効くリヤブレーキを付けると危険なので付けない。
こういうバイクに強力なリヤブレーキを付けて効かせるとロックするだけじゃ済まずに
ホッピングして危険になる。
SSのリヤブレーキはチェーンの弛みを取る為くらいに考えた方がいい。

>694
タイヤは換えてます。

>グランドアクシスのフロントブレーキ強化

油圧レシオの解説してあるサイト（PC用）
ttp://members.jcom.home.ne.jp/2134984701/Bike/B_master.html
ttp://gsx-r.tatsuwo.org/ETC/ratio.html

握り込んで効かせるなら
メッシュホースへの交換とマスターの交換でも充分イケると思いますが
φ32とφ34を比べると
ピストン面積の大きい方が効きは良くなるがタッチはフニャフニャ気味
ノーマルマスターの口径とストロークが対応出来るかどうか
上のサイトで計算してみて下さい

スクーターやモニバイクのフロントによくブレンボカニを流用しているようだけど、
そのキャリパーって、もともとリヤ用だよね？

従って、パットも必然的にリヤに使う事を想定してコントロール重視で作ってる
んじゃないの？

ブレンボカニがどうかはしらないけど。
普通に純正パッドの適応表をみても、車種によって前だったり後ろだったりしてるけどね。

::::::::::;､ /!ﾞ､',　! ! ..:;'!:,' |::;'.r''",ｒl!､ﾞﾞヽ,l!';:l:::: :;':.::::ﾞ/7'ト､:.:::　.　 　 l !
､;;r'",､':::! ,ﾞ､　';:';:::l l!　l:;' ' ./!　 j!　　　',!::;:/:;／ / .l:::/,'::..:::　 　 !'
　 ／:::::j　ﾞヽ､,ゝ'､| l.　 '　 lri;､r/　　 　 ﾞﾂ''" ',､"'';':://':;'::: /　. j'
／:::::::ﾂ　　　{　r'､　　　　,,';;;ﾝ'　 　 　 　 　 / .;!　}!'./:/::.,r': .:::/
ﾞ'ヾ;／　　　　ﾞ､'､ヽ　　　　　ﾞ''''　　　 　 　 /'r/　" '／:／::;/,r'　　えっ！？
.,／　 　 　 　 :ヽ､､,　　　　　　　 　 　 　 , l;ﾂ　　,,',-''":;／'"
"　　 　 　 　 ::::l:::::::＼　　　 　 　 　　　''ﾞ　｀ ﾞ / ﾉ‐''"　　　　７００ゲットですって？
　　　　　　 ..:::::l:::::::::::/ﾞ' ､　　　　　σ　　 　 　 ,''"
　　　...::::::::::::::ﾉ::::::::::/　　 ﾞヽ､,　　　　　　,,.､r'　　　　　　　　まぁ・・・
..:::::::::::::::::;.r‐ ''''''''''‐､,　　　　　ﾞ'ｧ‐‐ '''""　i'　　　　
:::::::::::::::, '　　　　　 　 ヽ,　　　 /::::::::::::　!　{　　　　　　
;:::::::::::　　　　　　　　　ﾞl'､､　 { ､;:::::::::.　ﾞ､.',　

>>697
ありがとうございます。
グラアクのマスターは11mmなんですが、ヤマンボのピストン径が判りません。
今度掃除がてら計って計算してみようと思います。

ヤマンボじゃなくジョグンボでしょ？
ヤマンボは昔はTZRの住友のブレンボもどきの事をヤマンボっていってたよ
最近はXJRとかの純正ブレンボの事も言うみたいだけど

細かい事に目くじらたてるな
ハゲるぞ
今回は呼び名の違いはどうでもイイ話だ

アメンボ

カニキャリパは、リアの車体姿勢コントロール用につくられているから
はっきり言って効かない。　パッドもそういう用途でつくられているからなおさら効かない。

みんなエンジンブレーキのパットって社外に変えてる？

オクの2500円ホース、かなりの好評価だな。｢非常に悪い｣の評価が無くて、落札者は皆さん満足
してるっぽい。
しかも、原チャからビッグバイクまで、満遍なくラインナップされてるのも、ある意味感心した。

オイル交換の鉄則と同様に、ホースも安モンを短いサイクルで交換する方が、いいんじゃね？

>>707
出品者乙

ここまでわかりやすい出品者様も珍しいな。

しかし原価なんてそんなもんだろ。
1万とかで売ってる世間の「有名メーカー」のほうが
ずっとボッタクリ

原料は土掘って出てくるんだから原価は０円

いや撒いた肥料のぶんが

>>712
うちのボットンの肥使っとるからのぉ。ネコで運ぶのはしんどいぞ。

オクはモノが届けば『大変良い出品者』だかんな
ホースがブチ切れて死んだヤシは書き込みできねぇし

一応言っとくが、漏れはｼｭﾋﾟｰﾝ者じゃねーＹＯ！

>>714
縁起でも無い事をレスんじゃないよ。なんなら、過去評価した人に質問して、生存確認でもするかぁ？www

いいねぇソレ
生死確認ヨロシク
てゆーか本音評価知りたい
オクの評価＝品質評価じゃないのは確かだしナ

ブレーキスレッドということでキャリパの質問です。
現在シングルディスクの片押し２ポットで、メッシュホースに換えてます
パッドは新型赤パッド　攻撃性８０％ダウンとか書いてある
キャリパを４ポットにするか　２ポットのままＷディスク化するか。
単純にコストで考えると４ポット化があとあと良さそうだけど
みんなならどっちにする？って質問でした

どんなバイクで何をしたいのか不明

オフ車やビクスクなら手間の割に効果少ないし
効きに不満が無いならそのままでイインジャね？

質問でつ。
おすすめの高性能ブレーキフルードはなんでつか？
タッチが良くなるものがイイでつ。
耐久性(吸湿性)は悪くても気にしません。

>>717
４ポット化しても、効きは２ポットとほぼ同じだし（フィーリングは良くなるかも。また、メンテしやすくなる）。
ｗディスク化すると熱容量的には余裕が出てハードブレーキ向きにはなるが、それも車重が軽いならあまり意味ない。

