●塗装スレ3.7●

ホムセンで\798の剥離剤を購入して昨日の夜試して見ました。
ハケでたっぷり塗って30分放置後にウェスで拭くと、見事に耐熱黒が剥げました。
#180→#400→#1000→ピカールで研磨したところピッカピカになりました！
化学の力ってすばらしい…
エキパイ装着のときは耐熱クリアかなんか吹いたほうがいいんでしょうか？
せっかくきれいに磨いたのできれいに焼けてほしいんですが。

珍は嫌だなぁ
シルバー→ブラックと来てるから次は明るい色いきたいんだよなぁ迷う

>>337
珍が嫌なら白黒のツートンに汁

珍が嫌なら赤く塗ってツノ付けて・・・・・

それいいかも!!ところで塗装の際にラインとか作りたいときはマスキングテープとやらを使えばうまく出来るかな？
今まで全部ばらしてから塗装してたからマスキングテープ使った事が無いです

赤は珍って感じしまくりな気がするー

>>340
曲線作るときはラインテープでやないと脇から漏れるぜor2
升キングテープも合わさる面をキッチリ押さえないとたーいヘンなことに…

タンクとアンダーカウルとＦフェンダーが早く塗りたいよ。三色になるともう
目もあてられない大変さ(´･ω･`)
ヤルンジャナカッタ

しまった、こっちはバイク板だた ぅﾋｨ凹○

>>342
参考になりマス。

目立ちすぎず地味すぎずな色ってメタリックブルーな気がする。結構いいと思うけど珍っぽいかな？

>>344
メタリック色はカコイイと思うけど、難しいんじゃないかなあ？？
無難に赤と黒とかは？？
漏れのバイクは基本的にワインレッドだけど部分的にブラック入れてある
んだけど結構格好いいですよｗ（自分で言うのもアレだけど・・・orz

ところでゴム製品に色をつけたいのですがゴム用の塗料ってあるのでしょうか？
近くのホーマックで聞いたら無いとキッパリ言われてしまった・・・
過去ログ見てもあそこまで伸縮に対応できる塗料はないような感じだったんで・・・

メタリックって難しいの？普通にやったら失敗すのかな？

ワインレッドと黒ｲｲ！俺のＺＸサイゴカバーが灰色だから赤にあわなそう・・・





orz

>>344
メタリック系は色むらが出やすいから広めに噴くばやい(なぜか変換できない)は気を付けれ。
特に塗り分け(タンクとかシートを別の日に塗る)たりすると、なんだか色が違うorz
って事になるよ。最初はラインだけとかの砲が楽チン
漏れもメタリック系使ってるがマジョーラみたいになるそこそこ高いスプレー使ってるから
塗りむらは気にならない！なんたって見た方向で色が違うから分からない

メタリック系って色が溶剤の中で沈むよね。重いのかな。
こまめにエアブラシをうがいさせたりスプレー缶振ったりしないと。。

>345
タイヤとかのゴム製品じゃなくてゴムひもみたいに伸び縮みするものに？
であれば漏れも知りません。

>>345
元は多分黒いゴムなんだろうなあ
むつかしい・・

メタリック難しそうだなぁ・・・。とりあえずスプレー見に行ってきます
財布と相談しなきゃならないし・・・ｗ

>>345
染めQって言うスプレータイプの塗料がゴムにも塗れるよ

>>323

百均のアクリルクリアーってどうかな？
塗らない方がましかな？

>>345
おれはこんなの使ってる
ttp://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f28691440

クリアーは高いけどウレタンにして桶…
ちょっと当たっただけでも剥がれるし、仕上がり具合が段違い！

カウル付き車を缶スプレーで塗ると１万、２万、３万、４…(ﾟДﾟ)

アメリカの雑誌とかだと、コンプレッサー持ってるの前提で記事が書かれてるからなあ。

フルカウルのマシンをキッチリ下地仕上げて、ポッテリと塗膜のせるだけの缶スプレー
消費する事考えると、ペイント屋に頼んでもかわんね？　って結論になるよ・・・

親切ｽﾚから参りました。

Fフェンダー（プラスチック）に傷が入ってしまい、ﾀｯﾁﾍﾟﾝで塗ろうと思ったのですが純正色とか色が変わるといわれたので全部、塗装しなおすことにしました。
そこで、教えてほしいのですが・・・。

