工作機械で部品を自作・２工程目

ハンドドリル、ボール板、手鋸、サンダー等ハンドツールを始め
旋盤、フライス、溶接機、コンターマシン等の工作機械を使って、
趣味のカスタム・ワンオフ部品を造る・造りたい奴等の集うスレ。

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前スレ／工作機械を使って部品を自作した方http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1098932234/

みなさまよろしくおねがいします。

スレ立て乙です。

一時は保守ageしなければならなかったスレが２スレ目とは感慨深いものですな。
>>1さんスレ立てZです。

>>1乙＆ダンケ
立てようと思ったんだけど立てられなかったんだ
では今スレも宜しく

>>1乙

無事２工程目が出来てよかった・・・。
しかし、２工程目とはなかなか洒落が効いてるな(笑)

前スレ、完全消化してないんだね
最終書き込み時間に関わらず整理ついでにストップされたかな

現スレは何か晒せるといいな

A5052のアルマイトかメッキで安いとこ知らない？
通販系宅配便往復
加工品は155ファイのt15で表面積は64148mm2
を2枚
ハブ系でちょっと大きいんだよなぁ

安いってどのぐらいのことだろ
その程度なら3000円で釣りが来るだろうから
送料考えると近場のほうがいいんじゃない

>>10
そんなものなのか
さっき検索したら□100t10くらいで6.5Kとかでたから
タウンページで探してみるよ
サンキュ

>>9
以前マシニング使った仕事してましたが、ファイでなくパイと言ってました。
アルミだったらメッキよりアルマイトの方が良いですよ。色付きは褪せてくるけど。

蓚酸でヤカン風とか。

ガソリンタンク作ってるんだけど、
内側って錆び防止したほうがいいかな？
ウレタン塗装？メッキ？
市販者のタンクって何か錆び止め加工してるんでしょうか？

>>14
油いれるから無塗装で。

ユニクロ？

無塗装だけど表面処理はしてあるよ、
じゃないとすぐに錆で真っ赤になっちゃう。

アルミで言うアルマイトと一緒で酸化被膜処理になるのかな？

簡単なモノで市販のガソリンタンクの錆取り後に使う処理剤
塗装するぐらいなら樹脂コーティング剤使うと言いと思うよ

FRP用樹脂入れてタンクをｸﾞﾙﾝｸﾞﾙﾝ回す

>>17
スチールの灯油缶は無塗装で何も処理してないけど内側は錆びませんが何か?。

>>19
灯油缶はブリキ(スズメッキ鋼鈑)が多いんじゃない？

>>19
無知なくせに煽ろうとするのはのはやめとけよ、恥ずかしいから。

オイルタンク製作中
あと裏と注入口を溶接すればとりあえず完成


http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050406222746.jpg

>22よ。
相変わらず綺麗に作ってるなー　関心関心。　
しっかし、設備ぃ揃っとるね。　羨ましい。
ﾜｼもｲﾝﾏﾆの溶接したいんやけど、ｳﾁ、ｱﾙﾐの溶接でけへんのよ。
使わせて貰いに行かんとｱｶﾝのやけどﾅ。　持ってってﾔﾙ、っちゅうのもｼﾞｬﾏｸｻｲんよﾈ。
・・・・・・・
で、ｽﾁｰﾙ缶の話でてたけどﾅ。　ｱﾚ、鉄そのまんまちゃうよ。
ﾅﾆか忘れたけどﾅ。　処理しとるよ。　傷入ったらすぐ錆びる。　
ちなみに、鉄でもｷﾝｷﾝに磨くと、若干ん錆び難いけどﾅ。　それでも、若干、程度や。　所詮ん鉄。

ｿﾚと、ｶﾞｿﾘﾝﾀﾝｸのｺｰﾃｨﾝｸﾞ、ﾀﾝｸ溶接した後にｴｴﾖﾈ。　ﾋﾟﾝﾎｰﾙ対策にも成るし。　ﾜｼｬあんまし使わんけどﾅ。
ｱﾚ、古くなると剥がれんのよ。　ﾊｰﾚｪの古い年式の奴ぁ純正でそんな加工してたけどﾅ。　
ま、売ってる奴が剥がれるかﾄﾞｰｶ、っちゅうのは不明やけどﾅ。　

以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。　

フレームを切れるようなサンダーを探しているのですが何か扱いやすいものなどおすすめがあれば教えてください。
できればバフがけもしたいので,研磨機としても使えるやつがあるといいのですが。。そーいうのはありますか？

>24よ。
ｻﾝﾀﾞｰなんか何でもｴｴｿﾞ。　ﾎﾑｾﾝの安い奴で上等や。
ええｻﾝﾀﾞｰでないとｱｶﾝ、っちゅう2ﾁｬｿ独特の話も多々ｱﾙけどﾅ。　
ﾒｰｶｰﾓﾝの安物でｴｴﾖ。　ﾌﾟﾛ用はｲﾗﾝ。　価格差５倍ぐらいしよるからﾅ。
多用する場合にﾌﾟﾛ用はｴｴ訳や。　上部で長持ち。　ﾌﾚｰﾑｶｯﾄとか、ﾁｮｲと磨きする程度なら安物にしときや。
3000円位からｱﾙ思うｿﾞ。　
ﾜｼなんざ仕事用でも、現場で使うのは中ぐらいの安物やぞ。　
落として壊す、とかパクられる、っちゅうのが理由ﾃﾞｱﾙ。　工場用はｴｴﾉﾝ使うけどﾅ。

で、ﾌﾚｰﾑ斬る、と書いてたけどﾅ。　一般的な小さいｻﾝﾀﾞｰの刃ぢゃﾌﾚｰﾑ裏まで届かんから、
ｸﾞﾙっと廻るように長めに切って、面ん削って出すような具合にせな切り過ぎるから気ぃつけや。
ﾜｼはｻﾝﾀﾞｰで斬らんと、ﾉｺで斬るﾖ。　電動やけどﾅ。　

研磨で使うんやったら、ｻﾝﾀﾞｰのﾊﾞﾌも有るけど、ﾁｶﾗ弱いから、重研磨はｷｯﾂｲ。　徐々に細かく磨かんとﾅ。
ﾔﾌで中古のｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰでも買うたらｴｴんちゃう？　ｺﾞﾂいﾊﾞﾌ付けて青棒でｺﾞﾘｺﾞﾘ磨くと一発やｿﾞ。
一個で皆ぁ片付けるのは厳しいﾜﾅ。　出来なくも無いｹﾝﾄﾞ。　　　頑張りや。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

>>24
ディスカウントで1500円前後からあるベビーサンダー
歯は100mmくらいか
これでフレームを外周から攻めれば切れる
ダイヤモンドカッターも3枚1Kとかで良く切れる

ベビサンがフレーム外周に回らないなら通常の150mmから
200mmの大振りなサンダーを。コレは高いよ

バフのアタッチメントもある
布なものや紙ヤスリを束ねた様な物や
消しゴムに研磨剤が入ったような物もあって
そういうので荒さを調整しながら磨く

バフ掛け用の研磨機として考えるなら回転が速いものは使いにくいor使えない。
おそらくアルミなんかに使うんだろうけど、バフ以外じゃ凸凹になるし、
塗装面だとバフ使っても熱で溶けるよ。

>>27
確かに。
もれも回転を落としたいバフは可変回転付きの電ドルで
やったりする
オイルストンとペーパー手磨きもするが

でもベビサンは昨今安いからお薦めの一台
フレームは無理だが1.5K程度でジグソーも買えるし
2-3mmまでの金属板加工には困らない

サンダーで綿バフ付けて金属磨きは一般的やけどﾅ。
細かいﾄｺの仕上げ程度にはｴｴけど、
ｻﾝﾀﾞｰ目が出てる様な奴ぅ一発で磨き落とす、とかには厳しいﾜﾅ。
回転速いから、青棒ぅｺｽってもほとんど飛んでしまう訳や。
ま、最後のﾌｨﾆｯｼｭ程度ならヴぁ、綺麗に磨けるﾖ。　塗装面は絶対ｱｶﾝﾖ。　

ﾜｼ的にﾌﾚｰﾑｶｯﾄ一回するだけやったら弓鋸で上等や思うﾃﾞ。
ｻﾝﾀﾞｰで仕上げせなｱｶﾝけどﾅ。
ｱｾって、ｻﾝﾀﾞｰで切ってもｴｴｺﾄﾅｲわな。　慣れﾄﾙんやったら別やけど。
ﾌﾚｰﾑ修正とか加工やっとるﾜｼのﾂﾚの事故車再生屋さんも、ｻﾝﾀﾞｰではｱﾝﾏｼ切らん。
条件が合わんﾄｺﾛぢゃｻﾝﾀﾞｰ使いにくいからﾅ。　
ま、ﾌﾚｰﾑｶｯﾄ、っちゅうのは気合と心意気でﾔﾙもんやｻｶｲﾆ。　細かい事考えたらｱｶﾝのかもしれんが・・・
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

今は使ってないけど前に造ったサポート
工作機械はNCフライス
緑がかった色は75Sに硬質アルマイトかけたから

http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050409002200.jpg
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050409002219.jpg

>>29
乙女はアルミあんまり使わないからじゃない？
アルミ相手にサンダーだと使いどころ難しいと思うけどな
俺が未熟なのかもしれんがｗ

アルミ磨くならアルマイト加工やってるところでアルマイト剥がして貰うのがいい
表面綺麗ならついでに薬研かけて貰えばそれなりに見られるようになる
ずぼらならそのまま光沢アルマイト処理

>30よ。
ｿﾚやったら売れるｿﾞ。　量産しつつｦｰｸｼｮﾝで捌くがﾖﾛｼ。
ﾅﾆの奴？
>31よ。
そうでもﾅｲﾃﾞ〜　結構ｱﾙﾐ使うﾖ。
ﾌﾞｯﾁｬｹ、ｱﾙﾐは削った後ぉ磨かんと見れんやろ？（ｗ　　　
ﾜｼｬ自動機使わんから、削り目が美しくないしﾅ。　だからいっつもﾎﾟﾘｯｼｭ仕上げ。　
ｱﾙﾏｲﾄじゃまくさいしﾅ。　磨くと酸化皮膜でﾁｮｲと長持ちしよるんや。　要は曇るけどｻﾋﾞぃ浮き難い、、ってなｶﾝﾁﾞ。
ｱﾙﾐは、磨き目が出るから、削った後は徐々にｻﾝﾀﾞｰ目ぇ消して最後に磨かんと表面んﾀﾞﾝﾀﾞﾗに成るﾜﾅ。
平面の大きいﾓﾝなんかは、綺麗になかなか成らん。　正直、ｷﾗｲや。
以上。。。。。。。。。。。。。。

>>32
量産して売れるようなもんはメーカー造ってるから駄目だよ
画像のサポもピッチ違いの同メーカー純正キャリパーコンバート用
ディスク径も変わらないから使いどころないよ
頼まれて作ったものだけどシステム変更で使いどころないから引き取った
自分でも気に入ったものだったし

＞ﾌﾞｯﾁｬｹ、ｱﾙﾐは削った後ぉ磨かんと見れんやろ？（ｗ

確かに自動送りと手動送りじゃ見栄え違うからな
かえって手間かかっても、知らない奴にしてみりゃ「雑」だし

磨いた方が錆びにくいのはアルマイトかけた場合も一緒
表面積減るから
だからって磨く方のが自分は面倒なんで何でもアルマイトｗ

>33よ。
ん〜　ｿﾚぢゃ使い様がﾅｲﾅ（ｗ　　　でも折角作った奴ぅ処分んすんのも寂しいﾓﾝﾈ。
ﾜｼも、もう使わん奴もなかなか捨てれん。＝ｺﾞﾐが集まる（ｗ　　　

＞確かに自動送りと手動送りじゃ見栄え違うからな
＞かえって手間かかっても、知らない奴にしてみりゃ「雑」だし
そーなのよ。　ｿﾚと、ﾊﾞｲｽとかﾁｬｯｸの挟み傷ﾅ。　
表面処理は業者に出すのがｴｴんやろけどﾅ。　めさｲﾗﾁやｻｶｲ、出来たらすぐ組まんと気ぃ済まんのよ（ｗ
で、仮に組んで使ってOK、の後でまたﾊﾞﾗして仕上げに出そうかな、とか思うてたら、そのまま使い続けとる・・・っちゅうのが多いﾅ。
だから、手間かかるが手軽なﾎﾟﾘｯｼｭ仕上げ、ってなｶﾝﾁﾞ。　己のとこで最後まで出来たらｴｴんやけどﾈｪ〜
以上。。。。。。。。。。。。

こののこぎり欲しくなったｗ
ttp://masa-ya.jp/bike/saw/

そのｴｱｿｰ、ﾜｼも持ってるけどﾊﾟﾜｰ弱いﾃﾞ〜
車の薄板とかﾌﾟﾗｽﾁｯｸ関係はOKやけど、丸棒と厚板、肉厚管斬るのは全然ﾖ。
それと、そのｴｱｿｰ、押し切りやねん。　ｴｱｰで押して斬る訳。　使いにくいﾃﾞ。
ﾁｶﾗより速さ、で斬るｶﾝﾁﾞ。　
ﾜｼお勧めは。http://img.store.yahoo.co.jp/I/digital-kaden_1838_13583799ここらへん。
ﾒｰｶｰ違いで安いのも有るﾖ。　ｴｱｿｰより刃が高いけどﾅ。切るﾊﾟﾜｰは段違いﾃﾞｱﾙ。　
そのｴｱｿｰは普通の金切鋸刃使えるしﾅ。　
以上。。。。。。。。。。。。。。。

>>36
セーバーソーね。
これ、しっかり持って使わんとえらい目に遭う。

以前どっかのアホが、固定金具使ってパイプ切てたんやけど、
切り落としの方で固定したんで、切ったとたんパイプと一緒に
セーバーソー落としたアホがいた。
横で見てて、おかしいやら、恐ろしいやら。

>37よ。
重切削用の締め付けﾃﾞｹﾙ奴ﾅ（　ｗ　
ﾎﾞｹとる時によぉやるんや、ｿﾚ。　ﾜｼもやった事ぉｱﾙｿﾞ
ま、ﾊﾝﾄﾞで持つ奴ぁあんまし心配ないけどﾅ。　歪んだﾓﾝ切るときなんかは、
刃ぁ噛んでﾎﾟｷﾎﾟｷ折れよるのが泣けるﾜﾅ。　刃ぁ結構高いんや。
刃代考えてｴｱｿｰ買った訳なんやけど、ﾂｶｴﾈｰってｶﾝﾁﾞ。　

メッキしてあるものをサンダーで切ったら切り口ゲバゲバになりますか？
チェーンカバーなんですけどきれいに切れてメッキもはげないやり方あったら教えてください

>>39
ワークの素材も鍍金の種類も書いてないので、なんなんだけど。
通常はそんなに簡単には剥離しませんよ。（POM等への蒸着を除く）

皆さんには1ミリのアルミ板の穴空け、切削、曲げ加工なんかは
楽勝なんでしょうか？

うん、粘土細工くらい

マフラー自作したいんですが　
色々教えてよ

>>43
先ずは、毛糸と編み棒を用意して下さい。

>>41
1mmは楽勝だけど中途半端だな
曲げは造形次第だけど
安いアルミ板はネバネバしてバリが出てしょうがない
回転落としてもエンドミルがネチョっと詰まる

1mmくらいまでなら気合いでカッターナイフの多重切りして
キズに沿って折れるんじゃない

0.5だと100円ショップのパンチが使える
ファイリングとかに紙に穴を開けるアレ
普通は2個開けるタイプが多いが1個用でしかもハサミ型がある
穴系は6mm程度でバカ穴にもケガキに沿ってパチパチ形状抜きにも使えて便利
パンチはガスケット制作にも使える

0.5アルミ板も100円ショップだが（ｗ

>>43
スチールで作るなら、ＣＯ２半自動ミグ溶接機を買いなさい。
ステンで作るなら、アルゴンティグ溶接機を買いなさい。
次に油圧式のパイプベンダーを買いなさい。
プラズマカッターを買いなさい。
ロータリーバンドソーを買いなさい。
最低１３ｍｍまでいけるボール盤を買いなさい。
３本ロールを買いなさい。

まず以上の道具を揃えましょう。
話はそれからだ。

メーターステーを作ろうと1ミリアルミ板をかったのですが、
なんか自分では無理っぽいなと思いまして。
もし赤子の手をひねるぐらい楽勝なら
どなたかお願い出来ないものかと・・・
1ミリって微妙ですね。ホムセンではいけそうな気がしましたが・・
少なくともきれいに仕上げるのは無理ですね。

やって下さる方いらっしゃいませんか？

自転車メーターでもつけるのか？
それでも俺は２ｍｍでやったけど

>>47
取り敢えず自分で形造ってみ
アルミが大変なら段ボールでも良いから
図面はいらないけど大まかでも形がわからなければ
そう易々と造れるとか造れないとか言えない
ついでに予算も書けば検討してあげる

どうもありがとうございます。

当初のイメージを形にするべく展開図を書いてみましたが、
おかしい点に気付いてしまいました。
ですので再度考え直して数日中に画像提出します。
作成不可でも助言頂ければと思います。
では、またきます

考えてる時間もまた愉し。

>>50
がんがれ。

>39よ。
ﾒｯｷは剥げへんけど、切断面のﾒｯｷはﾓﾁﾛﾝん無いから、ｿｺから錆びるﾜﾅ。
ｻﾝﾀﾞｰで切って、ｼﾙﾊﾞｰの缶んｽﾌﾟﾚｰ吹いて、生乾きの時にﾒｯｷ部分ん拭き取るがﾖﾛｼ。
お手軽＆最強や。
>46よ。
ｿﾚ、最強やﾅ（ｗ　　でもあんましｲｹｽﾞ言うたったらｱｶﾝのんちゃう？
>43よ。　とりあえず鋼材屋さんに、曲げ発注ﾃﾞｹﾙか聞くがﾖﾛｼ。
ﾃﾞｹﾙならヴぁ、必要な曲げ角度、本数発注して、切って繋げるとｴｴんちゃう？
ﾏﾌﾗｰ作る時にﾊﾟｲﾌﾟ切るんやったら、ｻﾝﾀﾞｰより高速ｶｯﾀｰの方がｴｴﾖ。　合わせ易い。
んで、溶接。　溶接は近所の鉄工所のｦｯｻﾝにﾋﾞｰﾙ持ってって頼むか、溶接機買うがﾖﾛｼ。
素人さんがｴｴ溶接機買うても、使う機会少ないし、ﾄﾞｰｾ綺麗になかなかﾃﾞｹﾝ。
本気出してやりたいんやったら、ﾔﾌでﾁｮｲぃﾏｼな中古でもｴｴんちゃうかﾈ。
ﾌﾗﾝｼﾞは旋盤で削ったりせなｱｶﾝから、初心者さんには、ｲﾗﾝまふらーから切り取り再利用がｵｽｽﾒや。
>47よ。
ﾒｰﾀｰｽﾃｰ1mmやったらﾁｮｲ薄いｿﾞ。
ｽﾁｰﾙでも1,6､〜２mmは欲しいﾅ。
ｱﾙﾐやったら３〜４ミリ位で妥当ちゃうか？
ﾊﾞｲｽと弓鋸で切れるﾖ。　綺麗に仕上げるのは手間ｹﾁらなんだら可能ﾃﾞｱﾙ。
削って磨いたら、１円玉でもﾋﾟｶﾋﾟｶに成るんやｻｶｲﾆ。　頑張りや。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

つうかねそんなもん切って穴あけて曲げりゃいいだけだからたいがい作れないってこたねえよ
それより、どんなメーターをつけるつもりなのかくらいのことも言わないからわかんないけど、ステーに１ｍｍのアルミって全然ダメだろ
あとね楽勝は楽勝でも赤子の手をひねるよりはめんどくさいから
１ｍｍのアルミ板もってきて、さあやってくれって言われてやってくれるような奴は奇特だと思うよ

>>50
金属板の曲げ加工目的で展開するならば、「完成寸方−板厚」な。　　

5052なら
90度より鋭角に曲げる箇所があるならかえって2mm位までが良い
3mm位だと機械も使わない手曲げだと曲げの部分から破断しやすく
4mm以上は曲げるの困難
多少面倒だけど箱状にして各所の合わせは小ネジで留め
取付部分は厚みのあるところを上下で押さえるように取付
てところかな

俺もマフラー、アルミ半田と手動のリベッター、エポキシ系接着剤で作ろうとしている俺は甘いのかな、、。
3tで考えていたが、、。できるだけ静かで、できるだけパワーロスないやつにしようと企ててるが、、。

>>56
その材料群では、熱的に無理ですよ。

スズキッドのレッドゴーＧＥＴ

うーん。。

やっぱり自分でやってみます。ありがとうございました。
万が一自分で出来たら今後も役立ちそうですもんね。

電ドリと金ノコとアイデアで・・！
俺だけのマシンに・・・！

またきます

電ドリと金ノコあんのかよ
じゃあ>>59に足りないのは脳みそくらいじゃねえか

>>59:>>41
頑張ってな、うまくいくことを願うよ
失敗したら失敗したで経験になるし
わからないこと、出来ないことがあれば聞きにくると良いよ

>>60
せめて自分で作ったもの晒してから吼えろ、な。

ん？俺なんか気にさわるようなこといったか？
ずいぶん繊細なヤローだな、おいw

アルミ板とか多少の幅広を上手く曲げるのって
簡易ジグとか工夫とかアル？

バイスで挟んで折りながらプラハンで叩きなんだけど
なんか上手くできる方法ないですか

＞＞63
鉄パイプなんかに、巻くような感じでやるときれいに曲がります。

>>64
わりー
なんかこんな感じを聞きたかったんだよ
ttp://www.geocities.jp/mimiin/tips/kakou/kakou.html
配材料を利用してできそうな予感

パイプ利用も試してみるね

ｼﾞｸﾞ使うとｷﾚｲに曲がるけどﾅ。　鉄のｱﾝｸﾞﾙの短いのんｹｶﾞｷに当てて、
反対側は柔らかい木でも当ててﾊﾞｲｽで挟むと、ちょっと折り目ﾃﾞｹﾙわな。
ｿﾚからﾊﾞｲｽに挟み変えて当て木あてながらﾊﾝﾏｰでｼﾊﾞくと楽でｴｴﾖ。
ﾊﾞｲｽに挟んで直接角ぉ当て木でｼﾊﾞくだけでもｴｴ。　あんまり厚いのは無理やけどﾅ。
このHPのｼﾞｸﾞ、結構手間かけとるね。　正直、ｼﾞｬﾏｸｾｰってｶﾝﾁﾞや。
ｷﾚｲには曲がるやろし、曲げぇ連続しよるﾄｺなんかにはｴｴけどﾅ。
ま、仕上げ次第やから、やり方は何でもｴｴ思うけどﾅ。
以上。。。。。。。。。

俺もそんな感じで木の板で挟みこんでおいて、お風呂の椅子みたいな木当ててグニって曲げてるな

>>65
角が多少Rになってもいいならフラットバーの端材みたいなので
挟めばいいんじゃない？
要は力が均一にかかればいいんでしょ?
　　　　　＿＿
ーーーーーーーー¬
　　　　　￣￣　 ｌ
　　　　　　　 ｜ｌ｜
　　　　　　　 ｜ｌ｜
　　　　　　　 ｌ
　　　　　　 　　ｌ　
こんな感じ。
ずれてたらｽﾏｿ

思いっきりずれてる･･･orz

スマンが直す気もないのでｼｯｸｽｾﾝｽで感じ取ってくれ

>>69
こんな感じだろ？

　　　　　＿＿
　　　　 ｜ｌ｜
ーーーーーーーー¬
　　　￣　 ｌ

　　　　　｜ｌ｜
　　　　　　 ｌ
　　　　　　ｌ　

　　 ∩＿＿＿∩
　　 | ノ　　　　　 ヽ
　　/　　●　　　● |　　　こうですか！？わかりません！
　 |　　　　( _●_)　 ミ
　彡､　　　|∪|　　､｀＼
/　＿＿　 ヽノ　/´>　 )
(＿＿＿）　　　/　(_／
　|　　　　　　 /
　|　　／＼　＼
　|　/　　　 )　 )
　∪　　　 （　 ＼
　　　　　　 ＼＿)

>60さん
キツいっすね。。
確かにもうちょっと考えてから
書き込むべきでした。

>61さん
フォローありがとうございます。
ていうかすみませんでした。

とりあえずスレ汚しでした。

>>72
んなこと言わないで、また来なよ。
つか、アルミに拘らないんであれば、作ってあげても
いいかな、　と思って展開図期待してたんだけどな。

>>41
1mmで加工困難ってあんた・・・・
NC旋盤でも使う気か？

これでも使って自分で加工しる。
ttp://www.kiso-proxxon.co.jp/router_html/router.html
安いし。10000出せばそれなりにビットも揃うしさ。ついでに万力。

厚さはそれでもいいんじゃない？強度不足だから二枚重ねとか。
少なくとも、曲げ加工はやり易いかんな。

あまり薄い物は切削用機械じゃ加工しにくいsage保守

1mm厚やったら、ﾌﾞﾘｷ鋏でも切れるし、事務用の押し切り？っちゅうの？　
書類ぃﾊﾞｯｻﾘ切るｱﾚでも切れるｿﾞ。
ただ、まっすぐ切る、とか歪ませんと切る、っちゅうのがｱﾚなだけやﾈ。

・・・・・ってな訳で、ﾁｮｲとｽﾚ盛り下がっﾄﾙから、ﾋｻｼﾌﾞﾘにｳﾌﾟしまっさ。
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050421102201.jpg
M10のｽﾊﾟｲｸﾅｯﾄね。　SUS304で作ったﾖ。
市販のｽﾊﾟｲｸﾅｯﾄは先が丸いんよ。　ﾃｯﾁﾝのﾒｯｷやしﾅ。　ｼﾙｴｯﾄが丸い。
ってな訳で、先ぃ触ったら血ぃ出そうな凶悪なｽﾊﾟｲｸﾅｯﾄ、作ってみた、ってなｶﾝﾁﾞ。
今ぁやっとるｴﾝｼﾞﾝは、ﾊｰﾚｪやからｲﾝﾁﾈﾁﾞ、ﾀｯﾌﾟが粗目しか持っﾄﾗﾝ。　
細目も揃えて、ｴﾝｼﾞﾝ関係のﾈｼﾞぃ全部、ﾋﾟﾝﾋﾟﾝのｽﾊﾟｲｸにしたい、と、心で思う今日この頃、ってな具合である。
ｽﾊﾟｲｸﾅｯﾄにしたら、ｿｹｯﾄ、ﾃﾞｨｰﾌﾟしか使えない！ってなｶﾝﾁﾞで、不便さ極まるんやけどﾅ。　
ちなみに車検非対応や。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

車検どころかあなたの人間非対応にしたいくらいのとんがり具合なんですが

>>77
どこの誤爆だよ

>>77
>>76にあれがきてるんだろ、たぶん

>>76
なるべく、こけたりした時に自分に刺さらん位置にするようにな。
あと、間違って人とぶつかった時に、刺さらないようにな。
最低限の安全だけ確保出来てりゃいいんじゃない？

駐車してる時に人に傷つけるような位置にはやめませう。
多額の賠償金請求されるよ？それこそ、場合によっては億単位で。

>77よ。
ﾆｯﾎﾟﾝｺﾞ難しいｱﾙﾈ〜♪　もっと勉強するﾖﾛｼ。
>79よ。　
ｱﾚ来とるｿﾞ〜♪　
>80よ。
外部に突き出した部分にゃ危ないから使わんﾖ。
市販品はそういうﾄｺ考えﾄﾙんやろﾈ。
あえて触るとｱｲﾀﾀﾀｰ、っちゅうﾄｺ用や。　
ま、保安基準上、５R以上のRが付いてるとOK、っちゅうのも、ﾖｫ考えると危ないﾅ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

きも

リヤのスプロケットホルダーの製作注文をしようと思うのですが、
アルミ素材は7076の方がよろしいのでしょうか？
2027では柔らかすぎるのでしょうか？

近所の加工屋さんで尋ねられたのですが、自分ではよく分かりません・・・

車輌や形状とか構造にもよるけど2017か2024で充分だと思うよ、
7075はいらない。
但しどちらをとってもアルマイトは必須、足周りだし簡単に錆びるよ。

普通二輪クラスならもっと腐食しにくい材料使うかな、俺は。

>>84
速レスに気付かずに見過ごしていました・・・。
ありがとうございました！！
20ｼﾘｰｽﾞで注文しまっす！

オイルタンク完成
フィルター内蔵式
溶接がヘタで苦労しました

http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050423231035.jpg

>>86
すっげー、見えるとこに付けても十分自慢になるよ、
なんかジェット機の部品みたいでｗ

確かにヘッタクソな溶接だな

溶接かぁ
覚えようかな

かっこいい！

アルミでこれだけ出来れば充分じゃないんですか。

ん〜　結構綺麗に付けてるやん♪　
溶接本業でソレばっかしやっとる奴やったら、もっと上手いんやろけど、
金型屋さん言うてたやん？　普通に上手や思うｿﾞ。
ﾜｼなんざ溶接下手やからﾋﾞｰﾄﾞ削ってまうもんﾈ。　人に見せられんわ（ｗ
>86よ。　
で、後ぉポリッシュでもするんかいな？

>>92
ビード削っちゃうんだ・・・。ところで
オイコラ乙女！ＦＲＰ製作に関する技術はお持ちですか！

トライアルバイクで山に行くんですが、道中の不便を克服すべく、
シート兼予備ガソリンタンクを製作しました。
取り付けはゴムバンドでシッカリ尚且つ、簡単に取り外し可。
アーク溶接での薄板溶接の難しさを思い知ったです。

http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050424212216.jpg
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050424212345.jpg

>>94
アークでタンクとは。板厚と棒はどのくらいの物でしょうか?

