ブレーキパーツスッドレ！

でも､固着なら､以前から方効きしてるはずだから､
左右でロｰタｰの摩耗が変わってくるし｡
何か異物が挟まってたり､パｰツ抜かれたりしてない?

うーんとですね、いたずらされて自分で直してから片方しか使ってないことに
気づいたんです。
>何か異物が挟まってたり､パｰツ抜かれたりしてない?
たぶん大丈夫です。
それまでも（あー汚いなー）なんて思ってましたけど。
修理して試運転してなんとなくローターを触ったら片方が冷たい（少しだけ温かい）ままで
こりゃいかんと思ったわけです。

やっぱりグリスは必須みたいですね。
ttp://homepage.mac.com/nobuchiru/breakkya.html
ここが一番分かりやすかったです。
グリス使わないでやれるところまでやってみます。
でもピストンが押されたまま戻ってきてないんでしょうね。
やっぱグリスか・・・。500円ケチらずに買ってくれば良かった。
車乞食并さん、 車屋にないですか？できれば車用で済ませたい。
バイクのパーツ屋遠いんです。

ラバーグリスは車の部品屋にも普通に売ってるよ。
どうしても手に入らなければ車のディーラーに行って分けてもらうってのは？

もしピストンが固着してるならシール交換した方が１回の作業で確実に直るよ。

>>113
ここによると↓
ttp://www.kisweb.ne.jp/personal/nie/br_kyaripa_souji.htm
シールを外すにはピストンを取る、ピストンを取るってことはフルードが出る。
あ〜。
ついてないな〜
昨日すごく遠いバイク用品店まで行ってきたのにHONDA用のフルードがきれてたんです。
フルードはこの間直した時の残りがわずかにある程度。
これではピストンは外してシールの状態が見れない。
車のディーラーが近いし（車買ったとこ）、車用品屋も近いのでもう少ししたら
グリスを買うかもらうかしてきます。
ダイシンなんかであるとさらにいいのだが。

ラバーグリス（シールに塗る分）は初期潤滑
なんで、フリュードを塗るだけでもいけますよ。
　ラバー＆レザーワックスでも代用出来ると
聞いたことがありますけど、試した事無いので
（？）ですが・・・
　ただ、ピストンが錆びていると表面を磨いてからでないと。
＃１０００番以上の耐水ペーパーで、円周方向に
磨いてぴかーるで仕上げ、
脱脂してふりゅーど塗るって手順で。

仕上げるみたいな。
　ブレーキフリュードはＨＣなんかで置いてる時もあるっす。
無き止めや、スライドピンのグリースは普通のモリブデングリース
なんかで代用できまっせ。

>>115
経過報告
問題の左キャリパーの清掃、およびパッドの清掃完了。
グリス塗らない状態で組み付けちゃいました。でもまだ走ってないです。
ピストン周りの錆はそれほど（？）なかったです。
ブレーキクリーナーと真鍮製ブラシでゴシゴシ洗いました。
グリスはフルードでもいけるんですか？では応急処置に今からまたばらして塗ってきます。
と思いましたが
>ただ、ピストンが錆びていると表面を磨いてからでないと。
>＃１０００番以上の耐水ペーパーで、円周方向に
>磨いてぴかーるで仕上げ、
>脱脂してふりゅーど塗るって手順で。
これ大事ですね。

ピストンは動きました。（当たり前か・・・）
パッドとピストンの間にグリスを塗るのは、ピストンの力を面で伝えるためと解釈していいですか？

>>166
パッドとピストンの間にグリスを塗るのは、ピストンの力を面で伝えるためと解釈していいですか？

単なる鳴き止めです｡必要ないなら塗らなくてもいいです｡

あげ

結局グリスを買いに行って（車で）そのまま遊んでしまった。
ってことでグリスを塗るのは明日になりました。
グリスはシリコングリスを買いました。
キャリパーのいろんなところに使えるやつです。デイトナ製。
ピストンとスライドピンの潤滑が重要ですね。
塗って試運転して両方のディスクがHOTになって欲しいものです。