>>719
ホンダ純正500ml

>>719
ロッキードの奴と比べても違いがわからないのでこれがおすすめ



トヨタ純正
なによりどこのホームセンターでも売っていてお手軽

何は無くともポリグリコールエーテル含有のがいいよ。

>>722
ウチじゃ売ってねーよ

使えねぇ販売店だな

トヨタはDOT3だったりする罠。

DOT3で十分

マスターの刻印が　DOT3をご使用下さい　ってなってるの見られて笑われた事ある・・・

>>725
ホンダじゃダメな理由があるのか？

は？

>>728 ん？

こ？

ホンダでいいよ。安いし

ベスラブレーキパッド当選キター

おｍ

重量級のブイマにあう
お勧めのブレーキパットありませんかね？
コスパも良いのがあれば教えてちょ。

だ、だれかー

ちょい教えてちょ

ノーマルのパッドってどれくらい持つもんかな？
距離は6000km
中古で買って3ヶ月
フロントが無くなったんだけど、こんなに寿命短いかなあ？
もしかしてメーター変えてあった？

>>737
車種も何も分からないから、俺の原付の場合で言えば。





そんなもん。

>>735
デルタしかねーな

>>737
俺の原付の場合で言えば


16000kmで7部山。

今度バリオスのキャリパーをNプロのサポート使って、2ポットから4ポットに換えるんだけど、
5/8とか14πとかダブルディスク車のの純正マスターでも流用しようと思う。、
そこで聞きたいんだけど、シングルディスクにダブルディスク用マスターを使ってもOKなんかな。

DOT5.1規格が耐熱性と耐水性において最高であってるんだよな？

>>741名前：７７４ＲＲ ﾒｪﾙ：sage 投稿日：2006/08/26(土) 00:35:21 ID:xuJXLm7W
今度バリオスの〜

>>697 名前：７７４ＲＲ ﾒｪﾙ：sage 投稿日：2006/08/20(日) 15:40:16 ID:DoFK/JBY

油圧レシオの解説してあるサイト（PC用）
ttp://members.jcom.home.ne.jp/2134984701/Bike/B_master.html
ttp://gsx-r.tatsuwo.org/ETC/ratio.html

>>742

耐熱性、耐水性、とは言わない
吸水性があるので
規定の％量水分を含む状態の沸点を
ウエット沸点　
水分を含まない状態の沸点を
ドライ沸点という
DOT数が上がる程沸点も上がるが
吸水性も上がる傾向があり
短期間に劣化しやすいので注意

>>735

パッドのオススメは好みがあるんで
自分で合うのを探せ
他人の好みは超能力者じゃねーと判らん
安くて効くならコレ↓
ttp://www.nankaibuhin.co.jp/parts/rockbeat.html

値段、攻撃性、ウエット性能、ダスト量、鳴き、耐摩耗、
初期制動、中速、高速、超高速、耐熱、etc

全部イイのはありません
どれか１つか2つしか
優先させられないと思った方が良いです

>>744
短期間と言っても、最近の製品では
車検の間隔くらいでは問題は出ないみたいだよ。

そーゆー使い方なら
5.1を使わなくても良いかと…

鋳鉄ローターだと合わせられるパッドがものすごく限定されるのがツライ。orz

ベスラーはローターをすり減らすよ。これ有名。
TASなら最強。

>>749
べスラに限らずメタルパットは多かれ少なかれローター減るよ。
ローター減るの嫌ならオーガニックパットにしろ。

>>741
ＯＫだけど、5/8あたりだとパンパンに（硬く）なります。
それから、純正流用ならほとんど同じ値段でラジポンも買えますよ。

シングルディスクなら、（キャリパーのピストン径にもよりますが）
本当はブレンボの１６×１８がいいと思うけど、
Ｒ１の１６×２１（ダブルディスクの中では小さい）でも
許容範囲に入る（硬すぎない）とは思います。

ベスラ緑はディスク減ったが、金になってからは全然減らないよ

バイク屋にFキャリパーのOHしてもらったんですが、
間違って組まれてしまいました。

左キャリパの半分に割った時の左側と、右キャリパの左側、
左キャリパの右側と、右キャリパの右側って
組み合わせで組まれてしまいました。
異型4ポットキャリパーなので
普通はピストンの大と大、小と小が
向き合うのですが、
ピストンの大と小、小と大が向かい合っています。
ブリーダーバルブの位置も本来
キャリパー上側から出るのですが
今はキャリパー下側から横向きにでています。
この時点で気づきそうなもんですが。。。。

キャリパーを割るとは聞いてなかったのでびっくりなんですが、
とりあえずフルード漏れは無く、ブレーキの効きに違いは
感じられません。
後々、フルード漏れやキャリパーの偏磨耗の心配が
あります。
他に考えられる弊害ってありますか？
クレームのネタにしようと思います。
同じようなことをやってしまったことがある、
もしくはやられたことがある方いらっしゃいますか？

とりあえずバイク屋いけばいいじゃん。

>>753
>クレームのネタにしようと思います。

お前さんの言うクレームがどういうことなのかよくわからんが
イチャモンつけてパーツをただで変えさせようということなのか？

キャリパーを組みなおさせるだけなのなら、
過失は明らかにバイク屋にあるので可能だろう。
「何も不具合ないでしょ？」といってやり直しを渋るようなら、
そことは付き合い辞めるか、消費生活センターに通報しる。

つかブレーキのオーバーホールにキャリパーを割るっつーのがわからんな〜。
一般にキャリパー割ったら剛性落ちるから割らないってのが普通じゃないの？
割らないとOH出来ない車種なのかな？　それにしてもとんでもないバイク屋だね。

>>755
> >>753
> >クレームのネタにしようと思います。
> お前さんの言うクレームがどういうことなのかよくわからんが
> イチャモンつけてパーツをただで変えさせようということなのか？
それはない

