【晴れたら】ペイントスレッドVer.3【塗装汁！】

ヘルメット、車体、ホイール、チャンバー等
補修するも良し、世界で一つのオリジナルを作るも良し。
自家塗装の品質は道具よりも手間で決まるが、
それでも技術を学びたい香具師はカキコ汁！

完成品を盆栽したい方にはバイク版のアップローダー
http://bike2ch.cool.ne.jp/

前スレ
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/bike/1034046090/
質問、回答の時はageで
雑談の時はsageでおながいすます！(保守age有り)

とりあえず寝ようよ

>>2
とりあえず、


オマエモナー

>>1
おやすみ(・∀・)

実は車体を全塗したかったり…

レプリカの全塗装は結構時間が掛かるので
あんまり乗らない時期にやってしまうのが吉と思われます

>>代理人氏
新スレ建て乙です！

落ちそう・・・。
誰かカキコ汁

冬場は乾燥していて塗装に向いてる季節なんでしょ？

>>8
自分はむしろ湿度が高い梅雨時なんかの方が適していると聞いたのですが、どうなんでしょ？

>>9
湿度が高いとかぶるんじゃない？

湿度が高いとスプレー缶やハンドピースから噴出した塗料の粒が空気中の水分と混ざって
粒子が粗くなったり、薄まって垂れたりするんでないの？

で、だれもageないの？
age

来週、ホイールペイント（スポーク車、スポークは塗らず）
テッチン部分のみ塗装予定。
しようと思ってるんですが、気を付けたほうが良いことあります？
ホイールはなにぶん初めてなもんで。

>>13
飛び石とかがよく当たる場所だから塗膜の弱い塗料じゃダメ

湿度が高いと空気中の微細なほこりなんかが少なくなる。だからキレイに仕上がる。って聞いたんですよね。聞いただけだから実際どうなのかわかりませんが…

>>15
プロは塗装前に床に水をまいてホコリを落とします。
ただし、塗装中は乾燥している方がかぶりにくいので塗りやすいと思われます。

今ＦＲＰのシートカウルを塗装してるんですが
サフェ塗ったらチヂミが発生してしまいました。
６００の耐水ペーパーで前の塗装をある程度こすったのに・・・

それで質問なんですが、チヂんだところをペーパーで
平滑にして着色しても大丈夫でしょうか？
やっぱりこれまたチヂムのでしょうか、

岩田製の一馬力コンプレッサをもらった。案ローダー式みたいだけど
これで塗装出来そう。

>>17

　サフェを一気に塗りすぎにょ。
　も一回サフェやり直し。　残念。　

　最初はざらざらになってもいいから
　遠い距離から降りかけるように薄く塗ればちぢみにくいよん。

>>ぐれいとさん
確かに一気に塗りすぎてました。
早速やり直します。どうもありがとうございました。

艶を出すって難しいな・・・

ｵｶﾏバーで修行汁！

クリア層を厚くして、鏡面コンパウンド＋つや出しワックスまで仕上げるしかない

age

後、艶を出すには吹き方で何とかするしかないなぁ。
ただ、缶だとマジむずい・・・・
こゆとき、ガン吹きだと、塗料作る時から臨機応変に対応できるからいいな。
因みにガンは岩田のM71
クリアは玄々のUC-15とCB-15　４：１（冬用）

ラジコンのボディ塗ってくれとのことで依頼受けたんですが・・
車用ｔ量に軟化材いれて塗るでいいだろか？

頼むからageてくれ。
活気が無くなる

>>27
　　　　　　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
　Σ ∧ ∧　＜　 今日サイドパネルやった
　　(ﾟДﾟ ；)　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿（つ__つ＿
|＼＿＿＿＿＿
　 |　　酢好　　 | # しっかしﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭﾚｰｼﾝｸﾞｸﾞﾘﾝ色って置いてないねー #

欲しい色のバイクが見つからない時には塗装するってのはありですかね
２ヶ月近く探しているんですが見つからなくて困ってます（他の色ならぼちぼちある）
家からわりと近い所に塗装してくれる所があったんで利用しようかなと思っとります

初心者スレで返信が無かったので、こちらに書き込ませていただきます。
ﾏﾙﾁ申し訳ないm-_-m
アルミ・ステンレスマフラーを塗装されてる方っています？
黒などは見たことあるのですが、他の色でも可能なんですかね？
赤とか…青とか…黄色とか…

金がたまったらリップスのチャンバー買ってきてつや消し黒で塗って、
「ヨシモナ」ステッカー貼ってヨシモナチャンバーにしよっかなぁ〜ｗ

>>30
やるとしたら耐熱塗料のスプレーだけど、黒以外にあるのかな？
俺は黒しか知らん。

ビューエルのライトニングＸ１の限定カラーが、エキパイを青に塗装してたが、
あれは特殊なセラミック塗装か何かだっけ。

>>32
返信ありがとうございます。
耐熱塗料ですか。黒しかなかったのかな。
特殊なセラミック塗装とか全然わからないです（´Д｀；）
簡単に塗装できないかな…耐熱スプレー探してみまつ！

他にも情報あったらお願いします。

>>33
過去スレにもあったが
オートバックスに行けば、
カラフルな耐熱塗料が売ってる

>>30

　こちらが有名どころでし
　ttp://www.okitsumo.co.jp/OkitsumoHomeJapan.nsf/adadd3bb696f650849256a4e000d5dc2/15e2cef24c91316249256b800029beac?OpenDocument

つーか、おまいら塗装屋に頼めよ。
当たり前だが仕上がりは雲泥の差。
部品バラして依頼すりゃ、４〜５万だろ？単色で。

>36
車検はバイク屋に頼めよ

>>36
手作りの料理喰わせてもらってない奴だね？　

もうだめぽ。

この季節のせいかタッククロスで静電気とほこりを除去しても
いざ塗装すると２，３ミリぐらいの糸くずみたいのがいっぱいくっついて
しまうんだが、なんでかなぁ・・・。

質問ッス
塗りわけのラインテープにニチバンの黄色いやつを
つｋｋてるんですが、色を全色ぬりラインテープをはがし
クリアーを塗るとラインテープの残り粘着がラインのキワに
残ってしまい、汚くなる箇所が出てしまいます。
クリアー塗装まえにコイツを除去する方法がないでしょうか？
こんなとき消しゴムなんですか？
訓えてくれ候。

>>40
　　静電気・・・
　確かに多いにゃ。
　だれかなんかいいことないかにゃ？


>>41
　クリアラインテープの糊跡わ
　マスキングテープで取るにょ〜。
　あまり強くベッタンベッタンやると上塗り剥がれちゃうので注意。

　粘着力を落とすために
　あらかじめ手のひらでマスキングテープの粘着面触るもアリにょ。

>>41氏
白ガス使うなりよ！
あのマスキングの糊は「はじき」の原因にもなるんでしっかり落としましょう。



分かってると思うけど。白ガス＝ホワイトガソリン

>>42&43
レス　サンクス　ベリ　マッチ
次回やってみます
また、いろいろ教えてください。
４２，４３氏プロのお方ですよね？

>>44
　
　亜麻ざんす〜（笑）

(　・∀・)ノ＜　>42　風呂場で塗装するのはどーでつ？勿論湯船には湯を張って。
　　　　　　　　　　　ちょうど良い湿度と埃の舞わない環境！(・∀・)ｲｲ!

※しかし風呂場がすんごいコトになる諸刃の剣（ｗ

>>黒玉氏
あんまり熱い湯だと、湯気が出てかぶったりしないですか？
以前、オイラも風呂場でクリアー吹いたら、そこらじゅう真っ白になっちまった・・・・
もし、これが色だったらと思うと・・・ｶﾞｸｶﾞｸ(((((ﾟдﾟ)))))ﾌﾞﾙﾌﾞﾙ

ちょいと質問させてください。

先日、カウルを塗っていたのですが艶を比べてみようと思って
２通りの磨き方をしてみました。

１・・・黒塗装→１５００番までペーパー→コンパウンド
２・・・黒塗装→クリアー→１５００番までペーパー→コンパウンド

結果としては１はきれいに顔が写り込んでいるんですが
２は表面が曇ったままきれいになりませんでした。

これが「かぶった」状態なんでしょうか？

ちなみに黒塗装は晴れた昼間、クリアは晴れた夜間で
乾燥は黒塗装後１週間、クリア塗装後１日です。
コンパウンドはＨＯＮＤＡのプラスチッククリーナーです。

また、塗装面は１の輝きで満足しているのですが
この上からクリアは吹かない方がいいのでしょうか？

おわかりになる方、ご教授願います。

オフ車の純正マフラー（スチール製のつや消し黒）が
サビサビなので、缶の耐熱塗料（つや消し黒）で塗ってしまおう
と考えていますが、耐熱塗料を使うのは初めてですので
あまり勝手が分かりません。
耐熱塗料って普通のアクリルラッカーと比べて
下地の作り方、塗り方、塗料の固さ、乾燥時間など
どのように違うのでしょうか？