色はHONDAのキャンディタヒチアンブルー（色番　PB-215C）なのですが、
ttp://store.yahoo.co.jp/seed/0401147170000.html
ここを見るとこのスプレー以外にもいろいろ必要のようなのですが何が必要なのでしょうか？

また再塗装する時はいまついている塗装はペーパーやすりなどで完全に落としてからのほうがいいのでしょうか？
教えて君ですいませんがよろしくお願いします。

そこ調べたんなら塗装の仕方も見つからないかい？

ここは親切ｽﾚで（ｒｙ

サフェーサー/キャンディ下地+希望色MCカラー+キャンディ上塗り+クリアー
ってのがわからないのですが…下地（上塗り）って何か塗るのでしょうか？

そのページのキャンディってのはメタリック風（キャンディ）スプレーと
クリア系カラー（この場合クリアブルー）を組み合わせて仕上がりを
キャンディブルーに、って事なのか？と思った。

銀色メッキの上にクリアイエローを塗って金メッキ風に仕上げるように。

ペーパーやすりなどで落としてかつ荒らした方がヨカです。

>359
プラサフ＋ベースカラー＋キャンディカラー＋クリア、コレが一般的なキャンディの工程
つまり最低４種類入る。デイトナは品番書いて有るだろ〜
只、多分それが解からない時点でキャンディをムラなく同じ色調（キャンディは基本的に
は重ねる程濃くなる、この位の色合ってなった時にムラが有ってムラ消しに吹くともう濃
すぎ・・・）にスルのは無理だから止した方が吉

みなさん、ありがとうございます…。

そうですね、私には難しそうです…。おとなしくﾀｯﾁﾍﾟﾝでﾁｮｺﾁｮｺっと塗ることにします。
ご親切にどうも、ありがとうございました。

>>365
傷にもよるけど、
タッチペン付属の筆はなるべく使わん方がええよ！

一度自家塗装したのですが、また別の色に再塗装したいと思います。
この場合も「やすりがけ→下地→本塗り→クリア」という従来通りの手順でＯＫですか？
それとも塗装を剥がす溶剤みたいの必要？　

単色で塗った場合基本的にはそれでオケー
二色で塗り分けた時は段差が消えるまでシコシコ汁
溶剤を使うときは金属以外はアウチ、溶けるよ

な、かんじかな？

どっちが正解ですか？

１．片面を塗り、乾いてからひっくり返して裏面を塗る
２．シャフトに通しておいて一回で両面塗る

原スクのカウル塗装しようと思うんですけど、
色は黒にするんで失敗したとしてもあまり目立たないよね？
ホムセンの200円のスプレーでやちゃって大丈夫ですかね？
ご指南お願いします。

>369
どっちも正解
シャフトの通し方が適切で両面とも作業性が変わらなかったら、2.が楽かな

ラッカー黒→ウレタンクリアの順に塗装したフレームなんですが・・
工具落としてペリっと剥がれちゃいました。
その部分だけのためにウレタンクリア買う程お金持ちじゃないんで（高いっすよね）
ラッカークリアでコートしようと思うんですが、ダメでしょうか？

下地処理しなかったの？

>>368
なるほど。ありがとうございました。

>>372
ウレタンの上にラッカー噴くとちじむかもよ
見えないとこで試してからだね…あ、ウレタンの上にウレタンでも駄目かも…
説明書にそんなこと書いてあったかも

>>373
アルミの場合はデイトナのサフ使わないと良くハゲるような。
>>372そこんとこどうなの？

漏れ、85年式VT250FEの黒赤色でつ。黒白黄色の限定カラーに塗り替えたいんやけど
ショップだといくらぐらいかかるか見当つく人いまつか？
ハーフカウリングって１０万以内でおさまるかなぁ？５万でおさまらんかなぁ･･･

