●塗装スレ3.6●

はー落ちるの早すぎ。保守してくれい。

前スレ
●塗装スレ●
tp://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/bike/1053514726/
●塗装スレ２●
tp://hobby4.2ch.net/test/read.cgi/bike/1066194906/
●塗装スレ３●
tp://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/bike/1083760058/
●塗装スレ3.5●
tp://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/bike/1085052799/

関連リンク
Soft99 ttp://www.soft99.co.jp/sitemap.html
ALESCO ttp://www.kanpe.co.jp/products/index.html
ビックリスプレー ttp://hsg01.vehicle.ad.jp/products/PHP/selectProducts.php?productsID=262101
ビニールコート ttp://www.paint-okajima.co.jp/shop/bike/fcategory12_b_2.html
3M ttp://www.mmm.co.jp/aad/index.html
マジョーラ ttp://www.nipponpaint.co.jp/maziora/mz_lineup.html
関西ペイント　ttp://www.kansai.co.jp/
ロックペイント　ttp://www.rockpaint.co.jp/
日本ペイント　ttp://www.nipponpaint.co.jp/
大日本塗料　ttp://www.dnt.co.jp/
アネスト岩田　　ttp://www.anest-iwata.co.jp/
イサム塗料　ttp://www.isamu.co.jp/
Holts　ttp://www.holts.co.jp/
　
ホルツのサイト、パンフは基本が満載。みておくべし。

★炎昼親切なやつが何でも質問に答えるスレ★part36
http://hobby6.2ch.net/test/read.cgi/bike/1091805465/391
依頼で立てました。

あっ！落ちていたのね
>>1　　乙

すません。お疲れさまです。
つい先日まであったんだけどね、スコーンと落ちましたよ。ひどいもんです。

スコーン！

傷がついてきたんだけど、純正カラーのスプレー塗料は売ってないんだな
混色するしかないのかな。傷自体は小さいんだけどな…

ウレタンクリアが乾いた上にもう一回ウレタンクリアを塗っても
問題ないですか？

問題無し。

カンペのワンパッククリアーっていう1液だけど2液の塗膜が出来るスプレーを
通販で売ってるところありませんか？

>>10
ない

原付の塗装したいんですが、
最終的にレッドゴールドの色にするつもりで、
プラサフの上にレッドゴールドそのまま吹いちゃって
いいんですかね？？
教えてですんません

http://www.soft99.co.jp/products/car/16dressup/fashion_aurora.html
レッドゴールド
これです。

アバグリーンが売ってない・・・

ボカシ剤ってウレタンクリアにも有効ですか？soft99のなんですけど

さいきん詳しい人が来ないな。

車板の塗装スレのほうに人が流れちゃってるのかも。
かくいう漏れもそのひとり。

>>12
マジョーラ系のカラーは
黒か白の下塗り指定があるはず

>>15

何の為にボカシ剤使おうとしてるの？

中古で買ったバイクのホイールがスプレーで塗られていたのですが、落とすのにいい方法ありますか？

>>20
塗装剥離剤・サウンドブラスト・ワイヤーカップブラシなどを使う。
「塗装 剥がす」でググルと色々でてくるよ。

今日から遅めのお盆休みです。
この時間を使って全塗装しますよ〜。
今からサンドペーパーがけしまつ。

今度、メッキ加工されたマフラーガードをつや消し黒で塗りたいのですが、
サンドペーパーで足付けしてから耐熱のつや消し黒を塗るのがベストでしょうか？
足付けした上にプラサフは熱に弱そうだしダメですよね？

今日はサンドペーパーがけをしました。マッドレッドになってます。かっこいいかもｗ
夕方ホームセンターで塗料をかってきました。明日はサフェーサ塗りです。

>>23
どのくらい熱くなるかによるよね。
場合によっては耐熱じゃない方がいいことも。

>>24
脱脂はしっかりとね！

自分のTZRを塗装したいとおもってるんですが、調色してくれて塗料
まとめて2Kgとか売ってくれるショップって>>2のリンクのウチどれでせう?