(；・∀・)ノ＜　>47　ばむじろう氏　あくまで冗句でつので･･･

※風呂場で塗装は消防のときﾗｼﾞｺﾝでやっただけでつ。勿論大変なコトになりますた（ｗ
　

>>48氏
かぶったら、色もしくは、クリアを塗ってる時点でわかりますよん！
２は恐らく磨き方が不足してるのでは？？（バフ不足）
それから、色の後はなるべく早くクリアー塗った方がいいよ。密着不良になる可能性が・・・・

>>49氏
耐熱は良く分からないんだけど、ストーブなどで炙りながら回数を重ねていけば良くてよ♪
下地はサンブラ処理などが効果的。それか、ペーパーでごしごしやる。
オイラはスチールウールでごしごしした。

>>黒玉氏
スマ〜ソ！おいらもやってどえりゃ〜事になっただでよ・・・・・

>>51
レスどうもです。
あれからいろいろと調べて見たんですが、
耐熱塗料って塗ってからトーチであぶるなどの熱処理を加え
なければならないことが分かりました。
サビは結構ひどいのでワイヤーブラシからいこうと思っております。
どのくらいまで侵食してるか心配ですが・・・

>>52

自然乾燥でもＯＫなものもありますよ。35氏が出されていたＵＲＬにも

耐熱550℃ ﾏﾌﾗｰ用ｽﾌﾟﾚｰ ﾂﾔ消 常乾又は焼付 黒･ｸﾞﾘｰﾝ・銀・ﾌﾞﾙｰ（4色）
耐熱650℃ ﾜﾝﾀｯﾁｽﾌﾟﾚｰﾂﾔ消 ﾂﾔ消 常乾又は焼付 黒･ﾌﾞﾗｳﾝ・銀・ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ（4色）

という二種類があります。ただし、焼き付けに比べて塗膜の硬化速度が遅いので、
汚れない所で２４時間の乾燥が必要と面倒臭くはありますね。

>>46
　湯船をつかってマーブル塗装に挑戦！　　・・・・しないにょ（笑）
　つか、絶対ホコリが着かないね。
　塗料も付かないけど・・・・・


>>48
おそらく違うにょ。
　カブリはクモリともいうにょ。
　クリアー乗せても艶がでない状態で磨けば光るにょ。

　クリアーわ決して無色というわけでわないので
　黒の上に乗せると茶色っぽくなるので注意。


>>49
　下地はテキトーでいいにょ。
　ただ脱脂だけしっかりやること。
　あくまでも厚塗りしないで薄〜く薄く。

　天日やドライヤーぐらいでわ完全乾燥しないので
　適当なとこでマフラーを取り付けして暖気して焼きいれでいいにょ。
　

>>48

見逃してたにょ〜！！
　１５００番までって・・・・
　何番からはじめたのかにゃ？

　始めが１０００番から下わ傷になりやすいにょ。

>>55
塗装後は１０００番→１５００番で耐水ペーパー当てました。

う〜ん、塗り直しですかね・・・？

>>53
なるほど。自然乾燥のもあるんですね。
焼付けなら塗って焼いて冷えたらもう装着できる状態なんですね。
せっかちな私には焼いた方がいいみたいです。

>>56
磨き足らんのでは？
ぺ−子パー子はそんなもんか２０００番も使うがあくまで軽く
コンパウンドが細かすぎるのかも、もう一つ荒めコンパウンドを間にいたら？
それか、曇った上にもう一度クリアでも良いと思う。

樹脂パーツを塗装したいんですが必要な物や上手く塗装するコツ等教えて下さい。既出でしたら誘導お願いします。

>>56
　４８さん
　おそらくペーパーを強くこすり過ぎにょ。
　沢山の水を使って軽くこすらないと傷が余計できるにょ。

　ん〜クリアで塗るなら一回吹いたほうが良いかも・・・

　あんまり時間を空けてしまうとウレタンわちぢむにょ。

>>59氏
おいらが以前塗ったのは、オフ車のサイドカバー（多分樹脂製）なんだけど
下に樹脂用の塗料（オートバックスで購入）を買って、そのままいつも通りに
塗っていきました。
クリアは吹きっぱなしで終らせたんですが、半年たった今でも、「剥がれ」などは有りません。

ﾏｽﾀｰｼﾘﾝﾀﾞｰ塗装しますた。脱脂してﾏｽｷﾝｸﾞして、家にあったﾗｯｶｰでｼｭｰｯと。
仕上がりは良しとして、ｿｯｺｰで剥がれそうなﾖｶｿ…。

☆ばむじろう零式☆さん59です。レスありがとうございます。自分も同じ様に塗装してみます。

>>58さん>>60さん
レスサンクスです。

もう一度クリアを吹いて磨いてみようと思います。

さっき別のパーツを塗っていたんですが
どうやらこの前のは塗装が薄かったみたいです。
今度は厚めに塗ってみます。

http://img43.ac.yahoo.co.jp/users/7/2/5/1/softsakiika-img600x450-1046839766kif00026.jpg
↑こんなマフラーのカラーリングって自分でできないですかね？

質問です(ﾟдﾟ)ノ

フレームに錆が浮いたので部分的に再塗装したいのですが･･･。
錆取りを使ってゴシゴシして錆は落ちました。
いま、ちょい下地が出ている状態です。
塗る前に防錆処理をすべきだと思うのですが、何が良いのでしょうか？

>>65
これワザとチタンをムラ焼けさしたんだってのは知ってるよね？
耐熱の色でこういう発色あればできないこと無いだろうけど難しいね｡
チタン板焼いて巻き付けるしかないか｡（すげえギミック）

>>65
失礼､知ったかでした｡
正確にはアノダイズド処理（電解処理）と言うそうです｡

>>62
　　ラッカーわ飛び石に極端に弱いからおそらく剥がれるにょ。


>>66
　面積と色にもよるけど
　小さい面積で黒だったらホルツのタッチアップ黒。
　大きい面積で、明るめの色なら本塗装になるにょ。

　防錆わ・・・・
　最強ＰＯＲ１５！！　
　でも失敗すると被害甚大。
　ホルツからサビチェンジャーのスプレーが売ってるからソレ。
　もしくわ花酒爺のサビトリがいいにょ。

>>67
チタン板ってのはどこに売っているのでしょうか？値段も結構するのかな…。
焼き付けるのはバーナーでいいんですかね？

>>70
うおっ！やる気ですか！

モリワキとかＫ−ＦＡＣでサイレンサーの
リペアパーツを取り寄せてみては？

板じゃなくて円柱だとは思いますが・・・。

>>71
かなり惚れてまして…ｗ
でもやいてあんなに綺麗にできるのかな…（´Д｀；）
チタンの円柱ですか？それは今つけてるサイレンサーの回りに
つけるだけでいいんですかね？

既出なんですが、わたしもフレームに錆び（カビの様な）が
蕁麻疹の様にでてます。アルミ合金のシルバーです。（顔が映る）
コンパウンドでやるとほとんど取れるんですが、そこだけ一皮むけた様（顔は映らない）に
まだらになっちゃいます（明るいシルバー）。これもやはり再塗装しないとだめなんでしょうか？
これって元は、クリアーが塗ってあるだけですか？

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

>>73
　車種は？

>>73
アプリリアＲＳです。

>>75
どうでもいいが、アプリリアのフレームって鈍い輝きがたまりませんなｗ

で、アプリリアのフレームって表面処理してるから
それを剥がしたのなら、全部表面処理はがして
完全鏡面にしないとまだらは取れない。
ただし、仮に全部をはがしても
表面処理が取れていると数週間で、すぐに曇るので、
業者に持っていってアルマイトなりクリアなり
かけて貰うのがベター。

個人的には業者持ち込みで完全鏡面化してもらって
表面処理をするのがヨロシ。

>>76氏
ｻﾝｸｽｺ｡
ついでにおおよその相場など、教えていただけるとありがたいです。

>>77
バフ掛けしたいならクリアはダメ。濁るし
アロジン処理が良い。ホイールで一本3000円くらい。これだと塗装の下地処理にもなる

ん〜　アロジン？アルマイトは灰皿でわかったんですが、アロジンとは？
工賃考えると、かなりかかりそうですね。ウぅぅぅ。。。

>>79
只のメッキです（クロメート

>>80氏
ルーターでこまめにバフ掛けやってみます。失敗したら業者へ持ち込んで、
見積もりみてから決めようと思います。　　色々、ありがとうございました（ｗ

ttp://www.negishi-irs.com/
研磨なら、ここを参照されたし。

>>69
遅まきながら、ありがとうございます〜！
範囲が狭いのでホルツでチマチマやっております。

#同時にエンジンを部分塗装したら、塗料を吹いた瞬間に風が吹いて･･･（略鬱

ここは教えて君70％教える君30％かな？
教える君は素人を装ってるけど実はプロ･･･テカッ

ソフト９９のホイール用ゴールドを塗りました
ベースを黒に塗ってから暗めの金で渋くしようとしたら大失敗、明るすぎるよ・・・
最初っからお金けちらないでキャンディースモーク買えばよかった(´Д⊂ｸﾞｽﾝ

愚痴ってスマソ。

ソフ９のホイールゴールドってアルマイトのゴールドとは
見た目全然違いますか？
あと、キャンディースモークってどんなヤシですか？

>>86
http://bike2ch.cool.ne.jp/cgi-bin/img-box/img20030311211348.jpg
デジカメで画像とってみました。
キャンディスモークはもっと暗めの金色って感じですかね・・

明日また塗装します、今度は純正色の白で・・・
タイヤ外した意味ねーｳﾜｧｧｧｧｧｧヽ(`Д´)ﾉｧｧｧｧｧｧﾝ!