>>94
アーク溶接は割れる可能性がありますよ！
気をつけてください。
自分は車のマフラーをアーク溶接で作りましたが、
道中、溶接部から割れて、爆音DQN仕様になっちゃいました。

>93よ。
ﾋﾞｰﾄﾞな。　強度かかるトコは削らん方が強い言うけどﾅ。
ビード削ってしもたからｲｶﾚﾁｬｯﾀｰっちゅう程度ならヴぁ、構造自体が元々悪い、っちゅうこっちゃ。
素人造りのﾓﾝは、強度ﾏｰｼﾞﾝ大目にﾄﾙ、っちゅうのは常識やん？
ﾋﾞｰﾄﾞ削って綺麗に成るなら、その程度はｴｴんちゃう？と言うのがﾜｼ的私見や。
ちなみに、FRPの材料は手持ちで在るけど、技術、っちゅうほど大層なﾓﾝは持ち合わせとらんよ。
型抜きして作ったことはあるけどﾅ。　
>94よ。
ｱｰｸでﾀﾝｸか・・・ｴｴ根性しとるﾅ〜　穴ぁﾎﾞｺﾎﾞｺ空いたんちゃう？（ｗ
板厚によるやろけど、ｱｰｸじゃｷｯﾂｲﾅｰと思うわ。　やっぱりﾓﾚ止めにｺｰﾃｨﾝｸﾞ入れとるん？
>96よ。
ｱｰｸに限らず、溶接部は割れの可能性は高いﾜﾅ。
ちゃんと付いてたら、あんまし割れへんのやけどﾅ。　
薄板で車のﾏﾌﾗｰみたいに動く所は危ういﾅ。　
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。

板圧は0.8ミリ。
溶接棒は1.6ミリで仮止め後、2.3ミリで溶接。
シッカリ溶け込ませようとすると、すぐに穴が開くんで電流下げて、
乗せていく感じに溶接しました。
水入れて漏洩確認。巣穴潰しを２回して、内部をＦＲＰでｺｰﾃｨﾝｸﾞ。
製作期間２週間です。がんばった俺。

よくわからんが０．８ミリの鉄板で作ったガソリンタンクなんかに俺は座りたくない

シートレールあんだろ

あと後ろのほうに生えてるキャップだかボルトみたいのも怖わい

トライアラーだし強度的には問題無いのかも。
良く出来てると思うよ俺は。

他人の作品にケチ付けるだけの香具師は(ﾟ�听)ｲﾗﾈ

>>102
はげどう

んなことねえよ
がんばったと思うよ
でもあれ前転したら背中刺さるよ
まあ俺が乗るわけじゃないから別にいいんだけどさ

まあしょせん他人事だからな
深く考えないで、よくがんばったすげーとかーとか言っときゃいいのか
俺が悪かったよ

何なんだ

L9ahZHxG　は自作ヤロウではない

t0.8のアーク溶接かーヤルネ
家庭用の方がやり易いのかな？
ガッコで薄肉パイプの溶接やったときは穴開きまくりで
トテモトテモ無理でした

>>107
謝ってんのにしつけー野郎だな
ここで手間かけて作ったの見せて、すげーって言われるためのスレだってのはもうよくわかったつってんだろ

109＞＞だから、オマエは何作った
会社の機械使うかホームセンターの工具使うかの差もあるが
要は自分で作ることに意味があるのだよ。
わかった？

それでは109が作品をウプするそうです。みなさん正座して拝見するように。

>>110
だから謝ってんのにしつこい野郎だな
そもそも自分で作ってねえのにこんあスレくるわけねーだろ
＞要は自分で作ることに意味があるのだよ。
じゃあここで今見せることになんか意味あんのかっつー話だよ
すげーとかよくがんばったとか言われるだけなら見せる意味もねえと俺は思うしな

なんか言いたいことあるなら早目にな
もう歯磨いたら寝るからさ

＞じゃあここで今見せることになんか意味あんのかっつー話だよ
意味なんかないよ。難しいこと考えずに見せてごらん。
ね、おかし買ってあげるからさ。

なんにしてもあの突起は普通に危険じゃね？

漏れが利用者ならrejectするけど、クライアントがokだってんならクライアントの責任。
何かあったら使用者が責任を問われるだけの話。タンクとかも似たようなもんでしょ。

あんなの刺さるかよ
んなこと言ったらハンドルも付けられんよ
まぁ改良の余地はありそうだが

自作ってのがいいんだよ





でも本人にしてみりゃ一番ハズかった部分だったりして

あちゃー
　　ID:zqnodz4I

ぞきゅんのどじよい
ってか

>99よ。
板金して立体に成った0.8mm鋼板、ｶﾅｰﾘ強いﾃﾞ。
国産の純正ﾀﾝｸなんか、0,5在るﾅｼやろ。　ｿﾚでも、上に乗ってもなかなか凹まんﾜﾅ。
ｼｰﾄ形状、っちゅう事は薄いし幅も狭い。　結構頑丈ちゃうかな？と思うｹﾄﾞﾅ。
上にｱﾝｺも入っﾄﾙやろしﾅ。　

ｷｬｯﾌﾟ形状も、後から薄いのに替えてもｴｴんちゃう？
写真ん見たﾄｺによると、ｲﾝﾁか６分のｶﾞｽﾈｼﾞの継ぎ手でﾀﾝｸ取り出し口作ってるみたいやﾈ。
んで、ﾌﾞｯｼｭかましてﾆｯﾌﾟﾙ入れてｷｬｯﾌﾟしとる、っちゅう具合。
薄いﾌﾟﾗｸﾞに替えるとｴｴ思うﾃﾞ。　配管資材屋に在るｿﾞ。

・・・・・・・・ま、ｺﾞﾁｬｺﾞﾁｬ能書きばっかしｺｲとる奴多いﾈ。
ﾅﾆもﾃﾞｹﾝ奴ほど文句多い、っちゅうのは定番やﾅ（ｗ　そういう奴ぁｽﾃｯｶｰﾁｭｰﾝがｵｽｽﾒや。
ｼｰﾙ張る位やったらｶｽにもﾃﾞｹﾙやろ。　ﾊｯｽﾙせなｲｶﾝﾖ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。　

>>94のにウレタンかなんか被せたのを若い女に乗ってほしいね
おまえそれを何に使うつもりだよ！ってツッコミいれてあげるから

>>タンクの人
よくそんな形に出来たな。
俺、溶接は未熟だから、形にすることすら難しい。

タンクつくって

三菱に言え

ソケット(タンク本体に溶接)→ブッシング→ニップル→キャップ　やね。

>>119(=乙女)
＞薄いﾌﾟﾗｸﾞに替える
それだと取り外しの度にスパナが必要になりそうな。
俺ならブッシングをやめて直接ニップル→キャップかな。
ブッシングとニップルは分離しない様に溶接してもｴｴね。

ねじ込み部分はシール材無しなんだろうか？

＞ブッシングとニップル　×
　ニップルとキャップ　○

俺なら解体屋でタンク貰ってきて、キャップ部分切り取ってくっつけちゃうなー

これって小物作りぐらいなら使えるかな？
激しく買いたいのだが･･･

ttp://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c87614758

>124よ。
ん〜　　
正直、ｼｰﾄから突起出てると、ｱｶﾝ、っちゅうのならヴぁ、
http://www.rakuten.co.jp/factoryout/465760/465752/670454/482466/　こういうのも在る。　高いけどﾅ（ｗ
ﾜｼは、ｷｬｯﾌﾟだけの部品ん買うとるからﾅ。　ﾀﾝｸに溶接するｷｬｯﾌﾟ部の雌ﾈｼﾞ売ってるねん。
ﾊｰﾚｪ純正ﾀﾝｸに準じたﾔｯﾁｬ。↓ｺﾚ便利。　
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050427094233.jpg
>127よ。
正直、ｶﾜｲｲけどｵｽｽﾒせぇへんよ。
模型作るんやったら丁度ええｻｲｽﾞやけどﾅ。　ﾊﾞｲｸの部品にゃ辛い。。ﾎﾝﾏの小物しか作れんｿﾞ？
ﾎｲﾙｶﾗｰとか位しか無理ちゃう？　ﾎｲﾙｶﾗｰもｷｯﾂｲかも。。。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

乙女よ同でも良いが写真下手糞だな
ボケボケで解らんかった

口だけが売ってるんだぁ

129よ。
そうか？（ｗ　　　　ｽﾏﾝｽﾏﾝ。
ｹｰﾀｲのｶﾒﾗやからﾅ。
薄暗い倉庫の在庫ぉ引っ張り出して、整理箱の上でｹｰﾀｲｶﾒﾗで撮ったんや。　堪忍してや。　
ﾌﾞｯﾁｬｹ、デジカメ引っ張り出すのｼﾞｬﾏｸｻｲやん？　ﾃﾞｰﾀ転送するのも一枚位ぢゃｼﾞｬﾏｸｻｲ。
ｹｰﾀｲｶﾒﾗやったらﾒｨﾙで飛ばして即UP、非常にﾅｲｽや。
一応120万画素携帯なんやけどﾅ・・・・・　　ﾎﾞｹはﾃｸﾆｯｸの問題ﾔﾈ。
ぶっちゃけ、ﾜｼのｳﾌﾟする写真は、ほとんどがｹｰﾀｲ撮影や。　品質求めたらｱｶﾝｿﾞ。　
ﾎﾞｹで見難かったら、薄目で補正するがｴｴ。　ﾖﾛｼｸﾈ。
ちなみに、そのﾌﾟﾚｽの口金、結構安かった思うけどﾅ。　1000〜2000円位？　
純正の使わんﾀﾝｸ、昔は切ってたけどﾅ。　なんやｱﾎらしく成るﾜﾅ。　勿体無いし。。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

>>127
プロクソンのミニ旋盤を10万で買って
セコセコとレーシーなネジ作ってます。・・・・・・あれ？

・・・・今までで作った一番デカいのって、せいぜいバックステップのリンクと、ステップとフレームスライダーだけだ・・・・

なんか賛否両論で書き込みしにくいな。

トラ車で山に行くんだけど、山までの町乗りが辛いので、
製作した物です。山に着いたらタンクは外して遊び、帰りに
ガソリンをバイクに注いでタンクは空にします。

配管材料で作った蓋の部分は、バイクのタンクにガソリンを
入れ替える時に便利なようにした為長めにしました。

トラ車乗ってる人は判ると思うけど、町乗りする時普通に座ったら、
お尻はかなり車体の前よりになります。
なので配管材料で作った蓋部分はお尻に当たりません。
なんて思ってたら、バイクにまたがってキックしたときビテイコツ強打。
すぐにブッシングプラグに変えました。

t0.8のタンクは曲面形状にするとかなり強いです。
実はｽｰﾊﾟｰｶﾌﾞのタンクのキャップ部を切り取って、
取り付ける予定でしたが、カブのタンクはt0.5ぐらいの
薄さで溶接ですぐに穴が開き、うまく行かなかったので
断念しました。

>>121
バーナーとかも持ってないんで、ハンマーだけで作りました。
100円ｼｮｯﾌﾟでハンマー5本購入。頭をグラインダーで
フラットやマルなどに加工。
毎日ハンマー振るって、近所迷惑もいい所。
100円ハンマーは調子乗ってると、頭がすっぽ抜けて、
蛍光灯に直撃するんで注意です。

鉄板で作ったタンクにｽｸｰﾀｰのシートのスポンジ（あんこ）
皮を張ってます。かなり快適に乗れるようになりました。
トラ車は座るとｷﾞﾔ、ﾘﾔﾌﾞﾚｰｷも操作しにくいんで、
今後はそこらへんをなんとか・・・って町乗り用になっちゃうな。

>>128
ﾔﾊﾟｰﾘ無理かな？
仕事場にはマシニング・CNC旋盤など何でもあるんだがプライベート使用は
一切禁止･･･＿|￣|○
自分で遊ぶために欲しかったのだが、逆に小さいのは使ったことがないので
どれぐらいの能力か分からんちんです。

アルミとSSぐらいなら切り込み減らせば使えると思ったんだけど
ホイールカラーも厳しいんじゃお話にならないな･･･

>>131
レーシーなナジってキャップボルトの頭のテーパー加工とか?
もしかしてSCMとかステンだったりですかね？

>132よ。
賛否両論なんざ気にせんと、ｶﾞｼｶﾞｼ書き込みしたらｴｴ思うﾃﾞ〜
わしなんざ常に否定され続けとるから慣れてしもたﾖ（ｗ

で、ﾀﾝｸｷｬｯﾌﾟの件やけどﾅ。
薄物で溶接ﾃﾞｹﾍﾝねやったら、ﾊﾝﾀﾞでﾊﾞｯﾁﾘよ。
車屋なんかは、古い腐ったｶﾞｿﾘﾝﾀﾝｸ、よぉﾊﾝﾀﾞで補修しよるわﾅ。
外してきたｷｬｯﾌﾟ周り、ｱｰｸで点付けした後、ﾊﾝﾀﾞで盛ったら完璧やﾃﾞ。
わしも昔、TIG無かった頃は、ｱｰｸとｶﾞｽでやってたんやけど、
最終の漏れ止めはﾊﾝﾀﾞでやってたﾖ。

>134ﾖ。
ｶﾗｰの外周加工なんかはｴｴやろけどﾅ。
ｼｬﾌﾄ通る穴ｸﾞﾘでけへんやろ。　350wしかないしﾅ（ｗ　太いﾄﾞｲﾘﾙで中ぁ揉めんﾜﾅ。
ﾐﾆ旋盤でも、最低、１〜２馬力欲しいわな。　一馬力0.75kwな。
模型用やなくて、バイクの部品ん作るんやったら、4尺位がﾊﾞｯﾁﾘなんやけどﾅ。
普通の家にゃ置けんﾜﾅ。　残念ながら。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

賛否両論っていうか要は、その厚さで大丈夫？っていうのとその突起どうなの？とすごいね、がんばったなーくらいなもんで、ガーガー言い合ってんのはただの下らない言い争いだろ

>136よ。
ん〜
その厚さで大丈夫？っちゅうのは、0.8ﾐﾘ、っちゅうﾃﾞｰﾀと、写真の形状に板金してる、ってのでだいたいの強度ぉ解るやろし、
背中にｷｬｯﾌﾟが刺さるﾔﾝ？っちゅうのは、写真で見たら材料ｱﾘｱﾘと解るﾜﾅ。

正直、ﾜｼは、「頑張ったﾈ〜」とか「すげー」っちゅうのはｲﾗﾝ思うんやけどﾅ。　
言われたら言われたﾃﾞ嬉しいｹﾄｻﾞ♪
解っﾄﾗﾝ奴の能書きも、ﾂｲﾃﾞに言うとｲﾗﾝ思うﾃﾞ。
「そういう時はｺﾚ使うとｴｴ」とか「こういうｱｲﾃﾞｱ在るﾖ」とか、「こういうﾔﾘｶﾀの方がｴｴんちゃう？」とか、
解ってる奴のｱﾄﾞｳﾞｧｲｽ、っちゅうのは、非常に有難いし嬉しいし、解ってない奴の思った事も参考に成る。　
仕上げ悪いとか、溶接ﾄﾞｰﾉ、っちゅうのは、素人ﾎﾋﾞｰなんやから言うてもｼｬｰﾅｲやろしﾅ。
己ｸｵﾘﾃｨで自分が使えﾄﾙんやったら、それだけで僕は満足です、っちゅうﾊﾅｼやろ。
でもﾅ。　解っﾄﾗﾝ奴の内容の薄い寝言はｸｿの役にもﾀﾀﾝやろ。

ﾜｼｬ、「解っとらん奴は黙れ」と言うとるんや無い。　見て聞いて切磋琢磨、ｦﾚもﾔﾘﾃｰとか、そういうのはｻｲｺｰや。
でもな、解っﾄﾗﾝ奴の能書き、っちゅうのは、解っﾄﾙ奴から見たら根拠の無い寝言ってすぐ解るやん？
「08鉄板のｼｰﾄは座ﾘﾀｸﾈｰ」とヵな（ｗ　　
思うた事ぉ脊髄反射でｶｷｺするのは褒められたｺｯﾁｬﾅｲわな。
否定的な意見はｱｶﾝと言うとるんやﾅｲﾃﾞ〜　否定にこそｴｴ意見も多い。　でも、ｿﾚには根拠が必要や。
「お前のｶｰﾁｬﾝﾃﾞｳﾞｪｿ♪」っちゅうのが、ｶﾞｷの寝言ﾅ。。　　
ｦﾏｴ、ｳﾁのお母んと姦ｯﾀﾝｶｴ？と小一時間ん問い詰めたい・・・・・
ﾖｫ考えてから、ｺﾚおかしいんちゃう？と考え、頭の中で解析ｾｪ。
一応、ｺｺはバイク板の中では技術系ｽﾚや思うんやけどﾅ。　
専門板やったらｽﾙｰされるようなｲﾁｬﾓﾝこき多い、っちゅうのが見苦しいﾜﾅ。
2ﾁｬｿやからｼｬｰﾅｲっちゅうたらｼｬｰﾅｲんやろけどﾅ。
意見と能書き、ｲﾁｬﾓﾝは三者全然ん違うﾉﾖ、と、解っとらんｱﾎﾀﾚ。　ちゃんとせないかんﾜﾅ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

あれ、バカが見えてる
勝手にトリップ変えんじゃねえよ、バカ

>138よ。
早速NGﾜｰﾄﾞに入れて、ちゃんと報告ｾｪﾖ（ｗ
ﾊﾟｿｺﾝ修理中や。　前のﾄﾘﾌﾟｷｰわからんのや。
ｳﾝｺｶﾞｷにも優しいﾜｼ、非常に心が広い。　ｦﾏｴの母の如く、ってなｶﾝﾁﾞ。
で、ﾅｰﾝﾆﾓ作らんｸｾに、ﾁｪｯｸだけ入れﾄﾙんやﾅ（w　ｵﾓﾛｲﾔｯﾁｬ。
ｲﾁｬﾓﾝばっかし言うとらんと、ちゃんとせぇよ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

>>138
エヘ、ヲレは名前の方でNG指定したから
ﾀﾞｲｼﾞｮﾌﾞだよ。

へーすごいな。　つうのも有りでは？
実際、自分では作れる環境に無くても、「こんなこと個人で
出来るんだあ、すげ−な」　な人もこの擦れ覗いてると思うし。
誰でも、こんなパーツあればなあ…　て思うこと有ると思うけど、
自分で作れないしなあ…　が、普通でしょ。
だから、ハンドツールでがんばる人たちも、（当たり前な事聞いて来ても）
真面目に答えて「がんがれ」　逝ってあげたい。
自分も、切削は専門外なので、凄いな。　と思うことも多いし。
あ、自分板いい年した板金屋です。

板よけいじゃん…　　自分。

>>137
何勝手に仕切ってんだ糞ジジィ

また、かまってちゃんが湧いてるな

http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050429015854.jpg
キャブスタータージェット部分のパーツ
キャブ換装でパーツ互換がないので製作
が、交換したキャブが不調でお蔵入り
汎用旋盤とNCフライス使用
大きさは六角の対面が14mm、全長21mm

キャブO/Hして使うまでにアルマイトでもかけておくか

スレ違いかも知れませんが、知っている方居そうなので聞かせてください。

今オイルクーラの自作（コア流用、オイルライン自作）をしようと
しているのですが、オイルラインに使うホースで悩んでいます。
耐熱のホースである必要があると思うのですが、
用品店などに売っているのはフューエルライン用ばかりですし、
「チューブ専門」なんて書いてあるオンラインショップも
100m単位等でしか売っていません。

オイルラインなどに使えそうなホースを小売りしている
サイトなど、もしあったら教えてもらえませんか。

探してる径も書いた方がいいかもね。

耐熱ってもモンキー用とかならさほど気にしないし。

250ccの空冷4stです。（TT250R）
オイル交換毎にホースも交換すればフューエルライン用のホースでも
耐えそうな気はするのですが・・。どうなんでしょう。

モンキーにホムセンの青っぽい透明糸入りホース使った事あるけど高温になると
フニャフニャになる。すぐ使うの辞めましたがちらほら使ってる人は居ますよ。

お勧めはしませんが・・・・・

>>145
耐油ホースは街中の工業資材屋で切り売りで買えるから、
ちゃんとそれ買っとけ。

＞100m単位等でしか
100mって巻き単位だが、通販でも切り売り対応してるところはある。
代引き送料で1500円ぐらいのっても構わないのであればそういう店で。

>>145
送料負けしそうだがこういうとこ↓もある
http://www.j-pcycles.com/productgroup.aspx?GID=DAB3030D-EFFC-4D2F-A90A-B2B9DFD3F059
http://www.j-pcycles.com/productgroup.aspx?GID=EAA48F8D-3DCF-461B-83A3-B44798A99BB1
http://www.j-pcycles.com/groups.aspx?LID=6ccb69c4-bc71-4249-a175-0b19ec678716&DID=f3806132-a4bc-42b6-af7d-38d2113521eb
他のモノも引っ張るならアリかも
5/6前後は全品一割引になると思ったから、もし買うならそのタイミングがいいかも

>>145
もし、田舎などで近くに資材屋がない場合、オクでも探せばあったりする。

ttp://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k14964331

カブ系エンジンにオイルホース付けてるけど、用品店にあるキジマかデイトナあたりの
内径６ミリ外形９ミリぐらいのやつ使ってます。透明ホースで白糸入り。
一年もすると硬化するから(まだ使えるけど)フラッシングに合わせて交換。
漏れとか溶けるとかはありません。安いけど合うサイズがあるかどうか。。。参考まで。

皆さんありがとうございます。

資材屋というと「○○金物店」のようなところでしょうか。
具体的にどういう店名で探せば良いんでしょう・・
けっこう色々あたってみたのですが建築資材・金物ばかりで。
連休明けたらタウンページの金物屋片っ端から電話してみます。

それにしても、
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardRes/img-box/img20050430015651.jpg
このようなオイルライン用のパーツも探していますが、
ナップスなどの用品店では何かのキットと一緒に、しかも意味もなく
アルマイト加工なんかされている無駄に高価なものばかりです。
自分で削りだしたほうが早い気がしてきました・・。

>146
これはだめかな？
ttp://www.proflex.co.jp/super/hoses/p_tube/nairon/nairon.html

耐熱温度が判らんけど。

サイズが合えばモンキー用の社外オイルクーラーキットの補修用にホースが出てるから
それ買えば良いかも。武川とかキタコから。

>>154
タウンページだったら「ゴム工業」「プラスチック素材」「パッキング・ガスケット」
で探すとﾖﾛｼ
個人への小売をしていないところもあるのでTELにて確認。

継ぎ手はゴム材料屋で一緒に扱ってるところもあるが、これも要確認。
なければ同じく「配管材料」で検索
継ぎ手はホムセンなどにある場合も多い。

モンキーホイールに付けるハブを制作中
ヨシムラチックに穴明けまくりが脚を引っ張ってオワラネー
1枚2時間だ
本業より一生懸命やってるのにすすまん
型屋は部品加工に弱いと痛感

腹減った

>>155氏
ああ！そのproflexというWebサイト、かなり希望にあってそうです。
川崎ならバイクで行けなくも無いし・・
ありがとうございます、早速カタログ請求してみました。

>>156氏
リペアパーツ出ているのですか。カタログちらっと見ましたが
気づきませんでした。

>>157氏
ありがとうございます。連休明けたら問い合わせてみます。

色々情報ありがとうございました！
これをもとにまた色々調べてみたいと思います。

検索してみた…。

ttp://www.mol.ne.jp/face/fa/s19.html

ちゃんとしたオイルラインを作りたいなら「キノクニ」のサイト
ttp://www.kinokuni-e.com/
高いけどね。

ホースだけならサムコ
ttp://www.garuda.ws/direct%20sales/outlet/samco/samco.html

ploflexというお店は建機の油圧ラインなどが専門らしく、
バンジョーやユニオンボルト等は取り扱いがないそうです。
でもホースや継ぎ手が手にはいるのは良さそうですね。
ただ管用テーパネジが主体ですから微妙なトコです。

>>160氏
ビビっと来ました！でも個人向け小売りはしていないようです。

>>161氏
キノクニをガシガシ利用するとキット買った方が安くなりそうです（汗
サムコですか・・調べてみます。

スレ違いに付き合って頂いてスミマソです。

みんな休みなのか？

>>163氏
昨日から休んでます。用事があってなかなか作れないけど、友人依頼のキックボード
でもこれから作ろうかと。廃チャリのステアリングヘッドを使って改造＆自作予定。

GK77Aカタナ400です。
休みをかねて、キャブレータの清掃、及び、OHを行いました。
内容は、全てのパッキンとフロート、ニードルジェット、パイロットジェットの交換です。
エンジンは掛かったのですが、燃調が濃いのか、排気ガスの色が少し黒く、マフラーのそばに顔を近づけると、目が痛くなります。
燃調のセッティングを取るにはどうすれば良いのか、アドバイスを頂きたいと思います。

ちなみに、キャブやジェット類はすべてノーマルです。

>>165
スレ違い
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1113235605/l10
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/bike/1100350992/l10

>154よ。
ｵｲﾙﾗｲﾝは、ｺﾞﾑの耐油耐圧ホースあるよ。
ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝのOkｴｸｾﾙ9-15っちゅうのをﾜｼは使うとるよ。
9ミリ内径で15,3ｷﾛ/cm耐圧ﾃﾞｱﾙ。ｵｲﾙｸｰﾗｰ程度ぢゃﾊﾞｯﾘﾁや。
切り売りでもﾒｰﾀｰ400円程度ﾁｬｳかﾅ？　最寄の材料屋に注文するﾖﾛｼ。
ﾜｼｬいつも10ﾒｰﾄﾙ注文しとる。　
あとね、そのﾌｨｯﾁﾝｸﾞ、俗称ﾀｹﾉｺって言うんやけどﾅ。
基本的にｲﾝﾁ目の管用ﾃｰﾊﾟｰﾈｼﾞならすぐ在るけどﾅ。　お望みの奴ぁなかなか無い思うﾃﾞ。
社外品のﾅﾆｶに付いてる、とかならヴぁ、
ｿｺのﾒｰｶｰに連絡して部品として注文するほうがｴｴｶﾓﾈ。

ま、ﾎｰｽはｺﾞﾑがお奨め。
ﾅｲﾛﾝとかﾋﾞﾆｰﾙは、ｶﾞｿﾘﾝにもｵｲﾙにも耐える、と書いてるが、硬化しよる。　結構短い間に、ﾅ。
ｼﾘｺﾝとかもｴｴんかもしれんが、ﾎｰｽの説明書にゃ「耐油」と書かれﾄﾗﾝ。
ﾊﾞｷｭｰﾑ用にｼﾘｺﾝﾎｰｽ買って、結構ｴｴｶﾓ、と思うとるんやけど、なんや気持ち悪ぅて使いにくいｶﾝﾁﾞ。
その点んｺﾞﾑはﾊﾞｯﾁﾘやｿﾞ。　ﾊｰﾚｪ純正もｺﾞﾑやしﾅ。実績在るのが一番、っちゅうこっちゃ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

ハーレー純正ってのが不安要素として映るのは俺だけだろうか・・・・・

今時のハーレーは日本産電装とか使ってるし、部品選定に不安はないと思うが。
>>167
「ゴム」が良いって、そりゃゴムにはいっぱい種類があるし
そりゃ「鉄」はええで、といってステンレスを指してるようなもんだよ。

いや、イメージがね。カワサキとハーレーはなんとなくネガティブなイメージが
付き纏う・・・・・

今は石橋さんのゴムホース。ステンメッシュとか使わない。

カワサキを馬鹿にするんじゃねー

>169よ。
ｺﾞﾑﾎｰｽ、ﾌﾞﾘｼﾞｽﾄﾝのOkｴｸｾﾙ9-15、と一応名指ししてお奨めしとるんやけどﾅ。　
目ぇ膜でも張っﾄﾙﾝ？　　
ちなみに、ｺﾝﾄﾞｰﾑは、ｺﾞﾑよかﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝの方がｵｽｽﾒやｿﾞ（ｗ　　ｻｶﾞﾐｵﾘﾁﾞﾅﾙ最強や。

ﾅｲﾛﾝﾋﾞﾆｰﾙ等は、使うた事ぉ在る奴やったら解る思うｹﾄﾞﾅ。
油類に触れると硬化激しい。　ｶﾞｿﾘﾝﾎｰｽなんかﾌﾟﾗｯﾁｯｸみたいにﾊﾟｷﾊﾟｷに成るﾜﾅ。
水、空気等の通常使用なら経年劣化も少なくてｴｴんやけどﾅ。

ｺﾞﾑ系は耐油耐熱性に優れとる。　ｼｶｰｼ経年劣化にゃチョイと弱い。
二〜三年ごとに交換、っちゅうのが望ましい。
折り曲げると、ひび割れ出ると交換時期、っちゅう具合である。

ま、色々ぉ試しに使うたｹﾄﾞﾅ。　今んﾄｺ、上記商品でﾜｼは落ち着いﾄﾙﾖ。
銅管でｵｲﾙﾗｲﾝとかもｴｴけど、ﾓﾝｷｰとかやったら振動多いしﾅ。　金属ﾗｲﾝは微細振動に弱い。
継ぎ手部分で破損も多々、っちゅうこっちゃ。
SUSﾒｯｼｭのﾗｲﾝは高いしﾅ。　内部ﾎｰｽの材質によっちゃ、言う程ぉ寿命長い、っちゅうﾓﾝでも無い。　
擦れに強いだけ、ってな商品も多々、である。　ﾃﾌﾛﾝﾁｭｰﾌﾞは曲げに弱いしﾅ。
。
　
ま、ﾅﾝにでも種類、っちゅうのはｷﾞｮｰｻﾝ在るﾓﾝや。　
ｼｶｰｼ、だいたいの方向性、っちゅうのは決まっとる。　
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

>>172
名指しのブリジストンのは良いと思うよ。俺も入手しやすいんで使ってる。

＞ま、ﾎｰｽはｺﾞﾑがお奨め。
以降の段落はゴム(ホース)と一般化しとるやろが。

Ｒサスのリンクプレート自作したいんですけどー
材はステンレスで５ｍｍ厚くらいあればＯＫですかい？

>173よ。
＞ま、ﾅﾝにでも種類、っちゅうのはｷﾞｮｰｻﾝ在るﾓﾝや。　
＞ｼｶｰｼ、だいたいの方向性、っちゅうのは決まっとる。　
＞以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
・・・・と、材料の方向性のﾊﾅｼである。
ﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰの上のｶﾞｽｹｯﾄにｺﾝﾄﾞｰﾑ使うた奴ぁﾜｼ位のﾓﾝやと思うｿﾞ。
ｼｶｰｼ応急にゃ勿体無い程度の性能や。　ｱﾚもｺﾞﾑや。
ｺﾞﾑﾎｰｽっちゅうのは、一般的に耐油性に優れ、温度も結構ｲｹる、っちゅうこっちゃ。
ま、ｦﾏｴも、その目ん玉の膜、何とかしてから能書きｺｹよ。　医者の目薬がｵｽｽﾒや。　
ﾄﾞﾗｯｸﾞｽﾄｱの目薬程度ぢゃ疲れ目位しか効きﾖﾗﾝ。
・・・・ま、ｺﾞﾑのﾊﾅｼはもうええ。　
>174よ。
ﾁｶﾗの掛具合にもﾖﾙやろから、なんとも言えんのんちゃう？
純正品の場合、ﾅﾝﾎﾞXﾅﾝﾎﾞXﾅﾝﾎﾞの材質にﾅﾝﾎﾞXﾅﾝﾎﾞの穴ぁﾄﾞｺｿｺ､ﾄﾞｺｿｺに何個開いてる、とかﾅ。
強度云々は材質形状にもｶﾅｰﾘ依存するからﾅ。　安易に聞いてもﾜｶﾗﾝ思うﾃﾞ。
簡単に言うたら、ｱﾙﾐでﾃﾞｹとる純正と同一形状ならヴぁ、鉄ならもっと強いﾜﾅ。
ｿﾚから如何に肉ぅ抜くか・・・っちゅうｶﾝﾁﾞちゃうかﾈ。

んで、ﾁｮｲと、ﾜｼも質問在るんやけどﾅ。　　ひょっとしたらｽﾚ違いかもしれんが・・・
前ｽﾚにﾁｮｺﾁｮｺぉ晒した、「ﾊｰﾚｰにﾀｰﾎﾞ」そろそろ形に成りつつ在る訳なんやけど、
ﾀｰﾋﾞﾝ行きの油圧取り出し、っちゅうので悩んﾄﾞﾙ。
ま、「ｵｲﾙﾗｲﾝ見んとﾜｶﾗﾝ」っちゅう返事が来そうやから、先に言うとくけど、固有車種のﾊﾅｼや無い。
ｵｲﾙﾊﾟﾝ→ﾎﾟﾝﾌﾟ→ﾁｪｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ→各要ｵｲﾙ箇所（ｸﾗﾝｸ、ｶﾑ、ﾋﾟｽﾄﾝ裏等々）→ｵｲﾙﾊﾟﾝ、とｵｲﾙが循環しとる訳やけど、
（ﾊｰﾚｰはｳｴｯﾄｻﾝﾌﾟやから、戻り側ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟとｵｲﾙﾀﾝｸ在るんやけど、ｿﾚは省略）
ﾀｰﾋﾞﾝ用に、「ﾁｴｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ」〜「各要ｵｲﾙ箇所」の間からｵｲﾙﾗｲﾝを分岐させたとすると、ｴﾝｼﾞﾝ側に廻る油量、油圧が下がる訳や。　
ﾀﾀﾞでさえ、発熱量ぅ上がるし、過酷な状況に成るのに、油圧油量下がったらﾁｮｲとﾏｽﾞいんちゃうんかしら？と、
壁に突き当たった乙女はﾖﾙも眠れずに考えてる、と、こういうｶﾝﾁﾞや。
HIｱｳﾄなｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟに交換するのもｴｴんやけどﾅ。　ﾀｰﾋﾞﾝ自体は大してｵｲﾙ要らん思うんよﾈ。
こういう場合は、油糧、油圧、振り分けんのに、ﾄﾞﾅｲｼﾀﾗｴｴ？と、、、ま、己でもﾅﾆ書いてるかﾖｫわからん質問なんやけどﾅ。
一刀両断ﾃﾞｹﾙ、内燃機の神みたいな奴ぁｦﾗﾝかﾈ？　ﾜｶﾗﾝなんだらｽﾙｰしてﾈ。

各ｹﾞｰｼﾞ類も注文したし、あとはｿﾉ問題と空燃比計ぃ注文したら、台の上でｴﾝﾁﾞﾝんかかるﾜｼの盆栽。
空燃比計はhttp://www.grid.co.jp/prod/prod342.htmを狙うﾄﾙんやけどﾅ。　他の部品と違うてﾁｮｲ高いｻｶｲﾆ、
先に油圧の問題ぃ片付けたい、と思うとる次第でｱﾙ。　神の光臨んﾏｯﾄﾙｿﾞ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

>176
ｴｿｼﾞｿﾁｭｰﾅｰスレでmanabu氏に聞いてみたらどうだい？
何かアイデア出るかも。

魔改造になるかもしれんけどｗ

manabu氏はこのスレも見ているので、知っていたら答えてくれるでしょ。

そっか。

>>176
ｱﾎﾀﾚ。自動車の水系に良く使うEPDMのホースは水には強いが、
油には天然ゴム並みに弱い。ワレの脳みそ同様に溶けてまうわ。

>>176
油圧で判断するしかないんじゃない？
基本的には4輪も2輪も後付けターボでポンプは変えてないはず。
ﾑｶｼのL型や2T-Gなんかには強化ポンプとかあったけど・・・。
サーキットで長時間回すわけじゃないんでしょ？

でもﾊﾚなら米国にその辺のパーツもありそうだ。

>>176
ハーレーの場合油圧最高で25psiだったはずでｋｇに直すと3.5kg。
耐圧３ｋじゃちょっとまずいのと違う？
せめて５ｋ位はあらなあかんと。
ちなみにハーレーはドライサンプです。
チェックバルブじゃなくプレッシャーレギュレーターじゃない？

タービンのオイル量は、４輪の場合タービンのオイル入り口の部分にオリフィス
設けて調整して有るみたい。
だからエンジン本体の油圧により、オリフィスサイズを変えて居るみたい。
それとタービンによってもオイルの要求量が違う。
最近の水冷ボールベアリングタイプならそんなに沢山要らないと思う。
軽４のタービンで水冷ジャケットのタイプでオリフィス径が0.5mmより小さいのが
２個（バンジョーボルトを使っている）だったよ。
ちなみにそのオリフィス径が原因で、オイル管理がまずいと直ぐ詰まって
タービンブローなんて良くあるそうだ。
以前乗っていたＨＫＳの２ＴＧ用のＨＴ２５のタービンは、オリフィス径２ｍｍ位
有ったから、それから比べると可成りのオイル量だった。
１〜1.5ｍｍ位のオリフィスにしてみたら？
それと戻りのパイプ注意せんと、オイル吹くよ。
オイルの戻りが悪いとハウジング内でオイルがあふれて、コンプレッサー側に出てくる
ＨＫＳのＨＴ２５のタービンの時、戻りパイプのパイピングが悪くて、オイルが
あふれたら、コンプレッサー側に出てきて２サイクルエンジンになった事が有った。
今回キャブの２次側にタービン付けるので、負圧が掛かるから特に注意すべし。

>>180
ＥＰＤＭは基本的に禁油です。
油と接すると、膨潤してぶよぶよになる。
ちなみにシリコンはガソリンに対して膨潤する。
昔、ラジコン飛行機でガソリンエンジンを使ったとき、
グロー燃料用の燃料タンク使って、燃料パイプ（シリコンパイプ）が３倍くらいの
太さになって、すっぽ抜け、あわや墜落と成ったことがある。