オカジマとかは調色もやってくれるような感じですけど、詳細については
HPの方にまったくかかれてませんし．．

色は、ロッシやノリックが走らせてるM1のゴロワーズカラーにしたいんです。
ライスポなどで目を血走らせてM1の写真みていたら、単色カウル+ステッカー
ベタベタな感じですので、自分も青の単色だけぬってあとはカッティング
シートと、アルプスのMDプリンタでステッカーつくろうとおもってます

塗装済みの箱を買ってきました、自分で塗装をするつもりなのですが、
下地処理はペーパー掛けで大丈夫でしょうか？
それともプライマーやサフが必要でしょうか？
塗装済みは下地処理がいらなかったりしますか？

ヘルメットに、塗装しないでくださいって注意書きがあるのはなんで？？

バラすと出荷時の状態の耐衝撃性が失われる可能性があるから。

仕組みがわかっててばらしたり、内部のインナーにてをつけないように
マスキングして塗る分にはまったく問題ないとおもうす。

>>29
プラスチックを変質して弱くなる場合が有るから

そうなのかprz

>>27
パントーンのREFLEX BLUEにしてくれと注文すれば色は合うと思うよ

>>33
ありがとうございます。
でもUSのパントーンのHPみても色見本が見あたらない..

ゴロワーズカラーってREFLEX BLUEそのものなんですか??

いろいろ調べたらデイトナのMCペインターでR1やR6の青、ディープ
ブルーパープリッシュメタリックがでてますんで、このスプレーつかうこと
にします。

多少違うみたいですけども、YAMAHAのSSの青だし。

あとのステッカーは、白のカッティングは自分で切り出してつくって、
のこりの46とかTHEDOCTORとかはmidoriデザインに注文するっす。


しかしmidoriデザインは安いですね．．
以前すっころんだときSPRのアンダーカウルのステッカーのみ
純正でちゅうもんしたんですけど、25000くらいした記憶が

もうすこしよく見たら色つきのステッカーも白のカッティング切り出して、
その上にスプレーして色のせればあっさりできそうだなぁ。

塗装したカッティングシートの上にクリアーのフィルムみたいのはっとけば
剥がれもなさそうだし。

手間さえかければなんとかなりそうなきがしてきますた。

こんにちわ！
タンクの塗装を始めたんですが、塗装を全て水研ぎで落としたら、
サビが出てしまいました。
コンパウンドの成分に錆び止めが入ってると書いてあったので、
コンパウンドで磨いてサビを食い止めたんですが、
この上からサーフェサーを吹いても大丈夫でしょうか？

>>37
その錆び止めの成分ってワックスじゃないの？
そうだったらしっかりと脱脂しないとダメ

タンクにエアーブラシでグラデーションを入れようと考えています。
範囲は大きく細かいデザイン等ではなく、グラデーションも複雑ではありません（前部から後部に掛けて黒から灰色へ）。
で、本格的なセットを買うと数万円はしてしまいますよね。
そこで模型用のエアー缶を使ったタイプはどうでしょうか？
塗料はラッカーを使う予定です。（模型用のMr.カラー）
テクがある人なら普通のラッカースプレーだけでも出来ちゃうのかな・・・

>>39
グラデーションはやったこと無いけど、
模型用のクレオスのプロスプレー（\3500位）でヘルメットを塗ったことがある。
塗料は２液ウレタン。
エア缶は缶がすぐ冷えてガスが出なくなる（ガスは残っているのに）ので大面積にはちょっときついかな。
自分の場合はベタ塗りだったからまだいいけど、グラデーションだと圧の変化には注意が必要だと思う。
ヘルメットまるまるはきつかったけど、小物を塗るにはまあ使えると思う。
それと、模型用の塗料は耐光性が心配。
Mr.カラーはわからないけど、某カー模型店オリジナル塗料を使おうと思い店に尋ねたところ、
ソフト99などに比べたら色が飛びやすいと言われた。黒、灰とかなら大丈夫かもしれないけど。