>>87
わざわざどうもでつ
せっかくなのにもったいないでつ
漏れはもっと明るめの金を想像してました。
オフ車のリムなんでシャンパンゴールド
みたいな明るいゴールドが欲しいんですよねー。

全塗装が9万って言われて自分でやろうかなと思っている、道具もスキルも根気も
ないやしです。
こんな漏れもできますかね？カウルの塗装

根気が欠けてるのが痛げ

練習も無しの一発勝負。
用意もせずにイキナリ吹きつけたら当然片付けも無しでお終い。
これで根性無しのアナタでも塗装できます。

ってのは冗談だけど片付けは面倒だね。
ガンとか洗うのが結構イヤ。
でも塗装は楽しいからやりたいんならやってみたら？
缶塗装ならお手軽だし九万もありゃ3回は塗り替えられる。

失敗の連続ですが最後にウレタンクリアーを吹くとこまできました。
その前にステッカーを張ろうと思うのですが、ウレタンでダメになる材質とかありますか？

カウルは外さないと始まりませんよね・・・・？？

出切ればエンジンも下ろしたいね

スプレーガンの購入を考えているのですが、やっぱり低圧スプレーガンの方が
よいのでしょうか？

低圧ガンはエアの使用量が多いそうなので、ノズルが1mm、パタン開きが100mm
辺りのを使ってカウル塗装を考えてます。

道具と設備は良いに越した事ないよ〜！

低圧ガンは塗料の付着がよくミストが少ないので、近所迷惑にもならずお勧めです
カウルなら1.3ｍｍの方がいいように思う

>>96,>>97 さん、ありがとうございます。

ちょっと予算オーバーとコンプレッサの出力不足気味ですけど、岩田のLPH-100辺りを
探してみます。

低圧ガンなら、せめて一緒にタンクも一緒に買ったほうが・・

３馬力のコンプほすい

スプレーガン入門用で安くておすすめは？
ヘルメットからまず初めようと思ってます。
自分の才能がなければ、ヘルメットだけでやめるので
できるだけ安くでお願いします。

そんなアナタに缶スプレー。
ってか何で一回でやめようと思うん？
回数さえこなせば趣味の範囲なら十分ぐらいの技術は身に付くよ。

>>99
>>100

1馬力 90Lで恐らく20秒くらい吹けるかなと考えてます。（やばいかも）

増設タンクも高馬力コンプレッサも欲しいのは山々なんですが、
すでに、今月はチキンラーメン生活が決定したのでムリポ・・・。｡･ﾟ･(ﾉД`)

塗装は技術の問題っつーよりもめんどくさがりやさんにはあんま向いてないからな
適当にやって汚くなるくらいならやらないほうがいいと思うよ

>>103
岩田の１馬力80ＬのコンプでＦ-１レーサーのヘルメット塗ってますが何か？

>>102
はい。缶スプレーでいつもやってました。
車のホイール（白だったので雑でもわからなかった）
スクーターを黒に。途中で小雨などにあたり、プツプツだらけで
しかも何度クリアを塗ってもつや消し黒のままでした。
また、缶スプレーもつまらないのでトライするかと思ったわけです。

>>101
ガンや塗料買うんだったらプロに任せたほうが安いと思われ
ＬＰＨ50を愛用してマツ
http://www.anest-iwata.co.jp/product/index.html

レーサー等でよくみるメッキ風（というかメッキ？）にメット塗りたいのだが
自分で出来ますか？無理ならばメッキに近いシルバーの塗料ってどんなのが
ありますか？

>>108
メッキは普通のペイントショップでは出来ません
金属的な塗料は有りますがクロームメッキには程遠く
せいぜいアルミ箔の裏側程度です
http://www.caracoat.co.jp/
で加工してくれるようです

>>107

因みに、１０７さんの愛用をそろえるのに
おいくら程かかるんでしょう?

>>101>>106
何度クリア吹いてもつや消し黒って・・・
それ以前に黒塗ったあと磨いたりして仕上げた？
１年間に何回か塗装する人はガンのがいいけど
ごくたまーにって人は缶の方が経済的だよ

外でペイントする時、ホコリとか花粉とかヤバイなりか？

>>112
雨上がりにペイント汁

>>112
ホコリが多数着地したからって慌てて自暴自棄にならないようにｗ
大きなのはしょうがないからピンセットで取るとして､小さい繊維状のは隠蔽されるし
乾いてからこすれば結構取れるよ｡

そりゃ風とか無い方がいいし色々注意した方がいいに超したことはないけど｡
塗った後はホコリが無いとこへ早めに移動させること｡

すいません、他スレから移動してきたのですが、

http://www.kunoh-seta-helmet.com/outolet.htm
ここのスプリガンというヘルメットを塗装するつもりなんですが、

http://www.j-phone.com/japanese/products/kisyu/j_d06/
こんな感じのイメージなんですが、
赤い部分をメタリックオレンジ、
白い部分をシルバーにしようかな？と思っているのですが、
どうでしょうか？
皆さんのご意見をお聞かせ願えませんでしょうか？

いいんでね？

>>101>>106>>110

エアブラシなら１〜２万円でありますけど、
あまり大きい面積を塗るもんじゃないんですか？

　

0.2mmから1.7mmまで８丁くらいありますが全部で２０万円くらいです
普通の人が趣味で使うなら、1.0mmの低圧ガン１丁で良いと思われ
これだけで、グラデーション等かなりのことが出来ます
慣れたら、0.3mm位のエアブラシを買えば良いでしょう
ガンが15000円位、エアブラシが15000円位

>>117
大まかに
エアブラシ＝面相筆
スプレーガン＝刷毛

壁を塗るとき、面相筆でも塗れるだろうが、大変そうだ。

ヘルメットの塗装をしてみたいんですが、どのような塗料を使ったらいいですか？

缶スプレーでいいんでないか？
クリア塗ってから丁寧に磨けばウレタン並になるぞ
ウレタンのスプレーもでてるし

>>121
そうですか。機会と勇気があればやってみたいと思います。
ありがとうございました。

ヘルメットの塗装なんでつが、仕上げにトップコートを塗るとなると
その下にクリアーは吹かなくていいんでしょうか？

アンダーカウルの下地作りなんだけど、
前に塗装されてたらしくって、落とすために150番で削ってたんだけど
最終的に何番くらいまでやればOKかなぁ？

ちなみに殆ど黒に近いガンメタ予定です。カウル自体も黒。

まぁ６００までやれば十分でしょ
１５０＞３００＞６００って感じで。

らじょー　ちまちまやるよー

自家塗装についてなんですが、あれってこんな簡単にできるのですか？下参照
http://www.ob.aitai.ne.jp/~buffo/main/jogz/jogz15.html
また、このように塗装した場合は将来どうなりますかねぇ？
はげたりしなければ、あんまりこだわらない僕はこの方法で単車の塗装をやろうとおもうのですが・・・
あと一応僕は単純にペーパーがけして、缶スプレーで塗装して、クリアーをふこうとおもうのですが、もしかしてそんなことしなくてもいいのかな？
とおもえてくるほどのHPですｗ
ちなみに単車はゼファーで、塗装はクロで、つやをだしたいとおもっています。

自家塗装の出来ばえとか耐久性は
どれだけ丁寧に手間と時間をかけてやったかということに
比例していると思います。
慣れないうちは特に。
俺が言いたいのはこれだけ。

>>128
はげどー
初めは垂れる寸前まで厚塗りしたりせずうすーく何度も塗って
乾かしてコンパウンドで磨いてクリアを吹いてまた磨いて
とにかく手間暇かければ悪くない出来にはなるよね

現在、９９のブラックパールＭの上に、同９９の二液式ウレタンスプレーを
塗装し完全乾燥後、ペーパー掛けしたところ下地を出してしまいました。
そこで部分的にブラックを吹き、もう一度ウレタンスプレーを吹こうと
思うのですが、問題はないでしょうか？お教えください。

