AR50､RZ50､MBX50､RG50γ

もう一度測りなおしたら１２７ミリだった‥
いいかげん吊って来る。

>>950
最終型はビキニカウルとアンダーカウルが標準装備
初期型CDIは最近もミニバイクレースで使われる逸品だそうで。
リミッターカットよりCDIのほうが高性能らしいので、初期型が早いってのは
そのへんかも。あとはパーツリストでも買ってご自分で。

>>950
ヘッドやシリンダーなんかも違うから特性は違うと思う。劇的には変わらんと思うが
ノーマルで性能を求めていくなら最終的にNSRとかの高年式エンジンになるよ。

>>950
両方持ってたけど違いは感じなかったよ。
キャブのサイズが違うから�V型のが余裕がある気もしたけど。
それよりも原付くらいのパワーだと速さは車両コンディションや
ライダーの体重に大きく左右されるよ。
これから買うならコンディションで決めたほうがいい。

RG50γ、wolf50乗りの方、教えて下さい。
このバイクはキャブのどこを触ればアイドリング調整が出来るんでしょうか？
マイナスドライバーで捻るような場所がキャブには見当たらないのですが、
そんな調整方法じゃないのでしょうか？
アイドリングが低くて(約800rpm)、信号待ちで止まっちゃうので1500rpmぐらいに
回転数を上げたいと思ってるんですが。ノーマルってどれぐらいでアイドリングして
るんでしょうか？正常値も知っている方いらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しく御願いします。

上げます。

ｷｬﾌﾞを見てもわからないなら、どこかのホームページみたほうが分かりやすいかもね。

>>955
>アイドリングが低くて(約800rpm)、信号待ちで止まっちゃうので1500rpmぐらいに
>回転数を上げたいと思ってるんですが。

そのバイクを買ったバイク屋に行って、↑を言って調整してもらうのが一番じゃない？
バイク屋で買ったんじゃなくてもスズキの看板上げてる店に行ってお願いすればアイドリングぐらい
すぐにやってくれると思うよ。
そこでやり方見てれば次からは自分でできるし・・・。
当然プロに頼むわけだから多少の工賃はいるだろうけど「授業料」ということで・・・。

>>955
ねじが横に出っ張ってるだろ。指で回せるぐらいの。

>952
一時期ﾚｰｽで使ってたのは80のCDI
ﾎﾞｱが大きい関係で点火時期が早いみたいだよ。

>>955
基準値は1300回転。またがって左、チョーク側ね。
もしかしてスクリューが取れてるんじゃ･･･

ﾅｶｰﾏ発見
アイドル回転数は1300だぽ（ｵﾚの場合1500）
キャブ側面にスクリューあるよ。
エアスクリュー調整後にアイドル調整すべし

>>952
ありがとう御座います！
水冷ハスラーに流用してモタード風に、と思ったのです。

ウルフの前後バネ替えなくちゃ

>>960
指摘サンクス!８０用だったのか‥
モトチャンプにはMBX改としか書いてなかったから知らなかったよ。

>>963
なるほど、ディスク化も出来て一石二鳥ですね。
でもハスラー車格あるからNS-1用のほうが似合うんじゃないかな？
リヤディスク化がめんどいけど‥

購入候補に、MBX50F(リミ解済)とRZ50（1HK）を考えていたのですが
色々考えてRZ50を購入しました。
両者とも値段的には同じくらいだったのですが、RZの方が、かなり
外装もキレイで&走行距離（2000Km未満、実走だと思います。たぶん…）
も少なかったのと、現役の頃（80年代後半）乗っていたRZ50でMBXに
負けた事がなかったと言うのも選択理由です。
でも、今になって細部の作りと言う観点などで見ると、MBXの方が
魅力的ではあったのですが。
選択は正しかったのかなぁ…

皆さんレスありがとう！アイドリング調整出来ました。

ミッションオイルって何いれればいいの？二輪4ｽﾄオイル？自動車用オイル？
オススメのオイルありますか？

>>968
そりゃ純正おいｌだ罠

４輪車用はクラッチ滑るので入れちゃ駄目。
>>969の言う通りスズキ純正４ｓｔバイク用エンジンオイルを入れましょう。

あとカストロールの２ｓｔバイク用ギヤオイルってのもある。
別の単車に入れたが、悪くなかったよ。

966 名前：７７４ＲＲ[] 投稿日：2005/06/07(火) 23:52:25 ID:6HkGDO1v BE:56048055-
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コレ何ですか？

