工作機械で部品を自作・２工程目

市外の資材置き場にレールひいてドカタとかの人達がやってるけど実に面白そう。
俺も中学生の頃作った蒸気機関車まだ持ってるけど。実走可。

サスのリンクプレートをA2017t5で作ろうと思うんですが大丈夫ですかね？一応純正形状で長さのみの変更予定。純正はt5くらいのアルミです。

「走れ！ケー100」が無性に見たくなった。

>>639
車体と形状にｒｙ
俺ならちょっと不安、せめて7075で純正よりチョイ厚めに
どういう形状か分からないけどピロー使った方が動きいいよ
目的は車高調性？リンク比変更？

641>
社交調整です。やっぱりピロの方がいいですか。じゃいっそ社交調整式にしたいですね。ピロだけって売ってるんですか？真ん中の棒みたいなのはただタップ切っただけですか？

あそこにピロボール使うと焼きつきます。
市販の車高調整キット、私を含め周囲で焼き付き大量発生です。
純正の構造を踏襲したほうが吉。

あと、あのリンクが走行中に折れるとまずただじゃすまないから、
手を出すから死ぬ気でやってね。

これ、脅しじゃないよ。

ＤＩＹが流行るのはいいけれど、最近「お前死ぬ気か？」という
カスタムが多くてなんともはや。

ごめん
×手を出すから
○手を出すなら

本当に『焼き付き』なんだろうか‥？

焼きつきというと、潤滑不足や異物の侵入で
摩擦による発熱でなる事がある。
これは、高回転で負荷の高いベアリングで発生することあり。

ロッドエンド等の場合、潤滑不足もさる事ながら
異物侵入などで金属表面が荒れて、かじり付きを起こしたのではないでしょうか。

>>639
>>643-646らしいので自己責任で宜しく
自分はなったことないし見たことないけどね
ただ、結構熱は持つしゴミ錆には留意した方が良いでしょ
SUSピロ使えばいくらか錆には強いよ

ピロは単品で売ってるし
真ん中の棒はただタップ切るだけッちゃぁ切るだけ

車高調整目的ならサスの方で調整するのがベストだけどね

メモ

　　　　　　　　　A7075　　　　　　　S45C　　　　SUSU304

引張り強さ　　570 N/mm^2　　　570以上　　　520以上
耐　力　　　　　505 N/mm^2　　　345以上　　　205以上
ブリネル硬さ　150　　　　　　　　160〜230　　　187
せん断強　　　330
伸び　　　　　　11％　　　　　　　20％以上　　　40％

みなさまありがとうございますm(_ _)m

SUSのピロ探してやってみます。完成はいつになるかわからないけど＿|￣|〇
学生の身はつらぃです。

メモ

　　　　　　　　Ａ２017

引張り強さ　　425 N/mm^2
耐力　　　　　　275 N/mm^2
ブリネル硬さ　105
せん断強　　　260
伸び　　　　　　20％

>>649
ミネベアかなんかにエンドなんとかって名前であるんじゃね

ﾋﾟﾛﾎﾞｰﾙ焼き付き云々の話が出てたけどﾅ。
ﾋﾟﾛﾎﾞｰﾙに拘らんでも、ああいう構造で使うとるﾓﾝは、ﾏﾏｱﾙｺｯﾁｬ。
ﾋﾟﾛﾎﾞｰﾙでも、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞでも、油分の無いﾄｺで汚しっぱなし、使いっぱなしやったら、
何でもｱｶﾝ思うﾃﾞ。
車高調とかのﾋﾟﾛ怖い、っちゅう前に、乗りっぱなしのﾒﾝﾃなし、っちゅう方が百倍怖いｿﾞ（ｗ

ﾋﾟﾛでも、ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ在るﾀｲﾌﾟ、ｼｰﾙ付き、色々在るわな。　
一概に焼き付く、っちゅうのはﾁｬｳ思うｿﾞ。
別にＳＵＳやからｏｋとかの問題や無い思うﾃﾞ。　