> キャリパーを組みなおさせるだけなのなら、
> 過失は明らかにバイク屋にあるので可能だろう。
はい、なおさせたいだけです

> 「何も不具合ないでしょ？」といってやり直しを渋るようなら、
> そことは付き合い辞めるか、消費生活センターに通報しる。
はい、それを心配してます

>>「何も不具合ないでしょ？」といってやり直しを渋るようなら、

ありそーだなーー。

そんな組み方するやつは素人じゃないのか？

TZR125のフロントに，TZR250(3MA)のキャリパー移植して，乗ってます．
パッド交換したいのですが，ダストが少なくて，よく効くのはどのメーカーでしょうか？
サーキットも走るので，フェード？しにくいのがいいです．
ライフとか，鳴きは気にしません．実売で，6000円程度で
よろしくおねがします．

ベスラのサーキット用。

>>743、751
�dクス。
とりあえず14パイのNISSINのマスターが手に入ったんで、
そいつでやってみまつ。

今グース350にトキコ6ポット付けてるんだけどマスターのサイズ変えたら利き自体はかわるの？（少ない握力でよく効くか）
ﾗｼﾞﾎﾟﾝとかじゃないと意味ない？

リアブレーキがキーキー鳴いてるんですけどしっかりブレーキが
効いてるならそんなに気にしなくてもいい？
正直うるさいな〜と思ってるがパッドグリスで検索したら思ってたより高いんだよね

ゴールデンパッド、効きは良いけど、ディスクの減りが純正に比べて明らかに大きい・・・。
オフ車のリアには無用だった・・・。orz

>751さん
ＣＢＲ１０００ＲＲ
のマスターは何×何なんですか？

マスター径を変えても
ブレーキの効きは変わりません
コントロールしやすい様にはできます
ラジアルポンプは１つの形式であって
意味の有無とは関係ナシ

ブレーキの鳴きは
パッド残量が充分にあって
トラブルが発生してなければ放置しても可
清掃するだけて消える事もアリ
デイトナ取り扱いの少量のパッグリスなら500〜600円
鳴き止めスプレーなら1000円程度
ttp://www.webike.net/sd/544564/400040204032/
ttp://www.webike.net/sf/11058/400040204032/%83%66%83%43%83%67%83%69/%83%75%83%8C%81%5B%83%4C%83%4F%83%8A%83%58%81%69%83%75%83%8C%81%5B%83%4C%96%C2%82%AB%8E%7E%82%DF%8D%DC%81%6A/

>>753
速攻でバイク屋に言って無料で組み立てなおしてもらいましょう。
そのままではエア抜きすら出来ませんからね。
その時に、キャリパー割った時に間に入るシールを必ず新品にする事。
この部品が入荷したのを確認してからバイクを預けましょう。
このシールを流用されるとフルードが漏れますからね。
あと、キャリパーを繋げるボルトとＦフォークに付けるボルトも新品交換した方がいいかも。
こっちは部品代払ってね。

うーん、オレはキャリパー割らないOHの方が
むしろ信用出来んのだけど･･･
OHつったらシール類の交換・シール溝の清掃・
グリス塗布ぐらいまではやると思うんだけど
このぐらいやるなら普通割るよね？

>>769
普通は割るけど、組み立てで失敗するのなら
しない方がいいし、そんなメカニックには触って欲しくない。

>>770
まあ組みミスは論外だよな･･･
そんな店あったとしたらオレは間違っても付き合わない

あと上の方にあったけど、キャリパー割っても別に剛性は
落ちないと思うよ　元々割れてる物だし･･･

尻と同じ理屈ですな。

>>771
キャリパー本体の締結ボルトは塑性変形領域のトルクで締付けられているので一度割ると組み直しの際
新品ボルトに交換しないと規定トルクでも元の剛性は出ないというような話は聞いた事がある。
真偽は不明。

>>769
ヤマハは割るのを推奨してないようだ。
間にあるOリングの部品は注文できない。

ヤマハはバイク屋を信用してないのかもしれないｗ

>>774
Ｏリングにそんなに違いがありますかっての。
日本で組まれてるヤマハバイクのパーツだったら
どうせＪＩＳ規格品でしょ（そもそも日本国内で製造する
パーツをＪＩＳ規格以外で製造したら、それはそれで法律違反）。

純正パーツとして品番が設定されていないと言うことは
汎用部品可って事ではないのか？

>>776
汎用部品可でも、ふつうは部品番号は存在します。
ほんとうにありがとうございました

>>776
JIS規格内だけじゃいい物は作れないと思うけど？違反なの？

>>777
最近は特にコストダウンの為にアッセンブリでしか出ない部品も多いね。

キャリパーピストンに付着したブレーキダストが取れなくて困っています。
良い方法知ってる方いたら教えてください。

>>779
キャリパーから完全に外してネバーダルで磨く。

ベスラ緑は、ディスクへの攻撃性が高く
ローターが削れるって話だけどさ・・・
俺、現在最終出荷だと思われるベスラ緑を使ってて
ディスクとパッドを新品にしてからサーキットメインの走行で、
5000kmぐらい乗ってるんだけどディスクの攻撃性た見受けられない。

未だにベスラ緑使ってる人いるかい？

べスラグリーンはコストパフォーマンス最高だった。
もう販売してないの？どこにも見なくなった。
雨でも普通に効くしライフも長くてローター攻撃しない。
バイク便にはぴったりのパッドだったのに。

安さで言ったらヤマシダだけど、あれは雨の日や寒い日はまったく効かない。
デイトナ黒を仕方なく使ってるけど、万遍なく効きがイマイチ。

>>780
有り難うございます。
早速試してみます。

>>776
>Ｏリングにそんなに違いがありますかっての。

ヤマハからはOリングが出ないって書いたのに
なんだそのレスは。話題が噛み合ってないぞ。

>そもそも日本国内で製造するパーツをＪＩＳ規格以外で製造したら、それはそれで法律違反

嘘付け。この知ったかぶり。

>>784
776は輪ゴムもタイヤもオイルシールも全部同じゴムでできてると思ってる
オメデタイ人だからそっとしておいてあげてください。

>>776
カウルねじなんかはほとんどがJIS規格にないものです

SR400の純正ﾊﾟｯﾄﾞは3000�q保たなかったぜ。なんて早さだ。

JIS is a pen.