てすと

>>39
＞（前部から後部に掛けて黒から灰色へ）。
これくらい広い範囲なら絵油氏よりも1ｍｍ位のガンの方がやり易い

ここでグラデ部分だけステッカーつくってもらうとか。
http://www.midoridesign.com/

どうしても塗装というんなら、安い缶スプレー買い込んでひたすら
練習するとか

これとか、ほとんど全てがステッカーで仕上げてあるなんてるなんて
結構しんじられんす

http://www.midoridesign.com/samples/GSX1000moviestar02.htm

車体ラッピング広告を踏まえてみれば、不思議ではない。

メーカーロゴもデザインもまとめて１枚で出来たりー

塗装保護剤は何がおすすめですか？

ここ数日雨ばっかり、風も強いし・・・・・orz

じゃぁ保守

マタ保守

あたしは塗装屋

ポリプロピレンを塗りたいのですが、塗料は何系がいいんでしょうか？

擦り傷をパテ埋めして、さぁペンで塗ろうと思ったら…
ペンじゃ駄目なんですねorz
スプレー買ってこないと

>>51
下塗りにテロソンのミッチャクロン・マルチ
ttp://www.teroson.co.jp/teroson_024.htm

なんでもいいが吐き気がする色づかいだな、そこ

関西の塗ショップで安い、巧い、丁寧！！！
ほんで、「今月割引セール！」みたいな事やってるとこ
ないんかな？

貧乏単車乗りの味方みたいなショップ。

なんか関西ってだけで信用できねえな
クレヨンで塗るんじゃねえかと

コラ！関西がどこもカンコックだと思ったら大間違いだッ！

>>53
ありがとうございます。

プライマーとかいうのを塗らないとダメなんですね・・・

再度いろんなところを調べたら、M1のステッカーフルセットで見つけました。

Red-Racingparts(イタリア)
http://www.redracingparts.com/en/english.htm

ステッカーのページ
http://www.redracingparts.com/en/english.htm#en/product/sticker.htm
M1だけではなく211VやZX-RRまでありますね。

160ユーロだから2万強。
ステッカーであれば郵送で大丈夫そうですね。

アドバイスいただけませんか？
白いキャストホイールを黒に塗りたいと思い、ホームセンターでホルツのホイールペイント
２缶買ってきました。ソリッドの黒なんでクリアーは吹かなくていいかなと思っているんで
すが、吹いたほうがいいでしょうか？ちなみにちょろっと小さいパーツを塗装したことがあ
る程度のペイント初級者です。

>>60
二缶では足りないと思われ

自分の場合ホイールは、自家塗装ではどうしても石がぶつかるとあっさり
禿げるので、ホイールだけはプロにたのんでます。

足回りがはげると、タンクやカウルに傷がついたのよりもなぜかみっとも
なくみえるし。

>>61
一缶で車のホイール２本塗れると書いてあったんで、バイクのホイール一本なら
二缶で足りるかなと・・・。
>>62
すぐ剥げるのは覚悟してますが、今回いろいろとバイクの手直しをしていてプロ
に頼むほど予算がないのです。ですからブラックを吹いてからクリヤーを吹けば
、多少なりとも耐久性があがるかなと思ったわけで質問させて頂きました。

自分の見た感じでは、クリアー拭いてないような感じです。
むしろ剥がれないように弾力のある塗料つかって一発で仕上げてある感じ。

>>63
自分が塗るならクリア無しにする
どうせ剥げるんだし、剥げたところの修正が楽なクリア無し

>>64>>65
なるほど。ではクリアなしでチャレンジしてみます。ありがとうございます。

まだまだ暑くて塗装するのがしんどい。

ウレタンてﾔｯﾊﾟ強いですかね？

強いね

モグタン最強

ホイールペイント終了しました。やはり２缶では足りなくてひとつ買い足しました。

平面と違うので難しいですね。つやつやの部分もあり、ミストでざらついた部分も
出てしまいました。まあまあの仕上がりなので良しとしましたが、ウレタンクリア
ーを吹いていないため、そこそこ厚めに吹いたものの耐久性は怪しそうです。

誘導されました。
カウルがズタズタになったのでパテ塗りをしてスプレー塗装をしたいのですが
食器洗いの中性洗剤での脱脂は駄目といわれました。
脱脂はどのようにすればよいのでしょうか？
脱脂専用の脱脂洗浄剤があるようですができれば教えてください
お願いしますm(_ _)m

>>72
カー用品店とか、ホームセンターのカー用品コーナーにありますよ

>>73
ありがとうございます。いろいろググってみたんですが
パーツクリーナーと脱脂洗浄剤は同じものなんでしょうか？
ブレーキ&パーツクリーナー（脱脂洗浄剤）と書かれたものや
脱脂洗浄剤という商品名のものが売っていたりしたので気になってます。

メッキ風処理がされているメーターのケース（プラスチック製）に傷がついて
しまいました。塗装でこのメッキ色を修復することってどこまで可能ですかね?
おすすめの塗料はありますでしょうか。
あるいはどこかでメッキの再処理(?)をお願いしたりってできるでしょうか。

>>75
奇麗にしたければ交換か真空メッキ屋で再メッキ

メッキ関連で質問です。
金属にメッキがしてあるものを金色にするにはこの上にクリアイエローでOKでしょうか？
塗料が乗りにくそうな気もするんですが。

細かく書くとヘッドライトのリムです。
プラモ関係を見ると荒らしてシルバー噴いてクリアイエローとありましたが
金メッキ風にしたいもので、どなたかお願いします。

銀メダルにオレンジを塗ると・・・

金メダルになる！

とか、やってなかった？

>>76 やはりそうですかー。
真空メッキっていうんですか。大学生の頃、真空蒸着というものを実験でやった
ことがあるけど（それは銀をガラス板に吹き付けた）、もしかして同じ原理?