>>130
せまい面積ならブラックパールの部分全部塗るべし
二液式ウレタンはクリアだと思うが、何故にペーパー掛けを？

２度塗りでクリアを綺麗に仕上げようと思って水とぎ1500番ペーパーを
かけていた所ベースカラーまで砥いでしまった・・・
さー、もう一度ラッカー系を吹いちゃって大丈夫？
上から２液ウレタン吹いて縮んだりしないかしら・・

と俺は想像する。
問題が出てるとしたらすでに最初で出てるはず、
大丈夫だったんならもう一度塗っても大丈夫だろう。

ゴミや塗り肌整えるのに耐水ペーパー2000番かけてたら、
下地出ちゃった・・ガビーン・・
さー、もう一度ラッカー系を吹いちゃって大丈夫？
上から２液ウレタン吹いて縮んだりしないかしら・・

と俺は想像する。
問題が出てるとしたらすでに最初で出てるはず、
大丈夫だったんならもう一度塗っても大丈夫だろう。

＞＞１３１さん・１３２さん・１３３さん
　その通りやってしまったのです。
９９ってラッカーの分類に入るんですね。ラッカー＋ウレタン＋ラッカーで
縮むということですか。どうしょうもないんですね。
では、ウレタンクリアーの上にイサムなどのウレタン塗料を吹いても問題はないのでしょうか？

つうか、１０００番以上のペーパーで下地出すなんて
すごい体力だな。

　おれは適当にコスった後、極細コンパウンドでヨシにしちゃったよ。

ところで何に塗ったの？

トップブリッジを塗りたいのですがアルマイトに塗装をするのと
アルマイトを剥がしてアルミ地を出してから塗装するのでは
はがれやすさは違うものですか？
どちらもペーパーで足付けした状態だとしたらです。

下地をだしてしまつたのは、カウルの縁の部分です。
気を付けてやったつもりですが・・・。部分的に薄いところが
あったようです。

>>127
　おそらく走ってるうちに細かく割れるにょ。
　ちなみにゼファーってことで、タンクにも１００円スプレー・・・
　おそらくむごい結果が予測されるにょ。


>>130　
　残念ながらもうだめぽ。
　ぜんぶ剥ぎ落としてやりなおしにょ。


>>137
　正直変わらないにょ。
　それよかプライマーは
　専用のものかミッチャクロンが必要にょ。

>>139
激しく塗装スレに関係無いんだが文末の”にょ”は

　　　き　　　も　　　い　　　で　　　す

>>140
粘着もキモ



そんな漏れも粘着か？

>>140
前スレでもいわれたにょ（笑）

　其の前わ、ふとぅに答えたら偉そうといわれたにょ。（笑）

にょにょﾀﾝに市民権をにょ！(´･ω･`)ノ

前スレ落ちてから普通に見失ってた･･･
（某スレにて存在を知った始末･･･）

現在マグナペイントちゅでつ
ヤル気なっしんぐなペースなのでいつになるかわがんねぃすが完成したらうｐるでつ
そしてあらためてよろしゅうに＞皆々様

ここでも爆ピﾀﾝに1票。

>>73〜82
でお世話になったアプリリアＲＳです。
ルーターのバフ使ってこまめに１週間やって深い錆びはピンポイントで小さく研磨してみました。
昼間は見れないが、夜ならよく見ないとわからないレベル？にしたところで
錆び止めに、そばにあったダイソーの１００円スプレー錆び止めを塗布。

その後、１週間して見るとメッキが、ハンダしたあとの残りかすみたいに浮いたりしていて、
昨日の夜、驚いたんですが　いったい、何がおこったんでしょうか？
錆び止めスプレーがメッキと相性悪かったんでしょうか？
かなり、ブルーです。ｗ

>>73〜82
でお世話になったアプリリアＲＳです。
ルーターのバフ使ってこまめに１週間やって深い錆びはピンポイントで小さく研磨してみました。
昼間は見れないが、夜ならよく見ないとわからないレベル？にしたところで
錆び止めに、そばにあったダイソーの１００円スプレー錆び止めを塗布。

その後、１週間して見るとメッキが、ハンダしたあとの残りかすみたいに浮いたりしていて、
昨日の夜、驚いたんですが　いったい、何がおこったんでしょうか？
錆び止めスプレーがメッキと相性悪かったんでしょうか？
かなり、ブルーです。ｗ

爆ピﾀﾝ、お帰り〜。




ということで、1票入れておきました。

先日スケルトンでタンクの塗装を剥がしました。
すんごいイキオイでメリメリ剥がれていってｷﾓﾁ(・∀・)ｲｲ!

だったのですがスケルトンのしずくが近くにあった自分の車に一滴･･･

ええ、剥がれましたよ直径5ミリほど（泣


(　Ｔ∀Ｔ)ノ＜ミナサン、回りは片づけてからやりましょう。

にょにゅにゃ、ってのをリアルでしゃべるデヴアニメヲタプログラマってのがいる。

俺のツレがいう、

にょーにょーは
尿尿といってることを知るものは少なくない。

ていうかでじ子が少女漫画になってた。
ちゃおに連載開始。

ども、ウレタン系塗料（２液混合）の塗り方でちょっと質問が・・・。

黄色で塗装を考えているのですが、プラサフ（ウレタン）→白（ウレタン）→黄色（ウレタン）
とする場合、白→黄色の塗り方でどれが正解でしょうか？

１．白が完全乾燥 → 黄色塗装
２．白半乾き → 黄色塗装
３．白塗ってすぐ黄色塗装

プラサフとか、クリアの塗り方は過去ログにあったんですが、重ね塗りに
ついてはちょっと見つけられなかったので、よろしくお願いします。

１と２は同じやり方、３は白に埃が付くと黄色に影響するので勧められない
下塗りは白じゃ無く白＋黄色＝クリームの方が良いと思われ

agee

隠蔽率の高いアクリル系のプラサフ（白）の上に黄色ってのゎ却下でつか？

ウレタンクリアーを削りすぎて下地を出した者です。
流石に最初からやり直す気力がなかったので、下地が出た部分の上に
ウレタンのブラックを部分的に筆塗りし乾燥させました。
そこでもう一度ウレタンクリアーを吹こうと思うのですが、
問題ありますか？　また足付けの為にペーパー掛けは必要ですか？

>>154
そうですねー、混ぜるやり方も試してみます。

>>156
もうプラサフ、、、、購入済みなので、、、ウレタンで、、、(´･ω･`)



あぁ、、、PPが巧く濡れるだろうか、、、

>>154

黄色の下地にアイボリーを選んだら、モッタリ感有る黄色になった。
レモンイエローのような軽い黄色じゃイヤならおすすめ。

ＦＲＰカウル塗ってます。　割れて、穴があいていたのでやっと直しました…。
黒色にするつもりなんですが、ウレタン缶は高いので、下地の捨て吹き用の
アクリル黒（ソフト９９）を下地にして最後にウレタン黒を吹いて磨いて仕上げ
ようと思います。　取りあえずアンダーカウル部の補修とサフェ、アクリル２缶
ウレタン２缶で15000円くらい掛かってしまいました…。

特にウレタン缶スプレーは高いですね。　近所に安く売ってるところ無いかなぁ〜

剥離材なんですけど、このスレで出てくるスケルトンというのは
日本ペイントの剥離材よりも強いでしか？
アサヒペイントの剥離材は弱いのはわかってるんですけど
今まで日本ペイントの剥離材しか使ったことないんでどうなんだろぉ。

スクリーン塗れた♪

缶でﾀﾝｸの全塗装してｳﾚﾀﾝｸﾘｱ(ﾃﾞｲﾄﾅ製)で仕上げたのにも関わらず、
ｶﾞｿﾘﾝかかっちゃった部分が見るも無残な状態に・・・。
とりあえずﾍﾟｰﾊﾟｰかけてみます・・・。とほほ。

モンキーのシリンダブロックの耐熱塗装をはがしてさび落しをやりたいんですけど、
耐熱塗装って市販の塗膜剥離剤ではがせるものなんでしょうか？

みんなすげぇなぁ、自分で塗るんだ。
俺、お店で頼もうかと思ってる・・・
技術ないんで・・・

>>165
やってみると意外と楽しいもんだよ｡
色を自分の思い通りにできるんだし（スキルによる）
失敗もまた何かと勉強になる｡
何よりもちょっとしたリペアなどいつでも対処できるんだ､と
気軽にバイクに触れられるようになる｡

>>164
サンドブラストした方が良いんじゃないか？

ショットブラストとかサンドブラストって、やっぱどこかに委託してやってもらうもんなの？
なんかものすごい設備が要りそうな・・・・
初歩的質問のようで申し訳。

コンプレッサーがあるんならガン買ってくれば直ぐ出来る。　ガン＞￥3,000位？
勿論ブラスト屋さんに頼んでもいいし、機材と場所だけ時間貸ししてくれるところもある。
シリンダーブロックだけなら数千円で出来る気がする。

>>168
http://www.negishi-irs.com/burnish/
どうぞ。

でかいコンプレッサあれば自分でも出来るけど、逝っちゃったレベルの
人でない限り普通は自分でやらないと思うけどね。　今日は良い天気だけど
風が強いなぁ…

中東の砂嵐で我慢しとけ

>>171
確かに中東ではピカピカのバイクは存在が無意味かも…
あぁ日本人で良かった。（湿気は勘弁だが

キャンディーカラーって難しいですか?