チンチン　が　変

質問です ドカのＳＳ１０００ＤＳ用にロッキードのＴＹＰＥロードスポーツを買おうと思うのですが純正パッド並みの性能は期待できるでしょうか？ もう少し安くていいパッドがあったら教えてください

age

Dのゴールデンパッドって一部のはバックプレートに粉っぽい塗装(?)があるけど
あれはなんだべ…あるのとないのとがあるのも謎

ま、まさかアスベスト？((；ﾟДﾟ)

>>792
そこら中の建設現場でアスベスト含有の建材が普通に使われてるんだ、
例えパッドにアスベストが使われていても気にする事は無い。

>>792
そりゃセラミックだろ。熱的にインシュレートしてる。
コートするしないはブレーキシステム全体の設計／設定で違ってくるとｵﾓﾜﾚ。

>>794
thx 納得
さっそく買ってくる(｀・ω・´)

>>756
割った場合ボルトも交換してトルク管理すればなんとか

>>760
ワンツーファイブは元々3MAキャリパじゃなかったか？

>>763
4ポット化をお勧めする
6ポットは変磨耗がなぁ・・・

>>769
YAMAHAは基本的に割らない
過去ログにも書いたが、中のパッキンが純正部品で出ていない
シールが劣化したら本体変えるかMOSにするか
リアだけならスズキ・カワサキのシールが適合したが、ヤマンボがどのメーカーのも駄目だった

>>773
コレは本当

>>776
俺が書き込んだ過去ログを嫁

>>793
1人が適当だと「あいつも、こいつも」とねずみ算的に適当になってくぞ
だからアスベスト問題やゴミ問題は後手後手になっていくんだな

ついでに

>>782
前後にデルタのシンタード入れてますが、雨天時も晴天時も結構良いです
値段的にもシェブロン並みのコストパフォーマンスを記録しとります
唯一の問題はホイールがブレーキダストで真っ黒になる事

こないだ'06 YZF-R6にサーキットで乗る機会があったが
ブレーキの利きのスゴさにビックリ。
ドカのブレンボに慣れてたオレも、あまりの差に衝撃。
進入速度同じでも
コーナー入り口のブレーキングポイントが３０ｍは違う。。
ブレンボも普及モデルは名前ばっかでぜんぜんダメやん・・、って
体感しますた。
日本のバイクは日々進化していますね。

ぶれん坊云々より車体の剛性とかマスター比の方に原因がありそう

先日、ヤマンボ＋サンスター＋ジクーＣタイプ
の組み合わせのに乗ったが
ジョンがけのつもりが前転しそうになったよ
指１本で簡単にフロントタイヤ泣かせられる！

パッドの材質によるところが大きいかなって思ったけど
Ｗディスク分で２マソエンがなかなか出せずにいる。

>>797
私も数日前のデルタを入れたけど、効きは良いと思うけどダストが多いですよね。
昨日今日で300kmほどツーリング行ったけどホースまで真っ黒になりました。

交換する前はベスラJLですが、持ち重視ならこっちの方が良いと思いました。

>>798
なあドカとR6って30�s以上の車重差が無いか？
JSBでもST600と同じブレーキポイントで進入するとグラベル耕す羽目になるけど。

教えてください。Fホイールを自分で換装したときのことです。交換後に走り出そうと思い
一旦ブレーキレバーを握ったら、勢い良くギューっと握り込んでしまいました。ホイール交換後
にレバーをニギニギするのを忘れたのです。まーいっかと思い、その場でニギニギしてピストンを押し出し、
そのまま走り出しました。ところがブレーキの効きが微妙に弱く、だんだん効きが悪くなり、最後には
まったく効かずにカーブで転倒してしまいました。その際、マスターシリンダー破損でフルード漏れ。
これは単にエア噛みが原因なのでしょうか？初めてのことで悩んでます。

>>803
キャリパを外す前にホイールを外したパターンだな

>>804
何故に？？

>>803
あ〜、えとね、ピストンを押し戻した時フルードはマスタータンクへ戻っていくんだが
この時マスタータンクの蓋を開けないと、ピストンを押し戻してもタンク内が負圧になったままになって
フルードがタンク内に微妙に戻って入ってしまって、それと同時にピストンも微妙に戻ってしまう。
ピストンを動かしたら、走る前にタンクの蓋を開きましょう。

>>805
ピストン押し戻してディスクとパッド面の隙間作らなきゃ巧く取れんのだよ、特にダブルディスクの場合は。
フロント浮かしてキャリパを静かに外した後、ホイールを取り外すのが正しい手順だ。

>>803
至極もっともだけど、
実際タイヤ交換でホイール外した時に
リザーブタンクまで開けられたことは無いなぁ

>>807
まったく異存ありませんが、
質問の論点はそこではないような

マスタータンク内のダイヤフラム上側
（大気解放で小穴で外と繋がってる）が
微妙な小穴詰まりだったりしたか…
前輪脱着時に組み付けミスしたか
おそらくなんらかの組み付けミスでしょう

それと効きが悪いと感じた時点で
走り続けた判断ミス

シールにゴミかなんか噛んでて、戻した時に傷ついたとか

エアが噛んだって全く効かなくなるとは思えん
ラインのどっかを締め忘れか破損で液漏れしてたんだろ

webikeで我らが江沼が3割引だとさ。
チェーンツール持ってない俺にはどーしようもねーけど。
欲しいけど滅多に使わないから踏ん切りつかん＞ツール

ちょｗｗｗｺﾞﾒｗｗｗｗ間違えたｗｗｗｗorz

(　ﾟ∀ﾟ)彡　ﾁﾗｯ

>>808
普通はホイール外す時ピストンは押し戻さずにパッドを外すだけでオッケー。
そのためタンクは開かなくていい。
メンテがされてないキャリパーだとパッドが抜けなかったりするけどね。

ホイール外す時ってパッドなんか外さないでしょ？
キャリパーごと外さないと抜けないじゃん

>>812
ちょｗｗｗｗｗｗ俺wwwwRKエキセル派ｗｗｗｗｗｗ

ウチはホイル外す時前浮かせてアクスル抜いたら何もしなくてもストンと落ちる。
ブレーキって多少パッドがローターに擦れてるとは思うけど、
ホイルが落ちてこない程挟んでるのって変じゃない？

