初心者質問スレッド Part204

●簡単なメンテについてはこのページで
　http://www.cb-asahi.co.jp/html/size/top-maintenance.html
●サイズやパーツの互換性について
　http://www.cb-asahi.co.jp/html/size.html

●参考サイト
自転車探検!
　http://www.geocities.jp/jitensha_tanken/
Takaよろず研究所
　http://www.geocities.jp/taka_laboratory/
これらのページを見て解決するようなことは質問するなって。本当に・・・。

特に内容の絞られた質問は専用スレの方が詳しいです。ただし初心者歓迎とは限りません。
以下のスレは独立しています。
　・車種別（MTB、ロード、クロス、小径、固定、etc…）
　・メンテナンス
　・購入相談
見つからない場合は質問してみてください。

●荒らし・騙り・ネタ・雑談は原則放置。相手をしないように。
●マルチポストで質問すると「マルチ乙」「氏ね」と忠告され、誰も答えてくれないでしょう。
●質問者は「回答する人がわかりやすいように」
　　自転車の種類はもとより、可能なら型番やメーカーやブランド等も書きましょう。
●回答者は「初心者でも理解できるように」
●スレ違いの議論は内容に沿ったスレのリンクを貼り、そちらでやってください

【前スレ】
初心者質問スレッド Part203
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1341557184/

自板はなんでキチガイばかりなんでつか？

>>2
キチガイフィルターを手に入れろ。
そうすりゃ平和だ。

そんなことしたら>>2が消えちゃう…

間違えて手に入れたのはキチガイパスフィルターだった

ここまで俺の自演

夜サイクリングロードを走っているんだけどたまに虫が顔に命中したり目に
入ったりして怖いんだけど、何かいいアイテムないだろうか？
普通に度無しの伊達めがねみたいなのを買えばいいのかな。

アイウェアで、クリアレンズ選べばよろし

虫除けだけなら2000円くらいで買えるシューティンググラスとかでもいい
UVカットもしてるしな

>>8 >>9
ありがとうございます。探してみます！

自転車用と普通のサングラス、何か違うの？

風の巻き込み

>>12
まじで・・・・
金かけなくていいかと、普段使いのを使ってたわ、１年間
今度試着できるところあったら試着してみよう

以前、自転車業界に居た者です。

>>14
おつかれ
さよなら

>>7
ホムセンとかで透明の保護メガネ買えばいいよ、1000円も出せば十分

>>13
それで気にならなかったなら別に問題ないよ

>>7
夜限定ならイエローレンズがマジオススメ

ハートレートモニター付きの腕時計FC002-01を購入しようと思っているのですが、
cateyeの無線サイコンと混信しないか心配です。混信することはありうるので
しょうか？

ー '　{　＼丶　 ／ .:.:|:.:.:.:..ヽ　ヽ..:.＼:.:＼:.:.ヽ＼　 　 }　` ー―く　 ／ ／
　　　 ヽ　 ＼ /:'.:i　.:.{:.{:i:.:.:.:ﾄ:.:.:|:.:.:}ヽ:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.ヽ　/　　　 　 　 丶.／
　 日 日＼　/ :! :{:. .:.:､＼､:.{_ヽ:i/ﾉ:ﾉ:.i:.l:.:.ﾄ:.:.ヽ:i:.:V　　　　つ　　　 `＜
　｜耳_| 　 ＼.:|.:.:､.:.:.{:.ヽ.:ト┬/|爪ヽ:.}:|:.:.|:l_;斗､く　　　　 ま　　　　 / ￣
　　 ノ　　　　/.:{.:.:.ﾄ､::ヽ{ ＼.ノィ ≦ミyﾉ:.:.K_三斗〈　　　　ん　　　　i =＝
　　＼　　 　;':.:廴_:|　ヽ{　 ｀′'{ {:::::..i }i:.:.:.i l´　 || ﾄ､ 　 　 ね　　 　 |―一
　 十 ヽ　　 !､.:.:.:.ﾄ{≧='＼　　　 Vツ ﾘ:.:. ﾊi,　　||｜i　　 　 |　 　 　 {
　 ﾉcト　　　|::＼.:.V{ ｢::ヽ　　　 　 /, /:.:ィﾉﾊi 　 || |:::}　　　事　　　　l
　　 l__ 　 　.{.:.:.:i:.`:弋Vぅ}　,　　 _　ノ彡ィ.:. |li!　 |! |::j　　　　　　　　　〉
.　 cト､　　 ィ|.:.:| {:小. ｀¨　　／'⌒ヽ 　 }:.:..小i.　|l |ﾉ＿__　　　　　 ／
　　　　　 _{ |:|.:.ﾊ:､.:ヽV/′　{{ 　 　 }　 |.:.: ||∧, |i |::::::::::::}＼　　 /‐-　 ＿
ヽ.　　 ／　 |ﾊ:.|ﾊ ヽ 込　　　ヽ.___ ノ　ｲ:.:.:.|l`ｰV||.|¨¨¨`ヽ.　＼/
　 ヽ /　　　{　 {　ﾄ |:｀丁{≧ z---､イ　}:.:.:.ﾘ!　/�Yト､ーミ. ＼　　 ＼
　　 }′　　 廴 廴}.:|.:.:.i:.:|::＞‐ｧ´ ∧　ﾉ:.:./｜f⌒|i !,　Y　ヽｰ､ヽ.　＼＼
　 　 ／ ／ 　 　 ﾉ:::}.:.ﾉ:.:{　／　 /　{V:.:ノ}　| .}　 ∨　｜　 }　| }ﾊ　　丶
／／ ／　／　 /::::/|/:.:.:.V　　 /　 ||／//　l!/　 .ﾉ{　 ﾉ　 ﾉ' ﾉﾉ　}　 ＼ ＼

ユニクロやニトリのような存在の自転車屋さんて
サイクルベースあさひになるのでしょうか？

アサヒ、セオ、扱ってるものが専門的、という意味でそれより上にワイズ。
ただしチェーン店の人はポンコツに当たる可能性が専門店よりも高いのでそこは考えどこ。

>>18
組み合わせによるから試してみないとわからない。
使っている周波数帯がずれていればたぶん大丈夫なんだろうけど。
両方がデジタル通信ならまず問題ない。
アナログだと通信機からだけでなくLEDライトのノイズを拾ってしまったりと、使うまでわからない部分が大きい。

