☆★ ブレーキスレッド ★☆４パッド目
1 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：
☆★ ブレーキスレッド ★☆
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1084449644/
☆★ ブレーキスレッド ★☆２パッド目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1094837198/
☆★ ブレーキスレッド ★☆3パッド目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1105350031/
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1084449644/
☆★ ブレーキスレッド ★☆２パッド目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1094837198/
☆★ ブレーキスレッド ★☆3パッド目
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1105350031/
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2 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/06/12(日) 16:02:24 ID:2fsyaGlA
アスベスト→コントロール性良し。時代的に時代遅れ感あり
シンタード→泣きが酷い。相性の問題。
カーボン系→パッド、ローター共に持ちが悪い
・ＲＫ ノーマルよりは効く
エキセル→半端じゃなく減る
ファインアロイ５５→デイトナ赤より効き、持ち共に良し。一般的には効かなくて減らない
・ＰＦＭ かなり効く。
ローターへの攻撃性を考慮するとシンタード。効き、コントロール性共に良し。ただし相性が悪いと鳴きが止まらない。
・べスラ
緑→効き、持ち共に良し。ローターへの攻撃性大（軽量車）
黄色→デイトナのシンタードに似ている
シンタード→耐久性、効き、コントロール性良し
シンタード→泣きが酷い。相性の問題。
カーボン系→パッド、ローター共に持ちが悪い
・ＲＫ ノーマルよりは効く
エキセル→半端じゃなく減る
ファインアロイ５５→デイトナ赤より効き、持ち共に良し。一般的には効かなくて減らない
・ＰＦＭ かなり効く。
ローターへの攻撃性を考慮するとシンタード。効き、コントロール性共に良し。ただし相性が悪いと鳴きが止まらない。
・べスラ
緑→効き、持ち共に良し。ローターへの攻撃性大（軽量車）
黄色→デイトナのシンタードに似ている
シンタード→耐久性、効き、コントロール性良し
3 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/06/12(日) 16:04:28 ID:2fsyaGlA
・ＲＢＲ（プロジェクトμ） 減りと汚れが凄い。絶対制動力はＭパーツより上
カーボンパッド→ブレーキダストが多い。効きは良い。ローターへの攻撃性も低い。
メタルパッド→コントロール性良し、初期制動イマイチ
９８００円の物→減りが早くダストが凄い。
・Ｍパーツ
カーボンマックスＰタイプ→効き良し
・ａｐロッキード→デイトナ赤より効き、持ち共に良し。一般的には効かなくて減らない
・ｓｂｓ 造りが雑
セラミック→鳴く
・デイトナ 大量量産品の雑さあり
ハイパー→純正より効かない？
・フェロード コントロール性良し。ダストが凄い。
プラチナム→赤パッドより効かない。
・カーボンレーヌ
ＳＢＫ３→初期タッチ重視。
・グッドリッジ
ＳＴ（Ｒ８０３）→減りが早い。値段、効き、コントロール性、耐フェード性は良し
以前どこかのスレを見ていてまとめたやつ↑俺の意見ではないがあくまでも参考までに
>>6の訂正
ベスラの黄色はシンタード
カーボンパッド→ブレーキダストが多い。効きは良い。ローターへの攻撃性も低い。
メタルパッド→コントロール性良し、初期制動イマイチ
９８００円の物→減りが早くダストが凄い。
・Ｍパーツ
カーボンマックスＰタイプ→効き良し
・ａｐロッキード→デイトナ赤より効き、持ち共に良し。一般的には効かなくて減らない
・ｓｂｓ 造りが雑
セラミック→鳴く
・デイトナ 大量量産品の雑さあり
ハイパー→純正より効かない？
・フェロード コントロール性良し。ダストが凄い。
プラチナム→赤パッドより効かない。
・カーボンレーヌ
ＳＢＫ３→初期タッチ重視。
・グッドリッジ
ＳＴ（Ｒ８０３）→減りが早い。値段、効き、コントロール性、耐フェード性は良し
以前どこかのスレを見ていてまとめたやつ↑俺の意見ではないがあくまでも参考までに
>>6の訂正
ベスラの黄色はシンタード
4 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/06/12(日) 16:05:45 ID:2fsyaGlA
Alcon:トガシエンジニアリング
AP :ニコル・レーシング・ジャパン http://www.bmw-alpina.co.jp/
Beringer:デビル・テクニカ http://www.devil-technica.com/
Braking:BJD
Brembo:ブレーキ・システム・エンジニアリング http://www.brembo.it/index.html
Discacciati:レディーバード・パーツ http://www.ladybird.jp/
Grimeca：ビステッカ
ISR:ラボカロッツェリア http://www.carrozzeriajapan.co.jp/
KAD:レディーバード・パーツ http://www.ladybird.jp/
Nissin http://www.nissinkogyo.co.jp/
Performance Machine:中川商会 http://www.tokai.or.jp/tg-nakagawa/
PFM:トガシエンジニアリング
PVM:タイムカンパニー http://www.pvm.co.jp/
PLUSμ http://www.plus-myu.com/
おまけ
光研電化 http://www.koukendenka.co.jp/brembo/
あとのブレーキ関係のスレッドはピの人のサイトを参照してくらはい。
http://pita.paffy.ac/cgi-bin/bs.cgi/1/_83u_83_8c_81_5b_83L/
（倉庫落ちしてるスレは[cache]をクリック）
AP :ニコル・レーシング・ジャパン http://www.bmw-alpina.co.jp/
Beringer:デビル・テクニカ http://www.devil-technica.com/
Braking:BJD
Brembo:ブレーキ・システム・エンジニアリング http://www.brembo.it/index.html
Discacciati:レディーバード・パーツ http://www.ladybird.jp/
Grimeca：ビステッカ
ISR:ラボカロッツェリア http://www.carrozzeriajapan.co.jp/
KAD:レディーバード・パーツ http://www.ladybird.jp/
Nissin http://www.nissinkogyo.co.jp/
Performance Machine:中川商会 http://www.tokai.or.jp/tg-nakagawa/
PFM:トガシエンジニアリング
PVM:タイムカンパニー http://www.pvm.co.jp/
PLUSμ http://www.plus-myu.com/
おまけ
光研電化 http://www.koukendenka.co.jp/brembo/
あとのブレーキ関係のスレッドはピの人のサイトを参照してくらはい。
http://pita.paffy.ac/cgi-bin/bs.cgi/1/_83u_83_8c_81_5b_83L/
（倉庫落ちしてるスレは[cache]をクリック）
5 ：７７４ＲＲ：2005/06/12(日) 16:18:56 ID:8NC6EeCD
走ると結構飛んでいかない？
263 名前： ７７４ＲＲ [sage] 投稿日： 2005/06/12(日) 10:50:35 ID:e3BBbREi
>>261
コンプレッサーｲｲﾖｰ。
折れはエアーツールよりも洗車用途でコンプレッサー買ったクチ。
圧縮した空気が使える環境は、やはり素晴らしい。
空気入れにもなるし、ﾏｼﾞお勧め。
でも最後の最後は>>261みたいに走らないとダメだけど。
新着レス 2005/06/12(日) 16:17
264 名前： ７７４ＲＲ [sage] 投稿日： 2005/06/12(日) 15:35:52 ID:CsLxcHzH
キズ消し効果はほとんどコンパウンド入りだわな。
あとはシリコン入りでキズを目立たなくしてるだけ
週１洗車しても大丈夫ってのはコート系のしかなさげ
そんなこだわってもさ、バイク乗ってれば虫が激突してくるんだから
いずれキズだらけにはなる。キズに神経質にならねー方がいい。
洗車は「キレイになって気持ちいい(・∀・)」ぐらいの
自己満足の楽しみでいいんじゃね？初期トラブルも発見出来るし
265 名前： ７７４ＲＲ 投稿日： 2005/06/12(日) 16:09:29 ID:/SrVt/Fe
フクピカのスプレータイプしか使用したことないわ。
263 名前： ７７４ＲＲ [sage] 投稿日： 2005/06/12(日) 10:50:35 ID:e3BBbREi
>>261
コンプレッサーｲｲﾖｰ。
折れはエアーツールよりも洗車用途でコンプレッサー買ったクチ。
圧縮した空気が使える環境は、やはり素晴らしい。
空気入れにもなるし、ﾏｼﾞお勧め。
でも最後の最後は>>261みたいに走らないとダメだけど。
新着レス 2005/06/12(日) 16:17
264 名前： ７７４ＲＲ [sage] 投稿日： 2005/06/12(日) 15:35:52 ID:CsLxcHzH
キズ消し効果はほとんどコンパウンド入りだわな。
あとはシリコン入りでキズを目立たなくしてるだけ
週１洗車しても大丈夫ってのはコート系のしかなさげ
そんなこだわってもさ、バイク乗ってれば虫が激突してくるんだから
いずれキズだらけにはなる。キズに神経質にならねー方がいい。
洗車は「キレイになって気持ちいい(・∀・)」ぐらいの
自己満足の楽しみでいいんじゃね？初期トラブルも発見出来るし
265 名前： ７７４ＲＲ 投稿日： 2005/06/12(日) 16:09:29 ID:/SrVt/Fe
フクピカのスプレータイプしか使用したことないわ。
ＲＫのＵＡ-70って買ってもいい？
ＶＴＲ1000で、そこまで峠で頑張るほうじゃないけど。
小遣いが少ないから、優しく普通に教えて。
ＶＴＲ1000で、そこまで峠で頑張るほうじゃないけど。
小遣いが少ないから、優しく普通に教えて。
7 ：７７４ＲＲ：2005/06/12(日) 18:32:52 ID:lTnzL02z
YAMASHIDAを忘れているぞ。
値段の割りに、まーまーの品質。
値段の割りに、まーまーの品質。
8 ：７７４ＲＲ：2005/06/12(日) 18:55:02 ID:Ste4Fxas
ステンメッシュホースでコストパフォーマンスで一番いいものって
なんですか？
なんですか？
10 ：７７４ＲＲ：2005/06/12(日) 22:17:58 ID:ksCfIKht
乙でつ＞自営業ﾀﾝ
前スレの最後のほうの話題だけど、
マスタシリンダが傾斜してるとなんかイクないことあるのですか？
教えてくださいエロイ人。
ネイキッドをセパハンにしたからマスタシリンダが
えらい傾いてるサ。
マスタシリンダが傾斜してるとなんかイクないことあるのですか？
教えてくださいエロイ人。
ネイキッドをセパハンにしたからマスタシリンダが
えらい傾いてるサ。
実際に経験したぞ
坂道、段差、振動でエア噛んだというよりエア送ってた
まぁ液面低すぎたってこともあるけど
（傾いててほとんど入れられなかった）
坂道、段差、振動でエア噛んだというよりエア送ってた
まぁ液面低すぎたってこともあるけど
（傾いててほとんど入れられなかった）
14 ：７７４ＲＲ：2005/06/13(月) 14:49:29 ID:XarDs2o9
チョッパーの類でブレーキマスターのホース取り付け口が空を向いてるのがあるけど
空気穴から液漏れしないのかな、パッド減ってきたら即ぐエア噛まないのかな。
空気穴から液漏れしないのかな、パッド減ってきたら即ぐエア噛まないのかな。
バカばかり( ﾟдﾟ)ﾎﾟｶｰﾝ
>>14
チョッパー系のバイクのフロントブレーキなんて飾りみたいなもんだし
チョッパー系のバイクのフロントブレーキなんて飾りみたいなもんだし
17 ：７７４ＲＲ：2005/06/13(月) 22:32:06 ID:6MYGonhs
ＺＣＯＯってどうなの？
ＶＴＲ１０００だけど。
ＶＴＲ１０００だけど。
18 ：７７４ＲＲ：2005/06/13(月) 22:41:25 ID:4UL6cSww
ディスク減ってきた。パッドも換える予定なんですがローターとパッドはどこのがいいのですか？
>>18
純正
純正
>>18
ローター純正 パッド デイトナ
ローター純正 パッド デイトナ
純正OEMのサンスター
ヽ(・ω・)/ ｽﾞｺｰ
＼(.＼ ノ
23 ：７７４ＲＲ：2005/06/13(月) 23:59:58 ID:pd7wpOKq
24 ：７７４ＲＲ：2005/06/14(火) 00:00:55 ID:HnrKsCNf
耐磨でした。
25 ：７７４ＲＲ：2005/06/14(火) 00:02:01 ID:pd7wpOKq
連続スマソ。耐磨耗性
26 ：７７４ＲＲ：2005/06/14(火) 00:02:29 ID:HnrKsCNf
摩
大麻？
29 ：７７４ＲＲ：2005/06/14(火) 01:40:08 ID:HnrKsCNf
30 ：７７４ＲＲ：2005/06/14(火) 02:00:11 ID:YpCGOvDa
素人な質問さしていただきます。
ニッシンのラジアルマスターなんですが、21000円のと高いのって、何が違うんですかね？
ニッシンのラジアルマスターなんですが、21000円のと高いのって、何が違うんですかね？
キャストかビレットか
32 ：７７４ＲＲ：2005/06/14(火) 02:16:53 ID:YpCGOvDa
キャストとビレットの差ってなんですかね？
マスターのオーバーホールって難しいかな？フルードがにじんできちゃって
当方キャリパーのメンテくらいならやるけど、その程度の技術レベルじゃ無理かな？
当方キャリパーのメンテくらいならやるけど、その程度の技術レベルじゃ無理かな？
マスター内部の良否判定能力
ﾋﾟｽﾄﾝｷｯﾄを取り出すｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞプライヤー
新品のピストンｷｯﾄ
バンジョーｶﾞｽｹｯﾄ２枚とﾊﾞﾝｼﾞｮｰﾎﾞﾙﾄを回すレンチ
（13とか二分の一ｲﾝﾁだったりする）
空のマスターをエア抜きする技術
新品フルードとエア抜き道具セット
出来ればホーニングブラシとドリル
などなど
ノーマルですか？ノーマルなら車種も
社外ですか？
フルードの漏れはかなりヤバイのでバイク屋へ行った方が…
ﾋﾟｽﾄﾝｷｯﾄを取り出すｽﾅｯﾌﾟﾘﾝｸﾞプライヤー
新品のピストンｷｯﾄ
バンジョーｶﾞｽｹｯﾄ２枚とﾊﾞﾝｼﾞｮｰﾎﾞﾙﾄを回すレンチ
（13とか二分の一ｲﾝﾁだったりする）
空のマスターをエア抜きする技術
新品フルードとエア抜き道具セット
出来ればホーニングブラシとドリル
などなど
ノーマルですか？ノーマルなら車種も
社外ですか？
フルードの漏れはかなりヤバイのでバイク屋へ行った方が…
38 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/06/14(火) 19:41:55 ID:N7E8X5gb
39 ：７７４ＲＲ：2005/06/14(火) 23:50:14 ID:W8X7aMDq
ブレーキホースの一部に傷が入ってしまった場合
そこの部分を切って余ったところを再利用ってできるものですか？
そこの部分を切って余ったところを再利用ってできるものですか？
できますよ
41 ：３９：2005/06/15(水) 00:02:07 ID:W8X7aMDq
＞４０さん
自分でってのはむりですよね？ショップで頼んだ場合
いくらくらいで出来るものでしょうか？
自分でってのはむりですよね？ショップで頼んだ場合
いくらくらいで出来るものでしょうか？
>39
自信がないならブレーキはいじってはいけませんね
セール等で新品を購入した方が逆に安く上がると思いますよ
自信がないならブレーキはいじってはいけませんね
セール等で新品を購入した方が逆に安く上がると思いますよ
>>ブレーキホースの一部に傷が入ってしまった場合
純正のゴムホースであればその１本は即交換です
継ぎ足しや切り詰めは不可
メッシュタイプの社外品であれば
加工次第で再利用も出来ますが
傷の入った部分を切り捨て
ﾌｨｯﾃﾝｸﾞを新たに取り付けて
短い物が１本または2本という形になります
元の所には取り付け出来ません
>>ショップで頼んだ場合
メッシュホースで新しいのが前提でも
傷の大きさや場所によっては断られます
傷の入った時に他の部分にも過大な力が入った可能性があるから
うまくいっても新品の社外ブレーキホースが買えるくらいかかります
加工賃＋ガスケット又は新品バンジョー＋エア抜き
どんなホースでドコにどれくらいの傷なのか不明ですが
結局新品に交換がオススメです
純正のゴムホースであればその１本は即交換です
継ぎ足しや切り詰めは不可
メッシュタイプの社外品であれば
加工次第で再利用も出来ますが
傷の入った部分を切り捨て
ﾌｨｯﾃﾝｸﾞを新たに取り付けて
短い物が１本または2本という形になります
元の所には取り付け出来ません
>>ショップで頼んだ場合
メッシュホースで新しいのが前提でも
傷の大きさや場所によっては断られます
傷の入った時に他の部分にも過大な力が入った可能性があるから
うまくいっても新品の社外ブレーキホースが買えるくらいかかります
加工賃＋ガスケット又は新品バンジョー＋エア抜き
どんなホースでドコにどれくらいの傷なのか不明ですが
結局新品に交換がオススメです
44 ：３９：2005/06/15(水) 01:24:58 ID:X5s6KMDM
メッシュホースの外側にあるビニールコーティングされた部分が
削れ取られたような感じになってます。
今のところ異常はないのですが
先のことを考えて修理、交換をかんがえています
削れ取られたような感じになってます。
今のところ異常はないのですが
先のことを考えて修理、交換をかんがえています
チューブだけなら問題ないじゃん
見た目気にならなきゃビニテ巻くなり
スパイラルチューブ巻いておけばいいんじゃない？
見た目気にならなきゃビニテ巻くなり
スパイラルチューブ巻いておけばいいんじゃない？
47 ：７７４ＲＲ：2005/06/15(水) 05:36:15 ID:rn8viUPy
貧乏人はバイクに乗るな。
48 ：３９：2005/06/15(水) 08:38:32 ID:X5s6KMDM
そこから錆びたり大丈夫ですかね？
とりあえず整備ついでに見てもらうつもりですが
とりあえず整備ついでに見てもらうつもりですが
ステンなら大丈夫
アルミでもまぁ大丈夫
ただしこすれてしまったトコを移動させるなり保護するなりしないと
いずれメッシュもほつれるよ
まぁビニールの皮膜くらいでそんな心配してたら
バイクになんぞ乗れんわ
アルミでもまぁ大丈夫
ただしこすれてしまったトコを移動させるなり保護するなりしないと
いずれメッシュもほつれるよ
まぁビニールの皮膜くらいでそんな心配してたら
バイクになんぞ乗れんわ
>>36>>37>>38
レスTHX
EVOじゃないBMWのABS用ブレンボマスターです
整備書を読む分にはリペアキットがあればなんとかなりそうな
気がしましたが、止めといたほうが良さそうですね・・・
レスTHX
EVOじゃないBMWのABS用ブレンボマスターです
整備書を読む分にはリペアキットがあればなんとかなりそうな
気がしましたが、止めといたほうが良さそうですね・・・
むしろ金持ちの方が少数なわけだが
以前このスレで質問して実際購入しました。
ベスラのシンタード。
いきなり最初から効きもよく、値段も高くなく満足してます。減り具合はまだ使い始めなのでよく分かりません。
使い始め初日は鳴きがひどかったけど、途中からぱったり鳴らなくなりました。
街乗りなら十分杉だと思いました。
ところでガルファーとブレーキングのウェーブローターどっちが評判いいんでしょうか？
ベスラのシンタード。
いきなり最初から効きもよく、値段も高くなく満足してます。減り具合はまだ使い始めなのでよく分かりません。
使い始め初日は鳴きがひどかったけど、途中からぱったり鳴らなくなりました。
街乗りなら十分杉だと思いました。
ところでガルファーとブレーキングのウェーブローターどっちが評判いいんでしょうか？
54 ：７７４ＲＲ：2005/06/18(土) 21:27:30 ID:C5cTs5hb
ＮＴＢとヤマシダはどっちが総合的に見ていいですか？
とちらかでもわかる方、インプレお願いします
とちらかでもわかる方、インプレお願いします
ベスラのシンタードは黒っぽい皮膜ができると効くようになる。
減りは効くパッドとしては遅い方だと思う。
減りは効くパッドとしては遅い方だと思う。
ディスクって研磨だすとお値段はどれくらいなんですか？
57 ：７７４ＲＲ：2005/06/19(日) 05:38:42 ID:51q3cieo
研磨して薄くなると、レバーの遊びって増えますか？馬鹿な質問ですみません。
59 ：７７４ＲＲ：2005/06/19(日) 08:08:27 ID:CdfcoUgk
バイクのディスクローターって摩耗限度が0.5mmくらいのが多いから
研磨は一般的ではないと思う。
研磨は一般的ではないと思う。
>>59
サンクスです ヤマシダにします
サンクスです ヤマシダにします
>>61
リアだけにしといた方が…
リアだけにしといた方が…
63 ：７７４ＲＲ：2005/06/19(日) 13:20:43 ID:FNci1xrp
ディスクブレーキのメンテはどのようにすればよいですか？
微妙に錆びてきてるのですが
微妙に錆びてきてるのですが
ｶﾞｯとブレーキング
パッドカスが錆びてる可能性もあるので
パーツクリーナーで拭いたりする程度
パッドカスが錆びてる可能性もあるので
パーツクリーナーで拭いたりする程度
65 ：７７４ＲＲ：2005/06/19(日) 20:14:04 ID:K85KX9Da
ｶﾞｸｶﾞｸ
tp://www.as-murase.com/second-01/custompe/kyoufurota/kyoufurota.htm
tp://www.as-murase.com/second-01/custompe/kyoufurota/kyoufurota.htm
>>59
ヤマシダのブレーキパッドの機能性能について、
「明らかに」悪い点を教えて欲しい。
色々なインプレを目にするが、
「制動距離が伸びた」とか「ディスクの減りが早い（攻撃性）」等で、
納得できるものがない。
ヤマシダのブレーキパッドの機能性能について、
「明らかに」悪い点を教えて欲しい。
色々なインプレを目にするが、
「制動距離が伸びた」とか「ディスクの減りが早い（攻撃性）」等で、
納得できるものがない。
それが悪い点ちゃうん？
制動距離が伸びれば明らかに悪いだろ。
制動距離が伸びれば明らかに悪いだろ。
>>68
はやいよ。
はやいよ。
セールのときに買うベスラ シンタードが一番コストパフォーマンス高いと思う。
モーターサイクルショーのときに買うベスラ シンタードが最強。
73 ：７７４ＲＲ：2005/06/21(火) 20:34:27 ID:KxYyjrER
本日デイトナゴールデンパッドからカーボンロレーヌSBK3に変えました。
んでとりあえず２キロほど往復したところ感触としては慣らしすら終わってないのにゴールデン並みに効きます。
パッド組むとき汚れたままのピストン押し戻しちゃったけど一回だけなら大丈夫でしょうか？
んでとりあえず２キロほど往復したところ感触としては慣らしすら終わってないのにゴールデン並みに効きます。
パッド組むとき汚れたままのピストン押し戻しちゃったけど一回だけなら大丈夫でしょうか？
誕生日月に買うベス（ｒｙ
>カーボンロレーヌSBK3
効かない印象しかなかったです
人によって違うのだなぁ
効かない印象しかなかったです
人によって違うのだなぁ
カーボンロレーヌは結構ローター削るね
俺的には、アケボノパッドが一番良い気がする（ローター削らないし、長持ちでそこそこ効く）
俺的には、アケボノパッドが一番良い気がする（ローター削らないし、長持ちでそこそこ効く）
俺は逆にSBK-3からゴールデンに行ったけど、なんかすごく似てるパッドだと感じた。
ゴールデンのほうが少しカツーン、ククククッという感覚が強いかなというかんじ。
明らかに違うのはSBK-3のほうが低速で弱くブレーキかけるとシューと音がすること。
まぁ、おかげで違和感なく移行できたけど。
俺はどっちも十分効く良いフィーリングのパッドという印象。
まぁ、選ぶなら安いからゴールデンってとこかな。
ゴールデンのほうが少しカツーン、ククククッという感覚が強いかなというかんじ。
明らかに違うのはSBK-3のほうが低速で弱くブレーキかけるとシューと音がすること。
まぁ、おかげで違和感なく移行できたけど。
俺はどっちも十分効く良いフィーリングのパッドという印象。
まぁ、選ぶなら安いからゴールデンってとこかな。
あ、あとSBK-3は予想よりかなり持った。これビックリ。
そしてパッドカスが結構フロントホイールにつくような。
そしてパッドカスが結構フロントホイールにつくような。
とりあえず今日は一日かけてパッドの慣らしをしてくるつもりですがローター削るって・・・
効くのはいいけどローター削れるのはちょっとなぁ～
効くのはいいけどローター削れるのはちょっとなぁ～
俺は感じなかったなぁ。＜ローターの極端な減り
ちなみにSS600。
心配しないで焼き入れに行ってらっしゃい。
ちなみにSS600。
心配しないで焼き入れに行ってらっしゃい。
カーボンマックス 俺のお気に入りなんだが話題に出てこないな
もしかして評判悪いのか？
自分のバイクではかなりいい感じ
ブレーキ掛けたときミ～て鳴くんだけどそれもお気に入り
もしかして評判悪いのか？
自分のバイクではかなりいい感じ
ブレーキ掛けたときミ～て鳴くんだけどそれもお気に入り
RKのMA（シンタードメタルのやつ）が10000km越えたので、そのｲﾝﾌﾟﾚ
初期（焼きいれ前）でも、普通に効く。雨の日でも不安は感じない
焼入れ後は、より初期タッチが敏感になった感じがする。
（焼きいれは3kmほどわざと引き摺って焦げた臭いがするまで、その後、冷えるのを待った）
現状で５分山くらい残ってるので15000km近く使えるかもしれない
発熱量が凄いせいか、ﾌﾙｰﾄﾞの劣化が早い気がする（焼入れ後と、２ヶ月毎くらいでタッチ悪化）
（数ヶ月でﾌﾙｰﾄﾞ交換した。他のﾊﾟｯﾄﾞだと年一回くらい交換）
そろそろ交換時期なので今度は何入れるか検討中ｗ
初期（焼きいれ前）でも、普通に効く。雨の日でも不安は感じない
焼入れ後は、より初期タッチが敏感になった感じがする。
（焼きいれは3kmほどわざと引き摺って焦げた臭いがするまで、その後、冷えるのを待った）
現状で５分山くらい残ってるので15000km近く使えるかもしれない
発熱量が凄いせいか、ﾌﾙｰﾄﾞの劣化が早い気がする（焼入れ後と、２ヶ月毎くらいでタッチ悪化）
（数ヶ月でﾌﾙｰﾄﾞ交換した。他のﾊﾟｯﾄﾞだと年一回くらい交換）
そろそろ交換時期なので今度は何入れるか検討中ｗ
あと、補足っていうか、体感だけど
ﾊﾟｯﾄﾞの持ち
MA>SBK3>CM56
限界域の効き
SBK3>CM56>MA
初期制動
SBK3≧MA>CM56
ﾃﾞｨｽｸへの攻撃性
どれも変わらないと思う（それぞれ１万km前後使った感じ）
ﾊﾟｯﾄﾞの持ち
MA>SBK3>CM56
限界域の効き
SBK3>CM56>MA
初期制動
SBK3≧MA>CM56
ﾃﾞｨｽｸへの攻撃性
どれも変わらないと思う（それぞれ１万km前後使った感じ）
パッドの土台とお金があれば出来るのでは？
これに特別にマグネシウム入れてもらえよ。ブレーキのたびにきれいに光るｗ
88 ：７７４ＲＲ：2005/06/22(水) 12:22:34 ID:8y82DdPD
ttp://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k20876955
ヤマシダの新製品がでます、素材はケブラーでローターへの攻撃性は格段に
少なくなります、効きも3割ほどアップしてます。
旧製品は廃盤予定です。
パッケージの違いか 番号のあとにRが付いている物がケブラー素材の新製品
です。7月より順次発売予定です。
RRの品番のセラミックパッドの開発も最終段階です、ご期待下さい。
っと、やましだ日本総代理店の社員から 聞きました。
ヤマシダの新製品がでます、素材はケブラーでローターへの攻撃性は格段に
少なくなります、効きも3割ほどアップしてます。
旧製品は廃盤予定です。
パッケージの違いか 番号のあとにRが付いている物がケブラー素材の新製品
です。7月より順次発売予定です。
RRの品番のセラミックパッドの開発も最終段階です、ご期待下さい。
っと、やましだ日本総代理店の社員から 聞きました。
>88
ｌ
ｌ
l
し （・∀・ ）？
ｌ
ｌ
l
し （・∀・ ）？
焼き入れと慣らしから帰還しますた
んでフルブレーキのインプレ
はっきり言って 効 き ま く り なんですがｗ
今まで使ってたゴールデンが残り２ｍｍだったのも影響してるかもしれんが明らかにSBK3の方が効きます
んでフルブレーキのインプレ
はっきり言って 効 き ま く り なんですがｗ
今まで使ってたゴールデンが残り２ｍｍだったのも影響してるかもしれんが明らかにSBK3の方が効きます
バックステップを購入しました。
そこで、マスターシリンダーのプッシュロッドを交換したいのですが、手順やコツ等を教えてもらえますか？
バイクはGSX-R250、ステップのメーカーはコワースです。
微妙にスレ違いな気もしますが、ブレーキ関連なので、詳しい方がいると思ってここに書き込みました。
お願いします。
そこで、マスターシリンダーのプッシュロッドを交換したいのですが、手順やコツ等を教えてもらえますか？
バイクはGSX-R250、ステップのメーカーはコワースです。
微妙にスレ違いな気もしますが、ブレーキ関連なので、詳しい方がいると思ってここに書き込みました。
お願いします。
GSX-R250＋コワース
の組み合わせは知らないが一般的な話として
プッシュロッドはリヤマスターへスナップリングで取り付けてあるので
合い口を縮めるタイプのスナップリングプライヤーが必要
プッシュロッド→ブレーキペダルのロックナットは
だいたいで良いから取り付け位置をメモしておく
可動部にはグリスを塗って組む
ブレーキペダル軸とかプッシュロッド先端とか
仮組、可動チェック→本締、可動チェック
ブレーキペダルやステップのネジは固く締まっていて
舐めやすいので注意
組み上がり時にマスターのピストンを押してないこと
かならず遊び（ガタ）をプッシュロッドの上端か下端で
確保するようになっているので注意
の組み合わせは知らないが一般的な話として
プッシュロッドはリヤマスターへスナップリングで取り付けてあるので
合い口を縮めるタイプのスナップリングプライヤーが必要
プッシュロッド→ブレーキペダルのロックナットは
だいたいで良いから取り付け位置をメモしておく
可動部にはグリスを塗って組む
ブレーキペダル軸とかプッシュロッド先端とか
仮組、可動チェック→本締、可動チェック
ブレーキペダルやステップのネジは固く締まっていて
舐めやすいので注意
組み上がり時にマスターのピストンを押してないこと
かならず遊び（ガタ）をプッシュロッドの上端か下端で
確保するようになっているので注意
モーターサイクルショーのときのベスラって安いね。
2000円だったきがす。
学割や誕生日割引もｳﾏｽｗ
RVF乗りだけど 純正 赤ﾊﾟｯﾄﾞ ﾍﾞｽﾗ ﾒﾀﾘｶ SBS の乗ってみて
制動力 メタリカ>>>>ベスラ>SBS>>赤パッド>純正
初期 メタリカ>赤パッド>SBS>ベスラ純正
コントロール ベスラ>SBS>純正>赤パッド 未知の域:メタリカ
感想 メタリカ最強すぎｗ 初期も奧も効きまくり。レース用パッドにありがちな
公道では暖まらずまったく効かない ということがない。
ベスラ 初期は普通 握れば握るほど効いてすごく扱いやすい
SBS ベスラのをすこし初期にふったかんじ 制動はベスラより若干劣る？
赤パッド 初期でガツン！ときて良い！ と思うが握っても効かない 滑ってる感じ。
金あるならメタリカｻｲｷｮ 安いﾍﾞｽﾗもイイ！ どこでも売ってるSBSもイイ！
赤パッドｲﾗﾈ 握ってもきかねぇ。初期だけ良い感じだけど。
2000円だったきがす。
学割や誕生日割引もｳﾏｽｗ
RVF乗りだけど 純正 赤ﾊﾟｯﾄﾞ ﾍﾞｽﾗ ﾒﾀﾘｶ SBS の乗ってみて
制動力 メタリカ>>>>ベスラ>SBS>>赤パッド>純正
初期 メタリカ>赤パッド>SBS>ベスラ純正
コントロール ベスラ>SBS>純正>赤パッド 未知の域:メタリカ
感想 メタリカ最強すぎｗ 初期も奧も効きまくり。レース用パッドにありがちな
公道では暖まらずまったく効かない ということがない。
ベスラ 初期は普通 握れば握るほど効いてすごく扱いやすい
SBS ベスラのをすこし初期にふったかんじ 制動はベスラより若干劣る？
赤パッド 初期でガツン！ときて良い！ と思うが握っても効かない 滑ってる感じ。
金あるならメタリカｻｲｷｮ 安いﾍﾞｽﾗもイイ！ どこでも売ってるSBSもイイ！
赤パッドｲﾗﾈ 握ってもきかねぇ。初期だけ良い感じだけど。
96 ：７７４ＲＲ：2005/06/23(木) 16:15:25 ID:RU8EXLPV
ディレイバルブの役割を教えてください
コンビブレーキを解除する計画なのですが、ディレイバルブはキャンセルするべきか、残すべきか？
？？？なのです
コンビブレーキを解除する計画なのですが、ディレイバルブはキャンセルするべきか、残すべきか？
？？？なのです
前後連動ブレーキを完全に解除するなら
ディレイバルブは要らない
てゆーか付かない
ディレイバルブは
片方のマスター油圧を一定圧までストップしておいて
圧が設定圧より高くなった時にそれまでフリーだった
キャリパーピストンに油圧を送るモノ
だった稀ガス
ディレイバルブは要らない
てゆーか付かない
ディレイバルブは
片方のマスター油圧を一定圧までストップしておいて
圧が設定圧より高くなった時にそれまでフリーだった
キャリパーピストンに油圧を送るモノ
だった稀ガス
なるへそ。
99 ：７７４ＲＲ：2005/06/24(金) 09:01:45 ID:V244msMN
既出かもしれませんが教えてください。最近リアブレーキをかけると
キーキー悲鳴をあげたり、少し踏んだだけなのにガックンと
急ブレーキっぽくブレーキがかかるようになってきました。
修理にだしたほうがいいでしょうか？ど素人でもどうにか
できる範囲でしょうか？
キーキー悲鳴をあげたり、少し踏んだだけなのにガックンと
急ブレーキっぽくブレーキがかかるようになってきました。
修理にだしたほうがいいでしょうか？ど素人でもどうにか
できる範囲でしょうか？
この前リアだけ先にべスラにしてて、やっと入荷したから、
（代休だったから）早起きしてフロントもべスラのシンタード入れた。
バカみたいによく効く。指一本で前後ロックする。こりゃ楽だ。あたりがついてきたらもっと効くんだろうか。
自転車じゃあるまいし、急ブレーキしまくりでヘッドやフォークがゆがむってことはないよね？ｗ
（代休だったから）早起きしてフロントもべスラのシンタード入れた。
バカみたいによく効く。指一本で前後ロックする。こりゃ楽だ。あたりがついてきたらもっと効くんだろうか。
自転車じゃあるまいし、急ブレーキしまくりでヘッドやフォークがゆがむってことはないよね？ｗ
>リヤブレーキの鳴きとガックン効き
ドラムかﾃﾞｨｽｸか教えてください
車種と自分でできるブレーキ整備の範囲も頼む
ドラムかﾃﾞｨｽｸか教えてください
車種と自分でできるブレーキ整備の範囲も頼む
どんなバイクでも歪むし変形するが
ブレーキを放せばだいたいもとに戻るのが普通
パッド替えたくらいなら無問題
ガンガンいったれ
シングルﾃﾞｨｽｸだと
ノーマルでも徐々に組付けがずれてくるが
タイヤ交換かブレーキ整備のついでに整列出せばOKなレベル
ブレーキを放せばだいたいもとに戻るのが普通
パッド替えたくらいなら無問題
ガンガンいったれ
シングルﾃﾞｨｽｸだと
ノーマルでも徐々に組付けがずれてくるが
タイヤ交換かブレーキ整備のついでに整列出せばOKなレベル
いや～初めて知ったブランドがほとんどだ。勉強になった。
俺のはオフ車だけどフロントは純正（けっこう気に入っている）
リアは最近付けたデイトナ赤。
その効きはいいと思うんだけど、峠で使いすぎてディスクローターを変色させてしまった。
まだその皮膜がとれなくて効きがわるい（笑
街中でよく効いて林道でロックしにくい、ローターが減らないリアパッドが欲しいが、ベスラのJLってのはどう？
俺のはオフ車だけどフロントは純正（けっこう気に入っている）
リアは最近付けたデイトナ赤。
その効きはいいと思うんだけど、峠で使いすぎてディスクローターを変色させてしまった。
まだその皮膜がとれなくて効きがわるい（笑
街中でよく効いて林道でロックしにくい、ローターが減らないリアパッドが欲しいが、ベスラのJLってのはどう？
普通は皮膜ができた方が効きやすいと思う(シンタードやカーボン)
赤は違うのかもしれんが
赤は違うのかもしれんが
効きもロックも純正程度だけど
全然減らない ベスラのRパッドｗ
全然減らない ベスラのRパッドｗ
ハンドル位置を変える（10cm以上下げる）時はホースは交換しなきゃダメですか？
少々曲がりがキツくなるのですが、特にストレスがかかる訳でもありませんし。
保安部品なので、やっぱりステンレスホースに換えようかな。
オススメってあります？アールズは何故だか、検索したら変なサイトが出てきました。曰く、アールズに殺されかけただの・・・
少々曲がりがキツくなるのですが、特にストレスがかかる訳でもありませんし。
保安部品なので、やっぱりステンレスホースに換えようかな。
オススメってあります？アールズは何故だか、検索したら変なサイトが出てきました。曰く、アールズに殺されかけただの・・・
107 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/06/25(土) 18:35:44 ID:TMlcx3x4
>>106
色々取り回しを考えてみましょう
下げるならフルボトムしたときに他のパーツに干渉
しないでフィッティングに無理なチカラが掛からなければ
良いだけですから
どのメーカーのホースもやはりごく稀に
不良品はあるみたいですよ
しかしそのサイトの中の人は中古車に
付いてたホースが外れてブーたれてますから（新品で買ったのならともかく）
余り気にしないほうが良いと思います
個人的にお勧めはメーカー問わずステンフィッティングです
（一度アルミが割れているの見た事あるんですよ
そのバイクに乗ってた人は割れる前に転倒してますから
恐らくその衝撃でひびが入ってそのあと割れたかと・・・稀な例ですが）
チラシの裏
アルミは２.・３年も使ったら交換が望ましい
色々取り回しを考えてみましょう
下げるならフルボトムしたときに他のパーツに干渉
しないでフィッティングに無理なチカラが掛からなければ
良いだけですから
どのメーカーのホースもやはりごく稀に
不良品はあるみたいですよ
しかしそのサイトの中の人は中古車に
付いてたホースが外れてブーたれてますから（新品で買ったのならともかく）
余り気にしないほうが良いと思います
個人的にお勧めはメーカー問わずステンフィッティングです
（一度アルミが割れているの見た事あるんですよ
そのバイクに乗ってた人は割れる前に転倒してますから
恐らくその衝撃でひびが入ってそのあと割れたかと・・・稀な例ですが）
チラシの裏
アルミは２.・３年も使ったら交換が望ましい
なるほど、わかりました。
若気の至りと言うか、ミニ四駆にステッカーベタベタ貼ってた時の名残と言うか、
派手な物に惹かれるので・・・赤青だし。
アレ、なんで赤青なんでしょうね。色んなメーカーから赤青が出てますし。
ここは賢くステンにしときます。
若気の至りと言うか、ミニ四駆にステッカーベタベタ貼ってた時の名残と言うか、
派手な物に惹かれるので・・・赤青だし。
アレ、なんで赤青なんでしょうね。色んなメーカーから赤青が出てますし。
ここは賢くステンにしときます。
ベスラのメタルとデイトナのゴールデンはどっちがオススメ？
>>109
APのロードスポーツの法がおすすめ
APのロードスポーツの法がおすすめ
APのスーパースポーツ(シンタード)はいいんだけど
ホントにビックリするほど即死するので要注意
ホントにビックリするほど即死するので要注意
リアパッドですが
コントロール性とコスト重視なので
１．アケボノ（赤男爵）
ローター削らない、長持ち