カウルをソニックシルバーメタリック色にスプレー塗装したいんですが
サーフェイサーの色は灰色で大丈夫でしょうか？
ホワイトサーフェイサーのほうが楽ですか？

>>80
デイトナのMCペインターにメタリック用の下地の銀色サフがあります。
もうこれしか

あげ

＞＞７２
パーツクリーナーは違うよ。シリコンオフって言う奴ですスプレー缶で売ってます

たちゴケ傷を再塗装せずに目立たなくしたいのですが
何か良い方法はありますでしょうか？
傷の状態は、薄い擦り傷が10cm四方にある感じです。
皆様のお知恵をお貸し下さい。

ｽﾃｯｶｰを両サイドに二枚ずつはりましょう

半月ぐらい前にカウルの一部をニッサンのスーパーブラック（だと思います）で
塗装したんですが今になって何か白いポツポツとした物が出てきてしまった
んですがこれはいったいなんなのでしょうか？
別にぶつけた様な感じではなく白く丸い１ｍｍにもみたない物体ができてしまっていました（汗
どうにかならないでしょうか？

>>84
コンパウンドで磨いてから、ふでペンで傷の部分に塗るぐらいかなー

＞＞８６
雨風で塗装が風化したんじゃない？カウルに塗る前にちゃんと下処理をしなっかったせいか
安い塗料だったかとか？今度塗るときはクリヤー吹いた方がいいね

>>88
レス感謝です。下地処理はちゃんとしたんですけどねえ・・・、旧塗装を荒らして
サフかけてスーパーブラック（ソフト９９のだから安物ではないかと）で同社の
クリアーを噴いたんです。振動でクリアーと黒が落ちたのかと思いましたが
爪楊枝の先でつついたような感じになってるのとサフの色とは全然違う真っ白なんですよ
その傷って言うか跡が・・・

本塗り乾くまで何日まちました？

>>88
どの時点でかは不明だが、塗り重ね時に脱脂が不十分だったか
乾燥が不十分だったために付着した水分、もしくは下層の塗膜が
この陽気のために沸騰もしくは膨潤して浮き上がって来たの鴨

今日用品店にてキャンディーゴールドのエナメル系スプレーというのを発見したのですが
専用のシルバー系の下地を塗ってから塗ってくださいとの事。

このキャンディーゴールドのスプレーをメッキの上から塗るとどんな仕上がりに
なるでしょう？乗らないかなあ？

ボデーペンのクリアーとデイトナのウレタン塗料のクリアーの違いは
耐ガソリン性かそうじゃないかだけですか？
デカスクのカウルを塗装するのでガソリンはかからないと思うんで
ボデーペンのほうでも問題はないですよね？ね値段が2.5倍もする（；´Д`）

耐ｶﾞｿﾘﾝだけでなくて、ｳﾚﾀﾝ塗料は他の耐候性（紫外線や風雨等）や
塗装の強度（傷付き易さ）等も大違いです
仕上がりの艶も全然違いますから、値段の差だけはあります
ﾗｯｶｰｸﾘｱは年数が経つと曇ってきたり最悪ヒビ割れてきたりしますよ

夏目漱石を約1人ケチったばかりに曇ったり割れたりしたら
たまらんのでデイトナのウレタン塗料のクリアーにしようと思います
ボカシ剤はどこのも同じだよね(；・∀・)
しかし今カウル外したら固定する所が割れてた・・・どんどん出費が増えてくOrz

>>95
「どこのでも同じ」ではない
ﾎﾞｶｼを塗るってコトは、全面塗装ではなくて部分塗装きゃ？
ﾎﾞｶｼを使うのは、部分塗装の場合で新塗装と旧塗装の境目を
目立たなくするための緩衝的な役割です
新しく色を塗った部分を溶かして塗膜を薄くして、ｸﾞﾗﾃﾞｰｼｮﾝの
様にして目立たなくする役割ですので、ﾎﾞｶｼの塗料は新しく
塗った色付き塗料と同じ製品にしてくだちぃ