パット付のインナーパンツを買ったのですが
ノーマルパンツの上に穿いてもいいのですか？

ダメ。 直穿き推奨

EDになった人はどのぐらいの頻度で乗ってましたか？

700×23cを履いていたのですがパンクを機に
700×24cへの変更を考えています
可能ですか？

>>25毎日乗ってるがまだ週に三回はできる四十代

パンクしにくいタイヤとパンクしにくいチューブ
どちらを付けたほうがパンク対策になりますか？
どちらもつけるというのはなしで。

どちらもつける。

>>28
どっちもつけて、空気圧をちゃんと管理する。

>>28
どちらも使わないしそもそも乗らない

>>28
予備チューブとパンク修理セットを持ち歩くのは当然と心得よ

>>28
どっちも使えよ。

>>28
シニクイタイヤ。

>>28
しにくいチューブ一択

シニタクナイヤ

何かいっぱい釣れてるみたいだねｗ

>>26
わざわざ替えなくても24c位には膨らんでるよ

24cは25c位には膨らんでるってことか

パンクの原因の70�lはリム打ち

残りの３０％は優しさで出来ています

>>40
それはない。

>>41
それはない。

じゃあ、パンクは何で出来てるんだって話。

過半数は貫通andカットだろ

最近は対策タイヤが増えてきたから滅多にパンクしない

大体は遺物なんかでパンクだな

ガラス片、金属片でパンク。たまに画鋲直撃。

小学校そばはガチで画鋲落ちてる

小学校、蕎麦はガチで、画鋲落ちてる

団地のゴミ捨て場近くで割れた空き瓶を踏み、新タイヤがチューブもろとも一刀両断。
今までで最短の瞬殺。正直泣けた。

タイヤまで…

ゴミ捨て場の近くなんて見えなくても避けて通るだろ
鈍い子だな

バカは状況見ないからな

ごめんなさい

今時、ゴミ捨て場なんてあるのか
それも団地に

>>52
初めての道で迷い込んで出口を探していたらゴミ捨て場の裏道似でちゃって
そこからこぼれたガラス瓶が砕け散っってたみたい。キョロキョロしてて
路面に注意が20%しか重み付けできなかった。

転べば糞の上ってな

取って付けたような言い訳だなｗ

バカの言い訳ってなこういうもんさ

>>44
70%の不運と30%の悪意

ヒューマンエラー

障害物なんか見えなくても避けて通るからパンクしたことないぜ

さっそうとMTBで走ってた人が道路工事区間で降りて押してたの思い出した

>>60
今回のツールの何ステージだったっけ？まきびし巻かれてパンク続出だったね。

サンチェスが第14ステージ優勝、びょうがまかれパンク続出 ツール・ド・フランス
http://www.afpbb.com/article/sports/cycling/2889629/9256412

さすがにアレは皆気が付いたみたいだったな

サガンを除く。。。

一般に細いタイヤの方がパンクしやすいとのことですが、
太いタイヤのほうが接地面が大きいから、貫通パンクの確率が
高いという説は無いのでしょうか？

>>66
パンク発生の条件は複雑だからなぁ。
単純に考えるとタイヤの構造（耐パンク性）が同一だとして、幅広なほうが拾いやすい（パンクに至るかはまた別）だろうね。

レーパンってあり/なしでどのくらい巡航速度が変わるんでしょうか？
レーパンなし25km/hの人が同条件でレーパン装備すると30km/hになるとか？

俺はレーパン履いたら40km/hになった

レーパンなしって何も履いていないってことだよね

服くらいは着て欲しいね

ジョガーはよく裸になっとるな

>>70
究極の軽量化だし、だいぶ違うよね

体が軽いのは勿論、変に引っ張られたりってのもなく、
あとトイレが楽。
昨日のオリンピックで、トライアスロンの人は大変そうだったろ？

ボディペインティング最強

コンビニ業界と提携してコンビニでパンク修理できるようにしてほしいね。

無理

ガソリンスタンドは？
昔バイトしてた所は自転車のパンク修理もやってたよ。

パンク修理なんて自分でやるもんだろうが

個人がパンクしたときにコンビニが近くにあるってシチュエーションはあるけど
コンビニがパンクした人（パンク対策してない人）を待っても安定した客足は見込めない

パンク修理作業は品だしと比べても手の汚れがひどくなるからレジに並ばれても対応が遅くなる
しかもアルバイトに技術を教える必要もあって利点がないから検討すらしないよ

通販で自転車を買った場合、輸送中に緩んだネジやワイヤーの最終調整をする人間がいないので危険だ、と聞いたのですが
逆に言えばその辺りを自前で点検するなら通販でも問題ないという事なのでしょうか？
それとも他に個人では解決できない問題とかあったりするのでしょうか
思いつく限りでは防犯登録の手間、アフターサービスが受けられない程度だと思うのですが

>>80
うん、一通り分解組み立て調整が出来る人なら問題ないね。
個人的には通販は2台目以降（同カテゴリーの場合）が良いと思うよ。
それなら好みのポジションも固まっているだろうからフレームサイズ選定や部品交換を伴うポジション調整もスムーズに行くだろうし。
通販で面倒なのは初期不良があった時の対応かな。

コンビニでフロアポンプ貸してほしい

交番でいいじゃん

個人で持って行くべきだ

数十本買って、自分が立ち寄りそうな場所に隠しておくのはどうか。

宝の地図が必要になるな

>>80
ぶっちゃけて言えばその辺の自己判断が出来ない程度だと無理
全バラして組みなおせる技術と工具の知識無ければやめた方が良いかも

とりあえず今乗ってる自転車を完全にバラして組み立てられたら通販でも安心かも

ここで80みたいなことを聞いちゃう人は通販はやめた方が良いだろ

クロスで前乗りでハムストリングを使う漕ぎ方をしてるんですが後ろ乗りじゃ
ないと非効率になるんですか？

それはまだ前乗りとは言えないのでは？

ちんこぶらぶら

水曜にゃんにゃん

>>90
サドル位置はそのまま上りでお尻の位置を前、後と試してみれば
前側でハムストリングが使いやすいかどうかわかると思うよ
どちらも変わらないなら好きな位置で良いんじゃない

SPD-SLのクリートが左だけ壊れたんだけど、片方だけ交換してもいいもんなの？
2個セットだから両方交換がベターなのかな？
あと、黄色と赤のクリートの違いを教えてください。

バカは両方替えとけ

>>95
両方変えたほうがいい
黄色と赤は黄色のほうが固定力が弱く少し動く
赤はセッティングが決まってる人向け

片方だけって売ってるの？

タイヤをリムにはめる時
バルブの反対側から
http://www.cb-asahi.co.jp/html/mente-tiretube1.html
と
バルブの所から
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=fyeE34hsmA4

どちらが正解ですか？

何のクイズ？

>>99
両方やってみると、どっちかがやり難いって事に気付くはずだよ

昔はバルブ側から、今はバルブの反対側からと聞いた

>>97
ありがとう！両方変えます

>>101-102
昔と今と違う、その理由がわかりませんでした。
つい先日出先でパンクしてふと思い出し
とりあえずその時は反対側からはめました。

↓この動画の方法はいいと思いますね
http://www.youtube.com/watch?v=b0K9LpQJtk4

>>104
http://www.youtube.com/watch?v=xIhTY02lRSE&feature=youtube_gdata_player
こちらの動画が正解ですね

普段着で自転車に乗っていますが、
汗をかくと、ズボンのお尻部分が汗でにじみます。
汗を吸収してくれてズボンに汗が目立たないように
できるインナーってありますか？

多い日も安心なやつ買っとけ

インナーを通して結局はズボンに達するんだから、どっちも
速乾系の物を選べば？

尻汗かかないようにまったり走れ

オムツしてればいいんじゃね？

初めから濡れ濡れだったら問題ない

汗の目立たない色と、上にもあるようにスポーツ用品店などで売っている速乾アウター＆インナーを履く。

自転車屋でかなりきつめのグリップを交換してもらった時にコンプレッサーでエアーを吹かせながら入れるのを見たのですが
自分で交換しようと思った場合にスムーズに入れる方法はありますか？