２．APロードスポーツ
コントロール性良し、。ブレーキダスト少、ローターへの攻撃性少なし
ややパッド長持ち
３．カーボンロレーヌRX
コントロール性良し、ローターへの攻撃性やや強い
バッドあまり長持ちせず
４．ヤマシダ
パッド非常に長持ち、効き悪い、雨の日効きにくい
ローター攻撃性あり
な感じです、参考まで
コントロール性とコスト重視なので
１．アケボノ（赤男爵）
ローター削らない、長持ち
２．APロードスポーツ
コントロール性良し、。ブレーキダスト少、ローターへの攻撃性少なし
ややパッド長持ち
３．カーボンロレーヌRX
コントロール性良し、ローターへの攻撃性やや強い
バッドあまり長持ちせず
４．ヤマシダ
パッド非常に長持ち、効き悪い、雨の日効きにくい
ローター攻撃性あり
な感じです、参考まで
RはGOOD RIDGE が一番最高だといっておこう
FはともかくRはいいけどな。
持ち？ 3000円程度の物にそんなもんきにせんｗ
持ち？ 3000円程度の物にそんなもんきにせんｗ
DELTAのシンタードメタルパッド、1000Km持たなかった。
効きはいいんだけど・・・
効きはいいんだけど・・・
APってデルファイのこと？
120 ：７７４ＲＲ：2005/06/26(日) 23:09:07 ID:o0Pfztqp
メタリカ持ち悪すぎ。
確かにパットの山は残ってるんだが、８～７部山まで使った辺りから制動力が極端に落ちた。
そこからは確かに減りにくいんだけど、赤パットの方が効くんじゃない？ってな感じ。
これじゃあ山が残ってても意味ないじゃん。
確かにパットの山は残ってるんだが、８～７部山まで使った辺りから制動力が極端に落ちた。
そこからは確かに減りにくいんだけど、赤パットの方が効くんじゃない？ってな感じ。
これじゃあ山が残ってても意味ないじゃん。
ブレーキマスターについてちょっと
教えてほしいんだけど
キャリパーはそのままでマスターのサイズを変更する場合
同じ力と握りこみスピードだとして
例えば14mmから11mmにサイズをちっちゃくしたら
握りしろは増えるが制動力は上がる
逆にサイズを大っきくすると立ち上がりのはやい
ガッツんブレーキになるけど絶対的制動力はさがる
って認識で間違ってない？
今のブレーキに不満があって同じ力でも効きが強くなるように
したいのですがどうもパッドだけでは解決できそうにないので
教えてほしいんだけど
キャリパーはそのままでマスターのサイズを変更する場合
同じ力と握りこみスピードだとして
例えば14mmから11mmにサイズをちっちゃくしたら
握りしろは増えるが制動力は上がる
逆にサイズを大っきくすると立ち上がりのはやい
ガッツんブレーキになるけど絶対的制動力はさがる
って認識で間違ってない？
今のブレーキに不満があって同じ力でも効きが強くなるように
したいのですがどうもパッドだけでは解決できそうにないので
悲しいときー
エア抜きしようと思って買ったチューブが
キャリパーのブリーザーにハマらなかったときー
エア抜きしようと思って買ったチューブが
キャリパーのブリーザーにハマらなかったときー
>>121
シリンダーの径だけ比較しても、レバーの動きと押される量が違ったりするぞ
答えを最初に決めてるのに質問するのはやめて
今のブレーキがどう不満なのか晒してみると吉
知識も経験もなくブレーキを弄って良しとする認識は大間違い
シリンダーの径だけ比較しても、レバーの動きと押される量が違ったりするぞ
答えを最初に決めてるのに質問するのはやめて
今のブレーキがどう不満なのか晒してみると吉
知識も経験もなくブレーキを弄って良しとする認識は大間違い
× 握りしろは増えるが制動力は上がる
○ 握りしろは増えるが握力はいらない
× ガッツんブレーキになるけど絶対的制動力はさがる
○ ガッツんブレーキになるけど握力はいる
同じ制動力が発生した場合、仕事量は同じ。
極端にバランスが悪い(径がデカすぎor小さすぎ)と絶対的制動力はさがる。
○ 握りしろは増えるが握力はいらない
× ガッツんブレーキになるけど絶対的制動力はさがる
○ ガッツんブレーキになるけど握力はいる
同じ制動力が発生した場合、仕事量は同じ。
極端にバランスが悪い(径がデカすぎor小さすぎ)と絶対的制動力はさがる。
高速走行だと気づかないのですが、
低速になるとフロントタイヤのあたりから
｢ササッ、ササッ｣とテンポよく音がでます。
これは何が原因かわかりますか？
フロントブレーキ周りから音がでてるのかな…？
低速になるとフロントタイヤのあたりから
｢ササッ、ササッ｣とテンポよく音がでます。
これは何が原因かわかりますか？
フロントブレーキ周りから音がでてるのかな…？
なんで質問者は
そーゆー質問の仕方するのかねぇ
ﾃﾞｨｽｸとかﾄﾞﾗﾑとか片押しとかいろいろあるのだが
そーゆー質問の仕方するのかねぇ
ﾃﾞｨｽｸとかﾄﾞﾗﾑとか片押しとかいろいろあるのだが
ディスクに間違いないです。
ゴメンなさい。
ゴメンなさい。
誤る事はないのだが…
トラブル解決には情報多い方が早いです
件の異音ですが
普通にブレーキかけた時に
ブレーキレバーがグリップにくっつきそうになる
ｺﾞｺﾞｺﾞｺﾞと振動が出る
の二点症状が出てなければ心配ないです
ここはカスタムや盆栽は詳しいけど
トラブルや修理は整備スレのが詳しいみたいですよ
トラブル解決には情報多い方が早いです
件の異音ですが
普通にブレーキかけた時に
ブレーキレバーがグリップにくっつきそうになる
ｺﾞｺﾞｺﾞｺﾞと振動が出る
の二点症状が出てなければ心配ないです
ここはカスタムや盆栽は詳しいけど
トラブルや修理は整備スレのが詳しいみたいですよ
>>125
高速からフロントブレーキをかけて低速になった時に音が出て、
またスピードを上げていくと音が出なくなる。
高速からエンブレとリアブレーキだけで低速になった時には音が出ない。
んだったら、
ディスクからパッドが離れきってないことによる鳴きの発生だと思う。
テンポよく音がでるってことは許容範囲内でほんのちょっとディスクが曲がったりしてるかも。
音が気になるようだったら揉みでもしたらどうだろう。気にならないんだったらそのまま何もしない。
高速からフロントブレーキをかけて低速になった時に音が出て、
またスピードを上げていくと音が出なくなる。
高速からエンブレとリアブレーキだけで低速になった時には音が出ない。
んだったら、
ディスクからパッドが離れきってないことによる鳴きの発生だと思う。
テンポよく音がでるってことは許容範囲内でほんのちょっとディスクが曲がったりしてるかも。
音が気になるようだったら揉みでもしたらどうだろう。気にならないんだったらそのまま何もしない。
>>123
>>124
ありがとう
変更を考えてるのはリアブレーキで
キャリパーを変更するにはどう考えても
サポートから作り直さないとだめっぽいので
大きな改造をしなくても交換出来そうなリアマスター
を変えれば同じ力で踏んだ時により効くブレーキなるのでは？
と思ったしだいです。
それとブレーキペダルは現状の物をそのまま使おうと思っていたので
レバー比なんかは無視して考えてました。
現状はキャリパーが片押し1ポットで多分30mmのピストン、マスターが1／2です。
かなり気合いを入れないと思う様な制動力が得られない状態なので
もっと軽い力で効きを強くしたいと考えてます。
>>124
ありがとう
変更を考えてるのはリアブレーキで
キャリパーを変更するにはどう考えても
サポートから作り直さないとだめっぽいので
大きな改造をしなくても交換出来そうなリアマスター
を変えれば同じ力で踏んだ時により効くブレーキなるのでは？
と思ったしだいです。
それとブレーキペダルは現状の物をそのまま使おうと思っていたので
レバー比なんかは無視して考えてました。
現状はキャリパーが片押し1ポットで多分30mmのピストン、マスターが1／2です。
かなり気合いを入れないと思う様な制動力が得られない状態なので
もっと軽い力で効きを強くしたいと考えてます。
そういう設定のバイクもありますね
うちのもほとんど速度調整程度しか効かないけど
特に不都合はないです
昔乗ってた某ヤマハ車は効きすぎて困ったくらいだった・・
B/S入れたらレバー比が変わってて使いやすくなった
パーツ屋も効き過ぎと感じてたんだろうｗ
ヘタに効きすぎるといざという時ロックしやすくなるし
フロントでのコントロールを優先するなら
リアは多少プアな効きの方が好ましい気がしますね
程度にもよりますが
うちのもほとんど速度調整程度しか効かないけど
特に不都合はないです
昔乗ってた某ヤマハ車は効きすぎて困ったくらいだった・・
B/S入れたらレバー比が変わってて使いやすくなった
パーツ屋も効き過ぎと感じてたんだろうｗ
ヘタに効きすぎるといざという時ロックしやすくなるし
フロントでのコントロールを優先するなら
リアは多少プアな効きの方が好ましい気がしますね
程度にもよりますが
132 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/06/27(月) 17:07:34 ID:LXyxGEUw
>>121
バイクの車種が判りませんが
マスター変える前にローターやパッドの脱脂
フルードの交換ブレーキペダルの調製等はしましたか？
ピストンはちゃんとスムースに動きますか？
ちなみにレプリカ系にリアの
制動力を求めるのはおかしいです（もともと利かない）
バイクの車種が判りませんが
マスター変える前にローターやパッドの脱脂
フルードの交換ブレーキペダルの調製等はしましたか？
ピストンはちゃんとスムースに動きますか？
ちなみにレプリカ系にリアの
制動力を求めるのはおかしいです（もともと利かない）
車種の情報と、ブレーキを強く利かせたい状況の説明をよろしく
漏れの経験からすれば、ここは打てば響くように回答が得られる良スレだ
漏れの経験からすれば、ここは打てば響くように回答が得られる良スレだ
車種はbuellのm２です
基本整備は定期的にしてますので
整備不良からくる効きの悪さではなさそうです
最初はマフラー位置等の関係でローターが
汚れてるのかとも思いましたがクリーニングしても
あまり変化が無いしピストンの動きも確認して
もみもみしたけど・・・
なぜブレーキ強化をしたいのか
前後を合わせたトータルではリアがもう少し効けばなって
思う事はあるが基本的に大きな問題は無いのです（一人乗車時）
このバイクはタンデムする事が多く
タンデム時にリアの制動力が上がれば
安定したブレーキングが出来るのでではと考えています。
基本整備は定期的にしてますので
整備不良からくる効きの悪さではなさそうです
最初はマフラー位置等の関係でローターが
汚れてるのかとも思いましたがクリーニングしても
あまり変化が無いしピストンの動きも確認して
もみもみしたけど・・・
なぜブレーキ強化をしたいのか
前後を合わせたトータルではリアがもう少し効けばなって
思う事はあるが基本的に大きな問題は無いのです（一人乗車時）
このバイクはタンデムする事が多く
タンデム時にリアの制動力が上がれば
安定したブレーキングが出来るのでではと考えています。
>>134
ｱｴﾗのｷｬﾘﾊﾟプラケットとｶﾆ使え
ノーマルとは別ﾓﾝだよ
てか、この変更はﾌﾞｴﾙのデフォだと思うのだが
試してみる！！
あと、フロントはマメにメンテ汁！！
排気音うるさくする前にこっちを良くした方が楽しいよ！！
ｱｴﾗのｷｬﾘﾊﾟプラケットとｶﾆ使え
ノーマルとは別ﾓﾝだよ
てか、この変更はﾌﾞｴﾙのデフォだと思うのだが
試してみる！！
あと、フロントはマメにメンテ汁！！
排気音うるさくする前にこっちを良くした方が楽しいよ！！
>134
極物としてはFキャリパーを移植するという手もあり
※本ｽﾚよりもぶえる専用ｽﾚかMLの方が情報は集まると思われ
極物としてはFキャリパーを移植するという手もあり
※本ｽﾚよりもぶえる専用ｽﾚかMLの方が情報は集まると思われ
137 ：７７４ＲＲ：2005/06/28(火) 10:41:31 ID:BU9JZAPQ
今更な気もしますが・・・
’04R1のマスターはΦ16×18？Φ16×16？
どっちでしょうか？
どちらかご存知の方居たらお願いします。
’04R1のマスターはΦ16×18？Φ16×16？
どっちでしょうか？
どちらかご存知の方居たらお願いします。
138 ：７７４ＲＲ：2005/06/28(火) 10:46:54 ID:d2Q4j69j
最近鳴きが発生したので、パッドを外し、面取りをしたいのですが、パッドを外すのは簡単ですか？
139 ：７７４ＲＲ：2005/06/28(火) 10:49:54 ID:P0dHXzNA
>>138
車種ぐらい書け池沼
車種ぐらい書け池沼
141 ：７７４ＲＲ：2005/06/28(火) 11:51:00 ID:d2Q4j69j
マジェスティ１２５です。 ねじは一本です。あとは金具で止まってるらしいのですが簡単かな？
断じて簡単ではない、やらなければならない手順はちゃんとある、やらねば死ぬこともある。
しっかり調べられたし。
しっかり調べられたし。
143 ：７７４ＲＲ：2005/06/28(火) 12:24:47 ID:jvU+rAoM
とにかく最初は出来る人に直接教えてもらわないと。
145 ：７７４ＲＲ：2005/06/28(火) 13:27:34 ID:d2Q4j69j
六角のヘキサゴンレンチで外れるし。
一応友達が外し方知ってるから一緒にやる
一応友達が外し方知ってるから一緒にやる
外し方知ってる友達が居ると言うことで
>>138の質問の意図が分からないんだが…
一人で作業したいという意図であれば、
１回目は経験者と一緒に作業してからがお勧め。
２回目以降一人でやる時はちゃんと手順&タブーを覚えてから。
今後も一人で整備したいのならサービスマニュアルの購入が望ましい。
>>138の質問の意図が分からないんだが…
一人で作業したいという意図であれば、
１回目は経験者と一緒に作業してからがお勧め。
２回目以降一人でやる時はちゃんと手順&タブーを覚えてから。
今後も一人で整備したいのならサービスマニュアルの購入が望ましい。
147 ：７７４ＲＲ：2005/06/28(火) 14:21:00 ID:d2Q4j69j
台湾製なんでサービスマニュアルないんすよ！
最初は友達に教えてもらいながらやります。
パッド交換も自分でできるよう頑張ります。
パッド外してるのにブレーキレバーを握っていいの？
最初は友達に教えてもらいながらやります。
パッド交換も自分でできるよう頑張ります。
パッド外してるのにブレーキレバーを握っていいの？
>>147
握っていいかどうかより握る必要があるかどうかを考えろ
握っていいかどうかより握る必要があるかどうかを考えろ
>147
サービスマニュアル見ないとできないならバイク屋へいけ
友達に詳しく教えてもらえ。
サービスマニュアル見ないとできないならバイク屋へいけ
友達に詳しく教えてもらえ。
不可逆的トラブルの予感（･∀･）ﾆﾔﾆﾔ
151 ：７７４ＲＲ：2005/06/28(火) 16:04:39 ID:d2Q4j69j
ブレーキレバー握ると戻らなくなるらしい！作業中握る必要無いからやらない！作業してピンチになったらバイク屋へＧＯ
頭悪いなこいつ
>>151
パッド外して新品に変えるくらいサルでも出来る。
パッド外して新品に変えるくらいサルでも出来る。
サルに出来ても>>151には㍉
新品のパッドは厚みがあって入らない！
猿にはムリだな（･∀･）ﾆﾔﾆﾔ
猿にはムリだな（･∀･）ﾆﾔﾆﾔ
怖いよ～
157 ：７７４ＲＲ：2005/06/29(水) 13:32:57 ID:AFFMhtPT
>>121
タンデム時なら、後輪ブレーキは更に弱くてもいい筈なんだけど？
みんな呆れてレスしてくれないみたいだけど
どうしてもブレーキ力を増やしたいなら、ディスクの径を大きくしろ
当然だが、キャリパーのサポートも必要になる
これ以外の方法で問題が出ても、フォローしないからよろしく
タンデム時なら、後輪ブレーキは更に弱くてもいい筈なんだけど？
みんな呆れてレスしてくれないみたいだけど
どうしてもブレーキ力を増やしたいなら、ディスクの径を大きくしろ
当然だが、キャリパーのサポートも必要になる
これ以外の方法で問題が出ても、フォローしないからよろしく
自分の中では経験上タンデム時の方が
一人の時よりリアブレーキは重要だと思ってたのだが
タンデムの時一人の時と同じ様なブレーキングをすると
より前のめりになって不安定になるので
ワンテンポ早くリアをかけその後フロント併用って
感じなんだけど間違ってる？
ちなみに掛ける比率は
一人・・・F8/R2
二人・・・F6/R4
タンデム時はこんな感じでリアのを意識的に使った方が
安定するように思うのだがどうでしょう？
リアブレーキの強化はロック出来るほどの強力な制動力が
必要なわけではないです、現状のブレーキがガツッと効きはじめて
そこから制動力が上がらない感じなのでマスター径を変えれば
大きな改造を加えなくてもタッチや効き方をより自分の好みに
変えれるのではないかって思ったのです、でマスター径を
変えた場合どんな風にタッチなんかが変化するのかなと
単純に思っただけです。
>>135
そのセット調べてみましたがパーツ代で約5万コースなのが
マフラーノーマルでも十分でかいので変えないです
>>136
あれを後ろに付けるのですか？そこまでいくとさすがにねぇ
次からそうする事にします。
一人の時よりリアブレーキは重要だと思ってたのだが
タンデムの時一人の時と同じ様なブレーキングをすると
より前のめりになって不安定になるので
ワンテンポ早くリアをかけその後フロント併用って
感じなんだけど間違ってる？
ちなみに掛ける比率は
一人・・・F8/R2
二人・・・F6/R4
タンデム時はこんな感じでリアのを意識的に使った方が
安定するように思うのだがどうでしょう？
リアブレーキの強化はロック出来るほどの強力な制動力が
必要なわけではないです、現状のブレーキがガツッと効きはじめて
そこから制動力が上がらない感じなのでマスター径を変えれば
大きな改造を加えなくてもタッチや効き方をより自分の好みに
変えれるのではないかって思ったのです、でマスター径を
変えた場合どんな風にタッチなんかが変化するのかなと
単純に思っただけです。
>>135
そのセット調べてみましたがパーツ代で約5万コースなのが
マフラーノーマルでも十分でかいので変えないです
>>136
あれを後ろに付けるのですか？そこまでいくとさすがにねぇ
次からそうする事にします。
やっぱりお手軽ならそういうパッド探すしかないんじゃない？
あとはペダルの位置を上げてみる
ワンオフで作ってもらってレバー比変える とか
複雑な形状じゃなけりゃ安くあがるかも
まぁスターが気になるなら交換試してみたら？
あとはペダルの位置を上げてみる
ワンオフで作ってもらってレバー比変える とか
複雑な形状じゃなけりゃ安くあがるかも
まぁスターが気になるなら交換試してみたら？
160 ：７７４ＲＲ：2005/06/29(水) 19:51:20 ID:lXDgX0MM
今日自分でパッド外して面取りして、鳴き止めグリス塗ったよ
161 ：７７４ＲＲ：2005/06/29(水) 21:33:47 ID:FoKwXB3A
まぁ、ﾌﾞｴﾙはへんなバイクなんでブレーキだと、ノーマルは前が効き過ぎ、後は効かな過ぎで
本当に困ったバイクなんです。
ご理解ください。
>>121
漏れは1万㌔くらい前後ノーマルで走ったけど、どうも前後のバランスが悪くて、ｱｴﾗとｶﾆの
組み合わせにしたよ。
確かに5万はアレだけど、マフラ変えるよりこっちを交換したほうが楽しく走れるとおもったよ！！
121さんには当てはまらないようだけど。
159さんがペダルの話をしてたけど、121さんにはこれがビンゴ！かもね。
ｱｴﾗの回し者じゃないけど、あそこのステップキットはもっと高いけどいいなと思った。
この前、ディーラーにあった中古車についていたのを試したんだけどステップ位置が丁度良くて
ペダルも踏みやすい。
先にステップを変えて、ノーマルのﾘｱｷｬﾘﾊﾟで様子を見るってのも一つの方法かもね。
本当に困ったバイクなんです。
ご理解ください。
>>121
漏れは1万㌔くらい前後ノーマルで走ったけど、どうも前後のバランスが悪くて、ｱｴﾗとｶﾆの
組み合わせにしたよ。
確かに5万はアレだけど、マフラ変えるよりこっちを交換したほうが楽しく走れるとおもったよ！！
121さんには当てはまらないようだけど。
159さんがペダルの話をしてたけど、121さんにはこれがビンゴ！かもね。
ｱｴﾗの回し者じゃないけど、あそこのステップキットはもっと高いけどいいなと思った。
この前、ディーラーにあった中古車についていたのを試したんだけどステップ位置が丁度良くて
ペダルも踏みやすい。
先にステップを変えて、ノーマルのﾘｱｷｬﾘﾊﾟで様子を見るってのも一つの方法かもね。
ごめんなさい、上の書き込みは135です。
>前が効き過ぎ、後は効かな過ぎで
スポーツバイクの基本だよね
スポーツバイクの基本だよね
オレの乗ってる２ｓｔレプなんてリアはあってないようなもんだし
４ｓｔネイキッドの時は簡単にリアがロックしてたけど
同じようにガッツリ踏み込んでもやっと制動してるって感じ
流石におかしいと思ってマスターとキャリパのシール交換したけど同じだった
４ｓｔネイキッドの時は簡単にリアがロックしてたけど
同じようにガッツリ踏み込んでもやっと制動してるって感じ
流石におかしいと思ってマスターとキャリパのシール交換したけど同じだった
後ろブレーキは飾りです。 偉い人には（ｒｙ
おまえらちゃんとメンテしろよ
リアブレーキが聴かないわけないんだから
リアブレーキが聴かないわけないんだから
>>168
SSに乗ってみよう。
SSに乗ってみよう。
SSっつーか昔のレーレプなんかは
ほんと利かない
ほんと利かない
ブレンボのキャスト４ポッド65ミリピッチは
旧型と新型で取り付けの互換性はあるんですかね？
旧型と新型で取り付けの互換性はあるんですかね？
ディスクが減らないパッドを教えてください。
パッド自体はよく減ってもいいです。
パッド自体はよく減ってもいいです。
174 ：damien-thorne ◆OqL07/qAos ：2005/06/30(木) 23:15:04 ID:fqn13bTM
ｂｕｅｌｌ乗りの相談は初かねぇ。
ＳＢＫのｍｉｌｌｅＲよりＳ２Ｔのリアは効かないね。
踏み心地も悪いし。まぁＳ２Ｔはフロントブレーキもアレだが。
ベルリンガー６ｐｏｄ６ｐａｄのリプレイス調べたが
当たり幅狭くなるけどブレンボｊｏｇ用なんかｏｋだね
アプリリアＲＳ５０のリア用とか。
この機種だと各社ラインナップあるし。
今回のチョイスはブレーキングのシンタード￥３ｋｘ３ｓｅｔ
ＳＢＫのｍｉｌｌｅＲよりＳ２Ｔのリアは効かないね。
踏み心地も悪いし。まぁＳ２Ｔはフロントブレーキもアレだが。
ベルリンガー６ｐｏｄ６ｐａｄのリプレイス調べたが
当たり幅狭くなるけどブレンボｊｏｇ用なんかｏｋだね
アプリリアＲＳ５０のリア用とか。
この機種だと各社ラインナップあるし。
今回のチョイスはブレーキングのシンタード￥３ｋｘ３ｓｅｔ
175 ：damien-thorne ◆OqL07/qAos ：2005/06/30(木) 23:20:17 ID:fqn13bTM
177 ：damien-thorne ◆OqL07/qAos ：2005/07/01(金) 21:46:38 ID:UUBl0cUu
>>176
ｚｃｏｏ開発の人とお話したんだけど
１ピースｐａｄ採用のキャリパーの方がキャリパーブロック
剛性が高いそうで。
でも、１ｐａｄ１ｐｉｓｔｏｎの方が明らかにブレーキのレスポンスや
食いつきが良いんだよなぁ。
熱ダレが発生し易いとか聞くけど、一般人にはわかりませんな。
ｚｃｏｏ開発の人とお話したんだけど
１ピースｐａｄ採用のキャリパーの方がキャリパーブロック
剛性が高いそうで。
でも、１ｐａｄ１ｐｉｓｔｏｎの方が明らかにブレーキのレスポンスや
食いつきが良いんだよなぁ。
熱ダレが発生し易いとか聞くけど、一般人にはわかりませんな。
178 ：７７４ＲＲ：2005/07/01(金) 22:06:07 ID:jZeaV5Z+
モタード用のベルリンガー、思ったほど効きが良くないのですが・・・
あなたの「思ったほど」を誰も知らない
180 ：７７４ＲＲ：2005/07/01(金) 22:44:06 ID:+ZPGw64V
181 ：１７８：2005/07/01(金) 23:03:21 ID:jZeaV5Z+
>>178-179
すみません、晒してみます。
車種：ＫＴＭ２５０ＥＸＣ－Ｒモタード仕様
キャリパー＆ディスク：Supermoto-Pro Kit（ＫＴＭ純正オプション）
いわゆる４ピストンキャリパー＆鋳鉄系合金310mmディスクの組み合わせです。
ttp://www.ktm-japan.co.jp/JP/hard_7702.asp?id_seiten=7702
以前試乗した同じくＫＴＭの６４０ＬＣ４スーパーモトのブレーキが非常に良く効いたもので・・・
（320mmステンディスク＆ブレンボキャリパーの組み合わせです）
ttp://www.ktmimages.com/cgi-bin/storybook_show_ktm.pl?bildergruppe_id=115&filename=2370_5d4c66c174a_&detail=1&kunde_id=6&pw=bilder-buch
現在マスターはノーマルなのですが、やはりそれがマズイのでしょうか・・・
すみません、晒してみます。
車種：ＫＴＭ２５０ＥＸＣ－Ｒモタード仕様
キャリパー＆ディスク：Supermoto-Pro Kit（ＫＴＭ純正オプション）
いわゆる４ピストンキャリパー＆鋳鉄系合金310mmディスクの組み合わせです。
ttp://www.ktm-japan.co.jp/JP/hard_7702.asp?id_seiten=7702
以前試乗した同じくＫＴＭの６４０ＬＣ４スーパーモトのブレーキが非常に良く効いたもので・・・
（320mmステンディスク＆ブレンボキャリパーの組み合わせです）
ttp://www.ktmimages.com/cgi-bin/storybook_show_ktm.pl?bildergruppe_id=115&filename=2370_5d4c66c174a_&detail=1&kunde_id=6&pw=bilder-buch
現在マスターはノーマルなのですが、やはりそれがマズイのでしょうか・・・
ちなみに車両を買った時点でブレーキ換えてるので
純正との違いは判りません。
なんていうか、ブレーキの食いつき感が希薄な感じなんですよね・・・
純正との違いは判りません。
なんていうか、ブレーキの食いつき感が希薄な感じなんですよね・・・
183 ：damien-thorne ◆OqL07/qAos ：2005/07/01(金) 23:07:24 ID:PzM/RzCe
ベルリンガーの４ｐは以外と穏やかな特性で
効かない様な気がするのはうなずけます。
ｈｕｓａｂｅｒｇも去年は６ｐに変更になったもんね。
剛性優先の１ピースｐａｄタイプだけど。
と、言いつつ０５モデルはラヂアルフィックスになっちゃったけど。
効かない様な気がするのはうなずけます。
ｈｕｓａｂｅｒｇも去年は６ｐに変更になったもんね。
剛性優先の１ピースｐａｄタイプだけど。
と、言いつつ０５モデルはラヂアルフィックスになっちゃったけど。
○：減速しきれない
×：止まりきれない
サーキットで止まってどうする・・・orz
×：止まりきれない
サーキットで止まってどうする・・・orz
186 ：７７４ＲＲ：2005/07/01(金) 23:44:30 ID:+ZPGw64V
>>178
試しに、ブレーキを強い力で操作して走ってみるとよい
すごく疲れるけど減速も思ったようにできるし、タイムもいいなら
マスター側を径の小さい物（に順ずる品物）に変更することで解決できる
スムーズに効くもんだから、自分が思った以上に減速できてるのだと思うけどね
試しに、ブレーキを強い力で操作して走ってみるとよい
すごく疲れるけど減速も思ったようにできるし、タイムもいいなら
マスター側を径の小さい物（に順ずる品物）に変更することで解決できる
スムーズに効くもんだから、自分が思った以上に減速できてるのだと思うけどね
>>176
ﾒﾘｯﾄ
ﾊﾟｯﾄﾞの交換が楽になるかもｗ
熱によってﾊﾞｯｸﾌﾟﾚｰﾄが変形しにくい、変形してもその影響を受けにくい。 とかなんとか。
ﾃﾞﾒﾘｯﾄ
他のｷｬﾘﾊﾟｰほどﾊﾟｯﾄﾞの選択肢は無い。 しかも他と比べると値段が割高。
俺の感想
純正ﾊﾟｯﾄﾞはﾀｯﾁ重視なのかイマイチでした。（今はZCOOで、ｶﾞｯﾂﾘ効く）
相性かもしれないですが良く鳴く。 鳴き止めしてもすぐ鳴く。
ﾒﾘｯﾄ
ﾊﾟｯﾄﾞの交換が楽になるかもｗ
熱によってﾊﾞｯｸﾌﾟﾚｰﾄが変形しにくい、変形してもその影響を受けにくい。 とかなんとか。
ﾃﾞﾒﾘｯﾄ
他のｷｬﾘﾊﾟｰほどﾊﾟｯﾄﾞの選択肢は無い。 しかも他と比べると値段が割高。
俺の感想
純正ﾊﾟｯﾄﾞはﾀｯﾁ重視なのかイマイチでした。（今はZCOOで、ｶﾞｯﾂﾘ効く）
相性かもしれないですが良く鳴く。 鳴き止めしてもすぐ鳴く。
ストマジに乗ってる53歳のオヤジです。
ブレーキのメンテと強化をめざして手をいれましたが、ローターとパッドの相性？でアドバイスください。
ストマジ１１０（初期型）で走行７５００キロ位。ほとんど往復１２キロの通勤（それも晴れの冬以外）で、走路は東京
の裏道をゴーストップ専門。
もともとオモチャのバイクだから、キタコのキット、ＰＥ２４キャブ、駆動系と、マフラー以外はいじりました。
で、ブレーキですが、マスター、キャリパーのＯ／Ｈ、グッドリッジのホース、ブレーキング社のローター。ここでパッドが
手持ちのデイトナ金パッドなんですが、初期制動がいまいち。ノーマルローターより確実にフィーリングは良くなりましたが。
ブレーキング社製ウエーブローターと組み合わせでおすすめパッドの種類、フィーリングをアドバイスください。
ブレーキのメンテと強化をめざして手をいれましたが、ローターとパッドの相性？でアドバイスください。
ストマジ１１０（初期型）で走行７５００キロ位。ほとんど往復１２キロの通勤（それも晴れの冬以外）で、走路は東京
の裏道をゴーストップ専門。
もともとオモチャのバイクだから、キタコのキット、ＰＥ２４キャブ、駆動系と、マフラー以外はいじりました。
で、ブレーキですが、マスター、キャリパーのＯ／Ｈ、グッドリッジのホース、ブレーキング社のローター。ここでパッドが
手持ちのデイトナ金パッドなんですが、初期制動がいまいち。ノーマルローターより確実にフィーリングは良くなりましたが。
ブレーキング社製ウエーブローターと組み合わせでおすすめパッドの種類、フィーリングをアドバイスください。
190 ：７７４ＲＲ：2005/07/03(日) 15:19:06 ID:Aer3qb6V
ブレーキング社製のパッドは出てないのですか？
ストマジってなんですか？
スズキのストリートマジック
>>192
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B8&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%9E%E3%82%B8&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=
orz
196 ：７７４ＲＲ：2005/07/03(日) 18:03:35 ID:Cryi235M
モトマスターってどうですか？
Q.モトマスターってなんですか？
A.喫茶店や洒落た飲み屋等の元責任者。
A.喫茶店や洒落た飲み屋等の元責任者。
198 ：７７４ＲＲ：2005/07/03(日) 19:16:25 ID:Aer3qb6V
アメリカのスーパーモトでは結構使われてるから悪くはなさそうな気が。
199 ：７７４ＲＲ：2005/07/03(日) 21:24:06 ID:2M0pCTpd
みなさん、ステンメッシュホースとかに拘ったりしている人いませんかぁぁｌ？？
今度、ナップスでセールがあるので買おうかなぁぁと思っています。
どこかお勧めのメーカーは有りますか？？
ちなみにステンレスとアルミがラインナップされているのですが何か、タッチ感とか
違うのでしょうか？？
今度、ナップスでセールがあるので買おうかなぁぁと思っています。
どこかお勧めのメーカーは有りますか？？
ちなみにステンレスとアルミがラインナップされているのですが何か、タッチ感とか
違うのでしょうか？？
ステンレス：割れない
アルミ：割れる
以上
アルミ：割れる
以上
タッチの差はないがアルミは
短期（数年）で交換推奨
ｷｬﾘﾊﾟｰO/Hとかで外したら使い捨てかな
もう少し使えるかな
オーバートルクに弱いので組付けに気を使う
予算あるならステンのｶｼﾒタイプ
短期（数年）で交換推奨
ｷｬﾘﾊﾟｰO/Hとかで外したら使い捨てかな
もう少し使えるかな
オーバートルクに弱いので組付けに気を使う
予算あるならステンのｶｼﾒタイプ
202 ：７７４ＲＲ：2005/07/04(月) 21:42:07 ID:7JapUTGN
ちょいと質問さしてくだされ
ベルリンガーの4ポットキャリパーですが、ZZR1100用のパッドが使えるってのを見かけたのだが事実？
事実なら安心してキャリパー使えるのだが
ベルリンガーの4ポットキャリパーですが、ZZR1100用のパッドが使えるってのを見かけたのだが事実？
事実なら安心してキャリパー使えるのだが
203 ：７７４ＲＲ：2005/07/05(火) 21:14:35 ID:SeeThK2h
ニッシン6POT純正品扱いで安く買えると聞いたのですが、車種お分かりの方
すいませんが教えていただけないでしょうか？
また、可能である場合デイトナから出ているモノと違いはあるのでしょうか？
純正はいくらメンテしてもピストンの動きが渋い感じがしまして・・。
知識が無いのですいませんが、トキコからニッシンに変更するとタッチは
どのように変化するのでしょうか？贅沢を言うなら今より有効ストローク
が若干短く(硬くなる？)なれば最高なのですが・・。
純正トキコは頻繁に揉み出しをしても小さい方のピストンがすぐに動きが
渋くなってしまいます。ニッシンにしても変わりませんか？
ブレンボキャストも考えましたが、サポートを介するのは避けたいです。
マスターは純正です。宜しくお願いします。
すいませんが教えていただけないでしょうか？
また、可能である場合デイトナから出ているモノと違いはあるのでしょうか？
純正はいくらメンテしてもピストンの動きが渋い感じがしまして・・。
知識が無いのですいませんが、トキコからニッシンに変更するとタッチは
どのように変化するのでしょうか？贅沢を言うなら今より有効ストローク
が若干短く(硬くなる？)なれば最高なのですが・・。
純正トキコは頻繁に揉み出しをしても小さい方のピストンがすぐに動きが
渋くなってしまいます。ニッシンにしても変わりませんか？
ブレンボキャストも考えましたが、サポートを介するのは避けたいです。
マスターは純正です。宜しくお願いします。
204 ：203：2005/07/05(火) 21:22:43 ID:SeeThK2h
すいません。車種抜けていました。
隼です。よろしければご教授下さい。
隼です。よろしければご教授下さい。
>>203
カワサキのZX-7RR
43041-1584 キヤリパアツシ,FR,LH 21,945
43041-1585 キヤリパアツシ,FR,RH 21,945
一個２万２千円くらいか、ピストン径は30,25,22でトキコより小さいのでタッチは硬くなる。
7RRのピストンは鉄、隼の純正はアルミだったけ？
私的にはニッシンは立ち上がりが急な感じがする、トキコの方が素直な印象。
ニッシンの方が掃除しにくい。
取り出しの角度も若干違うので、フィッティングに注意。
カワサキのZX-7RR
43041-1584 キヤリパアツシ,FR,LH 21,945
43041-1585 キヤリパアツシ,FR,RH 21,945
一個２万２千円くらいか、ピストン径は30,25,22でトキコより小さいのでタッチは硬くなる。
7RRのピストンは鉄、隼の純正はアルミだったけ？
私的にはニッシンは立ち上がりが急な感じがする、トキコの方が素直な印象。
ニッシンの方が掃除しにくい。
取り出しの角度も若干違うので、フィッティングに注意。
206 ：７７４ＲＲ：2005/07/05(火) 23:19:49 ID:C27FAb9g
ブレーキホースの車種別長さがわかるＨＰってないですか？
通販で激安ホース買おうと思うのですが、正確な長さがわからないので。
よろしくです。
通販で激安ホース買おうと思うのですが、正確な長さがわからないので。
よろしくです。
ないと思うよ～
メジャーで実測するのが一番早い。
メジャーで実測するのが一番早い。
>>205
レスありがとうございます。
わざわざ品番までお調べして頂きすいません。
タッチ硬くなるのですか？それは非常に好都合です。
純正のマスターを使う前提での話と理解しておりますが、人それぞれで
感じ方は違うと思いますが、多少硬くなる程度で特に危険な程の変化では
ないと考えても構わないでしょうか？
三回程トキコは割ってオーバーホールしましたが、一番小さいピストンだけ
アルミのような感じがします。(色がこれだけ違います。)
再度お伺いするようで恐縮ですが、もしかしてデイトナのニッシンは
アルミピストンなのでしょうか？またアルミピストンだと何が違うのでしょうか？
アルミピストン仕様のニッシン6POTは存在するのでしょうか？
またピッチ90mmなのでフィッティングは別として完全なボルトオンと考えても
構わないのでしょうか？
質問攻めで本当にすいません。よろしければアドバイスお願いします。
レスありがとうございます。
わざわざ品番までお調べして頂きすいません。
タッチ硬くなるのですか？それは非常に好都合です。
純正のマスターを使う前提での話と理解しておりますが、人それぞれで
感じ方は違うと思いますが、多少硬くなる程度で特に危険な程の変化では
ないと考えても構わないでしょうか？
三回程トキコは割ってオーバーホールしましたが、一番小さいピストンだけ
アルミのような感じがします。(色がこれだけ違います。)
再度お伺いするようで恐縮ですが、もしかしてデイトナのニッシンは
アルミピストンなのでしょうか？またアルミピストンだと何が違うのでしょうか？
アルミピストン仕様のニッシン6POTは存在するのでしょうか？
またピッチ90mmなのでフィッティングは別として完全なボルトオンと考えても
構わないのでしょうか？
質問攻めで本当にすいません。よろしければアドバイスお願いします。
そこまで心配で
尚且つ問題解決能力無しなら
ヤメレ
尚且つ問題解決能力無しなら
ヤメレ
>>203
タッチもやや硬質になるが、制動力の立ち上がり方が違う。
フィッテング、パッドのアタリ面は別問題でキャリパー本体はボルトオン。
デイトナに関しては存じません、メーカーに確認してみて下さい。
動きが渋いといっても6potでダストシール装備で全部キレイに動くのはかなり難しい。
というか 209 の意見に激しく同意なのだけど・・・
俺はトキコ異形6pot > NISSIN6pot > NISSIN4pot と使って今はトキコ6pに戻ってるｗ
純正採用90mmャリパーではトキコ異形6pとNISSN4pは秀逸なキャリパーだと思うが.
NISSINキャスト6pは私的にはおすすめなキャリパーではないと思う。
タッチもやや硬質になるが、制動力の立ち上がり方が違う。
フィッテング、パッドのアタリ面は別問題でキャリパー本体はボルトオン。
デイトナに関しては存じません、メーカーに確認してみて下さい。
動きが渋いといっても6potでダストシール装備で全部キレイに動くのはかなり難しい。
というか 209 の意見に激しく同意なのだけど・・・
俺はトキコ異形6pot > NISSIN6pot > NISSIN4pot と使って今はトキコ6pに戻ってるｗ
純正採用90mmャリパーではトキコ異形6pとNISSN4pは秀逸なキャリパーだと思うが.
NISSINキャスト6pは私的にはおすすめなキャリパーではないと思う。
重ね重ねの質問にお付き合い頂き感謝の言葉もありません。
本当にありがとうございます。
本日、仕事帰りにSHOPに寄ってきたのですが、211さんの仰るとおり
安くあがるけどお勧めは出来ないと言われました。
サポートで装着も特に大きな問題にはならないとの話からブレンボキャスト
を再考してみることにしました。
新型のキャスト65mmのモノは特にお勧めらしく、この際マスター交換も視野に
入れて考えます。
マスターも特にブレンボビレットに興味も無いのでニッシンキャストで考えます。
スレ汚し失礼いたしました。
本当にありがとうございます。
本日、仕事帰りにSHOPに寄ってきたのですが、211さんの仰るとおり
安くあがるけどお勧めは出来ないと言われました。
サポートで装着も特に大きな問題にはならないとの話からブレンボキャスト
を再考してみることにしました。
新型のキャスト65mmのモノは特にお勧めらしく、この際マスター交換も視野に
入れて考えます。
マスターも特にブレンボビレットに興味も無いのでニッシンキャストで考えます。
スレ汚し失礼いたしました。
自分のバイクは古いのでリアドラムブレーキにアスベストシューを使っているんだけど、
これってやばいかな? ドラムのメンテナンスをする時には防塵マスク使うべき?
多量もしくは定期的に吸い込まなければ大丈夫かなぁ･･･
タッチが良くて低攻撃性だから、ノンアスベストには換えたくない。
これってやばいかな? ドラムのメンテナンスをする時には防塵マスク使うべき?