純正のﾘﾝｸｻｽなんかでも、ｷｯﾁﾘ動く、っちゅうほどﾒﾝﾃしとる奴なんざ皆無に等しい。
ﾎﾄﾝﾄﾞの単車がｶﾞﾋﾞｶﾞﾋﾞのｶｯﾁﾝｶｯﾁﾝでﾒｹﾒｹのｷﾞｼｷﾞｼである。　ちゃんとせぇよ、っちゅうこっちゃ。
ちなみに、ﾜｼｬ〜ﾋﾟﾛﾎﾞｰﾙの焼き付きなんぞ経験したことない。
周りの皆が焼きついてｱﾌﾞﾈｰ！っちゅうとる＞643よ。
整備はﾁｬﾝﾄｾﾅｲｶﾝﾈ。　周りのﾄﾓﾀﾞﾁにも言うがﾖﾛｼ。
消耗品、っちゅうのは定期的に交換するから消耗品やｿﾞ。
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、っちゅうのは基本的に消耗品である。　使いっぱなしは何でもｱｶﾝ思うｿﾞ。

ﾜｼ的ににゃ、ﾄﾞﾗｲﾒﾀﾙなんかの方が怖いけどﾅ。
ﾓﾉが摩擦する、っちゅうのに、潤滑は必須ﾃﾞｱﾙ。　「油ｲﾗﾝﾖ♪」と書いてるがｶﾅｰﾘ怪しい。
「ﾅｻが開発したｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｲﾒﾀﾙ云々。。。」と書いてたのに、
ｽﾞﾘｽﾞﾘに減って、長穴に成り下がってたｼｬﾌﾄの受けとか見ると、恐怖感で発狂しそうにﾅﾙｿﾞ。
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、って、完全に破損する前に抵抗出たり異音鳴ったりしよるからﾅ。　判りやすい。
ま、定期的に点検修理、っちゅうのは、ﾅﾝにでも重要、っちゅうこっちゃ。

・・・ちなみに、ｸｿ忙しい中、ﾄｯﾌﾟﾌﾞﾘｯﾁﾞ削っﾄﾙ。
また出来たらｳﾌﾟしまっさ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

乙女久しぶりだな。
バイク乗り特有の不安に襲われてたよ。

>>639
ttp://www.nmbhanbai.com/product/rodend_spherical/rodend/rodend_list.html
ミネベアのロッドエンドベアリングList

ttp://www.ikont.co.jp/product/needle/ndl08.htm
IKOのピロボールロッドエンドのページ　(カタログは請求しないと駄目みたい)

品番さえわかればネットでも注文できるみたいよ。

ちなみに無駄知識かと思うがピロボールは商品名だと、どこかで読んだ事がある。
まぁ、相手に伝われば呼称は何でも良いと思うけれど。

上のリンク参考になりました。無給油方のテフロンのが強そうですね。
>真ん中の棒はA2014,A2017,A5052,A7075,S45Cだとどれがよさそうですか？
>上であげてくれたようなデータは一応あるんですけど、
>いったいどういう力が加わるのかわからないので、強度計算できないOrz

ピローにすると必要なボルトの長さも変わってくるので注意
純正流用で長めの奴使うようにするのが吉

材質は何を使えばいいかってのは、また賛否でもめそうだからなぁ
でも少なくともA5052（A5056）はやめるように
アルミを選択するなら一番強度のあると思われるものを使うことをお勧め
あとはやっぱり車体や純正の造りにもよるので何とも言えん


焼き付きなり囓りなりって良く考えたら
元々ベアリング＋カラー＋リンクプレートのところに追加するんだから
ピローが焼き付くって事はベアリングも動かなくなってるって事だよな
激しく構造的問題か、整備不良の気がしてきたんだが…
もしくは妄そｒｙ

リンクについて漏れの考察
7075がアルミの中では良いと桃割れまつ。
ただし、肉厚を１０ｍｍ程度にする必要がありそうです。
とくにボルトを通す部分に掛かる力に注意がひつようだ。
アフターマーケットの7075製と、純正のテッチンの構造の差異を比べてみてくれい。

みなさんサンクス。リンクに通す方の軸兼ボルトは純正流用を考えます。
ピロとピロの間の調節部が問題ですよね。
Ｓ４５Ｃにするのが無難な感じっぽいがどぅですかね？
まずはA7075t10で作って様子みよぅか…考えます。

>>658
リンクに通すボルトってM10位じゃないの？
そうなるとピロボールのボルトサイズもM10
どうやってもt10の板じゃ無理じゃない？
7075の六角棒の方が良さげ

俺も前に車高調を自作しようと考えてたんだけど
六角棒の加工には旋盤が無いとキツイナアであきらめた
ボール盤じゃ中心にまっすぐ穴開けるの無理そうだし
ハンドタップじゃまっすぐネジ切るの難しそうだし
逆タップも買わなきゃならないし・・・