>>113
アルコール、パーツクリーナー、石鹸水などを塗ればOK。

コンプレッサーを持ってなかったらエアダスターに細いノズル付けて噴きながらやると楽ちん

右フロントフォーク下にあるかわいい亀とウサちゃんのしーるはってます。
そん中にある左右にまわすスイッチみたいのわ、なあに？

ダンパーの調整じゃね？

>>114>>115
ありがとうございました

>>118
普通は、ブレーキクリーナーの細いパイプをグリップとハンドルの隙間に突っ込んで
シュシューとして緩めてからスポン！って抜きます。

>>116
サスペンションの伸び速度の調整だよ。
ウサギ方向へ回すと素早く伸び、カメ方向へ回すとゆっくり伸びるね。
これは走るコースや好み等に応じて、タイヤが路面を捕らえやすい速度に調整してやるといいね。

このウサギちゃんのボタンを押せばいいのですよね？

>>117と>>120　ありがとうです
サスペンションの伸びの速さ調整＝ぱん‥　いぁ、だんぱあ、かぁ。

急峻なしんぐるとらっくや、ゴツゴツしたとこわウサギにして、
軽いつーりんぐや段差の少ないとこわカメでいいのかなぁ‥‥　う〜ん＾＾；

ﾂﾏﾗﾝ

>>121
回すみたいだけど。
http://www.cb-asahi.co.jp/html/mente-fsus.html

気胸体質なんですが、クロスやロードの前傾姿勢って胸（肺）を圧迫しますか？

圧迫を感じた事はないけど、それは俺が気胸ではないだけなのかもね。

お願いします。

先日２４インチの子供用のクロスバイクを買い与え、自分も乗ってみて
大人用のクロスバイクかMTBがほしくなったんですが、初心者が初めて
買うのに適したMTBかクロスバイクを教えてください・

よろしくお願いします。

>>127
予算と好みの色を。

>>127
あと用途（走る場所）も。

>>127
ショップ行って好きなの買え

>>127
トーキョーバイクの26で価格は5万円
タイヤが26インチなのでその辺の町の自転車屋でもパンク修理してもらえるし
英式バルブなので仏式の空気入れや予備チューブに予備空気入れなどを買い足したりする必要がない
色も豊富で漕ぎ出しも軽いのでオススメ

タイヤ交換が必要な場合は何処でも売ってるから助かるけど、
空気入れや予備チューブなんかは既に持っていなければメリットにならなくね？

よくわからない理由を付けてでもオススメしたいって事なんだから細かい事は気にしなくていいんだよ。

予備空気入れって何？

CO2カートリッジでしょ

あるいは携帯ポンプ

ダイソーのパンク修理缶かも

予算はだいたい５〜６万までです
色は黒かフォレストグリーンとかブルー、ブラウン系で
通勤とかちょっとした買い物とかが用途です

>>138
http://www.giant.co.jp/giant12/bike_datail.php?p_id=00000124&action=outline

コスパでこの辺りかな
ttp://www.giant.co.jp/giant12/bike_datail.php?p_id=00000129&action=outline

ここで聞いた方がいいかも
クロスバイク購入相談スレッド Part73
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1343135671/

>>132>>133
どうせここで薦められるのは馬鹿の一つ覚えみたいにエスケープR3だろ？
そしたら700cのタイヤに合わせて色々と買い揃えないとダメじゃん
26インチのタイヤだとその必要がないってことで予算的には十分なメリットになる

レスありがとうございます。
誘導ありがとうございます。そちらで聞いてみます。

>>141
そんなことはいいから、予備空気入れとは何なのか早く教えてください！！

>>143
ああ、携帯式の空気入れ

>>143
ダイソーで売っている自転車用瞬間パンク修理剤

>>145
お前は書き込まないで下さい

自転車のパーツの購入で、他と比べて値段が安すぎる中華系業者は避けたほうがよいとかありますか？
自転車業界でのコピー商品の出回り具合が、そもそもそれが存在するものなのかも含めて
よくわかっていないのでアドバイスを頂けると助かります。
（ちょっと変な質問なので問題があるようならスルーしてください）

>>141
それは現在26インチ/英式に対応した予備/用品を持ってる人に限った話しであって、
現在何も持っていないならどっちにしろ買わなきゃならないんだしメリットにはならないのでは？
そこら辺質問者に聞いてからにしたら？

>>147
まぁヤフオクで安く出品されているカーボンパーツなんて全部コピーと思っていいよ
複数出品してる業者なんて特にね

金属モノだとヘッドパーツの偽物なんてのもあるよね。

やっぱどこの業界も似たようなものなんですね。
お盆期間にほしいパーツのセットを買えそうなところが中華系しかなくて
どうしたもんかと迷っていたのですが、おとなしくお盆明けを待ちます。
どうもありがとうございます。

パーツって何のパーツなんだか。全く不明

知る必要はない、大丈夫だ。

上のお二方のレスでじゅうぶん雰囲気がつかめたので、
私の質問については解決済みという扱いでお願いします。
>>152
パーツ名を出すと業者名が即割れしてしまうものだったので、
そのへんをぼかした書き方にしました。ごめんなさい。

>>141
馬鹿の一つ覚えでも、よく見かけるし定番ではあるなｗ
最初のクロスとしてはいいと思うよ
物足りないところが分かってくるし、
それゆえバカにする人も多いのだろけど

>>125
腹はするけど胸はしないよ

>>125
測れば分かることだけど有効肺活量は減少する

>>141
何と共用か知らんけど、クロス程度なら700cでもママチャリポンプに英仏アダプターで十分
大体ママチャリだって27インチが普通だし、チューブ交換を自分でするのは余程物好きだろ
何が得なのかよくわからん

>>158
彼は無理にでもトーキョーバイク26を薦めたい人らしいから、その理由付けも無理矢理なんだよ。

例えばエスケープなら売ってる店は歩いていける範囲で10以上あるけど
公式の情報だとトーキョーバイクを扱ってる店は無いし、県内でも10店しかないよｗ
これってかなりのデメリットだと思うよ

トーキョーバイク薦めるような奴はアホなんだから相手にすんなって

トーキョーバイクとか名前が胡散臭いから興味無いです。こういうネーミングする
センスというかOK出してしまうメンタリティというか偽物だなと思います。

700cで所有バイク全部統一したほうが楽という意見が出てないな

>>163
子供は24インチだし、自分のはこれから買うみたいだし、現段階でそれは関係無いんじゃね？

バイク選びだけどオクを含めた中古からがいいんじゃない？
消耗品交換が否応なしに訪れるから対応せざろう得ない
それを含め不具合への経験値とバイク知識が上がる
あとは近所のショップとウィッグルを上手く使い分けるようになり
自ずと自分好みのバイクと身体に成っていたなんてことに

>>165
消耗品とかはまぁいいけど、どんな乗り方されてきたか不明な物は不安じゃない？
転倒や衝突履歴があり、ちょっと見ただけじゃ判らないフレームの歪みがあったり、
歪みはなくてもフレーム寿命が来る寸前だったりする可能性があるわけだし。

中古www
一番ねぇよ馬鹿かよwww

>>165
中古で許されるのは友達から譲ってもらう場合だけ。素性の知れない赤の他人の
中古バイクに命を預けるなんてことできないよ。そういうのが平気ならいいけどさ。

命にかかわるものを値踏みするってのは、自分の命を安く見積もってるってことだから
本当のことを言えば日本に要らないってことなんだけど、わかるかな。

実を言えば友人からも躊躇うよな
無償で譲渡ならともかく、何かトラブルがあったときに金銭のやりとりなんかがあるとすげー気まずいよw
よっぽど精通してる奴なら、とか思うけどそれでトラブルがあったときはもう目も当てられないし...