あ、外す時キャリパがリムに干渉する車種はキャリパ外さないとダメか。

>>817
俺もパッドはRKのFAとベスラのJLが好きだ。
しかーし、チェーンはDIDが一番だと思うんだ。

YAMASIDAをフロントに使ってみたけど、ダメだね･･･
ヤマハ純正よりはるかに効かない。
今日一日右手疲れちゃったよ。
雨はこれより効かないらしいし、早めに変えなきゃ危ない。
安く上げようとして、結果高くつくらしい。

それにしても純正は偏磨耗してた。
３枚は３ｍｍくらい、１枚だけ０．５ｍｍくらい。
ピストン外してメンテしないとダメかな？

>>820
気にすんなセニョール(´∀｀)
俺も今入れてるのはDIDのゴールドだｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

ブレンボの新型4Pキャスティングキャリパーのスプリングって
どうやったら外れるの？ピンを力任せに抜く？
パッドの面取りしたいのですが。。

↑自己解決しました。
スプリングをぐっと押し込むだけですね。。

ベスラ、ＪＬは評判良いけど、ＲＪＬはどう？
ＪＬの優等生ッぷりをそのまま効くようにした感じだとうれしいんだけど・・・

>>820
チェーンは確かにDIDのほうが良い。もとRK派だった俺がDIDに乗り換えたくらいだから･･･。

プロジェクトμのハイパーカーボンパッドχってのを買ってみました．
装着したら，10年モノの純正パッドとの比較インプレ書きますね．

ブレンボブレーキラジアルマスター取り付けの際、マスターの下に接続するバンジョーアダプターって角度が20度のものでは結構きつくなりますかね。
バイクは隼ですが。

隼スレで聞いた方が良い稀ガス

そこでマルチですよ。

いや隼スレで華麗にスルーされたもので・・・・・・
やっぱり普通の質問は華麗にスルーされる確立が高いのか orz

いままでRKとかしか使ってなかったのですが、
このたび、お財布が厳しいこともあって、前後
EBCに。

不安感はないのですが、タッチが全く異なって
いて面白いです。制動力の文句はないのです
が、握った瞬間のガッ！というレスポンスがな
い・・・

これはこれで自動車みたいで面白いな、と。
急制動のときは気をつけなきゃいけませんけどねｗｗｗｗｗｗ

よーするに
社外の○○って××に付きますか？って質問だろ
普通の質問かどうかは知らんが…
あまりレス付かないよな

「ブレンボブレーキラジアルマスター」ってだけで
取り出し口の位置や寸法、角度まで特定できるものなのか？
いくつか種類があるんじゃねーの？
年式でハンドル廻りの変更とかないのか？
そうなると実際に付けてる人が居ても
自分のと同じかどうかワカラナイからレスできない
付けばイイってモンじゃなくて
好きな位置とか角度とかあるだろうからAさんの隼には付くが
Bさんのには付かない（不満が残る）とかあるんじゃねーの？
あるいは要加工ならなんでも付くダロとか
過去ログでガイシュツとか

ハンドル廻りがノーマルかどうかも不明だし
付けたい社外品の型番くらい調べてから質問した方がイイ稀ガス
隼ならオーナーのHPとかクラブとかたくさんあるだろう
まず自分でイロイロ調べてみれ

ラジアルマスターみたいに真下にライン取り出しがある場合は
バンジョーを使わずにキャリパーアダプタ使って直接つなげる手もある

>>828
シラネｗｗ
YZF-R1のブレーキライン丸ごと流用したら？

パッドについての質問！
まだフロント用でしか経験してないんだけど、
握ると小さく「ミ〜」とか「ヂヂ〜」って音するやつあるんだが、
あれは何に起因するものなのだろうか？

これまで　
○デイトナシンタード
○ブレーキングのOFF用パッド（シンタードではない）
で聞いたんだが・・・・。

しかも錯覚で、フロントなのに後から聞こえるような希ガス・・・
難解至極

どんな音か、文字ではわかりづらいけど・・・・

ミ"〜　って音なら、後輪前輪シンタード/それ以外でも普通に出るよ。
推測だけど、後輪は、チェーンやエンジンの音で聞こえにくいだけじゃないのかと。

うちも鳴ってる＠ベスラ黄
そりゃあ穴ぼこだらけの鉄板と
こすれるのだから音はするでしょ

赤パッドとサンスタースリット使用中。最近ディスク表面が鏡面化してきたぞ！
美しい。。。

こんな事でmyバイクに惚れ直してしまう…俺ってバカｗ

>>839
鏡面化って・・・
それ逆に駄目だろ。

>>837 >>838
いやそれがさ、同じローター使ってて、
ブレンボ純正、メタリカはでないんだよね。

ちなみにサンスタースリットでつ。
上記のブレーキングOFFパッドはホールタイプのディスクで出るから、
スリット、ホールは関係ないみたいだね。

まあ、ちゃんと効いてるからどうでもいいって言えばそれまでの話。
でも疑問だ・・・。

>>867
その音は、特にディスクローターがフローティングタイプ＋キャリパーが片押しピンスライドタイプで顕著に出るね。
異常じゃないと思うが。

なるほどなー、いろんな要因が絡んでるんかもね。

余談だが、メタリカはﾌﾞﾚｰｷﾀﾞｽﾄすご過ぎ。

ブレンボの新カニ(34πのほう)を使ってるんですが、
社外のﾊﾟｯﾄってないのかな？
用品店いって見てきたけど純正しかない…
フロントに使ってるから純正よりもう少し初期がほしいんだけど

ttp://www.aella.jp/cgi-bin/aellashop/goodslist.php
あることはある
品番：AB-DUR02

プロμのハイパーカーボンもダスト酷い

CB400SF VTEC1のブレーキに付いて相談です。
何回もブレーキのエア抜きをしてもエアが入ってしまうのですが何が原因でしょうか？
よろしくお願いします

>>844
デイトナとRKからは出てたと思うけど。
ってか、家に予備として買っておいたような。

>>847
リザーブタンクが空になるまで抜いてるとかいうヲチじゃなくて？

>>847
ブレーキ握ったらマスターシリンダーの方にビュッて勢い良くフルード出てこないか？
もしそうなら確実に中が傷んでるのでピストン類orマスターシリンダー交換ですよ。