>180よ。
ｱﾉﾅ・・・油で使う、っちゅうとるのに、わざわざ油に弱いﾓﾝん探してもｼｬｰﾅｲやろ。
あえて探すなら、ｿﾝﾅﾓﾝはﾅﾝﾎﾞでも在る訳や。　ｱﾎ？（ｗ
2ﾁｬﾝ特有の非建設的な努力家ｻﾝやﾈ。　ちゃんとせぇよ。
ﾜｻﾞﾜｻﾞぁﾗﾁﾞｴﾀｰﾎｳｽに油ぁ流すのん？　ご苦労やﾉｫ。　ﾊｯｽﾙせぇよ。
ﾈｯﾄで調べた口先の知識雑学はｲﾗﾝのや。　んーなﾓﾝはｺﾞﾐ、ﾃﾞｱﾙ。
ｦﾏｴ風にﾈｯﾄで調べたｳﾝｺ意識で武装して能書きｺｲてみたならヴぁ、
通常、一般的に工業系汎用ﾎｰｽ、っちゅうのは、ほぼﾆﾄﾘﾙｺﾞﾑ製や。　
汎用にて使用するｺﾞﾑﾎｰｽな。　特殊用途用なんざ星の数ほど在るﾜｲ。　どこでも売ってる、っちゅうやっちゃ。
ﾗｼﾞｴﾀｰﾎｰｽ、っちゅうのは、ﾆﾄﾘﾙより、温度ﾁｮｲ持ちｴｴのと、耐寒性能・・・
ま、いわゆる特殊性能を求めとる訳。　　何でも極論出したらｴｴんちゃうﾃﾞ。　ｳﾝｺｰ♪

日本の婦女子は昔から「ｲﾓﾀｺﾅﾝｷﾝ」好むと言われとる。　日本の昔からの言い伝え､ﾃﾞｱﾙ。
ｼｶｰｼ、当然ん例外も在る。　
男は皆ぁｵﾒｺ好き、というが、ﾁﾝﾎﾟの方が好きな奴も居る訳や。
ｼｶｰｼ、そういうのは、一般的や無いﾈ。　
ｵｲﾙｸｰﾗｰのﾎｰｽの話しとるのに、ﾗｼﾞｴﾀｰﾎｰｽのﾈﾀで文句言われても・・・なぁ？　
ｿｰﾌﾟ嬢に小一時間ん、ﾎﾓｾｸｼｬﾙの素晴らしさについて淡々と説明しとる奴みたいで素敵やｿﾞ。　　ちゃんとせぇよ。
以上。。。。。。。。。。。。。。

乙女って...意固地だな。

>181よ。
その「判断」、の「線引き」っちゅうのが「微妙」、かつ、「難しい」訳で、悩んﾄﾞﾙ訳や。
ﾜｼ的に、分岐することによる、油圧、より、油量の変化が激しく気に成る訳や。
>182よ。
そうそう。ﾄﾞﾗｲｻﾝﾌﾟ（ｗ　書き間違えてﾓﾀ。　ｽﾏｿ。
ﾁｴｯｸﾊﾞﾙﾌﾞ入っﾃﾝﾃﾞ〜　ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟの上の玉ｺﾛな。　ま、そこら辺はどうでもｴｴんやけどﾅ。
ｵｲﾙﾌﾟﾚｯｼｬｰｾﾝｻｰんﾄｺが分け易くてｴｴんやけどﾅ。

ﾜｼ的に思うのは、ｵﾘﾌｨｽで絞ると油圧の高いときと、低いときの流量格差っての？
ん〜　説明し難いんやけどﾅ。　　ﾅﾝて言うたらｴｴんかなぁ・・・？　
基本的に「分岐する」っちゅうのに無理在るんやろﾈ。　ﾀｰﾋﾞﾝ自体が結構ぅｽｶｽｶにｵｲﾙ通りﾖﾙさかいに。。
ま、今ぁ臨時に使うｵｲﾙﾀﾝｸ作ったんやけどﾅ。　各ｵｲﾙﾗｲﾝの戻り量が目で見えるように。
ｿﾚで見ながら調整せなｱｶﾝのかしら？と半分ん諦め気味ﾃﾞｱﾙ。　
読んでる本にゃ、ｶﾜｻｷとかの取り出し方法ぅ載っとるけど、ﾊｰﾚｪ無いんよﾈ。
ま、もうﾁｮｲ調べてみまっさ。　さんきゅう。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。　

>182よ。
ｿﾚと、ｦﾏｲのﾀｰﾎﾞはﾄﾞﾅｲﾀﾞ？　進んだ？
またﾎﾞﾁﾎﾞﾁぃUPするﾖﾛｼ。　
同じような事ぉしとるｱﾎﾀﾚが居る、っちゅう事を嬉しく思うとるｿﾞ。

>185よ。　
ﾒｯｻ意固地やｿﾞ。　っちゅうか、建設的な意見を求めﾄﾙ。
2ﾁｬｿに多い、大した意味の無いﾈﾀ話を盾にしたｱﾝﾁｸｿは、正直ｲﾗﾝ。　ｸｿの役にもﾀﾀﾝからﾅ。
ま、簡単に言うたら、実にﾅﾗﾝ話はｺﾞﾐや。　実用的な知識を求め、使えん雑学はｲﾗﾝ。・・・っちゅうこっちゃ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

>>185
NG登録しちゃえば、そんな意固地さを見せ付けられることも無くなりますよ。

ためになるのでNG登録はしない。

あぼーんだらけ。ｗ　ねかまか？

>>187
やっぱりタービンの価格が高い。
軽四用は需要があるらしく、相場が高いみたいだ。
ぼちぼち探している。
ちょっと寄り道考えている。
シャドウの場合、ツインキャブで、シリンダーにキャブ直付けのため
マニを作らなあかん。
そこで、手元にあるハーレーのＣＶキャブを付けてみようと考えている。
と言うよりマニを作っている。
シャドウのキャブの口は４０Φだから１−１／４のステンパイプを旋盤で
外径４０Φに仕上げ、ハーレーのキャブは４６Φだから１−１／２のステンパイプ
で４６Φに仕上げた。
後は、溶接でちょこちょことくっつけて出来上がりだ。
エアクリを何とかせなあかん。
エキパイは、ドラッグパイプをヤフオクでゲットしたので、タービン入手したら
現物合わせで作らなあかん。

>>186
オイルタンクをなるべく低い位置に取り付け、タービン用のオイルラインを別個に
設ける。
タービンよりオイルタンクの位置は低くなるように。
そう、オイルタンク→オイルポンプ→オイルクーラー→タービン→オイルタンク
と言う具合に。
オイルポンプは電動で有るよ。
確か昔、デフ用のオイルクーラーが市販品であって、それに電動のオイルポンプが
付いていた。何処のメーカーだかわすれたが。
それならアフターアイドルで充分オイル供給量確保できるし、冷却も十分出来るのと違う？

　　>>176

　う〜〜ん ハーレーにもターボにも詳しくないので、一般的な話を …
（あまり参考にならないな…）ターボ給油では主オイル経路から分岐している
という チャート図がありました（そりゃそうか…）

　オリフィス設置は その経路の通油抵抗が少なく流量の大きな経路がある場合
通油抵抗を設けて主オイル経路（メインオイルギャラリー）の油圧が低下
しないようにするのが主目的でしょう、ターボの流量は大きいかな？ ヘッド
廻りにはオリフィス設置されてますか？　どこか大きな流路が取れる経路に
オリフィスがなければ その経路がオイル過大流量の”逃げ”側なんでしょう…
　すべての経路にオリフィスがあったら 油圧を調圧弁（レギュレーションバルブ）
に頼っているのかも
　オリフィスのない逃げ経路があれば 油量・油圧的にかなり余裕がありそう、
　調圧弁に頼っている場合、そのバルブをやや高圧側にずらせれば油圧的には
やや余裕が出る事になるかな
　まぁ 現場合わせという事で 一度オイルを分岐させてオイルを 給排管に装着
していない”止った”ターボユニットに流して油圧やオイル流量（オイル戻り
管の一部を透明ホースか何かに…）を調べられてみては？

　ハーレーの場合、回転域が狭そうなので（失礼な！） オイルポンプ容量に
余裕をもっていそうだが…

　　　　　ρ ρ　　　● 　　>>178　さっき見ました…
　　　　“0;つ〜ｺ　ノ）
　　　　《*)⊆《*)⊂⊂　曲

　　　　　　　　○〜　　ﾄﾞｺﾞﾎﾞｺﾞ！
　　　　　 ／⌒〜）＿ノ
　　　《*)"　√響o《◎)　≡＝−

　　　　　　　　　　　　　　　　Σ ◎
　　　　　　　　　　　　　　　“0;ノ）ｺ　　ﾎﾟﾎﾟﾎﾟ…　
　　　　　　　　　　　　　　　《*)⊆《*） ．＝−


　　　　　￣￣￣○￣￣￣
　　　　　　　　　ｏ
　　　　　　　　　°

　　　　　　　　ξ 　○　　ｷｭﾙ ｷｭﾙ
　　　　　　　　 ◎ﾕノ）
　　　　　　　　 ￣ 　￣

>>182
＞以前乗っていたＨＫＳの２ＴＧ用のＨＴ２５のタービンは

かなりの ｵｻｰﾝ だな（ｗ

>>195
そうだなー、もうかれこれ２５年位前の話だな。
ガソリンスタンドのピット借りて、丸１日でターボキットを付けた。
今思えば懐かしい。

>193よ。
ﾖｿのｽﾚから、ﾊﾙﾊﾞﾙ来て頂いてｱﾘｶﾞﾄﾈ。
ｴﾝｼﾞﾝ側のｵｲﾙﾗｲﾝは、本来ぃ分岐してﾄﾞｰﾉ、っちゅう所にｵﾘﾌｨｽがﾄﾞｰﾉ、っちゅうのは無いんよﾈ。
ﾀｰﾋﾞﾝ向きに絞って、っちゅうのは、あくまでも補機類、として考えてるから、やと思うんやけど、
ｴﾝｼﾞﾝ側は、ﾒﾀﾙの中のｵｲﾙ穴からｼﾞﾜっと濡れちゃう♪っちゅう油圧の使い方やん？
皆がそうなれヴぁ油量絞って、っちゅうのは必要無いﾜﾅ。　でもﾀｰﾋﾞﾝは結構ｸﾞｼﾞｭｸﾞｼﾞｭとﾀﾚ流しﾖﾙんよﾈ・・・困ったﾓﾝや。
書いてた内容の、「ﾔｰﾋﾞﾝに油圧だけかけて試しに流す」っちゅうのは、大賛成や。
御試し用のｵｲﾙﾀﾝｸ、一応作っﾄﾙんよ。　４ﾘｯｶｰ缶の上にｵｲﾙのin４個、out１個付けて、ガラス板ﾊﾒて
流れが一応見えるようにして・・・・目茶雑に作ってるんやけどﾅ。　目で見るのが一番んﾃｯﾄﾘ早いﾜﾅ。
ん〜ｻﾝｷｭｳ。　引き続きｱｲﾃﾞｱ色々出してくれると嬉しいｿﾞ。　参考に成る意見は非常に助かる。
ﾖﾛｼｸﾈ。

・・・・・ってな訳で、今ぁ非常に気に成っﾄﾙのが、「電動ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ情報」や。
使うか否かﾜｶﾗﾝが情報として持ってるのならヴぁ、ｵｾｰﾃﾈ、ってｶﾝﾁﾞ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

>191よ。
ﾜｼｬ、ﾏﾆ３個作ったｿﾞ。
一個は純正加工して作った後、ﾌﾗｲｽで面ん出してたら、強く挟み過ぎて歪んで没。
二個目はS&Sのﾏﾆ加工してﾊﾞｯﾁﾘﾃ出来たんやけど、実はｽﾎﾟｰﾂｽﾀｰ用ﾏﾆでﾋﾟｯﾁ合わずに没、
三個目のﾏﾆは、ﾜｻﾞﾜｻﾞぁﾔﾌで中古買って作った・・・　今のヤッチャ。
ﾏﾆ、ｻｰｼﾞﾀﾝｸ、ﾀｰﾋﾞﾝのﾌﾗﾝｼﾞまで引っ付けて、耐圧検査でﾋﾟﾝﾎｰﾙ探ししたら一応完了ﾃﾞｱﾙ。
一応ｻｰｼﾞﾀﾝｸにゃ、ﾌﾞｰｽﾄ圧採るのにﾀｹﾉｺ二個刺せるﾈｼﾞと、補機類ぃ増えても取れるように、1ｲﾝﾁのﾈｼﾞ一発切ｯﾄﾙ。　　

ﾀｰﾋﾞﾝ高いﾜﾅ。　軽はﾖｫ壊れるから、入れ替え用にﾀｰﾋﾞﾝ買う奴多いﾜﾅ。
この前ぇｱﾙﾄﾜｰｸｽ捨てたときに、ﾀｰﾋﾞﾝ外そうか思うたけど、ｼﾞｬﾏｸｯｻｲからそのまま捨ててしもたﾜ。
ﾜｼｬ、ﾔﾌの中古で某車用のﾀｰﾋﾞﾝ1,5万で買ったけどﾅ。　ﾘﾋﾞﾙﾄﾞ前提で買うたからﾅ。　
届いて程度結構良かったからｳﾊｳﾊや。　たぶんそのまま使うやろ思う。
ﾔﾌの中古＝中国人の「大丈夫」やからﾅ。　全然ｱﾃにﾅﾗﾝ。　

ｴｷﾊﾟｲぃ、ﾄﾞﾗｯｸﾞﾊﾟｲﾌﾟ切りﾁｬﾝｺして使うて書いてたけど、曲がり足りる？
ﾀｰﾋﾞﾝ仕様にしたら、結構曲がり多いやん？　ﾜｼｬ曲げ管ん8本と、急な曲げ用に切りﾁｬﾝｺ管ん多数使うたｿﾞ。
ま、ﾀｰﾋﾞﾝ位置高いし取り回しもｺﾞﾁｬｺﾞﾁｬやからｼｬｰﾅｲんかもしれんが。。。
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050509101540.jpg
ま、引き続き楽しみにｼﾄﾙんで頑張ってｸﾚﾀﾏﾍ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

何で日本語不自由なんだ？

乙女の文書の書き方が非常にうっとおしい。
標準語で書け。

つかすげーな
俺も壊れたタービンでも両面でくっ付けとこうかな

>199よ。
書き方が不自由な訳やﾅｲ。　ｦﾏｴの読解力が不自由、っちゅうこっちゃ。
通常英会話ﾃﾞｷﾙ人間でもﾅ、ｱﾒﾘｶ人の子供に話しかけても、「ﾏﾏｰ！この変な人、ﾅﾆｲｯﾃﾙﾉｰ?」っちゅう具合。
ｵﾄﾅは、聞いてあげよう、と思いつつ聞くから、英語に聞こえるけどﾅ。　ｺﾄﾞﾓはそういう意識ﾅｲからﾈ。
ま、ｦﾏｴも、一応読めてるみたいやから、一応はｿｺｿｺのｵﾄﾅみたいやﾈ。　ｺﾄﾞﾓみたいなﾜｶﾞﾏﾏはﾏﾏ許しませんよ！
っちゅうこっちゃ。
>200よ。
標準語？　正直、ﾜｼは標準語は使えん。　関西人やからﾅ。　
標準語、っちゅうのも、ﾅﾆを標準としてる、っちゅう点において・・・（ｒｙ
ま、要は「人に気安くお願いしたらｱｶﾝﾖ。　簡単な問題は自己解決、ﾏｲｾﾙﾌ、」っちゅうこっちゃ。
ｳｯﾄｫｼｨならヴぁ、>188、>190みたいに「ＮＧｗａ−ｄｏにｼﾃﾔﾙｶﾗﾅｰｯ！」と捨て台詞を吐きﾂﾂ、ＮＧ登録するがｴｴ。
ﾀﾏｰﾆ今回みたいにﾁｮｲと嫌がらせっぽく、見えるようにｼﾁｬｳ♪っちゅうｵﾁｬﾒにゃ通用せんかもしれんが・・・
何でも人に言うたら解決すると思うてたら大間違いやｿﾞ。　ﾜｼに頼ます己のﾏﾏに頼むがｴｴ。
・・・・・・ってな訳でｽﾚ違いはもうｴｴ。　ﾈﾀ出さん奴に限ってｳﾝｺやﾅ。　ちゃんとせぇよ。

以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

オモロイ板発見！
と思ったら最初だけで、最近はターボと煽りばっかなんですね
くだらないチャチャはいいから、作った物をアップして見せてくれ

＞乙女はん
　ゴムホースの話、ためになった
今度使ってみるよ
機械工作っつーと、どうしても旋盤とかフライスを思い浮かべてしまうのだが、
シャー、ベンダー、溶接なんかも含む？

>>203
最初は工作機械と限定してたけど、２になってから
「ハンドドリル、ボール板、手鋸、サンダー等」と範囲が広がってるから
シャー、ベンダー、溶接なんかはＯＫなのでは？
最初はマフラーなんて考えてなかったからベンダーが出てくるとは
オモワナンダ。

エキパイを製作するためにパイプベンダーを製作中。
SUS304 34パイ　ｔ1.0
曲げＲパイプ内で70ぐらい
最初砂つめてあぶってみたが失敗。
ベンダーがうまくいきますように！！

パイプ曲げた方アドバイスあればよろしくです。

>>205
インチで７０Ｒはちょっときついんちゃう。
曲げ屋に出した方が良い。

　　>>205

　厚鋼電線管用の市販ベンダーでイケルのでは？

　　　　　ρ ρ　　　● 　　管外径は微妙に違うでしょうが…
　　　　“0;つ〜ｺ　ノ）
　　　　《*)⊆《*)⊂⊂　曲

　　>>197 乙女 ◆XIIDAZ/.zs さん、ども！

　ターボユニットのオイル供給テストですが オイルを通してから 排気
タービンにブロワか何かで給気してタービンを回転させれば より現実に近い
状態に出来るかも、

　また、現実ではシャフト温度が高いので 粘度が下がって 通過油量が
やや上昇するでしょうから、その点も考慮という事で…

　　　ρ ρ　　　● 　供給油圧が解っていれば エアコンプレッサーで
　　“0;つ〜ｺ　ノ） 　　それと同等に調圧したエアを給油ホースの後ろから
　　《*)⊆《*)⊂⊂　曲 　　かければ エンジンから分岐供給しなくてもｲｲｶ

工作機械を特に使った訳ではないけど、自作部品を晒すってのも
ありなのかな。
使った工具といえばハンドドリルとヒートガンぐらいなものだけど

>203よ。
ｲｲﾝﾁﾞｬﾅｰｲ？　ﾍﾞﾝﾀﾞｰなんぞ、ﾜｼなんか外注多いしﾅ。
あっても、電気配管用のRﾃﾞｶｲ奴やから、色々ぉ見せて欲しい思うｿﾞ。
ま、ﾌﾞｯﾁｬｹ、工作機械にかﾁﾞらｽﾞ、ﾊﾝﾄﾞﾂｰﾙでもｴｴんちゃう？
ﾊﾞｲｸ用の品、作ったからﾄﾞｰﾖ？っちゅうUPは皆ぁ大歓迎ちゃうかﾈ？
>205よ。
ﾜｼも>206と同じくｷﾂｲ思うﾃﾞ。
外注出したらｲｹﾙやろけど、太管のｷﾂいRはﾍﾞﾝﾀﾞｰ屋でも無理や、て言う事ぁ多々ﾃﾞｱﾙ。
そういうときゃ、溶接用の継ぎ手使ったりするわﾅ。　
何でも御試し、ってｶﾝﾁﾞで頑張ってｸﾚﾀﾏﾍ。
>207よ。　
Rが全然んﾃﾞｶｲぞ。　電工用は・・・・　
ｷﾂかったら電線ん通らんからﾅ。　
それと、ｵｲﾙの件な。　容器ごとｵｲﾙを炭酸ガスで加圧して、先に通してみることにするわ。
だいたい流量見えるｻｶｲﾆ、ｿﾚで判断、ってなｶﾝﾁﾞ。
ま、ﾎﾞﾁﾎﾞﾁ考えんと先に進まんからﾅ。　あれもｺﾚも考えばっかし在って、なかなか作業に繋がらん・・・
>209よ。
ｲｰﾝﾁﾞｬﾅｰｲ？　ﾜｼ的に楽しみにしとるｿﾞ。
ｺｺは結構、うっとぉしいｹﾁ付けｲﾁｬﾓﾝ小僧が多いｹﾝﾄﾞ、ﾏﾄﾓな奴も多いわな。
ためしにUPするがｴｴ。　楽しみにしとるよ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

タービンのベアリングハウジング、みんな少し勘違いしているみたいだけど
そこは実際密閉された空間何やけど、オイルが充満しているわけではないんです。
どちらかというと、クランクケースみたいな感じで、上から流れてきたオイルは
軸受け部分を通って下へ垂れてきて、ドレンパイプを通って排出されると云った
具合です。
先にも言った様に、ドレンパイプでのオイルの戻りが悪かったら、シールの部分
から、オイルが噴き出すと言った現象が発生します。
ましてや、排気側の軸受けからベアリングハウジング内部に排気ガスが
若干漏れてきて、そのガスも一緒に排出されます。

電管のＲはパイプの径の６倍と規則で決まっています。ですからＲが大きいです。
当方、２ＴＧ（ＴＥ−７１）の時代、その電管のＲ使って
（初めからＲに曲げてあるパイプが売っている）マフラー作った事があります。

>211よ。
っちゅうかﾅ。　基本的に、機械は皆ぁそういうﾓﾝよﾈ。
ﾅﾝﾎﾞぉｼｰﾙ入ってるから、っちゅうても、ｸﾗﾝｸｹｰｽ内にｵｲﾙぅ満たされﾄﾙ訳でもないしﾅ。
ま、ﾜｼはタービンんﾊﾞﾗした事ぉ無いから、ターボの事ぁﾖｫわからんけどﾅ。
一応ぅﾜｼのはﾒﾀﾙ軸受けﾀｲﾌﾟみたいなｶﾝﾁﾞ。　ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞの方が温度管理ぃｳﾙｻｲやろ？
ﾊｰﾚｪ、冷却水無いからﾅ。　一応ぅｵｲﾙｸｰﾗｰ通してｱﾌﾞﾗでも流しﾄｺかﾅ？ってなｶﾝﾁﾞで茶ぁ濁すﾂﾓﾘﾃﾞｱﾙ。

で、一つ質問ん在るんやけどﾅ。
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、軸受け部分、ﾀｰﾋﾞﾝ、と引っ付いﾄﾙやん？
ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ側はcﾘﾝｸﾞで、ﾀｰﾋﾞﾝ側はﾎﾞﾙﾄ４本で軸受け側と引っ付けﾄﾙﾝやけど、
軸受けぇ廻したいんよﾈ。　ｵｲﾙﾗｲﾝの関係で。
ま、ｱﾚｎ方向性無い、っちゅうのは聞いてたんやけどﾅ。　なんかｼｰﾙ入っﾄﾙん？
下手にﾊﾞﾗすとｼｰﾙがｲｶﾚよらんかﾁｮｲと心配である。　
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

>>203です　
わかりやすいように別板で使ってるコテ使います
気に入らない人はＮＧ登録ヨロ

http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050510182510.jpg
前に作ったオイルキャッチタンクです
当初はオイル注入口からも抜いていたので３つ口ですが、
使い勝手悪いので、２口の物に作り換えました
ウチの会社は交流ＴＩＧが無いので、素材はステンです
入社したその日に会社中のＴＩＧを見に行き、その全てが
直流なのを知ってガッカリした思い出がｗ

＞乙女はん
こんなん作ってらっしゃるのかな？
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050509101540.jpg

うわ、ちょいと上見たら・・・
乙女はんのそのまんまだったorz

スマソ

おお、ヨシヨシか。
このフォントってなんていう奴？

>>212
当方が今まで分解したタービンについてですが、コンプレッサー側はシール剤が
塗って有るくらいでした。
排気側はいんろうに成っていて、きっちりはまっている位です。
中には、ピストンリングみたいなシールリングがはまっているのもあった。
方向性は有るよ。
ベアリングハウジングは必ずオイルドレンパイプが下向きになるように
セットするように。
上で示したように、オイルはドレンパイプからすんなり抜けるようにしないと
オイルが吹く原因になります。
コップの底に穴が開いていてパイプが繋がっていてオイルが抜けると考える。
上からオイルをコップの中に流し込むと考える。
パイプが詰まったら（きつく曲げてつぶれる等）オイルはコップからあふれる。
コップを斜めにしたら、コップからオイルがこぼれる。
と言う具合です。
前述したけど、タービンのオイルドレンパイプ（オイル出口パイプ）に
オイルクーラー付けたら、一発でオイル吹きました。
オイルの戻りパイプは可成り気お付けないとオイル吹きます。

　　　　　　∧＿∧
　　　　　（ ´∀｀ ） 　ところでこの畜生、どこに捨てたらいい？
　　　　 /⌒　　 ｀ヽ
　　　　/　/　　　 ﾉ.＼＿M
　　　 (　/ヽ　　　|＼＿__E）
　　　　＼ /　　　|　　 ／　 ＼
　　　 　 （　　 _ﾉ |　 / ｳﾜｧｧﾝ ヽ
　　　　　 | 　 /　/　 |ヽ（｀Д´）ﾉ|
　　　 　　|　 /　/　　ヽ（ >>ID:m0h9JIef
　　　　 　(　 )　) 　　　￣￣￣
　　　　　 |　|　/
　　　　　 |　|　|.
　　　　　/　|＼ ＼
　　 　 ∠／

パイプベンダー製作中

パイプと滑車
ピンボケでスマン
あと1個滑車をつくって3つでパイプを油圧ジャッキを使いはさむ予定
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050510223721.jpg

>218
何かを作るために道具から作る・・・結構手間ですよね。
ところで、滑車のアール部分ってどうやって作ったんでしょうか。

ホムセンに売ってる滑車バラしたんではなかろうか。

これ、自作のステップボード。
ＳＵＳ３０４ですべて作った。
錆びない代わり、重い。

http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050511135702.jpg

http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050511135716.jpg

ついでに、シャドウのエキパイにハーレー用消音器付けたやつ。
途中にバルブ付けて音量を切り替え出来るようにした。

http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050511135727.jpg

近所にバイク泥でもいるのか？

>213よ。
綺麗やﾅ〜　ｾｰｶﾝ屋なんかﾅﾝｶしとるん？
ｳﾁも直流TIGしか無いから、ｱﾙﾐ付ける時はﾖｿ借りに行くﾃﾞ〜
ついでにいうと、ｼｬｰﾘﾝｸﾞもﾌﾞﾚｰｷﾌﾟﾚｽも借りに行く。　
仕事の奴ぅやったら遠慮せんでもｴｴんやけど、お遊びのｵﾓﾁｬ作るのにﾖｿの職場荒らすのは、
ﾁｮｲと心苦しい。　ｲﾝﾊﾞｰﾀｰの新しいTIGが欲しいと思う今日この頃。
その写真の奴ぁまさしくﾜｼのや（ｗ　ｳﾌﾟﾛﾀﾞで拾うたんやﾅ。
ｿﾚのｻｰｼﾞﾀﾝｸとかﾀｰﾋﾞﾝのﾌﾗﾝｼﾞもSUSやﾃﾞ。　ﾏﾆはｱﾙﾐの純正加工やけどﾅ。
ｱﾙﾐで作りたかったんやけどﾅ。　ｱﾙﾐやと、材料の厚さ増やさんと弱いやん？
でも、厚さ増やしたら、容量減る。　取り付け場所の制約ｷｯﾂｲからﾅ。ってな訳でSUS。
ﾐｽﾀｰﾀｰﾎﾞとか外国のｷｯﾄもﾏﾆとかｻｰｼﾞﾀﾝｸ、鉄っちん多いｻｶｲ、ってな具合。
耐圧かけたらﾋﾟﾝﾎｰﾙだらけで、手直し中ﾃﾞｱﾙ。　正直、溶接下手なんよﾈ。　精進ｾﾅｲｶﾝ。
んで、そのｼｰﾙ、ｶﾅｰﾘ素敵や。　ｿﾚも工作機械で自作か？（ｗ
>216よ。
ﾅﾙﾎﾄﾞ。　ｻﾝｷｭｳ。　ﾊもうﾁｮｲしたらﾊﾞﾗｽ予定や。　
で、ﾜｼの言うとる「方向性」っちゅうのは、ﾀｰﾋﾞﾝ､ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに対する「方向性」やねん。
ﾘﾀｰﾝを下に向けなｲｶﾝ、っちゅう方向性は判っﾄﾙねんけどな。
ﾀｰﾋﾞﾝ付ける向きによっちゃ、軸受け部分の向きが悪い場合あるやん？
例えば、ﾜｼのは、写真んの如く、ｴｷﾊﾟｲからの排気方向が上向きや。
その位置に据えると、ｵｲﾙﾗｲﾝが、正反対ぃ向いとる。　ﾘﾀｰﾝ側が上ぇ向きに成るんよ。
前に付いてた車が、ﾀｰﾋﾞﾝん下向きに付いてたんやろﾈ。　・・・・と、こういうｶﾝﾁﾞ。
ｿﾚを引っくり返してもｴｴんかｱｶﾝのか・・・？と、そういう質問ﾃﾞｱﾙ。　ﾀﾌﾞﾝんｲｹよるﾊｽﾞなんやけどﾅ。
ﾀｰﾋﾞﾝって純正の奴も、いわゆるﾖｿのﾒｰｶｰで作ってる汎用品の組み合わせやん？
使用状況に合わせてｿｺﾗﾍﾝは上手い事ぉﾃﾞｹﾄﾙﾖ、と聞いてたんやけど、、、、
>218よ。
ｴｴ仕事やﾅ。　
けんど、ご希望のRに曲げるんやったら、ﾍﾞﾝﾀﾞｰ一発じゃ失敗する思うﾃﾞ。
砂詰めて炙ってﾍﾞﾝﾀﾞｰかけんとｷｯﾂｲんちゃう？
ｷｯﾂｲRはなかなか難しいﾓﾝﾈ。　

もれもたまにはうｐしてみよう
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050511153812.jpg

ボアアップに合わせて49mmのコンプ10kg/cm^3に合わせた加工

http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050511154506.jpg
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050511154358.jpg

ついでなので追加
A5052でCADの計算重量ピッタシの310g
ヨシムラ風味の鬼肉抜きをイメージ（ｗ

初歩的な質問で申し訳ないのですが
カラーとアクスルシャフトの作成を外注で依頼しようと思っているのですが
単純に考えてカラーの内径とシャフトの外径をきっちり同寸で作ってもらったら入りませんよね？
その際は若干カラーの内径かシャフトの外径を調整しないといけませんよね？
この時はカラーの内径を拡げるべきなのか、シャフトの外径を抑えるべきなのか
決め事のような物があったら教えて下さい。

ちなみにシャフトは直径17�oの物と20�oの物を作成の予定なのですが
カラーの内径とシャフトの外径の差はどのぐらいもうけるべきでしょうか？
アドバイスよろしくお願いします。┌[-_-]┐

>>226
無責任なんだが
加工を依頼するなら規格品を最大限に使った方がいい
未加工部分を増やすと言う事ね

何らかの規格のシャフトやネジのような
ものが売っていれば径を未加工で両端加工で済んだり安くすむ
全部加工するならかまわないんだが

カラーって基本的に長さだけで径方向はガタガタで良いんだろ？
シャフトはベアリングに突っ込むなら径はうるさいよ
そういう見方でカラーの径を0.1や2の差を付けてガタガタにすれ
ばいいんじゃねーか

寸法そのものより機能に則った押さえたい寸法を考えて
細かいことは外注君に相談しておまかせで良いかと

>>225
ずいぶん削ったもんだねぇ
でも5052だとちょっと弱くない？
ベアリングの填め合わせ弛んでこないか心配

>>226
アクスルシャフト、軽く焼き入れ必要なんでなかったか？
寸法は迷ったら造るところに見本持ち込んでこれと同寸でって言えばいい
仕様用途も伝えれば相談に乗ってくれるかと。

実際はシャフトの方が大きくマイナスしてる事が多い
ベアリングに通したりするわけだからね
カラーはその使用する部位によって内径大きくしたり
きっちり造ったりするから一概に言えない

>226よ。
確か、規格ﾓﾝの磨き鋼材にｼﾞｬｽﾄｻｲｽﾞのﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、入るﾊｽﾞやけどﾅ。
公差とっとるはずやﾃﾞ。
ﾜｼ、ｱｸｽﾙｼｬﾌﾄ作った時は、シャフトの両端ん加工しただけで、径ぃ自体は触った記憶無いｹﾄﾞﾅ。　
よって、25mm径のｼｬﾌﾄならヴぁ、内径25mmのﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入る、っちゅうこっちゃ。　
ｶﾗｰ製作するときは、ちゃんと内径ぃ余裕みんとｱｶﾝけどﾅ。
作る人間にｵﾏｶｾでｴｴ思うﾃﾞ。　まさか、圧入させるようなｸﾘｱﾗﾝｽで作るｱﾎおらんやろ。
使用目的、ちゃんと説明したらﾖﾛｼ。
ちなみに、産業機械のｶﾀﾛｸﾞ見ると、ｼｬﾌﾄ、っちゅうのは、各ｻｲｽﾞ、そこそこ使えそうなﾓﾝ多いﾃﾞ。
半加工品ﾅ。　ついでに言うと、ｶﾀﾛｸﾞ見てﾁｮｲと追加料金かかるけど、寸法加工とかもやってくれるｿﾞ。
何でも、鋼材から作る、とかに拘らんのならヴぁ、そういうの利用するとｴｴｶﾓﾈ。　結構安いしﾅ。
>228よ。
ｱｸｽﾙ程度ならヴぁ、熱処理ｲﾗﾝやろ。　材質にゃ拘るとｴｴ思うけどﾅ。
もっとｴｴ事ぉ言うと、鉄ｯﾁﾝならヴぁ、ﾒｯｷは欲しいﾅ。　錆びたｱｸｽﾙ抜くのは至難の業ﾃﾞｱﾙ。
・・・・・ま、ﾜｼ的ｵｽｽﾒは、同径で長いｻｲｽﾞの、他車純正部品探して、端のﾈｼﾞだけ加工する、っちゅうのが一番ｶﾝﾁﾝ。

>>221
綺麗ですねぇ。可倒式ですかい？

>>215
　難解部品で買ったシールなんですよ
お役に立てずにスマソ
形と取り付け位置をヨシムラからパクったので
ヨシヨシシールにしてみました

＞乙女はん
　今はウレタンを扱う部署にいるのですが、元々はセーカン屋です
忙しくなったり出張工事が入ると呼ばれますけど
基本的に半自動でぶりぶり溶接するのが好きです　ラクチンだし