塗り手の技術に依存しまつ

メタリックとかパールがキチンとむらなく綺麗に塗れる人にとっては難しくないかと思われます。
ただし塗りの工程が増えるので根気は他の塗り方よりちょっと増量で。
塗り重ねるごとに発色が濃くなるので複数のパーツを塗る際は１度にやっちゃわないと濃さをあわせるのがたるいかもしれんです。
下地処理から完璧にやらんといかんです

　一部リペアよか全塗装の方が簡単だよな。

確かにバイクくらいの面積なら塗りなおしのが全然楽ですね
（パールとかキャンディの直し方知らないってのもありますが）

ヘルメットのクリアー最終仕上げ吹くのに
いつも一時間半ぐらい掛かります。（調合から清掃まで）
時間かかりすぎでしょうか？

ラップ塗装された俺のバイクだがクリア面が剥がれてきた…
何とか再生したいのだが、正直厳しい。

>>177
いつもやってると言う事はプロですね
メッキなどは出来ますか

カッティングシートの張り方とかは、このｽﾚの話題でいいのかのぉ？
あくまでペイントのみ？

個人的にはバフがけやカッティングも話題に織り交ぜたいですね
＞＞１さんに聞いてみたいトコですな

ここはプロも何人かいる様だしペイントばかりでなくいろいろ勉強したい

プラサフ塗装完了した〜。ヽ(´ー｀)ノ
試しに、ちょいとカウルを組み込んでみた。






つや消しのプラサフ肌でも、ちょっとかっこいい・・・。(*´д`*)

ここの人にペイント頼みたいなぁ。
２ちゃん割引して〜。

さっきウレタン黒吹いてきたよ　微妙な風と微妙な埃が…
あとは硬化後磨いて仕上げるかぁ。　塗装はめんどくせーなぁ。

漏れも明日エンジンガード塗装しよっと。
どうせ飛び石ですぐ汚くなるしそんなにきれいに
仕上げようとは思わんから適当に塗っちゃう。

折角きれいにしたＳＲＸで事故ってしまった

昔あこがれたＺ４００ＧＰの赤に塗装しようと思っているのですが、
あの白と暗い青のラインは塗装なんでしょうか？なんかカッティングみたいに
見えるもので・・・

>>188 デカールだろうね､レストア用にまだあるんじゃね？
だが塗装でもいいじゃん｡

内側がこすれてサビが回っていた、リアショックのピッチ１５ｍｍのバネを
上手く塗りたいんですが、どういう方法で行ったらいいでしょうか？
現在バネ単体になるまでばらして、サビ落としまでは済んでます。
（塗料が垂れないように表面がつるっとした感じに塗りたいです）

知り合いの板金屋にフレームとスイングアームの塗装をお願いしようと思うのですが
そこは車用の普通のクリアしかないって言ってました。やっぱりウレタン系などの
クリアを吹くべきでしょうか？

>>191
業者に出すなら粉体塗装とかどーよ。

>>192
できたらそれがいいのですがそこだとかなり格安でやってくれるのでそこでやろうと思うのですが・・・。

>>191
車用の普通のクリアがウレタンだと思うが
そこの店はまだラッカーとか使ってるのかな?
ある意味すごいね。
ウレタンにも10対1から2対1とかいろいろ有るよ
関係ないか・・(笑)

フレームとスイングアームなら普通の塗料で問題ないんじゃない?

>>190
ゴムみたいな塗料にドブ浸け。

>>193
普通のでも問題ないと思うが錆とかあるならしっかり取ってからな。
がんばれー

>>194
>>195
ありがとうございます。
がんばってみます。それと組み上げる前にワックスか何か塗っておいた方がいいですか？

塗装資料は、プラモデルのシールで十分かな〜？

遅レスでスマソ。
１ですが、外装関連の話題が多いので、
是非ステッカーなんかも話題に入れて下さい。
カッティングシートの上手な切り方（普通はプロッターだろうが・・・）
なんか合ったら、漏れも教えて欲スィ。

とりあえず、怪しげなページをハケーン
自分で塗ると安くしてくれるショップ。テクは合っても
道具がない人は必見・・・かな？
ttp://www1.kcn.ne.jp/~swat/

>190
塗装しないで、ビニールテープを巻くって手もありますね

中古のカウルが手に入ったんですが、前の持ち主が自分で塗ったらしく、変な色で、
しかも仕上がりもあまり綺麗じゃないんで、この機会に、自分で塗り直しに挑戦
しようと思います。
ただ、賃貸マンション暮らしで、ベランダでしか作業できないのがネックです。
まずは簡易塗装室を作らないとな……。
ついでに200げと？

http://members.jcom.home.ne.jp/r1000/SV08.JPG

やっとアンダーカウル塗り終わりﾏｽﾀ。　一応黒の鏡面仕上げ…
一部ゆず肌になったんで磨きはちょっと大変だったよ。

>>200氏
風呂場どうですか？
後片付けもソコソコ楽ですよ

黒フレームが錆びてきたので、部分的に錆落としをして、磨いて金属地を
出してから防錆剤を塗り、乾燥させてからクルマのボディ用ペイントで黒く塗ったら

･･･一週間後、さっそく剥げてきた(´･ω･`)

スプレー以外の方法で綺麗に塗るモノありませんか？
（以前、スプレーに慣れてなくて甚大な被害を出したので慣れるまで自粛中）

>>203
さび止め剤って錆止めOILじゃないよね…。　
目立たない所の部分塗りだったら筆塗りで良いんじゃないか。

質問いたします。
オフ車に乗っているのですが最近、フロントタイヤの巻き上げる飛び石のせいか
エンジンの前や下にあるフレームの塗装が剥げてサビが目立ってきました。
これを補修したいのですが、さすがにフレームを丸裸にして塗装するという
こんじょも時間的余裕も持ち合わせておりません。
そこで、エンジンを搭載したまま下地処理を施し
ハケで塗ってしまおうと考えたわけですが、普通こんなことをする人は
マズいないでしょうか？マズーですか？
フレームが白なのでハケでもうまく塗れば今よりはきれいになるだろうということと
サビの進行抑止ということでハケ塗りが最適かと判断しましたが失敗コースでしょうか？

また、昨日ホームセンターにてハケ用の塗料を物色してまいりましたが、
油性はラッカーというものとエナメルというものがあるようですが
どちらを選べばよいのでしょうか？

>>202
や、このスレ読んでそれも考えたんですが、家族から思い切り却下されました。
室内に、乾くまで安全に置いておける場所もないし……
手っ取り早いところで、ベランダに安物のテントでも張ろうかと思ってます。

>>205
田宮のプラモ級の知識しか無いのだが、エナメルは筆伸びはいいけど
なかなか乾燥しないし耐久性も低いと思う。ラッカーは乾燥早いけど
筆ムラでやすい。

範囲広いなら外せる部分は外して、新聞等でマスキングしてアクリルや
ウレタンでスプレーした方が綺麗に仕上がると思うよ。　下地処理の方が
大変だと思うけどね…。

>>204
塗料と同じタイプの下塗り剤みたいなやつです。
でも、筆で塗るとボコボコになっちゃって･･･根気よく磨きますか。

気づいたら、フレーム中サビが点々としていた･･･全部剥いでブラストかけたら
気持ちようさそうだな。

ちなみに、バイク屋に修理に行ったら「･･･レストア？」とか言われた逸品でつ（ｗ

あんま関係ないけど、ＤＩＹ板ってのが最近できたんだね。

http://that.2ch.net/diy/

>>207
レスどうもです
オフ車なんで飛び石食らうのは宿命みたいなモンですよね、
剥げたらそのつど補修という感覚で考えていたので、
短時間でお手軽にできるラッカーのハケ塗りを選んでみようと思います。
これがオンロードバイクとなると違うんでしょうけどね。
ありがとうございました。

オフロードバイクは剥げるのが当たり前
それを、こまめに補修するのも良し、新車を買うのも良し
バイク屋にレストアと言われたならかなり古いのでしょう
２５０クラスのオフ車で裸にして組みなおすだけで２５０００円から５００００円くらいの工賃がかかります
その出費を覚悟できるのならフレームだけにして塗装すべし
自分でフレームを塗っても組みあがった時の仕上がりは、マスキングして塗ったのよりもはるかにキレイです

フレーム丸裸にするなら
せっかくだから色も変更したいですね。

やっと全塗がおわった〜。
非常に疲れますた・・・。



しかしバイクを眺めながら、出来上がってからのタバコ、最高にｳﾏｰ! (　´ー｀)y−~~

age

>>214
画像をアップしる！

>>216
http://bike2ch.cool.ne.jp/cgi-bin/img-box/img20030405193501.jpg
ウプしてみまつた。

今日は天気が悪かったので画像は見難い。ｗ

>>217
綺麗ですね。ちなみにフレームもバフがけ？

>>218
いや、フレームは最初（新車時）から微妙なバフ掛けがされてるので
特にあらためて磨いたりはしてないです。

まぁ、コケてボロボロだったカウルが良く直ったなって言うのが正直な
感想ですね〜｡･ﾟ･(ﾉД`)

>>219
元々はレジアーニレプリカってやつですか？

しかし95年当時のデザインでも現役並みにカッコ良いのは羨ましいです。
当時のホンダとかスズキレプリカと来ればもう・・・ｗ

ageとくよ。

オイ!!藻前ら、
お勧めの缶スプレーって何ですか?