多量もしくは定期的に吸い込まなければ大丈夫かなぁ･･･
タッチが良くて低攻撃性だから、ノンアスベストには換えたくない。
214 ：７７４ＲＲ：2005/07/07(木) 15:46:03 ID:+EUpDc12
好きにしろ
215 ：７７４ＲＲ：2005/07/07(木) 16:11:28 ID:4B+XMuEP
多量に吸い込まなければ心肺無用です。
もし吸ってしまっても数年は大丈夫です。
もし吸ってしまっても数年は大丈夫です。
人間には高攻撃性だがな。ダストを排出しないんだったら
ど～でもいいんジャマイカ。エアで吹くなんていうバカを
しなけりゃ短期的な問題はなかろうとは思うけど。
ど～でもいいんジャマイカ。エアで吹くなんていうバカを
しなけりゃ短期的な問題はなかろうとは思うけど。
217 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/07/07(木) 18:33:06 ID:MscI3P5l
そういえばニュースで
アスベストを使用する職場で
病死する人が続出しているというのを聞いた気が
まあホムセン言ってゴーグルといいマスクを
買うのがベターと思います
アスベストを使用する職場で
病死する人が続出しているというのを聞いた気が
まあホムセン言ってゴーグルといいマスクを
買うのがベターと思います
それほど神経質になる必要もないけど、マスクとゴーグルは用意するに越したこと
はありませんね。しかし、フル装備で家の前で作業していたら、ご近所に大変な
誤解を受けそうw
はありませんね。しかし、フル装備で家の前で作業していたら、ご近所に大変な
誤解を受けそうw
219 ：damien-thorne ◆OqL07/qAos ：2005/07/07(木) 21:10:24 ID:pA2MgniZ
ブレーキクリーナーでダスト流せばよろし。
まぁ廃エンジンオイルも発ガン性物質だしな
>>212
タッチうんぬん言うなら、レーシングマスター入れるに限る。
無効ストロークのなさは、純正とは比べ物にならないよ。
それはそうと、メッシュホースのアルミフィッティングってホント
割れるよね。漏れは通算４つ割れた。もちろん普通に使ってて。
アルミの首振る分割式のやつは、どう見ても欠陥構造だよな。
あんな端に抜け止めのピン入ってたら、そりゃ割れるって。
タッチうんぬん言うなら、レーシングマスター入れるに限る。
無効ストロークのなさは、純正とは比べ物にならないよ。
それはそうと、メッシュホースのアルミフィッティングってホント
割れるよね。漏れは通算４つ割れた。もちろん普通に使ってて。
アルミの首振る分割式のやつは、どう見ても欠陥構造だよな。
あんな端に抜け止めのピン入ってたら、そりゃ割れるって。
そういう職業に関わった人以外そうは死なないから
こういうことがあるから規制ができていくわけで
亡くなった人には申し訳ないが人柱乙と
亡くなった人には申し訳ないが人柱乙と
昔ダクト工事でビルの天井裏とか入って鉄骨に張り付いてる綿みたいなの
むしってたけどあのわたみたいなやつってやばいの？
むしってたけどあのわたみたいなやつってやばいの？
08年にアスベストを使用したものすべて発売禁止になるらしい。
>>225
自分は専門家じゃないので分からないけど、心配ならここで問い合わせた方がいい。
アスベスト（石綿）・じん肺健康被害ホットライン開設のお知らせ
NPO法人じん肺・アスベスト被災者救済基金（じん肺基金）および（社）神奈川労災職業病センター（神奈川センター）では、下記の要項でホットラインを行います。
日時 ２００５年７月１１日（月）～１３日（水） 午前１０時～午後５時
相談電話番号 ０４６～８６５～２９６０（横須賀）
ttp://park3.wakwak.com/~banjan/
自分は専門家じゃないので分からないけど、心配ならここで問い合わせた方がいい。
アスベスト（石綿）・じん肺健康被害ホットライン開設のお知らせ
NPO法人じん肺・アスベスト被災者救済基金（じん肺基金）および（社）神奈川労災職業病センター（神奈川センター）では、下記の要項でホットラインを行います。
日時 ２００５年７月１１日（月）～１３日（水） 午前１０時～午後５時
相談電話番号 ０４６～８６５～２９６０（横須賀）
ttp://park3.wakwak.com/~banjan/
小学校の頃、石綿付き金網をペコペコさせて遊んでた。
ホコリみたいの舞ってたけど、あれ吸うとやばかったのか…
ミカサロがカーボン肺に溜まってえらい事になってるらしいよ。
ブレーキが原因だとか。
ホコリみたいの舞ってたけど、あれ吸うとやばかったのか…
ミカサロがカーボン肺に溜まってえらい事になってるらしいよ。
ブレーキが原因だとか。
小学生の頃ってあのアルコールランプとかに使ってたやつ？
おいらもそれしてたなぁｗ
おいらもそれしてたなぁｗ
231 ：７７４ＲＲ：2005/07/09(土) 23:03:07 ID:dymlZBgD
APの6POTシステム組んでるんだけど、ディスクロック忘れて発進！
で、インナーかなり曲げてしまいました。
結構ローター減っていたのでこの際新調しようと思います。
鋳鉄ローターの錆びにもいいかげん我慢の限界でしたし。
ブレンボ、ブレーキングなどの別会社のローターは使えませんか？
6mm厚ローターじゃないと駄目なんでしょうか？
オフセット、ローター径などが同じならイケるなら選択肢広がるんですが・・。
APで他社ローターの組み合わせでお勧めあればお願いします。
で、インナーかなり曲げてしまいました。
結構ローター減っていたのでこの際新調しようと思います。
鋳鉄ローターの錆びにもいいかげん我慢の限界でしたし。
ブレンボ、ブレーキングなどの別会社のローターは使えませんか？
6mm厚ローターじゃないと駄目なんでしょうか？
オフセット、ローター径などが同じならイケるなら選択肢広がるんですが・・。
APで他社ローターの組み合わせでお勧めあればお願いします。
232 ：damien-thorne ◆OqL07/qAos ：2005/07/09(土) 23:35:50 ID:+W7mL/mH
ａｐ６ｐｏｔは其れ対応ディスク以外だと
当たり幅の違いからディスクホール周辺の偏磨耗とクラックが発生する
恐れがあるからお勧めできない。
当たり幅の違いからディスクホール周辺の偏磨耗とクラックが発生する
恐れがあるからお勧めできない。
233 ：７７４ＲＲ：2005/07/09(土) 23:53:02 ID:dymlZBgD
う～ん・・そうなんですか。
あぶく銭で後先考えずに入れたのは失敗でしたね。
ブレーキング、ガルファーのウェーブディスクにしたいんですが・・。
人柱になってみますか。
でも同じキャリパーで他社製のディスク入れてるの見た事あるんです。
ホールタイプのディスクはやばいと聞いたことはあるんですが、スリット
の大きな放熱性の高そうなモノならイケそうな気がするんですが。
厳密には6mm厚用のビックブレンボに5㎜厚ディスク使ってる人結構見かけますよ。
諦めが悪いんですがフローティングで熱容量大きいヤツは駄目ですか？
あぶく銭で後先考えずに入れたのは失敗でしたね。
ブレーキング、ガルファーのウェーブディスクにしたいんですが・・。
人柱になってみますか。
でも同じキャリパーで他社製のディスク入れてるの見た事あるんです。
ホールタイプのディスクはやばいと聞いたことはあるんですが、スリット
の大きな放熱性の高そうなモノならイケそうな気がするんですが。
厳密には6mm厚用のビックブレンボに5㎜厚ディスク使ってる人結構見かけますよ。
諦めが悪いんですがフローティングで熱容量大きいヤツは駄目ですか？
234 ：damien-thorne ◆OqL07/qAos ：2005/07/09(土) 23:56:50 ID:+W7mL/mH
ヒートマスの大きさの違いだから
どれが適正かはわからないにぉ。
他社のディスクもａｐ６ｐｏｔ対応ならええんでないの？
製造元・発売元に聞いてみるヨロシ。
どれが適正かはわからないにぉ。
他社のディスクもａｐ６ｐｏｔ対応ならええんでないの？
製造元・発売元に聞いてみるヨロシ。
235 ：７７４ＲＲ：2005/07/10(日) 00:59:33 ID:uas2/cfY
減速という重要な項目ということを軽んじてました。
何かあってからでは遅いので泣きながら専用ディスク買います。
ここでひとこと
これからAP買うひとはランニングコストよく考えましょう。
鋳鉄は効きますが錆びるし、キャリパーのダスト付着もすごいので
ダストシール付買わないと泣きみることになりますよ。
経験上手放しでお勧めできるのは可変マスターです！
何かあってからでは遅いので泣きながら専用ディスク買います。
ここでひとこと
これからAP買うひとはランニングコストよく考えましょう。
鋳鉄は効きますが錆びるし、キャリパーのダスト付着もすごいので
ダストシール付買わないと泣きみることになりますよ。
経験上手放しでお勧めできるのは可変マスターです！
236 ：盆栽願望：2005/07/10(日) 02:33:43 ID:8eElGp9i
ハーレー乗ってるんですけど(スポーツスター)、盆栽カスタムでキャリパー＆ローター(ステン)を交換しました。
ローターはステンレス。キャリパーは盆栽の癖に昔ながらのキャスティング４ポッド。
何でもダストシールが無いキャリパーはマメに手入れをしないといけないのでキャスティングを選んだ
んですが…色々調べてみるとメンテ自体は楽なんですね。そもそも純正キャリパーがノンダストシールだった…。
話それました、ここからが質問なんですけど、ローターがどえらい高価(￥76000X3)だったので、できるだけ長く
使いたいと思います。
制動力は純正４ポッドにべスラのグリーン、マスターがブレンボのラジポンで不満はなかったです。
できるだけディスクの減らないパッドを探しているんですが何か良いのはありますか？
ちなみに優先順位を付けるとしたら、ディスク減らない＞ダスト出にくい＞制動力＞値段 こんな感じです。
あとブレンボキャスティング４ポッドについてくるパッドってどんな程度のもんなんでしょうか？
よろしくお願いします。
ローターはステンレス。キャリパーは盆栽の癖に昔ながらのキャスティング４ポッド。
何でもダストシールが無いキャリパーはマメに手入れをしないといけないのでキャスティングを選んだ
んですが…色々調べてみるとメンテ自体は楽なんですね。そもそも純正キャリパーがノンダストシールだった…。
話それました、ここからが質問なんですけど、ローターがどえらい高価(￥76000X3)だったので、できるだけ長く
使いたいと思います。
制動力は純正４ポッドにべスラのグリーン、マスターがブレンボのラジポンで不満はなかったです。
できるだけディスクの減らないパッドを探しているんですが何か良いのはありますか？
ちなみに優先順位を付けるとしたら、ディスク減らない＞ダスト出にくい＞制動力＞値段 こんな感じです。
あとブレンボキャスティング４ポッドについてくるパッドってどんな程度のもんなんでしょうか？
よろしくお願いします。
237 ：236：2005/07/10(日) 02:37:10 ID:8eElGp9i
あ、書き忘れました。
制動力はそんなに求めないと言っても雨天に極端に弱いってのは遠慮させて下さい。
制動力はそんなに求めないと言っても雨天に極端に弱いってのは遠慮させて下さい。
ローターのメーカーはどこですか？
239 ：236：2005/07/10(日) 12:07:49 ID:8eElGp9i
>>238
ハーレーのカスタム屋、サンダンスというショップのオリジナルで製造元は分からないです。
デザインに惚れて買いました。
http://www.sundance.co.jp/sb_02.html
上記の真ん中くらいにあります。
ハーレーのカスタム屋、サンダンスというショップのオリジナルで製造元は分からないです。
デザインに惚れて買いました。
http://www.sundance.co.jp/sb_02.html
上記の真ん中くらいにあります。
>>239
自分が使っているブレンボキャストにはグッドリッジのシンタードが入っていた
けど、ローターへの攻撃性は低かったと思う。パッドそのものも異常に長持ち
だった。
まぁ、サンダンスで組んだなら柴崎さんに聞くのがまずはベターかも?
それにしても一枚\76000X3ですか･･･
自分が使っているブレンボキャストにはグッドリッジのシンタードが入っていた
けど、ローターへの攻撃性は低かったと思う。パッドそのものも異常に長持ち
だった。
まぁ、サンダンスで組んだなら柴崎さんに聞くのがまずはベターかも?
それにしても一枚\76000X3ですか･･･
241 ：７７４ＲＲ：2005/07/10(日) 14:53:05 ID:9Y0rU7jk
z
242 ：７７４ＲＲ：2005/07/10(日) 17:05:39 ID:6FA/NQoP
メッシュホースに替えてる最中なんですが、
エア抜き使ってもなかなかフルードがホースに通りません・・
何が原因なのか解りません。注意することなんてありますか？
リード90、100cmのステンメッシュの取り付けしてます。
エア抜き使ってもなかなかフルードがホースに通りません・・
何が原因なのか解りません。注意することなんてありますか？
リード90、100cmのステンメッシュの取り付けしてます。
>>242
…どっか組み付け間違ってないか？
…どっか組み付け間違ってないか？
244 ：７７４ＲＲ：2005/07/10(日) 17:32:12 ID:6FA/NQoP
組付けは大丈夫だと思います。
エアとフルードの残党が悪さしてる別スレで受けたのですが。
頑張ってみます、ありがとうｺﾞｻﾞｲﾏｽ。
エアとフルードの残党が悪さしてる別スレで受けたのですが。
頑張ってみます、ありがとうｺﾞｻﾞｲﾏｽ。
246 ：236：2005/07/10(日) 21:31:48 ID:8eElGp9i
>>240
>>245
やっぱり柴崎さんですか…というかこのスレ、スーパースポーツのオーナーばかりと
思ってたのだけどサンダンス、柴崎さん知ってる人いるんですね。驚き。
自分も柴崎さんに聞くのが一番だと思ったんだけど、質問の内容がケチ臭い事なんで
聞きにくかったんですよね。
とりあえずブレンボ純正パッドで様子見てみます。ありがとうございました。
>>245
やっぱり柴崎さんですか…というかこのスレ、スーパースポーツのオーナーばかりと
思ってたのだけどサンダンス、柴崎さん知ってる人いるんですね。驚き。
自分も柴崎さんに聞くのが一番だと思ったんだけど、質問の内容がケチ臭い事なんで
聞きにくかったんですよね。
とりあえずブレンボ純正パッドで様子見てみます。ありがとうございました。
デイトナウェポンは結構バイカーズステーションで取り上げられてたから
ハーレー系の雑誌を読まない俺でも知ってる。
ハーレー系の雑誌を読まない俺でも知ってる。
>>242
キャリパー側だけのエア抜きじゃ、なかなか抜けないよ。マスター側のバンジョーを少しゆるめてエア抜きするといい。
キャリパー側だけのエア抜きじゃ、なかなか抜けないよ。マスター側のバンジョーを少しゆるめてエア抜きするといい。
>>231
AP純正でステンディスクあるみたいだぞ。4Pと共用で当たり面が27mmになったみたいだ。
ttp://www.plotonline.com/catalog/0506catalog/0506pdf/03brake03.pdf
AP純正でステンディスクあるみたいだぞ。4Pと共用で当たり面が27mmになったみたいだ。
ttp://www.plotonline.com/catalog/0506catalog/0506pdf/03brake03.pdf
誰かプロジェクトミューのスペシャルメタルパッド(名前違うかもw)使った事ある人います？
252 ：７７４ＲＲ：2005/07/11(月) 00:06:59 ID:bMjGFooB
>>250
わざわざすいません。凄く参考になりました。
これは曲解すると今まで別に用意していたけど、4POTと共通でも
良かったんですということになるような気が・・。
もっと言うと6POTでも専用ローターの必要無し！したがって他社の
ローターでも対応可能となるということでは・・。
他社ローターでもいいならサンスター、ワークスタイプがいいな～。
わざわざすいません。凄く参考になりました。
これは曲解すると今まで別に用意していたけど、4POTと共通でも
良かったんですということになるような気が・・。
もっと言うと6POTでも専用ローターの必要無し！したがって他社の
ローターでも対応可能となるということでは・・。
他社ローターでもいいならサンスター、ワークスタイプがいいな～。
253 ：７７４ＲＲ：2005/07/11(月) 08:17:20 ID:3+FWO3JL
自分の中で答えが決まっているなら、わざわざここで聞かなくても良かろうに…。
オレオレ、俺はヤマシダでもNTBでもどっちも満足する部類の人間
リヤパッドを交換しようと思う
ヤマシダ 1600円 送料無料代引き手数料無料
NTB 1500円 +送料700円
チープツールズ 1450円 +送料1000円?!
リヤパッドを交換しようと思う
ヤマシダ 1600円 送料無料代引き手数料無料
NTB 1500円 +送料700円
チープツールズ 1450円 +送料1000円?!
オレオレ、俺のディスクはカーボンシールを貼り付けてカーボンディスク化している
オレオレ、古いバイクのキャリパは性能高いわけじゃないのにシール類消耗品は高い
オレオレ、俺ヘイデン
最近リヤパッドをヤマシダに交換した、効きは変わらない
最近リヤパッドをヤマシダに交換した、効きは変わらない
ドラスタとかナップスとかラフロの夏バーゲンで叩き売りベスラを買うのが最強
モーターショーで買うベスラが最強
確かにコストパフォーマンスはベスラはいいかもね。
でも、ヤマハの純正より効かないのもありますので値段型番次第かな？
でも、ヤマハの純正より効かないのもありますので値段型番次第かな？
ベスラのシンタードは効きよかったな。
NC35(RVF400のことな)に付けてるけど非常に優秀。
扱いやすいし。
まったく減らないのでメタリカに換えるにももったいなくて_/￣|○
NC35(RVF400のことな)に付けてるけど非常に優秀。
扱いやすいし。
まったく減らないのでメタリカに換えるにももったいなくて_/￣|○
近々ナプースで夏セールですな。
ブレーキパッド30％オフだったかな。
ブレーキパッド30％オフだったかな。
べスラシンタード、ステンディスクへの攻撃性はどう?
ディスクを加工してあるので、自分はディスクの耐久が最優先。
ディスクを加工してあるので、自分はディスクの耐久が最優先。
ヤamシダは安かろう悪かろう
ローター削るし
鳴く鳴く（ローターへの相性あるね）
効きも悪いし
ローター削るし
鳴く鳴く（ローターへの相性あるね）
効きも悪いし
265 ：７７４ＲＲ：2005/07/11(月) 23:26:15 ID:OmnZrO9M
この前ラフロで買ってきたけど、
ベスラもともと割引率が高いから３０％オフじゃ普段とほとんどかわらんぞｗ
シンタード効きも上々ですお
ベスラもともと割引率が高いから３０％オフじゃ普段とほとんどかわらんぞｗ
シンタード効きも上々ですお
Ｄ虎などの車種はベスラは売り切ればっか。
ベスラのメーカーサイトで誕生日割引を使って買おうとしたところ、
メーカーでも在庫無いって言われたけれど送られてくるのは言われた予定より早かったなぁ。
ベスラのメーカーサイトで誕生日割引を使って買おうとしたところ、
メーカーでも在庫無いって言われたけれど送られてくるのは言われた予定より早かったなぁ。
ゴールデンパッドのコストパフォーマンス最強説
268 ：７７４ＲＲ：2005/07/12(火) 12:29:49 ID:UvIlMpup
ありえない事が起きました！
ゼファー400のリアブレーキパッドが押し出しとは逆の方が極度に摩耗してます…
ちなみに２ピストン片押し純正キャリパーです。
謎です＿｜￣｜〇
ゼファー400のリアブレーキパッドが押し出しとは逆の方が極度に摩耗してます…
ちなみに２ピストン片押し純正キャリパーです。
謎です＿｜￣｜〇
別にあり得なくはないと思うがｗ
ピストンの戻りはスムーズか過剰なのにたいして
キャリパーをスライドさせるガイドが固着気味なんでしょ
ピストンの戻りはスムーズか過剰なのにたいして
キャリパーをスライドさせるガイドが固着気味なんでしょ
ピンの動きが悪くなって片当りしていただけじゃね？
ありがとうございます…
でもピストンもスライド部も作動良好なんですよ…
ただキャリパーのガタとディスクロックしたまま何度か動かしたので多少の歪みがあります。
でもピストンもスライド部も作動良好なんですよ…
ただキャリパーのガタとディスクロックしたまま何度か動かしたので多少の歪みがあります。
272 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/07/12(火) 13:09:41 ID:UQP+8sd8
まったく減らないﾍﾞｽﾗのﾊﾟｯﾄﾞ
Rよく使うジムで使ってもまったくへらねぇ。
効きは純正並>Rﾊﾟｯﾄﾞな
結構扱いやすいぞ。
Rよく使うジムで使ってもまったくへらねぇ。
効きは純正並>Rﾊﾟｯﾄﾞな
結構扱いやすいぞ。
即レスありがとうございます。事務屋さんですかぁ。
いまは町糊≧ツーリング>峠≧カートコース
みたいな感じでジムや講習会もやってみたいと思ってるので参考になります。
いまは町糊≧ツーリング>峠≧カートコース
みたいな感じでジムや講習会もやってみたいと思ってるので参考になります。
ビックブレンボ導入を機に6mmフルフローティングローターを
考えています。
で、ローターも各社あるんですが、フローティングピンがステンレス、
アルミ、極稀にチタンもあります。
結構金額違うんですが、アルミでも問題ないですか？
ステンが無難な気がするのですが、アルミで問題出るならラインナップ
に載らないだろうし・・。(サンスターレーシングはアルミでした。)
会社に問い合わせてもアルミ駄目ですとは言わないでしょうし・・。
合わせてフルフローティングのインプレお願いします。
考えています。
で、ローターも各社あるんですが、フローティングピンがステンレス、
アルミ、極稀にチタンもあります。
結構金額違うんですが、アルミでも問題ないですか？
ステンが無難な気がするのですが、アルミで問題出るならラインナップ
に載らないだろうし・・。(サンスターレーシングはアルミでした。)
会社に問い合わせてもアルミ駄目ですとは言わないでしょうし・・。
合わせてフルフローティングのインプレお願いします。
277 ：７７４ＲＲ：2005/07/13(水) 02:17:27 ID:G+BUsKtT
ヒント：レーシングはアルミ
消耗品と割り切れるならナ
コマメな点検も必要だぞ
コマメな点検も必要だぞ
一般的なニッシンの４potキャリパーが付いているバイクににラジポン入れようと思います。
ダブルディスクの4st400レプリカです。
ブレンボの19×20か19×18もしくはCBR1000RR純正ニッシンで迷っています。
サイズ的にはどれがいいのでしょうか？
ダブルディスクの4st400レプリカです。
ブレンボの19×20か19×18もしくはCBR1000RR純正ニッシンで迷っています。
サイズ的にはどれがいいのでしょうか？
>279
もしかしてNC30かNC35か？
もしかしてNC30かNC35か？
とりあえずNC30 35だと
CBR1000RR純正のだと左にハンドルきったときに
マスターが温度計に干渉してきれない
社外温度計にして位置かえると問題なし
CBR1000RR純正のだと左にハンドルきったときに
マスターが温度計に干渉してきれない
社外温度計にして位置かえると問題なし
スペイシー100のブレーキキャリパーを交換しようと思っているん
ですが、片押し2PODから対向2PODに変えてもあんまり意味無しで
すか？
純正キャリパーの状態での、ホースのメッシュ化とパッドの交換は
やってみたんですが、ブレンボのカニキャリパーが付くみたいなので、
値段がほどほどなこともあって効果があるのなら試してみようかと
思っているんですが・・・。
ですが、片押し2PODから対向2PODに変えてもあんまり意味無しで
すか？
純正キャリパーの状態での、ホースのメッシュ化とパッドの交換は
やってみたんですが、ブレンボのカニキャリパーが付くみたいなので、
値段がほどほどなこともあって効果があるのなら試してみようかと
思っているんですが・・・。
アクシスにヤマンボつけたけど、タッチこそ激変したけど制動力はそんなに変わらなかったよ。
今以上効きを良くしたいなら、ディスクの大径化が一番かと。
今以上効きを良くしたいなら、ディスクの大径化が一番かと。
NTB装着してみたよ。CBR600RRのフロント。小雨振る中慣らし（当たり付け？）の
ために軽く山登りをしてみた。
このスレの前のほうに鳴くってｶｷｺあったと思うんだけど、漏れの場合は
「ｼｬｰ」って音は若干気になるかなって程度。
新車装着の純正は磨耗限界残り1mmくらいまで減ってたから、正確な比較はできないけど
初期制動は少しNTBのほうが落ちるような気もする。でもその分奥まで
ﾚﾊﾞｰを引き込めるので、漏れの好み的には悪くない。純正だと全然
引き込めなくて、ｶｯｸﾝﾌﾞﾚｰｷっぽかったから。下手なのが大きいんだけど。
あとはﾗｲﾌだな。純正は1万キロちょいでこんな状態だったから、値段を考えれば
まあ5000kmってとこだろうか。全く根拠の無い数値だが。
ために軽く山登りをしてみた。
このスレの前のほうに鳴くってｶｷｺあったと思うんだけど、漏れの場合は
「ｼｬｰ」って音は若干気になるかなって程度。
新車装着の純正は磨耗限界残り1mmくらいまで減ってたから、正確な比較はできないけど
初期制動は少しNTBのほうが落ちるような気もする。でもその分奥まで
ﾚﾊﾞｰを引き込めるので、漏れの好み的には悪くない。純正だと全然
引き込めなくて、ｶｯｸﾝﾌﾞﾚｰｷっぽかったから。下手なのが大きいんだけど。
あとはﾗｲﾌだな。純正は1万キロちょいでこんな状態だったから、値段を考えれば
まあ5000kmってとこだろうか。全く根拠の無い数値だが。
キャリパーハウジングボルトをチタンかステンに換えようかと
考えてますが、ブレンボ、AP、ベルリンガーの場合締結トルク
代理店に聞いても教えてくれないんですが、ヤフオク等で手に
入れた人はどうやってるんでしょう？
まさか感で一本ずつ換えてるんでしょうか？
考えてますが、ブレンボ、AP、ベルリンガーの場合締結トルク
代理店に聞いても教えてくれないんですが、ヤフオク等で手に
入れた人はどうやってるんでしょう？
まさか感で一本ずつ換えてるんでしょうか？
チタンは疲労特性がよくなくて、長期使用で疲労を溜め込み、突然破壊に至るから
ストリートユースには向かないときいたけど、どうなんでしょうか。
ストリートユースには向かないときいたけど、どうなんでしょうか。
大体３００㌔㌘・㌢くらいジャねーの？
確かに換える必要があるのかどうか疑問だけど
確かに換える必要があるのかどうか疑問だけど
>>288 >>289
軽量化、見栄えというより錆びない！というのが魅力で・・。
チタンボルト仕様のブレンボがあるのでまぁ大丈夫かなと。
価格的にステンしか選べないけど電蝕は確かに心配です。
>>290
約30N.mですか？ボルト径からするとちょっと高い気が・・。
ニッシン、トキコでいくつか調べたのですが21～25N.mの間ですね。
どなたかニッシンビレット4、6POTの締結トルク知らないでしょうか？
軽量化、見栄えというより錆びない！というのが魅力で・・。
チタンボルト仕様のブレンボがあるのでまぁ大丈夫かなと。
価格的にステンしか選べないけど電蝕は確かに心配です。
>>290
約30N.mですか？ボルト径からするとちょっと高い気が・・。
ニッシン、トキコでいくつか調べたのですが21～25N.mの間ですね。
どなたかニッシンビレット4、6POTの締結トルク知らないでしょうか？
>>291
ニッシン削りだし6pot星型ボルト（名前は知らん）で14～19Nm
最初に緩めた時、マークした位置まで戻した時のトルクが
ディスク回転方向←(33) (38) (38) (37)
ショップ等での目安は25～30Nm
これらのデーターから自分にとってのベストを読み取れ
ニッシン削りだし6pot星型ボルト（名前は知らん）で14～19Nm
最初に緩めた時、マークした位置まで戻した時のトルクが
ディスク回転方向←(33) (38) (38) (37)
ショップ等での目安は25～30Nm
これらのデーターから自分にとってのベストを読み取れ
>>292
貴重な情報ありがとうございます。
プレート型トルクレンチで緩め方向のトルクを測り、
再度マーキング位置までのトルクを測り平均値を出そうと考えてました。
ニッシンビレットは規定と実測値かなり違いますね。
暇を見てキャリパーの種類を問わず調べましたが、フロントに関しては
概ね20～25N.mの間でした。(リアはなぜか35～40N.mの高トルクでした。)
ショップの目安は利に適っていると思います。
ボルトの変更は別にしておおよその締結トルクが見えたので
割ってみようと思います。
御意見ありがとうございました。
貴重な情報ありがとうございます。
プレート型トルクレンチで緩め方向のトルクを測り、
再度マーキング位置までのトルクを測り平均値を出そうと考えてました。
ニッシンビレットは規定と実測値かなり違いますね。
暇を見てキャリパーの種類を問わず調べましたが、フロントに関しては
概ね20～25N.mの間でした。(リアはなぜか35～40N.mの高トルクでした。)
ショップの目安は利に適っていると思います。
ボルトの変更は別にしておおよその締結トルクが見えたので
割ってみようと思います。
御意見ありがとうございました。
緩める時は固着の抵抗があるからな
モノにもよるけどブレーキキャリパの締結ボルトは塑性変形域で締めてたりすっから
一旦緩めたボルトを元の位置まで締め戻しても元々のトルクとは違っているかもね。
ボルトには｢伸びる粘り気｣も必要なんで単純に硬さだけを考えるべきじゃない。
あと締めるときと緩めるときのトルクも同じじゃない。
一旦緩めたボルトを元の位置まで締め戻しても元々のトルクとは違っているかもね。
ボルトには｢伸びる粘り気｣も必要なんで単純に硬さだけを考えるべきじゃない。
あと締めるときと緩めるときのトルクも同じじゃない。
つまりはこういう大事な所は新しいボルト使うのは基本
手間やコストをケチる所ではない。
手間やコストをケチる所ではない。
指定トルクや手順不明な上に
社外ボルトか
死なないでね
社外ボルトか
死なないでね
299 ：７７４ＲＲ：2005/07/16(土) 20:33:00 ID:GaIf7IPT
>>297
失礼ですが御自身で作業されたことないでしょ？
自身プライベーターで何台か一から組み上げてますが、少なくとも
ニッシン、トキコの最近のもので割った場合ボルト新品交換指定がある
キャリパーを見た事ありませんが・・。
今、サービスマニュアルを確認しましたが交換指定ありませんね。
(隼、R1000、CB1300、10R、Z1000は確認)
当然分解時新品交換指定のあるものは全て新品を組んでますよ。
知ったふうに語る前に確認をお勧めします。
>>298
手順不明？
あなたも語り屋ですか？均等な軸力で締める必要があるだけで
特別な手順などありませんが。
社外ボルト←これは認めます。AP用のキャリパーハウジングボルト
手に入りませんか？ボッタクリ価格でも喜んで買わせていただきます。
失礼ですが御自身で作業されたことないでしょ？
自身プライベーターで何台か一から組み上げてますが、少なくとも
ニッシン、トキコの最近のもので割った場合ボルト新品交換指定がある
キャリパーを見た事ありませんが・・。
今、サービスマニュアルを確認しましたが交換指定ありませんね。
(隼、R1000、CB1300、10R、Z1000は確認)
当然分解時新品交換指定のあるものは全て新品を組んでますよ。
知ったふうに語る前に確認をお勧めします。
>>298
手順不明？
あなたも語り屋ですか？均等な軸力で締める必要があるだけで
特別な手順などありませんが。
社外ボルト←これは認めます。AP用のキャリパーハウジングボルト
手に入りませんか？ボッタクリ価格でも喜んで買わせていただきます。
ブレンボ40mmピッチキャリパは４本同時に締めなきゃ駄目だよ。
一本づつ締めると歪みが出るとか。
これだけで十分特別な手順だと思うけど。
一本づつ締めると歪みが出るとか。
これだけで十分特別な手順だと思うけど。
302 ：７７４ＲＲ：2005/07/17(日) 00:15:01 ID:RJqikMAq
そういう特殊工具作るんじゃないの？
一気に釣りくさくなってきた。
ステンレスボルトはクロモリボルトの半分程度の強度だったような。
ステンレスボルトはクロモリボルトの半分程度の強度だったような。
>>301
同じレンチを4本買って体格が似たような人4人で一緒にｗ
同じレンチを4本買って体格が似たような人4人で一緒にｗ
ベルリンガーのカラフルなのってストリート向けかと思ってたけど、ダストシール無いの？
なんだか無さそうな感じなんだけど･･･。
ttp://www006.upp.so-net.ne.jp/LIVE_and_RIDE/menu/dai53.html
ttp://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/9432/ashimawari_01.htm
なんだか無さそうな感じなんだけど･･･。
ttp://www006.upp.so-net.ne.jp/LIVE_and_RIDE/menu/dai53.html
ttp://www.geocities.co.jp/MotorCity-Rally/9432/ashimawari_01.htm
>均等な軸力
である保障がないです
場所によって違う軸力の設計かもしれませんね
「2.5キロで締めてプラス４５度締めれ」
なんて指定の場合は情報が無いとお手上げですね
考え過ぎですかね
外車を長くいじってきたので海外メーカーに日本の常識は
通用しないと信じてます
最初は錆びるからチタンかステンのボルトという
話でしたが違う人ですか？
ハウジングのボルトではなくフォークに取り付けのボルトですが
ワイヤリングの穴開けで苦労した憶えがあります
見た目ショボい鉄ボルトに超硬刃ドリルが切れず
ここはノーマルボルトで行こうと決意した瞬間ですた
BMWが一時期正規サービスディーラーにも
ブレーキのインナーパーツ出さなくなりました
プロメカの作業すら信用せずassy交換を勧めてました
欧米ではユーザーが手を出して事故続発したので
その対策らしいですが…
皆さんも気をつけて作業してください
である保障がないです
場所によって違う軸力の設計かもしれませんね
「2.5キロで締めてプラス４５度締めれ」
なんて指定の場合は情報が無いとお手上げですね
考え過ぎですかね
外車を長くいじってきたので海外メーカーに日本の常識は
通用しないと信じてます
最初は錆びるからチタンかステンのボルトという
話でしたが違う人ですか？
ハウジングのボルトではなくフォークに取り付けのボルトですが
ワイヤリングの穴開けで苦労した憶えがあります
見た目ショボい鉄ボルトに超硬刃ドリルが切れず
ここはノーマルボルトで行こうと決意した瞬間ですた
BMWが一時期正規サービスディーラーにも
ブレーキのインナーパーツ出さなくなりました
プロメカの作業すら信用せずassy交換を勧めてました
欧米ではユーザーが手を出して事故続発したので
その対策らしいですが…
皆さんも気をつけて作業してください
うっはマジか、ここブレーキスレだよな？。
>>300の言う通り、ブレンボのボルトは工場出荷時に4本同時に同一トルクで
締めてる(そういう機械でやってるそうな)から割っちゃダメって、今更書くまでも無く
普通に有名な話だと思ってたんだが、本当に誰も知らないのか？！
釣りとか言ってる301が実は釣りなんだよな、そうだよな。な？！
>>300の言う通り、ブレンボのボルトは工場出荷時に4本同時に同一トルクで
締めてる(そういう機械でやってるそうな)から割っちゃダメって、今更書くまでも無く
普通に有名な話だと思ってたんだが、本当に誰も知らないのか？！
釣りとか言ってる301が実は釣りなんだよな、そうだよな。な？！
>>309
素直に貶せば良いのに。
素直に貶せば良いのに。
マスターシリンダー径がわかりません。
タンク一体式です。
排気量は200ccです。車種はどうせ乗ってる人が居ないので伏せます。
マスターシリンダー径どのくらいでしょうか？たぶん、11か、1/2インチだと思うのですが。
一般的に分類出来そうでしたら教えて下さい。
タンク一体式です。
排気量は200ccです。車種はどうせ乗ってる人が居ないので伏せます。
マスターシリンダー径どのくらいでしょうか？たぶん、11か、1/2インチだと思うのですが。
一般的に分類出来そうでしたら教えて下さい。
>>311
とりあえず乗ってる人は居なくても表になってる可能性があるのだから車種くらい晒してもいいんじゃなかろうか。
あと、キャリパーの種類も。
200ｃｃというと
HONDA ・TLR200 ・TLM200 ・MTX200 ・XL200R ・XLR200R ・XR200R ・ファントム200
YAMAHA ・TW200(E) ・AG200 ・DT200R(WR) ・SDR ・XT200 ・YF200 ・BRONCO
SUZUKI ・SX200 ・DR200 ・DF200E ・RG200γ ・TS200R ・WOLF200 ・ジェベル200(XC) ・バンバン200(Z)
KAWASAKI・KMX200 ・KDX200R(SR) ・Z200
国産ではこんなもんか 俺って暇人だな・・・ _|￣|○
足りなければ補足ヨロシコ。
とりあえず乗ってる人は居なくても表になってる可能性があるのだから車種くらい晒してもいいんじゃなかろうか。
あと、キャリパーの種類も。
200ｃｃというと
HONDA ・TLR200 ・TLM200 ・MTX200 ・XL200R ・XLR200R ・XR200R ・ファントム200
YAMAHA ・TW200(E) ・AG200 ・DT200R(WR) ・SDR ・XT200 ・YF200 ・BRONCO
SUZUKI ・SX200 ・DR200 ・DF200E ・RG200γ ・TS200R ・WOLF200 ・ジェベル200(XC) ・バンバン200(Z)
KAWASAKI・KMX200 ・KDX200R(SR) ・Z200
国産ではこんなもんか 俺って暇人だな・・・ _|￣|○
足りなければ補足ヨロシコ。
>>311
車種晒さずにわかるわけねーだろ
車種晒さずにわかるわけねーだろ
たぶん、1/2インチだと思うよ
たぶんね
たぶんね
じゃあ俺は11の方だな
それがですね。
「３」「７」「３」とか書いてあったらどうすれば。
「３」「７」「３」とか書いてあったらどうすれば。
全部たして13だろ！(ﾌﾟｹﾞﾗ
俺のバイクのマスター（グリメカ製）もサイズ書いてなかったな。
4POTシングルなんで1/2位だろうと思って替えたけどちょうど良かった。
4POTシングルなんで1/2位だろうと思って替えたけどちょうど良かった。
ばらして測れば良いだけでしょ？
で結局車種はナニよ。
普通、キャリパーのネジは同時に締められていますよ
割ってはいけない理由は別にあります
因みに、ブレンボやニッシンではインパクトレンチを採用しています
割ってはいけない理由は別にあります
因みに、ブレンボやニッシンではインパクトレンチを採用しています
>>割ってはいけない理由は別にあります
でも教えてやらないよ
でも教えてやらないよ
話断ち切ってｽﾏｿ
おまいらのお勧めDOT4はなんですか？
おまいらのお勧めDOT4はなんですか？
YAMAHAはありきたりなのでCastrolの使ってる。
ホンダ純正500ml缶が全然使い切らない･･･。
そもそも半年に一度くらいしか交換しない･･･。
使い切る前に劣化しそう。
ホンダのパッドグリスも一生モノ臭い･･･フルード以上に全然減らない。
あとホンダの一体型角タンク純正マスタ、ネジはなんで黒塗装なんだ。
絶対ハゲて錆びるっつーの。
そもそも半年に一度くらいしか交換しない･･･。
使い切る前に劣化しそう。
ホンダのパッドグリスも一生モノ臭い･･･フルード以上に全然減らない。
あとホンダの一体型角タンク純正マスタ、ネジはなんで黒塗装なんだ。
絶対ハゲて錆びるっつーの。
>>325
普通にどこにでも置いてるデルファイ(元AP)。
安売りで普通に400円切ってたりするが、性能的にはその倍以上する奴と比べても
全く遜色無い・・・と個人的には思う。
つか高い奴入れてほっとくぐらいなら、コレをこまめに交換する方がよっぽどいい。
400円だから余ったら捨てちゃって、交換の度に新しいのを開封すればいいし。
普通にどこにでも置いてるデルファイ(元AP)。
安売りで普通に400円切ってたりするが、性能的にはその倍以上する奴と比べても
全く遜色無い・・・と個人的には思う。
つか高い奴入れてほっとくぐらいなら、コレをこまめに交換する方がよっぽどいい。
400円だから余ったら捨てちゃって、交換の度に新しいのを開封すればいいし。
331 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/07/19(火) 09:47:44 ID:ZezPZHS/
332 ：７７４ＲＲ：2005/07/19(火) 20:11:42 ID:kgY96YPt
ブレンボキャスト友達にタダで貰いました。
せっかくなのでラジアル入れてみたいんですが、
サイズの見方が分かりません。
ダブルディスクの場合、19mmでいいんでしょうか？
ノーマルは5/8と刻印あります。
ブレンボマスターで考えてますが、19×20、19×18ってありますが
後ろの数字は何ですか？
ボア、ストロークかなと勝手に考えてますが、合ってるとして
どう違うんでしょう？
せっかくなのでラジアル入れてみたいんですが、
サイズの見方が分かりません。
ダブルディスクの場合、19mmでいいんでしょうか？
ノーマルは5/8と刻印あります。
ブレンボマスターで考えてますが、19×20、19×18ってありますが
後ろの数字は何ですか？
ボア、ストロークかなと勝手に考えてますが、合ってるとして
どう違うんでしょう？
>>332
ヤマンボは知らんが、普通のブレンボキャスト１ピンならダブルディスクで
１９mmでよい。
１９×２０はカッチリタッチ、１８は引きしろが多いがコントローラブルらしい。
俺は１９×２０しか使ったことないけど言うほどカッチリでもない、が、
かなりコントローラブル。ヤバイ。
１８はよりレース向けと聞いた。
ヤマンボは知らんが、普通のブレンボキャスト１ピンならダブルディスクで
１９mmでよい。
１９×２０はカッチリタッチ、１８は引きしろが多いがコントローラブルらしい。
俺は１９×２０しか使ったことないけど言うほどカッチリでもない、が、
かなりコントローラブル。ヤバイ。
１８はよりレース向けと聞いた。
334 ：７７４ＲＲ：2005/07/19(火) 21:02:16 ID:kgY96YPt
GSX-R250R-SPに乗っているのですが、パッド交換にあたり
・フロント
純正よりも効きが良い。
持ちは純正並みで、ローターへの攻撃性は低め
初期制動はある程度あり、そこからの効きもコントロールしやすい
・リア
純正より少し効きが悪くてもいい