ところで、写真が小さくて申し訳ないのだけど
モンキのスタンドを延長したんですが、溶接ビードを削るときは
何で削るとラクして綺麗にできる？
ついついディスクグラインダでグリグリ削ってしまって余計な部分も
削ってしまいます
んで、パテで修正するハメになる
やっぱ大まかに削って最後は手ヤスリで仕上げるべきですか？

いけね、リンク貼るの忘れた
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050511183649.jpg

>231よ。
ん〜　純正はﾊﾟｲﾌﾟで出来てるんやろ？
ﾜｼやったら、車体側取り付け部分と、バネ引っ掛ける突起の間のﾊﾟｲﾌﾟ部分ん咥えて旋盤で削るわ（ｗ　　　　
削って綺麗にしよ思うたらｼﾞｬﾏｸｯｻｲやん？　なかなか、元通りのﾚｳﾞｪﾙまで美しく成らんしﾅ。　
あくまでも削る、っちゅうのであれヴぁ、ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰで外周ぅ荒削りしたあと、ｻﾝﾀﾞｰのﾍﾟｰﾊﾟｰﾃﾞｨｽｸで仕上げるかﾅ？
砥石の奴ぁ削れるの速すぎて凹に成るやん？　　手ﾔｽﾘはｼﾞｬﾏｸｯｻｲやん？　ﾜｼ、嫌い♪
ま、凹に成っても、ﾊﾟﾃ打ってまで仕上げへんけど・・・元々ぉ雑やｻｶｲﾆ・・・・　　ｿﾝﾅｶﾝﾁﾞ。
究極に美しさも止めるんやったら、途中で継がんと、根元、先、バネのﾋｯｶｹだけ切り取って、ﾊﾟｲﾌﾟ丸ごと入れ替えしたらｴｴんちゃう？
元々ぉ溶接で止めとるやろから、ﾋﾞｰﾄﾞ見えても気にﾅﾗﾝやろ。
・・・・ま、ｿﾚ言うたら、最初から全部作りゃｲｰﾁﾞｬﾝ、っちゅう結果ん成るんやろけどｻ。
仕上げ、どこまで許容する？っちゅうのは・・・なかなか難しいﾈ。　ﾌﾞｯﾁｬｹ、ﾜｼｬ〜TIGで舐めたｱﾄは削らんでもｴｴ、と思う人♪
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

乙女はん、ガスタンクの内面の塗装はがすいい方法ありませんか？
スレチガイ、ごめん。

>>231
＞モンキのスタンドを延長したんですが、溶接ビードを削るときは
＞何で削るとラクして綺麗にできる？

手持ちのベルトサンダ 。20mm幅のが良いけど、他にも色々削るのなら
狭いところにも入る10mm幅かな。買うときは先端のローラー部分の
螺子とかが脇に飛び出てない作りのものを。

>>235
サンクスです
ベルトサンダは使い勝手良いですか
欲しい欲しいとは思っていたのですけど。
ディスクグラインダに取り付けるタイプもあるようですが、
やっぱ専用品の方が使い良いのですかね
あっ、回転が速すぎてしまうのかも
ディスクグラインダに使える、外付けスピコンを探しているのだけど、
地元のホムセ数軒回っても見つからないorz

>乙女はん
全部作り替えるなら、社外の買いますよｗ
一見ノーマルのスタンドなのに、車高上がってもなぜ傾き過ぎない？
って不思議に思って欲しかっただけです
なので「いかにも溶接しました」な外見は×

滑車3個目完成
あとは取り付け治具を製作
またピンボケでスマン
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050511220247.jpg


>>219
ＮＣ旋盤がないのでゲージをつくり、それに合わせながら削りました。
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050511220341.jpg

さすがにホムセンではこのサイズは売ってないので。

オレならそのアールに沿ったスガタバイトを作るな。

>>236
電気で使いたいこともあるので、アダプタータイプも持ってます。
でも付け外しの手間が掛かるので、それ専用になってしまいますね。
エアーが使えるところはエアー駆動品で良いんじゃないでしょうか。
安い奴もありますし。私は10mm幅のはベッセルのやつを使ってます。
電動ベルトンは日東工器しか出してないと思います。

既製品だけではなくて、工具屋にベルトを10mm幅にカットオーダーを出して、
色んな種類を揃えると良いですよ。研削、磨きにと色々使えます。

ノーマルステップを移動させるホルダを作りたいんですが
こういう場合に適したアルミ材って何が良いんでしょう？

>>240
あまり大きく移動させないなら、t=5mmの2000系でイイと思う。
up25back30とかだったら、もうちょっと硬いアルミ下さいって言えば、出てくるよ。うちの近所の金属材料屋なら。

>>241
サンクス
例えば鉄の標準品ならたいがいの工場で４５ｃか４０ｃ持ってますよね
アルミでこの場合だと2000系でテキトーな奴っていえばいいんですかね？
重ねてｽﾏﾝ

>>242
業種しだいだよ
55c以下を持たないところもSSしか持たないところも

アルミも同じじゃない
つーかアルミの系種の2､5､7のほうが遠いから業種によって
手持ちは違うかと
2000系のなかでこだわる必要性はないんだろうし
むしろ2000系じゃなくても良いだろ
作ってくれる香具師の手持ちのアルミなら何でもいいじゃん
新規調達の駄物より手持ちの高級材の端材のほうが安く上がったりすっから

>234よ。
剥離材ぃﾌﾞﾁ込んで、ふやかした後ぉ小ﾈｼﾞとか小石ぃﾌﾞﾁ込んでｼｪｲｸｼｪｲｸ。
>236よ。
ｻﾘｹﾞなｶﾝﾁﾞを目指してるんやﾈ。　ｽﾏｿ。
ま、硬い砥石系で削るとｱｶﾝから、ｻﾝﾀﾞｰやったらﾍﾟｰﾊﾟｰﾃﾞｽｸとかｴｴ思うよ。
ﾍﾞﾙﾄｻﾝﾀﾞｰって>235が言うとるけど、在れば楽でええわな。
んで、ｻﾝﾀﾞｰ用っちゅうか、電動工具用のｽﾋﾟｺﾝ、と言うとるが、ｱﾚ付けたらﾊﾟﾜｰ無くなるｿﾞ。
電圧で落としてるからﾅ。　回転数下がり、ﾄﾙｸも下がる。　要は慣れやけどﾅ。
ﾜｼｬ〜電動工具の調速用に、照明器具の「ﾗｲﾄｺﾝﾄﾛｰるｽｲｯﾁ」使うてるよ。
ｺﾝｾﾝﾄに組み込んでﾅ。→http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050512095100.jpg
が使うとるのは800wの奴やけど、大きいのがｴｴﾅﾗ、1,5ｋｗも在る。　
右のｺﾝｾﾝﾄから電気引っ張って、真ん中のﾗｲｺﾝ通して左のｺﾝｾﾝﾄに行く、と、ｿﾝﾅｶﾝﾁﾞ。　内容はｽﾋﾟｺﾝと一緒やﾃﾞ。
>237よ。
ﾜｼｬ〜NC旋盤でﾔｯﾄﾙ思うてたｿﾞ（ｗ　　
>238よ。
ｽｶﾞﾀﾊﾞｲﾄもｴｴｹﾄﾞﾅ。大きいとﾊﾞｲﾄの刃の接触部分多くなって、ﾋﾞﾋﾞってしもて綺麗に削れへんのんちゃう？
>239よ。
ﾜｼｬ〜10〜20ミリ幅のｴｱｰ使うてるけどﾅ。　ﾒｰｶｰ不明、っちゅうか外国製の頂き物でﾅ。　ﾍﾞﾙﾄ既製品ぢゃ合わへんのよ。　
ｼｬｰﾅｲから、工具屋にｦｰﾀﾞｰで頼んでるんやけど、作らせたﾍﾞﾙﾄ、っちゅうのは、とにかくよぉ切れるんよ。
表面の砥石ぃまだまだｲｹとるくせに「ﾌﾟｯﾁﾝ」や。。　ﾌﾞｯﾁｬｹ、ｶﾅｰﾘ精神衛生上ｲｸﾅｲ。。
ﾒｰｶｰﾓﾝは、繋ぎ目、ｷﾞｻﾞｷﾞｻﾞに切り込み居れて頑丈やけど、作らせた奴ぁ、繊維入りの丈夫なﾃｰﾌﾟでﾍﾟﾀっと張っとるだけやからﾅ。
ﾌﾞｯﾁｬｹ、現実に困っとる人間としては、有名な国産品でﾍﾞﾙﾄどこでも買える奴がｴｴ思うﾃﾞ。
各番手で500本ん作らせたけどﾅ。　残り50本程・・・・　無くなったら、機械ごと買い換える予定である。

・・・・・っちゅうか、材料は、材料屋に相談、っちゅうのが最強や思うんやけどﾅ。
「ﾁｮｲぃﾁｶﾗかかるとこで、削って磨いて使うから、ええ加減なｼﾞｭﾗ板ぁﾅﾝﾎﾞのﾅﾝﾎﾞでｵﾅｶﾞｲｼﾏｽ」で済むやん？
「切って曲げて溶接してﾀﾝｸにするからﾅﾝﾎﾞ厚で絵の通りｶｯﾄしてﾁｮｳﾀﾞｰｲ！」とかﾅ（ｗ
正直、素材のｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄでも無いんやｻｶｲ、細かい指定してもしゃーないんちゃう？
手持ちの似たようなﾓﾝでｴｴﾅﾗｳﾞｧ、材料屋さんもｼﾞｬﾏｸｯｻく無くて話も早いしﾅ。
ﾌﾞｯﾁｬｹ、材料屋さんの専門知識と在庫のｺﾏｷﾞﾚに甘えるのが吉や、とｵﾓﾌ。
ただでさえ、趣味で触る奴ぁ、ﾁｮｯﾄでしか買わﾍﾝのやｻｶｲﾆ、、、あんましｼﾞｬﾏｸｻｲ事ぉ言わん方が後々の付き合いしやすいﾃﾞ。
ﾜｼの本業やったら、小煩い銭にﾅﾗﾝ客、「ん？　ﾖｿ行って」って言うもんﾅ（ｗ
>241よ。　
5tぢゃ薄いと思う。。。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。

ありがとさんです
アルミの手持ち聞いて相談しますわ

>>230
加倒式で作った。
切断はプラズマでカットしてサンダー仕上げ。
但し、ラバーディスクと云うゴム製で、結構きれいに仕上がる。

表面は、酸洗いしただけや。

オイラ超硬工具職人なんで、ナンデモカンデモ刃物作っちゃうンよ。
正直、超硬研摩以外はど素人なんで、ワンオフパーツはカスタムショップに依頼することが
多いんヤけど、特殊な形のモノを作ってもらう時には、図面と一緒に自作のスガタバイト持って行く。

人に見てもらいたくって書き込みしてるはずなのに、何でわざわざ見づらい書き方するんかのぅ・・・。

アルミの話が出てるけど、個人的にはジュラルミンと言われる 2000 系と 7000 系は使いたくない。
Cu が多く含まれていて、電蝕でやられてしまいそうだから。

私も過去にアルミでスクーターのエンジンハンガーを作った事がありますが、耐食性と強度の
バランスが程々にとれた 5052 を使いました。もっとも、その合金しか入手できなかったのですが。
アルミ製の縞板 (t=3mm) をジグソーで切り抜いて、ステップも作りましたがこれも 5052 です。

先のレスで 5052 を旋盤加工して部品を作った方がいますが、もし入手できるのなら 6000 系を
使った方が良いと思います。

>>239
色々とご教授ありがとう
安いサンダー買ってきて、専用品にしちゃおうかな
リューターにしてもベルサンにしても、エアー駆動の製品は安くて
いいですよね
ウチには小さいコンプレッサーしかないので使えないです
頻度はそう多くないと思うけど、あったら便利そうなので近々購入してきます

＞乙女はん
画像共々サンキューです
わざわざ専用品を見つけなくても、応用次第でオケですな
使わなくなった扇風機の強弱調整が使えないかなとか考えたのですが、
それは間違った使いかた？
電気にはめっぽう弱くてorz

ttp://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050512222032.jpg
モンキー系、ＮＳＲ５０系のクラッチ押さえ工具
見た目悪くても機能すれば問題無し
こんなの１本買うのに３０００円も出せないです
作れる環境があるから言えることだけども・・・

質問がありやす。

4mm厚のSUS304をこんな工具↓
ttp://www.kiso-proxxon.co.jp/router_html/router_volt.html
と、こんなビット
ttp://www.kiso-proxxon.co.jp/router_html/28750.html
で切削する事は可能でしょうか？

>>252
どのくらい削るのかわからないが
その道具ではかなり厳しいと思うよ。
板に文字書いたり、バリとり、面取りがいいとこじゃない。

>248yoよ。
工具職人かぁ・・・ｴｴﾈｰ　
ｿﾚで自作趣味やったら究極やﾅ（ｗ
ﾜｼも、ﾌﾗｲｽなんかで一発ぅ削るだけやったら鉄の芯にﾔｽﾘぃ銀ﾄｳ付けして刃物作ったりするけどﾅ。
ﾎﾝﾏに使い捨て用やｻｶｲﾅｧ・・・・
>250よ。
電触話か・・・（ｗ　　
正直、ﾜｼｬ〜電触、気にｾｪﾍﾝﾖ。　職業柄、電触でｱﾁﾞｬﾊﾟｰっちゅうのは多々在るけどな。
単車でそんなに過酷な使い方、無いしﾅ。　
ﾌﾞｯﾁｬｹ、すぉの前に単車の方が朽ちるんちゃうか？っちゅうｽﾀﾝｽである。
ま、気にかける、っちゅうのはｴｴｺｯﾁｬと思うけどﾅ。
>251よ。
ﾜｼも扇風機はﾖｫわからんけどﾅ（ｗ　ｱﾚも電圧で落としとるやろﾈ。
ﾌﾞｯﾁｬｹ、扇風機はﾓｰﾀｰ小さいから、容量ぅ全然ん足りん思うけどﾅ。　ｺﾝｾﾝﾄに刺す、汎用ﾌｧﾝｺﾝﾄﾛｰﾗｰとかも容量小さい。
家庭用のﾌｧﾝ系ﾓｰﾀｰはせいぜい４０〜80w程度やからﾅ。　ﾊﾟｳﾜｧ無いんよ。　工具のﾓｰﾀｰｺﾝﾄﾛｰﾙにゃｷﾂい。
近所やったら、ﾜｼ使うとるような、引き上げしてきた調光ｽｲｯﾁぐらいｱｹﾞﾙんやけどﾅ・・・ｺﾞﾐやし。
で、特工、綺麗に作っﾄﾙﾅ〜　ﾜｼ、ｿﾚ作る位ぃやったら3000円出すｿﾞ（ｗ
ﾜｼ的に作る時は、ｱﾝｸﾞﾙに穴ぁ開けてﾈｼﾞかけたり、凸付けて引っ掛けたりﾃﾞｹﾙ程度で、使い捨てにするのが多いﾅ。
>252よ。
絶対無理や（ｗ　　ｿﾚ一枚ぃ切り出す時間かけたら、そのﾘｭｰﾀｰで仏像彫れるｿﾞ。
４�_のSUSやったら、弓鋸で切れるｿﾞ。　ﾊﾞｲｽに挟んでﾅ。　若しくはｻﾝﾀﾞｰでﾊﾞﾘﾊﾞﾘ､や。
基本的に、最低限、ﾄﾞﾘﾙとｻﾝﾀﾞｰ、ﾊﾞｲｽ無かったら、金属でﾓﾉ作るのｷｯﾂｲｿﾞ。
ﾘｭｰﾀｰなんかは、基本的にあんまし使わﾍﾝﾖ。　仕上げ用工具やからﾅ。
ま、手工具でも、結構ぅｻｸｻｸ切れるから、騙された思うてやってみるがええ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

そぉ？きっつい？
俺、NC31のステップバックプレート、
up5back20をt=5の2000系でつくったで？
金属材料屋に行って、「こういうふうに使うんだけど、2000系でええよな？」って聞いたら、
「ok,ok.ﾓｳﾏﾝﾀｲ」と。
3年使ってるけど、こけたことナイからわからんけど、歪み等の変形はないで？
ﾃﾞｼﾞｶﾒ」見つかったら写真うpするわ。

>>253-254
レスありがとうございやす。

実はマフラーステーを作ろうとしておりやす。
こんなの。ttp://goobike.com/cgi-bin/search/spread.cgi?8800296B20050223002+
で、材質はステンレスがいいのかいな、と思い、オークションで探してたらt4が見つかったので。

そこで改めてアドバイス願います。
マフラーステーとして、アルミ材（1000系）は適？不適？一応高熱を発するマフラー支持ですし、1000系は融点低そうですし。
2000系その他は伝手が無いのでオク以外では入手困難です。
また、仮に使うとして、厚みはいくら必要ですかね。
ステンだと最低でどのくらいでしょうか？
残念ながら、参考としているZXRのようなステーを使用しているバイクには会った事が無いので調査出来ていませんな。

むしろ1000系の方が手に入れにくそうだけどなぁｗ
まぁこの部分なら樹脂でも溶けないよ、適不適はともかく

材料は小口ドットコムか材料屋ドットコムで探してみ
扱いやすいところで5052のt4からt6ってところじゃないかね

>>256
その部分はそんなに熱くならんのとちがう？
材料買うのにこんなサイトもあるでよ
ttp://www.coguchi.com/

>>257-258
ありがとうございます。

自分は関西の人間です。関西でホムセンと言えばコーナンです。
そしてコーナンに売っているアルミ材は、見たところ1000系だけっぽいです。値段的にも。
メモってる限りでは、300×225×2で1155円でした。
近くにもっとDIY用品に特化した大規模店舗があったのですが、不況で潰れてしまいました。
関東のホムセン、あまり知らないのですが、ジョイフル本田とかその辺のお店って、こちらのホムセンではあまり見かけないような
多彩なラインナップだと聞きます。東急ハンズでしかお目にかかれない物が普通にある、と。羨ましい。

小口ドットコムですか。調べてみます。

>241よ。
いや、ｲｹとるんやったらｴｴ思うﾃﾞ〜
使用状況によるから、一概に厚い薄い言えんからﾅ。
加重かかるがわに短く、ｶｶﾗﾝ側に長く使うてたら、薄くてもｴｴやろけど、逆ならｱﾁﾞｬﾊﾟｰ。
ま、状況毎に、、っちゅうｶﾝﾁﾞやﾈ。
一般的に売っとるﾊﾞｯｸｽﾃｯﾌﾟのﾌﾟﾚｰﾄに５�_ってﾅｲやん？　結構厚いわな。
転倒時の余裕、っちゅうのも見ﾄﾙんやろけどﾅ。
ま、また見せてﾈ♪
>256よ。
熱はｶｶﾗﾝわな。　ﾜｼやったらｽﾃﾝ使わんとｱﾙﾐやﾅ。　
SUSを、前に言うてたﾘｭｰﾀｰで、その加工やってたら・・・・・自殺したくなるｿﾞ（ｗ
ﾅﾆ系ｱﾙﾐ、っちゅうのは、正直ﾖｫわからん、っちゅうか伝票ぅ引っ張り出さんと、ﾜｶﾗﾝが、
強度も大してかからんし、何でもｴｴんちゃう？　厚みも>257言うとる程度で良さそうやん。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。

>>259

ttp://www.tokukin.com/AlumFC/AlumiFreeCut.htm
ガイシュツ？

>>261
ありがとうございます。ヤフオクで出てたみたいですね。
ここよりも安値ってどうやらなさそうです。
5052でt5だとt4よりも安いですね。これでいってみます。

>>260
t4でステンって思ったよりも厄介そうですね。確かに小さなモーターでは無理そうな気がします。

>>256
私なら、 t=5mm 程度の 2000/5000/6000/7000 系 Al のいずれか。

参考まで、アルミ合金の種類と用途の表。住軽のサイトより。
http://www.alumi-world.jp/chishiki/3107c01a.html


以下チラシの裏。
過去に 5052 材で作ったエンジンハンガーの製作記録。
http://hinata.hazukicchi.net/mj125/hanger/

>>259さん
野田阪神（阪神電車）駅のガード下にその手の材料売ってるとこが
たくさんあったけど、要求を満たせるかどうか（しかも平日しかやっ
てないし、今もあるかどうか）。

会社なら材質指定で購買に丸投げするんだけどね。

>264よ。
野田の工具街ﾅ。　工具屋、材料屋、結構ｱﾙﾈ。
ま、ｱｿｺの店は基本的に小さいﾄｺ多いから、材料の在庫はｱﾔｼｲ、が、
小口でも注文んし易いﾜﾅ。　小さいﾄｺは。。。　相談もしやすいしﾅ。
ﾄﾞｶｰﾝとﾃﾞｯｶｲぃ鋼材屋、っちゅうのは、ﾀｲｶﾞｲぃ在るんやけど、ｱﾝﾏｼ一見ん相手してくれよらん。

　　　Σ ◎　　懐かしい！　それに大阪には中古工作機械の街もありました〜
　　“0;ノ）ｺ　　（バイクで走行中に見つけﾏｼﾀ ）
　　《*)⊆《*） ．＝−

＞乙女はん
　遅レスすまんです
近くだったらホント、いただきに上がりたいですよ
最近はモンキーいじりしているんですが、クラッチの特工を作って
浮いた金でシングル強化ディスクが買えちゃいますから（ｗ
旋盤無いので、鉄板けがいてドリルで穴開け、アセで切り出して
グラインダーで仕上げ
昼休み２回分くらいでできますから

＞ジョイフル本田
近くなものでちょくちょく行きますが、アルミ材は種類無いんじゃないかな？
アングルとかはあるけど
木材とか建築骨材なんかは豊富で安く、大工など業者さんも買いにきます
一番重宝するのはバラ売りのネジかな
あとは、ウロウロしてると面白いモノが発見できたり
でも、買ってきてみると意外と使えなかったりorz

今日は久々にデカバイでツーしてきた
２４０キロしか走ってないのに肩痛い・・・

パイプベンダー完成
しかし、やっぱりうまくまがらなかった。
曲げ屋さんに頼むか、曲げパイプを使うしかないのか？

とりあえず失敗作
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050515211654.jpg

>>268
失敗でしたか？
曲げたパイプの画像もみせてもらえませんか？

うつっとるやん

送りながら曲げていかないと意味無いじゃん

>266よ。
東大阪の中古工具街ﾅ。　大きい工作機械とそれの備品ん揃うわﾅ。
ﾜｼ、ｱｿｺのｷﾞｮｰｼｬの仕入元の入札会ぃ行った事ぉｱﾙｿﾞ。
んっもう倒産工場ぁ一軒ん皆ぁ叩き売り、って具合でｵﾓﾛく、ｶﾅｰﾘ切ない。
>268よ。
Rのｷﾂさと肉厚の関係でｷｯﾂｲ部分も有るかもしれんが、
ｽﾅ詰めて炙ってそのﾍﾞﾝﾀﾞｰかけたら、ｲｹﾙ思うけどﾅ。
ﾜｼｬ、本業で使う細い径のﾍﾞﾝﾀﾞｰでも、材質変ると折れよるしﾅ。　ｿﾚﾅﾘの手ぇかけんと難しいﾃﾞ。

>>268
市販のベンダーは芯金にパイプを巻き付けると言った方法で曲げよる。
あんたが作ったその円盤みたいなやつに、パイプを巻き付けて曲げていく
と言う具合や。
手でするなら、砂詰めて、ガスで焙って曲げる方が良く曲がる。
パイプに砂詰めるのは、パイプがつぶれにくくなるように詰めるんやけど
パイプにぴったしの芯金使うなら、なおさらつぶれにくくなるから、曲げやすく
成るのと違う？
昔４輪のマフラー作ったとき、砂詰めてガスで焙って曲げようとしたけど、内側が
つぶれて、上手くいかんかった。
結局市販のＲを買って繋いで作った。
やっぱり道具やなと思ったよ。

写真を見る限り３点で曲げたんやろ。
よくある普通の油圧ベンダーやけど、その方法だときついＲ曲げられへん。

>>272
>>273
今回はベンダー、砂だったので
次はベンダー、砂、ガスの3点攻めでチャレンジします。

それがだめならＲをもっと大きくするか、鉄パイプに変更（ほんとはＳＵＳでつくりたいが..）するつもり。

そこで氷曲げですよ。パイプの中に水入れて凍らせてから曲げるですよ。
…でかい冷凍庫が要るけど。('A`)

サスの流用の為、ワンオフカラーをこちらで寸法を送って作ってくれる所にお願いしようと思っています。
場所はサスとフレームを繋ぐアッパー側取付部、リンクとサスの取付部です。
リンクプレートも考えていて、こちらは強度的に鉄のようです。
カラーは何が良いでしょうか？そのお店ではカラーは2017番ジュラルミンとあります。
ジュラルミンは強度は高いそうですが、サス周りのカラーとしては十分な強度なんでしょうか？

カラーはあんまり力かからないのでそれで十分だよ。

　　>>272　ども！

　　　 ∫ ○　　あれは大型工作機械がゴロゴロでした〜　鋼材なんかも
　＼＿aノ）　　　けっこう小売してくれたし …
　　　　　￣

>278よ。
端材とかもﾎﾞﾁﾎﾞﾁ有るﾄｺあんね。
太いｴﾝﾄﾞﾐﾙとか高いからﾅ。　新品ん買わんとｱｯﾁでｾｺぉﾏﾄﾒ買いすんの多いﾃﾞ〜
ｳﾁゃﾊﾞﾘﾊﾞﾘの製造業ちゃうｻｶｲ、ｻﾝﾌﾟﾙとか単品とか趣味でしか工作機械使わんからﾅ。
ﾁｭｰｺで上等、っちゅうのが多々有る。　ま、ﾎﾄﾝﾄﾞ趣味でしか使うとらんのﾀﾞｶﾞ・・・
ちなみに、ｳﾁの近所にゃ、ｼﾞｼﾞｨのやっとるﾅｿﾞの中古機械屋が有る。　ﾒｯｻ安いんよ。
油圧ﾊﾞｲｽの角度変えれる奴ぅ6000円とか、400mmｻｰｷｭﾗﾃｰﾌﾞﾙ１万円とかﾅ。
正直、買い占めて、ﾔﾌｵｸに出そうか？とか思うｿﾞ。　ｦｸの中古機械屋は結構強気な値段ん出しﾄﾙからﾅ。

･・・・・・・・・・・・・・・・・ってな訳で、
昨日ぅ後輩のﾊﾞｲｸ屋から頼まれた「z400FX用、GSXR倒立＋ZRXｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ、取り付け用ぅの加工」ﾃﾞｱﾙ
ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ用ｶﾗｰ製作
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050518091047.jpg
ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑの入れ替え、ｼｬﾌﾄ系が違い、FXが細いからﾅ。　ｿﾚ用のｶﾗｰの製作ｾﾅｲｶﾝ。
ｶﾗｰの穴径変えても、ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ内のﾍﾞｱﾘﾝｸﾞのﾄｺがｽｶｽｶに成るから、
そのｶﾗｰの全長を伸ばして、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ部分にも噛む様に伸ばして制作。　材質は手持ちのSUSでﾎﾟﾘｯｼｭ仕上げ。
上が新しいの、下が古い純正ﾅ。　で、その横が、ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑ内に収まっとるｶﾗｰなんやけど、
ｺﾚも片側50mm程、真鍮丸棒ぅ圧入して、FX用ｼｬﾌﾄ径に合わせて、穴ｸﾞﾘし直す。　すると、ｽｲﾝｸﾞｱｰﾑはﾎﾞﾙﾄｵｰﾝ、っちゅう具合。
三叉加工
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050518091059.jpg
三叉は、ｽﾃﾑｼｬﾌﾄ、全然合わんから、ﾎﾝﾏは、ｼｬﾌﾄごと作り直すとｴｴんやけどﾅ。
今回は、手持ちのｴｴ材料が無い、でもすぐﾎｽｨ、、っちゅう訳で、切りﾁｬﾝｺで継ぎ足してみました。
下ぁ半分はGSXR用、上ぇ半分はFX用。　外径ぃ一緒、内径が２ミリ違い。
75ミリほどの丸棒、半分をfx用の内径、残りをGSXR用の内径に合わせて削り、ｽﾃﾑｼｬﾌﾄ継ぎ目に圧入。
TIGで溶接後、歪み曲がりをﾀﾞｲｱﾙｹﾞｰｼﾞで確認。　今回は曲がりﾅｼ。　曲がってる場合はﾌﾟﾚｽで修正。
下側ぁﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ径が合わんから、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ圧入部分を削り、ｱﾝﾀﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄに圧入、TIGで溶接。。。と、ｺﾝﾅｶﾝﾁﾞ。
ﾎﾝﾏは、ｼｬﾌﾄごと作り直すほうがｴｴんやけどﾅ。　手持ちの鋼材、長さ足りないへんかった、ってな訳ﾃﾞｱﾙ。
継ぎ足す時は、必ず中に心棒入れる。　無くても別にｲｶﾚやせんが、安心感が全然ちゃうわﾅ。
継ぎ足す時は、必ず真ん中で。。。　ｺｺが一番ん応力ｶｶﾗﾝ。　ほとんど引っ張り応力しかｶｶﾗﾝからﾅ。　っちゅうｶﾝﾁﾞ。
姑息で細かい作業やけどﾅ。　ﾀﾏにゃこんなんもｴｴﾔﾛ、っちゅうｶﾝﾁﾞぃ？

ちなみに、報酬は4ｷｬﾊﾞ程度ﾃﾞｱﾙ。　延長は別料金や。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

頼む
ピントを合せてくれ
雰囲気は掴めるがｗ

シャフトは単体で加工だよな

>281よ。
ｺﾞﾒﾝｺﾞﾒﾝ。　ｹｰﾀｰのｶﾒﾗやｻｶｲ、勘弁してﾅ。
ｱﾌﾞﾗだらけの手でデジカメ触るのｲﾔやん？　引っ張り出すのもｼﾞｬﾏｸｯｻｲしﾅ。

ｼｬﾌﾄは、ｱﾝﾀﾞｰと溶接で付いてるから、溶接部分ん削って、ﾌﾟﾚｽで抜いてからの作業ﾅ。
ﾎﾝﾏは、あの部分ん、何回も入れたり抜いたりしたら、緩く成るんよﾈ。　ｦﾝﾅのｱｿｺの如く、っちゅうやっちゃ。
緩い場合は、圧入部分にﾛｰﾚｯﾄかけたりするﾜﾅ。　ま、ｿﾝﾅｶﾝﾁﾞ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

ｦﾄﾒよ
1ｷｬﾊﾞ＝\5kてなかんじか？

>283yo.
１ｷｬﾊﾞ=\6kで計算しとる。　ﾜｼ的にﾅ。　呑み出す時間ん早いｻｶｲﾆ・・・（ｗ
終わり掛けの入店は、1ｷｬﾊﾞ\8k/hってﾄｺちゃう？
以上。。。。。。。。。。。。。

マニシングと汎用フライスの時間単価は、いらくらいです？
注文したいけど値段がわからん。

時間単価や無いんちゃう？
通常は、図面出して見積り取るけどな。

>>285
概ね3.5-5Kくらいかな
ただし量産でない単品を本当の加工時間だけで受けていたら
潰れるだろうな
だから1時間くらいで加工終了しても検討や段取りとか様々な
諸経費はかかる
そういうコストは100個でも1個でも同じだから

なので時間に関係なく依頼品をみて5hとか10hって見積もるんじゃねーか
あくまで見積もり形式の問題だが
時間記入しないで30Kと出すかもしれないし
1h+諸経費25Kと出すかもしれないし
慈善事業じゃないからそのへんは汲んでやれ

この辺の価格だが
様々なキャリサポを常時受けていれば寸法違いなだけで
単純な時間コストだけで済むが
一般加工品全般を受けてるところがキャリサポを初めて作るような
場合だとコストが絡むということな
だから専門的で得意な業者を選ぶことが安く済むコツ

とある所に加工依頼出したら、明細でＭＣが6500円/Ｈだったよ。
高すぎると思った。
俺なら4500くらいで．．．と思ったけど、今現在は手元に機械が無い。

>288
それ程高くはないな
用は償却をどの位載せるかでしょ

おらんとこは金属ではないが
単品物が殆どorz
まっとうな段取り費やプログラム代もムズイ
営業と客先の力関係のみ

>>285
近所のバイク屋には、古いフライスがあり試しに聞いたことがあるんですが
7000円/Ｈだそうです。
自分は、会社のマシニングとか旋盤でやるから注文しないですが・・・。

>>290　それはもしかして設計費込みとか？値段が異常に高いですね。

いや〜　ﾊﾞｲｸ屋やったらｿﾝﾅﾓﾝちゃう？
素人相手にﾓﾉ作るんやﾃﾞ。　図面もﾍｯﾀｸﾚも有ったﾓﾝや無い。
下手したら、作りたいｳﾞｨﾁﾞｮﾝも決まっﾄﾚﾍﾝのやからﾅ。
ﾜｼｬ〜商売でﾔｯﾄﾙ訳や無くて、頼まれﾓﾉやけど、ｿﾚｸﾞﾗｲ取っとるぞ。
ﾎﾟﾝと渡されてｵﾏｶｾ、っちゅう奴っちゃからﾅ。　高い安いの問題ちゃう思うﾃﾞ〜
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

そういえば、先週だったかバイク屋に若い客が入ってくるなり店長に
「すんません、スカチューンしてください」と大きな声でハキハキと
注文してた。

店長は固まってた。

俺は人に頼まれた物造るとき先に概算出すけど
既製品の５倍ぐらいは見ておいてもらわないと出来ないよ

現実的な物を図面引いて材料指定してくれれば安く上げるけど
大雑把でいい加減な指定で作らされる身になって欲しいところ
施設や工具もそうだけど知識や知恵に払う金ケチる奴多過ぎ