>>222
何塗るんだよボケ！

お勧めのアフタークーラーをおしえやがってください

>>217
すげー・・・新車みたい。
どんな道具を使ったのですか？

塗装からは外れますが、バフ掛けをしようかと思っています。
思い切って電動ドリルを購入しようと思うのですが、どんなドリルがお勧めですか？

静かなヤシ。

バフ掛けのために機会買うんならポリッシャー買え！
ゼンゼン違うぞ。
トルクが大きいから時間も力もかけずに磨ける。
ただし自動後退とかで売ってる様なワックス用ポリッシュ２〜３千円とかの安物はダメだけど。

>>220
元はシルバーだったので、レジアーニではなく、あえて言うなら
ロンボニ レプリカかと。
RS250の中では恐らく一番マイナーな色です。（ｗ

>>225
そう言って頂けると、かなり嬉しかったり・・・。
コンプレッサ（タンク10L）とスプレーガンの最小セットです。


正直、このｽﾚがなかったら色塗ってなかったろうな〜。
色々とアドバイスももらったし、このｽﾚの住人には感謝してまつ！

いや､感動物｡
センス良く美くすぅぃっすよ｡
当時TZR乗ってた者としてはムチャクチャ羨ましいなぁ｡
速いんだろうな〜｡

今日は塗装日和だったな〜age

>>228
ちゃんとしたポリッシャー、無茶苦茶高いみたいなんですが。
出しても１万円が限度で...（汗
やっぱり手バフかな？
電動ドリルにしてもトルクが重要って事ですね。
強く押し当ててもグリグリ動いてくれるような。

すいません、↓このリアキャリア（磁石がくっつくので材質は鉄のようです）を
黒く塗りたいのですが、
ttp://www.ysgear.co.jp/mc/option/on/sr400/main.html
メッキの剥離というのは剥離剤を使うのでしょうか？

>>234
むぃ

↑？

>>233
メッキ屋に行けば剥離してくれると思う。ついでにブラッククロームメッキを
頼んで来れば一石二鳥。

メッキ剥がしたかったら漂白剤を溶かした水の中に部品をつけるといいよ
化学分解で見る見るうちにメッキが消える
プラモのメッキの話だからバイクにも応用できるかどうかはわからないが・・・
ほとんど費用はかからないから試してみては？

>>235
無理 ＝ むぃ

>>233
男ならサンダー一本で（ry

age

レス遅くなって申し訳ない
>>236,>>237さん
試しに取り付け金具を漂白剤に浸けてみようと思います。
それで駄目そうだったらメッキ屋さんに頼んでみます。
>>239さん
サンダー持ってないのです。。

ﾂﾔｶﾞﾅｸｶﾙﾏﾃﾞｻﾝﾄﾍﾟｰﾊﾟｰﾃﾞﾐｶﾞｸﾀﾞｹﾃﾞｲｲｼﾞｬﾝ（・∀・）

>>241
プラモデルは真空蒸着方なので可。
金属はクロームメッキなので不可。

レンタルガレージで塗装された方います？
塗装場所が確保出来ないので使ってみたいのですが。

>>241
サンダーはホームセンターとかで千円台から売ってる時があるよ。
何かと便利なのでお勧めだが・・・。

そういや、サンダーでバフ掛けは可能だろうか・・・。
イケそうな気もするんだけどage。

回転が速すぎて塗装面いためそうな予感

>サンダーでバフ掛けは可能だろうか・
可能。

ほ（ry

（＾＾）

漏れは回転数変えられる電ドル使ってます

　

漏れは刃先変えられる電ドル使ってます

救済age

タイヤの側面の文字を塗ろうと思っています。それ専門の塗料みたいなものがあるのですか？
丁度車用のタッチアップペンが余っているのですがそれではまずいですか？

タイヤのサイドウォールの文字を
プラモ用タミヤカラーで塗ったことありますけど
サイドウォールって結構変形するから弾力がないため
パリパリとひびが入ってしまった。
バイクパーツ屋のタイヤコーナーでタイヤの文字を塗る専用のペンが
売ってた。はみ出し修正用の黒いペンも同梱で確か８００円ぐらいだったと思う。
買ったことないからどんなものかは分かりませんです。

>>254氏>>255氏
普通に綺麗に塗れますよ＜タイヤ用
タッチペン等で試した事はないのでわかりかねますがひび割れな予感ですね

ところで今日はＦＲＰ製のフェンダーの塗装を落としてたのです
ＦＲＰに剥離剤かける程チャレンジャーでないのですが、どうにも時間かかるしかったるい。
なにか溶剤系でＦＲＰ製や樹脂製にも使える都合の良い塗装落としってないものでしょうか。

あとつや消し系の色が逆に難しい事を知った今日この頃。
（普段の管理っつか･･･　スクラッチの処理とかどうすれば良いのやら･･･)

うあーん
アパートの一階に住んでる俺っち。
風呂場でペイントしてたら上のOLさんが小声で塗装してますか？ちょっとくもるんですよね。って苦情いわれちゃたーよ。
換気扇ガンガンかけてたから上にもれたのかなぁ・・DQN扱いされてんだろうなぁ。
なんかいいペイントの場所作りないかな？８畳便所と風呂場別。
誰かおしえてくれーお礼に写真はちゃんとうｐするからさ。

>>257
そうなったら橋の下でダンボールブース持参ですよ

　　 ∧＿∧
　　（　　＾＾ ）＜ ぬるぽ（＾＾）

塗ってみました。ちなみにタッチアップペンです。なんか粘度が強い感じで
塗りにくかったです。どうせ失敗するだろうと思って左側にしておきました。
反対側は次回タイヤ用を買ってやります。ありがとうでした

http://bike2ch.cool.ne.jp/res/img-box/img20030420012852.jpg
これです

　　 ∧＿∧
　　（　　＾＾ ）＜ ぬるぽ（＾＾）

>>254
http://hobby2.2ch.net/test/read.cgi/bike/1050405290/514

あげとこ。

FRPの塗膜剥がしには、ガラスビーズのブラストが良いらしい。
普通のブラストは繊維層に食い込むらしいので　Ｘ
　
地道にペーパー掛けが無難かなぁ。

>>265氏
ブラストは発熱するから樹脂が溶ける、と聞いたので敬遠してましたが
実際試した事はなかったですね･･･

先日質問したフェンダーは結局もう手で落としきってしまったのですがどうせ何かっちゅーと塗ってるんで次回に試してみます
ありやとです

すみません、教えてください。

マフラーの再塗装をしてみようと思うのですが
元塗装の剥離（サンブラ）後にプライマー等の塗布は必要ですか？
必要ならば、耐熱のモノというのは売ってるのでしょうか？

教えてｸｿで申し訳ありませんが、おながいします。

耐熱は普通そのまま塗りまつ｡

>>206
> >>202

> 手っ取り早いところで、ベランダに安物のテントでも張ろうかと思ってます。

遅レスですが。。。
おいらがニンジャの全塗装をした時は、ベランダにホームセンターで安売りしていた小型温室（スチールパイプの組立式フレームに透明ビニールシートを被せるモノ）を使いました。
内部が３段〜４段の棚になっており、適当な高さの棚板のみをはめ込んで塗装台にしたり、太い針金でフックを作りパーツをぶら下げて乾かしたりできるのでけっこう便利でした。
ファスナーになっている入り口を開き、そこから缶スプレーを持った手を突っ込んで吹きます。
底は解放状態なので、ベランダにはブルーシートを敷きましたが、新聞紙でもかまわないと思います。
内部がさほど広くないのでFカウルやタンクを塗る時は苦労しましたが、
埃の付着は無かったですよ。
もちろん全てのパーツを一度に塗ることはできませんから、時間は必要です。

>>268
ありがとうございます！
んでは、ブシューーーと逝ってしまいます。

あとは、天気ですね...早く晴れてくれぃ

>>270
耐熱は酷く乾燥に時間がかかりまつ｡
焼き付けがベストですが､ストーブの上に吊して乾燥させると
疑似焼き付けになって食いつきが全然違います｡
焦げないようにバーナーで乾燥させるのも有効と聞きます｡
最悪､塗装後マフラー装着して長時間走りましょう｡

焼き付けはできそうもないんですが..