車種は違うけど数日前に同じ症状なってバイク屋行きましたわ。

>>847
エアが抜け無いんじゃなくて、エアが入っちゃうのか？

>>847
「エア抜きしてもエアが入ってしまう」というのが想像つきません
もう少し詳しくお願いします
「エア抜きをしたのにエアが抜けきらない」ならよくある話ですが…
エア抜きをやろうと思ったきっかけ（原因）からお願いします
ライン内にエアを吸うような場合は
握っただけでどこからか激しくフルード漏れしてるハズですけど？

>>850
レバーストロークの最初は
マスタータンク内にビュッと勢い良く逆流するのが正常ですよ？
握り込んで行って奥で逆流するって事？

>>852
そです。レバーはスカスカ、握るだけ逆流してくるって事です。

>>828
　隼って元々横置きのマスターだったかい？　もしそうなら純正ホースだと長さが足りなくなるのでは・・・。
足りなくなった場合、ホースも交換になるのでその時は自分の好きな取り回しにしてバンジョーの角度を決めれば良いじゃん。

　それより、レーシングマスターの方を付けるつもりなら自分のキャリパーピストンのサイズを調べて
１９×１８にするか１９×２０にするか悩んだほうがいい。
それともあの銀色の純正装着モデルのブレンボラジポン付けるのか？

>>847
エア抜きは初めてとか？

>>847
それはエア抜きの手順が悪いと思う。
俺の場合ほとんどエア噛みは起こさないが・・・
とりあえずそれだけの文では何とも言えないから、整備経験等を加えた詳細を書いて欲しい所だな。

>>850
いや、マスター一体型だとそれで正常。
若干吹き戻しがあるので、交換途中にレバーを握るとフルードが吹き出て処理が大変。

>>855
レバーを握り終わってからブリーダボルトを締めている気がする。

ブレーキスレの住民に意見を聞きたいんですが
MC21のNSR250のフロントブレーキなんですが
純正の14mmのマスタに4potのキャリパが2個(ダブルディスク)ついてます。
フォークを交換する予定なのでシングルディスクにしようと思いますが
シングルだとマスタが14mmだと大きいような気がします。
シングルディスクの250ccのバイクを調べてみると
11mmや1/2インチが多かったんですが単純にキャリパを1個取り外しただけでは
フロントが効きすぎるようになってしまうのでしょうか？
マスタの1/2くらいに落としたほうがいいのでしょうか？

>>888
そのあたりは、キャリパーのピストン径、片押しか両押しか、キャリパーのピストン個数にもよる。（「パスカルの法則」を参照）

一回エア抜きをすれば、固くなるのですが、
何十キロか走行するとエアを噛んでくるんです。

>>888
MC21でシングルって、危険っぽい。
せめてディスク径３２０パイ以上推奨

>>857
デチューンしてどうすんの??また一台NSR250Rが・・・
と釣られてみる。

>>859
一度、フリューﾄﾞを沸点の高いやつに全交換して試してみな

>>859
リザーブタンクは別体？一体？
別体だったらダイヤフラムが痛んでて取り付け
角度が悪いとかは？。

>>859
フルードは減ってる？

>>859
非常にヤバそうなんでバイク屋行き
後で原因をよく聞いてレポして下さい

今度フルード交換してみようと思うのですが、
廃フルードって、オイルパックリみたいなオイル捨てる紙パックに
捨てて処理すれば桶ですか？

>>866
水と混じるからトイレに流（ｒｙ

水と反応すると無毒の物質にへんかするんじゃないんだっけ。

純正のマスターでそんな症状になったので、別体マスターにしてみたんですが、症状は変わりませんでした。
エア抜きをしている最中にフルードがなくなると言う事はないように注意しています。

あと車検の時期なので店に整備に出してみます。

ありがとうございました。

>>857
なんでわざわざシングルにするのか理解できない

>>869
やっぱり手順が間違っているらしいな
どう考えても

>>869
ブレーキレバーを握った状態でタイラップで固定して、一晩おいて見れば？

>>870
バネ下の軽量化したいんじゃねーの？
事務仕様NSRでたまに見るし、単純なデチューンとも限らないだろ

>>857
＞単純にキャリパを1個取り外しただけでは
＞フロントが効きすぎるようになってしまうのでしょうか？

単純に、効かなくなります。
ディスクを締付ける力は同じですが、
ディスクが半分の１枚になるので
結果２分の１の制動力になります。
（ディスク径・キャリパー・パッド等が同じ場合）

>>869
マスター側に問題が無いと仮定すると
キャリパー側がホースの取り付け部分に何らかの問題があると思うよ。

>>873 ちょっと内容がズレてるような。
>>857 はキャリパーとマスターの関係でトータルレシオが合うか合わないかを聞いてるんでは？

>>857
NSRのキャリパーのピストン径が判らないんでなんだが、たぶんホンダでマスター14mmのダブルだとφ30，φ27の
4ピストンだと思うが、それだとトータルレシオが低くなりすぎてパッツンパッツンになる。まあ握力が人差し指と親指で
500円玉潰せますって香具師なら大丈夫だろうけど・・・

効きに関しては>>873の言うとおりだわな。

質問させてください。
ブレンボ4ポットキャスティングのブリッジボルトの締め付けトルクを
ご存じの方いたら教えてください。
また、その際スレッドコンパウンド等のカジリ止めは必要でしょうか？

理解できないとか関係なく>>873みたく聞かれた事に答えてやればいいじゃんか
理解出来ないとか言われてもなぁ　答える気あんのかｺﾗｱて感じだｗ

明らかに危険な場合はいいけどさ
ＣＢＲ初期シングル用の310φ(だっけ？)とかのディスク使えば
フルチューン仕様やサーキットでもない限り危険でもないと思うし、
857の場合ある程度以上はバイクの事分かってるみたいだからね。