>>169
友人なら変なもの譲らないでしょ。ワケアリを他人に譲渡ってのは悪意ありだから
友人じゃないよ。普通なら「これ譲ってよ」「だめだめ、これ調子悪いからヤフオク出すよ」
ってのが普通でしょｗｗ

>>170
本人が気づいてない場合もあるんだよ
自称ベテランの人が気づいてなかったりすると後々揉める元になったりするんだ

中古買うなら黙って買え
他人に薦めるのは論外

なるほどな。

お前が誰か分かったよ

約７％の登り坂を500m走ったら、最後は時速８Kmまで落ちてしまうけど
これって異常に体力が無いほう？

体力以前の問題だから筋力かな？かなりダメな部類だとは思う
500mって坂のレベルに達してないしｗ

そこにあることを知ってれば、事前に大きく加速しておいて
平地の慣性活かして25km/hくらいで突破できるレベルでは
本当に500mならね…7%が1kmあったら無理

>>175
そんなに悲観するレベルではない。
176は適当500ｍを慣性、、、ってないない。　100km/hで進入しても無理。

>>177
当たり前だが慣性「だけ」では無理だわな
40km/hなら1分もかからない距離だから、進入時40km/hだとして、
当然維持できず徐々に減速するとしても1分ちょっとでバテるわけないから可能なレベルだろ

7%、500mを25km/hで抜けるって、おまい坂あまり走ってないだろ。
無理すんあ。

はいはい可能だ可能だ

イオンの自転車売場ってどうなの？
ちゃんとした店行った方がいい？
ちょっと遠いんだけど……

銅ではありません
ちゃんとした店です

　,,.....,,
ξ _､,_ﾐ
δ ｯJヾ
てﾉДｿ　＜つまらん！お前の話はつまらん！

お前が一番つまらん

何でも一番を目指せって言われてるからな

クロスカントリーを本格的に始めようと思っているのですが
競技人口はどれくらいですか？
レベル高いですか？

マルチすんなハゲ

>>186
少ないです。レベルも低いです。
>>186さんが本気を出せば入賞総ナメです。

競技人口が少なかったら勝てるとでも思ってるのか？

>>187
ここで待ち伏せしてたんだろハゲ

ハゲ同士仲良くしなさい

>>186
本格的にやりたいなら海外留学するのがいいよ。

ヘルメットなんですが、カブトのＭＳ−２とレジモスはどちらがカッコイイ
と思いますか？

好きな方買えや

君がかぶって似合ってたら格好いいし、無かったらかっこ悪い

英式タイプのホイールとチューブ、28Cのタイヤがついていた車体に仏式のホイールとチューブをつけてタイヤだけ使いまわしたところ、
2~3時間ほどで100kPaほど空気が抜けてしまいます。
交換ミスを疑い外して水の中でパンク検査をしてみましたが、穴は見受けられず。
原因はなにが考えられるでしょうか。

ほんとに穴あいてない？
石けん水でもでてこない？

>>196
バルブも沈めた？

石鹸水ですか…
桶に水を張って空気を入れたチューブを押して探しただけなのでなんとも。
やはりこの症状ならチューブに穴があいている以外は考えられませんか。

バルブ部分も沈めました。
リムテープがバルブ穴とちょっとずれていたので一回目はバルブが斜めになっていたようだったので、パンク検査後はリムテープをずらしてバルブをまっすぐ出られるようにしました。

>>196
リム穴が大きいからバルブ根元が穴から出ようとして傷付いて漏れる事もあるけど、その可能性は無いかな？

>>201
それはないですね。
リム穴は逆に小さいと思うほどで穴に干渉する音がしつつバルブを入れているので。

ブクブク出ずに、ポツリポツリと出てると見つけづらいね。

少し空気を入れた程度だと漏れないくらいの小さな穴の場合もあるよ

シーラント入れちゃえ

>>196
タイヤだけの使いまわしをやめた方が幸せになりそうだなｗ

原因があるとすればやはり極小の穴ですか…
明日また抜けてしまっているようならもう一回検査かな。

タイヤ変えるほうが幸せになれるっぽいんですが使えるタイヤを捨てるのもなんとも思えなかったのでｗ

>>207
ただ水に付けるだけだと泡が出なくて
（水に入れたときに付着する泡と区別つかない）
押したり、折ったりして部分的に空気を上げると
かなりゆっくり小さい泡が出てくる穴ってのもあるよ

>>208
？

タイヤの中で高圧になってる状態で数時間かかって100kPaでも
チューブ単品で少ししか空気をいれていない状態だと空気漏れが見つけ難いかもね

とりつけにタイヤレバー使わずにかみこみもなかったのにそんな細かい穴があくものなのだろうか…
バルブの傾きを直すとまだ減りは緩くなったわけだが、まさかチューブの不良か?
チューブの不良は証明できんしなぁ

素直にチューブ交換

>>211
スローパンクは劣化から来るたまたま弱かった部分のミクロなひび割れとかもあるでしょ
水中でも圧を上げないと漏れないし、圧を上げると変形して使えなくなるから
さっさと交換でいいとは思う

クロスバイクで700c 35cのブロックタイヤを履いている
ホイールに700c 23cのスリックタイヤに交換、どうしても
タイヤがはめられずにタイヤレバーを使用し、7気圧の
空気入れを完了、10分後にブシューだと。
あーあ2時間の作業がパー、バルブら3cm位のところに
あながあいていました。原因はなんだとおもいますか。
タイヤ交換どころかホイールをはずしたのも初めてです。

技術不足。

たかがタイヤ交換に2時間も掛けてる間にチューブに無理な力を加えたり、抉ったり、噛みこんだり。

>>214
2時間ってｗ　オレが5分でできることを24倍かかって更に失敗って･･･
オレが1年掛かる仕事がお前だと24年掛かるって、時間がもったいないから
寝てたほうがいいんじゃね？　寝てりゃ時間を無駄にしないぜｗ

ママチャリのリアタイヤ交換でも30分で出来るだろ

まずリムにタイヤを片側だけはめた？ｗ
そうしたら最初にチューブに軽く空気を入れる（ねじれ・噛み込み防止）
バルブ側から入れてバルブの反対側を最後に入れる感じで
最後にバルブをリム穴にグリっと押し込むようにしてチューブをなじませないと
リムとタイヤの間にバルブ付近のチューブが噛み込むぞ