また、色部分にｱｸﾘﾙﾗｯｶｰ系を、上塗りｸﾘｱとしてｳﾚﾀﾝを使用
する場合には、下塗り塗料が完全に乾燥硬化していないと
いわゆる「ﾁﾁﾞﾐ｣の原因になるので、この時期としては気温は
高いですが湿度も高いので、最低１週間は空けてから上塗りを
した方が安全です
塗装のﾁﾁﾞﾐは、禿しく orz な気分になるので

コケてズタズタになった所だけを塗る部分塗装です
ｻｰﾌｪｲｻｰからｸﾘｱまで全部デイトナのMCペインターにしようと思いました
細かく教えていただきありがとうございました
塗装って大変だし奥が深く時間かかるもんなんですね

ns-1(黒)を自家塗装でトリコロール(赤/青/緑)にしたいのですが、塗装は初心者です、
どなたか手順と費用を教えてください。
場所は家の倉庫でできます。

質問させてください。
FRP製のﾌﾛﾝﾄﾌｪﾝﾀﾞｰをﾎﾙﾂのﾄﾖﾀ系ﾌﾞﾗｯｸで塗り替えてるんですが、
ｸﾘｱを吹く段階でも細かな下地の傷がわかってしまいます。
しかし、足付けしない訳にもいかないと思うんですが
、こういう場合はどう誤魔化したらいいのでしょうか？
教えてくださいませ。

>>98
緑かよっ！

>>99
足豆毛が荒杉

>>100
やり直した方が良さそうですね。
わかりました、気長に頑張ります！ありがとうございました！

>>100
緑っても、ケツの部分だけだけどね

耐熱塗料は噴いたらコナコナな感じなんですがある程度乾燥したら
ドライヤーで暖めたらそこそこ触っても大丈夫な程度は安定するもんでしょうか？

前に噴いた時は一日放置でもう乾いたろうと思って触ったらたら粉の塊がボロっと
崩れてやり直しになったもんで。

＞＞９２脱脂してから密着バインダー塗ってからなら普通にのるよ
>>１０３厚く塗りすぎじゃない。数回に分けて薄く塗ったほうがいいと思う

>>98
一言では難しい。
>>2のリンクなどを片っ端から読んで勉強しる！

>104
レスあんがと。
とりあえずさっきやってみてそれを感じました。
フィンが大量にあるのでなかなか薄く塗るのが難しかったけどなんとか。

一応ドライヤーでホットにしてみました。

＞＞１０５
昨日塗装しました。ホームセンターに道具そろえに行ったらホルツのコーナーで
インプレッサのソニックブルー？の色を見つけてそれにしてしまいましたｗ

誘導されました。
エンジン分解したついでにシリンダーを塗装したいのですが、

既存塗装の剥離
　↓
プライマー
　↓
本塗装

の手順でないとダメでしょうか？
できれば一つの手順でも省きたいのですが。

また熱やガソリンに強いオススメの塗料がありましたら教えてください。

>>108
熱に強い塗料はあるがガソリンに弱い
ガソリンに強い塗料はあるが熱に弱い

綺麗にしたかったらプロに頼んだ方が良いんじゃない？

>>108
塗装は先読みする経験と手間を惜しまない根気が大切
それは頭に入れとけ

塗装は剥離だけじゃなく錆があったら錆落としも必要
んで足付けができたら耐熱塗装を吹くなり
それ以外の塗料ではまず焦げるのがおちだぞ　がんがれ

プロ(車系)の板金でタンクぬってもらったけど、ガソリン満タンにして横に
流れてきたところはウレタンの焼き付けとそうだとしても変質してますね。

正直、塗装したらバイク補完するときはメンテナンススタンドなどで水平を
たもったり、ガスいれるとき満タンにしないなど注意したほうがいいと思うす。

その塗装が駄目なのかというとそうでもなく、既にぬってから8年ちかく
たってるのにタンクキャップまわり以外はしっかりしてひび割れもない
からやっぱガスが強すぎるんだとおもう。

>>112
ウレタン塗装だろうが焼き付けだろうがガソリンには負けるよ
アクリル塗料に比べたら格段に強いかもしれないけど
ガソリンが付着したら拭き取る様に心がけるべし
でも8年たって、その状態だったら綺麗なほうじゃないのかな？

>>108
排気口がついてないシリンダーならウレタンで大丈夫

>>114
空冷エンジンでも大丈夫なの？

ついでに保守

みなさんどうもです。
やはり手抜きはできないようですね、地道にやることにします。
空冷エンジンですが、幸いアルミ特有のサビは見当たらないので剥離から取りかかろうかと。
色は耐熱塗料の色に気に入ったものがないので、
ダークグレーのプライマーを吹いたっきりになるかもしれませんがｗ
あ、プライマーはアクリルしか見つけきれなかったのでコレで試してみます。