確か、●●度以上でとかあったような..
空冷リッターの排気温度てどのくらいなんでしょか？
どのくらい走ればいいのかサッパリです。
あ、エンジンの回し方でも違うのか...んーむ、深い..

>>272
空冷リッターならかなり温度上がるかとｗ
でも自然乾燥とさして違いは出ないので､初期乾燥（べた付かない）が早く済む程度かと｡
塗った直後は取り付け時に禿げてしまうから明後日でいいでしょう｡
気力の限り走ればいいのでは？

気力の限り..って　ｗ

まぁ、ｶﾞﾝｶﾞﾘまつ。ありがと。

ラッカー＞ウレタンクリアと吹く場合、間で磨いても大丈夫かな？
コンパウンドで磨くとピカピカになるが、ウレタンクリアがうまくのるか心配。

>>275
クリアー前にピカピカにするとノリ悪くなるかも｡
過去にも同じ質問あったよ｡
ピカピカは最後の仕上げでいいと思います｡

>>276
了解。サンクス。

>>275
もし吹きつけ塗装の梨地を除去するのが目的なら、
４ケタ台のペーパーで水研ぎするくらいはいいんじゃない？
むしろその方が上のウレタンクリアも良く乗りそうな飢餓スル。

便乗ですまんが、
ウレタンクリアの前にアクリルクリア吹いて、
面を取っておくのはありかな?

クレのブレーキクリーナーって
塗装前の下地を脱脂するのに使えますか？

使えると思う。
しかしそんな高いもので脱脂するのか？
俺は脱脂に塗料シンナー使ってるぞ。
一缶(1�g？)で500円位だし、今まで使って不具合は無い。

脱脂には白ガスを使います（コールマンの燃料とか）

耐熱スプレーって塗膜も丈夫で耐薬性・耐候性も高いから、
普通にシャシーに塗っちゃってもモウマンタイですよね？
ソフト99の耐熱スプレーとシャシーブラックをアルミ板に塗って（もちろん電気コンロで1時間ほど焼き入れした）
テストピース作ったんだけど、アセトンにつけたりひっかいたりしたら
シャシーブラックはすぐ溶けたりはがれたりしたけど、シャシーブラックはびくともしなかった。
スゲーよ・・・

むう､その場合のシャーシーブラックの焼き入れ方が疑問なのと､
耐熱って強度的には弱かったような気もするが･･･

>>284
むむ！語弊のある言い方だった。
シャシーブラックは焼入れせずに、普通に乾燥させただけです。
耐熱ってもろいんですか？でもあの耐薬品性は魅力ですよね。
じゃあシャシーブラック塗ってウレタンクリア、っていう手はアリ？
もったいないかな？

でもシャーシーブラックでも普通に強い皮膜だと思うんだけど｡
あとは塗り方次第？

カラリと揚げ

soft99のプラサフを1.5缶分塗りまして1000番の耐水ペーパーで磨いたら
透けてきました。カウルの角とかってすぐ剥げちゃいますね
塗りなおした方がいいでしょうか、　
このままで脱脂してsoft99ボディーペンを縫っても大丈夫かな

>>288
面をペーパー掛けする時は
良くある人体サーモグラフのような力加減でないとね｡
隅っこに行くほど軽い力で｡｡

透け具合によるけど下地出ちゃうとペイントの乗りに変化が出るかも｡（場合によってははじく）
透けてるだけならまぁOKかと｡
仕上げを完璧にしたいのならもう一吹きしてペーパー掛けはあっさりとすれば？

ブレーキローターのインナーとアウター繋ぐところをワンポイントで
アルマイトっぽく塗ろうと思うんですが、マニキュアって使えますか？

すみませんが、教えてください。
クリア前の磨きは何番がよいのでしょうか？

>289

プラサフってはじかないために塗るんですね　分りましたやってみます
ありがとうございました　またお願いします

クリア前？・・・・って「色」磨くの？

塗装についておしえてください。プラスチックのパーツと金属のパーツで塗り方、過程
は同じでよろちいんでしょうか？ 誘導されますた

FRPカウルのゲルコートの上に色を塗る時
どういった下地処理すると良いですか？

>>294
金属はサンブラして下地を塗る。
プラはサンブラしない。
大まかは同じ・・・・・・・・・・かも・・・
ケースバイケースで対応汁。

>>295
塗る色にも寄るが、大まかに

　　　　　　　　　　キャンディーカラー
メタリックカラー　＝｜
　　　　　　　　　　ソリッドメタリック


ソリッドカラー　　→淡い色
　　　　　　　　　　濃い色

に分かれる為なんとも言いがたい。

まぁ＃600でやればメタでもソリッドでも問題なしお！
おれはめんどくさいんで＃400でやっちゃう。（塗り方で、どうでもなるんで

>>294
基本的には一緒｡（普通に塗る分には）
例外的･専門的には様々｡

例：プラスチックのＡＢＳ（カウルとかの材質）などは普通のプラサフ（下地）でOKだけど､
　　ポリ素材の場合はＰＰプライマーが最適｡

つまり塗る材質ごとに注意点がある場合もある｡

スクーター１５０クラスを３トーンに塗装したいんですが、

場所や腕もないのでショップに頼みたいんですが左右色違いで

センターに１本左右を分けるラインを１色。３色ともメタリック。

これの相場は何万〜何万ぐらいの間でしょう？

なんとなくショップに面倒がられて（断る為に）高い値段を言われそうな悪寒ｗ
　　　　
　　
　　

>293
自分の場合ですけど、うまく塗れなくててひどい梨肌になった時なんかは
研ぐようにしてます。で、ひと吹きしてからクリア。
以前、クリア吹けばなじんでくれるかと思って強行したら失敗したので。

その場合、600か800でやってますが＞291

>299
600 800そんな荒いのでクリア前に磨いたらはげちゃいませんか？
ザラザラになりそうだし・・・
1000番代でやろうと思ってましたが

ホコリを寄せ付けない技はありませんか？

雨上がりにやるといいらしいです
>301

うわーん、マニキュア使ったらムラだらけで凸凹になっちゃったよ(´；ω；｀)

マニキュアは無謀だべ
本気でやるとはおもわんかった

>300
だから、研いだ後、クリアの直前にもういっぺん　色　を吹くですよ。
不安なら大きい番手でやればいいし。
たとえば、喰いこんでしまったほこりを落とす程度なら1000でもいいかと

だぁかぁらぁ〜〜クリア前って色を研ぐんかいな？？？？

そうでしょうよ

>306
くどい。
自分は違うというならそういえばいい。

クリア前にウォッシュコンパウンドっつーのもいいらしいな。
コンパウンド＋脱脂が一気に出来て(ﾟДﾟ )ｳﾏｰ。

ガンさばき（缶さばき）がプロみたいに上手いやつばかりじゃないんだから､
タレやムラの処理も必用だがね､多くのアマチュアは｡

アクリル系塗装の後、ペーパー掛けに移る目安はありますか？

プラ板に直接、デイトナの耐ガソリンペイントを吹いても大丈夫ですか？
プラ用のサフとかを下地に吹いたほうがいいですか？

>>298
8万〜9万！
高いですか、それとも思ったより安いでしょうか？
安くやってくれるところ知ってますよ。

>>312
プラ板ってプラモの？
プラ板やＡＢＳでも表面にペーパーかけてサフ吹いた方がいいね｡
ツルツルの面そのままだと､衝撃があったとき簡単に浮いて剥がれちゃうと思う｡

カウル（ABS）を塗ろうと思うのですが自家塗装してあります。
ウレタン塗料が塗ってあるのですが。
塗装面を完全に落とさないといけませんか？
現在の塗装面にペーパーかけてサフを吹く事は可能ですか？