>>119
付け過ぎに注意!

ape50縦型エソジソスレから来ました。
ttp://bike2ch.cool.ne.jp/cgi-bin/img-box/img20030510231913.jpg
CB50Sです。
これ、フロントブレーキのりざーばータンクです。ぼろぼろです。
交換しようと思っていますが、どのようなものならつくのでしょうか？
よく14mmとか12mmとかいっていますが、これはナニヲ表しているのですか？
超初心者ですみません。

>>121
マスターシリンダー系ミリとインチ表示（5/8とか）ある。
同じ系のやつ付ければまず大丈夫。

こいつらむちゃくちゃ危険な事してるぜ。
スゲエ誤った知識だし。

コワッ

漏れとは関係ないから下げ。

つまり、あの、オイルがつまってるネジのことですね。

系じゃなくて径ね。
＃写真見る限り腐食も無いようだしボロボロには見えないけど…？。

エセ有識者は不要

>>124
ネジ径じゃなくてピストン径
ブレーキレバー握ると押される部分。

>>125
ところがです。
油をタンクに入れて、シコシコとレバー握っても油が供給されないし、
そもそも、ピストンがあまりもどってこないのでブレーキ灯がつきっぱなし。
理ザーバータンクを開けたら、なかからゴムの解けたようなへどろがいっぱい・・

スッドレ？なにそれ？(ﾟ∀ﾟ)

>>128
ブレーキ液はオイルじゃないよ
石油系入れると一発でだめになる。

＃完全OHして水かブレーキ（パーツ）クリーナー等で綺麗に洗浄して
　リペアキット組めば元に戻るかも？

先ず, 純正部品が出ないから他車種のマスタシリンダを流用したいって事?
ブレーキラインにヘドロが入ってるって事ならホースも交換した方が良い
でしょうね. 更にキャリパの方も分解洗浄 & シール交換はやっても良い
だろうねぇ...

竹を使った水鉄砲を想像して下さい. マスタシリンダってのは基本的に
アレと同じ構造をしています. 水を押すピストンの直径が同じで, 取り付けに
難の無い物なら大丈夫だと思うけどデータが無いから自分で調べてちょ.

# バイク屋に持ち込んで『流用も可』と言うのが現実的な気がするけど

ブレーキOH後にブレーキホースをステンメッシュにしたんだけど
レバー握るとノーマルより多少は固くなったけど、
握り初めが少し柔らかい（ノーマルの時と一緒）です。
これってエア抜き失敗してるんですか？それともこんなもんなの？

最初から固めのホースだったとか。

14000円もしたのに！！ヽ(`Д´)ﾉ

握りはじめの無効ストロークはマスター換えないと変わらないらしいよ。

>>135
サンクス。これに我慢できないようならマスター変えてみまつ

グリス塗ったあとの試運転（約600m）をフロントブレーキかけまくりで走ったところ
両方のディスクとも発熱してくれました。
しばらく様子みてみます。
Wディスクで対向6ポットだと計12個もピストンあるんだなー。
グリス塗るの大変そう。片面2ポットで良かったw

あげ

空のマスターシリンダーにブレーキ液入れてブレーキレバー握っても
ブレーキ液がブレーキマスターのカップに入ったまま
ぴくりとも動かないんですけど、これって壊れてるの？

エア抜きとブレーキ液の交換はやったことあるんだけど
ブレーキ周りを全交換ってのは初めてだからよくわからんのですが…

>139
何をどう全交換したのか書いて下さい。キャリパー、ホース、マスター
バンジョー、フィッティング、エアブリーダー.etc

基本的に何を交換しようが、システムを組んだら、ブレーキ液の
交換と要領は同じ。

それだと大量の空気の逃げ場がないから最初はキャリパーの空気抜きする
ボルトを緩めたら？
フルードが出たら閉めてニギニギ。

＞139
そんな時は注射器をキャリパ＾-側から使って
手動真空圧送！　でどうだ？

ブレイキマニヤの皆さん、こんばんは。
本日、オーバーホールの為、マスターシリンダのピストンを外してみて考えたのですが。
http://bike2ch.cool.ne.jp/cgi-bin/img-box/img20030512214539.jpg