みなさんドウモです。素直に純正ギヤーオイルがあったので買いました。

もう一つ気になることがあるのですが、最近、水温の上昇が激しいのです。おそらくクーラントがだめぽ状態なのですが、クーラントの交換サイクルはどれくらいで替えますか？
純正より冷えるクーラントいれた方がいいですか？

>>971
わかりましぇん。
何かログインしてから…ｗ
自分からは↓このように見えてます。
966 ：７７４ＲＲ：2005/06/07(火) 23:52:25 ID:6HkGDO1v ?

もうすぐＲＺ５０がやってきます〜♪

>>972
水道水が最強

水道水は駄目
γは元々水温が上がり気味なのでLLCを薄めにして使うといいよ
ちょっと乱暴だけどサーモスタットを取るのも有りかも…

>>975
レーサーはみな水道水ですが何か？
もちろん、三日と乗らない時は抜いておかなきゃヤヴァイですが。
サーモは取らん方が良いよ。
サーモが開く温度まで圧をかけ続けて、温度になったらサーモが開いて一気に水を回した方が効率良く冷えるから。
あと、サーモ取ると、かかりが悪くなるよ？
水がまわりっぱなしになるからさ。

よ〜く冷えるクーラントはありますか？

RZはオーバークールだったね。
冬は毎日、熱湯をやかんでエンジン＆ラジエーターにぶっかけてからじゃないと
エンジンがかからず、暖気運転も出来なかった。
ちなみに東京。

RZはオーバークールだったな。冬は熱湯をやかんで、エンジン＆ラジエタにぶっかけてからじゃないと、エンジンがかからず、暖気運転も出来なかった。
そのかわり、真夏は絶好調だった。ブラックゾーンまで滑らかにまわった。
RZ独特の、耳障りでない低い排気音も好きだったな。

ダブって書き込んじゃった。
スマソコ。

>>976
意地悪なつっこみすんなって
レーサーの話なんかしてないし
いちいち乗り終わったら抜くのかよ

>>977
ＳＱクールを使うと良いと思うがその前にホントに水温上がり過ぎなの？
去年の今頃と比べてどう？
もし上がってるならクーラントの経路が詰まり気味とか考えられるし
原因を追究しないと。
いつも夏はオーバーヒート気味ならクーラント交換が良いと思う。
冬と比べてメーターが上がってる程度でレッドゾーンに入るわけでなく、
フケに問題ないなら気にしなくていいよ。

>>981
水温計の真ん中を指しているのだけど、これが正常なのかな・・・
水温は低ければ低いほどエンジン性能も上がりそうなんだけど


最近のウルフ号はやたらと金が掛かる。クラッチワイヤーも切れちゃったし、エアクリエレメントモボロボロだし
ギヤオイルは真っ黒だったし・・・
今度は前後の衝撃吸収機構を変えなくては・・・
前サスはオイル吐ききったし、リヤサスはフルボトム。ヤフオクでもマトモなサスは見つからないし
あ、タンクも錆がでてるなぁ

かわいくて捨てれない・・・

低けりゃ低いほど性能が上がるのなら、冬のチョークを引かなきゃいけないときのエンジン
なんて最高の性能を発しますがな。氷が張ってたらなお…

ま、適正温度ってのがありますので、下げすぎはｲｸﾅｲ。と言うか、オーバークールだ。
実際のところ、オーバーヒートしなければ少し高めの水温のほうがラジエーターでの冷却効率
はいいので、ちゃんと循環してるなら問題なし。

ま、デジタル水温計などで計りながら、全開後停車時(一番冷却系にはツライ状態)に100度を
余裕で越えるようなことがなければ大丈夫だと思われ。

>>982
なんか冷却系は問題なさげだが…

不具合がいろいろ出てるようだが可愛くて捨てれないとは
…漢だｗ
応援するよ
>>964で前後バネを〜と書いてるが、
通常なら前はバネでなくオイルとシールを交換します。
オイル吐いてるなら早めにやろう。