よく持って、ローターへの攻撃性も低め
ってなパッドはないですか？かなりワガママだとは思いますが…。
値段は安ければいいです。雨天時でも、性能の低下が少ないと最高です。
・フロント
純正よりも効きが良い。
持ちは純正並みで、ローターへの攻撃性は低め
初期制動はある程度あり、そこからの効きもコントロールしやすい
・リア
純正より少し効きが悪くてもいい
よく持って、ローターへの攻撃性も低め
ってなパッドはないですか？かなりワガママだとは思いますが…。
値段は安ければいいです。雨天時でも、性能の低下が少ないと最高です。
マスターとホースに関する質問です。
ttp://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m16723529
こういうのとか
ttp://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c102625977
こういうのって、どうなんでしょう？
妙に安いのですが。当然輸入モンの得体の知れない物だとは思うのですが。
やっぱり命に関わる問題だから少々値の張るニッシンだのスウェッジラインだのにするべきでしょうか？
ttp://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m16723529
こういうのとか
ttp://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c102625977
こういうのって、どうなんでしょう？
妙に安いのですが。当然輸入モンの得体の知れない物だとは思うのですが。
やっぱり命に関わる問題だから少々値の張るニッシンだのスウェッジラインだのにするべきでしょうか？
>335
そんな完璧なやつ 高いやつしかない
とりあえず 効き最強 コントロール性高い 持ちそこそこいい
雨でもOK なら
メタリカ ZCOO だな。 ただつかコントロール性よくても制動力高いと
パニックブレーキでロックする確率はあがる。
コントロール性高くて効きもよくて安くて減らない なら
ベスラのシンタード メーカーの通販で学生なら2割誕生日も2割引き
文面からみて学生だろ？ たぶん
そんな完璧なやつ 高いやつしかない
とりあえず 効き最強 コントロール性高い 持ちそこそこいい
雨でもOK なら
メタリカ ZCOO だな。 ただつかコントロール性よくても制動力高いと
パニックブレーキでロックする確率はあがる。
コントロール性高くて効きもよくて安くて減らない なら
ベスラのシンタード メーカーの通販で学生なら2割誕生日も2割引き
文面からみて学生だろ？ たぶん
>マスターとホースに関する質問です。
>こういうのとかこういうのって、どうなんでしょう？
知らんがな(ﾟДﾟ)y─┛~~
ﾋｨｨｨｨ Σ((||ﾟДﾟ))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
とだけ言っておく
>こういうのとかこういうのって、どうなんでしょう？
知らんがな(ﾟДﾟ)y─┛~~
ﾋｨｨｨｨ Σ((||ﾟДﾟ))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
とだけ言っておく
>>336
以前人柱になった者です。
結論から。 お 勧 め し ま せ ん。 つーかやめとけ。
膨張します。まだNSRとかの鋼管入りｺﾞﾑﾎｰｽの方がﾏｼ。
使い方にも寄るけどｵﾚは持ったの最初の2ヶ月くらい。
なんでｴｱ抜きしてもﾚﾊﾞｰが最後まで握り込めるのかと小一時ｋ(ｒｙ
ﾎｰｽを見ると握り込んだら動いてるし…。
大人しく国産のを買った方がいいです。
見た目だけしか気にしないならどうぞ。
ｵﾚのを個体差と思って更なる人柱になるも良し。
最終的には336氏が決めなさいってこった。
以前人柱になった者です。
結論から。 お 勧 め し ま せ ん。 つーかやめとけ。
膨張します。まだNSRとかの鋼管入りｺﾞﾑﾎｰｽの方がﾏｼ。
使い方にも寄るけどｵﾚは持ったの最初の2ヶ月くらい。
なんでｴｱ抜きしてもﾚﾊﾞｰが最後まで握り込めるのかと小一時ｋ(ｒｙ
ﾎｰｽを見ると握り込んだら動いてるし…。
大人しく国産のを買った方がいいです。
見た目だけしか気にしないならどうぞ。
ｵﾚのを個体差と思って更なる人柱になるも良し。
最終的には336氏が決めなさいってこった。
>>335
デイトナ ゴールデンパッド
デイトナ ゴールデンパッド
>>338-339
ありがとうございます。力一杯わかりました。死にたくないのでニッシンとかアールズとかデイトナホースとかにします
ところで、GT商会を見ていて疑問に思ったのですが、ポッシュ－ニッシン系のマスターって何なんでしょう？
デイトナ－ニッシンが適合するのは確認済みなのですが、ポッシュ－ニッシンに関しては現物をあまり見ません。
カワサキ車不適合だの、ブレーキスイッチが３極だの２極だのという話は聞きますが、どっちだかわかりません。
ちなみに私はカワサキ、２極です。アドバイス宜しくお願い致します。
ありがとうございます。力一杯わかりました。死にたくないのでニッシンとかアールズとかデイトナホースとかにします
ところで、GT商会を見ていて疑問に思ったのですが、ポッシュ－ニッシン系のマスターって何なんでしょう？
デイトナ－ニッシンが適合するのは確認済みなのですが、ポッシュ－ニッシンに関しては現物をあまり見ません。
カワサキ車不適合だの、ブレーキスイッチが３極だの２極だのという話は聞きますが、どっちだかわかりません。
ちなみに私はカワサキ、２極です。アドバイス宜しくお願い致します。
>>335
自分もメタリカかジクーだと思うが
>初期制動はある程度あり、そこからの効きもコントロールしやすい
となるとメタリカか（あくまで自分的体験談）
ジクーはちょっと初期効力の立ち上がりが強すぎるかな
メタリカのほうが全域でコントロールしやすいかと
どちらも無印での話です。（スペックなんたらはためしたこと無し）
満足できるブレーキパッドはこの二つかな
高いけどね・・・
自分もメタリカかジクーだと思うが
>初期制動はある程度あり、そこからの効きもコントロールしやすい
となるとメタリカか（あくまで自分的体験談）
ジクーはちょっと初期効力の立ち上がりが強すぎるかな
メタリカのほうが全域でコントロールしやすいかと
どちらも無印での話です。（スペックなんたらはためしたこと無し）
満足できるブレーキパッドはこの二つかな
高いけどね・・・
343 ：７７４ＲＲ：2005/07/20(水) 15:40:20 ID:7SrHV5JY
パッドだけで２万だもんな。毎回ブレンボキャリパー片方買えるｗ
でも性能いいならコストは惜しまない。
でも性能いいならコストは惜しまない。
ん？ メタリカで1セット7000円だから
そうでもないかも
長持ちするし
そうでもないかも
長持ちするし
PFCってどう？
やっぱメタリカのがいいのかなぁ？
やっぱメタリカのがいいのかなぁ？
346 ：７７４ＲＲ：2005/07/21(木) 21:31:41 ID:9a9bRVGy
age
ブレーキホースを換えるのですが、その際、たるみはどれくらいにすればいいんでしょう？
純正と同じ様にするつもりなのですが。
ttp://2st.dip.jp/imgbbs/src/1121946319.jpg
↑ってたるみ過ぎですよね？自分のバイクではありませんが。
純正と同じ様にするつもりなのですが。
ttp://2st.dip.jp/imgbbs/src/1121946319.jpg
↑ってたるみ過ぎですよね？自分のバイクではありませんが。
348 ：７７４ＲＲ：2005/07/22(金) 22:35:06 ID:t3isAEpt
メッシュホースを買いたいんですが、激安の店を教えてください。
よろぴくおながいします。
よろぴくおながいします。
>>347
ハンドル左右に切る際にどこにも当たらなきゃ決まった長さなどない。
ただホースの長さが短ければ短いほど伝達がダイレクトになるはず。
感じ取れるかどうかは別としてｗ
>>348
＞よろぴく
これがムカついたからイヤ。
ハンドル左右に切る際にどこにも当たらなきゃ決まった長さなどない。
ただホースの長さが短ければ短いほど伝達がダイレクトになるはず。
感じ取れるかどうかは別としてｗ
>>348
＞よろぴく
これがムカついたからイヤ。
ヤフオクで売ってる
ポッシュらしいメッシュ
安すぎて怖いなあれ
ポッシュらしいメッシュ
安すぎて怖いなあれ
353 ：348：2005/07/23(土) 07:44:49 ID:aPUu7up3
GT商会とレッドサンくらいはお気に入りに登録しとこうな。
バイク海苔の嗜みだ。
今、GTはそれなりに安くセール中。俺はここで買った。
バイク海苔の嗜みだ。
今、GTはそれなりに安くセール中。俺はここで買った。
奧にもコーティング付き有るよ
357 ：348：2005/07/23(土) 14:36:22 ID:4lYblFVn
中堅クラスのメッシュホースってことで
おながいします。
おながいします。
命に関わる部品を激安か 安い命なことで。
というか激安ﾒｯｼｭﾎｰｽの性能の悪さはすこし前のログみれば（ｒｙ
普通のメッシュホースならウェビックとかで買えば？
1万以上だったら送料無料だし 結果的にGTとかより安いかもよ
というか激安ﾒｯｼｭﾎｰｽの性能の悪さはすこし前のログみれば（ｒｙ
普通のメッシュホースならウェビックとかで買えば？
1万以上だったら送料無料だし 結果的にGTとかより安いかもよ
359 ：７７４ＲＲ：2005/07/23(土) 17:50:16 ID:+FKnwYvX
質問です
フロントブレーキのホースをメッシュにするなら
リアもメッシュにした方がいいんですか？
リアはゴムホースの方がコントロールしやすいと考えているんですが
フロントブレーキのホースをメッシュにするなら
リアもメッシュにした方がいいんですか？
リアはゴムホースの方がコントロールしやすいと考えているんですが
360 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/07/23(土) 18:04:58 ID:tVjiXURZ
>>359
リアはノーマルでＯＫと思います
というかメッシュにしても意味があるかは・・・
ホンダのＧＰレーサーは確か全て
ゴムホースではなかったかな
ちなみに拘るレーサーはペダルの
戻しはスプリングではなく
ゴムをステップとペダルに巻いて
ペダルの戻しにしています
リアはノーマルでＯＫと思います
というかメッシュにしても意味があるかは・・・
ホンダのＧＰレーサーは確か全て
ゴムホースではなかったかな
ちなみに拘るレーサーはペダルの
戻しはスプリングではなく
ゴムをステップとペダルに巻いて
ペダルの戻しにしています
オフロードはフロントホースもゴムりんのほうがいいかも？って経験あるかな？
オフでもコースでタイムアタックとか
競技用タイヤとか入れると
メッシュホース欲しくなるな
エクストリーム的な乗り方も欲しいな
長時間乗るとバテるので握力省エネなんてゆー効果もある
普通に街乗りやツーリングでは
要 ら な い
競技用タイヤとか入れると
メッシュホース欲しくなるな
エクストリーム的な乗り方も欲しいな
長時間乗るとバテるので握力省エネなんてゆー効果もある
普通に街乗りやツーリングでは
要 ら な い
好みによる部分も大きい希ｶﾞｽ。
だね。
フルブレーキ時でも握力を強化する必要を感じない程度であれば、
メッシュを入れてもタッチが多少変わる程度の効果しか感じないかも。
それにノーマルホース出来によっても評価は変わってくるだろうし。
ヘタにノーマルキャリパーの出来が良いと、ちょっと握っただけがガツ
ンと効き過ぎるブレーキになって、街中とかだとかえって扱いづらくな
るかも。
フルブレーキ時でも握力を強化する必要を感じない程度であれば、
メッシュを入れてもタッチが多少変わる程度の効果しか感じないかも。
それにノーマルホース出来によっても評価は変わってくるだろうし。
ヘタにノーマルキャリパーの出来が良いと、ちょっと握っただけがガツ
ンと効き過ぎるブレーキになって、街中とかだとかえって扱いづらくな
るかも。
ホース程度で扱いづらくなるとか言うほど大きな変化なんてない。
マスター換えるついでかノーマルホースにヒビ入ってきたりしたら換えればいい。
マスター換えるついでかノーマルホースにヒビ入ってきたりしたら換えればいい。
ＧＰレーサーは知らんが、ＨＲＣのメッシュホースはゴムと
みまちがえる。メッシュの外側にゴムコーティングしてある。
アールズだかのスモークじゃなくてまんま黒ゴム。
しかも鉄フッティング。
みまちがえる。メッシュの外側にゴムコーティングしてある。
アールズだかのスモークじゃなくてまんま黒ゴム。
しかも鉄フッティング。
バックステップ入れたらなんかホースに無理な力がかかっているような気がする。
バンジョーどころか、ホースごと換えなきゃだめかも・・・うーん。
ホース換えようと思って換えるんでなく、ポジション変って仕方なしに換える。
やっぱホースにはストレスかけちゃダメだよね。
バンジョーどころか、ホースごと換えなきゃだめかも・・・うーん。
ホース換えようと思って換えるんでなく、ポジション変って仕方なしに換える。
やっぱホースにはストレスかけちゃダメだよね。
368 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/07/24(日) 20:34:19 ID:N7cTiJNZ
今のバイクのホースも良く出来ていますからね
600ＲＲなんて変えても
全く体感できませんでした。
>>367
ホースと言うかフィッテングに無理が
かかるとヤバイですね もちろんホースに無理が
かかればフィッテイングに無理が行きますが。
600ＲＲなんて変えても
全く体感できませんでした。
>>367
ホースと言うかフィッテングに無理が
かかるとヤバイですね もちろんホースに無理が
かかればフィッテイングに無理が行きますが。
死ぬ前に特注します…
ダメだ、45°ベントしなきゃ。
ダメだ、45°ベントしなきゃ。
370 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/07/24(日) 20:47:05 ID:N7cTiJNZ
フィッテイングてなんだorz
フィッティングだろ俺
と突っ込まれる前に書いときますよ
フィッティングだろ俺
と突っ込まれる前に書いときますよ
ブレンボの65mmキャスト知り合いから譲っていただいたんですが、
キャリパーサポートで迷ってます。
プロト、アクティブ、ワークスクオリティー等ありますが、
値段もそんなに変わらないし、どこでも一緒ですか？
今のところアクティブが三色あるのでいいかなと思ってますが・・。
ここはやめとけ！というとこありますか？
キャリパーサポートで迷ってます。
プロト、アクティブ、ワークスクオリティー等ありますが、
値段もそんなに変わらないし、どこでも一緒ですか？
今のところアクティブが三色あるのでいいかなと思ってますが・・。
ここはやめとけ！というとこありますか？
スープ。パッドがはみ出して、最後はブレーキが効かなくなった
どこでも一緒じゃない？
でも、ワークスクオリティーのデザインが好き。
プロトはあんまり好きじゃない。
でも、ワークスクオリティーのデザインが好き。
プロトはあんまり好きじゃない。
アクティブのハードアルマイトは廃盤で流通在庫のみみたいだよ。
でアクティブにはセンター出し調整用のワッシャーが付いてくるので、
デザインを気にしなければお買い得だと思う。
でアクティブにはセンター出し調整用のワッシャーが付いてくるので、
デザインを気にしなければお買い得だと思う。
レスどうもです。
装着予定車両は新車の時から右側のセンターが微妙にずれてるので
多分調整シムは必須です。
特に注意が必要なメーカーは無いようなのでフォークの色に合わせる為
アクティブの黒にしようと思います。
も一つすいませんがお願いします。
ブレーキパッドも付けて頂いたのですが、ブレンボの標準パッドは
ディスクローターへの攻撃性が高い割には効きはいまいちと聞いたのですが
実際どんなものでしょうか？
パッドを見る限り特別変わったところはない様に感じます。
使用用途は街乗りのみなので、純正同等の制動力あれば充分ですが、
ローターが減るのは避けたいです。
装着予定車両は新車の時から右側のセンターが微妙にずれてるので
多分調整シムは必須です。
特に注意が必要なメーカーは無いようなのでフォークの色に合わせる為
アクティブの黒にしようと思います。
も一つすいませんがお願いします。
ブレーキパッドも付けて頂いたのですが、ブレンボの標準パッドは
ディスクローターへの攻撃性が高い割には効きはいまいちと聞いたのですが
実際どんなものでしょうか？
パッドを見る限り特別変わったところはない様に感じます。
使用用途は街乗りのみなので、純正同等の制動力あれば充分ですが、
ローターが減るのは避けたいです。
377 ：７７４ＲＲ：2005/07/26(火) 17:18:05 ID:LmcryWdh
>>376
お前は俺かw。
俺も夏のセールでブレンボ65mmとアクティブのサポート買ったよ。
サポートはハード希望だったけど上記の理由でシルバー。
直ぐ錆びて汚くなりそうでイヤなんだけど。
パッドはZCOO typeCを用意してある。
お前は俺かw。
俺も夏のセールでブレンボ65mmとアクティブのサポート買ったよ。
サポートはハード希望だったけど上記の理由でシルバー。
直ぐ錆びて汚くなりそうでイヤなんだけど。
パッドはZCOO typeCを用意してある。
>>377
ノーマル以上に効けば自分の使用用途からすれば満点です。
ちなみにローターへの攻撃性はどうでしょうか？
>>378
type-cですか～いいですね。今回マスターサイズも併せて変更
したので(19×18)、ローターの様子次第でメタリカに変更考えてます。
聞いた話ですが、キャスト40mm.1pinとは次元の違う性能らしいです。
お互いに楽しみですね。
ノーマル以上に効けば自分の使用用途からすれば満点です。
ちなみにローターへの攻撃性はどうでしょうか？
>>378
type-cですか～いいですね。今回マスターサイズも併せて変更
したので(19×18)、ローターの様子次第でメタリカに変更考えてます。
聞いた話ですが、キャスト40mm.1pinとは次元の違う性能らしいです。
お互いに楽しみですね。
ZCOOtypeC+ﾌﾞﾚﾝﾎﾞ4P4P
かなり効くよ。
初期から良く効く。
ノーマルはかなりマイルド。
攻撃性はわからん。
かなり効くよ。
初期から良く効く。
ノーマルはかなりマイルド。
攻撃性はわからん。
ZCOOtypeC+ﾌﾞﾚﾝﾎﾞ4P4P
かなり効くよ。
初期から良く効く。
ノーマルはかなりマイルド。
攻撃性はわからん。
かなり効くよ。
初期から良く効く。
ノーマルはかなりマイルド。
攻撃性はわからん。
>>使用用途は街乗りのみなので、純正同等の制動力あれば充分ですが、
なんだ盆栽か
なんだ盆栽か
ええやんけ。９割は盆栽ユーザーやろｗ
格安で知人から話を頂いたため、興味もあり購入しましたが
盆栽の定義をご教授願います。
オーバースペックを盆栽と言うなら今の逆車を所有する方は
殆どが該当してしまいますが・・。
盆栽の定義をご教授願います。
オーバースペックを盆栽と言うなら今の逆車を所有する方は
殆どが該当してしまいますが・・。
ttp://openuser.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/yamasidabrakepad?
ヤマシダの新製品なんだってね
旧製品の印象は悪いのだけど今度はどうだろ
もうちょっと足せば、セール時のAPとかベスラとかとかわらないので
この値段帯では意味ない気がするし買う気がおきない
ヤマシダの新製品なんだってね
旧製品の印象は悪いのだけど今度はどうだろ
もうちょっと足せば、セール時のAPとかベスラとかとかわらないので
この値段帯では意味ない気がするし買う気がおきない
個人的には、意気込みっつーか、パーツ本来の目的に添った行動をしようとするか否かが
盆栽との分岐点だと思ってる。
パーツの目的って何よと聞かれると辛いものがあるが・・・。
>>372
貴様はどの定義でも間違い無く盆栽なので安心しる。
盆栽との分岐点だと思ってる。
パーツの目的って何よと聞かれると辛いものがあるが・・・。
>>372
貴様はどの定義でも間違い無く盆栽なので安心しる。
今まで純正キャリパーに19×20を入れてました。
盆栽になりますが、19×18も試してみたいと購入しました。
合わなければ19×20に戻します。
ラジポンは街乗りでも十二分に効果を感じるので満足してます。
横置きには戻れません。
盆栽になりますが、19×18も試してみたいと購入しました。
合わなければ19×20に戻します。
ラジポンは街乗りでも十二分に効果を感じるので満足してます。
横置きには戻れません。
ラジポンはレバー比２㎜の範囲ならレバー交換だけでいけるんだよね
391 ：７７４ＲＲ：2005/07/27(水) 21:38:03 ID:3ZPvgGCh
ブレンボのストップランプスイッチのボール紛失した。。
あんな仕組み間違ってるよ！レバー外したら
パチンコみたいに転がって見えなくなった。
あんな仕組み間違ってるよ！レバー外したら
パチンコみたいに転がって見えなくなった。
392 ：７７４ＲＲ：2005/07/28(木) 14:24:54 ID:jLaOHlsa
今ニッシンのラジポン（鋳造のやつ）をつけてるんだけど、
タンクにフルードを入れてレバーを一生懸命ストロークさせても、
ぜんぜん硬くなりません。
なんか間違ってるのでしょうか？
ホースも交換したのですが、漏れてるところはありません。
どうかおねがいします。
タンクにフルードを入れてレバーを一生懸命ストロークさせても、
ぜんぜん硬くなりません。
なんか間違ってるのでしょうか？
ホースも交換したのですが、漏れてるところはありません。
どうかおねがいします。
やり方は合ってるよ多分。きっかけが足りないだけ。
ホースにちょっとでもフルードが入ってくれば、すぐに手ごたえが変わってくる。
キャリパー側から軽く口で吸ってみるとか。
ホースにちょっとでもフルードが入ってくれば、すぐに手ごたえが変わってくる。
キャリパー側から軽く口で吸ってみるとか。
あーごめん、ニッシンのラジポンってマスター側にもブリーザーあるんだっけか。
すまん、やり方わからん。でしゃばってスマソ。
すまん、やり方わからん。でしゃばってスマソ。
とりあえず、キャリパー側からエア抜きして
その後マスター側からやればなんとかなるかも。違ってたらごめんね。
その後マスター側からやればなんとかなるかも。違ってたらごめんね。
いやいや、ありがとうございます。
なんとか試行錯誤してみます。
ほかにもわかる方いたらおねがいします。
なんとか試行錯誤してみます。
ほかにもわかる方いたらおねがいします。
398 ：damien-thorne ◆OqL07/qAos ：2005/07/28(木) 14:48:04 ID:+HFRnSbT
普通はマスターからエア抜くだよ。
バンジョー外して指でホース取りつけ穴押さえて
ニギニギしてオイルが出てきてからホース取りつけれ。
バンジョー外して指でホース取りつけ穴押さえて
ニギニギしてオイルが出てきてからホース取りつけれ。
zoomerに乗ってます。
フロントブレーキにjog用のブレンボ(ヤマンボ)を移植したんですが、
ハンドルロックを解除してからハンドルをまっすぐにしてブレーキレバーを握ると"スカッ"と手応えが無くなります。
それから何回か握るとタッチは普通になります。これってエア抜きが完全に出来てないってことなのでしょうか？
よろしく御願いします。
フロントブレーキにjog用のブレンボ(ヤマンボ)を移植したんですが、
ハンドルロックを解除してからハンドルをまっすぐにしてブレーキレバーを握ると"スカッ"と手応えが無くなります。
それから何回か握るとタッチは普通になります。これってエア抜きが完全に出来てないってことなのでしょうか？
よろしく御願いします。
401 ：damien-thorne ◆OqL07/qAos ：2005/07/28(木) 21:12:29 ID:iTpL5Kzq
>>400
１・マスタシリンダのｔｏｐキャップ締め過ぎてダイヤフラムに大気圧が掛からなくなってないか？
＃キャップを一度外してレバーニギニギしてみよう
２・キャリパピストンのロールバックが多くないか？
＃ピストン揉み出ししてみよう
１・マスタシリンダのｔｏｐキャップ締め過ぎてダイヤフラムに大気圧が掛からなくなってないか？
＃キャップを一度外してレバーニギニギしてみよう
２・キャリパピストンのロールバックが多くないか？
＃ピストン揉み出ししてみよう
ちらっと上のほうで言ったけど、ポジション変ったから前後ともホース買っちゃった。
どちらも無理な力がかかってしまったから。前は明らかだったし。
店に相談したら、「リアはたぶん大丈夫、だけど、ハードブレーキ時にもしもフィッティング辺りに無理な力が掛かって死亡、
後にロングストレート、でまたハードブレーキング！って時に死ぬかもしれないから絶対にオススメしない」って言われた。
高くついたなぁ。
どちらも無理な力がかかってしまったから。前は明らかだったし。
店に相談したら、「リアはたぶん大丈夫、だけど、ハードブレーキ時にもしもフィッティング辺りに無理な力が掛かって死亡、
後にロングストレート、でまたハードブレーキング！って時に死ぬかもしれないから絶対にオススメしない」って言われた。
高くついたなぁ。
自分の命の値段と比較してみれば？
ありがとうベスラ。
あ、damienさんだ。ご返答ありがとうございます。
１が怪しいような気がします。キャップ締めすぎはいかんのですね。
それで駄目だったら揉み出ししてみます。
１が怪しいような気がします。キャップ締めすぎはいかんのですね。
それで駄目だったら揉み出ししてみます。
TZR250(3XV)に付けようと思い、XJR400のブレンボキャリパー買ったらピッチが違った。
ちゃんと調べるべきだった。
他車種の８３ミリピッチのフロントキャリパー教えてください。
SRXも持ってるから使えることには使えるが、片方余るしなー。
オクで処分するしかないな。
ちゃんと調べるべきだった。
他車種の８３ミリピッチのフロントキャリパー教えてください。
SRXも持ってるから使えることには使えるが、片方余るしなー。
オクで処分するしかないな。
初期SRX-6、初期V-MAX、FZ750、初期XJR400、RZV、FZR250R、R1-Z等々あるけど
どれも83mmでわざわざTZRから替える必要は無いと思うけど。
ピストン径を大きくしたければTZ250（4DPか4TW）のキャリパーという選択肢はある。
どれも83mmでわざわざTZRから替える必要は無いと思うけど。
ピストン径を大きくしたければTZ250（4DPか4TW）のキャリパーという選択肢はある。
409 ：７７４ＲＲ：2005/07/31(日) 13:28:57 ID:CDjcd5Bg
>>406
IDが・・・
IDが・・・
410 ：７７４ＲＲ：2005/08/01(月) 19:21:04 ID:Xd+7daKs
411 ：７７４ＲＲ：2005/08/01(月) 19:23:37 ID:qAx5bBOc
>>410
空気穴塞いじゃってるって意味では？
空気穴塞いじゃってるって意味では？
空気穴！？
何それ？？？（笑）
何それ？？？（笑）
413 ：411：2005/08/02(火) 05:50:13 ID:zdo+VAxo
414 ：７７４ＲＲ：2005/08/02(火) 16:11:41 ID:akwtKyWg
ちょっと教えて欲しいのですが、ブレンボのマスターシリンダー買ったんですけど、オイルプレッシャースイッチが売ってあるネット通販サイト知りませんか？
主要のところは探しましたが、扱っていない模様。
３０００円くらいの部品ですが、やはり公道を走るのには必要なので。
機械式は調整が面倒くさい。
主要のところは探しましたが、扱っていない模様。
３０００円くらいの部品ですが、やはり公道を走るのには必要なので。
機械式は調整が面倒くさい。
e-seedにも有る訳で。
>主要なところって・・・
http://www.kantei.go.jp/
http://www.kantei.go.jp/
BM誌でエンドレスのパッドをかなり褒めてたけど、もう使ってる人はいないですか？
気になるなぁ。
気になるなぁ。
高いね
どことなく広告タイアップぽかったし
いや実際良いんだろうけど
どことなく広告タイアップぽかったし
いや実際良いんだろうけど
デイトナ赤パッドが半額近い値段で売ってた。
いくら人気の無い車種で在庫処分したいからって・・・ｗ
買いかなぁ。VFR400
いくら人気の無い車種で在庫処分したいからって・・・ｗ
買いかなぁ。VFR400
>>418
レバー調整するたびに面倒くさくないか？ まぁ、いいけどさ。
レバー調整するたびに面倒くさくないか？ まぁ、いいけどさ。
>>421
ローターけずりまっせ
ローターけずりまっせ
つ[ﾌﾞﾗｲﾄﾛｼﾞｯｸ機械式Switch]
油圧は耐久性がｲﾏｲﾁなｷｶﾞｽ。
油圧は耐久性がｲﾏｲﾁなｷｶﾞｽ。
426 ：７７４ＲＲ：2005/08/03(水) 13:24:08 ID:Ja6y+loa
鋳鉄ディスクを試してみようと思ってます。
プラスミューが繋がらない。どうしんたんだ？
プラスミューが繋がらない。どうしんたんだ？
427 ：７７４ＲＲ：2005/08/03(水) 14:01:08 ID:GPWgvvwX
結構レバー調整はしますね。 峠行く度に現地でしてるｗ
俺はレバー位置に慣れるから全然変えないな。
毎回変えるって…ベストな位置ないの？
毎回変えるって…ベストな位置ないの？
パッド減ったらどんどんストローク多くなるので
調整しないとベストな位置を保てないよ
調整しないとベストな位置を保てないよ
そうは言っても1日に何度も調整する訳じゃないでしょ。
>パッド減ったらどんどんストローク多くなるので
根本的に間違ってるぞ。ブレーキの構造の勉強をっしかりしろ
根本的に間違ってるぞ。ブレーキの構造の勉強をっしかりしろ
>>432
おまいさんが勉強した方が･･･
おまいさんが勉強した方が･･･
え、
なんでパッド減るとストロークふえんの？
チャリンコのブレーキじゃあるまいし
なんでパッド減るとストロークふえんの？
チャリンコのブレーキじゃあるまいし
だからなんで増えるのか教えておくれよ
本当にわからないんだ
本当にわからないんだ
438 ：７７４ＲＲ：2005/08/03(水) 21:09:33 ID:lvZzRn8V
ポケットに入れて叩いたんだろ。
ストロークが増えるって事はピストンの戻りが大きくなるってことだよね？
フルードがカップ内から減っていって真空状態になって吸い上げるとか？
じゃぁ何のためのダイヤフラム？
レースとかで激しく酷使しても熱ダレとかベーパーロック以外でストローク云々聞かないよ
普通調整しなおさないといけないほどストロークが増えるのか？
オレはずっとそう思ってるんだからもし増えるなら俺の考えを正して欲しいんだ
フルードがカップ内から減っていって真空状態になって吸い上げるとか？
じゃぁ何のためのダイヤフラム？
レースとかで激しく酷使しても熱ダレとかベーパーロック以外でストローク云々聞かないよ
普通調整しなおさないといけないほどストロークが増えるのか？
オレはずっとそう思ってるんだからもし増えるなら俺の考えを正して欲しいんだ
シールの役割忘れてたわ（ｗ
>>436
あんた、一回キャリパーはずして、ピストン広げてみ。
それから、レバーニギニギしてピストン元の位置ぐらいまで戻してみ。
もちろんこれぐらいできるよね？
これができるということは、パッドが減ってもストロークは変わらないという
証拠に十分なると思うが。
あんた、一回キャリパーはずして、ピストン広げてみ。
それから、レバーニギニギしてピストン元の位置ぐらいまで戻してみ。
もちろんこれぐらいできるよね？
これができるということは、パッドが減ってもストロークは変わらないという
証拠に十分なると思うが。
もうちょっとわかりやすく書くと、
ピストンを一番広げた状態でレバーを握る。
すると、仮にピストンが3ミリせり出すとする。
もし、パッドが減ってストロークが増えるというならば、
この状態からレバーを放すと3ミリ戻って元の状態
（一番ピストンが開いた状態）になるはず。
しかし、実際にはレバーを放してもピストンはほとんど動かない。
なぜなら、ピストンが移動した分のブレーキフルードが
マスターシリンダーから押し出されているから。
つまり、マスターシリンダーが逆支弁の働きをしているということ。
ピストンを一番広げた状態でレバーを握る。
すると、仮にピストンが3ミリせり出すとする。
もし、パッドが減ってストロークが増えるというならば、
この状態からレバーを放すと3ミリ戻って元の状態
（一番ピストンが開いた状態）になるはず。
しかし、実際にはレバーを放してもピストンはほとんど動かない。
なぜなら、ピストンが移動した分のブレーキフルードが
マスターシリンダーから押し出されているから。
つまり、マスターシリンダーが逆支弁の働きをしているということ。
444 ：７７４ＲＲ：2005/08/03(水) 22:26:36 ID:PD5dCq+T
>>438を放置かよ！(･ε･)ﾉ
445 ：damien-thorne ◆OqL07/qAos ：2005/08/03(水) 22:27:54 ID:wbteAS4k
>>445
レースにおけるブレーキなんて詳しくないから知らんけどね
そういうこともあるかもしれん
でも通常ストロークが増える現象があるとすればパッドを使ってるうちに
材質が変わってきてなんたらかんたらとなるやもしれん。
ストロークが増えるからレバー調整するって言うのは
単にメンテナンスしてないだけじゃないかと
で、どうなんで？
>>6ZMYxi3P >>QERbhmXa
レースにおけるブレーキなんて詳しくないから知らんけどね
そういうこともあるかもしれん
でも通常ストロークが増える現象があるとすればパッドを使ってるうちに
材質が変わってきてなんたらかんたらとなるやもしれん。
ストロークが増えるからレバー調整するって言うのは
単にメンテナンスしてないだけじゃないかと
で、どうなんで？
>>6ZMYxi3P >>QERbhmXa
447 ：７７４ＲＲ：2005/08/03(水) 22:50:41 ID:fmB2aAPQ
ブレンボレーシングマスターは確かにブレーキを酷使するとレバータッチが柔らかくなって
ストロークは増えるが・・・。でもしばらくすると復活したりもするし。
でもパッドのせいでは無いね、材質が変化してストロークが増えるなんて理屈に合わない。
フェードしても効きが悪くなる程度でストロークは増えない。
あとＢスイッチの件だが機械式のスイッチはレバーの戻りを邪魔する物が売っているが、
気を付けないと突然油圧があまり掛からない状態になってブレーキが効かなくなったりするから
気を付けてね。 以前２回ほどそれで止まれずに交差点に進入して怖い思いをしたことがある・・。
ストロークは増えるが・・・。でもしばらくすると復活したりもするし。
でもパッドのせいでは無いね、材質が変化してストロークが増えるなんて理屈に合わない。
フェードしても効きが悪くなる程度でストロークは増えない。
あとＢスイッチの件だが機械式のスイッチはレバーの戻りを邪魔する物が売っているが、
気を付けないと突然油圧があまり掛からない状態になってブレーキが効かなくなったりするから
気を付けてね。 以前２回ほどそれで止まれずに交差点に進入して怖い思いをしたことがある・・。
いやいや、確かにストローク増えるよ
オレもなんでかはよくわかってないが、峠とかでフルブレーキ繰り返してると
どんどんレバー入って来るし、タッチも柔らかくなる
下界に下りてしばらく流してると直ってるから、熱ダレみたいなもんと思ってたが
だからレーシングマスターとかは走りながら遊び調整出来るようになってるじゃん
オレもなんでかはよくわかってないが、峠とかでフルブレーキ繰り返してると
どんどんレバー入って来るし、タッチも柔らかくなる
下界に下りてしばらく流してると直ってるから、熱ダレみたいなもんと思ってたが
だからレーシングマスターとかは走りながら遊び調整出来るようになってるじゃん
単にドラムしか知らないだけでしょ。
>>446
ブレンボとベルリンガーのマスターシリンダーを扱った事ありますか？
それか茂木や菅生を走ったことある？
その辺走っても分からんと思うが、峠なんかでセッティングマニアが居たら、聞いてみればいいよ。
>>447
同じ経験あり。 だから油圧スイッチ推奨。
ブレンボとベルリンガーのマスターシリンダーを扱った事ありますか？
それか茂木や菅生を走ったことある？
その辺走っても分からんと思うが、峠なんかでセッティングマニアが居たら、聞いてみればいいよ。
>>447
同じ経験あり。 だから油圧スイッチ推奨。
ストローク増えようが増えまいがどうでもいいが
中途半端に思わせぶりな言葉だけ吐いて
具体的な説明無しってのはいかがなものかと思う
中途半端に思わせぶりな言葉だけ吐いて
具体的な説明無しってのはいかがなものかと思う
454 ：７７４ＲＲ：2005/08/03(水) 23:36:36 ID:fmB2aAPQ
>>451
俺はブレーキ握った時に電流が流れるスイッチを自作したよ。
俺はブレーキ握った時に電流が流れるスイッチを自作したよ。
>>6ZMYxi3P >>QERbhmXa
どっちでもいいから、適当でいいから答えてくれよ
気になって寝れねーよ
原因がパッドでもキャリパでもマスターでもなんでもいいから
なぜストロークが増えるのか 説明してくれ
しつこいかもしれんがホントに気になるんだ
どっちでもいいから、適当でいいから答えてくれよ
気になって寝れねーよ
原因がパッドでもキャリパでもマスターでもなんでもいいから
なぜストロークが増えるのか 説明してくれ
しつこいかもしれんがホントに気になるんだ
ストローク増えるとか言ってる奴はエア抜きが完璧にできてないだけ
良く解らんけど書いてみる。
>>455
3mmパッドが残っている状態で1mmピストンが出ればディスクに当たる状態と、
1mmパッドが残っている状態で3mmピストンが出ればディスクに当たる状態では押し出す量が違うから
後者の方がより多く握れちゃうので・・・レバーをあらかじめ広げておくセッティングなのか？
上記はピストンが一番引っ込んだところから出てきて、レバー戻したら最初の位置まで戻るのが前提だけど。
現実にはピストンは一定量以上戻らないのである程度は出っ張ったまま。
ある程度ブレーキングを繰り返していればパッドとディスクが軽く擦れているところまで出たままになるはず。
ブレーキライン内のフルード量が微妙に増減すると
同じ力でレバーをストロークさせる事が出来る量がそんなに変わるの？
>>455
3mmパッドが残っている状態で1mmピストンが出ればディスクに当たる状態と、
1mmパッドが残っている状態で3mmピストンが出ればディスクに当たる状態では押し出す量が違うから
後者の方がより多く握れちゃうので・・・レバーをあらかじめ広げておくセッティングなのか？
上記はピストンが一番引っ込んだところから出てきて、レバー戻したら最初の位置まで戻るのが前提だけど。
現実にはピストンは一定量以上戻らないのである程度は出っ張ったまま。
ある程度ブレーキングを繰り返していればパッドとディスクが軽く擦れているところまで出たままになるはず。
ブレーキライン内のフルード量が微妙に増減すると
同じ力でレバーをストロークさせる事が出来る量がそんなに変わるの？
レース中にストロークが増えるのは基本的に熱によるフェード。
なので時間が経てばタッチはほぼ戻る。
単にパッドが減る事(が原因と思っている)によるストロークの増加は、大抵ピストンの同調が
狂ったり汚れたりする事による微妙な動作不良。
なので、揉み出しをしたりするとタッチはほぼ戻る。
てか、本っ当にここブレーキスレか？
釣りならそろそろ宣言してくれないと、安心して次の話題に移れないのだが・・・。
なので時間が経てばタッチはほぼ戻る。
単にパッドが減る事(が原因と思っている)によるストロークの増加は、大抵ピストンの同調が
狂ったり汚れたりする事による微妙な動作不良。
なので、揉み出しをしたりするとタッチはほぼ戻る。
てか、本っ当にここブレーキスレか？
釣りならそろそろ宣言してくれないと、安心して次の話題に移れないのだが・・・。
ずっと釣りだと思ってました
パッドが減ってレバーのストロークが変化するって言う人は
ブレーキフルードの継ぎ足しやっちゃいそうだ
パッドが減ってレバーのストロークが変化するって言う人は
ブレーキフルードの継ぎ足しやっちゃいそうだ
素でディスクブレーキの構造を理解してない人がいるだけでしょ。
456が正解だと思います。
熱でライン内のエアが膨張して、ストロークが深くなると。
フェードは高温時にパッド内からガスが出て、ディスクとの摩擦が減少した状態。
だから、ストロークへの影響は小さいと思うが。
熱でライン内のエアが膨張して、ストロークが深くなると。
フェードは高温時にパッド内からガスが出て、ディスクとの摩擦が減少した状態。
だから、ストロークへの影響は小さいと思うが。
んなこたーない。
ガスによる一種のハイドロプレーン状態になるので、自ずとストロークは増える。
何やら世間の一部では、フェードはレジン系パッド特有の現象で、シンタードは
フェード知らずつー事になってる様だが、実際はレジン程顕著でないだけで
シンタードだろうがなんだろうが気化ガスは出るのでフェードも発生する。
まあ勿論456がオチって場合も多々あるワケだが。
ガスによる一種のハイドロプレーン状態になるので、自ずとストロークは増える。
何やら世間の一部では、フェードはレジン系パッド特有の現象で、シンタードは
フェード知らずつー事になってる様だが、実際はレジン程顕著でないだけで
シンタードだろうがなんだろうが気化ガスは出るのでフェードも発生する。
まあ勿論456がオチって場合も多々あるワケだが。
上にも書いたが、多分>>430の原因は
>ピストンの同調が狂ったり汚れたりする事による微妙な動作不良。
の方であると予想。
よくこの手合いで「パッド新品にしたらタッチが戻った」と言うﾔｼがいるが、
それはピストンを清掃して押し戻す作業が揉み出しの一環になったから。
握り代の大きくなったブレーキの揉み出しをして、ウソの様にタッチが戻った
経験がある人も多いと思うのだが・・・ここ本当にブ(ry。
勿論、どこかのシールが破損してて、だんだんエア噛んでたりするのが原因
の場合だってあるので、一概に「コレが原因」と断言は出来ないが。
>ピストンの同調が狂ったり汚れたりする事による微妙な動作不良。
の方であると予想。
よくこの手合いで「パッド新品にしたらタッチが戻った」と言うﾔｼがいるが、
それはピストンを清掃して押し戻す作業が揉み出しの一環になったから。
握り代の大きくなったブレーキの揉み出しをして、ウソの様にタッチが戻った
経験がある人も多いと思うのだが・・・ここ本当にブ(ry。
勿論、どこかのシールが破損してて、だんだんエア噛んでたりするのが原因
の場合だってあるので、一概に「コレが原因」と断言は出来ないが。
466 ：７７４ＲＲ：2005/08/04(木) 03:41:11 ID:EsHaD279
>パッドを押しつけきれず、むしろストロークは減る方向だと思うのだが?