おっと最後にタイヤを全周ゴリュッと左右交互に握るというかずらすようにして
リムとタイヤの間にチューブが噛み込んでないか確認を

>>216 初めてのときでも、5分でできたん？

>>220
うっさい話しかけんな

初めての時はどれくらいかかったっけな〜
遠い昔だから忘れたわ。小4の時と記憶しているけど。

>>220
初めての時はｱｯという間にいっちゃった

初めての時は、入れる直前でしぼんじゃった

ギターを2000円くらいで手に入れる方法ってないかな
出先で緊急的に練習したいんだ

>>225
っオフハウス

やっぱそうなるかｗｗ
近所のオフハウスあさってくるわありがとｗ

ママチャリの３段ギアを買う予定です
ギアレバーがハンドルの根元でねじるタイプと、二つのレバーを押してギアを変えるタイプがありますけど、
長く乗ってたら、どちらが使いやすいですか？

ごめん。誤爆に気づかんかった…orz

>>226
スレ地なのにありがとう

>>228
ハンドル回すヤツはハズレが多いので気をつけろ
勝手に変速してこけそうになる
new何とかって文字がフレームに書いてあるのは要注意な

>>228
好みの問題が大きいと思うよ。
俺はレバーのが好き。
こないだママチャリ買おうとしたらグリップシフトだったので交換して貰ったよ。

>>230
>>231
レバーのほうが良さそうですね
迷っていたので助かりました、有難うございます！

おっと、生レバーは既に禁止されてるから必ず加熱しろよ

ホイールのクイックをしっかり締めるとシャフトが5mmほど飛び出るんだけどこれって問題ない？
フレームのエンドの厚さが薄いのかね。

>>234
薄い可能性ある。クイック絞めたつもりで実は浮いていることあるから
ホイールを動かしてみてちょ。グラグラするならダメポ。

>>234
レバー起こしてナットを目一杯締めるとレバー倒せないくらいきつくなるなら大丈夫だと思うよ。
それでもレバー倒せちゃうなら固定力不足になってる可能性があるので、ワッシャー噛ましてエンドの厚みを補うといいね。

>>235
>>236
固定自体は問題ないっぽい。1/10回転くらいで全然硬さが変わるが。
平手で押すのは余裕だけど引いてリリースするのにすっごい力がいるってのは締めすぎかね。ガタがでなければいいのか。
軸自体はどれだけ出ててもいい？

>>237
強く締め過ぎるとハブの玉押しに影響する場合があるから（渋くなる）
適度でいいよ。一般的にはレバーを倒す（締める方）時に抵抗がでてくる
位置で軸に対して０度（垂直）から30度の間くらいで調整する。

なおシマノで言うとデュラハブだけは締めても影響が出ないようになってる。

>>237
そのくらい締まってるなら問題無いね。
飛び出た軸は怪我する可能性あるので、ホントは切って（ネジ山修正も）やるといいんだけどね。
袋ナットやゴムチューブかなんかを被せておくのもいいかも。

>>234
MTB用をロードに使ってるとか

>>238
なるほど、ネジの締め具合もそうだがレバーは倒しきらなくていいのね。
倒しきるとフレームとの間に指が入らなくて難儀する。

>>241
完全に倒しきらないと駄目だよ！死ぬよ！
レバーの位置（回転方向の）を調整してフレームとの隙間を確保出来ない？

>>241
レバーじゃなくて反対側のナットで調整するんだよｗ

クイック軸長あってない時点で通販で買ったヘンテコ自転車なんだろうけど
こういう奴ほど最初は自転車屋で聞いて説明受けなきゃいけないのに

?
いや、ナットで調整してレバーを倒しきるといういつものやり方でやってた。
これレバーの角度じゃなくて向きの話なのか。
じゃあ今のままで全く問題なかった。単に私が非力なだけですね…

>>244
ナットの調整は今まで通りでたぶん（実際に見ていないからたぶんとしておく）大丈夫。
起こす時にやりづらいのはレバー倒す前に基部を回してレバーを倒した時の位置を変える事で改善される可能性あり。
ってな所か。

>>244
238が言ってるのは、レバーを倒してテンションがかかり始める角度の話であって
30度も浮かせて構わないって意味じゃない

んでついでにいうとお前さん、指が挟まるとか言っていたが
フレームやフォークと同じ位置にレバー上げてないか？それは上がりきらないから間違いだぞ

>>246
おｋちゃんとつけなおした。
みなさんありがとう。
バレてるだろうが>>196も私ですｗ
チューブもギリギリまで膨らまして再検査したところ穴を発見したのでパッチをあてました。
本当にありがとう。

すみません。
クロスバイクの購入を検討しているのですが、タイヤのサイズについて教えてください。
28cと32cのいずれかで悩んでいるのですが、スピードはどの程度異なりますか？
また、例えば32から28に変える時は、ゴムの部分（？）だけ変えるのでしょうか？それともホイールごと変えるのでしょうか？

>>248
加減速が多少楽になるね。
スピードは環境により変わってくるから実際に使ってみないとわからないね。
悪路でない限り落ちる事は無いはずだけど。
リムの内幅により対応できるタイヤの幅が決まってきて、その範囲内（内幅の1.4〜2.5倍）であればゴムだけの交換で大丈夫だよ。

>>248
タイヤは後からどうにでもなるから他の部分で比較したら？
候補はどれ？

>>249
ありがとうございます。
とても分かりやすくて助かります。
ホイールの交換まで必要だと、慎重に選ばなきゃと思ってましたが、ゴムだけの交換で良いんですね。
タイヤは最後の判断基準にしようと思います。
ありがとうございました。

>>250
そうですね、タイヤ以外で重要そうな部分も吟味しようと思います。
まだ吟味を初めて間もないのですが、今はTREKのFXのシリーズか、BIANCHIのカメレオンテのシリーズでいこうと思ってます。
フォークが重要と聞いたので、とりあえずアルミ以上のものと考えてて、それ以外はデザインで決めましたｗ

新品のルッククロスを買ったのはいいのですが、チェーンが外れました。
個人でつけ直せるものなのでしょうか？

自己解決しました。
無駄レス申し訳ありませんでした。

ゆとりってそういうレベルなのか･･･なんか将来の日本がダメポの気がしてきたｗ

みんな最初は初心者だから気にスンナよ。
ただ、君が15歳以上なら。→「クズ、2度とくんな」

>>256きみの思考能力は15歳未満だね

>>254
しょっちゅう外れるなら変速調整不足の可能性もあるから見て貰うといいよ。
たかがチェーン外れではあるけどペダル踏み外して転倒して死ぬ事もあるからね。

なんでアームカバーは付けた方が良くてスネは出した方がいいんでしょうか
いつも逆の格好してるんですけど

>>259
太陽に近いから

クロスの新車を選ぶにあたってとにかく速度が出せる自転車を選びたいのですが

速度に関係する要素って「タイヤ幅」「車体の重さ」の他に何かありますか？

乗り手の脚力は除外、クロスじゃなくてロードにしろってのも無しでお願いします

前傾度

部品の精度と組立の精度

路面の良さ
障害物の無さ
追い風
本人の安全意識の無さ


マジレスすれば良いブレーキ、か？

パーツグレードは高い方が部品精度がいい
特にホイールのハブやBbなんかの回転系は精度が高い方がロスが少ないで

>>261
必要なギア比が得られる歯数構成な奴
ハブやブレーキが良い奴
とかかなぁ。
軽くて高い（部品が良い）奴を選んでおけば良いと思うよ。

>>261
ホイールの重さ
適正なポジション（車体と体格のマッチ）
高速に向くジオメトリー
フレームの剛性、しなり（ただ硬けりゃいいって物でもない）
パーツの剛性、精度