>>288
元々自分で会社経営しててその値段出出来るならたいしたもんだけど
雇われだったって事はないよな

金で知識が買えればどんなにすばらしい事か

>>295 各都道府県のポリテクセンターへ講習に行ってみれ。

趣味で工作機械買い集めて作った品をＨＰで公開してたりすると、見た人から○×作ってくれって頼まれたりするんだけど、見積もり出すと９割以上が音信不通になる。
営利目的ではなく趣味って事で既製品の５倍どころか既製品の半分程度の見積もり額なんだけどね。

趣味＝お金取らないと思っているのか？

>>297
そういうのは何か一つちょっと高めの値段付けてページに置いておけば
だいぶ減るよ
ただで配ってるわけじゃないってわからせることが必要
ページで情報がタダだからって現物までタダだと思うアフォはいくらでも湧く

>>293
固まる店長は正常。

近頃のファッションバイカーどもは自分で改造も出来ないのかよ・・・・・

みんな職場の道具を借りて作ってるみたいだね、羨ましい。
おれなんかエアコン会社のサービス部だから銅パイプしか
加工できないやｗ

>293
それはイタリア料理が流行ってた頃喫茶店に入って流行ってるらしいと言う事だけ
知ってて意味も判らず『イタメシ一つとアイスコーヒー』と注文したオサーン並みだな。

>>293>>299>>301
ここは「工作機械で部品を自作・２工程目」
スレ違いだし、そんなのはその客と店の問題
常連ぶったウザ客にこんなところでとやかく言われることも無かろうが
日記はチラシの裏に書いて下さい

箸休めだ

>>297
俺も友人に作ってやって
ただで良いんだけど材料も掛かってるから材料の仕入れ
プラス御茶代をもらったら追加注文が
機械は会社だし工具も会社のだから料金に入れないけど
それでも
2K/h貰わないとさすがに合わないんだよなぁ
残業していたほうがいいもん

あまり面倒なので外注にCAD/CAMデータ材料工具総支給で
チャージ+500円（口銭）くらいで友人に流そうかと考えてるが

↑その手が有ったか

トータルの外注費に埋もれさせてしまえば
いいんだもんな　　�d

>>291
素人相手なんで、設計とか材料選択まで全部込みでしょう、多分。
注文だって「○○にあう○○作ってくれ」程度だろうし。
追加注文・・・「できるだけ格好良く、安く」ですから(笑)
数値的に使えるものは一切無いと思うし、在ったとしてもそれを
当てにして作ったら位置が微妙に合わなくて手直し・・・なんて〜こと
になったら大変でしょうし。

>>297
自分も友人関係のをやりますが何も言わないとまず「タダで」やってくれると
思い込んでくれます。
あとはネットで知り合った人へカスタムパーツ製作してみたんですが
やはり同じでした。結局のところ自分に都合の良い方向へと考えるしかしないみたい。
彼に言ってやったんですが、
「普通にショップで作ってもらったら○万するよ？　こっちは仕事の合間、とか
時間外に残って作ってるんだし多少の手間賃とか材料費とかあっても良いんじゃないの」
と言ってみた後で市販品の１/３程度を試しに聞いてみましたが、だったら要らないって。
なんかふざけた野郎が多いですよ、マジで。

>>300
銅パイプですか。自分は最近車のエアコン配管に穴が明いちゃったんでそこだけ
１ｃｍ切り取って継ぎ手でつないでデーラーへ行ってきました。
見た目はきっちりと付いてるんですが、真空引きしてもらったら
真空状態が2分と持たないそうで。
ガスと油圧配管用とではなんか違うらしい・・・分子の大きさ？
それよか締め具合がNGだったような感じも(笑)
結局DIYはあきらめて、デーラー任せとなりました。

ﾜｼｬ〜基本的に、「ﾅﾝﾎﾞﾅﾝﾎﾞで作ってｸﾚﾍﾝ？」と、聞かれん場合は、
始めに「高いﾃﾞ？」って牽制するけどﾅ。
ｼｮｰﾓﾅｲ、手持ちの材料でﾁｮﾁｮｲとﾃﾞｹﾙもんやったら銭ぃｲﾗﾝし、
手間ぁ少々有っても、そのままｺﾞｯﾁで呑みに行く程度やけどﾅ。
基本的に「売ってるﾓﾝは買いや」っちゅうのは基本ちゃうかﾅ。
同じﾓﾝ売ってるのに、ｿﾚぇｹﾁるが為にｺｯﾁにﾔﾗｾﾙ、っちゅうのは、趣旨に反する、っちゅうやっちゃﾅ。
客に出す売り物として頼みに来る奴ぁ、ｿﾚﾅﾘに頂くﾖ。
ｶｽﾀﾑ屋さんの半値位ぃかﾅ？　ｶｽﾀﾑ屋さんも、そんなに高くないしﾅ。　
ｺｯﾁに、ﾊﾞﾗし手間とか、組み手間ぁ無い分ん安くしたらんとｱｶﾝわな。　ってな具合で>280程度は貰う。
小遣い程度にしかﾅﾗﾝけどﾅ。　まｺｯﾁも嫌いや無いｻｶｲﾆ・・・っちゅうｶﾝﾁﾞ。

ま、ｺﾚで食うとるんやったらｷｯﾂｲやろけど、趣味の延長として色々ぉﾔﾙっちゅうのはｴｴﾓﾝよﾈ。
経験にも成るしﾅ。
なんぼ趣味やからって、人の単車ﾊﾞｯｶｼ触っててｵﾓﾛｲ訳無いﾜﾅ。
「単車ｲｼﾞﾘが趣味」、っちゅうのは、ｱﾀﾏに「己の」が付いてる訳や。
人の単車ぁｲｼﾞんの好きやったら、バイク屋でもやった方がｴｴ、っちゅうこっちゃ。
厚かましい奴ぁ相手ｾﾝｺｯﾁｬ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

>308よ。
車のｴｱｺﾝ配管は、ｱﾙﾐﾊﾟｲﾌﾟちゃうかったｯｹ？
分子構造、っちゅうのは考えすぎやｿﾞ（ｗ
継ぎ手はﾌﾚｱﾆｯﾌﾟﾙで繋いだんかﾅ？　玉ｺﾛの奴？　ﾖｫわからんが、恐らく締め足りんか、
他から漏れてる、っちゅうのが正解ちゃうｶ？　ﾁｬｰﾁﾞｸﾞﾁとかﾅ。
ｱﾄ、車のｴｱｺﾝは古くなると、ｼｬﾌﾄの所からも漏れたりしよるﾈ。
ﾜｼｬ〜車はｺﾞﾁｬｺﾞﾁｬしとるからほとんど触らんのでﾖｫわからんが・・・

ﾜｼｬ、銅管、ﾊｰﾚｪのｵｲﾙﾗｲﾝの配管とかに使うたけどﾅ。　今の刃ｺﾞﾑﾎｰｽやけど。
あと、ｴｱｺﾝに使う径や無いが、ﾘｱﾌﾞﾚｰｷのﾏｽﾀｰ〜ｷｬﾘﾊﾟｰ間にも使うてたｿﾞ。　ｴｴ具合である。
ﾘｱｻｽ付きの単車で真似したら折れるから気ぃﾂｹﾔ、っちゅうｶﾝﾁﾞ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

エアコン用の配管はインチサイズ使っている。
接続はフレアーで繋ぐ。
業務用のやつは継手をロー付けする場合もある。

古い機械のエアー配管は、1/4サイズの銅管をフレアー接続してある。
その次は、ナイロンチューブでカシメ接続。１５年くらい前からワンタッチ
に変わった。
機械のメンテをやっていると、いろんな事せなあかんようになる。
その為、リジッドのフレア加工広管器買ってしもた。
滅多に使わんのに。
でも、家のエアコン付けるとき役に立った。

そーかインチサイズだったらハンドルが作れるな。
乙女！銅製手曲げハンドルいるか？手で曲がるぞ！

家のｸｳﾗｧやったらﾘﾁﾞｯﾄのﾌﾚｱﾂｰﾙもったいないね 今ぁ2980で安いの売ってるでー 素人さんは配管ｾｯﾄで買うとﾌﾚｱ加工要らんよ ﾜｼゃ元々空調冷熱系やねん ｴｴ道具買うのはｴｴｺｯﾁｬけど 今やったら取り付け工賃の方かが安いのちゃうかー(笑)

>>310
ニップルじゃなくてユニオンじゃないの？

>>313
そりゃ配管キット買うけど、パイプ切って長さ合わさなあかんヤン。
結局フレア加工し直し。
丁度４ｍの所に屋外ユニット置ければ良いけど、そんな調子良いわけないし。

でも各部屋にエアコン付けたら工賃結構な値段になるよ。

　　ρ ρ　　　　フレア加工機は単純な割に高いなぁ…　だから
　“0;つ〜ｺ　　　”ソロバン玉”ばかりです（コンプレッサーの冷却管ﾄｶ）
　《*)⊆《*)
　　　　　　　　　○ 　　ヘッドへのオイルラインあたりもいいのでしょうが
　　　　　　　　 ノ)ヽﾛ　　銅合金はオイルを触媒劣化させるのでステン管の
　　　　　　　　曲(し....　　方がｲｲｶﾓ ――

＞308
水流す配管と空気流す配管は、規格がちょっと違う。
特に真空用の配管は圧の掛かる向きが逆なんで、また別の(高い)継ぎ手を使用してた。
スウェジロックとか。
http://www.swagelok.co.jp/
継ぎ手じゃおそらくここが最強(値段もｗ)
漏れたら爆発したり中毒死したりするようなのを物凄い圧力で尚且つ高温で流したりしても、漏れの心配しなくていい。
勿論、組んだ後にチェックはしてたけどね。

･･･っていうか、一般に小売とかしてるんだろうか？

　　　ρ ρ　　 ○　　>>317　エスコのカタログに似たのがありますが
　　“0;つ〜ｺ　ノ）　　　値段はそれほどなので これとは違うのでしょう …
　　《*)⊆《*)⊂⊂　曲

>312よ。
ｲﾝﾁ、っちゅうても、ｲﾝﾁ目のｻｲｽﾞ、っちゅうだけで、太さが25っちゅう訳やﾅｲｿﾞ。
ちなみに、ﾊﾝﾄﾞﾙ作るんやったらｽﾃﾝがｴｴんちゃう？　銅管ﾒﾛﾒﾛやｿﾞ。
>314よ。
ｿｺｲﾗの部品はｲﾔっちゅうほど在るからﾅ。　何でもええんちゃう？
空調系はﾌﾚｱﾅｯﾄ、ﾌﾚｱﾆｯﾌﾟﾙで繋ぐのが一番ん安い思うﾃﾞ。　
>316の言う、ｿﾛﾊﾞﾝ玉、ﾜｼｬ〜玉ｺﾛと呼んﾄﾞﾙｶﾞ、あれ、ﾁｮｺっと高いんよﾈ。　
切って締めるだけでｴｴから便利やけどﾅ。　なんか、あんまし好きや無い。　
>315よ。
余るんやったら、機械のｳﾗで巻く、とか、昔はﾖｫやってたﾜﾅ。
電気屋さん、ｴｱｺﾝ工事やりだしたﾊｼﾘの頃な。　今は道具ぐらい皆ぁﾓｯﾄﾙｶﾞ・・・
最近は、引越し屋の下請けしとるような奴ぅ使うと、一台ぃ5000円位で付けよるよ。
ｱｲﾂら、一台ぃ3000円ぐらいしか貰えん言うてたｿﾞ。　ｶﾜｲｿｳﾆ・・・・　ｱﾎらしいてやってられんわﾅ。　
最近ん事務所に、工具通販のﾁﾗｼ、よぉ入るんやけどﾅ。　ｿﾚにｷｬﾝﾍﾟｰﾝ価格、ﾌﾚｱﾂｰﾙ2980円！　通常でも3800円。
ﾀﾞﾌﾞﾙﾌﾚｱもOKな優れﾓﾉや。　ｳﾁはﾘﾁﾞｯﾄのｸﾗｯﾁ付き使うとるけどﾅ。　いや、時代は変って工具安いﾅ。　輸入やろけどﾅ。
1/2〜３ｲﾝﾁまで曲げられる油圧ﾍﾞﾝﾀﾞｰなんぞ16800円やｿﾞ！　ﾜｼ、ｺﾚ買おｶｼﾗ・・・（ｗ
宣伝っちゅう訳やﾅｲけどﾅ。　http://www.es-powershop.com/
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。　

安いねぇ、俺も欲しいなぁ
キャリア造りたいんだよね、
SUS304の1/2パイプだと肉厚どれぐらいまで行けるのかな
薄すぎると逆に潰れたりするもの？

>320よ。
ﾄﾞｰﾔﾛﾈ〜？
Rにもよるんやない？
空調用のﾍﾞﾝﾀﾞｰやったら、70Rぐらいちゃうかﾅ。　ｳﾁのﾍﾞﾝﾀﾞｰ見たんやけど。
曲げるんやったら、肉厚の方が曲げやすいﾃﾞ。　丸棒なんかやったら、潰れ様が無いﾜﾅ。
ﾊﾟｲﾌﾟ手持ちで有ったら、ためしに曲げたろ思うたけど、ｲﾝﾁ以上しかｱﾗﾍﾝ。　残念残念ん。

今日は修理立ち会い。暇なんで
ただ今空冷ヘッドの更なる高圧縮化の面切削と
JOG水冷ヘッドをDio装着の為にスタッドボルトピッチ改造
と専用締め付けナット製作
コンプレッション値12kg/cm^3前後にカキンカキン高めてガスケットで
アマアマ調整予定ガスケット作るのがメンドイんだよなぁ

アルミ1mmくらいはバイスか？

あげ

シャドウのインマニを作ったが失敗してもうた。
ノーマルキャブから治具をこさえて
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050521132100.jpg
ステンパイプをサイズ合わせて削って。
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050521132115.jpg
溶接して作ったは良いが
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050521132125.jpg
取り付けの部分が短すぎてアウト。
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050521132135.jpg
こんなんじゃタービンで加圧したらすっぽ抜けしそう。
もう一回やり直しや。

>>320
これ、ドリーム５０用に作ったキャリヤ
素材はＳＵＳ３０４　８Φと６Φの磨きの丸棒。
曲げは３／８銅パイプ用のベンダーで曲げた。
結構きつかったけど手でちゃんと曲がる。
強度は人が普通に乗っても曲がらんかった。
要は加重をどのように分散させるかだと思う。
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050521133828.jpg

http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050521133844.jpg

ドリームってキャリヤ出てなかったっけ？
バネ付き縦キャリヤ。ボルティみたいなの。

>324よ。
ﾜｼのんも、ｿﾚの二倍ほどしか無いｿﾞ〜　取付部分の幅。
バンドの幅＋ﾁｮｲ程度。。。　ま、二重掛けする訳や無いからｴｴんやろけど、
表面んﾌﾞﾗｽﾄ当ててｻﾞﾗ付かせる、とか、ﾇｹ止め考えたほうが良さそうﾔﾈﾝ。
耐圧試験、っちゅうか、ﾘｰｸﾃｽﾄで２�`圧かけたら、水中で「ﾎﾞﾝ！」ってな具合にｽｯﾎﾟ抜けてﾅ。
事務員のｵﾊﾞﾊﾝとか、職人がすっ飛んで来ﾖｯﾀわ。（ｗ
２ｷﾛかかる事ぁ無いやろけどﾅ。　安全率見すぎたｶｼﾗ・・・ってな具合。　幸いﾓﾚは無かったｹﾄﾞﾅ。
ま、形に成った今ぁ考えると、継ぎ目は少ないほどｴｴﾈ。
ﾜｼのは、ｼﾘｺﾝﾎｰｽ＋ﾊﾞﾝﾄﾞで止める箇所が３箇所。
ｷｬﾌﾞ〜60φ〜ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、　ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰﾌﾗﾝｼﾞ〜45φ〜ｻｰｼﾞﾀﾝｸ、　ｻｰｼﾞﾀﾝｸ〜60φ〜ｲﾝﾏﾆ、なんやけどﾅ。
ｻｰｼﾞﾀﾝｸ〜ｲﾝﾏﾆの方が、ｶﾅｰﾘあやしい。。。　　　ﾌﾗﾝｼﾞ〜ｻｰｼﾞﾀﾝｸは素材が一緒やから、溶接して繋いでもｴｴんやけどﾅ。
ま、ホース差すﾄｺは、最低ぃ20程はﾎｽｨなぁ〜と、、
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

バイクのフレームを加工したりパイプで作り変えたりしたくてパイプベンダーの
購入を考えてるのですが何かお勧めの物はないでしょうか？
またバーナーであぶる時はどんな感じであぶればよいのでしょう？
板金屋で働いているのでガス溶接の設備があるからあぶれるとは思うのですが
トーチ？の径の大きさっていろいろあるって聞いてどれくらい大きくしたらい
いかも分からなくて、（ビデオでマフラーを曲げてるやつを見たらめっちゃ
火がでかかった。うちのやつではそんなに火は大きくならないんです）
あいまいな感じの質問ですが何かアドバイスがあればお願いします

>>328
その前に、溶接とかロウ付けとかできるの？
文面からはできそうに思えないのだが…

バカにしてるわけではないからな

つうか、板金屋で働いてるなら、古手の職人さん（オヤジさん）
に聞けば教えて呉れると思うけど。

>325

上手。

友人のバイクのセンタスタンドを端材使って延長加工してきました。
スタンドへ８ミリの穴をあけて、端材は先端を凸型にしてはめ合わせ
最後に溶接にて合体・・・チト芯ズレしてしまってた。

意外と難しいノネ。

私の工場では他の物で対応してるためまったく使わなくなってしまってて、
今では誰もそういうことをしてなくて教えてくれる人がいないんです。
溶接はちょろちょろやった事があるのでこれからもっとがんばろうと思ってます。

便乗でスマンがフレームのパイプ接続部分って
SSのシーム管の場合、半自動・TIG・ロウ付けどれがいいんでしょ？
純正は半自動みたいだけど、人によって言うことが違う。

A氏「局所的に熱が入れられるTIGの方がいいんじゃない？見た目もいいし」
B氏「半自動で無問題でしょ。純正もそうだし」
C氏「ロウ付けなら振動も吸収してくれるしネジレにも強いよ」

まぁ、最初から作るのと後から補強するのでも違うんだろうけど・・・。

みんな大変そうだなぁ…
俺金型屋だから何でも作れるぞぉ
ﾏｼﾆﾝｸﾞ　NC旋盤　ﾜｲﾔｰｶｯﾄ　研磨機　汎用ﾌﾗｲｽ　ｺﾝﾀ　ﾗｼﾞｱﾙﾎﾞｰﾙ盤　等
全部揃ってる
って事は宣伝すりゃぁ注文くるかな

それとも自分で作るのに意味があるって感じかな
1時間5000円で会社使い放題ってのどう？

バイスとかブチ折り放題でも5000なら。ｗ

あまり壊されると割りに合わんねぇw
でもﾂﾚとかがよく使いにくるんだけど　ちょっとした穴あけるんでも
かなり困ってるみたいだった
会社きて10秒ぐらいであいたの見たら喜んでたし
ｼｮｯﾌﾟとかよりは安く作れると思うんだけどなー
みんないろんな鉄工所に見積もり行った方がいいよ
ちょっとした溶接でも500円のとこもあれば3000円のとこあるから

＞335
興味あるのですが場所はどこか教えてもらったりできるのでしょうか？
バイクのマフラーとかも作れます？

pop吉村（初代）が手曲げﾏﾌﾗ炙ってて爆発して大火傷したのは記憶に新しい。
砂は良く焼いて入れれよ。

>>321　ｦﾄﾒ♪
ここの店のDMうちにも来てたわｗ
Rは50位欲しいところだけど100でもいいかな、デザイン次第
つか、これ空調用なん？SUS厳しいかねぇ

>>325　RC-44
綺麗に造りますね
キャリアって書いたけど、むしろ主目的はタンデムバーなんで
もちょっと太い方が良いんですよ
考えてばかりいないで取り敢えず造ってみますわ

>328よ。
板金屋って車の板金か？
ま、ｽｲｶﾝの火口、ある程度大きい奴でﾎﾞﾜｰっとｱﾌﾞって、局所的に真っ赤にするんやのぉて、幅広く真っ赤にしてﾈ、っちゅうｶﾝﾁﾞ。
んで、曲げに入ったら、曲げ終わったﾄｺは炙るの止めて、先へ先へ、炙る場所変えてﾀﾞﾅ、ｽﾞﾝｽﾞﾝん曲げ進む、ってなｶﾝﾁﾞぃ？
いったんん曲がったﾄｺぉそのまま炙ると、ｿｺばっかし曲がりよる。　結果的に綺麗なRにﾅﾗﾝっちゅうｶﾝﾁﾞかﾅ。
だいたい、こういう事は、ｸﾁで説明するのはｶﾅｰﾘ無理在るﾜﾅ。　
口頭説明とﾃｷｽﾄだけで職人ん出来たら、世界中ぅｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄだらけ、ﾃﾞｱﾙ。
>334よ。
ﾜｼｬ、半自動で仮止めしてからTIGで走るｿﾞ。
継ぎ目に隙間ぁ開いてたりしたら半自動で埋めるﾜﾅ。　ｱｰｸは最近ん使わんなぁ。。　ｽﾗｸﾞ取りｼﾞｬﾏｸｯｻｲ。
でも、ﾜｼ的に、ｱｰｸの方がｷｯﾁﾘ付くような雰囲気やﾅ。　ｱｰｸで育ったｵﾁﾞｮｳﾁｬﾝやｻｶｲﾆ・・・
ﾛｳ付け、っちゅうのは、基本的に溶接や無い。　
素材同士を付けるんやのぉて、素材間にﾛｳ材が入って、そのﾛｳ材で張り付いﾄﾙだけや。
ﾛｳ材の強度しか無いからﾅ。　
差込み後にﾛｳ付け、ってなｶﾝﾁﾞで、材料同士の接触面積ぃ多い場合は強度もｴｴけど、
例えば「T」字型にﾊﾟｲﾌﾟ材を付き合わせ、接触部分をﾛｳ付け、っちゅうような場合は、溶接よか弱いわﾅ。
ま、素材の溶接割れ、とかの心配は無いんやろけど、、、　
ﾜｼもあんまし詳しくないんでﾀ誰かｶｼｺｲ人が来るのを待つがﾖﾛｼ。
>335よ。
金型屋の経営者ちゃうんやろ？　勤めてるんかいな？
素人に時間ん5000円程度で機械ぃ貸す、ﾅｰﾝﾃのは、経営者としては考え付かん思うﾃﾞ〜
大事な商売道具や。　んーな商売ぃ成り立たんやろ（ｗ　　　
完全予約制で、職業訓練しながら好きなﾓﾝ作らせてｱｹﾞﾙ、っちゅうのならヴぁ、時間ん２ﾏﾝほど頂きたいと思ﾌ。
ちなみに、その設備で、単品ﾓﾝ安く即納、やったら、ﾅﾝﾎﾞでも仕事在る思うｿﾞ。
小ﾛｯﾄは納期ｶｶﾙ、っちゅうのが常識やからﾅ。　
図面送って次の日ぃﾃﾞｹﾙんやったら、ﾜｼｬ〜手ぇ汚してまで機械なんぞ触りとぉないﾖ。

>337よ。　
500円や3000円程度で見積り書かされる身になったら・・・（ｒｙ
>340よ。
空調用やﾃﾞ〜　油圧の奴ぁ汎用ちゃう？空調用でも炙ってﾁｮｲ曲げ、っちゅうのを繰り返すと、何とか成るｿﾞ。
ﾜｼもフレームやるときに、1ｲﾝﾁの３〜４ミリ厚、空調用のﾍﾞﾝﾀﾞｰで曲げたｿﾞ。　泣き入ったけどﾅ。
あんましﾁｶﾗかけると壊れるｿﾞ。　５０Rは無理や。　手曲げするがｴｴ。
・・・・・・・・・・・ってな訳で、ﾁｮｲと疑問に思うんやけどﾅ。
皆の衆は、手曲げしよるときに、ﾊﾟｲﾌﾟの端にﾅﾆぃ詰めよる？
＞340なんか言うとる様に、加熱して爆発、ってのは、ま、水分ん入ってたとしても、完全に密封せな爆発ｾｪﾍﾝ訳よﾈ？
ﾜｼｬ〜片側ぁ鉄板でﾒｸﾗして、反対側を木栓ん叩き込んﾄﾞﾙんやけどﾅ。
曲げたら、ﾊﾟｲﾌﾟ内容積変るやん？　基本的に増える、と思うねんけどﾅ。　容積増える＝中のｽﾅぁｽｶｽｶに成る、っちゅうこっちゃろ。
ﾜｼｬ、曲げ度に叩き込みながらやっとる訳だが・・・ま、正直言うと、あんまし上手や無い。　Rが均一で無かったりする事も多々在る。
ま、ﾎﾟｯﾌﾟみたいにﾋﾞｭｰﾃｨﾌﾙｩな手曲げ管で集合させちゃったりするﾂﾜﾓﾉも居るﾝﾔﾛﾅｰ、っちゅう具合ﾃﾞｱﾙ。

以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

ハーネス、特にハンドルスイッチの配線なんかに被せてある
薄いビニールチューブなんですけど、あれの代用にするのに
何かいいのありませんかね。
他車種流用で延長加工してるのだが、足りなくなっちゃう。

スレ違いと思うならスルーしてくれ

ステンレスの話やけど、ＴＩＧ溶接よりアーク溶接の方が強度有るそうや。
この前溶接の技術者が来た時聴いたんやけどそんな事言ってた。
よう見たら会社の機械（第一種圧力容器）の溶接、重要な部分はアークで
やってある。
その技術者ボイラー溶接師の資格持っていて、目の前で溶接しよったけど
むちゃくちゃ上手かった。

>344よ。
うんうん。　ｿﾚわしも聞いたこと在るんやけどﾅ。
ちゃんとした溶接しよ思うと、MIG,TIGｱｰｸやったら、ｱｰｸが一番ん難しいんよﾈ。
古い職人さんは上手な人ぉ多いﾜﾅ。　　ﾜｼｬ〜巣ぅばっかし出るんやけど♪
>343よ。
収縮ﾁｭｳﾌﾞでｴｴﾉﾝﾁｬｳﾝ？
一本ん30円〜300円程度で各ｻｲｽﾞ在るｿﾞ。　炙ると縮んでﾁｮｺっと固まるから、配線処理にはｴｴｿﾞ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

＞ヲトメはん
　やっぱ収縮チューブですかねぇ。
ぶっといの買ってこよう。サンクス

＞ＲＣー４４さん
　ステンのアーク、むっちゃ難しいっす
おいらにはとても無理・・・
圧力容器やる職人はホントにうまい
製品チェックでレントゲン撮ったりしますからね
（今でもやるのかな？）
内部の「す」も一目瞭然
おいらがやるとスラグ取った瞬間に一目瞭然orz

土曜にヘッド加工した者です

http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050523223815.jpg
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050523223603.jpg
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050523223515.jpg

あんまり削りすぎてピストンは当たるしデトネでチリチリカンカン
したんでガスケットも作ったよ
厚みは0.5-0.5-1.0-1.5で水冷用に銅も作ってみた
全部重ねて中心をネジ止めしてスタッドボルトのバカ開けて
スタッドネジ穴で治具に締めて中加工に外加工
ペラペラ材料は難しい

アセチレンで炙ってＲをつける時、溶断用のトーチを使うと楽だよ。
ステン＋ＴＩＧ溶接でパイプ物を作る場合、アルゴンガスを内部に流しながら溶接すると良い結果が！
配線専用の粘着テープ＋チューチュクチューブ処理が吉。ビニールテープじゃない奴ね。

>>347
オイラが仕事場で使ってる電卓と同じやね。

250RS氏
ステンのアークよくスが入りますね。
自分もよく入ります。
コツが解れば、普通のつき合わせ溶接ならそんなに難しくない。
溶接棒の太さと電流をきちんと合わす。
ステン溶接ははあくまでも直流を使う。

私がよく使うのは、板厚１．６〜３ｍｍが殆どで、溶棒は神鋼のＮＣ−３８の
２．６Φを使い電流は８０〜９０Ａかな。
隅付けは難しいのでアルゴンでしかやらない。
でも最近はアークをあまりやらない。
殆どが、アルゴンＴＩＧです。
やっぱり私の腕では、アルゴンの方が見た目綺麗に仕上がる。

>>341
＞ﾛｳ付け、っちゅうのは、基本的に溶接や無い
確かに母材を溶かさないから狭義では溶接じゃないね。
でも、溶接の用語みたいなので調べると溶接の一種、として扱っているところも結構あるよ。
（そう言っちゃうとハンダ付けも‥ｗ）

強度は言う通り（だから自転車のフレームなんかだと『ラグ』っちゅう部品を使ってたりする）だけど、
最初からロウ付けは溶接ではない、と言い切るのはどうかね？
>>334の例だと確かにロウ付けは勧められないけどね。要は適材適所、っちゅうことでｗ

溶接は溶かしてつけるから、溶接。
ロウ着けは、ハンダロウ、真鍮ロウなど合金を使い接合する
一応別物ですよね、こんなこと皆さんへは釈迦に説法ですね。
４輪ですが、スーパーセブンのパイプフレームは鋼管を真鍮ロウ
での接合だそうですね。
バイクのフレームだとやはり溶接じゃないと怖いって感じですよね。

ダメだこりゃｗ

チャチャチャチャンチャカチャンチャ・・・・・・・

>>343
代用つか普通に本物で良いのでは？
つ[コルゲートチューブ]

電気部品が買いにくい人は、デイトナの
ラインナップにもあるのでバイク用品屋でも買えます。

>>343
ごめん、固くない方ね。それもデイトナ扱いで手に入るみたい。
http://www.webike.net/cg/11038/400040604062/0/
自分はハーネステープ(糊がべたつかないビニルテープ) で誤魔化してますが。

被子チューブ

仕事が暇でオレンジブックを読み出した香具師
↓

>351よ。
ん〜　金属の接合方法としてはｼﾞｬﾝﾙ似てるけどﾅ。
溶接「溶かして付ける」と、ﾛｳ付け「ﾛｳで付ける」っちゅう・・・言わば「読んだとおり」とﾜｼｬ解釈しとるけどﾅ。
ま、ﾛｳ付けも、結果的にﾛｳ溶かすから・・・・どないなんやろﾅ？（ｗ　
ﾁｬﾘなんかでﾗｸﾞ入れてﾛｰ付け、っちゅうのは、ﾛｰでﾗｸﾞから抜けん様に付けﾄﾙだけやしﾅ。
その部分の強度としては、ﾗｸﾞの強度が問題に成るﾜﾅ。
ま、ﾛｳ付け、否定はｾｪﾍﾝｿﾞ。　強度が間に合うなら、接着剤でもｴｴ訳や。　
溶接に伴う素材の熱変化、っちゅうの？　ﾛｰ付けは溶接より温度低いからﾅ。　そういう面では有利やﾈ。
強度的にゃ、ﾛｰ付けだけならヴぁ、溶接より劣る。　　でも、加工方法は、現存する一番ん強力な方法で無いとｱｶﾝ、っちゅう訳でもない。　
やっぱ、要は適材適所やﾅ。　
ｺｽﾄ、手間、技術、強度、ﾊﾞﾗﾝｽのｴｴﾄｺで妥協する、ってのが世の常、っちゅう奴ちゃうかﾈ。
>352よ。
ﾛｰ付けでもｴｴ様な使い方、っちゅうのも有るんちゃうかﾅ。
例えば、フレームの補強なんかでﾛｰ付け使うﾄｺ、結構あったような記憶有るんやけどﾅ。
やっぱり、低温で・・・っちゅうのがﾒﾘｯﾄや思うﾃﾞ。　補強ﾊﾟｲﾌﾟそのまま溶接したら、歪み出るからﾅ。
ｿﾚによる残留応力が・・・・・ﾅｰﾝﾃ事ぁ、ﾜｼｬ全然気にしとらんが、ｽﾙ奴も多々居るﾜﾅ。　
あと、ﾌﾚｰﾑ材よりﾛｰ材の方が柔軟性有る。ってﾖｫ言うわな。　
ま、ワシの個人的意見としては、「ﾊﾞｲｸのﾌﾚｰﾑのﾈｯｸ部分、ﾗｸﾞ無しのﾛｰ付けとかやったら、ｷﾓい。」ってなｶﾝﾁﾞ。

>358よ。
ﾅﾆｿﾚ？　

>>355
サンクスサンクス！
そういえば、デイトナって最近この手のパーツを多くリリースしてましたね。
すっかり忘れてました。
ついつい材料屋とかホムセとかで探そうとしてしまう癖が付いてて。

>>357
　どもども

ステンの板から作製。
ＴＩＧ溶接の参考に
ttp://sylphys.ddo.jp/upld2nd/bike/imgboard.cgi

>>358
オレンジブックつうと・・・分厚いカタログみたいのですよね？

348＞これはなんですか？

>>358-359
ﾃﾗﾜﾛｽ

>>364=>>358
自演乙

ttp://www.kahma.co.jp/osusume/orange.htm

検索すると医薬品関係の物がトップに出てくるね

ttp://www.orange-book.com
ttp://www.orange-book.com/privacy.php
なんてのもあるけど、これはページ制作中かな

>>365=>>358-359
自演乙

仕事が暇でオレンジレンジを聞き出した香具師
↓

>>367よ。
ﾅﾆｿﾚ?