ﾏｼﾞｶ。ヽ(`Д´)ﾉ
空気と鉄はどっちが固いと思ってんだ？
何故ゴムホースからステンメッシュに換えるとタッチがカッチリすると思ってんだ？
もういい加減釣るのやめてくでー。
気になって寝られん。明日も仕事なのよー。ヽ(`Д´)ﾉ
ﾏｼﾞｶ。ヽ(`Д´)ﾉ
空気と鉄はどっちが固いと思ってんだ？
何故ゴムホースからステンメッシュに換えるとタッチがカッチリすると思ってんだ？
もういい加減釣るのやめてくでー。
気になって寝られん。明日も仕事なのよー。ヽ(`Д´)ﾉ
>>466
フェードとホースは関係ない
フェードとホースは関係ない
結論として、ストロークが一定という事は無い。
気にしすぎだと思うが・・・。
気にしすぎだと思うが・・・。
ID:QERbhmXa は馬鹿
ID:6ZMYxi3P は妄想君
結局何にも答えてないじゃん
勘違いなら勘違いでしたって言えばいいのに
>>467
例えを言ってるだけだろ
つーかね、釣りなのか夏っ子なのかよくわからんな
ID:6ZMYxi3P は妄想君
結局何にも答えてないじゃん
勘違いなら勘違いでしたって言えばいいのに
>>467
例えを言ってるだけだろ
つーかね、釣りなのか夏っ子なのかよくわからんな
夏房に釣り房が便乗
471 ：７７４ＲＲ：2005/08/04(木) 10:06:11 ID:uxhGXXaN
結論として、ストロークは一定ではない事は確かだが、
レバーアジャスタで補正しなきゃいけないような変化は異常。
そもそも手の大きさに合わせるためのアジャスター。ストローク位置の変化の補正のためにあるわけじゃない。
知ったかすんなと。
レバーアジャスタで補正しなきゃいけないような変化は異常。
そもそも手の大きさに合わせるためのアジャスター。ストローク位置の変化の補正のためにあるわけじゃない。
知ったかすんなと。
VTR250はノーマルだとレバー調整できないんだけど、減ったパッドだと
それなりにスポーツ走行するなら補正しなきゃならんほどストローク
増えるよ。あまりにストローク増えるんでエア抜きしてブレーキ清掃
(これはピストンの動きがよくなるので戻りがよくなって逆効果かも)
しても駄目。新品パッドにすると治るんだけど。もう6万km乗ってて毎回
こんなだからパッド使いきりたいから調整式のレバーいれたよ。新品パッド
のタッチには戻らないけど、減った状態でも二本がけで指が挟まれることは
無くなった。
理由は何でかこのスレ読むと気になるなあ。パッドの変磨耗やバックプレート
の歪で無効ストロークが増える事はあるようだけど、使い切ったパッド見ても
変磨耗は少しあるけどバックプレートの歪は肉眼では確認できん。
それなりにスポーツ走行するなら補正しなきゃならんほどストローク
増えるよ。あまりにストローク増えるんでエア抜きしてブレーキ清掃
(これはピストンの動きがよくなるので戻りがよくなって逆効果かも)
しても駄目。新品パッドにすると治るんだけど。もう6万km乗ってて毎回
こんなだからパッド使いきりたいから調整式のレバーいれたよ。新品パッド
のタッチには戻らないけど、減った状態でも二本がけで指が挟まれることは
無くなった。
理由は何でかこのスレ読むと気になるなあ。パッドの変磨耗やバックプレート
の歪で無効ストロークが増える事はあるようだけど、使い切ったパッド見ても
変磨耗は少しあるけどバックプレートの歪は肉眼では確認できん。
うわー収まりかけたと思ったら総集編のような釣りが来ましたよー
釣りでもなんでもないけどなあ･･･。
もしかしてストロークが変化しないと言ってる人たちって
フルブレーキングしない人では？
フルブレーキングしない人では？
パッド減ったらピストンがその分飛び出てるので、ピストンの
磨耗やシールの劣化がひどければ力が横に逃げて多少ロスが
出るなんてことはないかな？
>>475
フルブレーキングなんてめったにしないけど、
頻繁にするとパッド減ったときにストローク変化するの？
磨耗やシールの劣化がひどければ力が横に逃げて多少ロスが
出るなんてことはないかな？
>>475
フルブレーキングなんてめったにしないけど、
頻繁にするとパッド減ったときにストローク変化するの？
>>472
それこそマスターに原因あんじゃねーの？
それこそマスターに原因あんじゃねーの？
478 ：７７４ＲＲ：2005/08/04(木) 14:01:14 ID:uxhGXXaN
フルブレーキングしないと起きないもんならそれこそエア咬みかフェードじゃねーのかよｗ
エアなんてバンジョー部分に少なからず残るからな。ちゃんと抜いてるか？
エアなんてバンジョー部分に少なからず残るからな。ちゃんと抜いてるか？
勘違いしてる奴がいるが、
問題にしているのは、通常の使用で
パッドが減ってストロークが増えるってことだよ。
レースなどの短期間の間にフルブレーキをして
ストロークが増えるってのとはまた別の現象だからね。
それは単なるフェード現象。
もし、仮にパッドが減ってストロークが変わるなら
液損が考えられるかなと思ってみたり。
俺は体感したことないけど。
問題にしているのは、通常の使用で
パッドが減ってストロークが増えるってことだよ。
レースなどの短期間の間にフルブレーキをして
ストロークが増えるってのとはまた別の現象だからね。
それは単なるフェード現象。
もし、仮にパッドが減ってストロークが変わるなら
液損が考えられるかなと思ってみたり。
俺は体感したことないけど。
>>474
そうか、ごめんごめん。
仮定として、ピストンとシールが完全に固着してるとしよう。
そしたらパッドが減ってきてもピストンが出てこないから、その分多くフルードを送るためにレバーが入ってくる、と。
ピストンとシールの位置関係は新品時のままだから、当然新品パッドにすれば元に戻る。
これは大げさな仮定だけど、シールが固化していたり、
ダストがたまっていたりしてピストンの動きが鈍くなると、
程度は少なくても同じようなことが起こる。
掃除はしてるみたいだけど、やり方次第で効果が出ないこともあるし。
>これはピストンの動きがよくなるので戻りがよくなって逆効果かも
これは逆で、戻りは主にシールのロールバックによるものだから掃除して適切なピストンとシールの位置関係を保てるようにすれば空ストロークは減る。
ttp://kamoair.ld.infoseek.co.jp/break2.htm
こことか参考になるかも
なんか悪いこといっちゃったみたいだから長文書いてしまいました。
失礼>>All
そうか、ごめんごめん。
仮定として、ピストンとシールが完全に固着してるとしよう。
そしたらパッドが減ってきてもピストンが出てこないから、その分多くフルードを送るためにレバーが入ってくる、と。
ピストンとシールの位置関係は新品時のままだから、当然新品パッドにすれば元に戻る。
これは大げさな仮定だけど、シールが固化していたり、
ダストがたまっていたりしてピストンの動きが鈍くなると、
程度は少なくても同じようなことが起こる。
掃除はしてるみたいだけど、やり方次第で効果が出ないこともあるし。
>これはピストンの動きがよくなるので戻りがよくなって逆効果かも
これは逆で、戻りは主にシールのロールバックによるものだから掃除して適切なピストンとシールの位置関係を保てるようにすれば空ストロークは減る。
ttp://kamoair.ld.infoseek.co.jp/break2.htm
こことか参考になるかも
なんか悪いこといっちゃったみたいだから長文書いてしまいました。
失礼>>All
油圧ブレーキの話だよな？
リザーバータンクが付いている意味を考えれば
ストロークが増えるからレバー調整、と言ってるのが如何に
恥ずかしいことか直ぐわかると思うがね。
リザーバータンクが付いている意味を考えれば
ストロークが増えるからレバー調整、と言ってるのが如何に
恥ずかしいことか直ぐわかると思うがね。
>>469
結局さ、お前も何も知らないんだろ？
経験した事ありませんって言えよ。
つうか、お前のブレーキは、ストロークが寸分の狂いも無いんだろ？
いいじゃんか、それで満足しておけって、それを他人の経験にどうのこうのと偉そうによ。
結局さ、お前も何も知らないんだろ？
経験した事ありませんって言えよ。
つうか、お前のブレーキは、ストロークが寸分の狂いも無いんだろ？
いいじゃんか、それで満足しておけって、それを他人の経験にどうのこうのと偉そうによ。
>>477
パッド替えると直るのにパッドが減ってること以外を原因だと考える方が変では。
>>479
静止状態でエア抜きやった時点でストローク増えてるんだよね･･･。
フルードレベルは同じだからフルードの量は減ってるパッドのが多いけど、
ブレーキラインに多少フルードが増えただけでそこまで影響あるかな。
>>480
揉み出しもよくやってるしそこまで動きは鈍くないよ。
>>476はあるかもしれない、けど新車で一枚目交換の時からなんだよなあ。
でも劣化無しでもピストン飛びでてれば起きそうな気もする。
パッド替えると直るのにパッドが減ってること以外を原因だと考える方が変では。
>>479
静止状態でエア抜きやった時点でストローク増えてるんだよね･･･。
フルードレベルは同じだからフルードの量は減ってるパッドのが多いけど、
ブレーキラインに多少フルードが増えただけでそこまで影響あるかな。
>>480
揉み出しもよくやってるしそこまで動きは鈍くないよ。
>>476はあるかもしれない、けど新車で一枚目交換の時からなんだよなあ。
でも劣化無しでもピストン飛びでてれば起きそうな気もする。
うーんでも静止状態でも起こるから>>476も違うかな。
走るともっと大きくなるのは>>476も影響してるかもしれないけど。
って事でもう一度>>480の鴨さんのHPの図を見て考えると、
固着してなくても新品パッドに換えたあとは戻り量が小さく
なりそうだからこれかもしれない。減ってるパッドだと、
揉み出ししても最後は結局押し出すからどうやってもゴムが
変形してそう。
走るともっと大きくなるのは>>476も影響してるかもしれないけど。
って事でもう一度>>480の鴨さんのHPの図を見て考えると、
固着してなくても新品パッドに換えたあとは戻り量が小さく
なりそうだからこれかもしれない。減ってるパッドだと、
揉み出ししても最後は結局押し出すからどうやってもゴムが
変形してそう。
>>484
知ってるとは思うけど、
効かなくなってきたとき一回カップ開けてダイヤフラム確認してみて
>>400辺りでも出てきてたけど
フルードが減ってきたときダイヤフラムで負圧の調整してるんだけど
変形したままだとフルード吸い上げちゃうよ
知ってるとは思うけど、
効かなくなってきたとき一回カップ開けてダイヤフラム確認してみて
>>400辺りでも出てきてたけど
フルードが減ってきたときダイヤフラムで負圧の調整してるんだけど
変形したままだとフルード吸い上げちゃうよ
うん、フルード売るほどありすぎてダイヤフラムが
凹む前にガンガン交換してる。
凹む前にガンガン交換してる。
パッドは後ろ側がよく減る（サーボ効果）。
パッドが減った状態では、
バックプレートは斜めになってるのに、ピストンはまっすぐでるから、
強くピストンを押すと、バックプレートが変形する。
この変形の分ストロークが増えるのでは？
ピストン、パッド
↓ ↓
_
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_____ // |
|| |
_____|| |
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//
~
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____ // |
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____|// /
//__/
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パッドが減った状態では、
バックプレートは斜めになってるのに、ピストンはまっすぐでるから、
強くピストンを押すと、バックプレートが変形する。
この変形の分ストロークが増えるのでは？
ピストン、パッド
↓ ↓
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ｽﾏｿ、わけわからん絵になってしまった。
>>489
絵はアレですがｗ言ってる事分かります、というかこれが原因かも。
歪みってバックプレート自体が歪んでるのかと勘違いしてた･･･。
外したプレート見て別に歪んでないなあと思ったんですが、
押してる最中に歪むのか。偏磨耗はしてるのでこれはありえます。
なんか言われるとすぐこれかもとかコロコロ変わってスマソｗ
絵はアレですがｗ言ってる事分かります、というかこれが原因かも。
歪みってバックプレート自体が歪んでるのかと勘違いしてた･･･。
外したプレート見て別に歪んでないなあと思ったんですが、
押してる最中に歪むのか。偏磨耗はしてるのでこれはありえます。
なんか言われるとすぐこれかもとかコロコロ変わってスマソｗ
この前、右側にスッテンしちゃったけど、
そのあとブレーキのストロークが短くなってｲｲ(･∀･)！タッチになりましたｗ
路面がレバーをギューーーって押さえてキャリパーシールとピストンの収まりが
良くなったのか、傾いた時にホース内のエアが全部出てきたのか、
あとは何が考えられるかな？
チラシの裏ですた
そのあとブレーキのストロークが短くなってｲｲ(･∀･)！タッチになりましたｗ
路面がレバーをギューーーって押さえてキャリパーシールとピストンの収まりが
良くなったのか、傾いた時にホース内のエアが全部出てきたのか、
あとは何が考えられるかな？
チラシの裏ですた
暑い日ってストローク多くないか？ 私はそうだけどな。
ムキになるほどの事か？
ムキになるほどの事か？
冬眠から覚めての乗り初めと慣れて来てからの自分がいいと思うレバー位置は違う。
まーそういうとベストな位置が見つかってないだけだと言われそうだが、
漏れはこんな物だと思ってる。
まーそういうとベストな位置が見つかってないだけだと言われそうだが、
漏れはこんな物だと思ってる。
峠行くたびに変えてる奴の話じゃないのか？
34+30の4Pキャリパーだと1mmピストンが出ると
ピストン裏のフルードはだいたい3.2cc増える
#3・1mのホースだと、たしか#3ホースの内径は3mmくらいだったから
ホースの中のフルードは7ccぐらい
パッドが3mmも減りゃホース一本分以上フルードが増えるわけで
その分液損も増えてストロークが変わる。
ってのはどう？つか計算あってる？
ピストン裏のフルードはだいたい3.2cc増える
#3・1mのホースだと、たしか#3ホースの内径は3mmくらいだったから
ホースの中のフルードは7ccぐらい
パッドが3mmも減りゃホース一本分以上フルードが増えるわけで
その分液損も増えてストロークが変わる。
ってのはどう？つか計算あってる？
3mmぐらいまだまだだと思われるが
新品で３ミリしかないパッドってどんなんだよ
ズクーのTypeCやばすぎ
初期からべらぼうにストッピングパワー立ちあがる
換えた直後の空いた直線で急制動のテスト何回か
やったけどポンポンリアが浮く。
これでパニックブレーキやらかした日には
ジャックナイフ通り越して一回転しそうだ。
サーキットならまだしも公道でコイツの性格は怖いな。
コントロールしずらい。
やっぱ俺はリニアか奥で効く方がいいなぁ。
ズクーのノーマルはまだしもだったのだけど・・・
初期からべらぼうにストッピングパワー立ちあがる
換えた直後の空いた直線で急制動のテスト何回か
やったけどポンポンリアが浮く。
これでパニックブレーキやらかした日には
ジャックナイフ通り越して一回転しそうだ。
サーキットならまだしも公道でコイツの性格は怖いな。
コントロールしずらい。
やっぱ俺はリニアか奥で効く方がいいなぁ。
ズクーのノーマルはまだしもだったのだけど・・・
そんなあなたにプロジェクトμのハイパーカーボン
>>502
ハイパーカーボン使ってるけどお勧め出来ない…。
冷えてると全然効かないし、雨の日全く効かない。
たいして効かない割にローター削るしパッドの減りも早い。
温まればそこそこいい感じだけどストリート使用前提では…。
ハイパーカーボン使ってるけどお勧め出来ない…。
冷えてると全然効かないし、雨の日全く効かない。
たいして効かない割にローター削るしパッドの減りも早い。
温まればそこそこいい感じだけどストリート使用前提では…。
全く正反対のインプレなんだが、何故だろう?
人の感じ方なんてそんなもんってことでは？
>504
ハイパーカーボン使ってるけどかなりいいよ住友のMOSキャリパーで使用
確かに雨だと効かなくて強く握ると突然効き始めて雨だと使い物にならないね
ドライは最高にコントロール性はいいよ
ハイパーカーボン使ってるけどかなりいいよ住友のMOSキャリパーで使用
確かに雨だと効かなくて強く握ると突然効き始めて雨だと使い物にならないね
ドライは最高にコントロール性はいいよ
キャリパーの揉み出しして、タッチがカチッって感じになったのですが、
一ヶ月くらいしたらまたもとのﾑｷﾞｭｰって感じに戻ってしまいました。
こんなもんなんでしょうか？それとも揉み出しの方法がまずかったかな？
一ヶ月くらいしたらまたもとのﾑｷﾞｭｰって感じに戻ってしまいました。
こんなもんなんでしょうか？それとも揉み出しの方法がまずかったかな？
509 ：７７４ＲＲ：2005/08/05(金) 22:16:54 ID:vhhITmeP
いきなり質問ですみません
プレミアとサンスターのディスク使ってて、
今は特段仕様に不満はないのだけど
別のディスク入れてみて違いを感じ取ってみたいのですが
なんかお薦めありますか？
サーキット仕様の方向でアドバイスお願いします
プレミアとサンスターのディスク使ってて、
今は特段仕様に不満はないのだけど
別のディスク入れてみて違いを感じ取ってみたいのですが
なんかお薦めありますか？
サーキット仕様の方向でアドバイスお願いします
510 ：damien-thorne ◆OqL07/qAos ：2005/08/05(金) 22:37:07 ID:NvuxWkES
511 ：７７４ＲＲ：2005/08/05(金) 22:40:05 ID:JuUUgueD
>>508
走る頻度によるけど、まあそんなもん。最高のタッチは長持ちはしないね。
走る頻度によるけど、まあそんなもん。最高のタッチは長持ちはしないね。
512 ：７７４ＲＲ：2005/08/05(金) 22:53:49 ID:vhhITmeP
>510さん
早速のレスありがとうございます
M&Sって聴いたことないのでくぐってみます
以前古い鋳鉄ブレンボと鋳鉄用ブレンボパッド使ってたのですが
今の仕様より全然効かなかったので
鋳鉄にはあまり良い印象がないのですが
最近の鋳鉄はステンより効くのでしょうか？
早速のレスありがとうございます
M&Sって聴いたことないのでくぐってみます
以前古い鋳鉄ブレンボと鋳鉄用ブレンボパッド使ってたのですが
今の仕様より全然効かなかったので
鋳鉄にはあまり良い印象がないのですが
最近の鋳鉄はステンより効くのでしょうか？
ホース一本分といっても、
総量から比べたらわずかなもんじゃないかなと思う。
キャリパーに入ってるフルードのほうがはるかに多いし。
総量から比べたらわずかなもんじゃないかなと思う。
キャリパーに入ってるフルードのほうがはるかに多いし。
ワコーズのスーパープロレーシングブレーキオイルって使ってる人います？
無駄！って意見もあるでしょうが、なるべく沸点の高い物を使ってた方が安全だと思うんですけど
DOT３か４指定のやつに入れても特に問題はないですよね？
フルードによってもタッチは変わるんですか？
無駄！って意見もあるでしょうが、なるべく沸点の高い物を使ってた方が安全だと思うんですけど
DOT３か４指定のやつに入れても特に問題はないですよね？
フルードによってもタッチは変わるんですか？
問題あるのを純正で使うと思っているのかと小一時間
517 ：７７４ＲＲ：2005/08/06(土) 16:31:37 ID:D+Kxq2GA
まてーｗ
エア噛むのは沸点の問題ではないぞー。
エア噛むのは沸点の問題ではないぞー。
519 ：７７４ＲＲ：2005/08/06(土) 19:34:59 ID:nO0jAXaP
このスレヤバイ
ヤバイこのスレ
ヤバイこのスレ
フルードが沸騰するって意味なんじゃないの？
激 し く 尿 意
既出かも知れませんが
ゴムホースとメッシュホースの違いを教えて頂きたいです。
あと、ブレーキをもっと効かせたいんですが、
どこを変えたら良いのか命に関わると思いますので教えて頂きたいです。
お願い致します
ゴムホースとメッシュホースの違いを教えて頂きたいです。
あと、ブレーキをもっと効かせたいんですが、
どこを変えたら良いのか命に関わると思いますので教えて頂きたいです。
お願い致します
圧力がかかった時の膨張が小さい
ブレーキの場合はホースが膨張していた分、レバーストロークが減る=タッチが硬くなる
効きに関しては大きく変わらない。
効きを替えたいならパッドを替えろ。
その上で足りないなら話はそれからだ。
ブレーキの場合はホースが膨張していた分、レバーストロークが減る=タッチが硬くなる
効きに関しては大きく変わらない。
効きを替えたいならパッドを替えろ。
その上で足りないなら話はそれからだ。
525 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/08/07(日) 11:23:46 ID:bP6PD9JK
>>523
メッシュはゴムホースの上からステンの糸で
グルグル巻きにしてありそれで膨張を抑える
今のバイクでは交換してもそれほど変わらないです
パッドを定評のある奴にかえる
どう利かせたいのか 何処を走るのか
車種はなんなのか分かりませんから
これくらいしかいえません
まあきっちり握り込めないならそれ以前の話ですが。
メッシュはゴムホースの上からステンの糸で
グルグル巻きにしてありそれで膨張を抑える
今のバイクでは交換してもそれほど変わらないです
パッドを定評のある奴にかえる
どう利かせたいのか 何処を走るのか
車種はなんなのか分かりませんから
これくらいしかいえません
まあきっちり握り込めないならそれ以前の話ですが。
>>525
中身は軟性プラスチックの類でそ。
中身は軟性プラスチックの類でそ。
ステンレスの網は圧力関係ないな
安い盆栽パーツと間違えてない？
安い盆栽パーツと間違えてない？
528 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/08/07(日) 18:47:16 ID:ECiBJMsE
スマソ勘違いした・・・・
吊ってきます・・・・・
吊ってきます・・・・・
529 ：７７４ＲＲ：2005/08/07(日) 23:18:17 ID:H4CqweGL
皆の使っている最高のパッドを教えて。
530 ：damien-thorne ◆OqL07/qAos ：2005/08/07(日) 23:43:37 ID:32q1gwzi
ステンレスメッシュホースの中はテフロンチューブな。
ステンホースに自分で交換しようと思うんですが、
キャリパーを外す必要はないですよね？
ピストンを押し戻すっていうことが書いてあったんですが、
それ＝レバーを握ったりはなしたりってことでしょうか？
エア抜き後だったと思うのですが。
キャリパーを外す必要はないですよね？
ピストンを押し戻すっていうことが書いてあったんですが、
それ＝レバーを握ったりはなしたりってことでしょうか？
エア抜き後だったと思うのですが。
車種によってはｷｬﾘﾊﾟｰ外さないと
エア抜きやホース交換がやりにくい場合もある
社外や流用ｷｬﾘﾊﾟｰも同じ
>ﾋﾟｽﾄﾝを押し戻す
ホース交換では意味不明
パッド交換とごっちゃになってない？
ブレーキ整備の最後に握り代を出すのは基本だがナ
エア抜きやホース交換がやりにくい場合もある
社外や流用ｷｬﾘﾊﾟｰも同じ
>ﾋﾟｽﾄﾝを押し戻す
ホース交換では意味不明
パッド交換とごっちゃになってない？
ブレーキ整備の最後に握り代を出すのは基本だがナ
モトクロッサーってなんでテフロン剥き出しになってるんですか？
エロイ人お願いお願い
エロイ人お願いお願い
剥き出しぢゃーないよ
何重にも保護層がある
ストロークが大きいから大きいＲで曲げを逃がし
ホースとホースガイドの滑り量が多いので
外側を滑らかな樹脂層で覆ってる
何重にも保護層がある
ストロークが大きいから大きいＲで曲げを逃がし
ホースとホースガイドの滑り量が多いので
外側を滑らかな樹脂層で覆ってる
>>535
よく観れ。あれはステンの上に更に硬質ホースを被せてあるのよ。
フロントサスのストローク量が多く、オフロードという特性から
トップブリッジより下の部分で余裕を持たせられないので
フォークに添ってストロークする際にガイドとの摩擦を減らす為です。
よく観れ。あれはステンの上に更に硬質ホースを被せてあるのよ。
フロントサスのストローク量が多く、オフロードという特性から
トップブリッジより下の部分で余裕を持たせられないので
フォークに添ってストロークする際にガイドとの摩擦を減らす為です。
被った…orz
（￣ー￣）ﾆﾔﾘ
剥き出しかと思った…orz
ブレンボ65㎜(4PAD)のキャリパーに最初についてるパッドは
鋳鉄用ですか？
ステンディスク使用中ですが200kmぐらい慣らしをしてるのですが
いまいちな感じです。
鋳鉄用ですか？
ステンディスク使用中ですが200kmぐらい慣らしをしてるのですが
いまいちな感じです。
知らんがな（´･ω･｀）
ﾌﾞﾚﾝﾎﾞｷｬﾘﾊﾟｰは
同径４ﾋﾟｽﾄﾝ
異径４ﾋﾟｽﾄﾝｷｬｽﾄ
異径４ﾋﾟｽﾄﾝ削り出し
その他ﾚｰｼﾝｸﾞとかﾔﾏﾊ純正とかある
取り付けピッチと4PAD？では特定できません
ましてパッドの種類は不明
型番か写真プリーズ
ﾌﾞﾚﾝﾎﾞｷｬﾘﾊﾟｰは
同径４ﾋﾟｽﾄﾝ
異径４ﾋﾟｽﾄﾝｷｬｽﾄ
異径４ﾋﾟｽﾄﾝ削り出し
その他ﾚｰｼﾝｸﾞとかﾔﾏﾊ純正とかある
取り付けピッチと4PAD？では特定できません
ましてパッドの種類は不明
型番か写真プリーズ
>>542
4PADでピッチ65ミリてことは、
4ピストン、4パッドのことでしょ。
つまり、これ↓
http://www.webike.net/sd/154223/100010101013/
出回ってるのは、キャストの一種類しかないと思うが・・・
で、それについてるパッドの種類を知りたいだけじゃないの？
俺も鋳鉄用かどうか知らんけど（´･ω･｀）
4PADでピッチ65ミリてことは、
4ピストン、4パッドのことでしょ。
つまり、これ↓
http://www.webike.net/sd/154223/100010101013/
出回ってるのは、キャストの一種類しかないと思うが・・・
で、それについてるパッドの種類を知りたいだけじゃないの？
俺も鋳鉄用かどうか知らんけど（´･ω･｀）
544 ：７７４ＲＲ：2005/08/09(火) 13:09:03 ID:yLpI4Enp
>>542さん
すいません。説明不足でした。543さんの仰るとおりのモノです。
>>544
ステン用ですか。安心しました。もし鋳鉄用なら早急にパッドを
交換しようと考えていました。
キャスト40mm、1pinだと鋳鉄用のパッドが～と耳にしたことがありまして・・。
くだらない質問にお答え頂きありがとうございました。
すいません。説明不足でした。543さんの仰るとおりのモノです。
>>544
ステン用ですか。安心しました。もし鋳鉄用なら早急にパッドを
交換しようと考えていました。
キャスト40mm、1pinだと鋳鉄用のパッドが～と耳にしたことがありまして・・。
くだらない質問にお答え頂きありがとうございました。
546 ：クヨケン ◆goose.sK5w ：2005/08/09(火) 19:33:45 ID:i0tICCCJ
>>541さん
同じキャリパー＆PADをGoose250に付けてますが、（純正ローターをキャリパー交換時に同時交換）
確かに最初のころイマイチ感（どうも制動力・特に初期効力が悪いように感じてました）
しかしながら、焼入れをキチンとして、慣らしを完了するとかなりいい感じ（個人個人の好みの差が激しいところですが）
になりましたよ。
タイプ的には、初期でガツンと効くのではなく、
あくまでレバーの入力に対してリニアに追従するコントロール性重視のイイPADだと思ってます。
同じキャリパー＆PADをGoose250に付けてますが、（純正ローターをキャリパー交換時に同時交換）
確かに最初のころイマイチ感（どうも制動力・特に初期効力が悪いように感じてました）
しかしながら、焼入れをキチンとして、慣らしを完了するとかなりいい感じ（個人個人の好みの差が激しいところですが）
になりましたよ。
タイプ的には、初期でガツンと効くのではなく、
あくまでレバーの入力に対してリニアに追従するコントロール性重視のイイPADだと思ってます。
クヨケンさん、インプレありがとうございます。
装着車両がツアラー(重量級)の為か初期の効きが気になっていました。
しばらく慣らしを慎重に続けます。
装着車両がツアラー(重量級)の為か初期の効きが気になっていました。
しばらく慣らしを慎重に続けます。
ZZRだな
>>541
ttp://sp-co.com/ducatism/
↑のサイトのブレ-キパ-ツ/パッドのページの真ん中あたり見てみれ。
パッドのバックプレートに品番が刻印してあるから、どっちのパッドがついてるか
確認することをお勧めする。
漏れも996にこのキャリパー使ってて、パッドは11が入ってたけどイマイチだった。
知り合いの998Sに試乗させてもらった時とずいぶんフィーリングが違った。
ドカのOEMの場合、748Rとかの一部の車種を除いて10のパッドが入ってるらしいから、
普通の乗り方ならそっちの方がいいんじゃないかと思う。
漏れは結局PFC入れたけどね。晴れのサーキットなら最高。
ttp://sp-co.com/ducatism/
↑のサイトのブレ-キパ-ツ/パッドのページの真ん中あたり見てみれ。
パッドのバックプレートに品番が刻印してあるから、どっちのパッドがついてるか
確認することをお勧めする。
漏れも996にこのキャリパー使ってて、パッドは11が入ってたけどイマイチだった。
知り合いの998Sに試乗させてもらった時とずいぶんフィーリングが違った。
ドカのOEMの場合、748Rとかの一部の車種を除いて10のパッドが入ってるらしいから、
普通の乗り方ならそっちの方がいいんじゃないかと思う。
漏れは結局PFC入れたけどね。晴れのサーキットなら最高。
NSR250(MC21)を右に立ちゴケして前輪ブレーキが効かなくなりました。
レバーは折れていなくて外見はレバーが少し削れた程度なのに、
レバー握ってもふにゃって感じで全く効かないです。
外見レバー削れ以外変化無しです。
症状解かる方アドバイスキボヌ
レバーは折れていなくて外見はレバーが少し削れた程度なのに、
レバー握ってもふにゃって感じで全く効かないです。
外見レバー削れ以外変化無しです。
症状解かる方アドバイスキボヌ
エア抜きしろ。そしてもう書くな。
554 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/08/10(水) 09:33:31 ID:cCOlGKL1
>>552
とにかくバイク屋に見てもらうのが一番早くて間違いない。
とにかくバイク屋に見てもらうのが一番早くて間違いない。
＞552
エアが入っただけなら全く効かなくならないからマスターシリンダーがだめだな
中のシールが弱ってるところにレバーで勢い良く押したからぬけたな
マスターのオーバーホールもしくは交換はいつやった？
MC21って良く知らないけど昭和のバイクじゃね？
エアが入っただけなら全く効かなくならないからマスターシリンダーがだめだな
中のシールが弱ってるところにレバーで勢い良く押したからぬけたな
マスターのオーバーホールもしくは交換はいつやった？
MC21って良く知らないけど昭和のバイクじゃね？
平成じゃね？
NSRｽﾚでは反応無かったので、こちらで質問させていただきます。
HRCからレーシングパッドが出ているのですが、これは
ｼﾞｸーやメタリカなどの市販上級パッドと比べ、制動力に差はあるのでしょうか？
>>552
マスター側のエア抜きすれば解決できると思います。
HRCからレーシングパッドが出ているのですが、これは
ｼﾞｸーやメタリカなどの市販上級パッドと比べ、制動力に差はあるのでしょうか？
>>552
マスター側のエア抜きすれば解決できると思います。
559 ：クヨケン ◆goose.sK5w ：2005/08/10(水) 12:04:58 ID:DiJopgg5
>>541さん
>>542さん
自分のキャリパーについてるPADを確認しましたところ、542さんの言われている
11 レーシングシンタードメタルパッド 107.7855.11
が入ってました。
またGooseのブレーキ周り構成ですけれど、例のキャリパー＆上記PADに純正DISK
ステンメッシュホース・ブレンボラジポン16×18って構成です。
ひょっとしたら、トータルレシオ周りの差で評価が分かれてるかもしれませんので・・・・
>>542さん
自分のキャリパーについてるPADを確認しましたところ、542さんの言われている
11 レーシングシンタードメタルパッド 107.7855.11
が入ってました。
またGooseのブレーキ周り構成ですけれど、例のキャリパー＆上記PADに純正DISK
ステンメッシュホース・ブレンボラジポン16×18って構成です。
ひょっとしたら、トータルレシオ周りの差で評価が分かれてるかもしれませんので・・・・
プラスμって無くなった？？？
南海で扱ってるＲＢＲがμ製だな
鳴くけど効きは良いよ
鳴くけど効きは良いよ
それはプロジェクトμ
紫のは漏れも使ってるが、奥でスイッチが入ったみたいに
効きがよくなるのは、慣れるまで時間がかかったな。
紫のは漏れも使ってるが、奥でスイッチが入ったみたいに
効きがよくなるのは、慣れるまで時間がかかったな。
>>551
提示していただいたサイトを参考に早速確認してみました。
結果11のシンタードメタルパッドでした。
街乗りで初期の効きが甘いのは気のせいでは無かったようです。
パッド交換を検討します。
本当にありがとうございました。
提示していただいたサイトを参考に早速確認してみました。
結果11のシンタードメタルパッドでした。
街乗りで初期の効きが甘いのは気のせいでは無かったようです。
パッド交換を検討します。
本当にありがとうございました。
564 ：７７４ＲＲ：2005/08/10(水) 19:21:39 ID:laeK6isq
フルード交換の方法なんだけど、
①マスター開けて、フルードを抜き取る。
②新しいフルードをマスターからこぼれない程度に入れる。
③エア抜きの穴にホースをつけて、注射器もつける。
④ボルトを緩めて、注射器で吸う。
⑤マスターのフルードがなくなる前に、エアのボルトを締めてフルード追加。
④⑤の繰り返しで、新しいフルードがホースから出てくるようになったら完了。
⑥マスターにフルードを一杯すれすれまで入れて終了。
これであってる？？？？
①マスター開けて、フルードを抜き取る。
②新しいフルードをマスターからこぼれない程度に入れる。
③エア抜きの穴にホースをつけて、注射器もつける。
④ボルトを緩めて、注射器で吸う。
⑤マスターのフルードがなくなる前に、エアのボルトを締めてフルード追加。
④⑤の繰り返しで、新しいフルードがホースから出てくるようになったら完了。
⑥マスターにフルードを一杯すれすれまで入れて終了。
これであってる？？？？
＞⑥マスターにフルードを一杯すれすれまで入れて終了。
これ間違い
パッドが新品ならupperとlowerの中間辺りが目安
まぁupper超えなきゃいい
パッド続投なら今の位置まで
ていうか満タン入れちゃだめよ
あと注射器なくてもレバーニギニギでも可
あれば便利ということ
これ間違い
パッドが新品ならupperとlowerの中間辺りが目安
まぁupper超えなきゃいい
パッド続投なら今の位置まで
ていうか満タン入れちゃだめよ
あと注射器なくてもレバーニギニギでも可
あれば便利ということ
ニギニギでもいけるけど意外と時間かかるかな
握った時というか握りながら開ける
握りながら締める
焦る事はないけどすばやく慎重にね
開けてるときレバー戻すとまた吸い込んじゃうから
締めこみすぎも注意
あと、お決まりはマスターから遠いキャリパーからすることくらいかな
握った時というか握りながら開ける
握りながら締める
焦る事はないけどすばやく慎重にね
開けてるときレバー戻すとまた吸い込んじゃうから
締めこみすぎも注意
あと、お決まりはマスターから遠いキャリパーからすることくらいかな
>568
おｋ!!!サンクス!!
おｋ!!!サンクス!!