速く走りたいならビンディングも必須

フロントのギヤはとにかくでっかく！！
リヤのギヤはとにかくちっさく！！
ドミフォンとかいいと思うよ

回せるかどうかは知らないけどな

>>261
フロントはデュラの56T、リアは11Tこれでとりあえずスピードは出せる。

>>261
エアロバーハンドルの装着もエアロポジション取りやすいのでオススメ。
その際フレームサイズは小さめを選んでサドルとハンドルバーの段差が
大きくなるようにしてください。ポジション的には背中が地面と平行に
なるようにね。

クロスにエアロバー？

イレギュラーっつーか変態気味だが、とにかく速度出したいってなら間違ってないだろｗ

TTバイクにフラバとエアロバー付けるのも有りかなw

基本ロードやTTフレームにした方がいいね。
クロスのフレームじゃヘッドが高すぎてハンドル下げるのも限界がある。

>>264
ブレーキに関してはVが付いてるならあんまり考える必要無くね？

一番のオススメ
バッテリー搭載＋リミッターカット

今回はかなりチェレンジだと思うけど、クロスをエアロバイクに仕立て直せば
かなりのスピードを期待できると思うよ。フレームは小さめにしてハンドル・ステムを
120mmとか長いのにしてエアロポジション取りやすくするとか。ホイールも
もちろんエアロタイプでね。

>>275
でもやっぱコントロール性が高いほうが飛ばす時は安心だよ。
強く握る必要があるようなヤワいアームだと制動力の立ち上がりが急で怖いね。

>>261「コイツら何話してんだ？馬鹿なのか？」

>>279
こんな深夜なんだし
遊んだっていいじゃないかw
真面目な回答なんて早々に出てるんだし

話の方向性がマグナムトルネードしとる
いいぞもっとやれ

最近はタイヤが太い方が抵抗が少ないってでてるよ
28Cくらいでいいよね

ドミフォン、フロント120T
リヤ、11T、これ700cを90rpmで回しきれたら何キロでるんだろな？

>>283
125ちょい

ワールド・レコードだなｗ

ジェットエンジンでも積んでんのか

>>282
28cでスリックの超軽量タイヤとかあるといいね。もち25cでもいいけどさ。

>>285
133キロの記録が既にあるが

俺は145キロを出したが
2段ギア仕様にしないといけなかったがな。

マグネット何個付けたのか正直に言いなさい！

8つですごめんなさい

そうなると逆にワイルドだねぇ

>>288
あれはフルエアロつーかなんつーか

>>282
結局は細い方が空気圧の上限が高いから細い方が抵抗すくないよ

>>294
今の技術ではそうとも言えん
っていうか23cと25cなら既に転がり抵抗は変わらんか25c優位まで来てるし
あとは23cの空気抵抗・慣性質量と25cの乗り心地でトレードオフ

後輪にコースターブレーキが搭載されている自転車ですが、

フリーギアだと下り坂やスピードが出たときに
ペダルを止めていてもブレーキがかからず惰性で進み、
固定ギア(フィックスギア？)だとペダルを止める＝ブレーキがかかる
→前に進むためには休まず漕ぎ続ける必要がある。
という認識で合っているのでしょうか？

>>296
あってるけど
固定でも休めはする

初のタイヤ交換
かたさに挫折しそうになりながらも装着できました
確認したところ、チューブも噛んでなさそうです
が、空気を入れてみると、後から入れた面のトレッドがずれずれ
調整しても、どこかがあえばどこかがずれる、という様子だったので、泣く泣くその面を外し、
今日は力尽きました
綺麗にタイヤを装着するコツなどはありませんでしょうか？

は？単にタイヤの精度の問題じゃねえのか？普通にはまってたら何も問題無いんだが。

ビードがきちんと全周嵌ってりゃそれでいいよ

>>298
軟式テニスボールくらいの固さになるまで空気いれたら揉んだり引っ張ったりして慣らしてみ。

>>296
コースターブレーキで固定ってあるの？みんなフリー付きじゃね？

今までクランクが165mmで5000km乗っていたバイクがあるのですが、
本日、新しいバイクが納入されました
クランクが170mmです
股下は76cmです

試しに60km乗ったところ、太ももの前と後ろが疲れました。
このまま、乗っていたら、何かのトレーニングやメリットはあるでしょうか？
それとも、クランクを165mmに買い替えるべきでしょうか？
ちなみに、サドルからクランク下肢点までの長さは同じにしています。
よろしくお願いします。

>>299-301
ありがとうございます
そこまで神経質になることもないんですね
メンテナンス本やyoutubeなどを見てたら、ずれてると致命的、な印象を受けていたので
今日は指が限界なので、明日以降また挑戦してみます

>>297
ありがとう。固定でも漕ぎっぱなしな訳ではないんですね

>>302
固定ギア＝ピストバイク＝コースターブレーキかと思っていました。
もしかして名称が違うのかも？混乱してきたので少し調べてきます

>>305
固定は名前の通りハブに固定された小ギアを持つ物でピスト等に使われる物、
コースターはハブ内部にブレーキの仕掛けがあって、クランクを逆回転させるとブレーキがかかる物だよ。
コースターは足を止めて惰性走行が出来る（そこから逆回転させるとブレーキかかる）が、
固定はタイヤが回ってる時は常にクランクも釣られて回るね。減速は回されながらも逆方向へ踏ん張る感じ。

>>303
適正クランク長は個人差あるからなぁ、暫く乗ってみて170のほうが調子いいやと感じたらそのまま、
やっぱ165のほうが調子よかったと感じたら変更、ってな流れでもいいかもね。

>>304
明日握力戻ったらのんびりタイヤを揉み揉みしてねｗ

>>305
こぎっぱなしじゃないっていうか
踏まなくてもペダルが下から押してくるから
力抜いてても進むんだよ

スワンボートで相方が漕いで自分は手を抜いてる時の状態みたいなもんだな。

サボってると足を踏み外して脛強打するぞ！

>>309
吹けきるような速度域だと全然休めないだろｗ

チューブレスのリムのバルブを外す簡単でリムを傷めない方法は無いでしょうか？
｛チューブレスはうんざりです。あのシートは当分リムテープとして機能するでしょうから
付けておくとして、バルブ外さないとチューブが付かないです。｝

シートって何？

>>313
何処のメーカー？
根元のナット外せば抜けるタイプではないの？
単車やクルマみたいなカエシが付いてるタイプなのかな？

まさかなんの事前説明もなしにチューブレス化したクリンチャーホイールとかの話をしてるんじゃあるまいな

いえいえ、もともとチューブレスで売ってたやつです。
WTBのストライカーというMTB用のものです。
バルブのとこに丸いスポンジのようなものでくるんであって、中は
金属っぽいですが、形状は不明です。スポンジっぽいものを溶かす
ものでもあれば　抜ける気がします。