>>367-368
ﾃﾗﾜﾛｽ

自演じゃねいけど・・・まっ、いっか（ｗ

自分の場合、CD-R/RWの規格書かね＜オレンジブック
買ってないけど、最新のJISハンドブック辺りがオレンジかね？
自動車関連だけだっけ。

今度、旋盤を使わせてもらえるかもしれないので、ステムシャフトとホイールのカラーを自作してみようと
思います。
ステムシャフトは安全を考えてステンで作るつもりなのですが、アルミの方が削りやすいので
可能ならアルミで作ろうと思っているのですが、やはり危険でしょうか？

>>372
安全か危険かでいうなら純正の材質を選ぶべきだな
必要強度に応じて材料固有の形状にしないと不味いわけだが
寸法が制限される部品はそういうアレンジができない

強度と削りやすさの中をとって炭素鋼にしておけ

>>372
アルミでもステンでも材質による
あと車輌

旋盤使わせてもらえるって
自分でSUSにネジ切れんの？

ん〜
ｱﾙﾐはｱｶﾝ思うﾃﾞ〜　っちゅうか、ｱﾙﾐでもｴｴんやろけどﾅ。　あんまし使われﾄﾗﾝやろ。
例えば、三叉ぁ緩んだら、ﾌﾞﾚｰｷの度にｶｯｸﾝ言うやん？　そういう状況に成ったら、すぐｱﾙﾐのﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ当り面ん痩せる、とかｻ。
やっぱ強度的に弱いし、素材の硬度が低いからﾅ。　使えん事ぉﾅｲやろけど、ｵｽｽﾒせぇへんよ。

削り易い云々で素材変えるのは、あんまし褒められたﾓﾝや無い。　基本か強度、重量等の適材適所や思うﾃﾞ。
ｿﾚに鉄、っちゅうのは加工性悪くないし、ｱﾙﾐっちゅうのも、そんなに加工性ｴｴ訳でもﾅｲ。　ま、全般で言うならヴぁ、の話や。
>373が言うとるが、炭素鋼、っちゅうても、死ぬほど種類有るからﾅ。
ｽﾃﾑｼｬﾌﾄやったら溶接絡む場合が有るﾜﾅ。　ﾃｯﾁﾝのｱﾝﾀﾞｰｳﾞﾗｹｯﾄやった場合ﾅ。
そういう場合は、ｶｰﾎﾞﾝ少な目の溶接向きﾅ素材でないとｱｶﾝわな。　S45Cとかでも溶接ﾃﾞｹﾙけどﾅ。　ﾍﾀｯﾋﾟが着けたら割れ入るﾃﾞ。　
ｱﾙﾐのﾄﾘﾌﾟﾙに圧入ｵﾝﾘｨならヴぁ、少々硬いのんでもｴｴﾖ。
ま、適した材質ぅ書いたげてもｴｴんやけど、正直、こういうﾓﾝはﾅﾆで作るとｴｴﾖ、っちゅう具体的な話ぃ書いてるﾄｺってﾅｲやろ。
例えば、単車のフレーム作る時はどんな鋼材ぃ注文したらｲｲﾉ？とか、ﾋﾞﾚｯﾄの削り出し部品んはﾅﾆ注文したらｴｴ？とかｻ。
2ﾁｬﾝなんかで尋ねても、、「材質による」とか、、、
酷い奴なんかは、WEBで調べた知識で「ﾅﾝﾁｬﾗﾅﾝﾁｬﾗ系のﾓﾉは高強度で耐腐食性に・・・とか、
「ﾅﾝﾁｬﾗはﾏﾙﾃﾝｻｲﾄ系でﾄﾞｰﾉｺｰﾉ・・・」、とかの、本に書いてるような返事は来るけどｻ。
具体的に「ﾅﾆﾅﾆの○○」なーんて話は皆ぁ言わんﾜﾅ。　　　ﾅﾝﾃﾞか判るか？
ｿﾚは、はっきりｼﾗﾝ奴ばっかり、だから、っちゅうこっちゃ。（ｗ

工作ｽﾝﾉ、例えば、切った張った削った着けた、っちゅうのは、結構安易やﾃﾞ〜　材料選定、っちゅうのは永遠のﾃｰﾏである。　
例えば、管材では在るﾓﾝやけど板は無い、とか、丸棒はﾅｲ、みたいな材質も多々在る。
適当な太さがﾅｲ。　求めてるｻｲｽﾞがﾅｲ、とかﾅ。　だから、そういうのは、注文する材料屋に聞くがｴｴ。
「こうこう使うんやけど、どんな材質がｴｴｶﾅｰ？っちゅう具合にﾅ。　「ﾜｶﾗﾝ」と言われたら、ﾖｿに行く。　
十件も廻ったらｽﾝﾊﾞﾗｽｨ答えが出てくる、と思われ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

・・・・ってな風に、切り捨てたったらｶﾜｲｿｳやﾅ。
ﾜｼが使うとるのは、ｽﾃﾑｼｬﾌﾄ溶接用ならヴぁ、S25C丸棒　　
太さと長さ言うたら、たいがいﾄﾞｺでも在庫しとる。　ﾍﾞｽﾄや無いかもしれんが、差し支え無し、っちゅうこっちゃ。
たぶん、ｲｷﾅﾘ行って「切り売りｵﾈｶﾞｲｼﾏｰｽ」でも買える思うｿﾞ。　
妙なｻｲｽﾞ、変な素材は、在庫ﾓｯﾄﾙﾄｺ少ないし、注文してもﾁｮｲかかる。
で、切り売り無理、とか言われたら、定尺一本お買い上げ、ってな具合で不経済ﾃﾞｱﾙ。　ﾜｼｬ〜定尺でいつも買うけどﾅ。

ま、SUSでも別にｴｴ思うけどﾅ。　あえてSUS使うﾒﾘｯﾄ無いわな。　
手持ちでﾓｯﾄﾙんやったらｿﾚでｴｴやろけど、ﾜｻﾞﾜｻﾞ買うてまでSUSに拘らんでもｴｴ思うｿﾞ。
SUSなんかで作ると、ﾅｯﾄもSUSで作っちゃｦ！　とかしてたら、焼け付いてﾋｰ！っちゅう事態も多々ﾃﾞｱﾙ。
ＳＵＳﾈｼﾞ締める時は、焼け付き防止ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ、必須や。　気ぃつけや。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
　　

>>375 ：ｦﾄﾒ♪
＞ 2ﾁｬﾝなんかで尋ねても、、「材質による」とか、、、
＞酷い奴なんかは、WEBで調べた知識で「ﾅﾝﾁｬﾗﾅﾝﾁｬﾗ系のﾓﾉは高強度で耐腐食性に・・・とか、
＞「ﾅﾝﾁｬﾗはﾏﾙﾃﾝｻｲﾄ系でﾄﾞｰﾉｺｰﾉ・・・」、とかの、本に書いてるような返事は来るけどｻ。
＞具体的に「ﾅﾆﾅﾆの○○」なーんて話は皆ぁ言わんﾜﾅ。　　　ﾅﾝﾃﾞか判るか？
＞ｿﾚは、はっきりｼﾗﾝ奴ばっかり、だから、っちゅうこっちゃ。（ｗ

これ、今のあんたのことじゃん。

ん？　そう？
一応ぅ「S25Cの丸棒、太さと長さ言うたら、ﾀｲｶﾞｲの鋼材屋ですぐ切り売りしてくれるﾖ」
・・・と、答えﾀｹﾞとるんやけどﾅ。
「材質による」・・・っちゅうので、ｶﾁｰﾝと来たﾝ？（ｗ
ﾜｼｬ〜自分で使う範囲程度の知識しか無いから、ﾈｯﾄで拾って来た様な、難しい答え出せんのや。
ま、ｦﾏｴが知っﾄﾙんやったら、＞374でﾁｬｯﾁｬと答えﾀｯﾀﾗ？　っちゅうｶﾝﾁﾞ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。

?

!

!!

>>375-376
レスありがとうございます。

＞・・・・ってな風に、切り捨てたったらｶﾜｲｿｳやﾅ。

いえいえ・・・最初は、ステム加工もやってくれるバイク屋で聞こうと考えていたのですが、
商売でやっている事ですから、解らないならウチでやってあげるよ、という話になるのがオチだと
思っていたのですが、色々な材料屋に聞いてまわれと言われて、その手もあったか！
と思いました。
なので、材料屋は1件しか知らないので、最初のレスだけ読んで、家の近くに素材屋はないものかと
検索してしまいました。（苦笑

当方が作ろうとしているのは、圧入タイプです。
穴径より、どれくらい大きく作れば良いかというのも、結構問題だったりします。

材料のアルミは、多分７Ｎ０１の貰い物でカラー分は持っているのですが、ステム分は無いので、
近所の端材屋で買ってこようと考えていました。

＞ＳＵＳﾈｼﾞ締める時は、焼け付き防止ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ、必須や。　気ぃつけや。

コレは知りませんでした。
コレだけでも、質問した甲斐があったと思います。

ありがとうございました。

>>372
ステムシャフトならクロモリ鋼ＳＣＭ４３５などが良いよ。
但し削りにくいっす。
ホイールのカラーならＡ７０７５とかが良いよ。
これはジュラルミンだし削りやすい、また腐食もし難いし
少し磨くだけでピカピカになるよ。
腐食が気になるなら、アルマイト加工やハードアノダイズド加工
すれば尚良いっす。
ＳＵＳで作るなら切削性も考えてＳＵＳ３０３がお勧め。

クロモリ鋼なんて人に勧めるなよ

>>383
>これはジュラルミンだし削りやすい、また腐食もし難いし

7075は一番腐食しやすいのでは？？？

>>383
…ネタ？正気？

釣り以外に考えられない。ｗ

>382よ。
っちゅうかﾅ。　なんでｽﾃﾑｼｬﾌﾄぉ作るんか？っちゅうのが気に成るｿﾞ。
F周りﾅﾝｶの奴ぅ流用しよるんかﾅ？とか思うたんやけどﾅ。
流用ならヴぁ、乗ってる単車のｽﾃﾑｼｬﾌﾄ、抜いて使い回しがｵｽｽﾒやﾃﾞ。
次に使うｱﾝﾀﾞｰﾌﾞﾗｹｯﾄのｽﾃﾑ穴の方が大きい、なーんて場合もｿﾚﾅﾘに対処方法在る訳や。
あんまりにも穴径の差が在る、って時は、ｿﾚﾅﾘにまた問題なんやけどﾅ。

んで、圧入して使う、と書いﾄﾙﾈ。
圧入で使うｼｬﾌﾄ作る時は、圧入穴より太い部材で削り出し、ｱﾝﾀﾞｰの下から突っ込んでﾐﾐが引っかかるように作ったほうがｴｴﾖ。
穴径で作って、ﾇｹ止めのﾋﾟﾝ打ち込んどるのも居るが、鉄のｱﾝﾀﾞｰならまだしも、ｱﾙﾐのｱﾝﾀﾞｰなんかやったら、結構弱い。
使用に耐えても事故ん時ぃﾒｹﾞたりしよるかもﾅ。　もちろん、ﾊﾝﾄﾞﾙﾛｯｸなんかの絡みが在るなら、周り止めのﾋﾟﾝは必須やけどﾅ。

圧入穴とｼｬﾌﾄの寸法公差ﾅ。　ｺﾚはﾜｼもﾜｶﾗﾝ（ｗ　　　感ﾃﾞｱﾙ。　だから、ﾖｫ失敗して「ｱﾁﾞｬﾊﾟｰ！」ってな具合で、作り直しｼﾖﾙぞ。
「あともうﾁｮｲ」っちゅう時点でﾔﾒとかんとｽｶｽｶにﾅﾘﾖﾙ場合が多々在る。。。。ﾁｬﾝﾄｾﾅｲｶﾝっちゅうこっちゃ。
ま、金属っちゅうのは結構伸びるﾓﾝや。　ｷﾂｷﾂﾏﾝｺに突っ込むかの如く強引さ、っちゅうのも必要ﾃﾞｱﾙ。
ｽｶｽｶに成ってｼﾓﾀｰ！っちゅう場合は、圧入部分にﾛｰﾚｯﾄかけると、ﾁｮｲぃﾏｼに成ったりもするわﾅ。誤魔化しやけどﾅ。
頑張りや。
・・・・・っちゅうかｻ。　>383がｸﾛやらﾁﾞｭﾗやら303言うとるが、ｺﾚはﾜｼ、ｴｴ悪い、っちゅうのは、よぉわからん。
でも、そのﾚｽで、具体的な理由ぅ付けてんの、ﾂﾁﾉｺだけやん？　「腐食しやすいﾝﾁﾞｬﾈ？」と・・・・
他の奴って・・・・（ｒｙ亜zwｘせｒｄｃｆｔｖｙｂふじこ、ｌｐ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

いい加減な書き込みに細かい注釈付けて否定するの面倒だからｗ

「お前実は何も知らないだろ」とか思ってくれてもかまわんよ
>>383みたいなのを鵜呑みにしようとするような奴が
「間違ってるのか？」とでも思ってくれりゃ俺は十分

どっかのお●さんと違って教えたがりでもないしな、
つか、他の奴にずいぶん絡むね、生理なら待っても来ないと思うぞｗ

ん〜
いや、ｱﾝﾁｸｿ言うだけやったら誰でもﾃﾞｹﾙからｻ。　意味の無いｱﾝﾁはｳﾝｺやろ。
作ったﾓﾝupする奴も居れば、見てﾌﾞｰたれよるﾅﾆもﾃﾞｹﾝ奴、っちゅうのも居る。
ま、ﾄﾞｯﾁえらいとか、ﾄﾞｯﾁぃｱｶﾝ、とは言わんけどﾅ。　

明らかに、意見ん求めﾄﾙ奴に、「否」の一言、っちゅうのは、意見とは言わんﾜﾅ。
「間違ってるのか？」と、思うてくれりゃ満足らしいが、　
ｱﾚぢゃ、間違ってるんか？　合ってるのか？　
ﾄﾞｯﾁかﾜｶﾗﾝんﾃﾞややこしいﾜﾅ。　意見ん求めﾄﾙ人間の邪魔しとる、とも取れるんちゃうかﾅ？　っちゅうこっちゃ。
ま、「ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰの芯で上等だよ♪」なーんて内容ならヴぁ、ﾀﾞﾚでも判るやろけどﾅ。　

ﾜｼｬ〜教えたがりなんやろﾈ。　っちゅうか、同じ様な事ぉしとる奴、っちゅうのは、好きやﾃﾞ。
そういう人間ん見て、己も切磋琢磨したいと思うとるしﾅ。　基本的にｺｺのｽﾚはﾀﾞｲｽｷである。
ﾜｼの小さい脳味噌と、少ない経験で役に立つ事が在るならヴぁ、ﾃﾞｹﾙだけ協力したいと思うとるだけよ。
ま、なーんにもやらんと、文句ﾊﾞｯｶｼ言うとる人間にゃ、ﾄﾞｳﾃﾞﾓｴｴ話なんやろけどﾅ（ｗ
ちなみに、ｦｯｻﾝや無いｿﾞ。　ｶﾅｰﾘ麗しい。　乙女ﾃﾞｱﾙ。　いや、ﾁｬﾝﾄｾｪﾖ。　ﾎﾝﾏ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050527191018.jpg
↑のような原付のフレームを線を引いたところで２箇所切断して、その後接合して
全長を短くしたいと思っています。
で、方法としては、メインフレームは切断した後に、フレーム内径と同径の
ステンパイプを補強用として両フレームに打ち込んでフレームに穴を開けて
ボルト止め、さらに補強として切断部をロウ付け＋塩ビパイプ用クランプ
でとめてやれば強度的には大丈夫・・・と思うのですがどうでしょうか？
溶接が出来れば溶接したいのですが道具がorz

クロモリは、削るのが大変だよォ

>391
ボルトじゃ左右へのねじれ応力に対応できないと思う

その前にまともに走れるか？

>>391
フレームの中に使うのはパイプより無垢材
フレームパイプ切断面外周は蝋付け代加工してておいて蝋付け
フレーム外径に内径が合ったパイプを割って上下か複数箇所に蝋付け
保険のボルトは切断面からなるべく離れたところ芯材にタップ切って
取付＆蝋付け…

フレームの切断部だけ蝋付けしても多分捻れて剥がれるかと
パイプ用クランプは多分何の役にも立たない

>>392
ディスクグラインダー片手になんとかやるつもりです
>>393
ボルトは、前後に各４つ使う予定です。ねじれ応力・・そこまで考えてませんが
大丈夫だと思います
>>394
遊んでるだけの車体ですのでまともに走れなくても良いです。
>>395
円筒状の無垢材なんぞ、丁度良いサイズの物は入手が難しそうですねorz
でもフレームが５０Φ近くあったと思いますから、肉厚が３ｍｍくらいと
して、４４Φの無垢材を内部に入れることが出来ればそれだけで結構丈夫そうですね

のぞいて見たら大変なことに。
俺、変なこと書いちゃいました？
確かに７０７５は腐食性は良いと書きましたが。
同ジュラルミンの２０００番台よりはいいですよ。
腐食性だけを求めるなら６０００番台がいいかと。
強度は７０７５はかなりあります。

それからクロモリのＳＣＭ４３５ってそんなにおかしい
材料選択ですか？
硬いし粘りもある、切削性は悪いですけど・・・。
身近なところでは六角穴つきボルト（キャップスクリュー）
なんかそうです。
熱処理なんかすれば使用用途の幅がある材料だと思うのですが。

>>384
>>386
>>387

良い材料があったら教えてください。
無知なものでこれくらいしか思いつきませんでした。
宜しく〜。

383＝397です。

なんで考えてないのにねじれが大丈夫だと思うかその考えを知りたい

>>397
いや、材料自体が悪いのじゃなくて、熱処理前提の材料を
選択するのはこの場合はどうかということでは。熱処理っても
「焼き方は如何なさいます？」「じゃあ、ウェルダンで」
って訳にいかんでしょ。俺もクロモリの中空はありだとは思うが、
ここで人には勧めるなら、自分も炭素少な目のS-C材。
まあS-Cも調質前提の材料ではあるが。

>>399
経験上の勘です。

>>400
なるほどそういうことか・・・。
考えもしなかった。
スマソ

>>363
Ｖ６ツインターボ用吸気管。ブローバイ戻りと圧力計測取出し口付き。
一枚板から切り出しベンダーで曲げてこしらえた。

>>397
アルミ合金でも、錆易さで１，２を争うような材料を
腐食し難いなんて言うのはおかしいでしょ
後出しで何々と比べてって言われても、その対象も錆易いんじゃ意味無いし

>>401
バイクは曲がる時にかなり強いねじれ応力がメインフレームに発生します。
低速Ｕターンでも。

でもそれにボルト４本＋ロウ付けでどこまで耐えれるか正直自分も興味ある。
がんばって。

あと、溶接機はクルマのバッテリーを２、３個使って簡単に製作できるよ。

馬鹿にバッテリー溶接など教えるな

>>391
写真を見る限り切断部分は直線部分、と云うことは、接合部分の直ぐ横から曲がりが
始まっている。
と云うことは、内部に補強が入らない。
一番良いのは、切断部分の開先を取って溶接です。
ろう付けが出来る環境なら、ガス溶接は出来ないの？
こんなパイプをろう付けしようとするなら、アセチレンガス位無いと出来ないよ。
でも、この状態でガス溶接は大変か・・・・・。
電気溶接が必要かも。

構造上しなりが必要なパイプを接続する場合、内部に補強を入れると補強の部材
の端からパイプが折れる場合がある。
そこに応力が集中するみたい。
特に無垢の棒を入れた場合、その部分だけしなら無い様になる。

>>401
経験上ってことは試したことあるのかな？
建築とかの溶接とかは力の係り具合違うから注意ね。
405氏の言うように。

ただ公道で走る気なさそうだし、
怪我しない程度に遊ぶにはいい経験になるかもしれんね。

魚人くんの様に壊れたら補強でもいいわな。
公道を走らないなら。

>>404
確かにそうでした。
ただ言い訳にしか聞こえないかもしれないが
ホイールのカラーだったら７０７５が良いと思ったし
２０１７材よりは耐腐食性があるからそうカキコしました。
それと一応>>383で腐食と表面硬度をかえる処理にも
ふれてるんですけどね。

ゲイルスピードなんかもホイールのカラーを７０７５
にしてるしね。
もっともこれもなんか表面処理はしてあるみたいだけど。

>>409
魚人くんて何？

レーサーオフ車のエンジンとスイングアーム排除して、原付のエンジン
くっつけた物。
海外ではマジェのエンジンでやった強者もいるらしいが。

んな内径と同径パイプを探してとかめんどくさいこと言ってないで
切断面に鉄板を二枚溶接してもらってフランジ締結にしたらどうよ。
ボルト4本で、もっとも確実だぞ。しかも再分離もお手軽。
いっそのこと、折りたたみ自転車みたいに組み立て式をウリにした方向で。（ｗ

ネット上でワンオフカラーを注文したいと思っているのですが、何処かお勧めの所ありますか？

本職じゃ無い人が自作しようって人は鉄工所関係の知り合いとかじゃねーの？
その鉄工所の人に聞いて材料屋に聞くのが一番ｲｲと思うけど
本職にやらせた方が安くなりそうな気が…

学校の電気制御の課題で、モーターの突入電流や負荷の測定を旋盤を実例としてやる場合について。

宿題は自分でやれ

>>391
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050529005507.jpg
ネジ止めならココに補強を入れないと体重ですぐに接合部分がガタガタになってしまう気がする。
そして、ネジレ対策になる気もする。
でも、この位置に補強を入れるのって、なんか一昔前のスクーターの走り屋っぽいイメージになってしまう希ガス。

排ガスをタンクに圧縮して溜めておいてそれでボタンを押すとBB弾がパタタタタタと
出る装置が欲しいな。

山手を走ると獣やらが前方で動かなかったり犬が追っかけてきたりするしなあ・・・・
前方と後方だけでいいんだけどな。

>>419
せっかくバイクに搭載するなら１２Ｖ電源を使わない手は無いと思われ
電動ガンが大体８Ｖ前後で作動するから、具だけ取り出してカウル内に
搭載すれば・・・ﾜｸﾜｸ

昔原付のバッテリーで作動するバルカン砲のエアガンもあったなｗ

>>420
峠で後続バイクにマキビシとして使う。

漏れなく傷害罪。
上手くいけば障害致死罪。
白バイ振り切るために使えば公務執行妨害。

>>405>>407>>408
バッテリー溶接機は以前からしってますが、溶接のノウハウが無いので止めておきますorz
そんなにボルト固定問題ありますかねえ・・・以前自転車でやったことが
あるのでその時と同じことをやろうとしています。
でも、溶接の方が手っ取り早そうなんで、溶接機持ってる知り合いに相談してみます。
>>413
腐乱時結束・・・溶接面から二つに折れそうな・・・でも折り畳みバイクってのもオモシロそうですねえ
>>418
そうです、そうしたいんですorz。
でも補強を入れるとなると重量が・・・”限界まで軽く”を目標に頑張ってきたのですが・・・
やっぱ溶接する方向で行きたいと思います。
>>420
トイテックのＭ１３４ですね。

パーツじゃないんだけどさ・・・
二輪用の通行券ホルダーを設計したのよ。
もう、通行券から小銭、お札までバッチリ収まってグローブつけたまま取り出し自在なやつ。

で、材料買ってきて組んでから気づいた。
磁気通行券を磁石で挟んでどないすんねん。

軽く打ちひしがれた日曜の午後　＿|￣|○

>>423
ｽﾏﾇ。ちょっとﾜﾛﾀ。

がんがれ。

そこで、高速券を口にくわえたまま１時間走り続けてた俺の登場ですね。
知らないうちに半分にちぎれてましたｗ
住所書かされたよ

>>423
キャブから負圧引いてきて吸着させるというのはいかが？

>>422
この前の画像ってヤフのだったのね
ひょんな事から発見してしまった　

>>426
アクセルを閉じると飛んでっちゃう気が・・・（笑

ありがﾄﾝ。
今度は板ばねでﾊﾟｶｯと閉じるようにしてみるよ。
磁石と違って密着しないから滑り止めも入れなきゃ。
ハンズ行ってきます(´・ω･｀)材料費1250ｴﾝ

>>428
アクセル閉じてもエンジンかかってれば不圧は効いてますって
ただ、エンストすると飛んでっちゃうけど・・・（笑

キャリパーサポート作ろうと、先走って7075の板買ったのはいいけど
道具がグラインダー、小さい万力、電動ドライバー、その他小物しかない。
穴開けは会社にボール盤あるのでなんとかなるかな。

こんなもんで出来るかな？
一応設計図は作りましたけど…

>>429
現段階でできたものが見たいな。

バイク便時代に俺も通行券＆ハイカ入れBOX作ったことある。
工作機械ではなく、プラ容器と発砲ウレタンシート、吸盤で作ったDIY工作品だけどね。

雨の日を考えないなら、ダイソー等の100均で売っている金属性の名刺入れの
でっかい奴みたいな、ペンケースがあったらそれつかうかな。

まぁがんばれ。

>>431
形によるかな
外側からカラーで調整して取り付ける形なら造れるんじゃないかね

もしやってないなら
一度柔らかい木の板なんかで図面通り作ってみるといいよ

>>431
ジグソーぐらいは欲しい。

>>431
穴開けはドリルでいいけど
ザグリはどうする？

ボール盤でやろうとしても小汚くなる気が・・・。

ザグリカッターという刃物があるんですよ。

それも知っているが、

>>431の工具ラインナップで
サポートをつくろうって香具師がそういう刃物を
わざわざ買うとは到底思えないんだが。

ブレーキは重要保安部品です。
きちんと作らないと自分だけではなく、他人も傷つけます。
止まらない車は、凶器そのものです。

>>431
せめて、フライス盤、とそれに使える工具類くらいは無いと
難しいとおもうが。
>>438
の言うとおり命取りになり兼ねないしね。

レスさんきゅです。

ジクソーはあった方がいいですよねぇ
試しにステーを作ってみたんですが、切るのすら苦労しましたし…
＞ザグリ　知らない工具だわ、何に使うもんだろか。
調べてみます。

サーキット用の250ccバイクのサポートを作って
出来具合を見て、街海苔用のバイクに挑戦してみたいと思います。

２〜３台分の板買ってしまったんで、どうにか作ってみたいんです…
しかし色々揃えると既製品買うより高くなりますね〜

色々考えた結果近所のバイク屋に依頼することになりました
フレーム切断、補強パイプ挿入、溶接を８０００円で引きうけるとのことになりました。
いや〜楽しみです。

サーキット用って・・・
生きてたら詳細なレポートして下さい

忠告をまるで無視だな。
サーキットで逝ってこい。

俺、強度計算とかできないし、加工技術もないシロートだが、
街乗り用より、サーキット用のほうが強度いると思うんだが・・・。

加工屋さんには迷惑だと思われるが、
材料と設計図もって、加工を依頼したほうが、おまいさんの為だけではなく、
周りの運転手のためだと思うんだが。

そのサポートが原因で相手が死亡するような事故おこしたらどうするのさ？
保険屋も払わないと思うぞ。

言いたいこと分かるんだけどみんなネガに考えすぎ
サポート自体の強度より寸法出しや取付の方が問題
実際、８mm程度の板材に穴４個空けてカラーで幅調整してるサポートもある
それが強度的にそんなに危険な物かって言われればそんなこともない

ただ、書き込み見て>>431>>442が造れるとは俺も到底思えないけど…

何はともあれ作ってみれば？木材やプラ使った仮サポートでも良いし
買ってきた7075でいきなり本番でもいいから
自分で出来ることと出来ないことの判断がつくでしょ
やらないうちに出来ないとかやるなとか言われて「ハイそうですか」って奴は
結局何もできないで終わるのがオチなんだし

やって出来ないようであれば加工屋に図面持ち込めば良いんじゃない
市販のサポートとブレンボキャスト買えるぐらいの値段は見た方がいいけど
俺だったらやるよ、図面と品物の検証もするし
但し、材料は使うかどうか分からない、削り代とか問題があるから

市販のサポートがみんなちゃんと強度計算されてると思ったら大間違いだよ

ん〜
>445が言うとる様に、ﾜｼ的にも「やったらｴｴﾔﾝ」と思うﾃﾞ〜
市販品みたいに、ｺﾞﾘｺﾞﾘに削り出し、寸法ﾋﾟｯﾀﾘで美しくないとﾌﾞﾚｰｷ利かん訳や無いﾜﾅ。
そら、ﾌﾞﾚｰｷかけたらﾓｹﾞよる、とか、曲がりﾖﾙ、ﾅｰﾝﾃﾉは論外やけどﾅ。
穴位置ぃ合うとるﾁﾞｭﾗ板ぁ切り出して、ﾜｯｼｬｰでｵﾌｾｯﾄ合わせただけでもﾌﾞﾚｰｷは十分に効く訳や。
ま、機能部品は、「強く正しく美しく」、っちゅうのが理想やけどﾅ。　
「強く」、は、必須、　「正しく」、、も、ﾎﾞﾁﾎﾞﾁ正しく無いとﾀﾞﾒﾈ。　「美しく」、っちゅうのは・・・別に醜くても問題無いｿﾞ。
ｷｬﾘﾊﾟｰのRﾗｲﾝとﾃﾞｨｽｸのRﾗｲﾝ、合うとらんでもﾌﾞﾚｰｷ効くしﾅ。　
対向ﾋﾟｽﾄﾝｷｬﾘﾊﾟｰやったら、ﾊﾟｯﾄﾞ引き摺らん程度にｾﾝﾀｰ出てたらｿﾚﾅﾘにｵｯｹｰやろ。

重要保安部品やから、拘らんとｱｶﾝ部分、っちゅうのはﾖｫ判るけどﾅ。
「人にﾒｰﾜｸ云々」っちゅうのは、ﾄﾞｰｶと思うｿﾞ。　そういう問題や無いんちゃうかﾈ。
最終的に、自分が困る訳や。　ｴｴ人ぉｺｲて「人のﾒｰﾜｸだ！」みたいなﾓﾉ言いはｷﾓい。
ﾜｼｬ〜基本的に、ｱｶの他人なんかﾄﾞｰﾃﾞﾓｴｴ。　↑こういう奴かて、ｱｶの他人死んだﾆｭｳｽで涙ぁ流す程ぉ愛に溢れﾄﾙ訳でもﾅｲんやろ。
こういう正論、っちゅうのは、「ｺﾗ！あのｵﾊﾞﾁｬﾝ怒ってるからﾔﾒなさい」と、ｺﾄﾞﾓを諭すﾀﾞﾒ母みたいで嫌やね。
古い単車のﾜｲﾔｰ式ﾃﾞｽｸﾌﾞﾚｲｷなんか、全然ｷｶﾍﾝけど、ｿﾚでもﾒｰﾜｸなんかﾅ？
効けば効くほど人の為ならヴぁ、ｹﾞﾝﾁｬﾘに320φﾌﾛｳﾃｨﾝｸﾞﾃﾞｽｸに６ﾎﾟｯﾄのWにしたら、世界平和に成る訳でもﾅｲ。
ｿﾚﾅﾘに作って、付けて試す。　ｱｶﾝねやったらﾖｫ考え、作り直す、っちゅうのでｴｴんちゃうかな？と思うﾃﾞ。

最初にも言うた様に、付けて壊れﾁｬｲ、っちゅう様なﾓﾝは論外やｿﾞ。　ｿﾚﾅﾘの基準は守らんとｱｶﾝけどﾅ。
ﾓﾉは試し、っちゅうこっちゃ。　
ｿｺｲﾗのｶｽﾀﾑ屋が作ったｻﾎﾟｰﾄ、ｾﾝﾀｰ出てなくてR合うとらん、ﾊﾟｯﾄﾞの上隅に段ん残る様な奴、ｷﾞｮｰｻﾝ在るんや。
要は、ﾃﾞｽｸにﾊﾟｯﾄﾞを水平に押し付ける、っちゅうこっちゃ。　理屈判ってたら、ｿﾚﾅﾘに作れるんちゃうかﾅ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

長々と乙

ザグリはした穴4.5キリ
次に８キリで深さ4.3
次に�Gキリドリルの先端を平らに成形したやつで4.5まで掘り込むと
ザグリカッター、エンドミルいらないぞって
友達のコンビニ店員がいってたよ

その先端を平らにするためにジグソーを使うんだな！
間違いない！

>キリドリルの先端を平らに成形したやつ
そっちのほうがよっぽど手間か・

>>449　いい加減な事を書いちゃダメでしょ。

>>448
ちょっと危ないね、出来ないことないけど。

>>449
てめーの頭にジグソー使え。

他人に迷惑ではなく、他人に危害を与えなくではないか？

フロントワイヤーディスクは本当に効かない。
昔のＣＢ５０なんか恐ろしいくらい。
でもそれは、初めから効かないと云うのが解っているから未だ対処が出来る。

でも強度が無く、パニックブレーキを掛けたとき「バキッ」て折れたらの話。
パニックブレーキを掛けるときは、普通でない状態の時、その時車が止まらない
時の話。
走行中横から子供が飛び出してきた。思いっきりブレーキを掛けたらキャリパーが
外れて、止まれなくて子供を退いてしまった。
迷惑どころの話ではない。
と云うことです。

個人で作ることに関しては良いと思うが、特に重要保安部品
だけに慎重になったほうが良いと皆思ってるんじゃないの。

今は、昔と違って改造部分の安全証明や強度検討書などの
書類提出がかなり緩和されたからね。

車の話でガイシュツだが、昔、改造申請に４０枚くらいの
格書類を提出してやっとの思いで審査にパスしたことがある。

なんで、ブレーキのサポートは無問題で審査パスするのか疑問？
重要なパーツなのにね。

まあ、なんだ。
>>431
しっかりとそこらへん走ってるSSクラスのバイクのサポートの材質・強度を調べて
それに見合うだけの強度を有するサポートならいいんじゃね？
計算は複雑になる事が予想されるため、これくらいなら大丈夫だろう、と余裕を持った設計してりゃ大丈夫だろう。

バイクは危ないよ
転けたら死んじゃうかも知れないし
人引いたら殺しちゃうよ
だからみんなバイクなんか降りようね

って話だなｗ

どうしたらいいとか何使えとか
建設的な考え方出来ないものかね？

金取れそう

>>450
サンダーでちょちょいだよ。
DIY組でも出来るよ、別に危なくも無いし。

456
てめーが何か提案すればいいじゃん

んー
改造時の強度証明とか言うとるけどﾅ。
あんなもん、ﾅﾝの証明にもﾅﾗﾝんｼｮﾎﾞい算式やんけ（ｗ
陸事で求められとるそういう証明、っちゅうのは、
「実際に大丈夫」、より、「ちゃんと計算してますよ」っちゅうｽﾀﾝｽが重要な訳や。
ｱﾔﾂﾗは、書類ぃ揃うてたら「あかん」と言えん立場やからﾅ。
ﾎﾝﾏにその計算で大丈夫か？っちゅうのは、ｱﾝﾏｼ問題や無い。　