注射器使ったほうが断然早い
注射器使って外で作業すると蚊に指される箇所が
5箇所ぐらい減る
注射器使って外で作業すると蚊に指される箇所が
5箇所ぐらい減る
571 ：７７４ＲＲ：2005/08/11(木) 07:20:33 ID:+weS2Yx0
ブレーキニギニギでマスター側からエアーがポコポコ出ると快感な俺がきましたよ
>>553-558
解かりました、親切にありが㌧ございます！
>>556
最近買ったばかりの中古車なのでOH等まだしていません。
そして恐らくブレーキ関係整備されず渡されました。
初心者がエア抜きって出来ま・・・と専用工具とかいりそうなので
やはり無理ですか？
今から素直にバイク屋行くか思案中
解かりました、親切にありが㌧ございます！
>>556
最近買ったばかりの中古車なのでOH等まだしていません。
そして恐らくブレーキ関係整備されず渡されました。
初心者がエア抜きって出来ま・・・と専用工具とかいりそうなので
やはり無理ですか？
今から素直にバイク屋行くか思案中
自分でエア抜き出来るみたいですね。
時間がある明後日やってみます。
レスサンクスですた！
時間がある明後日やってみます。
レスサンクスですた！
ﾚﾊﾞｰを握ってもあまりﾌﾞﾚｰｷが効かないんですが。
ｴｱ抜き不足ですか？
注射器を使い、ﾆｷﾞﾆｷﾞもして空気が全く出なくなるまではやったんですけど。
深く握るとある程度は効くんですが、全部握ってもﾛｯｸしません。ちなみに2年放置されていたﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰです。
ｴｱ抜き不足ですか？
注射器を使い、ﾆｷﾞﾆｷﾞもして空気が全く出なくなるまではやったんですけど。
深く握るとある程度は効くんですが、全部握ってもﾛｯｸしません。ちなみに2年放置されていたﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰです。
原因がわかってるならOHすればいいのに
>>576、>>577ﾚｽどうもです
極力自力でやりたかったんですがしょうがないですかね。ｷｬﾘﾊﾟｰはOHしたのでﾏｽﾀｰに問題があるのかなと思っていたので聞いてみました。いままでなったことがなかったのでわらなかったです。
ﾏｽﾀｰとﾎｰｽとｷｬﾘﾊﾟｰだけ繋がった状態で持って行ってもやってくれるんですか？
極力自力でやりたかったんですがしょうがないですかね。ｷｬﾘﾊﾟｰはOHしたのでﾏｽﾀｰに問題があるのかなと思っていたので聞いてみました。いままでなったことがなかったのでわらなかったです。
ﾏｽﾀｰとﾎｰｽとｷｬﾘﾊﾟｰだけ繋がった状態で持って行ってもやってくれるんですか？
女の子にもてるブレーキパッドないですか
俺のスパトラの音きく？
（＊）＜ﾌﾞﾍﾞﾍﾞﾍﾞ
（＊）＜ﾌﾞﾍﾞﾍﾞﾍﾞ
くさっ
スカシチューンかよ
スカシチューンかよ
スカしてないし
じゃディスク0枚仕様
しらんがな
ズクーのタイプC、しばらく走ってたら
角が取れて性格が丸くなって来た。
これなら公道でもなんとかなるかもしれん。
知り合った当初はなんて奴だ、こんなのとは付き合えん！と思ったよ。
角が取れて性格が丸くなって来た。
これなら公道でもなんとかなるかもしれん。
知り合った当初はなんて奴だ、こんなのとは付き合えん！と思ったよ。
584 ：７７４ＲＲ：2005/08/11(木) 21:48:36 ID:jwAif0F0
俺のスパトラの音きく？
（＊）＜ﾌﾞﾍﾞﾍﾞﾍﾞ
585 ：７７４ＲＲ：2005/08/11(木) 23:44:57 ID:AW1Z9Nw+
くさっ
スカシチューンかよ
586 ：７７４ＲＲ：2005/08/11(木) 23:45:38 ID:gEsB7qdK
スカしてないし
587 ：７７４ＲＲ：2005/08/11(木) 23:48:30 ID:AW1Z9Nw+
じゃディスク0枚仕様
588 ：７７４ＲＲ：2005/08/11(木) 23:49:50 ID:gEsB7qdK
しらんがな
俺のスパトラの音きく？
（＊）＜ﾌﾞﾍﾞﾍﾞﾍﾞ
585 ：７７４ＲＲ：2005/08/11(木) 23:44:57 ID:AW1Z9Nw+
くさっ
スカシチューンかよ
586 ：７７４ＲＲ：2005/08/11(木) 23:45:38 ID:gEsB7qdK
スカしてないし
587 ：７７４ＲＲ：2005/08/11(木) 23:48:30 ID:AW1Z9Nw+
じゃディスク0枚仕様
588 ：７７４ＲＲ：2005/08/11(木) 23:49:50 ID:gEsB7qdK
しらんがな
ＰＦＣのパッドってどこが安い？
>>俺のスパトラの音きく？
聞くか？と尋ねておきながら
>>（＊）＜ﾌﾞﾍﾞﾍﾞﾍﾞ
はナイだろう
聞くか？と尋ねておきながら
>>（＊）＜ﾌﾞﾍﾞﾍﾞﾍﾞ
はナイだろう
594 ：７７４ＲＲ：2005/08/12(金) 20:54:36 ID:tPdXJnev
>>591
ヤフ奥。あんたＰＦＣユーザーか？
ヤフ奥。あんたＰＦＣユーザーか？
いや、次はＰＦＣ入れようかなぁと思ってる。
ﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰのﾋﾟｽﾄﾝ径ってどんなちがいがあるの？
サイズの違いがある
油圧発生側だから
細いとロングストロークになるが高圧が出しやすい
太いと短いストロークでタッチが出るがやや低圧
ただしレバー比とトータルで考える事
油圧発生側だから
細いとロングストロークになるが高圧が出しやすい
太いと短いストロークでタッチが出るがやや低圧
ただしレバー比とトータルで考える事
径の大きさ
600 ：７７４ＲＲ：2005/08/13(土) 16:57:18 ID:pBcKV1tb
ズコーッのパッド買いました。記念あげ。
デイトナ緑からゴールデンパットに変えたのですが
なんか全然きかない気がします。
緑の後継（？）の赤のワンランク上らしいのですが
もしかしてゴールデンの方がききが悪いんでしょうか？
約100kmほど走ってたので、あたりは付いてきてるんだと思うんですが・・・
なんか全然きかない気がします。
緑の後継（？）の赤のワンランク上らしいのですが
もしかしてゴールデンの方がききが悪いんでしょうか？
約100kmほど走ってたので、あたりは付いてきてるんだと思うんですが・・・
ブレーキパッド交換でグリスアップってあるけど
具体的に何処をグリスアップすればよいのですか？
具体的に何処をグリスアップすればよいのですか？
ディスクに触れる面にコッテリ（ｒｙ
ピストン、パッドピン、パッド裏
ピストン、パッドピン、パッド裏
近くの用品屋でSBSのセラミックを安売りしてるんで入れようと思うのですが
このパッドは鳴くと>>3に書いてありますがローターへの攻撃性は強いのでしょうか？
自分のバイクのローターは鉄製なのですが、入れても大丈夫でしょうか？使っている方
教えていただけないでしょうか？よろしくお願いします。
このパッドは鳴くと>>3に書いてありますがローターへの攻撃性は強いのでしょうか？
自分のバイクのローターは鉄製なのですが、入れても大丈夫でしょうか？使っている方
教えていただけないでしょうか？よろしくお願いします。
608 ：７７４ＲＲ：2005/08/14(日) 16:53:57 ID:h3LZyjhX
質問させて下さい。
バリオスのキャリパ－のオーバーホール中なんですが、
汚れがこっぴどく、硬いもので擦り取らなければいけない状態なのですが（シールをはめ込む溝等）
何か良い洗浄方法は無いでしょうか？
灯油につけこむとかはマズいですかね、、、
バリオスのキャリパ－のオーバーホール中なんですが、
汚れがこっぴどく、硬いもので擦り取らなければいけない状態なのですが（シールをはめ込む溝等）
何か良い洗浄方法は無いでしょうか？
灯油につけこむとかはマズいですかね、、、
609 ：damien-thorne ◆OqL07/qAos ：2005/08/14(日) 18:54:39 ID:oJRbG+QE
ステンレス耳かきとかでも良さげだな
ゴムブーツやシールを外してる状態なら
灯油や洗浄液に漬け込んでも大丈夫ですよ
ただし注意が二つ
最後に脱脂剤（ブレーキクリーナー）で再洗浄する事
表面の塗装が剥げても泣かない
CRC吹きながら爪楊枝か割り箸でカリカリするくらいで落ちるよ？
これで落ちないのは錆びの可能性もあるな（・∀・）
灯油や洗浄液に漬け込んでも大丈夫ですよ
ただし注意が二つ
最後に脱脂剤（ブレーキクリーナー）で再洗浄する事
表面の塗装が剥げても泣かない
CRC吹きながら爪楊枝か割り箸でカリカリするくらいで落ちるよ？
これで落ちないのは錆びの可能性もあるな（・∀・）
当方ＮＳＲ１５０乗りです。
今度ブレンボかニッシンのキャリパ入れようと思ってるんですが、どんなやつでもキャリパサポートさえ削り出せば付くんでしょうか？
今度ブレンボかニッシンのキャリパ入れようと思ってるんですが、どんなやつでもキャリパサポートさえ削り出せば付くんでしょうか？
金さえかければ不可能はないよ
何処かのサイトでキャリパーのガビガビは食酢に漬け込むと落ちるという話を読んだ気がする。
が、定かではない。
が、定かではない。
みなさんありがとうございます。
ちなみに塗装はもうボコボコです、、
まず爪楊枝で試してみようと思います。
あと、ピストン等に塗るグリスは何か指定やお勧めはありますか？？
ちなみに塗装はもうボコボコです、、
まず爪楊枝で試してみようと思います。
あと、ピストン等に塗るグリスは何か指定やお勧めはありますか？？
>>615
竹串とか割り箸も使い勝手いいよ。
特にﾋﾟｽﾄﾝに固着してる汚れは割り箸を削るか竹ヘラ（１００均とかで売ってる小さいの）を
使ってます。
ピストンにはフルードを薄く塗るか、メタルラバーか、シリコンスプレーがオススメ
竹串とか割り箸も使い勝手いいよ。
特にﾋﾟｽﾄﾝに固着してる汚れは割り箸を削るか竹ヘラ（１００均とかで売ってる小さいの）を
使ってます。
ピストンにはフルードを薄く塗るか、メタルラバーか、シリコンスプレーがオススメ
617 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/08/15(月) 13:01:30 ID:W8+t+S5g
耳かきが使いやすいです （木製）
爪楊枝ではやりにくいと思う
ピストンやシールにはフルードを少し塗って
組めばおｋです
組み付けてエア抜きしたら最後にパーツクリーナーで
脱脂して水でよく洗車すれば塗装がやられる心配も無いです
爪楊枝ではやりにくいと思う
ピストンやシールにはフルードを少し塗って
組めばおｋです
組み付けてエア抜きしたら最後にパーツクリーナーで
脱脂して水でよく洗車すれば塗装がやられる心配も無いです
みなさんありがとうございます。
みなさんの意見を参考にしてｶｽを取り、組んでみました。
で、ｴｱ抜きです。最初はﾏｽﾀｰのｴｱ抜き穴からﾎﾟｺﾎﾟｺｴｱが出て来て、ﾋﾟｭｯと噴き出るぐらいになり、
ｷｬﾘﾊﾟｰのｴｱ抜きをしました。
抜けたかな～って所でもう一度ﾏｽﾀｰのを見ると、ｴｱ穴からﾌﾙｰﾄﾞが噴き出てません、、、
ｷｬﾘﾊﾟｰのｴｱ穴からﾌﾙｰﾄﾞは出てくるのでｷｬﾘﾊﾟｰには送り込まれてると思います。
問題はレバーを強く握るとｸﾞﾘｯﾌﾟにつくぐらい柔らかい事です。
一応ﾌﾞﾚｰｷは効くのですが、心配です…これがﾏｽﾀｰにｴｱが噛んでる状態でしょうか？？
みなさんの意見を参考にしてｶｽを取り、組んでみました。
で、ｴｱ抜きです。最初はﾏｽﾀｰのｴｱ抜き穴からﾎﾟｺﾎﾟｺｴｱが出て来て、ﾋﾟｭｯと噴き出るぐらいになり、
ｷｬﾘﾊﾟｰのｴｱ抜きをしました。
抜けたかな～って所でもう一度ﾏｽﾀｰのを見ると、ｴｱ穴からﾌﾙｰﾄﾞが噴き出てません、、、
ｷｬﾘﾊﾟｰのｴｱ穴からﾌﾙｰﾄﾞは出てくるのでｷｬﾘﾊﾟｰには送り込まれてると思います。
問題はレバーを強く握るとｸﾞﾘｯﾌﾟにつくぐらい柔らかい事です。
一応ﾌﾞﾚｰｷは効くのですが、心配です…これがﾏｽﾀｰにｴｱが噛んでる状態でしょうか？？
>>618
注射器で吸いだしてみるといいかも？
あと、ゴムハンとか使って、軽く叩いたり（レバーは握ったまま）
一通り抜き終わったつもりでも、結構あちこちにエアが残ってること多いので
ブレーキレバーを握った状態（ゴムとかで縛る）でしばらく放置ってのもお勧め
注射器で吸いだしてみるといいかも？
あと、ゴムハンとか使って、軽く叩いたり（レバーは握ったまま）
一通り抜き終わったつもりでも、結構あちこちにエアが残ってること多いので
ブレーキレバーを握った状態（ゴムとかで縛る）でしばらく放置ってのもお勧め
620 ：７７４ＲＲ：2005/08/18(木) 00:18:58 ID:EAT/PxUW
>>618
エア入ってるね、マスターに・・・。マスター側に抜くとこ無いならエアフリバンジョーでも付ければもっと楽なのに。
エア入ってるね、マスターに・・・。マスター側に抜くとこ無いならエアフリバンジョーでも付ければもっと楽なのに。
ｷｬﾘﾊﾟｰもﾌﾟﾗﾊﾝで軽く叩いてやるといい。
とにかく根気よく気長に
とにかく根気よく気長に
注射器使うと速いよ。
ブリーダーにチューブ介して注射器を繋いで注射器のピストンをゆっくり出し入れ。
ごぼごぼっとマスターからエアが出て大方完了。
ブリーダーにチューブ介して注射器を繋いで注射器のピストンをゆっくり出し入れ。
ごぼごぼっとマスターからエアが出て大方完了。
買った時から付いてる赤パッドなんだが前オーナーがちゃんとファンチャー
カットしなかったのか端が編に欠けてる。
交換しようと思うのだが赤パッド入れるくらいならYAMASIDAで十分？
カットしなかったのか端が編に欠けてる。
交換しようと思うのだが赤パッド入れるくらいならYAMASIDAで十分？
赤パッドなら純正以上の制動力はあると思うが。
最新SSとか除くぞ
最新SSとか除くぞ
長距離走行してるとだんだんﾌﾞﾚｰｷがあまくなるんだが、ｴｱ入ってるでFA?
>>626
ブレーキひきずってないか？
ブレーキひきずってないか？
引きずってはないですね。確認済みです
>>628
お店で見てもらって方が良いんでねぇ？
お店で見てもらって方が良いんでねぇ？
甘いだけじゃわからん
握り代が変化するのか
同じ握りで制動距離伸びるのか
どっちよ？
甘くなるのは時間がたつから？
スピード出したから？どっちよ？
車種は？ﾄﾞﾗﾑぢゃないよね？
前か後ろか秘密？
ある程度絞り込めないと誰もまともなレスできないよ？
ひきずりありませんと言っても
〇〇が××なのでひきずりありません
と説明できないと信用できませんよ
握り代が変化するのか
同じ握りで制動距離伸びるのか
どっちよ？
甘くなるのは時間がたつから？
スピード出したから？どっちよ？
車種は？ﾄﾞﾗﾑぢゃないよね？
前か後ろか秘密？
ある程度絞り込めないと誰もまともなレスできないよ？
ひきずりありませんと言っても
〇〇が××なのでひきずりありません
と説明できないと信用できませんよ
おおざっぱすぎましたね。すいません。
握り代が甘くなる。
時間がたつと。
ﾌﾛﾝﾄﾃﾞｨｽｸﾌﾞﾚｰｷ。
前輪を上げ何回かﾚﾊﾞｰを握り回転させて確認。
発進後全くﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾚｰｷ使わず何kmか走行し、ﾛｰﾀｰの熱を確認。
です。よろしくお願いします
握り代が甘くなる。
時間がたつと。
ﾌﾛﾝﾄﾃﾞｨｽｸﾌﾞﾚｰｷ。
前輪を上げ何回かﾚﾊﾞｰを握り回転させて確認。
発進後全くﾌﾛﾝﾄﾌﾞﾚｰｷ使わず何kmか走行し、ﾛｰﾀｰの熱を確認。
です。よろしくお願いします
いえこちらこそ失礼しました
発熱を伴わないなら
ﾃﾞｨｽｸやﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾋﾟﾝの歪みや偏磨耗
ｼﾝｸﾞﾙﾃﾞｨｽｸによるﾌｫｰｸネジレによって
ロールバック過大になってるかも
エア噛みの可能性もありますが
ﾃﾞｨｽｸやｷｬﾘﾊﾟｰの状態や
ﾌｫｰｸを含めた全体の取り付けも点検してください
発熱を伴わないなら
ﾃﾞｨｽｸやﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞﾋﾟﾝの歪みや偏磨耗
ｼﾝｸﾞﾙﾃﾞｨｽｸによるﾌｫｰｸネジレによって
ロールバック過大になってるかも
エア噛みの可能性もありますが
ﾃﾞｨｽｸやｷｬﾘﾊﾟｰの状態や
ﾌｫｰｸを含めた全体の取り付けも点検してください
半年ほど放置してあったブレーキオイル．．．問題あるかな？
モノは、0.5L缶で売ってるホンダのＤＯＴ４。
１／３くらい使ってキャップをキツク閉め、日の当たらない場所においてました。
モノは、0.5L缶で売ってるホンダのＤＯＴ４。
１／３くらい使ってキャップをキツク閉め、日の当たらない場所においてました。
つかってもいいよ
けどオイルでなくてフルードな
けどオイルでなくてフルードな
色が変わってなければ特に問題無い鴨葱
このオイル、少しフルード（古いど）
アドバイスTHX！
当初、使い古しはクラッチに使い、
念のため買ってきた新しいのをブレーキに使うつもりでしたが
色とか大丈夫そうだったので、そのまま使いました。
当初、使い古しはクラッチに使い、
念のため買ってきた新しいのをブレーキに使うつもりでしたが
色とか大丈夫そうだったので、そのまま使いました。
>>638
新品と比べて色が変わってなければ大丈夫だと思うが
って、をい
新品買ってきてるなら当初の考えどおりにしておけば
ここで聞くような心配をする必要も無かったんじゃねーの？
漏れも古めたまに使うが、今の所五体満足してる。
新品と比べて色が変わってなければ大丈夫だと思うが
って、をい
新品買ってきてるなら当初の考えどおりにしておけば
ここで聞くような心配をする必要も無かったんじゃねーの？
漏れも古めたまに使うが、今の所五体満足してる。
取り回しで重いと思ったらﾌﾞﾚｰｷを引きずってたorz
ｷｬﾘﾊﾟｰOHで直るかな？
ｷｬﾘﾊﾟｰOHで直るかな？
もみもみ汁！
キャリパーを外す
パッドを外す
レバーを握ってピストンを出す（今残ってるパッド厚み分）
ピストンの出ている分の表面を清掃
ピストンを工具で掴んで90度くらい回す（傷をつけないように）
薄く薄くブレーキラバーグリスをピストンに塗る
ピストンを押し戻す
場合によっては何度も繰り替えしたり
グリスじゃなくブレーキフルード塗ってみたり
何も塗らなかったり
これをキャリパーピストンの揉み出しといふ
無効ストロークの減少には役立つが
ひきずりに効果あるかは知らないよ
パッドを外す
レバーを握ってピストンを出す（今残ってるパッド厚み分）
ピストンの出ている分の表面を清掃
ピストンを工具で掴んで90度くらい回す（傷をつけないように）
薄く薄くブレーキラバーグリスをピストンに塗る
ピストンを押し戻す
場合によっては何度も繰り替えしたり
グリスじゃなくブレーキフルード塗ってみたり
何も塗らなかったり
これをキャリパーピストンの揉み出しといふ
無効ストロークの減少には役立つが
ひきずりに効果あるかは知らないよ
>>643ｻﾝｸｽ！勝手ながら師匠と呼ばせてもらうよ
>>644は師匠だらけだろうきっと
人生そんなもんだ
師匠と呼べる人を多く持てるなら
結構な話だよ
師匠と呼べる人を多く持てるなら
結構な話だよ
キャリパー交換のため、まずフルード抜いてキャリパーはずし
新しくつけたキャリパーのエア抜きしてたんですが
フルードがブリーダーの正式な穴以外にも
ブリーダーのネジ穴のほうから抜けます。(よーするに漏れてる
これはなにがいかんのでしょう。
ブリーダーが逝っちゃってるんでしょうか？
しかもブリーダーを緩めるとネジの部分からドロみたいなのがでてたりします。
もしかして舐めてしまって舐めた部分がドロみたいに・・・と((；ﾟДﾟ)ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
してるのですが、見た目は舐めてないので・・・。
ﾌﾞﾘｰﾀﾞｰが壊れてるだけならいいのですが、ｷｬﾘﾊﾟｰが壊れるとなると････
読みにくい文章ですが、よかったら教えてください
新しくつけたキャリパーのエア抜きしてたんですが
フルードがブリーダーの正式な穴以外にも
ブリーダーのネジ穴のほうから抜けます。(よーするに漏れてる
これはなにがいかんのでしょう。
ブリーダーが逝っちゃってるんでしょうか？
しかもブリーダーを緩めるとネジの部分からドロみたいなのがでてたりします。
もしかして舐めてしまって舐めた部分がドロみたいに・・・と((；ﾟДﾟ)ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
してるのですが、見た目は舐めてないので・・・。
ﾌﾞﾘｰﾀﾞｰが壊れてるだけならいいのですが、ｷｬﾘﾊﾟｰが壊れるとなると････
読みにくい文章ですが、よかったら教えてください
その状態を撮ってUPすれば下手な文章を大幅に補える。
ブリーダー締めても漏れるならキャリパーの雌ネジ逝ってるな
ドロが出てくるって中古のキャリパー？
Σ（´Д｀；）
ドロが出てくるって中古のキャリパー？
Σ（´Д｀；）
もちろん中古
ホースをブリーダーに刺す。
↓
ブリーダー緩める フルードが出てきてホースの中を通って若干出る。が
ブリーダーの根本(ネジのほう)からも漏れる。
ですね。
はじめに感じた違和感はブリーダーを緩めてもなにもでてこなくて
バキュームツールで吸い出すにもブリーダーが詰まってるのかなにもでません
でした。
でしばらくブレーキレバーにぎにぎしたりブリーダーを外して付け直したり
してるとでるようになりました。
もう1つの違和感は ブリーダーがいくらしめても若干硬くなるだけで
完全にしまらない(この時点ですでに舐めてるか？
・・・・_/￣|○
ホースをブリーダーに刺す。
↓
ブリーダー緩める フルードが出てきてホースの中を通って若干出る。が
ブリーダーの根本(ネジのほう)からも漏れる。
ですね。
はじめに感じた違和感はブリーダーを緩めてもなにもでてこなくて
バキュームツールで吸い出すにもブリーダーが詰まってるのかなにもでません
でした。
でしばらくブレーキレバーにぎにぎしたりブリーダーを外して付け直したり
してるとでるようになりました。
もう1つの違和感は ブリーダーがいくらしめても若干硬くなるだけで
完全にしまらない(この時点ですでに舐めてるか？
・・・・_/￣|○
中古をそのまま使ってる時点で？？
ブリーダーは中古とか関係ないんじゃないの。
OHはシールとピストンぐらいでは？
OHはシールとピストンぐらいでは？
洗浄
ブリーダーつまってるな
外してつけ置き&洗浄しなよ
外してつけ置き&洗浄しなよ
いま再度ブリーダー外して舐めてるか見てきました。
キャリパー側はぱっと見は舐めてなかったです。
でふと思ったのですが、ブリーダーにつける黒いゴムキャップ
あれは、ブリーダーの穴に蓋をする以外にも、ネジ穴のところからの
逆流などを防ぐ効果もあるのでしょうか。
キャリパー側はぱっと見は舐めてなかったです。
でふと思ったのですが、ブリーダーにつける黒いゴムキャップ
あれは、ブリーダーの穴に蓋をする以外にも、ネジ穴のところからの
逆流などを防ぐ効果もあるのでしょうか。
とりあえず洗浄してみます。
657 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/08/22(月) 16:27:12 ID:DzgsKtDE
>>655
キャップの役割は水などが
ブリーダーの穴に入って錆びさせたりするのを防ぐ（これが主錆びると詰まる）
エア抜きした後ブリーダーの穴に貯まっている
フルードの飛散などを防止するため
ネジが締まらないところでキャリパー死亡確定
命が惜しいならバイク屋にいったがいいよ
キャップの役割は水などが
ブリーダーの穴に入って錆びさせたりするのを防ぐ（これが主錆びると詰まる）
エア抜きした後ブリーダーの穴に貯まっている
フルードの飛散などを防止するため
ネジが締まらないところでキャリパー死亡確定
命が惜しいならバイク屋にいったがいいよ
658 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/08/22(月) 16:29:58 ID:DzgsKtDE
連投スマソ
普通ならフルードの逆流なんて絶対にない
普通ならフルードの逆流なんて絶対にない
(´･ω･`)ｼｮﾎﾞｰﾝ････
ふと思いだしたけど、この間ブレンボの新型カニキャリパー
のエア抜きした時も、ブリーダーのボルトを緩めたら根元
からもフルードが漏れ漏れになってかなり焦ったな。
国産キャリパーのつもりで緩めたのが間違いで、ほんとにほ
んの少し緩めるだけで良かったらしい。
のエア抜きした時も、ブリーダーのボルトを緩めたら根元
からもフルードが漏れ漏れになってかなり焦ったな。
国産キャリパーのつもりで緩めたのが間違いで、ほんとにほ
んの少し緩めるだけで良かったらしい。
>>661
逆流っていうか、
「レバーを握りつつブリーダーを緩める」
↓
「ブリーダについたチューブからだけでなく、ブリーダの根元からもフルードが」
って感じ。
国産のキャリパーを使っていた時は、エア抜きの際にはブリーダを1/3回転ぐらい
緩めてたんだけど、同じように緩めると緩めすぎで、1/4～1/5ぐらい緩めるだけ
で良かったらしい。ちなみに、きちんと締め込んだ状態でフルードが漏れるなん
てことはない。
一応、ブツは新品のキャリパー。
逆流っていうか、
「レバーを握りつつブリーダーを緩める」
↓
「ブリーダについたチューブからだけでなく、ブリーダの根元からもフルードが」
って感じ。
国産のキャリパーを使っていた時は、エア抜きの際にはブリーダを1/3回転ぐらい
緩めてたんだけど、同じように緩めると緩めすぎで、1/4～1/5ぐらい緩めるだけ
で良かったらしい。ちなみに、きちんと締め込んだ状態でフルードが漏れるなん
てことはない。
一応、ブツは新品のキャリパー。
>662
まったく同じ。
緩めすぎという希望が・・・・（ｒｙ
なにか詰まってるのか
>違和感はブリーダーを緩めてもなにもでてこなくて
バキュームツールで吸い出すにもブリーダーが詰まってるのかなにもでません
でした。
だったのでかなり緩めてもすこししかでないので
もしかしたら緩めすぎかもしれません。
よーし有給とって作業して鬱になってたけど
パパ頑張っちゃうぞー！
まったく同じ。
緩めすぎという希望が・・・・（ｒｙ
なにか詰まってるのか
>違和感はブリーダーを緩めてもなにもでてこなくて
バキュームツールで吸い出すにもブリーダーが詰まってるのかなにもでません
でした。
だったのでかなり緩めてもすこししかでないので
もしかしたら緩めすぎかもしれません。
よーし有給とって作業して鬱になってたけど
パパ頑張っちゃうぞー！
基本的に極小トルク指定はトルクレンチ信用出来ません。(俺が極小用の良いの持ってないだけですが)
んだからブリーダーボルトにマーキングしておきます。
これだと閉め過ぎ緩め過ぎで悩む事はありません。
エンジンばらしたり部品点数多い時に(工具使わずに済むので)便利ですね。
初フルード交換でしたが、ボルトの開閉に全く気を使わないので直ぐ済みました。
んだからブリーダーボルトにマーキングしておきます。
これだと閉め過ぎ緩め過ぎで悩む事はありません。
エンジンばらしたり部品点数多い時に(工具使わずに済むので)便利ですね。
初フルード交換でしたが、ボルトの開閉に全く気を使わないので直ぐ済みました。
665 ：７７４ＲＲ：2005/08/22(月) 19:23:24 ID:VdhGAOT5
ｷｬﾘﾊﾟｰ取り付け中なんだけどｷｬﾘﾊﾟｰのｾﾝﾀｰだし？
ｼﾑを噛ますみたいだけどなにを基準に合わすのかな？
心やさしい人教えてください！！
ｼﾑを噛ますみたいだけどなにを基準に合わすのかな？
心やさしい人教えてください！！
666 ：７７４ＲＲ：2005/08/22(月) 19:45:12 ID:gFsKgHSr
教訓
中古キャリパーのブリーダプラグは外して点検せよ
ネジ山とテーパーは要点検
緩めた時にネジ山から漏れるのは仕様です
新品は漏れ止めと弛み止めを兼ねて何か塗ってあるのもありますね
外したプラグのネジ山にシールテープを巻くワザもあります
漏れはティッシュを紙縒りにして根元に一巻きしてます
最後にブリーダプラグ内に何度も差し込み
残ったフルードを吸い取らせています
後から滲んだりするとイヤだから～
中古キャリパーのブリーダプラグは外して点検せよ
ネジ山とテーパーは要点検
緩めた時にネジ山から漏れるのは仕様です
新品は漏れ止めと弛み止めを兼ねて何か塗ってあるのもありますね
外したプラグのネジ山にシールテープを巻くワザもあります
漏れはティッシュを紙縒りにして根元に一巻きしてます
最後にブリーダプラグ内に何度も差し込み
残ったフルードを吸い取らせています
後から滲んだりするとイヤだから～
668 ：７７４ＲＲ：2005/08/22(月) 21:46:33 ID:9tEXJ+lB
俺のバイクのブレーキホース（ステンメッシュ）のフィッティングなんだけど、アルミのアルマイトが剥げちゃって汚い感じなので、
このスレにもあるようにステンフィッティングにしたいと思ってます。
フィッティングだけ交換ってできるのかな？
このスレにもあるようにステンフィッティングにしたいと思ってます。
フィッティングだけ交換ってできるのかな？
>普通ならフルードの逆流なんて絶対にない
>緩めた時にネジ山から漏れるのは仕様です
自営業ﾀﾝ・・・・
>緩めた時にネジ山から漏れるのは仕様です
自営業ﾀﾝ・・・・
670 ：damien-thorne ◆OqL07/qAos ：2005/08/22(月) 21:55:17 ID:rZWSg0By
ブリーダーはコニカルテーパー形状だから
母材の座面とブリーダーの接触部のどちらかが荒れてれば
漏れるよ。
ブリーダースクリュだけでも新品使ってみればヨロし。
母材の座面とブリーダーの接触部のどちらかが荒れてれば
漏れるよ。
ブリーダースクリュだけでも新品使ってみればヨロし。
締めても漏れるのはテーパー面の荒れや異物噛み込み
緩めた時はネジ部とテーパー面の間に
シール無いんだからじわっと漏れるべ
緩めた時はネジ部とテーパー面の間に
シール無いんだからじわっと漏れるべ
根元から漏れるのは時々あるね。
フルードに溶けないグリスで埋めたりしてる。
気になるなら670も言ってるがブリーダー交換すれば直る場合もある。
フルードに溶けないグリスで埋めたりしてる。
気になるなら670も言ってるがブリーダー交換すれば直る場合もある。
673 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/08/23(火) 09:37:34 ID:0KNHoAA1
>>669
今>>655を見直したら
>ネジ穴のところからの逆流などを防ぐ効果
これを>穴のところからの逆流などを防ぐ効果と
自動脳内変換してたよ
ネジ穴から緩める時漏れるのは仕様ですね
文章良く嫁ていなかったですスマソ
今>>655を見直したら
>ネジ穴のところからの逆流などを防ぐ効果
これを>穴のところからの逆流などを防ぐ効果と
自動脳内変換してたよ
ネジ穴から緩める時漏れるのは仕様ですね
文章良く嫁ていなかったですスマソ
ブリーダーネジからのフルード滲みが気になるなら防水テープを巻くと吉。
こんなんでキャリパー終了扱いにしてるﾔｼがいるのか・・・。
勿体無いからくれ。
こんなんでキャリパー終了扱いにしてるﾔｼがいるのか・・・。
勿体無いからくれ。
676 ：７７４ＲＲ：2005/08/24(水) 19:48:51 ID:tI+h1ktn
678 ：７７４ＲＲ：2005/08/24(水) 21:07:26 ID:PJOBi+y0
679 ：７７４ＲＲ：2005/08/24(水) 22:18:26 ID:r/vh3nq8
問題は費用がいくら位かと言うことだ。
webをみても一切値段が書いてない。
webをみても一切値段が書いてない。
＞これらは最終手段です。最後にご相談下さい。
仕事なりの値段って事でしょ。
複製の場合は純正品より高くなるのは確実では。
仕事なりの値段って事でしょ。
複製の場合は純正品より高くなるのは確実では。
>>682
そういう事わからない人多いよ。
そういう事わからない人多いよ。
判らない奴が増えたのはメーカーの努力の賜物なのだが・・・
しかし、ここまでの技術もってると
その辺のワンオフよりも高いものになりそうだな。
無論出来もその辺の加工屋よりいい物だろうけど。
ホント絶版車のレストアや修理向けだよな。
しかし、ここまでの技術もってると
その辺のワンオフよりも高いものになりそうだな。
無論出来もその辺の加工屋よりいい物だろうけど。
ホント絶版車のレストアや修理向けだよな。
あともうひとつ
お金に糸目をつけない方用
ｲﾔﾐでなく、羨ましいだけなのだが。ｗ
お金に糸目をつけない方用
ｲﾔﾐでなく、羨ましいだけなのだが。ｗ
いいよなぁ、
そのHPにＮＲの改造
しかも大手術なんてまさに金持ちの道楽だな。
羨ましすぎ
そのHPにＮＲの改造
しかも大手術なんてまさに金持ちの道楽だな。
羨ましすぎ
赤→YAMASIDAへ交換した。
初期制動が甘いか？と思ったんだけど案外コントロールしやすいかも。
初期制動が甘いか？と思ったんだけど案外コントロールしやすいかも。
山師駄業者宣伝乙。
ヤマシダーな～確かにコントロール性いいけど
パッドとローター減り早いと思う
あとレインは良くない、ローター依存性あり、車種によっては鳴く鳴きまくる
最新のパッドは知らないけど、もう二度と履かないから
パッドとローター減り早いと思う
あとレインは良くない、ローター依存性あり、車種によっては鳴く鳴きまくる
最新のパッドは知らないけど、もう二度と履かないから
やましだってただの鉄フレークだろ
691 ：７７４ＲＲ：2005/08/27(土) 17:42:10 ID:rQ7V575I
安い
ヤマシダ
安いと言っても
APのロードとかの半額位でしょ
性能的に割りあいません
フロントにはつけられないし
安いと言っても
APのロードとかの半額位でしょ
性能的に割りあいません
フロントにはつけられないし
なにかがおかしい
今頃気付いても遅い
って何が？
って何が？
デイトナゴールデンパッドに換えたよ
デイトナの一番安い椰子と比べてどのくらい
持つのか楽しみ。
デイトナの一番安い椰子と比べてどのくらい
持つのか楽しみ。
今日ベスラのシンタードに変えてみたんですが良いですね。
ガツンと効く感じは無いけど握りこめばグイグイと制動しますね。
値段も安めなのも良いです。
今後は減り方と雨の日の効き具合をチェックしてみます。
ガツンと効く感じは無いけど握りこめばグイグイと制動しますね。
値段も安めなのも良いです。
今後は減り方と雨の日の効き具合をチェックしてみます。
ｶﾞﾙﾌｧｰのﾌﾚｱﾊﾟﾀｰﾝのﾃﾞｨｽｸをｶｺｲｲなーと思ってみてるうちにﾊﾟｯﾄﾞ注文してしまいました。
RKのMAからの交換ですが、初期の食いつきはRKより弱いものの奥ではちゃんと効きます。
まだ焼きいれ終わったばかりなので耐久性やディスクへの攻撃性は不明です。
RKのMAからの交換ですが、初期の食いつきはRKより弱いものの奥ではちゃんと効きます。
まだ焼きいれ終わったばかりなので耐久性やディスクへの攻撃性は不明です。
699 ：sage：2005/08/30(火) 01:59:25 ID:v1pFrG/M
ホースの取り回しを変えたく、リヤのマスターを換える為取り付けピッチを知りたいのですが、
そういった類のが見あたりませんでした。
リヤマスターのピッチは同メーカー（ニッシン）なら共通なのでしょうか？
目論見では、バンデッド250のを使おうかと思うのですが・・・。
そういった類のが見あたりませんでした。
リヤマスターのピッチは同メーカー（ニッシン）なら共通なのでしょうか？
目論見では、バンデッド250のを使おうかと思うのですが・・・。
あーどっかの個人サイトで見た気がする。
リアマスターのピッチは特殊なのを除いて、ニッシンが１種類、ブレンボが２種類だったような…
違ったらごめんなさい。
リアマスターのピッチは特殊なのを除いて、ニッシンが１種類、ブレンボが２種類だったような…
違ったらごめんなさい。
パッドってどれくらいまで使えるもんなんですか？（残りの厚さ的に）
そろそろヤバそうなんでフロントはべスラのシンタードを入れようと思うのですが、
リアは制動力はそこそこでいいんで安くて長持ちするのを探しています。
何かオススメはありますか？
教えてクンでスイマセン。
そろそろヤバそうなんでフロントはべスラのシンタードを入れようと思うのですが、
リアは制動力はそこそこでいいんで安くて長持ちするのを探しています。
何かオススメはありますか？
教えてクンでスイマセン。
まぁ1mmきったら変え時じゃない？
ﾘｱもベスラでいけば？
かなり持つよ。 制動力は純正並かな。何乗ってるかしらんけど。
フロントと一緒に買った方が安いだろうし(メーカー通販
ﾘｱもベスラでいけば？
かなり持つよ。 制動力は純正並かな。何乗ってるかしらんけど。
フロントと一緒に買った方が安いだろうし(メーカー通販
>>702
どーもです。
意外といけるもんなんですね。
いま見たら２ミリくらいだったんでちょっとあせったんですけどね。
あ、ちなみに車種はCB400SFのVTEC2です。
あと安さでプロμのエコスポーツも気になるんですがフロントには厳しいですかね？
ちょこちょこ山を走る程度なんですが・・・
どーもです。
意外といけるもんなんですね。
いま見たら２ミリくらいだったんでちょっとあせったんですけどね。
あ、ちなみに車種はCB400SFのVTEC2です。
あと安さでプロμのエコスポーツも気になるんですがフロントには厳しいですかね？
ちょこちょこ山を走る程度なんですが・・・
もうちょっと使えるかな、くらいで替えるが吉
意外に減るの早いよ
忙しさにかまけて交換が先延ばしになったりすることもあるし
意外に減るの早いよ
忙しさにかまけて交換が先延ばしになったりすることもあるし
原付スクたーにロッキードつける予定の俺っていったい・・・
709 ：７７４ＲＲ：2005/08/31(水) 04:15:30 ID:54AhiVkB
ブレーキのホースを三つ又にするのって、ご存知ないでしょうか。
チャリに使いたいんですが・・・・。
チャリに使いたいんですが・・・・。
三つ又にするフィッティングは普通に売ってるけど・・・
自転車に使えるかは知らん。
自転車に使えるかは知らん。
>>703
>２ミリ
社外品を買うと箱に交換時期を書いているものがある。大抵2mmだね。
ぎりぎりまで使うのも結構だが、ディスクプレートは1枚1万5千円ぐらい
するよ。傷を入れる前に交換した方が、結局安上がりじゃないかな。
>２ミリ
社外品を買うと箱に交換時期を書いているものがある。大抵2mmだね。
ぎりぎりまで使うのも結構だが、ディスクプレートは1枚1万5千円ぐらい
するよ。傷を入れる前に交換した方が、結局安上がりじゃないかな。
712 ：７７４ＲＲ：2005/08/31(水) 17:03:55 ID:/WaVXJC+
>>710
ありがとう。バイクのやつって、かなり太いよね。
ありがとう。バイクのやつって、かなり太いよね。
皆さんご意見ありがとうございます。
フロントはまだイケそうだったので、リアだけ注文しました。
安さに負けてプロμのエコスポーツです。まぁリアだしいいかと・・・
フロントはまだイケそうだったので、リアだけ注文しました。
安さに負けてプロμのエコスポーツです。まぁリアだしいいかと・・・
最近フロントのタッチ鈍感な俺でも判る位悪くなってきたなーと思って覗き込んだら
ジクーの残りが２ミリ無いポ
およそ３万４千は走ってる。
これは、長く持ったのかね？
ジクーの残りが２ミリ無いポ
およそ３万４千は走ってる。
これは、長く持ったのかね？
715 ：７７４ＲＲ：2005/08/31(水) 23:42:09 ID:2uYUDx2E
パフォーマンスマシン製のキャリパー使ってる人います？
耐久性とか、リペアパーツの入手のし易さとかどうなんでしょう？
ちなみにニンジャでの使用を考えてます。
総合的な観点からも、ぜひアドバイスください。
耐久性とか、リペアパーツの入手のし易さとかどうなんでしょう？
ちなみにニンジャでの使用を考えてます。
総合的な観点からも、ぜひアドバイスください。
使ったことはないが、
リペアシールがよじれたまま真空パックされているのを見ると、
正直あまりいい気がしない。
パッドなんかも高いんだが、その辺は考えてあります？
リペアシールがよじれたまま真空パックされているのを見ると、
正直あまりいい気がしない。
パッドなんかも高いんだが、その辺は考えてあります？
総合的にはブレンボの勝ち
普段使いなら国産流用
カッチョエー優先なら不具合は我慢
普段使いなら国産流用
カッチョエー優先なら不具合は我慢
俺のSRフロントブレーキ遊び調整しても効きが弱いんだけど、
どこか悪いんでしょうか…
中古で買ってまだ700キロくらいしか走ってません。
車検の記録見てもフロント7.5ミリって書いてあったのでまだ余裕はあると思うんだけどな…
どこか悪いんでしょうか…
中古で買ってまだ700キロくらいしか走ってません。
車検の記録見てもフロント7.5ミリって書いてあったのでまだ余裕はあると思うんだけどな…
SRは
125 250 400 500と幾つもありますな
400 500だけでも
うんこキャリパー うんこドラム 片押しと
いろんなブレーキ形式ありますな
うんこキャリパーか、うんこドラムだったら
あきらめなはれ
社外ブレーキ移植以外どーにもなりまへん
125 250 400 500と幾つもありますな
400 500だけでも
うんこキャリパー うんこドラム 片押しと
いろんなブレーキ形式ありますな
うんこキャリパーか、うんこドラムだったら
あきらめなはれ
社外ブレーキ移植以外どーにもなりまへん
SR400でディスクですすみません…
うんこキャリパーってやつだと思います。
今走ってきたのですが、やはり弱いです、キュッと止まりません。
これがうんこキャリパーと呼ばれる所以なのですね…
うんこキャリパーってやつだと思います。
今走ってきたのですが、やはり弱いです、キュッと止まりません。
これがうんこキャリパーと呼ばれる所以なのですね…
中古で買ってちゃんと、もみだしとか
ﾊﾟｯﾄﾞ交換とかしたよな？
してなかったらしようね。 話しはそれからだ
ﾊﾟｯﾄﾞ交換とかしたよな？
してなかったらしようね。 話しはそれからだ
SR400なら片押し式じゃネーノ？
最近手に入れたのならたぶんコレ↓
ttp://www.yamaha-motor.co.jp/news/2001/02/13/sr400.html
2ポッド片押しピンスライドキャリパーですね
まずは整備
パッドを外して150番くらいの粗いサンドペーパーで表面を削る
スライドピンをキレイに掃除してグリス給油
キャリパーピストン清掃＆戻し
ブレーキフルード交換
アタリ出し（強くブレーキをかけるのを何度も繰り返す）
これでダメならパッド交換
初期制動が強いタイプな
次にブレーキホースとFマスターを社外品に交換
サイズや適合は店の人とよく相談してくれ
最後は仕方ない
社外キャリパー＆ディスク
最近手に入れたのならたぶんコレ↓
ttp://www.yamaha-motor.co.jp/news/2001/02/13/sr400.html
2ポッド片押しピンスライドキャリパーですね
まずは整備
パッドを外して150番くらいの粗いサンドペーパーで表面を削る
スライドピンをキレイに掃除してグリス給油
キャリパーピストン清掃＆戻し
ブレーキフルード交換
アタリ出し（強くブレーキをかけるのを何度も繰り返す）
これでダメならパッド交換
初期制動が強いタイプな
次にブレーキホースとFマスターを社外品に交換
サイズや適合は店の人とよく相談してくれ
最後は仕方ない
社外キャリパー＆ディスク
>>720
いつの年式のかを書いた方が正確な情報が出易いと思うけどね
いつの年式のかを書いた方が正確な情報が出易いと思うけどね
ベスラのシンタードパッドとカーボンロレーヌA3パッドのどちらかを
ステンディスクのフロントに入れようと思っているのですがこの2種類ではどち
らのほうが
ローターへの攻撃性が低いのでしょうか？
ステンディスクのフロントに入れようと思っているのですがこの2種類ではどち
らのほうが
ローターへの攻撃性が低いのでしょうか？
725 ：７７４ＲＲ：2005/09/06(火) 22:06:11 ID:ih5TBcBu
age
なんでそんなにローターが減るのを恐れるのかが謎。
パッド替えるのは簡単だけどロータ替えるのは色々めんどくさいから
とか？
とか？
>>724
ベスラは使ったことはないが、カーボンロレーヌは止めようと思っている。
A3は確かに安いが、デイトナのゴールデンの方がマシ。
ちなみに、C42は高いばかりで減りも早い。熱にも弱い。もう使わないよ。
ベスラは使ったことはないが、カーボンロレーヌは止めようと思っている。
A3は確かに安いが、デイトナのゴールデンの方がマシ。
ちなみに、C42は高いばかりで減りも早い。熱にも弱い。もう使わないよ。
>>724
apのロードスポーツがいいでしょう
apのロードスポーツがいいでしょう
レスありがとうございます
>>726 ローターが減るのが嫌な理由は727さんが言われているのと同じ理由です
>>728 カーボンロレーヌはやめた方がいいみたいですね、ゴールデンも候補にいれてみます。
>>729 ap=デルファイのことでいいのでしょうかだとすれば検討してみます。
いろいろ候補ができたけど近くの用品店にはカーボンロレーヌしかパッド置いてないのはやはり田舎だからか
デイトナもSBSも置いて無いし、何でよりによってカーボンロレーヌ何だろ？通販すればいいんだろうけど早急にほしいときは困るな。
>>726 ローターが減るのが嫌な理由は727さんが言われているのと同じ理由です
>>728 カーボンロレーヌはやめた方がいいみたいですね、ゴールデンも候補にいれてみます。
>>729 ap=デルファイのことでいいのでしょうかだとすれば検討してみます。
いろいろ候補ができたけど近くの用品店にはカーボンロレーヌしかパッド置いてないのはやはり田舎だからか
デイトナもSBSも置いて無いし、何でよりによってカーボンロレーヌ何だろ？通販すればいいんだろうけど早急にほしいときは困るな。
>>730
赤男爵が近くにあるなら、アケボノのブレーキパッドを買っても良いかも
国産一流メーカだし、多分、一番安いと思う。
ロレーヌは、他のツーリングパッドと比較してローター削るよ
デルファイのロードスポーツか、ゴールデンが評判良いよ
赤男爵が近くにあるなら、アケボノのブレーキパッドを買っても良いかも
国産一流メーカだし、多分、一番安いと思う。
ロレーヌは、他のツーリングパッドと比較してローター削るよ
デルファイのロードスポーツか、ゴールデンが評判良いよ
ｚｘ１２ｒＢ型
純正も非常によいがジクータイプｃはもっとよい
が
メタリカいれてぶったまげた。
全てにおいて最強。
もちが悪いといってるやつは整備不良。
パッド交換時にローター掃除とたまにはフルブレーキしてやりな。
ローター金色にしてやんないと本領発揮しないよ。
純正よりもつ。温度依存ほとんどなし。コントロール最強。
ロータもへらない。うそのような本当の話だ。
とにかく重くてブレーキがプアに思ってる奴はこれしかない。
１２Ｒやブサにはカーボンロレーヌｓｂｋ３はあわないと思う。
というか危険。
たしかにパッドばなれはよいのだが純正のがずっときく。
（軽いバイクでサーキットなら最高かもしれない）
トキコ６ポッドは開き気味だからめちゃききパッドのメタリカ相性よろし。
というわけでラジポンより効果大。
ＶＭＡＸとかメッシュいれたら開くキャリパーのバイクには特効薬。
逆にラジアルマウントの軽量ｓｓには効き過ぎるかもしれないが。
ジクーとよく似てるんだがはっきり言ってジクーＣが勝っている部分はないと断言できる。
純正も非常によいがジクータイプｃはもっとよい
が
メタリカいれてぶったまげた。
全てにおいて最強。
もちが悪いといってるやつは整備不良。
パッド交換時にローター掃除とたまにはフルブレーキしてやりな。
ローター金色にしてやんないと本領発揮しないよ。
純正よりもつ。温度依存ほとんどなし。コントロール最強。
ロータもへらない。うそのような本当の話だ。
とにかく重くてブレーキがプアに思ってる奴はこれしかない。
１２Ｒやブサにはカーボンロレーヌｓｂｋ３はあわないと思う。
というか危険。
たしかにパッドばなれはよいのだが純正のがずっときく。
（軽いバイクでサーキットなら最高かもしれない）
トキコ６ポッドは開き気味だからめちゃききパッドのメタリカ相性よろし。
というわけでラジポンより効果大。
ＶＭＡＸとかメッシュいれたら開くキャリパーのバイクには特効薬。
逆にラジアルマウントの軽量ｓｓには効き過ぎるかもしれないが。
ジクーとよく似てるんだがはっきり言ってジクーＣが勝っている部分はないと断言できる。
メタリカはｴﾝﾀｰｻﾝﾄﾞﾏﾝならコピーした
メタリカ入れると波打ってたディスクが修正されるという
馬鹿な噂をどっかで聞いた
馬鹿な噂をどっかで聞いた
続・メタリカ伝説
メタリカ最強はモーターブレス
ﾀﾀﾝﾄﾄﾝﾀﾀﾝﾄﾄﾝﾀﾀﾝﾄﾄﾝﾀﾀﾝﾄﾄﾝｼﾞｬｰｼﾞｬｰｼﾞｬﾝ
うおおおおおおおおおおおお効いてきた
ﾀﾀﾝﾄﾄﾝﾀﾀﾝﾄﾄﾝﾀﾀﾝﾄﾄﾝﾀﾀﾝﾄﾄﾝｼﾞｬｰｼﾞｬｰｼﾞｬﾝ
うおおおおおおおおおおおお効いてきた
>>733
SPEC 03?