>>316
そんな雰囲気あるね。自分でやった感じじゃないからヤフオクあたりで
落札したものかなｗ　シートってあの薄いテープのことみたいだけど
うんざりとかなんなんだろうな。見えないな。

チューブレス出だしたころにクリンチャーの無理矢理チューブレス化はちょろっとやってる人いたけど、いまどきそんな話題見ないなあ
まして初心者がやることでもなし
素で>>313がどういう状況のなにをどうしたいのかが想像つかない

っと、ごめん
文面打ってる間に本人さんの説明きたね

プライヤーで　強く挟んだら外れました。
なんか液体ガスケットみたいなので緩く接着されてるだけでした。

おさわがせしました。ありがとうございました。

>なんか液体ガスケットみたいなの

シーラントじゃねえの？

>>322
似たようなもんだろ！細かいな！

>>307
ありがとう
坂は170のほうが、楽に登れるような気がした
しばらく170使ってみる、副産物を期待して

転けてルイガノのアルミ製ロードフレームのシートステーに1cmくらいの横ヒビが入りました
完全には折れてませんヒビくらいならビニールテープで大丈夫ですか？

>>325
一切乗らないならビニールテープで大丈夫です。

>>325
そりゃもう駄目でしょ。廃棄で。

>>325
アルミフレームはクラック入ったら産廃です。ご愁傷さま
バラして使えるパーツを取っておくなりヤフオクに出品しましょう

>>325
ルイガノが好みならフレームを取り寄せてコンポを付け替えればいいよ。
ヒビ入りは廃棄かジャンクとしてヤフオクへ出品

ぶった切って備長炭を嵌め込みカーボンバックにしようぜ！

ビニールテープで大丈夫とか思う神経が解らん。頭おかしいのかな？
こういう人の思考能力どうなってるんだろう？

>>331
ヒント：ゆとり

せめてダクトテープ使えよ

今日みさき公園いきます
やったー晴れてきたｗｗｗ

マジレスすると破損フレームをなおす業者は存在する

フレームが買えるほど高く、完全には元に戻らないので利用者は少ないが。。。

女子でもこの時期ケツ酸っぱいですか？

自転車どこで買えばいい？
ドンキー？予算は１、５０００円
見た目がかっこいい奴で性能はどうでもいい
用途はナンパ用

>>337
ホムセンの方がイイよ

>>338
ありがとうございました！早速行って来ます！！

なんだビーチクルーザー薦めようとしてたのにｗ

自転車でナンパってどないすんの？
２ケツ前提？

うちさあ…自転車あるんだけど乗ってかない？
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1341453326/

>>341
http://surlybikes.com/bikes/ted_trailer

パグズリーっていうタイヤの太い自転車は、長距離乗るには適してませんか？

街中チョロチョロ乗ってるのは楽しいんですけど。
まだ長距離行ったことありません。

長時間乗るのには向いてると思うけど、
スピード出なそうだから長距離はどうだか分からん

あのぶっといタイヤは重いから加減速が必要になる長距離向きとは言えないね。
あれって悪路の走破性だとか乗り心地を重視したタイヤでしょ。

これから買う人ならともかく
実際に持ってるなら試せよ

一応聞くがパグスレーのことだよな？

所詮はカタカナ表記、細かい事は気にするな！

パグスレイに1.5くらいのスリック履かせてみるとかw

ホームセンターで売っているブレーキ＆パーツクリーナーは、自転車ショップで売っているものよりずっと安いのですが、自転車には使わない方が良いのでしょうか？

>>351
使ってるよ。

ttp://www.porntube.pro/videos/wetlook-fitness-hotties/?id=tubecj

ＯＧＫヘルメットの件にて質問があります。
レジモスとＭＳ−２のヘルメットなんですが、少し形が違うだけで他に
何か違いがありますか？
私的にはどちらも同じように見えます。
購入を検討しているのですが、どちらがいいのでしょうかね。

>>354
昔はモストロってのとその上のモデルにレジモスがあった。
で、モストロの後継モデルがMS-2

サイクリングロードでは、良く見るとＭＳ−２の方が多い気がしますが・・

昔
レジモス
モストロ
リガス

今
レジモス
MS2
モストロ
モストロアクート
リガス

値段が高いのと、設計が古いのとでレジモスじゃなくMS2選ぶんじゃないの？

みんな凄いな
他人が何被ってるかわかるのか
俺にはみんな同じに見える

色々チェックされてると思うとなんだか怖いな。

>>353
こんなの貼るなよ、見たじゃないかよ

そうですか。
納得です。
みなさんは何個ヘルメットもっていますか？

オン2個オフ1個

自転車用１つ工事現場２つ

(￣ー￣)ﾆﾔﾘｯ

オールマイティなメット1個

自転車用1個
四輪用1個

>>363
おまえ、好きw

緑 赤 鉄製 棘付き　配管屋のスーパーな兄弟と闘うためにはこれくらいはいるな

羽付き、骨、あたりも忘れんでくれ

配管屋ではなく配管工だ
間違えるな踏み潰すぞ

恐いのは兄貴だけ

た

実は兄弟とも揃いの赤い服だが出番待ちが長すぎてカビた

ＬＳＤとは何キロからですか？
これをやると力付きますか？

今、２時間をメインに走っています。アベレージは31ほどです。

LSDトレーニングでググって参考になりそうなのを探せ

>>374
簡単に書くと、距離に関係なく７時間以上連続した筋肉運動。普通の呼吸で
走れる速さで巡航。つまり低負荷で。

横からだがなるほどなあ
歩くのは立ってるだけでも結構疲れるからやっぱり可能なのは
変速機で負荷が調整できる自転車かプール内歩行とかになるのか

７時間・・・・

七時間・・・だと・・・

オレは心拍１２０以下で90分以上と覚えてる

>>380
研究結果だと７時間以上でないとLSD本来の効果が出ないらしいよ。

>>381
ソースはあるの？
リンク貼って

今の季節にやるなら20時から日の出までがいいな。

何かしらのレースを目標にするならそのレース時間と同等以上

ロードバイクでシフトレバーからワイヤーが出てるのと出ていないのが
ありますがあれはどういうこと？どっちがいいの？

>>382
『TRAINING4CYCLIST.com』という英語サイトでも「6〜8時間」が一つの目安として示されています。

http://www.training4cyclists.com/long-slow-distance-training/


日本の雑誌でも『funride2009年11月号』のP31で、チームブリヂストン・アンカーの藤野智一監督がLSDの練習方法について以下のように説明されています。

「プロは冬の間1〜2時間から身体を慣らしていって、最終的には8時間までトレーニングする」


この「1回に6〜8時間」という数字は、周りの強い選手（実業団・アマチュアトップクラス）の練習内容や自分自身の経験と照らし合わせて考えても納得性は
高いと思います。しかし毎日6〜8時間も乗ることはプロ以外は普通無理ですので、練習の中心はVO2max〜LT下付近のインターバル（短時間・高強度の練習）に
置くのが現実的で、これが最近主流になりつつある「効率的な練習方法」です。その上で、シーズン初期の週末などに1回の練習で6〜8時間程度乗り込める
時間が取れる時にLSDを行えば、それなりの効果が期待できると考えます。