教えてクンで申し訳ないですが

ＭＢＸにＮＳ系のキャブ付けて、体感出来るほどの差はありますかね？
キャブ内径とベンチュリー径がＭＢＸよりやや大きめなので…

>>985
体感できるぐらい変わった、パワーカーブが全体に上がったように思う、ただ・・・　　　燃費が＿|￣|○

そうですか、ありがとうございます…やってみたいけど、燃費ですか…
最近ガソリン高いからなぁ〜

冷やしたいならＴＺＭとかＮチビ後期ラジエタを使えばいいかと。
ほどよく冷えていい感じ。さすがに、３ＭＡのラジエタ付けた時は、
オーバークール体感したけど、５０ｃｃラジエタでオーバークールってのは…

それと、重要なのは水温もだが吸気温度。低ければ低いほど酸素密度があがるので。
寒い日に調子がいいのはそのせいもあり。あと、混合効率をageれば、
もっと燃費よくパワーもでる。実際これが問題な訳でして…
ポートうんぬんも関係するし、排気脈動とか…

ヲタ知識スマソ。

NA11Aは6V車なんでしょうか？（常時点灯式ＨＬの型です）
バッテリー適合表見ても品番しか解らなくて。

>>988
吸気温度に関してはその通りなんだけどそれが実現できるのは
ラムエアダクトを備えたSSクラスのみ（いや、ZXR250、400、750はダクトが付いてたか）
それに50cc程度なら車体の軽量化とかの方が効くんじゃないかな？


ちなみに関係ないけどRZ50のFブレーキは逸品だと思う

一応Ｎチビ用のならラムエアボックスがあるらしい…が、
まぁセッティングが難しいので、やるとしたらやはり自身の軽量化(ｗ
と混合気の霧化促進とフリクションロス(チェーンとかオイルポンプ)位でしょうね。

ちなみに、混合仕様にして、キャブの冷却水通路を塞ぎ、
ラジエタシュラウドとエアクリボックスを自作しただけで
驚くほど体感できた。霧化促進はダクトインリードバルブ加工(ノーマル改)
そのたモロモロでかなりよくなる。ポート加工までやると
もうレースマシンさながらのレスポンスですた。簡単&金がかからないので是非。

>>989
バッテリの品番の最初の数字が、１２か６でそれぞれ12Vか6Vじゃないかな？
常時点灯なら１２Vだとは思うけども。バッテリメーカーのサイトとかも覗いてみては。

>>991
ポート加工を簡単って…折れには無理ッス。

さっき家の前を廃品回収業の軽トラが、初期ライム緑AR50を乗せて走っていった…
BEETチャンバーとデイトナっぽいスタビが付いてた。
俺がAR海苔なら止めて交渉したかもしれないなｗ

そんな難しい事はないですよ。研磨となると行程が変わっちゃうからアレだけど、
鋳肌を馴らしたり、掃気ポートを尖らすだけで全然違うんですわ。

それよりうほっ！なＡＲがまた一台消えたのか…
漏れなら解体して一儲けしますｗ ビートチャンバーなんてイイ値でうれるだろうし。

>>989
NA11Aって全部12Vだと思いますよ。
少なくともRG50EW3は12Vでしたわ。

ウルフ50テールカウル割れ直したついでに
RGV250のウインカーをカウルに加工して付けてみたら意外と似合った
今はテールランプをカウルに移動中。完了したらフェンダーカットします

壊れたんなら仕方ないけど出来ればノーマルのままがいいよ

1です。乙。
アタマとケツはオレが取ります！

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1000kmの旅を愛車と終えた夜 ――
　一杯の熱い珈琲が 次の旅へと 想いを走らせる。
　。,　　.ﾟ。　+　☆。,ﾟ.　o　。+　。ﾟ.,
　ﾟ.　ｏ　*　。　ﾟ。　ﾟ.。　　ﾟ。　+ﾟ　　。　ﾟ
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　　　　　　　　｡ﾟ　日
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　　　　　人＿',ﾍﾍ　へ.aノ人　 《*)ゞ≦0《*)
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