焼付けは段ボールでブースを造り、電気コンロで暖めてみることにします。

>>116
そのプライマーって普通のプラサフ？

ライトスモークスクリーンかクリアスクリーンに
着色できないかと考えています。
着色の目的は内側（メーター類）が見えなくしたいのと、
カウル的に見せたいのです。
内側に着色すれば光沢面での問題は無いかな
と考えていますが、この場合でもヤスリがけして塗料が乗りやすく
したほうが良いでしょうか

>>118
カッティングシートでやってみたら？

>>117
そうです。ごく普通に売っているホルツのプラサフを買いました。
アクリル系のようですが、何か不都合でもあるんでしょうか？

ちなみに現在剥離中です。

>>118
塗装はやめれ失敗するだけだ
車用のウインドフィルムを貼れ
失敗しても平気だ

>>118
溶剤が合わないとスクリーンが悲惨な事になりそう。
ウインドフィルムも曲面はむずかしいんで、カッティングシートオススメ。裏から貼るとエア噛むんで気を付けれ。

スクリーン着色の件
手練の方々のご意見頂戴して、
素直にカッティングシートで頑張ってみることにします。
＃実はカッティングシートで気泡が入ってしまうのを
＃嫌って書かせてもらったのですがｗ

フィルムは中性洗剤を薄めて霧吹きでシュッシュしてからね。

>>120
プライマーって書いてるから耐熱プライマーのことかと思ってたんだけど
普通のプラサフなら塗る必要が無いし、塗らない方が良いと思う。

シリンダーに塗るんだったらまず耐熱性のあるものでなくてはならないし、
普通のプラサフはアルミへの食いつきもあまり良くない。
また、サフの効果についても、シリンダーなら塗装面をツルツルにする必要も無いしね。

ttp://www.okitsumo.co.jp/
ttp://www.rakuten.co.jp/okitsumo/

>>125
おっ？耐熱プライマーなんてあるんですね、知りませんでした。
まだ剥離中なので探してみます。
でも耐熱性はともかく、手許のプライマーにはアルミの下塗りに最適とあるのですが・・・

てかシリンダーの塗装は結構強いんですね、剥離剤塗りたくっていますが
なかなか剥がれてくれないです(´・ω・`)

ブラストの方がいいんじゃない？

台風で塗装作業中断

やっとズタズタになったカウルのパテ補修が終わったんですけど
サーフェイサーを吹くところは食い付きを良くする為に粗目の耐水ﾍﾟｰﾊﾟｰで磨くのですか？
サーフェイサーを吹いた後は1500〜2000番の耐水ﾍﾟｰﾊﾟｰでつるつるにしてから塗装であってますか？

>>129
パテの種類にもよるけど、パテが水分を含むと良いことがないと思います。
塗装後に水分が蒸発して、プツプツと表面に浮いてるくるかもしれません。
サフ前の最終番手は空研ぎ320番くらいで良い思います。
それで水研ぎ600〜800番でエッジを出して、1000〜1500番で仕上げかな･･･

320番で空研ぎ→サーフェイサー吹き→600〜800番で水研ぎ→
塗装→1000〜1500番で仕上げ→クリアー→コンパウンド→完成！！
ですね？わかりました。ありがとうございました

タイフーンでマグナのタンクが飛ばされてベコベコに・・・(つДＴ)ﾁｸｼｫｰ

修理ついでに自家全塗装を考えています。私のマグナは元々銀
なのですが、フレームまで銀色で塗装されているため配色が難しく
悩んでいます。銀フレームに似合う色など教えて頂ければ幸いです。

>>132
マグナだったらポルシェのマゼンダだね
ttp://www.allsportauto.com/detailphoto.php3?zl_id=1585&zl_idMD=428
もしくは、マーチのキウイグリーン
ttp://www.nissan.co.jp/MARCH/K12/0404/EXTER/main2.html

銀フレームと言えばVF750Fカラーも似合う！もちろんホイールはゴールド！
ttp://www.2tausend1.de/motors/normal/Honda-VF750F-1983.jpg