SPEC 03?
>>７３８
違う。無印。一個7000円くらいのやつ。
スペック03はトキコ６ポッド用がない。
あっても１２Ｒのローターはプアすぎて本領を発揮できないと思う。
ハイグリップを履いた場合、
無印でも効くぶんだけ発熱が凄いからフルード対策必須。
740 ：７７４ＲＲ：2005/09/08(木) 00:40:49 ID:bQAgV5me
バイクを購入したのでドレスアップも兼ねてブレーキホースをステンに変えようかと思っているのですが、
効きすぎて直ぐにロックすると聞きました。初心者でも交換していいですか？？
ちなみに関係ないかもしれませんがバイクはCB４００SFの初期型です。
効きすぎて直ぐにロックすると聞きました。初心者でも交換していいですか？？
ちなみに関係ないかもしれませんがバイクはCB４００SFの初期型です。
741 ：７７４ＲＲ：2005/09/08(木) 02:03:16 ID:EyUP0QVc
その程度の意識なら、ノーマルでｲｲﾝｼﾞｬﾈ？
742 ：７７４ＲＲ：2005/09/08(木) 02:59:25 ID:EthRfJaR
>>740
一般論としてはまったく心配ない。変えちゃいな。
だがいらん心配かもしれんが初期型ＳＦなんてもう
物凄く古いバイクなんだからそんな金があるんならブレーキ関係フルオーバーホール
したほうがいいんだよ。場合によってはローター寿命くらいの年代物だろ？
お金持ちならいいがそうじゃないだろうからゴム関係全交換が先じゃないかな。
俺のいう一般論ってのは「ブレーキが健全である場合には」ってことな。
742が言ってるのはそういうことだ。
一般論としてはまったく心配ない。変えちゃいな。
だがいらん心配かもしれんが初期型ＳＦなんてもう
物凄く古いバイクなんだからそんな金があるんならブレーキ関係フルオーバーホール
したほうがいいんだよ。場合によってはローター寿命くらいの年代物だろ？
お金持ちならいいがそうじゃないだろうからゴム関係全交換が先じゃないかな。
俺のいう一般論ってのは「ブレーキが健全である場合には」ってことな。
742が言ってるのはそういうことだ。
744 ：740：2005/09/08(木) 23:15:54 ID:bQAgV5me
皆さんありがとうございます。ブレーキ関係のOHの工賃調べたら思ったよりかからないんで、いずれやろうと思いました。
ホース交換するときにもショップの人にも聞いてみます。
ホース交換するときにもショップの人にも聞いてみます。
ん
>>740
ゴムホースは膨張するからタッチが鈍い（効きが悪いような気がする）と
思われがちだが、90年代のバイクならそんなことはないよ。
メッシュに替えても、大した変わらない。ゴムホースにさらにゴムを巻く
などで補強しているホースであれば、このパターン。
メッシュに交換するメリットは、レースやジムカーナなどブレーキを多用
することが多く、ブレーキフルードが発熱してゴムホースが膨張してしまう
ようなことを防ぐこと。レース用のブレーキパッドをつけるパターン。
公道程度ではメリットなし、見た目だけだろうね。
ゴムホースも結構な値段だから、交換を機会にメッシュってのはいいかも。
ゴムホースは膨張するからタッチが鈍い（効きが悪いような気がする）と
思われがちだが、90年代のバイクならそんなことはないよ。
メッシュに替えても、大した変わらない。ゴムホースにさらにゴムを巻く
などで補強しているホースであれば、このパターン。
メッシュに交換するメリットは、レースやジムカーナなどブレーキを多用
することが多く、ブレーキフルードが発熱してゴムホースが膨張してしまう
ようなことを防ぐこと。レース用のブレーキパッドをつけるパターン。
公道程度ではメリットなし、見た目だけだろうね。
ゴムホースも結構な値段だから、交換を機会にメッシュってのはいいかも。
結構前から疑問に感じてたんだけど、ブレンボのキャスティングキャリパーって
異径と同径があるじゃないですか。で、ブレーキとしては異径が理想なのに
同径のほうが高いんだよねぇ。ピストンがでかいからってことか？
あと違いって言えば取り付けピッチくらいだし…
お店のサイトとか色々見てみる限り65mmピッチのものはモノブロックのような気もするがよく見えない…
正直どっち買っていいのかわからん
パッドがバラバラだから異径にこだわる必要もないのかもしれんがよくわからんす
だ、だれかエロイ人解説してください、、、
異径と同径があるじゃないですか。で、ブレーキとしては異径が理想なのに
同径のほうが高いんだよねぇ。ピストンがでかいからってことか？
あと違いって言えば取り付けピッチくらいだし…
お店のサイトとか色々見てみる限り65mmピッチのものはモノブロックのような気もするがよく見えない…
正直どっち買っていいのかわからん
パッドがバラバラだから異径にこだわる必要もないのかもしれんがよくわからんす
だ、だれかエロイ人解説してください、、、
KSRノ海苔です。
Fブレーキが引きずりを起こしていました。
キャリパーを外して掃除をしたのですがそれでもなおりません。
どうしたらいいですか？
Fブレーキが引きずりを起こしていました。
キャリパーを外して掃除をしたのですがそれでもなおりません。
どうしたらいいですか？
CCIメタルラバーなどのグリスを塗ってキャリパーもみだし
ｺﾚで無理ならOH
ｺﾚで無理ならOH
750 ：７７４ＲＲ：2005/09/09(金) 15:36:14 ID:QgaHZ/xN
ＯＨって簡単に言うけどＯＨできる人は最初はマニュアル見ながら地道に頑張ったんですか？？
原付みたいにシンプルなものから練習したのですか？？
原付みたいにシンプルなものから練習したのですか？？
言うほど難しい整備じゃないよ
外して清掃してはめるだけで厄介な調整も無いし
外して清掃してはめるだけで厄介な調整も無いし
できる人は簡単に言うけど
初挑戦はけっこう大変だぞ
まぁそうやって憶えていくのだが
KSRはフルード抜いちゃう整備すると
マスターより高い位置にホースが取り回ししてあるから
それなりにメンドイぞ
初挑戦はけっこう大変だぞ
まぁそうやって憶えていくのだが
KSRはフルード抜いちゃう整備すると
マスターより高い位置にホースが取り回ししてあるから
それなりにメンドイぞ
揉み出し＆グリスやりましたが引きずり直らず・・・。パットのせいかなぁ？
Rブレーキ外して掃除したらリアも引きずり始めた・・・orz もうぬるぽ
Rブレーキ外して掃除したらリアも引きずり始めた・・・orz もうぬるぽ
>754
シール類交換しる
シール類交換しる
756 ：７７４ＲＲ：2005/09/09(金) 23:23:06 ID:gzg6voQN
ブレーキディスクについてなんですが、ホールタイプとスリットタイプがありますね。
そこで、ツーリングや街乗り中心で使うならどちらがお奨めでしょうか？
ブレーキの効き具合やパットの減り具合も、きっと多少は変わるのでしょうね。
またそれぞれのメリット、デメリットなども教えていただけるとありがたいです。
そこで、ツーリングや街乗り中心で使うならどちらがお奨めでしょうか？
ブレーキの効き具合やパットの減り具合も、きっと多少は変わるのでしょうね。
またそれぞれのメリット、デメリットなども教えていただけるとありがたいです。
>>753
確かに、最初は大変かもね。ただ、OHを自分でやろうと決心するまでが一番大変で
いざやってみると、そんなに難しくないかと。コンプレッサーが無い環境だと、最初は
ピストンを抜くのが厄介かな？漏れは足で踏む空気入れでがんがってピストン抜いたｗ
今はピストン引っこ抜き用のプライヤー使ってる。揉み出しにも使えるけど、個人的には
揉み出しするくらいならOHする方が、長い目で見たら楽な気がする。
結局揉み出しはその場しのぎにしかならないからね。
>マスターより高い位置にホースが取り回ししてあるからそれなりにメンドイぞ
マスター外して一番高い位置に持っていけばOK。
空気は上に行くという性質さえ理解していばエア抜きは簡単。
>>754
引き摺ってる状態にまでなってれば揉み出ししてもほとんど効果ないよ。
シール交換して、ピストンとシリンダー（特にシールの溝）のお掃除。これで直ると思う。
確かに、最初は大変かもね。ただ、OHを自分でやろうと決心するまでが一番大変で
いざやってみると、そんなに難しくないかと。コンプレッサーが無い環境だと、最初は
ピストンを抜くのが厄介かな？漏れは足で踏む空気入れでがんがってピストン抜いたｗ
今はピストン引っこ抜き用のプライヤー使ってる。揉み出しにも使えるけど、個人的には
揉み出しするくらいならOHする方が、長い目で見たら楽な気がする。
結局揉み出しはその場しのぎにしかならないからね。
>マスターより高い位置にホースが取り回ししてあるからそれなりにメンドイぞ
マスター外して一番高い位置に持っていけばOK。
空気は上に行くという性質さえ理解していばエア抜きは簡単。
>>754
引き摺ってる状態にまでなってれば揉み出ししてもほとんど効果ないよ。
シール交換して、ピストンとシリンダー（特にシールの溝）のお掃除。これで直ると思う。
理論上スリットのが効きかよい。タッチも有利。
ホールは軽い。
要するに体積と表面積の差だな。
が、現実問題としてホールのタッチが悪いってなら誰もつけとらん。
昔のレーサーがスリットだった時代のデザイン的な名残だとおもぷ。
あと清浄効果もねらってるから理論上パットの減りも速いか？？
ホールは冷却性に有利。
どっちも極限状態の話だからねえ。
ま、用途的には純正かデザインできめたら？
差なんかわかんないよ。
効きとかタッチはそれより材質による部分が遥かに大きい
ホールは軽い。
要するに体積と表面積の差だな。
が、現実問題としてホールのタッチが悪いってなら誰もつけとらん。
昔のレーサーがスリットだった時代のデザイン的な名残だとおもぷ。
あと清浄効果もねらってるから理論上パットの減りも速いか？？
ホールは冷却性に有利。
どっちも極限状態の話だからねえ。
ま、用途的には純正かデザインできめたら？
差なんかわかんないよ。
効きとかタッチはそれより材質による部分が遥かに大きい
ベスラのメーカー直販て納品にかかる日数どれくらい？
762 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2005/09/10(土) 18:46:21 ID:1AMHypnk
案ずるより産むが易しの典型的な作業ら。
がんがれ。
とはいうものの、オレも毎度エア抜きで苦労しているのだが。ｗ
がんがれ。
とはいうものの、オレも毎度エア抜きで苦労しているのだが。ｗ
>>761
なんならバイク屋さんでリアだけOHしてもらって作業工程をよく観察してフロントは自分でやるってのもいいかも。
ただ、コンプレッサーでフルード交換やられると、何の参考にもならんかもｗ
>>762
フルードを完全に抜いた場合は、リザーバータンクではなくて、キャリパー側からフルードを入れていくのが効率的だよ。
初めてする時は、キャリパーとホースの連結部をちょっと緩めとく。そうすると、キャリパーにフルードが貯まるとフルードが漏れてくる。
そうなったら、ボルトを締めて漏れなくしてからキャリパーの角度を色々変えたり、プラハンでコツコツ叩いたりしてキャリパーのエア抜きを先に終らせる。
そして、再びキャリパー側からフルードを注入。後はマスターのエア抜きだけ。これもキャリパー同様にエア抜きしたらOK。
空気は上に行くんだから下からフルード入れて上に空気を抜く。このことを頭に入れとけば、無駄が省けてエア抜きは簡単でつよ。
なんならバイク屋さんでリアだけOHしてもらって作業工程をよく観察してフロントは自分でやるってのもいいかも。
ただ、コンプレッサーでフルード交換やられると、何の参考にもならんかもｗ
>>762
フルードを完全に抜いた場合は、リザーバータンクではなくて、キャリパー側からフルードを入れていくのが効率的だよ。
初めてする時は、キャリパーとホースの連結部をちょっと緩めとく。そうすると、キャリパーにフルードが貯まるとフルードが漏れてくる。
そうなったら、ボルトを締めて漏れなくしてからキャリパーの角度を色々変えたり、プラハンでコツコツ叩いたりしてキャリパーのエア抜きを先に終らせる。
そして、再びキャリパー側からフルードを注入。後はマスターのエア抜きだけ。これもキャリパー同様にエア抜きしたらOK。
空気は上に行くんだから下からフルード入れて上に空気を抜く。このことを頭に入れとけば、無駄が省けてエア抜きは簡単でつよ。
764 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2005/09/10(土) 20:19:43 ID:97H/0v6f
>>747
4枚パッドのことを言っているんだよね？
アレはパッドが独立しているんで後ろの方だけ極端に減らないから。
2枚パッドのキャリパーで同径だとサーボ効果の関係で後ろの方が極端に減る。
でFA?
俺もうろ覚えだorz
4枚パッドのことを言っているんだよね？
アレはパッドが独立しているんで後ろの方だけ極端に減らないから。
2枚パッドのキャリパーで同径だとサーボ効果の関係で後ろの方が極端に減る。
でFA?
俺もうろ覚えだorz
765 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2005/09/10(土) 22:02:46 ID:Hac7vkbj
>>747
とりあえず一般的なのは取り付けピッチ40mmと65mmですよね。
40mm…異径（34/30）2枚パッド 最初から付いてくるパッドが鋳鉄用 設計古い
65mm…同径（34）4枚パッド 設計新しい モノブロックじゃなくて結合ボルトをうまく隠してるだけ。
詳しい説明は上の方がしてくれたので省。
両方使ったことがある友人の話によると、65mmの方が効くしコントロールしやすいと言う話。
ただ、同じマスターだから油圧レシオが変わって、その辺がどう影響してるか…
とりあえず一般的なのは取り付けピッチ40mmと65mmですよね。
40mm…異径（34/30）2枚パッド 最初から付いてくるパッドが鋳鉄用 設計古い
65mm…同径（34）4枚パッド 設計新しい モノブロックじゃなくて結合ボルトをうまく隠してるだけ。
詳しい説明は上の方がしてくれたので省。
両方使ったことがある友人の話によると、65mmの方が効くしコントロールしやすいと言う話。
ただ、同じマスターだから油圧レシオが変わって、その辺がどう影響してるか…
766 ：762：2005/09/10(土) 22:49:52 ID:1AMHypnk
>>764>>765
ありがとう!!!!スルーされてるのかと思ったら、ちゃんと返事が来た!!!!(´；ω；`)
やっぱり、異径である必要が無いからなのね。
65mmピッチ物もやっぱりツーピースだったか。。
あ、よくよく調べてみるとキャスティングの前の型って4枚パットじゃないのか
購入目標が決まってよかった!!ありがとう。
ありがとう!!!!スルーされてるのかと思ったら、ちゃんと返事が来た!!!!(´；ω；`)
やっぱり、異径である必要が無いからなのね。
65mmピッチ物もやっぱりツーピースだったか。。
あ、よくよく調べてみるとキャスティングの前の型って4枚パットじゃないのか
購入目標が決まってよかった!!ありがとう。
768 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2005/09/11(日) 11:58:58 ID:6ZP4W5Cn
南海で注射器かってきました
フルード交換の前に浣腸として使ってしまいました、ごめんなさい。
フルード交換の前に浣腸として使ってしまいました、ごめんなさい。
769 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2005/09/11(日) 13:26:35 ID:D7XsSkkr
南海キャンディーズ？！
770 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2005/09/11(日) 20:01:10 ID:0zfOvnB2
しずちゃんに艦長！(*´Д｀)ﾊｧﾊｧ/lｧ/lｧ/ヽァ/ヽァ ﾉ ＼ア ﾉ ＼ア ／ ＼ ア ／ ＼ ア
771 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2005/09/11(日) 22:18:59 ID:Npc423dx
基本的な質問だけど、皆さんのブレーキングのかけ方は？
おいらは教習所で習ったようなポンピングを
信号のかなり手前のあたりからかけます。
なのでノーマルパッドで全然減らないｗ
パッドが減る人は急制動みたいなかけ方を頻繁にしてるのかな。
おいらは教習所で習ったようなポンピングを
信号のかなり手前のあたりからかけます。
なのでノーマルパッドで全然減らないｗ
パッドが減る人は急制動みたいなかけ方を頻繁にしてるのかな。
772 ：名無しさん＠そうだ選挙に行こう：2005/09/11(日) 22:25:07 ID:e9C8H/tN
停車だけがブレーキングではないべ
あとポンピングブレーキは後続車への合図であって
制動そのものには無意味だよ
あとポンピングブレーキは後続車への合図であって
制動そのものには無意味だよ
峠行くと一瞬
まだ2000ほどしか走ってないのに半分くらいに・・・
まだ2000ほどしか走ってないのに半分くらいに・・・
774 ：７７４ＲＲ：2005/09/12(月) 21:24:38 ID:F1c3enge
>>771
急制動っぽくブレーキングしてフロントサスが沈んだところで更に強くかけると同時にシートから尻を浮かして荷重を前にかける。
急制動っぽくブレーキングしてフロントサスが沈んだところで更に強くかけると同時にシートから尻を浮かして荷重を前にかける。
ジャックナイフのやり方教えてどうする。ｗ
ていうか前転の仕方ダヨネ
パッドが減るのはデブで重量車でハイグリップはいてるひと。
ローターが雨とか砂で汚れてるひと。オフ走ると当然減る。
整備不良で引きずってるひと。
パッドを意図的に削るロータをつけてるひと。（スリットとかウェーブとか）
あと、すぐ減るパッドをつかってるひと。
ついでに急制動するひと。
ローターが雨とか砂で汚れてるひと。オフ走ると当然減る。
整備不良で引きずってるひと。
パッドを意図的に削るロータをつけてるひと。（スリットとかウェーブとか）
あと、すぐ減るパッドをつかってるひと。
ついでに急制動するひと。
スピードを出している人は入らないですか、そうですか。
スピードを出していると急制動の必然性は高まりそうなので
そこに含まれてるのかも
そこに含まれてるのかも
>>774
その後ポンピングブレーキ
その後ポンピングブレーキ
250VΓのフロントパッドをそろそろ交換しようと思うんですが、
軽量レプリカにお勧めのパッドってありますか？
あまり頻繁には乗らないんで、持ちより効き重視です。
峠は夏に行く程度ですがそこそこ攻めたいです。
軽量レプリカにお勧めのパッドってありますか？
あまり頻繁には乗らないんで、持ちより効き重視です。
峠は夏に行く程度ですがそこそこ攻めたいです。
っメタリカ ZCOO
>>780
ストッピーのやり方教えてどうする。ｗ
ストッピーのやり方教えてどうする。ｗ
>>782
>>784
レスサンクスです。
メタリカ・ZCOO共に性能は申し分無さそうですね。
ただ値段が鬼なのと、最終Γ(VJ23)用のが見当たらないのがちと微妙かと。
カワサキ純正は互換性あるんですかね？型番が判らんですよ…
ベスラのシンタードかデイトナゴールデン辺りも悪くなさそうっすね。
リアはゴールデンですがレプリカの癖にリアロックする位効いてます。
たまたま相性が良かったんだろうか･･･
>>784
レスサンクスです。
メタリカ・ZCOO共に性能は申し分無さそうですね。
ただ値段が鬼なのと、最終Γ(VJ23)用のが見当たらないのがちと微妙かと。
カワサキ純正は互換性あるんですかね？型番が判らんですよ…
ベスラのシンタードかデイトナゴールデン辺りも悪くなさそうっすね。
リアはゴールデンですがレプリカの癖にリアロックする位効いてます。
たまたま相性が良かったんだろうか･･･
悪くないっつーか、かなりいいよベスラシンタードとデイトナゴールデン。
これ以上いいものを望むなら値段が一気に1.5倍以上跳ね上がる。
特にベスラはちょっと気を抜くと3000円ぐらいで売られてたりするから油断ならない。
但し良く似ているからといってレジンパッド買うと多分あとで泣きをみるので注意。
峠で本領を発揮させたいならデイトナ、とにかくオールマイティーにってんなら
ベスラで。まあ逆でも多分不満が出る事は無いとｦﾓ。
あと南海が近いならRBRのパッドも意外といいそうでオススメだって。
漏れは使った事無いからわかんないけど。
これよりも更に安くってんなら、プラミューのエコパッドがライコで常時3000円。
漏れはリアに使ってるけど、むしろ効きすぎて不満。
フロントにはいいのかも。
更に安くってんならヤマシd(ry
・・・そういえばコレってどうなんかね？Rってｗｗｗｗｗｗｗ
http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b59729955
これ以上いいものを望むなら値段が一気に1.5倍以上跳ね上がる。
特にベスラはちょっと気を抜くと3000円ぐらいで売られてたりするから油断ならない。
但し良く似ているからといってレジンパッド買うと多分あとで泣きをみるので注意。
峠で本領を発揮させたいならデイトナ、とにかくオールマイティーにってんなら
ベスラで。まあ逆でも多分不満が出る事は無いとｦﾓ。
あと南海が近いならRBRのパッドも意外といいそうでオススメだって。
漏れは使った事無いからわかんないけど。
これよりも更に安くってんなら、プラミューのエコパッドがライコで常時3000円。
漏れはリアに使ってるけど、むしろ効きすぎて不満。
フロントにはいいのかも。
更に安くってんならヤマシd(ry
・・・そういえばコレってどうなんかね？Rってｗｗｗｗｗｗｗ
http://page2.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/b59729955
ヤマシダ、Ｒを語る。
レーシーなヤマシダってなんか笑える。
前モデルを１０００kmだけ使って捨てたもので。
ちょっぴり気になるのは事実なのだが。
レーシーなヤマシダってなんか笑える。
前モデルを１０００kmだけ使って捨てたもので。
ちょっぴり気になるのは事実なのだが。
補足。
VJ23Aのフロントは、確かカワサキだとZXR400辺りと共通だった希ガス。
型番はカワサキのHPで調べられる。
ZRXと間違えるなよ！ｗ
あとリアにゴールデンは明らかに効き過ぎではないかと。
23Aならもっと効かないパッドにしないと苦しいんじゃ？
リア用の、効かなくてフェードしないパッドって無いもんかねー？
ジムとかでガンガン踏んでもフェードしないぐらいのヤツ。
VJ23Aのフロントは、確かカワサキだとZXR400辺りと共通だった希ガス。
型番はカワサキのHPで調べられる。
ZRXと間違えるなよ！ｗ
あとリアにゴールデンは明らかに効き過ぎではないかと。
23Aならもっと効かないパッドにしないと苦しいんじゃ？
リア用の、効かなくてフェードしないパッドって無いもんかねー？
ジムとかでガンガン踏んでもフェードしないぐらいのヤツ。
>>あまり頻繁には乗らないんで、持ちより効き重視です
これおもうなら値段気にしちゃいかんよｗ
デイトナゴールデンは微妙だった。
ベスラシンタードを今使ってる。よく効くことよりも
あの持ちのよさと、コントロール制がいいのが大好き。
でもメタリカとかの効きとはくらべちゃいかん。
これおもうなら値段気にしちゃいかんよｗ
デイトナゴールデンは微妙だった。
ベスラシンタードを今使ってる。よく効くことよりも
あの持ちのよさと、コントロール制がいいのが大好き。
でもメタリカとかの効きとはくらべちゃいかん。
>>786
>>788
詳しくありがとうございます。相当参考になりました。
確かにリアは効きすぎて使いづらいってか最近殆ど使ってないです。
それにしてもメーカー違っても共用できたりするんですね。
>>789
この間タイヤ代えたばっかなんで･･･
うーんゴールデンとベスラは難しいっすね。
効きを取るかコントロールを取るかってとこですか・・・
とりあえずドラスタとライコでも行って見てきます。
ここの人は皆親切ですなあ(ﾉ∀`)
>>788
詳しくありがとうございます。相当参考になりました。
確かにリアは効きすぎて使いづらいってか最近殆ど使ってないです。
それにしてもメーカー違っても共用できたりするんですね。
>>789
この間タイヤ代えたばっかなんで･･･
うーんゴールデンとベスラは難しいっすね。
効きを取るかコントロールを取るかってとこですか・・・
とりあえずドラスタとライコでも行って見てきます。
ここの人は皆親切ですなあ(ﾉ∀`)
ベスラシンタード俺もオススメ。
減らないし、ローターへの攻撃性も少ないかも。
で、もし買うならモーターサイクルショーかベスラのサイトから誕生日割引で買うのが一番安い。
モーターサイクルショーなら１セット3000円、ベスラのサイトから誕生日割引なら4000円切るくらい。
用品店なんかで買うんじゃないぞ！
減らないし、ローターへの攻撃性も少ないかも。
で、もし買うならモーターサイクルショーかベスラのサイトから誕生日割引で買うのが一番安い。
モーターサイクルショーなら１セット3000円、ベスラのサイトから誕生日割引なら4000円切るくらい。
用品店なんかで買うんじゃないぞ！
学割でもいけるぞ。
生年月日の証明書とかみせんでいいし
生年月日の証明書とかみせんでいいし
デイトナゴールデンの効きは期待できない。
９５４の乗ってたときに使ってみたけど、ノーマルの方がマシ？
ってレベル。
峠で流す程度なら不満はないけど、値段なりだな。
９５４の乗ってたときに使ってみたけど、ノーマルの方がマシ？
ってレベル。
峠で流す程度なら不満はないけど、値段なりだな。
W650の1/2のフロントマスターをラジアル17mm(横14mm相当)に交換しました。
乗れなくはないですがちょっと硬いかなと感じるのでキャリパーも14mm推奨に交換したいところですが、
片押しキャリパーでないとスポークに干渉してしまう制約があり困っています。
14mm推奨の片押しキャリパってあるのでしょうか？
ちなみにシングルディスクです。
乗れなくはないですがちょっと硬いかなと感じるのでキャリパーも14mm推奨に交換したいところですが、
片押しキャリパーでないとスポークに干渉してしまう制約があり困っています。
14mm推奨の片押しキャリパってあるのでしょうか？
ちなみにシングルディスクです。
つブラックバードのフロント・・
原付にデルファイロッキード入れたよ
すげーいいねこれ
制動距離減った希ガス
すげーいいねこれ
制動距離減った希ガス
ちょっと自己レス
W650は右側シングルφ300なんで、SR400(ディスク径298mm 右側シングル)が近そう。
SRV250も14mmだけど左側シングルなんできとキツい。
その他なんか情報あればお願いします。
ノーマル車両マスターシリンダーピストンサイズ表
ttp://www.tohtan.com/mart/jst/cylinder/cylinder.htm
>>797
片押し3ポッドはかなり惹かれたんですが、残念ながら1/2なんです
W650は右側シングルφ300なんで、SR400(ディスク径298mm 右側シングル)が近そう。
SRV250も14mmだけど左側シングルなんできとキツい。
その他なんか情報あればお願いします。
ノーマル車両マスターシリンダーピストンサイズ表
ttp://www.tohtan.com/mart/jst/cylinder/cylinder.htm
>>797
片押し3ポッドはかなり惹かれたんですが、残念ながら1/2なんです
>>799
マスターシリンダーを買い替えた方が良いんじゃない？
マスターシリンダーを買い替えた方が良いんじゃない？
>>788
>リア用の、効かなくてフェードしないパッドって無いもんかねー？
>ジムとかでガンガン踏んでもフェードしないぐらいのヤツ。
カーボンロレーヌA3かな。
ただ、バックプレートが薄いのか材質がよくないのか、パッドが発熱
しすぎるとバックプレートがひん曲がる。
フェロードのプラチナは、減りが早いのでフェードするほど発熱しない。
SBSのカーボンは、フェロード以上に減りが早かった。
純正は、発熱のせいか、途中でパッドがはがれる。
RKは、減りも早くて、フェードしやすかった。
デイトナの赤は、パッドがこぼれる。
デイトナのシンタードメタル（現 ゴールデン）は、フェードしにくいが、
ディスクの減りが早い。
今回は、ゴールデンを試そうと思っているところ。
>リア用の、効かなくてフェードしないパッドって無いもんかねー？
>ジムとかでガンガン踏んでもフェードしないぐらいのヤツ。
カーボンロレーヌA3かな。
ただ、バックプレートが薄いのか材質がよくないのか、パッドが発熱
しすぎるとバックプレートがひん曲がる。
フェロードのプラチナは、減りが早いのでフェードするほど発熱しない。
SBSのカーボンは、フェロード以上に減りが早かった。
純正は、発熱のせいか、途中でパッドがはがれる。
RKは、減りも早くて、フェードしやすかった。
デイトナの赤は、パッドがこぼれる。
デイトナのシンタードメタル（現 ゴールデン）は、フェードしにくいが、
ディスクの減りが早い。
今回は、ゴールデンを試そうと思っているところ。
803 ：７７４ＲＲ：2005/09/16(金) 10:35:58 ID:yWKw749j
あげ
804 ：７７４ＲＲ：2005/09/16(金) 19:54:10 ID:M9HuN8Z/
プロ巣でブレーキフルードを交換しようと思うんですが、
工賃と合わせていくらくらいしますか？
工賃と合わせていくらくらいしますか？
店に聞けよ
前後で３０００いかない位だろ
エンドレスのバイク用パッドはどこで売ってるんだ？
808 ：７７４ＲＲ：2005/09/17(土) 04:55:15 ID:pJgEpmaC
＞807
裸異娘東雲に有ったよ。
裸異娘東雲に有ったよ。
メタリカのパッドに変えたら
凄くよくきくけどブレーキダストがすごくよく出るね
ディスクの穴がダストで塞がってしまった
凄くよくきくけどブレーキダストがすごくよく出るね
ディスクの穴がダストで塞がってしまった
>>809
リア用がない。
リア用がない。
遠すぎ．．．
Webサイトとかマダみたいだな
Webサイトとかマダみたいだな
812 ：７７４ＲＲ：2005/09/17(土) 11:58:55 ID:yIUzfsN9
ナプース世田谷にも置いてあったよ。
>>ENDLESS
>>ENDLESS
メタリカの購入予定をたてちゃいました orz
815 ：７７４ＲＲ：2005/09/17(土) 19:19:02 ID:FbUvZ0mD
メタリカって７分山越えると極端に制動力落ちて減りも早くなるよね。
話題の二つのパッドのインプレ。
2st250に乗っているのですが、基本的にマッタリ走っていません。
べスラメタル→メタリカに交換。
交換時にびっくりしたのは、べスラでは、1万キロ走り、サーキットも6時間ほど
だったのですが、全く減っていないのです。
もともと厚みのあるパッドだったからってのもあるのでしょうが、
新品のメタリカよりちと薄い程度でした。
制動力は、限界ブレーキング時のわずかな操作がメタリカのほうが余裕を持って行えます。
効きかたは、べスラが奥でガツン系でメタリカがじわじわ系です。
ｻｰｷｯﾄ走行以外は、べスラで走ろうかと思っています。
ローターも減りませんし、ブレーキダストが皆無に近いですよ。
2st250に乗っているのですが、基本的にマッタリ走っていません。
べスラメタル→メタリカに交換。
交換時にびっくりしたのは、べスラでは、1万キロ走り、サーキットも6時間ほど
だったのですが、全く減っていないのです。
もともと厚みのあるパッドだったからってのもあるのでしょうが、
新品のメタリカよりちと薄い程度でした。
制動力は、限界ブレーキング時のわずかな操作がメタリカのほうが余裕を持って行えます。
効きかたは、べスラが奥でガツン系でメタリカがじわじわ系です。
ｻｰｷｯﾄ走行以外は、べスラで走ろうかと思っています。
ローターも減りませんし、ブレーキダストが皆無に近いですよ。
まじベスラ不気味だよな･･･俺のもパッドもローターもあまり減らん
でもそこそこ止まる
でもそこそこ止まる
俺も減らない減らないと思ってたら
左キャリパーの片側だけほかのに比べて1.5mmほど減ってたな。
まぁピストンの動きがあれだったんだろう。
たしかに持ちがすごくいい。8000kmは余裕で行きそうだった
左キャリパーの片側だけほかのに比べて1.5mmほど減ってたな。
まぁピストンの動きがあれだったんだろう。
たしかに持ちがすごくいい。8000kmは余裕で行きそうだった
二人乗りする機会が多い椰子にはRKのﾌｧｲﾝｱﾛｲが良いと思ふ
当方ﾘｯﾀｰﾈｲｷｯﾄﾞで7000㌔は保ちますた
当方ﾘｯﾀｰﾈｲｷｯﾄﾞで7000㌔は保ちますた
恥ずかしい質問なんですが、このスレで評判の良いベスラシンタードは
ttp://catalog.vesrah.co.jp/list/brake.aspのVD-255JLでよろしいでしょうか。
車種はSR400で、04年式です。
よろしくお願いしますm(-_-)m
ttp://catalog.vesrah.co.jp/list/brake.aspのVD-255JLでよろしいでしょうか。
車種はSR400で、04年式です。
よろしくお願いしますm(-_-)m
821 ：７７４ＲＲ：2005/09/18(日) 04:46:59 ID:wBt/kus5
べスラーのレジンはだめなんですか？
デイトナは糞？
さあね。
自分で入れてみれば？
自分で入れてみれば？
ダメとかじゃなくてレジンの特性がべスラのサイトに書かれてる通り
ダメとかクソとか決め付ける前に自分でインプレ探すなり使うなりしてみろ
ダメとかクソとか決め付ける前に自分でインプレ探すなり使うなりしてみろ
デイトナは糞じゃないよ
827 ：７７４ＲＲ：2005/09/18(日) 18:15:37 ID:g27d1z7r
yamasida ha?
siranngana
なんだこのﾚｯﾄﾞﾊﾞﾛﾝのﾁﾗｼみたいな流れは。
ヤマシダもいつの間にか
輸入元が専用HP作ってるな…(値段ヤフオクと同じ
ttp://www.yamasida.jp/cgi-bin/shop.cgi
ヤマシダもいつの間にか
輸入元が専用HP作ってるな…(値段ヤフオクと同じ
ttp://www.yamasida.jp/cgi-bin/shop.cgi
けっこう前から有ったような・・・
ヤマシダの注意書き
↓
ブレｰキパッド装着後は定期的に点検を行ってください
ブレーキパッド交換後にはブレーキングテストを安全な場所で行ってください
その後確認ができましたら２００ｋｍ前後ブレーキの慣らし運転を行い、パッドと ローターのアタリを付けてください
ディスクローラーが磨耗している場合、制動力が完全に発揮できません
著しい鳴き等発生する場合、ローター交換や研磨を行ってください
当商品ブレーキパッドはコストを抑えた上にブレーキ性能を確保しておりますので
鳴き、ローラーに対する攻撃性はノーマルに比べ若干多くなります。予めご了承ください。
走行中に異常が発生した場合は直ちに車両を安全な場所に停止させ異常箇所を点検してください。
ブレーキパッド交換時目安はブレーキパッドの新品の状態から１／２地点で交換してください
ヤマシダの注意書き
↓
ブレｰキパッド装着後は定期的に点検を行ってください
ブレーキパッド交換後にはブレーキングテストを安全な場所で行ってください
その後確認ができましたら２００ｋｍ前後ブレーキの慣らし運転を行い、パッドと ローターのアタリを付けてください
ディスクローラーが磨耗している場合、制動力が完全に発揮できません
著しい鳴き等発生する場合、ローター交換や研磨を行ってください
当商品ブレーキパッドはコストを抑えた上にブレーキ性能を確保しておりますので
鳴き、ローラーに対する攻撃性はノーマルに比べ若干多くなります。予めご了承ください。
走行中に異常が発生した場合は直ちに車両を安全な場所に停止させ異常箇所を点検してください。
ブレーキパッド交換時目安はブレーキパッドの新品の状態から１／２地点で交換してください
＊注
「ローラー」ってのはローターの間違いだと思われ
「ローラー」ってのはローターの間違いだと思われ
ちなみに、ヤマシダってNTBとなんか関係ある？ なんか似てる・・
ヤマシダってＢ級ハリウッド映画に出てくる日本人の名前みたいで胡散臭かったが
サイトの日本語まで怪しいとはな。
サイトの日本語まで怪しいとはな。
ya asida
は安かろう悪かろうの典型でしたよ、１０００キロ走ってがまんできんかった
効きとか鳴きとか
は安かろう悪かろうの典型でしたよ、１０００キロ走ってがまんできんかった
効きとか鳴きとか
だから「山師だ！」と自己紹介しているのか
つ zabuton
新品の状態から１／２地点で交換してください
ってあまり安くなってないんでは？
ってあまり安くなってないんでは？
それを地金まで使い切るのが貧乏厨の漢ってもの。
地金まで使っちゃ後の出費がかさむことに・・・
841 ：７７４ＲＲ：2005/09/19(月) 21:52:31 ID:z4svpylV
ちと伺いたいのですがベルリンガーの4POTに合うパッドはベル純正以外に
あるのでしょうか？
ググったんですがわかりませんでした。
識者の方よろしくお願いします。
あるのでしょうか？
ググったんですがわかりませんでした。
識者の方よろしくお願いします。
ベスラのメーカー通販で頼んだら
欠品ですっていうメールが届いたけど
文章に顔文字が使われていて
妙に人間味があったｗ
欠品ですっていうメールが届いたけど
文章に顔文字が使われていて
妙に人間味があったｗ
質問です。
片押し2POT×2のフロントブレーキを対向4POTにして、
マスシリもラジアルに変えようと思うんですが、
マスシリのピストン径の選び方がよくわかりません。
選択を間違えるとレバー握り量と効きの関係が狂うんですよね？
キャリパーピストン面積÷マスシリピストン面積
で出した油圧レシオ（っていうんですかね？）が純正に近い値になるように
選定すれば問題ないんでしょうか?