ｻﾎﾟｰﾄの自作の話の続きやけどﾅ。　簡単に言うと、ｼﾛｰﾄさんは市販品よりｺﾞﾂく作ったらｴｴ。っちゅうこっちゃ。
変に肉抜きとかせんと、厚さも十分ﾈ。　材質は他の奴に任せるｹﾄﾞﾅ。　
型取りに使うような２ミリのｱﾙﾐとかで作らなんだらﾓｹﾞる事ぁ無いやろ。　
その辺は常識の範疇やﾅ。　ﾓﾉ作る人間として最低限の常識あったら問題ないんちゃう？
ま、木ぃ彫刻刀で削りだしてｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄ！なーんて奴ぁ常識外れよﾈ。　
ｶﾞｷでも轢き殺して首でも吊れ、っちゅうこっちゃ。
なんでも一緒やけどﾅ。　出来ん出来ん言うてたらﾅｰﾝﾆﾓできん。
やって失敗したら、またやり直したらﾖﾛｼ。
ﾊﾟﾆｯｸﾌﾞﾚｲｷでﾊﾞｷ！とか言うとるが、付けたらとりあえずﾃｽﾄやろが。
ｲｷﾅﾘぃかっ飛ばす訳や無い。　心配し過ぎも如何なﾓﾝか？と思うｿﾞ。
そんなん言うてたら、娘ぇ持っとる親は、皆ぁ鉄のﾊﾟﾝﾂ履かせんとｱｶﾝわな。
ま、ｱﾀﾏも足りず、技術も無く、常識も無い人間ならヴぁ、ｻﾎﾟｰﾄ自作以前に、単車乗ったらｱｶﾝﾃﾞｼｮ、っちゅう具合である。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

鉄じゃあ股間の湿度が問題になると思うよ

ま、ﾜｼが鉄のﾊﾟﾝﾂ作ったならヴぁ、
�@ﾄﾞﾃ部分に、強制排気ﾌｧﾝ内臓。
�Aｵﾏﾀの部分にﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒｯｼｭ。活性炭消臭ﾌｨﾙﾀｰとｼﾘｶｹﾞﾙ乾燥剤の交換可能なｶｰﾄﾘｯﾁﾞ内臓
�B臀部にﾙｰﾊﾞｰ加工。　
�C錆びない様にｸﾛｰﾑﾒｯｷ、ｼｮｳﾎﾟﾘｯｼｭ仕上げで、見せれるﾊﾟﾝﾂを演出
�D単三ニッケル水素ﾊﾞｯﾃﾘｰ内臓。　ﾀﾝﾎﾟﾝの紐の如く、充電ｹｰﾌﾞﾙ巻き取りﾘｰﾙ内臓
�E内側は、肌荒れを防ぐ綿100%の起毛仕様。　クッションにはﾃﾝﾋﾟｭｳﾙ部分張り
・・・・で、１５万円ほどで販売したい、と思うとるｿﾞ。
ｵﾌﾟｼｮﾝで電動こ・・(ry　内臓、っちゅうのも検討中ﾃﾞｱﾙ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。

それは股間にPCファンでもつけておけば解決するんではなかろうか

股間にﾌｧﾝは危ないｿﾞ。
ｳﾞｨﾗｳﾞｨﾗが羽に叩かれてﾋｨｰﾋｨｰ言わんとｱｶﾝわな。
ﾏﾒなんかｶｽった時にゃ〜　んっもうｱﾁﾞｬﾊﾟｰ!ってな具合である。　ちゃんとｾｪﾖ。

ま、ﾄﾞﾃで毛が絡む、っちゅうのは、剃毛でｵｯｹｰや。
「そんなにﾏﾝ毛ﾎﾞｩﾎﾞｩな娘に育てた覚えｱﾘﾏｾﾝ！」とパパの一喝っちゅう訳である。

ま、朝からｱﾎな事ばっかし言うてたらｱｶﾝﾖ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

ホントアホな会話だｗ

アホ以前にHENTAIだね・・・

>>431の書き込み内容というか
持ってる道具のラインナップ見て
常識あるモノと見られてないんだろうな

ヲトメよ、そいつの作ったキャリサポ付いてるバイクに乗れるか？

Ｚ系パーツで有名なＰＭＣのキャリパーだって
初期の頃はすぐにひん曲がったけども
それとコレとを同じレベルで見るのはどうかと

そういやいつだかのモテ耐、下りストレートエンドで
キャリパー飛んでったニンジャがいたなぁ

ありゃりゃ…

ＰＭＣのキャリパー→×
ＰＭＣのキャリサポ→○

>>460

＞改造時の強度証明とか言うとるけどﾅ。
＞あんなもん、ﾅﾝの証明にもﾅﾗﾝんｼｮﾎﾞい算式やんけ（ｗ

それじゃ如何言った算式が証明になるのか
ちゃんと解る様に説明してみろ。
あの算式には個人では中々出せないような破壊試験のデーター
とか金属疲労などのデーターを基にして出してあるから
あんたの能書きよりはよっぽど信頼できると思うが。

それから、あんたは変態か？

あんなものJISハンドブックや機械設計便覧参考にして
適当に体裁整えときゃなにも言わんでしょ

ちなみにメーカーがサポートとかの強度計算出してるかって出してないぞ。
破壊検査外注だし高いしね。

＞あの算式には個人では中々出せないような破壊試験のデーター
とか金属疲労などのデーターを基にして出してあるから

施工者と検査官がアホなら
あの単純にして最低限度の計算式でも安全の保証にはならない
しょせん行政の言い逃れ証明なのによくそこまで奉るなぁ

>>469
下々の改造にまでそこまで五月蝿くはいいません。
役所はいい加減です。

あんたの能書き並に信頼できないって事。

何でもアリのいい時代になったって事だ。

能書きはもういいから御前等造った物見せろｗ

>>469

> あの算式には個人では中々出せないような破壊試験のデーター
> とか金属疲労などのデーターを基にして出してあるから

ホントにそう思ってんの？（ ´,_ゝ｀）ﾌﾟｯ

そのネタはもう終わってんだよ
しつこいヤツだな

475は粘着質ってことで次行ってみようー

キミら、お気に入りの電ドルメーカー上げてください。俺はマキタｗ

俺もマキタ
厨房ギタリスト時代からの付き合い

良美ですが何か？

>>479
鬼のようなトレモロでふか？

俺はヒルティ
アフターサービスの良さが気に入ってる。
壊れたらスグ修理取りに来るし、
その間の代返機も貸してくれるし。
ちょっと割高だけど。
使った中で一番良かったのはDeWaltかな。
高いから買えないけど

日立です・・・

同じく日立です

100Vはマキタ
充電式は日立と松下
振動ドリルはHILTI

>>482　初めて聞くブランドだ。

漏れはマキタ。会社では日立を愛用してる。
チャックは変に感じたら、早めに交換した方がいいねー。

ドイトで買った２千円の中国製ドリル

初自作。KSR用のフェンダーレスです。
…といっても純正の樹脂フェンダー切り飛ばして
現物あわせでボルト止めなんですが。
ttp://2st.dip.jp/futaba/src/1117995311706.jpg
安く上げようと思って自作したんだけど
このために買った道具代と手間考えたら買った方が安かったかも…orz
でもまぁ道具は残るし結構楽しかったし結果オーライですかね♪

>>488
GJ。取り付けた写真もｷﾎﾞﾝ。

>467よ。
ん〜　乗れるか？と聞かれたら、「見てから判断」やﾅ（ｗ
押さえるﾄｺ押さえてたら、別になーんにもﾋﾞﾋﾞる必要ｱﾗﾍﾝしﾅ。
ﾜｼ的に言うたら、バイク屋の新入りﾎﾞﾝｻﾝが整備した単車の方が怖いかもｼﾚﾝ。
見て触って判断ﾃﾞｹﾙのであれば、ｲｹるもんかｱｶﾝか、は、だいたい判るﾜﾅ。
素材がｱｲﾀﾀ、とか、隠れたﾄｺにｸﾗｯｸ入ってる、、とかは別やｿﾞ。
>469よ。
残念ながら、人間、っちゅうのは全てが変態であり、全てがｽｹﾍﾞｨである。
穴に棒を挿す、っちゅうのが、生き物の本能であり、ｿﾚに加え人間には想像力、っちゅうもんが備わっﾄﾙ。
ｽｹﾍﾞ=文化であり、各個人の性的嗜好は尊重されんとｲｶﾝ。
ﾜｼ的に、ﾎﾓとか、ﾛﾘｺﾝも別に一人で妄想膨らませﾄﾙ分には、罪は無いと思うｿﾞ。
外向けに己のｴﾛを向けなければｴｴだけの話ﾃﾞｱﾙ。　そう。　私は淫らな乙女。

ま・・・ｼｮｰﾓﾅｲねた話はｿｺｿｺでｴｴ｡　週末噛んでﾚｽしてあげられなくてｺﾞﾒﾝﾅｻｲﾈ・
他の奴が返答したと思うんやけどﾅ。　陸事の求める強度計算、っちゅうのは幼稚なﾓﾝや。　
ﾒｲｶｰが運輸省に出す強度計算とかと勘違いしたらｱｶﾝﾖ。
ﾄﾞｰｾ、陸事の中には、そんなに難しいこと判る奴なんざｦﾗﾝのやさかいに。。。（ｗ
ﾜｼがだいぶ前にやったｺｰﾍﾝな。
単車の首ﾁｮﾝﾊﾟなんやけどﾅ。　実質、ｿｺのﾘｸｼﾞではﾌﾚｰﾑｶｯﾄ認めﾄﾗﾝのよﾈ。
でも通したｿﾞ。　簡単な式やﾃﾞ〜　
その際、担当官ん集まって１時間ほど待たされ協議しよったけどﾅ。
「同じの作ってきても次は通さへんよ」との一言付けて無事公認車ﾃﾞｱﾙ。
・・・続く

ま、ﾜｼが出したのは、
ﾈｯｸの断面積の計算とｺﾞﾁｬｺﾞﾁｬした能書き。　押しの一手に、激しい輩、その４点。
事前審査も無しで無理矢理ﾃﾞｱﾙ。　
単車のﾌﾚｰﾑのﾈｯｸにかかる強度なんざ、そんな簡単な式で出る訳ぇ無いﾜﾅ。
実際、ｱｲﾂらが、安全性の証明する訳や無いんよ。　書類に内容書き込み記録するだけや。
そもそも、改造車の構造変更、っちゅうのは、車を主に考えられとる。
特装車、ﾄﾗｯｸとか、色々在るﾜﾅ。　その辺はﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ揃っとる。でも、バイクって特殊やん？
やる内容も全然ちゃうしﾅ。　対処しきらん、っちゅうのが現実の話、っちゅうこっちゃ。
ﾄﾗｯｸなんかの特装やったら、前から後ろに２本んﾌﾚｰﾑ伸びてる上にﾅﾆ載ります。
ｿﾚが大丈夫なように、ｶｸｶｸｼｶﾁﾞｶで・・・ってな簡単さやﾈ。
単車なんか、ｴﾝｼﾞﾝ自体もﾌﾚｰﾑに成ってる様な奴ｻﾞﾗやんけ。　
んーなもん計算ぢゃ出せんよ。　だからﾌﾚｰﾑ単体で強度計算やけどﾅ。　矛盾ｼﾄﾙや炉？
ﾜｼのんなんざ、ﾈｯｸ斬って傾けて、ﾌｫｰｸまで伸ばしてるけどﾅ。　前後加重しか書いﾄﾗﾝﾖ。
ｿｺに、如何にﾁｶﾗがかかるか？っちゅうのは、別の話。　そんなのでｲｰﾉ？ってな勢いである。
ｦﾏｴが、うん十枚も書類ぃ書かされてﾄﾞｰﾉ、っちゅうのであれヴぁ、可哀想に思うけどﾅ。
半分ん押しと気合で通るんやﾃﾞ。　証明して、ｿﾚが嘘でも誰も困らん。
困るのは乗ってる人間や、っちゅう具合である。　言い訳立ったらｿﾚでＯＫっちゅう世界やヵらﾅ。
公務員の美学、っちゅうやっちゃ。　
ま、ﾜｼは、ﾜｼのやったことしかﾜｶﾗﾝから、「こういう場合はﾀﾞﾒﾁﾞｬﾈｰﾉ？」なーんて話はｲﾗﾝよ。
そういう場合は、ｿﾚが自分に降りかかった時に、己で解決っちゅうのが吉な訳や。
ま、大層な事や無い、っちゅうこっちゃ。
どーいった算式が・・・・と聞いとるが、己がﾅﾆするのに、ﾄﾞｰしたらｴｴ？と聞かんとﾄﾞｰｼｮｰﾓﾅｲﾃﾞｼｮ？
ｺｰﾆﾝ＝１+１=2、っちゅう幻の公式が在る訳や無いんや。　
要は、ｱｲﾂらがｺﾚｺﾚよこせ、っちゅう書類を、ｴｴ加減ん能書き添えて揃えたらOK、っちゅうこっちゃ。
ｿﾚに、非破壊検査のﾃﾞｰﾀ添えたら完璧ﾃﾞｱﾙ！　ＪＩＳﾏｰｸ付けてくれるｶﾓﾖ♪
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

おお。初めて乙女氏と会話したくなったぜ。礼儀知らずですまんね。
話を聞いて、知恵を貸して欲しいのです。

俺、ＧＰＺ９００Ｒのダウンチューブを流用パーツで自作したのさ。
ＺＸ１０のダウンチューブを１７Ｓの削りだしブロックで９００Ｒの
メインフレームと連結してある。
で、そのＺＸ−１０のフレームにエンジンがぶら下がってるってわけ。

恐らくポイントは削りだしパーツがエンジン吊るすに十分な強度を
持っているか、であると思われる。

俺は

１）９００Ｒのフレームの直径と材質からフレームの引っ張り強度と破断？強度を導く。
２）削りだしブロックとそれを繋いでいるハイテンボルトの強度を計算する。
３）１）＜２）を証明し、ノーマルフレームより丈夫じゃん！という結論を強引に導く。

本来はフルブレーキング時にこういう力が掛かってどうの、ってやらないと
いけないんだけど、俺にはその頭がない。
だからとりあえずノーマルフレームよりゴツイぜ、ってことをアピールしよう
と思っている。

恐らくは「ああ、いろいろ考えてるのね」ってことが伝わってそれがなんらかの
ロジカルな理論に沿っていればＯＫなんちゃうの、って考えてるんだが。。。

アドバイス、いただけるだろうか。
もちろん、いただいたアドバイスを踏まえて陸運事務局にはヒアリングに
行く予定さ。

なんとかせんと自慢のカスタム９００Ｒが公道走れなくなっちまう。。。

個人が陸事にヒアリングへ行くと結構親切に教えてくれるよ。
これだけは最低書類提出してくださいって。
導き出す計算が解らん時は聞けば計算式をコピーしてくれた。

>>492
俺は乙女さんじゃないが、それだけ証明できれば後は押しの一手
じゃないですか。
俺の場合もその場で計算されて間違ってるからダメ出し食らったが
どうしても納得いかんかったので、もう一回計算してみろって
食らいついてったら自分が間違えてたの解ったみたいで
後はドゾーってな感じでパスしたよ。
それと聞いた話だが、各都道府県によってカナーリ対応が違うみたい。
検討を祈る！

このスレに材料工学を専攻してたヤツはおらんのか

>>494
材料専門板へ行け

このスレ見てると仕事頑張って早く一人前の職人になりたいって思う。
そんな私はNC機器扱う町工場の仕上げに回されたみならいでしゅ

>>494
材料工学じゃなくて、材料力学・構造力学の範疇だと思うが？

俺も伝統工芸じゃなくこっち方面の方が色々やれて良かったのかも・・・・・
いや、いつもキツイキツイ言ってる町工場の友達見てると・・・・

早く新しい職探して部品自作出来る余裕を持たねば。
私もその時には混ぜてくだされ。

>>497
材料力学やら構造力学その他いろいろかき集めたものを材料工学って言うのよん

>492よ。
ん〜　ﾜｼそれ専門でもないし、特別詳しいｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄでも無いんやけど・・・
とりあえず、ｱｯﾁがﾅﾆ欲しい？っちゅうの聞くのが一番や思うﾃﾞ〜
で、ちゃんと話した奴の名前聞いときや。　
個人の裁量っちゅうのが在るから他の奴やったらｱｶﾝ言うかもしれんやろ。
ちなみに、ﾜｼやったんはもう。。。６〜７年前やからﾅ。　今は通りやすく成っとるみたいやﾃﾞ。
ﾜｼの弟分のバイク屋は、「登録にﾘｸｼﾞ走らせとる業者が最近んﾁｮﾛい公認も始めﾏｼﾀ」ってな事やから、
だいぶ簡単に成ったんかもしれんﾜﾅ。　ﾖｰﾜｶﾗﾝが・・　
で、そのﾀﾞｳﾝﾁｭｳﾌﾞにｶﾗｰかまして云々、っちゅうの、ﾄﾞｯｶで見たこと在る様な気ぃするんやけど。
WEBとかで見せﾄﾗﾝ？　
それと、＞４９３もやけど、「さん」とか「氏」とか、敬称ｲﾗﾝｿﾞ。　正直ｷﾓい。　ｹﾂの穴が痒くﾅｯﾁｬｳ。
ｺｺで罵られ慣れてｼﾓﾀからﾅ。（ｗ　
ま、一度と言わず、二度三度、お話聞きに行く、っちゅうのが基本やったらﾗｼｲからﾅ。
激しく応援しとるｿﾞ。　
ちなみに、ﾜｼがやった奴ﾅ↓ｺﾚやねん。　今はﾊﾞﾗしたﾏﾏでﾌﾚｰﾑにして置いﾄﾙんやけど、散らかっててｽﾏｿ。
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050607090636.jpg
俗に言う「ﾊｰﾚｪのｳﾙﾄﾗ」っちゅう種類で、ｦｯﾁｬﾝがﾃﾞｺﾗｲｼｮﾝして乗る例の奴なんやけどﾅ。
部品ん外して、首ぃ斬って、伸ばして寝かした首の写真。　
ﾌｫｰｸは+50cmのｲﾝﾅｰﾁｭｰﾌﾞ入れてたから、結構角度増しとるんやけどﾅ。　
ﾊﾟﾃ打って色乗せとるからﾜｶﾗﾝﾈ（ｗ
ま、ﾛﾝｸﾞﾁｭｳﾌﾞは書類ｲﾗﾝかったしﾅ。　書類として揃えたのは首ﾁｮﾝﾊﾟ分だけや。　ｺﾚも矛盾しとるが・・・
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。

>>499
googleで最初の方で見つかった秋田大のページより引用
「材料工学とは、鉱物などの原料から目的にかなう機能を有する材料を生み出すための理論と方法を研究し、さらにその材料を製品にするときに必要になる技術を開発する学問です。」

>>492
http://www.ann.hi-ho.ne.jp/applejack/index.shtml

乙女、アドバイスありがとう。
とりあえず２度３度と行ってくるわ。
502で晒されてるのが俺の900R、どこかで見てくれていたなら光栄だね。
夏までに仕上げるからまたレポートする。
１０万払えば業者がやってくれるのだが。。。

502よ、hくらい抜いてくれよな！

>>503
君が主か
水冷のセンサーの部分は漏れも工作中だが
あれは水道用のチーズとか使うと200円くらいだぞ
Ver2はカッコ良くブロックから引きだそうと考えているが

>水道用のチーズ

とはなんでしょう？
サイト見てくれてありがとう

配管部材　〜　Ｔ型の管

サイト拝見。
SDRの面研についてのコラムに対して質問なんですが。

アルミってある程度回転数上げて削らないと
バイトに皮膜を作ってしまって精度が出ないと習った気がするのですが、
低い回転数で削ってますよね。
でも問題なかったみたいですけど、
学校で習ったアレはなんだったんでしょうか・・・

>>505
>>506指摘の水道管のT型継ぎ手
ホース太さとの関係とか美観はあるけどな
漏れは機械もよく使うが廉価な量産品は積極的に使う
建築用材なんかも素材としても安い

>>507
構成刃先な
それは一定以上上げて高温になった場合じゃない
刃先に溶着した材料が刃先になってしまう現象
切削速度を低くする分にはOKじゃない

旋削はメッタにしないんだがフライスはたっぷり切削油を使って
鉄用超硬コーティングで綺麗に行ってる
ドライだと構成刃先攻撃でボロボロだ

>503よ。
やっぱﾜｼの見たﾔｯﾁｬﾅ（ｗ　なんやｲﾗﾝ事ぉ言うて晒されてしもたな。　ｽﾏﾝ。
ま、内容がｶﾅｰﾘ濃くｴｴから煽られる事も無い思うしﾅ。
「見ないでﾊｽﾞｶﾁｨｰ」っちゅう事態にゃﾅﾗﾝやろから堪忍してや。
しっかし、久しぶりに見返すと・・・・ｲｶﾚとるﾅ（ｗ
ﾏﾝｼｮﾝに工作室。　ｱﾎさ加減がﾅｲｽや。　
ｷﾘｺぉ他の部屋で落として嫁ぇ文句言うんやろなぁ〜と、想像しﾄﾙｿﾞ。　掃除もｶﾞﾝｶﾞﾚ。
。。。。っちゅうか、ちっちゃいﾐﾆ工作機械でよーやっとるな、と感心することｼｷﾘである。
正直、ﾁｯﾁｬｲのは使いにくいわﾅ。　
設備ぃ揃える金額的にゃ、ｾｺでﾎﾞﾛばっかしのﾜｼと大差ないと思うねんけどｻ。
ｵｳﾁで、っちゅうのが激しい。　ﾜｼｬ〜そんなｱﾎな事ぁﾔﾗﾝｿﾞ（ｗ
ちなみに、公認費用はｷﾞｮｰｼｬの弟分に聞いたら+5ﾏｿ位らしい。　ｷﾞｮｰｼｬ価格やけどﾅ。
ｴｴ世の中に成ったﾓﾝや。
・・・・・っちゅうか、構成刃先の話題でとるが、ｱﾙﾐやるとｱﾚ頭ぁ痛いﾖﾈ。
高回転で削るとｱﾚでｱｲｱｯﾀ。　回転落とすと切削面がｱｲﾀﾀである。
最後の仕上げでｷｬｲｰﾝと高回転で切り込みﾎｰﾝのﾁｮﾄ、っちゅうのが王道である。

今日は、また頼まれ物でGSXR？の倒立Assy預かって来たｿﾞ。
前にｳﾌﾟした「リアのﾗﾁﾞｱﾙﾏｳﾝﾄなﾌﾛｳﾃｨﾝｸﾞby刀」の続きﾃﾞｱﾙ。
ﾋﾞﾚｯﾄの刀用社外ﾎｲﾙに、GSXRのｱｸｽﾙ、径違いのﾍﾞｱﾘﾝｸﾞは注文したんやけどﾅ。
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞのｲﾝﾅｰｶﾗｰ、ﾎｲﾙｶﾗｰ、ﾃﾞｨｽｸのｵﾌｾｯﾄｽﾍﾟｲｻｰ、頼まれた。　忙しいのに欝ﾃﾞｱﾙ。
ちなみに、ﾒｰﾀｰｷﾞﾔは付けずに、ﾖｼﾑﾗのﾒｰﾀｰ使うらしい。　　この点は楽やﾈ。
ま、またでけたらｳﾌﾟしまっさ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

工作機械で自作とは無関係で恐縮ですが
予備のタンクを後付けしたい場合などに使える部材ってありますか？
2in1のガソリンホースの継ぎ手（？）みたいなモン？？？？
んんー説明難しいな…

>>507
構成刃先は周速度が遅いと付着しやすい。
ドライでやるときは高めの周速度で。
１０００番台のアルミは特に付きやすいから注意。
旋盤でも、フライスでも切削油を使えばかなり防げるよ。
今までの経験上から言えば、２０００番台、７０００番台
が構成刃先も付きにくく加工しやすい。

>>510
Y字やT字のホースジョイントは売ってるよ
4,5,6,8くらいあるんじゃないかな
しかし水位を考えないと2個のタンクの油面が同調するぞ
低い方があふれる

ワンウエイバルブを仕込んで見るのも手だが
1本飲みきったらコックで切り替えが良いような気がする

>510
原付板キター

>512
水位なるほど…
それってホムセンとかで売ってるモンですか？

>513
原付板？？？

ありゃ原付板じゃないのか、スマソ。
彼も丁度同じ事考えて同じ物探してるからなーと思って。

>>497
材料工学（という名の金属工学）出身ですが。
ぶっちゃけ学部程度の知識じゃ大して役に立たず。
図面の引き方と各鉄鋼材料の特徴ぐらいしか頭に入ってないし。

>515

そっちでいい情報出てたら誘導お願いします。
ざっと原付関連みたけどどこかわかんなかったっす。

>>514
YTのジョイントは島忠HCやビバホームのホースコーナーにも
ただし耐ガソリンかは不明
バイク系ショップのDSやナップスや2輪館が確実かと
バルブ類やワンウエイもバイクパーツである

>>518
ありがとうございます。
ところでワンウェイって、一方向にしか流れないような部品なんですか？

とりあえずバイク屋行ってみます。

>>519
ワンウエイバルブといってTAKEGAWAやデイトナのカタログに
有ると思う。バイクパーツ屋の燃料系コーナーにもあんだろ
5-6mmのニップルの真ん中に仕込まれている

理屈では上タンクと下タンクの各々か下タンクに装着すれば
自分の圧からは出るが流入圧では入ってこない
ただヘコヘコカンタンに動くバルブだからなぁ
ガソリンだからちっとこわひ

>構成刃先
私は大学の研修室で旋盤、フライス盤を見よう見まねで動かしていただけで
あまり詳しいことはわかりませんが、実体験として切削油たっぷり低回転、
で切削する限りではそのような事態に陥ったことはありません。

>乙女
見て欲しくてサイト作ってるので晒されても全然問題なし。
キリコ対策は入念な掃除に尽きます。嫁の文句はご想像の通りｗ

>>492
おれのお気に入りにも入ってたわ
楽しみにしてます

いやーん嬉しい

あの後いろいろ問題が出て結局ほとんど作り直しになりましたが
どうにか形になりました。
ttp://2st.dip.jp/futaba/src/1118248506483.jpg
んー、あのモッサリしたテールがすっきり！
手前味噌ですが初めてにしてはなかなか良くできたと思います。

>521よ。
そやろﾅ（ｗ　　掃除は大事よﾈ。
ﾜｼゃ、ｷﾘｺぉ散りそうなﾓﾝ削る時ゃ（ﾌﾗｲｽでｱﾙﾐとか旋盤で真鍮とか）掃除機で吸いながらﾔﾙｿﾞ。
ﾎﾑｾﾝの業務用乾湿両用の安物でﾊﾞｯﾁﾘや。　一度試すがｴｴ。
掃除手間、全然ﾁｬｳﾃﾞ。　　ｳﾙｻｲけどな。
>524よ。
GJ♪　ｴｴ具合やﾈ。　ﾋﾞﾋﾞﾘ具合はﾄﾞｰﾖ？
以上。。。。。。。。。。。。。。。。

>>524
グッジョブ！
さぁ次は何作る？
例え失敗したとしても、色々作ってみるといいよ
どんどん上手くなるから

・・・・ってな訳で、>509で言うてた奴ﾅ。
GSXRの倒立にｶﾀﾅ用の社外品ｱﾙﾐﾎｲﾙぅﾌﾞﾁ込むのに、ｼｬﾌﾄ径が違うので、
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ入れ替え＆ｲﾝﾅｰｶﾗｰの作り変えで対応。　
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ厚みが薄くなるので、ｶﾗｰも穴のｸﾞﾘ直しで使い廻しﾃﾞｹﾝから、初めから作り直し。
ﾌｫｰｸに、出来たﾎｲﾙ周り組んだら、、、、ﾃﾞｨｽｸのｵﾌｾｯﾄが14ミリ足りんなんだ。
・・・・ってな訳で、ﾃﾞｨｽｸのｵﾌｾｯﾄｽﾍﾟｰｻｰも製作、と、ｺﾝﾅｶﾝﾁﾞ。
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050609193336.jpg
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050609193348.jpg
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050609193402.jpg
ﾃﾞｨｽｸはﾅﾝｶの純正、ｻﾎﾟｰﾄは社外品、ｷｬﾘﾊﾟｰはﾌﾞﾚﾝﾎﾞの転がってた奴ﾅ。
見にくい写真でｽﾏｿ。
昼から今までかかった・・・・仕事ｾﾅｲｶﾝのに。。。

しっかし、材料はｿﾚﾅﾘのん揃えんとｱｶﾝﾈ。
ｷｬﾘﾊﾟｰｻﾎﾟｰﾄ用に買った板材しか無かったから丸材に切り出すのがｼﾞｬﾏｸｯｻｲ。
材料工具は適材適所、っちゅうこっちゃ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

ディスクのオフセットスペーサーなんか良い感じで出来てるね。
アルマイトなんか施せば事後のメンテなんかもフリーっぽくなって
いいんじゃない。

赤貧な漏れならサビ止めスプレー

乙女 ◆4aRKhzVvN2
本職何？
カスタム屋？

>528よ。
ｱﾙﾏｲﾄは、持ち主が他のﾊﾟｰﾂと一緒に出すんやてｻ。
ﾜｼ的にはｱﾙﾏｲﾄの必要性感じﾖﾗﾝけどﾅ。
ｱﾙﾏｲﾄ、ｼﾞｬﾏｸｯｻｲっちゅうのも在るが、妙な色に成りよるやろ。
あのｱﾙﾏｲﾄ特有の曇ったｶﾝﾁﾞ。　ﾍﾞｯﾋﾟｰﾝはｽｯﾋﾟﾝが一番ん美しい、ってな具合？
>530よ。
建築屋や。　会社の倉庫の1/3をﾎﾋﾞｰ用として占拠しとる。
加工機械もﾎﾋﾞｰ用として買い揃えた中古のﾎﾞﾛばっかしや。　最近は仕事にも使うとるけどﾅ。
バイクは趣味ﾃﾞｱﾙ。　
己の部品以外は、ｵﾄﾓﾀﾞﾁの単車の部品と、ｵﾄﾓﾀﾞﾁのやっとる店の売り物を、
ﾀﾏｰﾆ製作しとるようなｶﾝﾁﾞ。　
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

>>524
最初の奴のどこらへんに問題があったの？興味本位で聞いてみる。

>525乙女
ナンバープレートとホルダー部分がアイドリングで
既にビリビリ言ってたんでスポンジゴム噛ましてやりましたが
後はおおむね大丈夫そうです。
まだ大して距離走ってないんでこれからどうか分かりませんが…。

>526
今の所何の予定もナシです。
(なんちゃって)スキッドプレートでも作ろうかしらん。

>532
・ウインカーの取り付け位置が外側過ぎてカッコ悪い
・ウインカーの取り付け位置が上過ぎてシートカウルに干渉する
・全部1mm厚のアルミでなんかちょっと頼りない
結局最初に作った方はナンバープレートホルダー部分だけ切り取ってゴミ箱行き、
新たに2mm厚のアルミ板で土台とウインカーステーを作ってフレームに直付けという形になりました。

>>531
アルマイト　ﾊﾞﾌに研磨剤である程度つや出ますよ。
入り組んだ形だと辛いけれど…　　（詳しいことは判らない、前の会社で職人が
鍋磨いてたのを見てたもんで、）　「高級」なアルマイト鍋でピカピカの香具師見た
事ありません？
まあ、磨く事自体が「ｼﾞｬﾏｸｯｻｲ｣訳ですが。
アルマイト、防食の他に表面硬貨と遠赤効果←ｵﾏｹ も期待できますよ。

アルマイトとハードアルマイトって工程も違うの？

そんなことアルマイト。

536 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2005/06/11(土) 18:46:20 ID:CCmIC88d
そんなことアルマイト。

537 ７７４ＲＲ sage New! 2005/06/11(土) 18:55:07 ID:qU1nUY0e
536 名前：７７４ＲＲ[sage] 投稿日：2005/06/11(土) 18:46:20 ID:CCmIC88d
そんなことアルマイト。

コピペを続けろ、と？

そうではアルマイト

ちがうぞｱﾙﾏｹﾞﾄﾞﾝ

冷めた

>>535
細かくは知らんけど違うと聞いた
時間と温度管理がハードの方が手間かかる
ハードは主に表面高度を上げる為の処理で
錆び易さに関してはそれほど変わらない
あとハードだと色の選択幅が狭い

540 ：７７４ＲＲ：2005/06/12(日) 02:17:32 ID:fk0bTJZX
そうではアルマイト

ＴＺＲの排気バルブのオサエ金具製作中・・・。

>>545
ｶﾞﾝｶﾞﾚ。完成したらうｐ。

>>545
?YPVSの蓋のこと？

原付のフロアステップ（PP）の補修を半田ゴテでやっているのですが
どうにも強度がでません。少しねじったりしただけでも溶着面から割れますorz
チップを溶かし込んで肉厚を稼いだりしてはいるのですが、やはり何処かどうかが割れますorz
何かいい方法ないですかねえ？

>>548
開先の取り方が適正でないか、温度が高すぎるか。
あと"チップ"というのがどういうものか不明だが、細かいフレークより
ちゃんとした棒状(丸よりも四角)のものの方が良い。材質は勿論PP
# 原付のフロアなら新しく買いなおしても...