R1-Zの赤も良いかも？
ttp://www.tokai.or.jp/paddock/popup/picbike/r1z/r1z.jpg

カッティングシート剥がす上手い方法ありますか・・・Orz

なんかわざわざ画像まで張ってくれる善人たちが・・・(つДＴ)ﾊﾗｼｮｰ

皆さんありがとうございます。大変参考になりました。
>>133　派手でいいですね。これで会社に逝ったら怒られそうｗ
>>134 もし私のマグナがV25ではなくV45かV65だったら即決定です。
　　　 この画像保存しておきます。メインのSPADAに採用したいです。
>>135　赤系も中々よろしいですなｗやっぱり派手ですかね？

銀フレームには派手目のカラーが良く映えるようですね。
そのうちホルツのウレタン缶スプレーで塗ってみます。
本当にありがとうございました。長文ですいません。

カッティングシートを剥がす時は、
お湯を掛けたり、ドライヤーを使って温める。

これから自家塗装に初挑戦してみたいと思います。
カウルをちょと濃い目の黄色にしてみようかと。
そこで質問なんですが、サフェーサーは白、グレー、シルバーどれがいいんでしょうか。
もう_研ぎは終わっているのですが、そこで悩んでしまって、先に進めないんです。
教えてエロい人。

>>131
分かりにくかったかなぁ･･･
・サフ前は空研ぎ320番でマスキング
・サフを吹き付ける
・600〜800番の水研ぎでフェザーエッジを出す
・1000〜1500番の水研ぎで600〜800番のペーパ目を消す
・塗装対象前面を1500〜2000番の水研ぎで足付け
・ベースコート(付着したゴミはタッククロスなどで取り除きながら)
・クリアコート
・硬化したら大きなゴミなどを水研ぎ1500番で取り除く
・1500番の目を水研ぎ2000・3000の順で細かくする
・コンパウンドで磨く

>>139
白でいいんじゃないかな？
面倒だったら白サフに黄色の塗料を混ぜちゃうとか･･･

シャーシブラックには水性と油性の２つあるみたいですが、水性と油性ではどのような
特性の違いがあるのでしょうか？

>>140
文章読み取り能力なくてすいません
今サーフェイサーを吹き終わって乾燥中なんで間に合いました
分かりやすく再度書いていただきありがとうございます。

別件の質問なんですが
部分塗装なんでぼかし剤を吹く必要があるのですが
新塗装を4回に分けて吹く場合はぼかし剤もその度に4回吹くのですか？
それとも最後の塗装のときに吹くだけでいいのですか？

ヘルメットを再塗装しようとして

水研ぎ
マスキング
プラスチック用プライマー
(半日経過)塗装1　レッド
(1日経過)マスキング
塗装2　シルバー
(一週間経過)
1000番でかるく水研ぎ
アクリルクリア

という順番で塗装しました
プライマー以外はホルツの製品を使用しました。
クリアを吹いたら2回目に塗装したシルバーが溶けて
塗装1の赤が透けて見えるようになってしまいました。
おまけにクリア吹きも失敗して白く濁ってしまいました。

そのため塗装をすべてはがして再塗装の再塗装をしようと思ったのですが
いまのとそうはどのように剥がせばよいのでしょうか?
今日クリアを塗ったとこなのでクリアが乾いてからひたすら水研ぎ
すればいいのでしょうか?

長文すみません。どなたかアドバイスいただけると助かります。

水研ぎでいいんじゃない？赤とシルバーの間にクリヤー入れるとボケずらいよ。
クリヤーの濁りは湿度高すぎかもね

質問ですが、仕上げのｸﾘｱにﾎﾙﾂの奴を使ったら艶は出ても簡単に傷が付いちゃいます。
こんなもんなんでしょうか？

今まで何度も出てきた話題とは思いますが、
プライマーを吹くと乾燥時にひび割れが起きます。
なぜでしょう？

>>145
塗膜が完全硬化するには数週間以上かかるよ。
理想はウレタン

蒸発で乾燥、じゃなくて化学変化で硬化、が良いと。

ネタでビキニカウルに漆塗り（仕事ついでに）してみたけどやっぱ駄目だな。
綺麗なのは出来上がった直後だけだしまさにネタにしかならない。

>>147
どもです。
じゃあもう少し放置してからｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ掛けしてみます。

>>146
なぞなぞ？　ヒントくれ

>>145
ｱｸﾘﾙ系のｸﾘｱでは、塗面強度が弱いので簡単に傷が付きます
何度もｶﾞｲｼｭﾂですが、塗面の強度・仕上がりは一般に使用され
ている塗料ではｳﾚﾀﾝ最強です
上塗りだけでもｳﾚﾀﾝを吹くことをお勧めしまつ