二つのオイルシールの間にあるスプラインの溝によってフルードの送り出しが
なされる、という事を初めて知りました。
で、「フルードが送り出される量はピストン径で決まる」なんて話しを聞いた事
があるのですが、それは正しいのでしょうか？
スプラインの深さなどで一概には言えないように思えるのですが。

それから、スプリングはブレーキのタッチに多いに関係してそうですね。
初期のフィーリングが甘いなら弱いスプリングにするとか、逆にカックンブレーキなら
スプリングを強めるとかすれば、ノーマルのマスターシリンダーでも結構遊べそうな
気がします。
実際に交換している方はおられませんか？

>>143
スプラインはマスタシリンダ内の二つの穴の圧力調整用だとおもうけど？

デイトナのハイパーパットにすれば
幸せになれるよ。

をいをいおまいら、超重要な部品や整備をかじっただけの知識で・・・。

まあ、事故が起きたら、自分のせいだから漏れには（以下りゃ

>>146
藻前こそ、てにをは直して出直して来い。

言葉は悪いが146が正解。
あの溝は基本原理とは関係ないよ。
無いのもあるし。っていうか溝月なんて日清位だと思うけど？
スプリングも特性とは関係ないっす。

>>144
ああ！
ピストンをシリンダーに組んでみたら理解できました。
お恥じかい・・

>147
あーあーごめんよ。
煽るつもりはなかったんだが、ちょいと不安になったもんだから。代ジョブかなと。

「てにをは」おかしい？

最重要保安部品を自分で整備できるようになれば、それなりに自信が付く罠。
ええこっちゃ。

溝は関係ないけど、スプリングは関係あるはず。
でも、サイズの合う任意のスプリングを手に入れるのは結構大変
なんですよね。
やってる人がいたらいろいろ教えて欲しいところです。

>>152
でしょ。
自分のバイク場合には、レバーへの入力に対してスプリングを縮める為に
かなりの力が食われているような感じがするのです。
指一本でブレーキングするのですが、ヤワッと握った位では殆ど効きません。
もうちょっと初期からレスポンスが良くなればな〜、と思ってます。
ノーマルスプリングはシリンダーとの接触を防ぐ為に巻きにテーパーが
付いていますよね。並行の物なら簡単に入手できると思いますが、シリンダーを
削る事になりそうですよね。
で、とりあえずノーマルスプリングを曲げて全長を短くし、イニシャルを下げる
なんて事をやってみようかと。

>>153
漏れ的にスプリング加工は
(((（ ;ﾟДﾟ)))ｶﾞｸｶﾞｸﾌﾞﾙﾌﾞﾙ
だな。

>>153
その前に指１本入力をやめればいいと思うが

＞152、153
その仕様だと恐らく残圧の解除が出来なくなると思うよ。

>>156
なるほど、自分も今、風呂入りながら考えていたのですが、
キャリパーピストンを戻す力って、一般的にはオイルシールの弾力だとか
言われていますが、実際にはマスタシリンダ側のスプリングによる負圧の
作用もあるのかな？って。
でも、ちょっと実験的にイジってみますわ。
不都合出たらノーマルに戻せばよいし。

>>157
シールはキャリパピストンを戻すと云うよりもパッドが減っていっても
一定のギャップに調整するって方なんだが...

>ボル使い
ちょっと違うけど大体そんな感じ。
スプリングももちろん関係あるけど主機能を占めてる訳じゃないんで
余りとらわれるなよ。
とりあえず無茶はするなよ。基本的にダメな方向の仕様だからね。