実際俺もバネ下重量にはそうとう効くと思う。
なにしろキャリパー1個分で1ｋｇ分位はあるし
ディスク重量でもＮＳＲは1枚1.1ｋｇ分位は減らして
計2ｋｇ分以上はばね下を減らす事も可能
実際の目的は知らんけどねｗ

>>857
そのキャリパーにも(ピストン径)にもよるんだけど
1/2辺りにしておいた方がいいよ、ここらがちょうどいい所だと思う
タッチと効きのバランスが14ミリだとやばそう
ボルトオンで交換できるし簡単だから
マスター交換視野に入れといた方がいいと思う

径に関しては276φの純正ローター径1枚だけにすると
サーキットとかではヤバイけど街乗りやジムカ位ならいけると思う
実はＮＳＲ用のディスクで276φシングルディスク1枚＋1/2は
車体はＮＳＲじゃないけどやった事がある。ブレーキレバー位置を
一番力がかかる位置に設定したら指一本で簡単にロックに持っていけるだけの
性動力は確保出来たよ。ただ上記したように連続制動では不安かな

この場合の「理解できない」は
「目的が何か想像できない」＝「意味不明なことスンナやヴォケが！」という意味だろ。
よって答える気は無い。

見たことが無くても、少しだけ考えたら分かりそうなものだが・・・。

>>878の文章の最後あたりが意味不明

ﾋﾝﾄ：バネ下重量

そういう事じゃなくて「見たことの」主語とか述語が無いって言ってんだよカス！

「」括る位置を微妙に間違えた・・・カスでごめんね

>>880
よーし、フロントのキャリパみんな取っちゃうぞー！
ついでにリアのキャリパも取っちゃうぞー！

>>883
それなんてｽｶﾁｭｰﾝ？

オートレーサー風ｽｶﾁｭｰﾝ

ついでにEgも取っちゃえばバネ下軽くなりまくるぞ！

>>886
待て。エンジンはバネ上だ。

>>845-848
亀で申し訳ないけれどレスさんくす
もう一度探してみますね

ニュー赤パッドゲッツ！(Ｒ用)
フロントは買い置きしてた旧赤パッドを交換したばかり...orz
｢赤パッドって早く減るよな〜｣とは思うものの、いざとなると｢なかなか減らない｣...orz

そういやマグホイールとか出ないね

何が出ないんだ？

マグホイールが

意味不明

たしかにマグホイール出ねえな

中国製のパッドって品質に問題ある？

聞いた話だけど、ベースから摩擦材の部分が剥離するらしいよ。

命に関わる物に中国製を使うのはやめとけ。
中国産の食品もやめた方が良い。

>>896
話の真贋はともかく、もしフルブレーキング中になったらと思うと・・

昔、留学生に酒の席で聞いた話。
向こうのお偉いさんの乗り物は命に関わる部分に絶対国産を使う事は無いそうで。

留学生ごときがそんなこと知ってるの？

>>900
今現在なら兎も角俺も１０年前に大学で知り合った
中華人民共和国から来た留学生は、共産党地方幹部の
子息だった。

そうだよな、中国料理の有名な高級アワビ料理のアワビは実は日本製だったりするもんな。
中国の偉い人は危ないものを良く知ってる。

中国人の偉い人は危ない物をよく知っているんじゃなくて
自分ら以外の人間が死のうがどうなろうが構わないってこと。
私腹を肥やすためには他人の命なんぞはどうでもいいのさ。

フカヒレも高級品は日本製が多い様だね。

しかしながら、中国製のパッドはまだ見たことがないな。
つうか、買うときにどこで生産されたものかなんてチェックしてない。
（納品後に確認するのはタイヤくらいだ）

ttp://sptools.ld.infoseek.co.jp/index.html
ここ中国製らしい

深度714。

デイトナの新赤パッドをリアに入れて3000kmでボロボロになった
骨250でバイク便に使用
キャリパーから外すと摩材が指でぽろぽろと剥げる
効きは十分、雨でも悪くない、ローターも減ってるように見えない
耐久性に問題ありかな

ちょっとブレーキの制動力に詳しい奴来てくれね？
http://ex16.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1157872432/

乗ってるバイク→CB400。今までに試したパッド→デイトナ、ＳＢＳ、メタリカ、ベスラ、ＺＣＯＯで現在はＺＣＯＯに落ち着いてます… ブレーキローターは２枚目←ノーマルです 詳しくはないけど試した数はそこそこかと思われｗ←甘いっすか？

>>909
おまいの考えをレスしてくれればおｋ

シングルディスク車にダブルディスク用マスターを使うと
ひょっとしてガッツン効いたりして危ないですか？

すげぇ力が要るんじゃね？

910←雨降って効きが増すブレーキの件ですか…？いろいろ考えて一晩悩んだのですがどう考えてもあり得ませんな 多分タイヤがロックしたのを勘違いしたのでは…？

>>911
ガッツン握らなければ良いだけ

てか昨日の時点でビップのスレ見れなかったんだけど

＞←雨降って効きが増すブレーキの件ですか…？
勝手に文脈から判断するして推測すると、
パッドが雨でも制動力の低下の少ないタイプだったり
更にローターの水抜きスリットやホールが多すぎて雨で
の制動力低下のバランスが悪かったとかって考えられるじゃないのかなぁ

スリットやホールは入れすぎると雨での路面のグリップ低下してるのに
ブレーキの効きが落ちなくてバランスが必要らしい

けど文章みてないし全然わかんね

>>911
トータルレシオ(=油圧レシオ×レバーレシオ）を計算してみないと何とも言えない。
まあトータルレシオが現在付いてるマスターと同等かプラマイ10％位なら使える。

915←原付のノーマルブレーキだそうです…スリットもホールもたいしたことないかと思われます

VIPスレの1の言う事には
雨でローターが濡れててブレーキをかける
↓
ローターとパットの摩擦熱で水分が蒸発
↓
水分が蒸発しきると急にブレーキが効く
↓
雨の日はブレーキが効く
単なる1の表現が下手なだけだったｗｗｗスマンｗｗｗ