7075のt10ってのは板もののときのはなしね。
六角棒のところは旋盤でタップも穴開けもしようと思う。

頑張って作りたいけどお金がないよぅ…Orz

そこでテッチンリンクですよ。
ホムセンのメッキ材買っても1セット200円程度で済むから
調整用に長さ違いを複数作っておけるよ。

タイロッドでリンク長変えるの、対の二つを揃えて合わせるの難しくて
余程気をつけないと、リンク、ベアリングなんからを痛めそうな気がス。

>>661　は良いこと言った。だけど、メッキ板よりｓｕｓの方が良いんじゃね？

>>661
左右ネジを使ったタイロッドでリンク長揃えられないのは整備力の問題
寧ろボール板なんかで穴開けたプレートリンクの方がずれる可能性高いよ

>>662
ホムセンで買えるようなＳＵＳの板材…
いいところ３か４mm程度じゃリンクには使えんでしょ

だいたいホームセンターで材料そろえようってのが間違い
ネット通販で小口材料買えるからそこを使うがよろし

漏れもホムセンの材料は使えんとｵﾓﾀ。

材料屋.COMはもぅちょっと小さいサイズで売ってくれないのかなぁ…Orz

SUS304板　t4×30の場合

耐力 205N/ｍｍ2
材量断面積　120mm2
耐力　＝　24600N = 2510Kg

2510ｋｇ×2枚 = 5020kg　

5020　×　安全マージン 0.3 = 許容加重　約　1.5トン　・・・これでもダメなの？

1.5トンじゃだめでしょ。

>665
アルミとステンやったらここおすすめですよ。
少量でもぜんぜんOKみたいです。
ttp://www.idasyouten.jp/

>>666
衝撃荷重って知ってるか？

バイクの衝撃加重ってどんな位？

聞いた話だが、４輪の駆動系の安全率は３倍だそうで、メーカーは６倍
見ているそうだ。
エンジンをパワーアップした時、車検を受け際に出す強度計算でそんな話を聞いた
だから倍のパワーまでは行けるそうで。

しかし、友人のＲＸ−７が、３６０馬力出した時、未だ倍のマージンがあるのに
かかわらず、ミッションが壊れた。

漏れのハチロクは何度もドライブシャフト折れたがな。
後期の太い奴が裏山だった。

いつも、強度がどうの、材料がどうの話がでるが、
やってみればいいんじゃないの？
やって壊れたら改善すればいいんだし。
子供をひいたらどうすんだ、なんてのもあるが普通いきなり公道ではテストしないだろう。

自分は本業以外の製作は一発で成功するとは思ってないし、失敗するのもまた楽しい。

モノショックリンクの場合、４〜５ｍｍ程度の厚さでは
SUS304及びアルミでは、短期の使用でボルト穴が延びて楕円形になると思われ
キケン。
純正の鉄ちんは偉大だ。ただし、ホムセンで手に入るSS400は軟いので不可！

諸氏のいうとおりヘビーデューティ志向キボン
自分だけではなく他人の命に関わること
模倣も恥ではなく、失敗を減らす良い手本だとおもうぞ。

鈴菌GSX-R89年型はアルミのキャスティング、92年型はプレス打ち抜きの鉄ちん
リンクだが、アルミの方は厚さが鉄の倍程度になっている。
重量もたいして変わらん。自分ダイエットしたほうが効果あり。
前述のショックの自由長が変更できたほうが良いとおもうぞ。

>普通いきなり公道ではテストしないだろう。

あてずっぽうだから責められても仕方ないと思うけれど
たんなんる感だけど

恐らくリンク自作したら即公道走ると思うなｗ

そりゃ、普通は走行テストできる場所なんて持ってないからねえ。。。

一般にはテストと称して普通に走って壊れなかったからOKって程度だろうな
耐久テストになってねぇｗｗｗ
実走で耐久テストするなら、やっぱ３〜５年はテスト期間だよな。
そんなこといちいちやってられないから、そういうときこそ経験と勘が頼りになる

径の大きいシリンダーを入れるため
クランクケースの穴を自分でほじった人いませんか？

カブ系では普通。

SCM435最硬

クロモリ馬鹿

俺のバイクはTANGEのクロモリ、プレステージコンセプトだ。

俺のはカーボンアルミコンポジット

俺のは、桧と竹で出来ている。

>683
そろそろ接着剤が経年劣化してないか？

↑6月に買ったばかりなんでまだまだ大丈夫。

いい加減にやめて自転車版にかえって下さいな