>>146
それってひび割れ？いわゆる「チヂミ」ではなくて？
プライマーと上塗りの塗料が同系統でないとチヂミが発生します
同様に、プライマーの乾燥が不完全でも起こります

>150
ヒントはモニョモニョってなぞなぞじゃないです。

>151
チヂミというのでしょうか？
プライマーを吹いた段階で乾燥するとひびわれます。
なので上塗りするとそのひび割れがそのままになります。
プライマー・塗料共にホルツのものを使用しました。
割れているものが乾燥すると平になるということなのでしょうか？

ぼかし剤は塗装を3回にわけた場合3回とも吹く必要がありますか？
それとも最後の塗装のときだけでも綺麗に馴染んでくれるのでしょうか？
どなたか教えてください

＞＞１５３
最後だけで良いよ

>>146
塗装前の下地処理をちゃんとしていれば、そんなことは起きません
参考までに、プライマーを吹く前にはどんな処理をしました？

今日、もう一度やってみて気づいたのですが、
どうやら、プライマーによってABS樹脂？表面が溶けてしまっているようです。
何故かわかりませんが・・・。なので乾燥後、何度も重ね塗りすることで
回避しました。
>155
クリアだけでなく、塗装まで落としました。

ソフト９９でシルバーメタリック塗装をしたのですが
斑になってしまって困っています。だからまだクリアーは吹いていません。
この場合どのように対処すればよいのでしょうか？ご教授願います。

>>157
今までソリッドばかりでこれからシルバーに挑戦しようと思い情報を集めているところですけど
シルバーは難しいみたいですね。
某板金屋さんによるとシルバーがうまく吹ければ一人前だとか
ttp://www.hadatsuki.com/yuya/top1/eigyouannnai/bannkinn/mura/mura.htm

塗ったことも無いのに偉そうですが、
・スプレーは対象物に対し正面から吹く
・スプレーと対象物の距離を一定に
・スプレーを動かす速さを一定に
・重ね幅を一定に
といった均一に吹くという基本（これが難しい）に忠実にというところでしょうか？

私の場合、まずは塗ってみろと言われそうですが、
私からもシルバーの塗り方のご教授よろしくお願いします。
特に、初心者にはドライコート、ウェットコートどちらが無難ですか？

>>156
私もプライマー（ミッチャクロンかキングステックロンどちらか忘れました）を
プラに塗った時にひび割れを起こしたことがあります。
具体的にはアライヘルメットのシールドホルダーで、プラが露出している部分が
シンナーに浸食された様です。
私の場合、ヒビをパテで埋め、練習用だったこともありプラモデル用のサフでコート
した上に上塗りをしました。（プラモデル用をすすめているわけではありません）
146さんのヒビの深さがどの程度かわからないのですが、サフだけで埋めたとなると
水研ぎした時は平滑でも上塗りをした時、または時間が経ちサフが痩せてヒビが浮き
出てきそうで心配です。

>>157
基本は>>158の書いた通り（これはメタリックだけでなく全てに共通）
メタリックの場合は、一度に厚塗りしようとするとﾒﾀの粒子が流れ出し
藻前様が失敗したように斑になってしまいまつ
ですので、ﾒﾀﾘｯｸの場合は薄く・時間をおいて何度も重ね塗りをする
という非常にﾏﾝﾄﾞｸｻｲ工程が必要になります
ソリッドなら３回で済むところ、ﾒﾀを美しく仕上げようとしたら５回くらい
かかる場合もあります（下地色と上塗り色にもよる）
また、ﾒﾀﾘｯｸの粒子は缶の中でも偏りやすいので、塗る前に何度も
しつこいくらいに振って拡散させましょう
できれば１分位は振った方がよいです
また、薄く何度も塗る都合上、空気中に拡散してしまう塗料の量が
非常に多いので、メット位の大きさでも２缶位必要になります

>159
案の定、ヒビが浮き出てきました。
丁度、塗装まで落とした部分がそうなっていますのでその可能性が
高そうです。パテ埋めというのもやってみます。

>>160
ドライコートの方が良さげですね
そのように塗ってみようと思います。
有り難うございました。

>>161
厚めにサフを吹いたようなので、そのまま上にパテ付けするのはちょっと怖いです。
厚く塗ったラッカーは乾燥に凄く時間がかかるので、今の状態でパテを付けても
後々パテごと痩せてくる可能性もあります。
どうせパテを付けるのですから、ヒビに入り込んだサフをカッターや針などで
削り取ってからパテ付けした方が安全だと思いますよ。