蒸発じゃなくてディスクの水分を掻き落としたらだろう

ディスクがドライでも
パッドが湿ってると
効きが悪い稀ガス

ヤマシダの俺は軽くブレーキを引きずったまま走る。
熱入れないと効かない、濡れてると効かない。だから軽く引きずって常に熱を維持する。
夏はそうしなくてもそこそこ効いたが、もう引きずる季節がやってきた・・・
ライフだけは長いヤマシダ。

そんなのとっとと窓から投げ捨てろ！！

お前ら全員よく聞け。
ブレーキ性能云々は正解だろう。
だけどな、物質間における摩擦係数の増減だけを捉えると、濡れた方が大きい場合もあるぞ。
乾燥している場合が、どんな物質でも最も摩擦が大きいわけじゃない。
普通に生活していても、そういった事例は数多くあるだろ。
紙幣の勘定、買い物袋を開く時、紐を縛る際等、濡れていた方がより摩擦を利用できる。
なぜ濡れた方が摩擦を増すのかについては推測になるが、物質間に水分が入り込み、その隙間を埋めて密着させる効果があるのではないのか？
同じことがブレーキにも言える部分が存在するのではないのか？
特に制動を始めるその瞬間に。
つまり、乾燥していればブレーキ材同士は滑りつつ制動力は立ち上がっていくが、濡れていると一気に密着し突然制動力が立ち上がることは無いのか？
実は、車では雨の日の乗り始め、低速ブレーキがギクシャクする場合がある。

その理由がソレなのでは？と考えたんだが・・・どうだ？

なにそのミスターグリップマン理論

5月にフロントに新赤パッド入れたが普通。車種はフォーサイト。

結論的にはねーよｗｗｗでFA

>>923
ガラス板を２枚用意して片方に水をたっぷりつけ
２枚合わせるとあら不思議、まるで抵抗なくスィーっと・・・・


ヒントは膜と液体と潤滑

ところで、ベスラシンタードとかなんで暖まった方がよく効くんだろ


普通、物体は温度が上がるほど摩擦係数が減るのにね。
熱で金属が変形しやすく、ローターに食い付きやすくなるのかな

>>927
たっぷり、を軽く湿らせる程度にしてみ。

温度が下がり過ぎも
摩擦は減るんじゃね？

あのですね、いまどき、塗装に影響しないブレーキフルードってのは発明されんのでしょうかね
いやまあ、手遅れっちゃあ手遅れなんですがね

ガラス板同士なら
水分が多くても少なくても
摩擦は減少する
適度な量だと密着してしまうが
これは摩擦と関係ない大気圧の作用

>>931
前の方でそんな事が既にでていたが、
シマノの自転車用ブレーキシステムで使用されてるミネラル
ブレーキフルードは塗装を浸食しない。

ただし。パッキン類は専用なので、ＤＯＴ系フルードのブレーキ
システムにそのままミネラルブレーキフルードを入れると漏っちゃって
大変なんだけど。

シマノ自転車用油圧ブレーキシステムと言っても、
マウンテンバイクかダウンヒル系のシステムで、
純粋なロードバイクでは使われていないがね。

つDOT5シリコン系

シリコン系はゴム類が対応品じゃないと

APのフルード塗装を侵しにくいと聞いた覚えがある
旧車(四輪のほうね)のレストアとかのサイトをあさると出てると思う

教えて君ですみません。
DOT4のブレーキフルードってどこのメーカーのでも一緒ですか？
ナプで見たところHONDA純正が一番安かったので問題なければそれにしようかと思ってます。
行きつけのバイク屋はWAKO'Sのを使ってるんですが、混ぜない方が良いのでしょうか？

シリコン系ともう一種類あったような…確か違う種類を混ぜたらヤバいはず

>>939
グリコール系

>938
混ざっても平気
HONDA純正全く問題なし
純正同士のDOT4ならほとんど一緒、純正以外のオイルメーカーの物なら同じDOT４でも違う

教えて君ですみません。
みなさんフルードのエア抜きや交換の際に注射器等のツールつかってますか？
使い勝手がいいなら購入してみようかと思ってます。

>>942
使ってみた感想。
正直なんで買ったんだろうって思った。

大きめのスポイトは便利。
リザーバータンクの中の古いフルードを吸い出すのに使う。

ただのエアー抜きなら使わんとってもいいが
新しいブレーキフールド交換でのエアー抜きは注射器使わんと日が暮れる

>>945
(ラインの液を完全に抜いた場合ね)

たしか電動で循環させてエアを強制排出するってのが売ってたね。
もう無いのかな？下から押し上げて循環させるんだっけ？セパレータか何かで分離？

なるほど。今回はホース、キャリパー、マスター全部交換なので注射器買ってみます。

ブレーキフルードを循環？
それは初耳
くわしくお願いします

「負圧で引く」のと「下から圧送」の機械なら知ってる
マスターバックやコンプレッサーに繋ぐのやら電動マシンまである

ラインにフルードが全く入っていない時（ホース交換等）は、
マスターの処のバンジョーをウエスでくるむ様にしつつ
レンチで少し緩めてフルードをもらしながらエア抜きすると
負圧器具無しでも日が暮れずに充填できるだす。
養生は念入りにね。

>>950
俺もそれやってるな

>>949
ん〜と数年前雑誌広告で見ただけだからあまり覚えてない。
これは画期的かも！って思った印象が強くて。スコットオイラー的な。

>>950
ドラマーな俺はマスター側バンジョー付近をプラハンでフィルイン。
コパパパってマスタに出て来る。

>>938
日本のメーカーブランドのＤＯＴ４ならば、精製元は
ほとんど一緒。

手間かけるより、ホームセンターでワンウェイバルブとホース買って
エア抜きしたほうが楽ではないか？
バルブとホース買っても300円ぐらいだし・・・

ＡＢＳ付き車種だったりすると、フルードを全部抜いてしまったり
ホース交換なんて事だったら、負圧で引くことをしないと抜けない。

と言うより、そういう装備があった場合、真空引きはメーカー指示に
あったりする。