>現在の塗装面にペーパーかけてサフを吹く事は可能ですか？
これでOKでしょ｡
ウレタンならなおさら落とすの困難だし｡

ウレタンの上からウレタンを塗るのはNGなんですよね？

OKだす

完全に乾燥してればOKつーことですか？

缶のSoft99ボディーペンで塗りました。
垂れる直前がスベスベに塗れるって感覚はつかめましたが
9割方の面がザラザラです。>299 さんがおっしゃった梨地かと思い
1500番のペーパーをかけたら白っぽい傷がいったのでまた塗りました。

ttp://rufa.cool.ne.jp/jikato/jikato1/

このページではザラザラのまま行けとあるのですが胸騒ぎの放課後です

>>307
色を研ぐんだ・・・・知らなかった。
答えサンクス

>>308
パート１くらいで言ったと思うが・・・・

研いでもう一回塗るんでしょ？
>>321

>>320
ザラザラでも大丈夫かと。

漏れの場合は#1500〜2000であて木を使用して全体を平坦にして、
その後、コンパウンドでﾋﾟｶﾋﾟｶ(ﾟДﾟ )ｳﾏｰとなりました。

当然、ｻﾝﾄﾞを掛けた時点では白っぽくなってたよ。

せっかく塗装したアンダーカウルだけど、付けて峠走ったらフロントタイヤの
跳ね上げた石コロ等で既にガリガリ君。　なんか微妙に悲しいね。

>>322
どうなんだろ？
オイラは着色した後は研がずにクリアー吹くんで・・・・
色を研ぐのは、垂れたり、はじいたりした時はやるけどね。ようはやり直しの時。
もし、色を塗って時間が開く場合は、捨てクリアー吹いとくよ。

捨てクリアー。　また新しい言葉が出てきた。

ウレタンクリアが売り切れです。風も出てまいりました　

折れも色の面？は研がないなぁ・・・
色→捨てクリアを拭くまでを一工程と考えてクリア面を研ぐようにしてる。
研ぎすぎで下地が出るのを防ぐ意味でね

研がないけど足付けの為にナイロンたわしとクレンザーで洗います

ageない

保守

ageろよ

ホームセンターで売っている１本￥１９８とかの塗料ってバイクの塗装には向いてないの？
成分表示を観たら、さほど変わらないと思ったんだけど・・・
ちなみに色はつや有りの黒を塗る予定っす。

そんな安い塗料あんの？





量が少ないとか・・・・

>>333
ラッカースプレーでつ。
仕上げはウレタンクリアでと考えているんですけど、どうですかね？

>>332
やっぱカー用が一番無難じゃない？
祖父９９とかだとパッケージにも一応”焼付け塗装に匹敵する耐久性”とか書いてあるし。

喰いつきが悪いとか耐候性が無いとか、あるいはひび割れしやすいなどが考えられる

後、車用には一応、紫外線対策がしてあるぞい。
用途が､室内か屋外かの違いね！

>>335.336
ウレタンで被せても下地のラッカーがくすんだり、ひび割れたりするものですか？
あと黒を塗る場合、ラッカー黒→ウレタンクリアーとウレタン黒単品なら
どちらのほうがいいのですかね？

黒なんかだと上にクリアふくと微妙な黒になっちゃうのが難点。

ホームセンターの198の黒でリヤフェンダーを塗ったよ。
安いんだから厚塗りして、磨きまくればOK!今じゃピカピカだよ

微妙にスレ違いだけど質問させて下さい。
今度カッティングシートを使ってサイドカウルを色替えしようと画策中なんですが、
都内近郊でカッティングシートの品揃えの良い店って何処か知りませんか?
欲しい色はメタリック系の黒かダークグレー。
RW、Ds、オートバックス、東急ハンズ、神田の画材店等、色々行きましたがロクなモノがありませんでした。
やはり製造元に直接問い合わせるのが一番妥当なのでしょうか?
(カーボン調は比較的入手し易いのですが一寸ハデ過ぎなので却下)

>>339
「クリアは透明ではなく、微妙に黄色い」
というカキコは過去に拝見した覚えが有ったのですが、
ピュアブラック？で仕上げたい場合は、仕上げにウレタン黒を吹くのですか？
>>340
マジですか？
以前指摘があった耐候性とかはどうですか？

実はV-MAXを塗装しているのですが、リアフェンダーなどもダミータンク(鉄製)と
同じように吹いて良いものなんですか？

教えて厨でスミマセンがよろしくお願いします。

>>341
RW、Ds、オートバックス、東急ハンズ、神田の画材店
そんだけ周ったってのは大した物だと思うけど、それでも好みの色が無いと言うならば
実際、どんな色が欲しいのだろう。

所謂、深い色合いのメタ黒、グレーの事なのかな
商品名スコッチカルと言う、住友3Mのシートはどうだろうか?
渋谷、池袋のハンズには売っている(新宿には置いてなかったと思う)
対候7年で薄く、色合いも綺麗だと思うのだが
A4程度の切り売りのみで(ハンズでは)一枚1000円程度と高価なのが苦しい。

>>341
希望の色があるかどうかは知らないけど
浅草橋シモジマ

レス有難う御座います。
>>343　ハンズは新宿店が一番デカくて新しいと思ったので其処しか行ってません。
やはり池袋店が定番なのでしょうか?今度行ってみます。
欲しい色は御察しの通り深みの在る黒っぽい色なら特に指定は有りません。
別にメタルじゃ無くてもツヤが出てれば問題無いです。
(カーボン調を遠くから眺めた位の色合が良いのですが近くで見てアノ縞模様が露骨に
見えるというのはDQNぽくて不可です。カーボンは目に付き難い小物にさり気無く使う
というのが好ましいと思っていますので。)
>>344
浅草橋のどの辺でしょうか?駅周辺なら電車で簡単に行ける距離なので今度行ってみます。

>>345
電車で行ったことないけど改札出るとシモジマだらけなんで
適当な店に入って売り場を聞いて。
国道６号線沿いでつ。

>>345
漏れは池袋が近いので、行って確認してきました。
4Fのベンチがある休憩ブースのまん前、壁に吊るされてました。
ｽﾏｿ、B5サイズで700円でした。

>>343 344
貴重な情報有難うございました。特に343氏には足まで運んでもらって頭が下がります。
肝心のシートはシモジマで無事入手出来ました。(344氏に感謝です)
ですが残念な事にカッティングシート計画は頓挫してしまいました。
かなりの凹凸の在る三次元曲面にシート一枚貼りは度台ムリが有りました。
嫌な予感はしてた物の案の定大失敗でした(ろくにテストもやってない始末)
全ては私の未熟さと浅墓さが招いた結果、恥ずかしい限りです。
よってこれより塗装計画へと移行します。既に下地完了、プラサフも購入しました。
ここで新たに質問。サフは近所の模型屋でタミヤ・スーパーサーフェイサーL(模型用)
なる物を購入したのですがこれってバイクに使っても大丈夫なんでしょうか?(一応ABS対応)
ラジコンとかにも使ってる位だから振動で剥離する様な事は無いとは思うのですが?

今度は失敗しない様確実にやりたいと思います。

つーかさ、失敗しないとポイントもわからないしうまくならないよ？
カッティングシート貼りも不可能ってんじゃなく、単に下手＆無知
で失敗なだけだと思う、ちゃんとドライヤー使った？

今の質問だって、ハギレにちょっと塗って試せば済むこと。

車両にカッティングシート貼ってあるの見た事無いかな？>348さん
かなりきつい3次曲面なんかも温めれば普通に貼れますよ。

まぁ慣れは必要だと思いますが、塗装と違って
・やり直しが簡単
・場所を選ばない
・すぐ乗れる

結構メリットはあるように思います。

今親指くらいの大きさのキズをタッチペンで直してるんですが
クリアーはどうやってつければ良いんでしょうか？
筆で厚めに塗ってヤスリで削り、コンパウンドで仕上げで良いのでしょうか？
はじめてなので良く分からないので・・・。

>>351
拭き付け塗装できないなら
クリアには手を出さないでいいと思う。

タッチアップなんて車でも似たようなもんだから
ぐぐれば沢山出てるぞ。

初心者の質問で申し訳ないですが
カーメイトの「びっくりペイント」を使用したことがある方いますか？
インプレお願いしたいです。

ソフト９９のウレタンクリア塗りました
磨いてみないと出来がわかんないです

このままでは終わらんぞ

がんがれ！

本塗り終了後水砥ぎしてたら削りすぎてサフ地出ちゃった。
おまけに多数のフィッシュアイ発見。
もっぺん上からサフ吹いて本塗装やり直しです(先は長ェーなぁ)

>>356
水研ぎしたほうがよかったかな
同じ工程なので気になります　　　

>>357
塗り終わったあとの磨き前でしょ？
ゴミが付いてたりタレてたら#1500か#2000のペーパーで
落としてから磨き。
クリアがザラザラなら軽く全体を水研ぎして磨き。
クリアがツルツルならそのまま磨き。

>>358
つるつるになってきました　　
一箇所ウレタンの塊みたいな泡色の曇りが気になります

>359
ってか、>354の日にウレタンクリア塗り終わったの？　それだったら磨きだすの早すぎない？

ウレタンなら短くて3日　1週間ぐらい置いてからの方がｲｲとおもうのだが・・