片押し2POT×2のフロントブレーキを対向4POTにして、
マスシリもラジアルに変えようと思うんですが、
マスシリのピストン径の選び方がよくわかりません。
選択を間違えるとレバー握り量と効きの関係が狂うんですよね？
キャリパーピストン面積÷マスシリピストン面積
で出した油圧レシオ（っていうんですかね？）が純正に近い値になるように
選定すれば問題ないんでしょうか?
あと・・・
片押しと対向では面積の計算法は異なるんでしょうか？
対向だと向かい合う2つのピストンは反力の関係になるので
総ピストン面積÷２
なのかなぁ・・・・と深読みのドツボにハマッてしまった頭の悪い工学部です。
ちなみにバイクはCB750（現行､いわゆるRC42）。
対向4POT×2装備のCB400SFより45kgも重いのに2POT×2じゃあんまりです
そりゃめいっぱい握れば止まりますけど余裕の効きとコントロール性があったらいいなぁ、と。
片押しと対向では面積の計算法は異なるんでしょうか？
対向だと向かい合う2つのピストンは反力の関係になるので
総ピストン面積÷２
なのかなぁ・・・・と深読みのドツボにハマッてしまった頭の悪い工学部です。
ちなみにバイクはCB750（現行､いわゆるRC42）。
対向4POT×2装備のCB400SFより45kgも重いのに2POT×2じゃあんまりです
そりゃめいっぱい握れば止まりますけど余裕の効きとコントロール性があったらいいなぁ、と。
連投ｽﾏｿです。
しかも横置きとラジアルじゃレバー比が違うのでそれも計算に入れないといけないんですね。
しかも横置きとラジアルじゃレバー比が違うのでそれも計算に入れないといけないんですね。
取り敢えず今のマスターシリンダーのまま対抗４POT×２にして
様子を見てから方向性を見ては？
様子を見てから方向性を見ては？
広井
つhttp://www.tohtan.com/mart/jst/cylinder/cylinder.htm
CBSFのマスター径を調べれば分かるんでないでしょうか。
けど、やっぱ効きを優先なら高いパッドが委員で内科医？
つhttp://www.tohtan.com/mart/jst/cylinder/cylinder.htm
CBSFのマスター径を調べれば分かるんでないでしょうか。
けど、やっぱ効きを優先なら高いパッドが委員で内科医？
851 ：841：2005/09/22(木) 13:23:13 ID:oQnsxzuJ
>>842氏
ありがとう！
ありがとう！
852 ：７７４ＲＲ：2005/09/22(木) 19:44:47 ID:LbY9fv5c
>>842
マスター換える予定でブレーキホースも換えるなら長めを買っておいたほうがイイ！
ラジポンの場合、取り出し口が横マスターと違って下から。
今の長さがちょうどいいなら長さが足りなくなるおそれがあります。
(漏れの場合はプラス５cmでした)
セミラジポンなら横マスターと同じ向き。ホースはノーマルの長さで足ります。
多分ラジポンもセミラジポンも１９パイでいいと思います。(デイトナなら)
ブレンボやベルリンガーは使った事ないのでわかりません。
マスター換える予定でブレーキホースも換えるなら長めを買っておいたほうがイイ！
ラジポンの場合、取り出し口が横マスターと違って下から。
今の長さがちょうどいいなら長さが足りなくなるおそれがあります。
(漏れの場合はプラス５cmでした)
セミラジポンなら横マスターと同じ向き。ホースはノーマルの長さで足ります。
多分ラジポンもセミラジポンも１９パイでいいと思います。(デイトナなら)
ブレンボやベルリンガーは使った事ないのでわかりません。
853 ：７７４ＲＲ：2005/09/22(木) 22:30:47 ID:Apeuu0vx
べスラレースで使ってるよ 正直いいと思う。
減らないしきくし。メタリカつかったことないからわからんけどさ
ちなみにモテギでね。雨の特性は抜群だと思う。個人的にはかなり好みかな
減らないしきくし。メタリカつかったことないからわからんけどさ
ちなみにモテギでね。雨の特性は抜群だと思う。個人的にはかなり好みかな
Mパーツのカーボンマックスとかプロジェクトμのハイパーカーボンとかの
パッドのあたり始めから握り込んだ奥まで握った分だけ効く感じが好きなんだが、
そう言う感じを突き詰めたパッドってある貝？
あまり高くないので（ｗ
パッドのあたり始めから握り込んだ奥まで握った分だけ効く感じが好きなんだが、
そう言う感じを突き詰めたパッドってある貝？
あまり高くないので（ｗ
オレもカーボンマックス好き
ｱﾚかなりいいと思うんだけど全然話題に出ないよね
ｱﾚかなりいいと思うんだけど全然話題に出ないよね
超初歩的質問で申し訳ないんですが、ブレーキフルードの劣化は制動力に影響しますか？
「ハイパーマックス」ｺﾚﾀﾞ！
漏れが鉛筆の芯とスチールウールを
使い古したベースメタルに貼り付けて製品化してみよう（笑）
漏れが鉛筆の芯とスチールウールを
使い古したベースメタルに貼り付けて製品化してみよう（笑）
861 ：７７４ＲＲ：2005/09/23(金) 07:11:41 ID:fOTfXLRP
ベスラはええのう。
雨でも効くし。
雨でも効くし。
普段使いならベスラ
次点に金パッド
他はお好みでって感じか
次点に金パッド
他はお好みでって感じか
べスラいいねぇ
街のりにも最適ッスねぇ
ただパッケージのデザインはいささか承服しかねるｗ
今目の前にべスラがあるのだが スクターパット 「最高」って書いてあるのが
ﾃﾗｳｹｽ
街のりにも最適ッスねぇ
ただパッケージのデザインはいささか承服しかねるｗ
今目の前にべスラがあるのだが スクターパット 「最高」って書いてあるのが
ﾃﾗｳｹｽ
おれのはべスラは全くダメでハイパーカーボンはすごく良かった。
でもカーボンは雨の日効かない
でもカーボンは雨の日効かない
>>860
そうですよね…これからはマメに交換します(>_<)
そうですよね…これからはマメに交換します(>_<)
ブレーキフルードは
いつも２年に一回の交換になってる、、めんどくさくて
いつも２年に一回の交換になってる、、めんどくさくて
能書きで悪いんだけど、ディスクブレーキは泥とかかかっても平気？
すぐに吹っ飛んじゃうのかな？水たまりを跳ね上げたりすると若干滑りそうな
感じがあるけど水だけならすぐ蒸発しそう。泥でもヘーキなの？
すぐに吹っ飛んじゃうのかな？水たまりを跳ね上げたりすると若干滑りそうな
感じがあるけど水だけならすぐ蒸発しそう。泥でもヘーキなの？
>>867
そのためのホール（orスリット）です。
そのためのホール（orスリット）です。
>867
パッドの面取りはなるべくしないほうがいい理由はその為
小石などが引っかかると効かない
パッドの面取りはなるべくしないほうがいい理由はその為
小石などが引っかかると効かない
別タンクマスターのタンクにカバー？を巻いている人を良く見るのですが、
あれってフルードの劣化等を防ぐ効果が大きいのでしょうか？
それとも気休め程度のものなのでしょうか？
あれってフルードの劣化等を防ぐ効果が大きいのでしょうか？
それとも気休め程度のものなのでしょうか？
NEWFRENてどう？
なにが？
画数とか
>>871
ちょっと違うような気がスル
テニスとか、野球のリストバンドみたいなのを
タンクに巻いているアレのことだよな。
草耐久なんかでは、原因はよくわからんが
リザーバタンクから液が染み出てきて
スクリーン内側が汚れるんだな。
それの防止ではないかと・・・。
多少の液の変動は中のダイヤフラムが
吸収してくれるはずなんだけどな。
ちょっと違うような気がスル
テニスとか、野球のリストバンドみたいなのを
タンクに巻いているアレのことだよな。
草耐久なんかでは、原因はよくわからんが
リザーバタンクから液が染み出てきて
スクリーン内側が汚れるんだな。
それの防止ではないかと・・・。
多少の液の変動は中のダイヤフラムが
吸収してくれるはずなんだけどな。
意味ワカランがな
マジレスすると何の意味も無い
格好つけで付けてるんでしょ？
オレも早く付けたいよ。
オレも早く付けたいよ。
じゃあ何をグズグズしてるんだ。 いますぐ付けろ。 で、なにを
>>882
コン○ーム
コン○ーム
884 ：自営業 ◆YSnpP0nk0k ：2005/09/25(日) 15:46:51 ID:0DKNgkeD
リザーバータンクのリストかぁ
たしかこけてもフルードがエア噛みしないように
フルードを満タンに入れてあって（レースですぐに復帰できるように）
コケテフルードが少し漏れてもリストで
吸収するためにあったような
本当のところはど～だろな
たしかこけてもフルードがエア噛みしないように
フルードを満タンに入れてあって（レースですぐに復帰できるように）
コケテフルードが少し漏れてもリストで
吸収するためにあったような
本当のところはど～だろな
かなり昔本に書いてあったんだけど最高速付近でリザーバータンクが結露するから
リストバンドを巻くって書いてあったんだよね
その本は何か忘れたけどその本は嘘を書いてたんだね
リストバンドを巻くって書いてあったんだよね
その本は何か忘れたけどその本は嘘を書いてたんだね
直射日光によるフルード劣化防止だと思ってたorz
887 ：７７４ＲＲ：2005/09/25(日) 19:35:06 ID:2j4kOcrf
実は全部正解かも。ｗ
寒いとフルードが風引くからだって死んだバーちゃんの遺言に書いてあった。
湿気に弱いから湿気のためだと思ってた
でもよくよく考えてみれば、雨降れば逆に水染みこんで
余計に････
見た目だからいいか
余計に････
見た目だからいいか
>>885
俺も結露防止のためっていうのを何かで見た。
どういう状況でのことかまでは覚えてないけど。
バイカーズステーションだったかな？
>>886
レースで始まったものだから本来の目的では無いだろうけど、
ストリート用だと効果ありそうですね。
俺も結露防止のためっていうのを何かで見た。
どういう状況でのことかまでは覚えてないけど。
バイカーズステーションだったかな？
>>886
レースで始まったものだから本来の目的では無いだろうけど、
ストリート用だと効果ありそうですね。
結露って現象を考えると、
ﾘｻﾞｰﾊﾞｰを満タンにしても
或る程度の気体が残っている
っていう前提が必要なのかな。
１．ﾘｻﾞｰﾊﾞｰﾀﾝｸの中はﾌﾙｰﾄﾞだから
ﾊｰﾄﾞﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞを使うﾚｰｽ中は
気温：ﾀﾝｸの中＞ﾀﾝｸの外
○ﾀﾝｸの内部壁はﾀﾝｸ内部に比べて温度が低い。
２．最高速付近は
ﾀﾝｸ周りの流体(この場合空気)の速度が
他のｺｰｽｾｸｼｮﾝより増加するから、
○ﾀﾝｸ外壁の温度(というか冷却速度)が早い←ぁゃιぃ
1+2で内部壁付近の飽和蒸気圧が下がる
→結露発生
＊ﾘｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞで空気層を作って
＊内部壁と外部壁の温度差を少しでも減らしてあげようってことかな？
と眠い頭で考えてみました。
間違ってるような気がしないような気がしないような…endless
長文ごめんよ。
#２のところで外壁の圧力低下から
#ﾀﾝｸ内外の圧力均衡→ﾀﾝｸ内の気体膨張 も考えたけど
#別に断熱膨張が起こるわけでもないし
#無視できる項なのかと思ったり。
ﾘｻﾞｰﾊﾞｰを満タンにしても
或る程度の気体が残っている
っていう前提が必要なのかな。
１．ﾘｻﾞｰﾊﾞｰﾀﾝｸの中はﾌﾙｰﾄﾞだから
ﾊｰﾄﾞﾌﾞﾚｰｷﾝｸﾞを使うﾚｰｽ中は
気温：ﾀﾝｸの中＞ﾀﾝｸの外
○ﾀﾝｸの内部壁はﾀﾝｸ内部に比べて温度が低い。
２．最高速付近は
ﾀﾝｸ周りの流体(この場合空気)の速度が
他のｺｰｽｾｸｼｮﾝより増加するから、
○ﾀﾝｸ外壁の温度(というか冷却速度)が早い←ぁゃιぃ
1+2で内部壁付近の飽和蒸気圧が下がる
→結露発生
＊ﾘｽﾄﾊﾞﾝﾄﾞで空気層を作って
＊内部壁と外部壁の温度差を少しでも減らしてあげようってことかな？
と眠い頭で考えてみました。
間違ってるような気がしないような気がしないような…endless
長文ごめんよ。
#２のところで外壁の圧力低下から
#ﾀﾝｸ内外の圧力均衡→ﾀﾝｸ内の気体膨張 も考えたけど
#別に断熱膨張が起こるわけでもないし
#無視できる項なのかと思ったり。
893 ：７７４ＲＲ：2005/09/26(月) 02:28:42 ID:As2RZvgh
べスラ！
早くパッド作ってくれ！欠品状態長すぎ！
早くパッド作ってくれ！欠品状態長すぎ！
895 ：７７４ＲＲ：2005/09/26(月) 19:05:59 ID:F9dpmiwS
今日ブレーキパッドを見に行ったんですが、中々ゼルビスの名前が有りません。
例えばAというパッドに
ゼルビス、スパーダ、JADE、CB400SF 92-95
と書いてあり、Bのパッドに
スパーダ、CB400SF 92-95などと有ったらゼルビスにも使えるのでしょうか？
それともゼルビスと同じキャリパーを使ってる車種を探して、その車種名から探していく
べきでしょうか。
ゼルビススレではいい答えが返ってきそうでないので此方で。
例えばAというパッドに
ゼルビス、スパーダ、JADE、CB400SF 92-95
と書いてあり、Bのパッドに
スパーダ、CB400SF 92-95などと有ったらゼルビスにも使えるのでしょうか？
それともゼルビスと同じキャリパーを使ってる車種を探して、その車種名から探していく
べきでしょうか。
ゼルビススレではいい答えが返ってきそうでないので此方で。
調べたらキャリパーがJADE、スパーダ、CBR250Rと一緒みたいでしたorz
それにしてもライバル車（？）のザンザスの名前は結構有ったのがちょっと悔しい。
それにしてもライバル車（？）のザンザスの名前は結構有ったのがちょっと悔しい。
ディスクを減らさないパッドってばどこですか？
ベスラ？
ベスラ？
ベスラは今は普通。 緑のときはすごい攻撃性高かったけどね
純正パッドでも使えば？攻撃性だけ重視するなら
純正パッドでも使えば？攻撃性だけ重視するなら
初期型のＧＳＸ－Ｒ１０００に乗ってます。（トキコ６ポット）
プレーキマスターを最新のＧＳＸ－Ｒ１０００純正とかＣＢＲ１０００ＲＲ純正の
ラジポンに換えたいなーと考えています。（１万円台と比較的安いから）
トキコ６ポットに上記の純正ラジポン付けた人いますか？ インプレお願いします。
安い純正ラジポンと５万円位する高いマスターとは、どこか違うんですか？
ラジポンに換えたい理由は、所有しているブレンボキャスティング＋ＣＢＲ１０００ＲＲ純正ラジポン
のＮＳＲよりブレーキのコントロール性が悪いというか効きが唐突のような感じがするからです。
あくまでも走行会レベルの俺の話です。筑波６秒台 あと多少の工作は出来ます。
プレーキマスターを最新のＧＳＸ－Ｒ１０００純正とかＣＢＲ１０００ＲＲ純正の
ラジポンに換えたいなーと考えています。（１万円台と比較的安いから）
トキコ６ポットに上記の純正ラジポン付けた人いますか？ インプレお願いします。
安い純正ラジポンと５万円位する高いマスターとは、どこか違うんですか？
ラジポンに換えたい理由は、所有しているブレンボキャスティング＋ＣＢＲ１０００ＲＲ純正ラジポン
のＮＳＲよりブレーキのコントロール性が悪いというか効きが唐突のような感じがするからです。
あくまでも走行会レベルの俺の話です。筑波６秒台 あと多少の工作は出来ます。
>>902
付けてる人じゃないけど参考になればどうぞ。
お宅さんのGSX-Rの純正マスターのサイズがわからないからだいたいで答えると、
純正が5/8なら基本的に大丈夫だと思う。それよりでかかったらブレンボとか社外品のもっとでかいやつに。
サイズが合ってもカウルとの干渉があるかもしれないので多少の加工は必要かも。
値段の違いは削りだしか鋳造か製造工程の違い。
付けてる人じゃないけど参考になればどうぞ。
お宅さんのGSX-Rの純正マスターのサイズがわからないからだいたいで答えると、
純正が5/8なら基本的に大丈夫だと思う。それよりでかかったらブレンボとか社外品のもっとでかいやつに。
サイズが合ってもカウルとの干渉があるかもしれないので多少の加工は必要かも。
値段の違いは削りだしか鋳造か製造工程の違い。
RKのブレーキパットつけてる人いませんか？
MEGA ALLOY が気になってるのですけど
あんまり情報がないですね
世間はべスラやメタリカで・・・
MEGA ALLOY が気になってるのですけど
あんまり情報がないですね
世間はべスラやメタリカで・・・
>>902
所有しているＮＳＲのＣＢＲ１０００ＲＲ純正ラジポンを、ＧＳＸ－Ｒ１０００に付けて試してみたら？
自分で乗ってみるのが、一番良いでしょ。
他車種で、ブレンボラジポン＋トキコ６ポット×２で使ってるけど、俺にはいい具合。
高いのは、レバー比が変えられるのもあるね。
所有しているＮＳＲのＣＢＲ１０００ＲＲ純正ラジポンを、ＧＳＸ－Ｒ１０００に付けて試してみたら？
自分で乗ってみるのが、一番良いでしょ。
他車種で、ブレンボラジポン＋トキコ６ポット×２で使ってるけど、俺にはいい具合。
高いのは、レバー比が変えられるのもあるね。
以前このスレでマスターシリンダのエア抜き方法を調べてたのですが、
注射器でキャリパから注入していくのが楽だよ、ってのを見てやってみました。
…あの、どうすればマスターから逆流するんでしょうか？
まずマスター側バンジョーを緩めてホース内をフルードで満たすまではわかりました。
でもどうしてもマスターに入っていきません。
正しいやり方はどうなのでしょうか？
間違えてDOT3買っちゃった…欝
注射器でキャリパから注入していくのが楽だよ、ってのを見てやってみました。
…あの、どうすればマスターから逆流するんでしょうか？
まずマスター側バンジョーを緩めてホース内をフルードで満たすまではわかりました。
でもどうしてもマスターに入っていきません。
正しいやり方はどうなのでしょうか？
間違えてDOT3買っちゃった…欝
おちついてもう一回書き直してくれ
すんませんです…
キャリパ－から注射器でフルード上に送りこむエア抜き法を、
詳しく教えて頂きたいのです。
キャリパ－から注射器でフルード上に送りこむエア抜き法を、
詳しく教えて頂きたいのです。
リザーバーにフルードを満たす。
キャリパのブリーダーにチューブと注射器を繋ぐ。
注射器でゆっくり吸い出す。リザーブの蓋は開けたまま。
フルードを切らさないように継ぎ足す。
ブリーダーからフルードがある程度出て、泡が出てこなくなったら
ブレーキホースを揺すったりドライバーの柄などで軽く叩いたり
ハンドルをコンコン切ったりしてライン内の空気を上に送ってやる。
チューブ内の泡がキャリパに戻らないように注意しつつゆっくり注射器の
ピストンをを押し戻す。マスターから泡が出てそれがなくなったら蓋を閉めて終了。
キャリパのブリーダーにチューブと注射器を繋ぐ。
注射器でゆっくり吸い出す。リザーブの蓋は開けたまま。
フルードを切らさないように継ぎ足す。
ブリーダーからフルードがある程度出て、泡が出てこなくなったら
ブレーキホースを揺すったりドライバーの柄などで軽く叩いたり
ハンドルをコンコン切ったりしてライン内の空気を上に送ってやる。
チューブ内の泡がキャリパに戻らないように注意しつつゆっくり注射器の
ピストンをを押し戻す。マスターから泡が出てそれがなくなったら蓋を閉めて終了。
こないだおれも下からﾌﾙｰﾄﾞ圧送してみたけど、
なんかこんがらがって思いきりエア吸い込ませちゃったｗ
結局、車の時と同じ要領でやりなおしますた。
あーﾌﾙｰﾄﾞをかなり無駄にしちゃった・・・
なんかこんがらがって思いきりエア吸い込ませちゃったｗ
結局、車の時と同じ要領でやりなおしますた。
あーﾌﾙｰﾄﾞをかなり無駄にしちゃった・・・
すみません、誰かご存知でしたら教えて下さい。
ディスクブレーキと、ドラムブレーキの二種類がありますが、同じ
制動性能であれば、いずれがフェード/ベーパーロック等、熱性能
オーバーに強いものなのでしょうか。
というのも、(運転が下手であることが一番問題ですが)八ヶ岳や
秩父、富士など、やや急な下り坂の道を延々数十キロも走ると、
よく、ベーパーを起こしてしまうためです。
現在は、ディスクブレーキのオフロードタイプですが、ドラムのほ
うが耐久性があれば、旧リリースのパーツとスワップしようかと考
えてます。
林道や農道もよく使うことがありますが、ベーパーが怖く、なかな
かリアを踏み込めないので、精神的に良いほうを選ぼうと思って
ます。
質問ばかりなので、この前の失敗を。この前、清里～諏訪の山を
いくつか走りに行ったのですが、案の定ベーパーをやってしまい
ました。諏訪の友人宅で、フルードの交換をしたのですが、その
ときあった道具が透明じゃないビニールパイプのみ。下からエア
が入らないように口で吸ったのですが、思い切り口に入ってしま
いました（＞＜）二日いっぱい違和感がｗｗｗｗｗ
ディスクブレーキと、ドラムブレーキの二種類がありますが、同じ
制動性能であれば、いずれがフェード/ベーパーロック等、熱性能
オーバーに強いものなのでしょうか。
というのも、(運転が下手であることが一番問題ですが)八ヶ岳や
秩父、富士など、やや急な下り坂の道を延々数十キロも走ると、
よく、ベーパーを起こしてしまうためです。
現在は、ディスクブレーキのオフロードタイプですが、ドラムのほ
うが耐久性があれば、旧リリースのパーツとスワップしようかと考
えてます。
林道や農道もよく使うことがありますが、ベーパーが怖く、なかな
かリアを踏み込めないので、精神的に良いほうを選ぼうと思って
ます。
質問ばかりなので、この前の失敗を。この前、清里～諏訪の山を
いくつか走りに行ったのですが、案の定ベーパーをやってしまい
ました。諏訪の友人宅で、フルードの交換をしたのですが、その
ときあった道具が透明じゃないビニールパイプのみ。下からエア
が入らないように口で吸ったのですが、思い切り口に入ってしま
いました（＞＜）二日いっぱい違和感がｗｗｗｗｗ
>911
オフ車ぐらいの車重ならそんなに簡単にベーパーロック状態になりにくいと思うけどなあ。
エンジンブレーキをまったく使ってないとか？
やはり運転の仕方、フルードの品質、正しい交換手順、点検を
あらためて確認したほうがいいと思われ
油圧でないワイヤーやロッドのドラムブレーキでも、ﾌｪｰﾄﾞには弱いと思うのよ
オフ車ぐらいの車重ならそんなに簡単にベーパーロック状態になりにくいと思うけどなあ。
エンジンブレーキをまったく使ってないとか？
やはり運転の仕方、フルードの品質、正しい交換手順、点検を
あらためて確認したほうがいいと思われ
油圧でないワイヤーやロッドのドラムブレーキでも、ﾌｪｰﾄﾞには弱いと思うのよ
もし２ｓｔなら下り坂延々とエンブレ使うのは怖いよね
どちらが熱ダレしにくいか ってのはオレもわからん
でも、ドラムは放熱悪いイメージ
ベーパーロックはパッドとピストンの間に薄い鉄板＋断熱シート？
（みたいなのが純正だとたまに付いてる）
を入れることによって多少緩和されるやもしれん
フェードはやっぱフェードしにくいパッド選ぶしかねーかな
どちらが熱ダレしにくいか ってのはオレもわからん
でも、ドラムは放熱悪いイメージ
ベーパーロックはパッドとピストンの間に薄い鉄板＋断熱シート？
（みたいなのが純正だとたまに付いてる）
を入れることによって多少緩和されるやもしれん
フェードはやっぱフェードしにくいパッド選ぶしかねーかな
コーナーの進入から旋回中までずっーとリアブレーキ引きずってる予感
下手というよりビビリ過ぎ
フロントブレーキは握りコケが怖くてほとんど使えないとか？
ブレーキのカスタムより乗り方の基本を考え直したほうが良いんじゃね？
狭くても広くても峠を数時間程度なら
変なクセや整備不良無ければべーパー起こしませんよ？
てゆーかそちらの言うべーパーロックってどんな状態なの？
ホントに喰らうと
タッチがスポンジーだナーと思ってると
スコッとペダルなりレバーなりがフルストロークして
全然ブレーキ効かなくなる
そらもう事故確実なくらい怖い
下手というよりビビリ過ぎ
フロントブレーキは握りコケが怖くてほとんど使えないとか？
ブレーキのカスタムより乗り方の基本を考え直したほうが良いんじゃね？
狭くても広くても峠を数時間程度なら
変なクセや整備不良無ければべーパー起こしませんよ？
てゆーかそちらの言うべーパーロックってどんな状態なの？
ホントに喰らうと
タッチがスポンジーだナーと思ってると
スコッとペダルなりレバーなりがフルストロークして
全然ブレーキ効かなくなる
そらもう事故確実なくらい怖い
915 ：７７４ＲＲ：2005/09/27(火) 23:31:19 ID:8I869fM/
すいませんがラジアルマスターの使用感について質問でつ。
マスター換えたら何か握った感じが横置き別体マスターにくらべて軟らかいんでつ
例えるなら5/8インチをつけるはずが間違えて14mmのマスターをつけたみたいな…
エア抜きはちゃんとしたのでエアは噛んでいないハズなのですが。
ラジアルマスターってこんなもんなのでしょうか？
教えて、エロい人…お願い
マスター換えたら何か握った感じが横置き別体マスターにくらべて軟らかいんでつ
例えるなら5/8インチをつけるはずが間違えて14mmのマスターをつけたみたいな…
エア抜きはちゃんとしたのでエアは噛んでいないハズなのですが。
ラジアルマスターってこんなもんなのでしょうか？
教えて、エロい人…お願い
>>912-914さん
サンクスです。やっぱり、まずは運転の改善からですね。
技能上の問題とベーパーロック時の現象は、>>914さん
の通りです。車体重量の負担は少ないと思いますが、や
ってしまうときは、ツーリング装備のときのみだったので、
荷物の加重と、それから、>>914さんの仰るとおり、コーナー
で開けつつブレーキを使いつつなので負担になっている
ものと思います。
機械的には、去年末にシーリングを交換したあとパッドも
まだ半分残っている状態なのでOKだと思います。ちなみ
に、中途半端な排気量の、中型バッタ色の２STです(＾-＾;;
あと、パッド製品によって付いてくる鉄板は、熱でのトラブ
ルを防止するものなんですね。次の交換時には、それを
選択してみようと思います。
サンクスです。やっぱり、まずは運転の改善からですね。
技能上の問題とベーパーロック時の現象は、>>914さん
の通りです。車体重量の負担は少ないと思いますが、や
ってしまうときは、ツーリング装備のときのみだったので、
荷物の加重と、それから、>>914さんの仰るとおり、コーナー
で開けつつブレーキを使いつつなので負担になっている
ものと思います。
機械的には、去年末にシーリングを交換したあとパッドも
まだ半分残っている状態なのでOKだと思います。ちなみ
に、中途半端な排気量の、中型バッタ色の２STです(＾-＾;;
あと、パッド製品によって付いてくる鉄板は、熱でのトラブ
ルを防止するものなんですね。次の交換時には、それを
選択してみようと思います。
ベスラ入荷のメール来ました。
#決算までに入金間に合うのかね…(代引
#決算までに入金間に合うのかね…(代引
入荷連絡ｷﾀ━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━ !!!!!
顔文字もｷﾀ━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━ !!!!!
顔文字もｷﾀ━━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━━ !!!!!
921 ：７７４ＲＲ：2005/09/28(水) 12:14:23 ID:IWFdWggN
こいつ何？？？？？？？
ttp://f1.aaa.livedoor.jp/~gtrgtr/earls.htm
ttp://f1.aaa.livedoor.jp/~gtrgtr/earls.htm
923 ：915です：2005/09/28(水) 13:03:50 ID:kH6m8OsZ
>>917>>921
レスさんくすです。
ノーマルが5/8でタッチが硬すぎだったので14mmに交換したら止まらず・・・
で、デイトナのラジアル19mmにしたのですがタッチが思いのほか軟らかかったので・・・
これで安心してこのタッチに慣れるようにします。
レスさんくすです。
ノーマルが5/8でタッチが硬すぎだったので14mmに交換したら止まらず・・・
で、デイトナのラジアル19mmにしたのですがタッチが思いのほか軟らかかったので・・・
これで安心してこのタッチに慣れるようにします。
924 ：７７４ＲＲ：2005/09/28(水) 13:29:24 ID:5BVlqQCe
挙げときますね
>>904
メガアロイ使ってるよ。
Goose350(シングルディスク)+ラジアル17mmで。
とりあえず、過去に使ったパッドと比較すると、
初期
メタリカ=ズィクー>RK>>ベスラシンタード
コントロール性
RK>ベスラ>メタリカ>>ズィクー
てな感じかな。
人&車種によってだいぶ違うだろうけど。
とりあえずRKはかなり気に入ってる。
特にラジポンとの相性がいい気がする。
参考になれば。
メガアロイ使ってるよ。
Goose350(シングルディスク)+ラジアル17mmで。
とりあえず、過去に使ったパッドと比較すると、
初期
メタリカ=ズィクー>RK>>ベスラシンタード
コントロール性
RK>ベスラ>メタリカ>>ズィクー
てな感じかな。
人&車種によってだいぶ違うだろうけど。
とりあえずRKはかなり気に入ってる。
特にラジポンとの相性がいい気がする。
参考になれば。
>>923
それならエアが噛んでない限り正常だと思う。
それならエアが噛んでない限り正常だと思う。
>>918
19φ
19φ
ミスった。。。
鋳造の19φ×20です。当時はこれが一番安かった。
NSRでラジポンに交換しての変化を体験してるから、大体は判ってるとは思うけど、
R1000のK1と同じノーマルの構成(ﾆｯｼﾝ横置き5/8ﾏｽﾀｰにﾄｷｺ6ﾎﾟｯﾄﾞ)からﾌﾞﾚﾝﾎﾞﾗｼﾞﾎﾟﾝだと、
最後まで一定の比率で効力が上がる感じです。その分ﾀｯﾁは軽くなったが、ｽﾄﾛｰｸは多くなる。
他のラジポンを試したこと無いので、比較はできないです。
想像では一部を除き、精度や効率が若干違うだけで、似たようなものじゃないかと。。。
鋳造の19φ×20です。当時はこれが一番安かった。
NSRでラジポンに交換しての変化を体験してるから、大体は判ってるとは思うけど、
R1000のK1と同じノーマルの構成(ﾆｯｼﾝ横置き5/8ﾏｽﾀｰにﾄｷｺ6ﾎﾟｯﾄﾞ)からﾌﾞﾚﾝﾎﾞﾗｼﾞﾎﾟﾝだと、
最後まで一定の比率で効力が上がる感じです。その分ﾀｯﾁは軽くなったが、ｽﾄﾛｰｸは多くなる。
他のラジポンを試したこと無いので、比較はできないです。
想像では一部を除き、精度や効率が若干違うだけで、似たようなものじゃないかと。。。
到着したベスラシンタード、
純正からの変更で効き、コントロール共に○
あとは耐久性か…
因みにHONDAの２pod片押し。
純正からの変更で効き、コントロール共に○
あとは耐久性か…
因みにHONDAの２pod片押し。
現在シングルディスクの片押し2POTなのですが
片押し2POTシングルに相当するラジアルマスターのサイズってあるのでしょうか？
片押し2POTシングルに相当するラジアルマスターのサイズってあるのでしょうか？
おそらく1/2マスター推奨のキャリパーですよね？ ブレンボのφ16が使えるそうです。
メーカーはφ16は14相当と謳っているようですが、
実際に1/2で使用している人が問題ないとのことです。
メーカーはφ16は14相当と謳っているようですが、
実際に1/2で使用している人が問題ないとのことです。
>>934
R1マスター、どうなんだろう？
ピストン径16mmと言ってもレバー比で変わるし。
R１と同じキャリパー装備のXJR1300のマスターは横型14mm。
R１も以前は横型14mmだったと思う。
R1マスター、どうなんだろう？
ピストン径16mmと言ってもレバー比で変わるし。
R１と同じキャリパー装備のXJR1300のマスターは横型14mm。
R１も以前は横型14mmだったと思う。
R1はダブルディスクでφ16だから、シングル車に片側だけキャリパー移植したら
φ16より2サイズくらい小さいマスターでないとカチカチに硬いよ。
φ16より2サイズくらい小さいマスターでないとカチカチに硬いよ。
自分で試したのか
想像で言ってるのか
想像で言ってるのか
昔から住友MOSキャリパーのダブルは、ブレンボφ16推奨だったから逆も大丈夫そうだけど。
R1純正ラジポンもブレンボのはずだし。
ただ、住友MOSキャリパーやスズキのデカピストンみたいに、一般的じゃないサイズもあるから、
>>932氏の片押し2POTキャリパーが、合うかは微妙に判らない。
R1純正ラジポンもブレンボのはずだし。
ただ、住友MOSキャリパーやスズキのデカピストンみたいに、一般的じゃないサイズもあるから、
>>932氏の片押し2POTキャリパーが、合うかは微妙に判らない。
>>936
レバー比って知ってる？
レバー比って知ってる？
941 ：７７４ＲＲ：2005/09/30(金) 21:39:02 ID:FCzoZcQ8
>>934
おフランスのベルリンガー(日本の代理店はデビルテクニカ)ってメーカー知ってます？
エアロテックっていうラジアルマスターはモタードの人達が使っているからサイズ的に多分最適だと思う
ググってみて。
おフランスのベルリンガー(日本の代理店はデビルテクニカ)ってメーカー知ってます？
エアロテックっていうラジアルマスターはモタードの人達が使っているからサイズ的に多分最適だと思う
ググってみて。
>>715
遅レスだがﾉｼ
耐久性は問題ないんじゃない？（メッキは剥がれやすいらしいが）
でもガツンとじゃなくてじわっと確実に効くので、国産SSにはどーなんだろ？
パッドや部品の入手もはっきり言って困難。通販に頼る事になると思う。
（ブレンボ用パッドが、小加工で付くという噂（未確認））
まぁビレットの見た目のキレイさが売りだしね。
ハーレーカスタムでは定番のメーカーなので、そっちで検索かけたらインプレもあると思うよ。
（あくまでハレ乗りの目線だけど）
遅レスだがﾉｼ
耐久性は問題ないんじゃない？（メッキは剥がれやすいらしいが）
でもガツンとじゃなくてじわっと確実に効くので、国産SSにはどーなんだろ？
パッドや部品の入手もはっきり言って困難。通販に頼る事になると思う。
（ブレンボ用パッドが、小加工で付くという噂（未確認））
まぁビレットの見た目のキレイさが売りだしね。
ハーレーカスタムでは定番のメーカーなので、そっちで検索かけたらインプレもあると思うよ。
（あくまでハレ乗りの目線だけど）
上のほうにも注射器を使ったフルードのエア抜きの仕方が書いてありますが、
キャリパー側からエアを抜く場合はブリーダーを開けっ放しで注射器でフルードを吸い出したらいいんですか？
キャリパー側からエアを抜く場合はブリーダーを開けっ放しで注射器でフルードを吸い出したらいいんですか？
そだよ
私はブレーキレバー握ったままで（輪ゴムか紐で固定）
キャリパーのブリーダーを開けて注射器で吸い出してる
注射器の容量が少ないと一回で終わらないから
ピストンをいっぱい引き終わったらブリーダーを締めて
注射器を外してもう一回つけてなおしてから吸い出しての繰り返し
フルードを吸い出し始めたら通常のエア抜きに戻してる（ブレーキニギニギ）
エア抜きで一番時間かかるのはブレーキホース内にフルードを充填させることだから
それを簡単にする方法ということで注射器で吸出しと私は考えています
キャリパー割ったりホース変えたりしたときは、はじめからニギニギしてても
効果ないでしょ？
私はブレーキレバー握ったままで（輪ゴムか紐で固定）
キャリパーのブリーダーを開けて注射器で吸い出してる
注射器の容量が少ないと一回で終わらないから
ピストンをいっぱい引き終わったらブリーダーを締めて
注射器を外してもう一回つけてなおしてから吸い出しての繰り返し
フルードを吸い出し始めたら通常のエア抜きに戻してる（ブレーキニギニギ）
エア抜きで一番時間かかるのはブレーキホース内にフルードを充填させることだから
それを簡単にする方法ということで注射器で吸出しと私は考えています
キャリパー割ったりホース変えたりしたときは、はじめからニギニギしてても
効果ないでしょ？
上のほうで注射器で全部済ませてるようなことカキコしてる人もいたけど
わたしは注射器はきっかけつくりとしてしか使用してないです
ブレーキは重要だからしっかりとエア抜きしたいからニギニギしてます。
左右キャリパーとマスターの3つをニギニギして
確実にエアがなくなるのを目で確認して終了
ニギニギさせるって事は確実に油圧を掛けると言う事だからね
なんか心残りあるままバイク乗りたくないでしょ
わたしは注射器はきっかけつくりとしてしか使用してないです
ブレーキは重要だからしっかりとエア抜きしたいからニギニギしてます。
左右キャリパーとマスターの3つをニギニギして
確実にエアがなくなるのを目で確認して終了
ニギニギさせるって事は確実に油圧を掛けると言う事だからね
なんか心残りあるままバイク乗りたくないでしょ
947 ：ﾌﾞﾚｰｷﾌﾙｰﾄﾞ交換の極意：2005/10/01(土) 15:13:20 ID:/Z60gnX1
１．ﾆｷﾞﾆｷﾞﾓﾐﾓﾐｺﾛｺﾛﾆｷﾞﾆｷﾞ
２．ﾋﾟｭｯﾋﾟｭｯﾆｷﾞﾆｷﾞﾓﾐﾓﾐｺﾛｺﾛﾆｷﾞﾆｷﾞ
３．ﾆｷﾞﾆｷﾞﾓﾐﾓﾐｺﾛｺﾛﾆｷﾞﾆｷﾞｷﾞｭｳ
４．ﾋﾟｭｯﾋﾟｭｯﾆｷﾞﾆｷﾞﾓﾐﾓﾐｺﾛｺﾛﾆｷﾞﾆｷﾞｷﾞｭｳ
この４つのうちの、どれでも( ・∀・)ｲｲ!
２．ﾋﾟｭｯﾋﾟｭｯﾆｷﾞﾆｷﾞﾓﾐﾓﾐｺﾛｺﾛﾆｷﾞﾆｷﾞ
３．ﾆｷﾞﾆｷﾞﾓﾐﾓﾐｺﾛｺﾛﾆｷﾞﾆｷﾞｷﾞｭｳ
４．ﾋﾟｭｯﾋﾟｭｯﾆｷﾞﾆｷﾞﾓﾐﾓﾐｺﾛｺﾛﾆｷﾞﾆｷﾞｷﾞｭｳ
この４つのうちの、どれでも( ・∀・)ｲｲ!
オフ車のリアパッド探してます。ディスクには特に泥がかかるわけではないです。
街乗りでの初期効き、林道フルブレーキでのコントロール性、ディスクへの攻撃性は少ない、
という条件であれば何がいいでしょうか？
街乗りでの初期効き、林道フルブレーキでのコントロール性、ディスクへの攻撃性は少ない、
という条件であれば何がいいでしょうか？
それならYAMASIDAで決まり！ m9(^Д^)
そのエア抜きで使える注射機って、どこで売ってる?
用品店の高いやつじゃなくて。
用品店の高いやつじゃなくて。
>>950
大人のおもちゃの店
大人のおもちゃの店
つ____『シャンプーのポンプ』
マスターとカップをつなぐホースを交換しようと思っているのですが、
一般的な耐油ホースでも問題ありませんでしょうか？
一般的な耐油ホースでも問題ありませんでしょうか？
>>955
あまりよろしくないらしいよ。
あまりよろしくないらしいよ。
フルードは油じゃないからね
耐油ホースだと溶けるかも
パーツショップ行ったら売ってるよ
耐油ホースだと溶けるかも
パーツショップ行ったら売ってるよ
わかりました。用品店に行ってみます。
リアブレーキのマスターとカップの間に耐油ホース使った時、
気が付くと素焼きの壺の様にジンワリとフルードが滲んでた。
直ぐノーマルに戻しました。
気が付くと素焼きの壺の様にジンワリとフルードが滲んでた。
直ぐノーマルに戻しました。