>>548
軟ロウではそもそも無理では？
>>549
開先とっちゃダメでしょう。
軟　硬ロウは接合面の隙間を少なくしる。

>>549
>開先の取り方が適正でないか
↑すまそ、良く分かりません
温度は・・・６０Wの半田ゴテで溶着個所が前部溶けるまで熱し、一度硬化してから
表面を均しています。チップっていうのはPPの切れ端を1mm程の棒状に切断したものです。
間違っても削りカスじゃあないですorz

例によって旧車且つマイナー車で部品が無いんですorz

>>550
軟ロウって半田の事ですよねえ？半田で樹脂をつけるようなことしてませんよ・・・
単に溶かすのにコテを使ってるだけですが

>>548
割れの裏側から2〜3cmに切った針金を何本も埋め込む様にすると
強度はかなり上がるぞ。
割れ目に対して直角に交わる様に何本も。
ちょうど傷口を縫う糸のごとく。

>>551
エンビの溶接用のドライヤー見たいのあるんだよな
ピンポイントで超高温熱風のやつ
200Vだったかもしれないが樹脂溶接にはコテのように表面溶融より
いいかもよ

>>552作戦のように目の細かい網なんかを溶かし貼ると良いかも

>>550
PPのロウ接じゃなくて、溶接(溶着)だから開先は取った方がいい(経験上)
ロウ接の場合は毛細管現象で溶けたロウが隙間に入っていくので正解だけど、
そういうわけじゃないので。

コテ先は自分で削って(プラスチック溶接用の市販のもある)、
半田ごてでPPのバンパーとか部品の溶接やってるけど、溶接棒だけで十分強度でてるけどな。
ただフロアだと1mm程度なので難易度は高いかも。ところでフロア部品の材質は本当にPPで間違いない？

ｽｸｰﾀｰ系ﾌﾟﾗﾊﾟｰﾂの補修やけどﾅ。
ﾜｼもやけど、教えてもらったバイクのｵｺｼ屋さんもｶﾞﾝｶﾞﾝんやりよるが、
開先は基本的にﾄﾗﾝﾖ。　溶接とか思わん方がｴｴｶﾓﾈ。
基本的に、半田ごてでﾔﾙんやけどﾅ。　ﾏｲﾅｽﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ形状に削るとｴｴ。
割れ目を合わせて、その割れ目と垂直方向にｸﾞｼﾞｭｰっと刺すんよ。　
んでもって、ﾑﾆｭﾑﾆｭｰと成った奴を先の腹でﾒﾛﾒﾛｰと溶かしながら伸ばす。
ｿﾚの繰り返しやﾈ。　痩せた部分に足す為に、ｲﾗﾝ部品から母材ぃｹﾞｯﾄしておく、っちゅうｶﾝﾁﾞ。
針金云々言うとるけどﾅ。　普通の針金やったら丸いから埋めにくいねん。　
埋めても裏に出たりしよるからﾅ。　ﾎｯﾁｷｽの針がｵｽｽめやﾃﾞ。
ｱﾀﾏがﾂﾗｲﾁに成るまで針金ぇ暖めて埋める。　ﾓﾁﾛﾝんﾊﾝﾀﾞｺﾞﾃ、である。
基本的に、樹脂、っちゅうのは熱で解け、冷却によって再硬化するからﾅ。
酸化させたり焦がしたりせなんだら、十分着くﾃﾞ。　強度は落ちるｹﾄﾞﾅ。
上級者がやると、裏面から見てもﾜｶﾗﾝ仕上げﾃﾞｱﾙ。　ﾓﾁﾛﾝ、ﾊﾟﾃ、塗装はﾔﾙけどな。
君らの乗ってる中古車にも、そういう部品は多々ある。　事故った時に始めて判る再生ﾊﾟｰﾂ♪
中古車業界では常識ﾃﾞｱﾙ。　
ちなみに、ﾜｼは本業で「塩ビの溶接機」もっとるよ。
ﾋﾞﾆｰﾙﾊﾟｲﾌﾟの溶接用やけどな。　ｱﾚ結構難しいﾈﾝ。　よぉ焦げよる。　ｶﾅｰﾘの熟練が必要や。

ちなみに、ｶｳﾙ等の部品は直し多いけどﾅ。　
ｽｸｰﾀｰのステップ部分とか、ﾌｪﾝﾀﾞｰ等の軟質な部品は、あんまし直さへんよ。
理由は「塗装もﾊﾟﾃもちゃんと乗らんから、直しても綺麗にﾜｶﾗﾝ様にﾅﾗﾝ」っちゅう訳や。
DIYで己の部品ん直すのはええが、お客さんに出すｸｵﾘﾃｨにするのは無理、っちゅうｶﾝﾁﾞ。
ま、壊れん程度に強度出すのは可能やろから、仕様には差し支えないんやろけどﾅ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

>>555
塩ビ溶接機有るけど、あれアーク溶接より簡単と違う。
温度調節ダイヤルと、ノズルと母材の距離と、溶接速度が合えば楽勝で接着出来る
社内ではアーク溶接より塩ビの溶接の方が早く覚えるよ。
鉄より塩ビの方が加工が楽と思う。

>556よ。
ん〜　どうやろ・・・（ｗ
先の細いﾄｺから熱風ぅﾁｮﾛﾁｮﾛ出るﾔｯﾁｬﾛ？
ﾎﾞﾘｭｰﾑで調整するんよﾈ。　塩ビ溶接機って書いてたし。。。　
ﾒｯｻ古いのﾄﾞｯｶで貰ったんやけどﾅ。
塩ビ溶接って、金属と違うて馴染ませる、とか溶け込ませる、ってｱﾝﾏｼ無いやん？
例えば、Ｔ字型に付けよう思うたら、隙間んﾄｺに棒ぅ乗せるようなｶﾝﾁﾞで。。。
なんや、ｹｰｷのﾎｲｯﾌﾟ絞るようなｶﾝﾁﾞに成るﾔﾝｹ。　ﾌﾞﾘﾌﾞﾘ、、っちゅう具合に。
なんや、ｿﾚで着いてるんか？　ﾏﾁﾞﾃﾞ？と、ﾜｼ的にそういう具合である。
今は継ぎ手ぇｷﾞｮｰｻﾝ種類あるから、ｳﾁでは塩ビ溶接、仕事で使うた事ぉ無いんよﾈ。
ま、捨てんでｴｴﾔﾛ、っちゅう具合で工具だけ在るようなｶﾝﾁﾞ。　ﾜｼも試しにしか使うた事ぉ無い（ｗ
金属溶接は、解けた金属の表面張力で、そこそこ綺麗に着いたりしよるから、ﾜｼ的には楽ﾁﾝなんよね。
・・・と、偉そうに書くほど溶接ぅ上手な訳でもないｹﾄﾞﾅ（ｗ
正直、素ぅで溶接したﾏﾝﾏのﾓﾝ、写真ん撮ってｳﾌﾟせぇ、
なーんて言われたらｶﾅｰﾘﾊｽﾞｶﾁｨ。ってな程度の話やけどﾅ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

ホムセンで売ってるアルミ板（５ｍｍ）の強度ってどんなモンでそか？

これでキャリパーサポートを作るにはキツイ？ｸﾞﾆｬﾘ?

>>557
塩ビの溶接機使うのはだいたい１００A位の塩ビの配管する時に使う。
接着剤塗ってチーズとかエルボにブチューって差し込んで、有る程度
接着剤固まってから、接合部分を溶接する。
まず角の所を１本の棒で一週してから、２本合わせの棒でその上から
もう１周する。
焦げ目が付くのは、接着剤が表面についとる時、接着剤が焦げる。
接着剤を削り取ってからすると焦げないよ。
角付けの溶接はだいたいこんなもんや。
強度いらん時は１本だけ。
今度溶接する時があったら、やっとる所写真撮ってアップするよ。

>>558
5052が殆どだと思うけど、まぁまずぐにゃりと逝く

確かに弱いなあ。
板にゆっくり丁寧に９０度くらいの角度を付けたら折れた。

成功した奴も数ヶ月で振動で折れた。
かなり丁寧にやったんだけどなあ。

金属疲労ってやつだな。

>>558
前にも話題になったのでそこ読んでみろ。
いかにナンセンスなこと聞いてるかが良く解るから。

こりずにエキパイ製作中。手持ちのパイプは練習で在庫切れ。ただいま入荷まち。
なんとかいきそうな感じ。

気分転換にセカンドバイクのミラーホルダーを製作。車種ＣＲＦ250Ｘ。
真上にアクセルワイヤーがあり、市販のやつでは干渉する。
手前に10ｍｍオフセットしました。
材質7075　ガラスビーズでブラスト（アルマイトにしようかと思ったがオフ車なので）
http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050614211845.jpg

5052ダメなのか＿|￣|○

ライトステー途中まで造っちゃったよ･･･
5052でダメだとすると何でやったほうがいいですか？

2000？ステンレス？それとも鉄板でやったほうがまだマシなのかな？

>>563
キレーな仕上がりですねぇ・・・

アルミ材ってのは、その縦弾性係数の低さから、どうしても強度を確保するにはサイズアップが必要なんよ。
んで、サイズアップを測ると、何と言うか「硬い」感じになるんだわな。
鋼のようにググググ・・・・・・・・・・って耐えるんで無く、グーッ！って感じで耐えてから変形する。
オイラは、ブレーキサポートみたいな奴は、鋼とか7000系とかステンレスで作りたい。

間違ってたら指摘よろ

>>564
ライトステーならいいんじゃね？構造材料として広く使われてるんだしさ。

キャリパーサポートならともかく
ライトステーなら５０００系でもいいんじゃない。

564>>ライトステーなら5052でも大丈夫だとおもう。
もちろん形状が常識の範囲でのはなし。
ただホムセンのアルミは1000番台（純アルミ）もあるんじゃない？
使ってるやつはホントに5052？

皆さん即レス有難う

5mm圧の板で曲げたりせずボルト止めなんで多分
大丈夫かなと。

>568
　実は昨日それに気付いてハンズに確認しに行きました
　3mm厚以上のアルミ合金と書いてある奴は5052です。

俺は5ミリだとちょっと不安なんだが・・
8ミリ位欲しいよ。みんなはどう?　
　

ゴメン　キャリパーブラケットと勘違いしてた。

ライトステー、俺のモンキー用武川製のは３ｍｍくらいのアルミです。
問題なし。よっぽど変な曲げじゃなければ大丈夫かと。

でもウインカーステーは振動で折れた。ファック！自作ステンに交換。

半角カタカナは読みにくいと思うのは俺だけでしょうか？
関西弁とか以前に

>>573
スレ違いでしょ
そんな書き方の人は工機にもトライクにもハーレースレにも存在しません

>>573
慣れた

結構前にオイル配管のフィッティングについて聞いたヤツです。
結局欲しい形状の物がどうしても見つからなかったので自作しました。

http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050615223139.jpg
右側上：エア配管用のパーツを組み合わせ、ネジを管用テーパ1/4からM12-P1.25に切り直し
右側下：M14-P1.5のボルトに管用テーパ1/8を切って配管パーツ取り付け
左側：オイルクーラに取り付けイメージ

ここの人たちのレベルに比べるとショボくてすみません。
ボルトの穴、わざわざ旋盤で穴開けたのにボルト頭の精度がいいかげんで
かなり穴がずれてます。

後はホース探さなきゃ。なかなか見つかりません・・。

ttp://imbbs4.net4u.org/sr3_bbss/6952craft/44_1.jpg

TZR排気系部品完成・・・。
手前のが、磨耗して使えなくなってしまった純正品。

GJ

今日、昼休みにホムセン行ったらディスクグラインダーが
2000円だったので思わず買ってしもうた。

安かろう悪かろうなのは解っております。orz

こないだホムセン行ったら模様替えで売れない高い電動工具やら発電機を今の価格の
更に半額で放り出されてた。

やっぱきょうびのホムセン電動工具は安モンのチャイナじゃないと売れんのだな。

ディスクグラインダーは980円の時に2つ買ったよ。
切断用と研磨用イチイチ、ジスク交換せずに済むのが楽でいいね。
神鋼電機のオールメタルボディのが出番なくなっちゃった。

たまに使うだけなら十分だ

確かに、ハンドグランダーをホームユースで使うんなら、ホムセンの安物で充分。
朝から晩まで使うんなら、やはりメーカー物でないと心配。

ドリルはメーカーもんのほうが良いと思う。
チャックの精度、使い勝手などやはり値段相応みたい。
仕事では、日立の結構するやつ、家ではホムセンの訳のわからん所のを使って
いるが、やはり日立の方が使いやすい。
ただ穴を開ければいいと云うので有れば、何処でも良い。

>>581
グラインダーは３つ必要
切断、研削、研磨

ハンドグランダーって、なんだかカコイイ！

あとですね、ドリルは何つっても、スロースタートの効くものがいいでつね。
初めて買ったヤツはまさにラビットスタート。
今にして思えば、お前はハンマードリルかと言うくらい刃先が逃げまくりですた。OTZ

ポンチ！
下穴！

シンニング加工してあるドリル使うべし

ド素人流ミニ旋盤の作り方のサイトが無くなった。

ディスクグラインダーあったら便利そうだけど、物凄い音と火花が激しく
近所迷惑なんで使えない…
みんな自分のガレージあるの? 青空には厳しい…

>588

だいじょうぶ、有志がサイトオーナーの許可を得てミラー保存している。

>>590
保存先おせーて。

ttp://www.google.co.jp/search?hl=ja&c2coff=1&q=%E3%83%89%E7%B4%A0%E4%BA%BA%E3%80%80%E6%97%8B%E7%9B%A4&lr=

ぐぐったら最初に出てきたよ

さり気なくモトチャンを見てたら、ABSやPPなんかのカウルの補修でアセトンを流し込んで
溶着させるってのがあったんだけど、半田ゴテで溶かして付けるのとどちらが強度でますかねえ？

>>590サンクス

>593
とりあえず工作機械は不要に思えるが

>>595
まぁいいんじゃないでしょうか。
第二工程より、工作機械以外の自作品もＯＫとなってるんだし。
お金を掛けずに手間かける、これが在ればよいんじゃないかな〜。

半田ゴテは立派な工作機械だと思うが

>>593
PPは溶剤では溶けないので溶着するか、
接着面が広ければプライマー＋瞬間接着剤。（捻れば取れるｗ）
アセトンよりもジクロロエタンだと思うが、一般には買えないね。

ABSなら溶剤よりも瞬間接着剤が一番です。
母材が痩せないし、パテもいらないので乾燥待ちの時間短縮＆塗装が容易。

どうしても強度が欲しい、または一部欠けてる場合は、
開先取ってプラリペアってのも有りかな。

アルミ端材使って、車の部品作成中・・・
バイクのでなくってスマン。
完成したらうｐさせてもらいます。

600

車部品完成・・・。
メンバーとボディの間に挟むカラーです。
ｔ＝7ｍｍのを旋盤にくわえての5ｍｍまで落すのは結構ヒヤヒヤモノでした。
あとは、切り込み0､5ミリで送り適当なんですがかなりカジったのが
気になるところ。普段は切れない刃物でもシャリシャリ行ける2017材なんで
気にならないが、今回のはやけに削りにくかったです〜。
ってことは、5052あたりと推測するのが妥当なところでしょうか？
そこらへんに転がってたドーナツ型の端材なもので。

http://2st.dip.jp/futaba/src/1119689701806.jpg

サスアッパーマウントみたい

↑仕事速いねＧＪ
　俺なんか思いついても作業に取り掛かるまで何日もかかるのにorz

>>603
いえ、実は今週はじめから考えてたんですよ。
やろうか、どうしようかと。
んで、日曜に組み付け予定だったから週末までに
図面（ってほどのものでもないが）書いて、勤務が終わる
土曜の朝までには作らねば、というわけでした。

http://bike2ch.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/imgboardNoRes/img-box/img20050626145324.jpg
↑とりあえず、仕上がりました。
あとは肉付けして完成ですが、後輪とマフラーが割りと簡単に外せ、外す事によって
100mmちょい短くなるんで、マフラーのエキパイ部を途中で切断してマフラー本体のみ
を外せるようにしようと思っています。ちなみに切断部は金属バンドで前後を固定する予定です。
強度的にも問題ないと思いますがどう思いますでしょうか？

↑これでなにするの？
レーサーを作っているの？

>>605
エキパイ切断しても排気が漏れなければ問題ないと思うよ。
それにしてもどうやって乗るのか気になるｗ足とかどうするのだろうか？

>>605
折りたたみ原付？

>>605
スレ違いかも知れないけど、
Dio SuperZX
部品取り要らない？
良かったらタダであげるよ。
ウチでゴミ扱いなんで。
（エンジンは逝ってるよ。）

>>606
いや、ナンバーつけて公道走りますよｗ
小型軽量な車載バイクを作っています。
サイズはスカッシュとほぼ同じ（１０ｍｍ短い）ですが、乾燥重量は３０ｋｇ切ってます。
>>607
特に問題なさそうですね、排気漏れに注意してやってみようと思います。
足はギリギリフロアに収まります。
>>608
残念ながら折り畳みは出来ませんorz
>>609
いや〜せっかくですが、アパート住まい故、置き場が無いんで遠慮させて貰います。
アパート住まいでなかったら貰いたいところですがorz

>576
ホムセンすれの299の人かな？着眼点は良いと思うが、ホースが見つかったとし
て、ホースが抜けないように気をつけてくださいまし。
オイルラインってラインが細いくせに粘度が高いので加工モンの継手に圧がかかるし
圧力損失の元になるから内面ｒは大きくしたほうが良いと思われ…。
おいらも似たようなこと考えたことがあるのでインプレｷﾎﾞﾝ。

>>611
ホムセンスレの人と同じことを考えたみたいですが、299氏ではないです。
エア用ゆえに全部テーパネジで、意外と流用はめんどくさいです。
ホースは
http://www.yokohama-bussan.co.jp/gomuhosu/aqphose.htm
この下の物を使う予定です。
というか耐熱温度が100℃を越えるホースというのはなかなか無い物なんですねぇ。

↑安くてよさげなホースですね。
自分もこういうのを探していたんですが、なかなか見つからなくて
諦めかけてまして。でも良いのが見つかって参考になりました。
いままでは安易にアールズ辺りのステンメッシュか？と思っとった
のですが、まさか近場にこんな良い店があったなんて。

耐熱のホースなら、クリーニング屋使っている蒸気アイロンのホースが使える。
但し耐油かどうかわからんので、調べる必要がある。

既出なら申し訳ないのだが

なぜアールズから安全性、流量ともに問題のないホースキットが出ているのに
それを使用せずに自作するの？

いや、自由だしけなすつもりでは決してないんだけど
俺はないものは作るけどあるものは買う主義なので

前スレの最初の方で話題としてでてたよ。
市販品があるなら買うって人もこのスレには多い。市販品買った方が早いし安いしね。
作る行為を趣味として楽しみたい人は市販品があっても自分で作る。

ちゅうか細すぎるだろ
ホースもフィッティングも
流量確保できるのかな

>615
アメ公が好みそうなダッサい配色のフィッティング

>>616
市販品買った方が早いし安いのは分かるけど、しねとか言わないでよ。
しねなんて言われたら悲しくなっちゃうよ。｡･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･｡

>>619
なんか意味を取り違えてないか？

>>619
安い。　氏ねじゃなくて、
安いしねと文末括ってるだけだぞ。

疲れてるんジャマイカ？ｗ

最近乙女出てこない。

あー例のフィッティング作ったヤシです。
既製品が出ているのに作る理由ですが、ただ単に楽しいからと、
アールズのとか高くてとても買えないので・・。

本職の方には驚かれるかも知れないのですが、旋盤とかフライスとかで
金属削るのが楽しくてしょうがないんですよ。
エア用フィッティングなんか真鍮で出来てるんで、
旋盤で削ると気持ちよくてしょうがない。

まぁ、盆栽の一形態ってことでｗ

>619のボケはことごとく殺されてますｗｗ

>>622
NGだから見えないだけ

>金属削るのが楽しくてしょうがないんですよ。

自分もフライスやりたての頃はそんな感じでしたよ。
今まで硬くて変形しない頑丈一徹だった鉄だのアルミだのが
カツオブシのごとくシャリシャリと。
なんか快感・・・。
今はちょっと飽きてきましたが、それでもなお旋盤でらせん状
のキリコを眺めてるのが好きです。これ、どこまでつながっていくんかなって
眺めてるｗ

自分で砥いだバイトで綺麗ならせん状のキリコが出せたら、
最高の気分になる。

知り合いがスーパーセブンとかいう、こきたない色の小型
旋盤を５万で譲ると言って来たが、そんな変な車みてえな
名前の機械イラネ！って断ったよ。
旋盤ってあると便利なのかね？中学の技術家庭の時間に
ちょっと動かした記憶しかないんだけど。

プロはキリコをつなげない様に加工する
あんまり長いとワークにからみつくから。

ttp://www.bellmex.com/my7.html
これか

>>628
たのむ、黙って折れのために譲ってもらえ。

げ、マイフォードスーパー７か。
オークション出せば相当な高値が付くぞ。
ライブスチーマーの間では伝説の名機となっておる。

>>628
あると便利？
なきゃ作業にならないようなことも多々あります。
丸モノ自作するときは必ず使いますよ。

>>632ライブスチーマーってなに？
ミニチュアのスチームエンジン作っている人？

ttp://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%BC&btnG=Google+%E6%A4%9C%E7%B4%A2&lr=

甘えてないで調べなさい

ミニＳＬの事なんじゃないかい？

世間ではミニＳＬと言っている。本物の蒸気機関車と同じ構造でサイズが1/8.4〜1/12
位のサイズで出来ている。
もちろん燃料は石炭で走る。
当方も１台持っているが、結構面白い
価格は250cc位からハーレーの一番高いやつ位。

市外の資材置き場にレールひいてドカタとかの人達がやってるけど実に面白そう。
俺も中学生の頃作った蒸気機関車まだ持ってるけど。実走可。

サスのリンクプレートをA2017t5で作ろうと思うんですが大丈夫ですかね？一応純正形状で長さのみの変更予定。純正はt5くらいのアルミです。

「走れ！ケー100」が無性に見たくなった。

>>639
車体と形状にｒｙ
俺ならちょっと不安、せめて7075で純正よりチョイ厚めに
どういう形状か分からないけどピロー使った方が動きいいよ
目的は車高調性？リンク比変更？

641>
社交調整です。やっぱりピロの方がいいですか。じゃいっそ社交調整式にしたいですね。ピロだけって売ってるんですか？真ん中の棒みたいなのはただタップ切っただけですか？

あそこにピロボール使うと焼きつきます。
市販の車高調整キット、私を含め周囲で焼き付き大量発生です。
純正の構造を踏襲したほうが吉。

あと、あのリンクが走行中に折れるとまずただじゃすまないから、
手を出すから死ぬ気でやってね。

これ、脅しじゃないよ。

ＤＩＹが流行るのはいいけれど、最近「お前死ぬ気か？」という
カスタムが多くてなんともはや。

ごめん
×手を出すから
○手を出すなら

本当に『焼き付き』なんだろうか‥？

焼きつきというと、潤滑不足や異物の侵入で
摩擦による発熱でなる事がある。
これは、高回転で負荷の高いベアリングで発生することあり。

ロッドエンド等の場合、潤滑不足もさる事ながら
異物侵入などで金属表面が荒れて、かじり付きを起こしたのではないでしょうか。

>>639
>>643-646らしいので自己責任で宜しく
自分はなったことないし見たことないけどね
ただ、結構熱は持つしゴミ錆には留意した方が良いでしょ
SUSピロ使えばいくらか錆には強いよ

ピロは単品で売ってるし
真ん中の棒はただタップ切るだけッちゃぁ切るだけ

車高調整目的ならサスの方で調整するのがベストだけどね

メモ

　　　　　　　　　A7075　　　　　　　S45C　　　　SUSU304

引張り強さ　　570 N/mm^2　　　570以上　　　520以上
耐　力　　　　　505 N/mm^2　　　345以上　　　205以上
ブリネル硬さ　150　　　　　　　　160〜230　　　187
せん断強　　　330
伸び　　　　　　11％　　　　　　　20％以上　　　40％

みなさまありがとうございますm(_ _)m

SUSのピロ探してやってみます。完成はいつになるかわからないけど＿|￣|〇
学生の身はつらぃです。

メモ

　　　　　　　　Ａ２017

引張り強さ　　425 N/mm^2
耐力　　　　　　275 N/mm^2
ブリネル硬さ　105
せん断強　　　260
伸び　　　　　　20％

>>649
ミネベアかなんかにエンドなんとかって名前であるんじゃね

ﾋﾟﾛﾎﾞｰﾙ焼き付き云々の話が出てたけどﾅ。
ﾋﾟﾛﾎﾞｰﾙに拘らんでも、ああいう構造で使うとるﾓﾝは、ﾏﾏｱﾙｺｯﾁｬ。
ﾋﾟﾛﾎﾞｰﾙでも、ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞでも、油分の無いﾄｺで汚しっぱなし、使いっぱなしやったら、
何でもｱｶﾝ思うﾃﾞ。
車高調とかのﾋﾟﾛ怖い、っちゅう前に、乗りっぱなしのﾒﾝﾃなし、っちゅう方が百倍怖いｿﾞ（ｗ

ﾋﾟﾛでも、ｸﾞﾘｽﾆｯﾌﾟﾙ在るﾀｲﾌﾟ、ｼｰﾙ付き、色々在るわな。　
一概に焼き付く、っちゅうのはﾁｬｳ思うｿﾞ。
別にＳＵＳやからｏｋとかの問題や無い思うﾃﾞ。　

純正のﾘﾝｸｻｽなんかでも、ｷｯﾁﾘ動く、っちゅうほどﾒﾝﾃしとる奴なんざ皆無に等しい。
ﾎﾄﾝﾄﾞの単車がｶﾞﾋﾞｶﾞﾋﾞのｶｯﾁﾝｶｯﾁﾝでﾒｹﾒｹのｷﾞｼｷﾞｼである。　ちゃんとせぇよ、っちゅうこっちゃ。
ちなみに、ﾜｼｬ〜ﾋﾟﾛﾎﾞｰﾙの焼き付きなんぞ経験したことない。
周りの皆が焼きついてｱﾌﾞﾈｰ！っちゅうとる＞643よ。
整備はﾁｬﾝﾄｾﾅｲｶﾝﾈ。　周りのﾄﾓﾀﾞﾁにも言うがﾖﾛｼ。
消耗品、っちゅうのは定期的に交換するから消耗品やｿﾞ。
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、っちゅうのは基本的に消耗品である。　使いっぱなしは何でもｱｶﾝ思うｿﾞ。

ﾜｼ的ににゃ、ﾄﾞﾗｲﾒﾀﾙなんかの方が怖いけどﾅ。
ﾓﾉが摩擦する、っちゅうのに、潤滑は必須ﾃﾞｱﾙ。　「油ｲﾗﾝﾖ♪」と書いてるがｶﾅｰﾘ怪しい。
「ﾅｻが開発したｽｰﾊﾟｰﾄﾞﾗｲﾒﾀﾙ云々。。。」と書いてたのに、
ｽﾞﾘｽﾞﾘに減って、長穴に成り下がってたｼｬﾌﾄの受けとか見ると、恐怖感で発狂しそうにﾅﾙｿﾞ。
ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ、って、完全に破損する前に抵抗出たり異音鳴ったりしよるからﾅ。　判りやすい。
ま、定期的に点検修理、っちゅうのは、ﾅﾝにでも重要、っちゅうこっちゃ。

・・・ちなみに、ｸｿ忙しい中、ﾄｯﾌﾟﾌﾞﾘｯﾁﾞ削っﾄﾙ。
また出来たらｳﾌﾟしまっさ。
以上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

乙女久しぶりだな。
バイク乗り特有の不安に襲われてたよ。

>>639
ttp://www.nmbhanbai.com/product/rodend_spherical/rodend/rodend_list.html
ミネベアのロッドエンドベアリングList

ttp://www.ikont.co.jp/product/needle/ndl08.htm
IKOのピロボールロッドエンドのページ　(カタログは請求しないと駄目みたい)

品番さえわかればネットでも注文できるみたいよ。

ちなみに無駄知識かと思うがピロボールは商品名だと、どこかで読んだ事がある。
まぁ、相手に伝われば呼称は何でも良いと思うけれど。

上のリンク参考になりました。無給油方のテフロンのが強そうですね。
>真ん中の棒はA2014,A2017,A5052,A7075,S45Cだとどれがよさそうですか？
>上であげてくれたようなデータは一応あるんですけど、
>いったいどういう力が加わるのかわからないので、強度計算できないOrz

ピローにすると必要なボルトの長さも変わってくるので注意
純正流用で長めの奴使うようにするのが吉

材質は何を使えばいいかってのは、また賛否でもめそうだからなぁ
でも少なくともA5052（A5056）はやめるように
アルミを選択するなら一番強度のあると思われるものを使うことをお勧め
あとはやっぱり車体や純正の造りにもよるので何とも言えん


焼き付きなり囓りなりって良く考えたら
元々ベアリング＋カラー＋リンクプレートのところに追加するんだから
ピローが焼き付くって事はベアリングも動かなくなってるって事だよな
激しく構造的問題か、整備不良の気がしてきたんだが…
もしくは妄そｒｙ

リンクについて漏れの考察
7075がアルミの中では良いと桃割れまつ。
ただし、肉厚を１０ｍｍ程度にする必要がありそうです。
とくにボルトを通す部分に掛かる力に注意がひつようだ。
アフターマーケットの7075製と、純正のテッチンの構造の差異を比べてみてくれい。

みなさんサンクス。リンクに通す方の軸兼ボルトは純正流用を考えます。
ピロとピロの間の調節部が問題ですよね。
Ｓ４５Ｃにするのが無難な感じっぽいがどぅですかね？
まずはA7075t10で作って様子みよぅか…考えます。

>>658
リンクに通すボルトってM10位じゃないの？
そうなるとピロボールのボルトサイズもM10
どうやってもt10の板じゃ無理じゃない？
7075の六角棒の方が良さげ

俺も前に車高調を自作しようと考えてたんだけど
六角棒の加工には旋盤が無いとキツイナアであきらめた
ボール盤じゃ中心にまっすぐ穴開けるの無理そうだし
ハンドタップじゃまっすぐネジ切るの難しそうだし
逆タップも買わなきゃならないし・・・

7075のt10ってのは板もののときのはなしね。
六角棒のところは旋盤でタップも穴開けもしようと思う。

頑張って作りたいけどお金がないよぅ…Orz

そこでテッチンリンクですよ。
ホムセンのメッキ材買っても1セット200円程度で済むから
調整用に長さ違いを複数作っておけるよ。

タイロッドでリンク長変えるの、対の二つを揃えて合わせるの難しくて
余程気をつけないと、リンク、ベアリングなんからを痛めそうな気がス。

>>661　は良いこと言った。だけど、メッキ板よりｓｕｓの方が良いんじゃね？

>>661
左右ネジを使ったタイロッドでリンク長揃えられないのは整備力の問題
寧ろボール板なんかで穴開けたプレートリンクの方がずれる可能性高いよ

>>662
ホムセンで買えるようなＳＵＳの板材…
いいところ３か４mm程度じゃリンクには使えんでしょ

だいたいホームセンターで材料そろえようってのが間違い
ネット通販で小口材料買えるからそこを使うがよろし

漏れもホムセンの材料は使えんとｵﾓﾀ。

材料屋.COMはもぅちょっと小さいサイズで売ってくれないのかなぁ…Orz

SUS304板　t4×30の場合

耐力 205N/ｍｍ2
材量断面積　120mm2
耐力　＝　24600N = 2510Kg

2510ｋｇ×2枚 = 5020kg　

5020　×　安全マージン 0.3 = 許容加重　約　1.5トン　・・・これでもダメなの？

1.5トンじゃだめでしょ。

>665
アルミとステンやったらここおすすめですよ。
少量でもぜんぜんOKみたいです。
ttp://www.idasyouten.jp/

>>666
衝撃荷重って知ってるか？

バイクの衝撃加重ってどんな位？

聞いた話だが、４輪の駆動系の安全率は３倍だそうで、メーカーは６倍
見ているそうだ。
エンジンをパワーアップした時、車検を受け際に出す強度計算でそんな話を聞いた
だから倍のパワーまでは行けるそうで。

しかし、友人のＲＸ−７が、３６０馬力出した時、未だ倍のマージンがあるのに
かかわらず、ミッションが壊れた。

漏れのハチロクは何度もドライブシャフト折れたがな。
後期の太い奴が裏山だった。

いつも、強度がどうの、材料がどうの話がでるが、
やってみればいいんじゃないの？
やって壊れたら改善すればいいんだし。
子供をひいたらどうすんだ、なんてのもあるが普通いきなり公道ではテストしないだろう。

自分は本業以外の製作は一発で成功するとは思ってないし、失敗するのもまた楽しい。

モノショックリンクの場合、４〜５ｍｍ程度の厚さでは
SUS304及びアルミでは、短期の使用でボルト穴が延びて楕円形になると思われ
キケン。
純正の鉄ちんは偉大だ。ただし、ホムセンで手に入るSS400は軟いので不可！

諸氏のいうとおりヘビーデューティ志向キボン
自分だけではなく他人の命に関わること
模倣も恥ではなく、失敗を減らす良い手本だとおもうぞ。

鈴菌GSX-R89年型はアルミのキャスティング、92年型はプレス打ち抜きの鉄ちん
リンクだが、アルミの方は厚さが鉄の倍程度になっている。
重量もたいして変わらん。自分ダイエットしたほうが効果あり。
前述のショックの自由長が変更できたほうが良いとおもうぞ。

>普通いきなり公道ではテストしないだろう。

あてずっぽうだから責められても仕方ないと思うけれど
たんなんる感だけど

恐らくリンク自作したら即公道走ると思うなｗ

そりゃ、普通は走行テストできる場所なんて持ってないからねえ。。。

一般にはテストと称して普通に走って壊れなかったからOKって程度だろうな
耐久テストになってねぇｗｗｗ
実走で耐久テストするなら、やっぱ３〜５年はテスト期間だよな。
そんなこといちいちやってられないから、そういうときこそ経験と勘が頼りになる

径の大きいシリンダーを入れるため
クランクケースの穴を自分でほじった人いませんか？

カブ系では普通。

SCM435最硬

クロモリ馬鹿

俺のバイクはTANGEのクロモリ、プレステージコンセプトだ。

俺のはカーボンアルミコンポジット

俺のは、桧と竹で出来ている。

>683
そろそろ接着剤が経年劣化してないか？

↑6月に買ったばかりなんでまだまだ大丈夫。

いい加減にやめて自転車版にかえって下さいな