そりはプロの人に聞かないとねぇ…
隠れペインターはおらぬか！

ついでにageとく

って、別にオレ指名ぢゃないよね？　ベースの程度（割れ・傷）でも違うし
フィニッシュのレベルでも変わるもん。　車の塗装やってるトコと仲良く
なると（普通はバイク嫌がる）金額的には安くできると思うけど、ＡＢＳ
とかの塗装はやりたがらないかもなぁ。　

パーツ全部外して、プロが納得いく下地作って持ち込めば、￥１００００
くらいは安くしてくれる　　　かも　ね。　熱意に免じて。　カネとって
仕事する以上、少しでも凹みのあるタンクとか傷あると気分失せると思う
んだよね　ふつーは。　ツヤ出せば出すほどソコが目立つし。

でも、ペイントで飯喰ってるプロだったら、ハーフカウル車のオールペイント
で５万弱でやってたら生活できないんじゃないかと。

ま、プロなら８〜１０万だな。

自分でやるなら３万だな。

昨日、白ゲルのカウルに初塗装しました。
現品は購入時点で、表面にやや光沢がありました。
この層が、剥離剤ってやつなのかな？とおもったのですか、
結構厚かったです。（０．２〜０．３ミリぐらいでしょうか）
購入時の取説には塗料の着きを良くするために
６００番程度で磨きましょうとあり、水磨ぎしましたが、
光沢が無くなる程度で、この層を無くすことはできませんでした。
この層は完全になくす必要があったのでしょうか？

そして、ホルツのFRP用プライマーを塗布した後で、ホルツの
単色アクリルカラーを塗布しました。
薄く塗ったので、すぐに乾燥し始めましたが、ブツブツが出てきたので、
乾く前に塗料を大量に重ねてブツブツを抑えました。
おかげで液ダレは出ていますが、ブツブツはほとんど無くなりました。
なぜ、ブツブツができるのでしょうか？

>>380
ブツブツってのはクレーター（くぼみ）のことだな？
それはFRPの剥離剤が残ってたか油分が表面に付着してた証拠だ。
脱脂洗浄剤でしっかり洗浄してから作業するべし。

あと、君の言ってる層がゲルコート。全部取っちゃイヤン。（別に害は無いと思うけど。
表面を水研ぎするのは塗料のノリを良くするため。


で、便乗質問
みなさんFRPプライマーって使ってますか？（←使った事無いデス。。。

>>380
ぶつぶつってのはピンホールの事かな？
ちっちゃな穴のこと？
それなら、ＦＲＰ作成時の樹脂の中にある気泡が表面に出てきたものだ。
ＦＲＰ製品には付き物です。
ＦＲＰ樹脂は２液混合タイプで（主剤と硬化剤）その２液を混合するとき
液内に気泡が発生します。
それが硬化するとき、表面に出てきたものがピンホールとなります。
成型時脱法ローラーで泡抜きしますが完全に抜けません。
対策は、ポリパテ等で目止めします。

お教えいただき有難うございます。
表面のブツブツというのは、カラー塗料を塗布した後で
乾燥時に１ミリにも満たないような微小な気泡（凸状）として出てきたものです。
>>381
一応、シリコンリムーバー（これもホルツ製スプレー）をかけてふき取る作業はしたのですが、
ボロTシャツでリムーバをふき取りました。Tシャツの油分も付着したりするのでしょうか？

>>382
水研ぎをした時点で、FRP上にそのような凹凸はなかったように思うんですが、
塗装後に始めてわかる（現れる）ものなのでしょうか？
確かに下地といっても塗料の乗りをよくする為のプライマーしかしていなかったので
目止めしていない状況です。

乾いて凸状の気泡が出てくるのは湿気がワークに残ってたら出るらしい。
幸い？自分は経験ないんだけど、もしかして雨がふってた？

>383
普通に洗ってあればボロTシャツでも油分が付くことはないと思うけど、
布類で拭き取るとホコリ(毛羽)が付着する事が多い
カー用品店の塗装コーナーには拭き取り用のクロスがあると思うから
それを使う方がｲｲと思いまつ

漏れが油分除去する時は、石鹸で水洗いしてそのまま風乾
急ぐ時はキムタオルで水滴を拭かずに吸わせる