>>382
http://www.cyclingtime.com/modules/ctnews/view.php?p=19091

従来のLSDトレーニング支持者によると、最大心拍数の65〜80％の心拍数で行い、
走行中に息が切れてはいけない。ケイデンスは90〜105rpm。走行時間は理想的に
は6時間から8時間まで。

>>385
出ていないのはワイヤーをハンドルに沿わせているか電動シフトだね。
見た目スッキリ、空気抵抗低い、バッグ等の取り付けが楽、等がメリットかな。
ワイヤーの場合は出ているほうがカーブが緩いので動作抵抗が低めになる傾向があるかな。

へえ
走りもするから数時間でもLSDと思ってたけど、自転車の世界ではLSDは6〜8時間なのか

うん、夏場は無理

街乗り用（スーパーへの買い物の足やちょっとしたサイクリング）にブロンプトンってありですか？

今はロード1台で買い物からロングライドまで使っていて違和感があります。
街乗り用にクロスバイクを買った方がいいのかブロンプトンかで悩んでいます。どちらがいいでしょうか。主観でいいので教えてください

割りきって使うならなんでもいいでしょ。
それ一台で何でもしようって訳じゃないんだから。

というより、今ロードで買い物まで済ませてる状態の方がアレな訳で。

ジョギング二時間もできないのが
ここで得意げになってると思うと
イラっとするな

>>389
俺は土日で各８時間くらい走ってたけど、それでも効果あったよ。
毎日じゃなくてもいいみたいね。プロレベルまではいかないけどさｗ

ちなみにLSD取り入れるまでは、週に4回くらい100kmほど、土曜に200km
くらい走ってたけど体力に変化なかった。年１万kmくらいね。その状態で
土日に7時間のLSDを取り入れたら劇的に体力ついた。LSDだと一日中
走ってる感じになるけど、ダラダラだから疲れはそれほど感じない。
もちろんトイレ休息とかとるけど5分以上取らない様にした。

そうやって苦労して手に入れた筋力は簡単には落ちないんだぜ

>>393 、みなさん
LSDはどの位の平均速度だと効果がありますか？
２時間を考えています。

馬鹿か？

>>395
15�q/h

2時間ならジョギングにしておけ
本来は心拍数や時間を目安にするけど
4〜6km/hくらいじゃないかな

ラン初心者がいきなり二時間のジョギングを習慣にしちゃうとほぼ確実に膝悪くすると思うぞ

１５キロ・・・
遅いですよね。

２８ｋｍ/hで２時間はどうですか？

>>395
LSDを2時間とかじゃ効果ないからね。ママチャリでお買い物だけでは選手になれないようなもの。
2時間ならむしろインターバルトレーニングの方がいいと思います。LSDを勘違いしないように。

4km/hなら徒歩の速度だろ
>>395はCRを31km/hで2時間走ってるんだから
無茶は言ってないつもりだが

>>400
それはLSDトレーニングとは呼べないのでは？

ママチャリでLSD！と考えたけどケツ荷重多いしグリップも持つトコ限られてるしキツいなｗ

ママチャリの前輪がちょうどパンクしたのに
なぜ私は修理の練習をしなかったのでしょうか？

する気がなかったからだね

punk's not dead

>>405
今までの生き方が現実から目をそらして妄想の中で生きることを選んできたってことかもね。
もう少し現実を見て暮らしてみたらいいんじゃないでしょうか。

パンク修理は小学校卒業までにマスターするのが常識！

自転車乗れるようになったのが中2なんだがｗ
正直恥ずかしかったぜｗ

心配するな。長崎ではずっと乗れない人も珍しくないぞ。

>>410
中2まで自転車に乗る必要がなかったから練習しなかったのと
乗る練習をしてたのに中2までの乗れなかったのとでは違うぞ

幼少の頃は爺がロールズで送り迎えしてくれたから自転車必要なくてさ〜、みたいな？

>>413
おまいのカネ持ち像はそれかｗ　大金持ちは日本車だよ。目立たないようにね。
成金と勘違いすんなｗ

>>414
幼少の頃はイギリス住まいだったかもしれん

中2から自転車に乗る必要が出てきたわけだから太く短く生きた成金の設定でも良いかと。

ちょっと教えて下さい。
安物のクロスのルック車なんですけど
（ちなみにこんなの↓）
http://image.monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono40132181-120314-02.jpg

歩道から車道への段差をガコン！って踏み越えたりすると
フロントの泥除けが下がってきてタイヤに当たり
「チュイーン」って変な音を出すんです。
当初、付けてるネジが緩んでるのかな？と思ったのですがネジは緩んでいませんでした。
でもなんか泥除け（プラ）がなんかヘニャヘニャのヤツで
手で動かすとどうにでも動くような代物なんです。
だから10分走るのに10回くらい「チュイーン」→「手で補正」を繰り返して
もうウンザリです。

この「チュイーン」を解消するにはどうしたらいいですかね？
この安物バイクのヘニャヘニャ泥除けは捨てて
ちゃんとした自転車屋さんでちゃんとした泥除けに買い換えるのが一番ですか？
或いは何か「秘策」は無いでしょうか？

みなさんはこんな「症状」になったりしませんか？

あぁ、ちなみに車種はハチスカって会社の「エアーズロックWサス」ってヤツです。

>>417
プラスチックの部分と、車体に取り付けるための金具部分の継ぎ目はどうなってる？
蝶番みたくなってて角度調整が可能になってるなら、そこのボルトが緩んでないかな？

>>400
LSD、ロング・スロー・ディスタンス　の意味は「長時間・ゆっくり走行・長距離」だ。

遅いのは当たり前だし短時間なわけが無いだろ。

>>417
雨の日走らないなら泥除けとっちゃえｗ

そんなジャンクモンの泥除けなんざ幅広ワッシャー噛ませばブラブラせんぞ

>>417
> 歩道から車道への段差をガコン！って踏み越えたり

しない。サス付いてるからって抜重しなくていいってわけじゃないぞ。

あと歩道走んな。10分走って10回歩道の段差乗り越えてるってことは
ずっと歩道走ってるわけだろ。

車道走ってりゃそんなことは起きないからな。

>>420
メタボのオッサンにとっては2時間は十分に長時間だけどな

皆様レスありがとうございます。
>>419
蝶番もありませんし、全樹脂製なのです。「プラ」と書きましたが「プラスティック」ではないかも。
>>421
悲しいかな雨の日も走るんですよ。ツーキニスト（笑　ですので
>>423
>段差をガコン！って踏み越えたりしない。
自転車のためにはホントはそうなんですけどね。でも
これも悲しいかなウチの近所は不幸にも歩道上に「自転車優先道」が
整備されている為、走るならソコなんですよね。車道は国道ですので
車道を走ると恐らく車に轢き殺されますｗ
で、「自転車優先道」を走りつつ脇道を渡る際にはやむを得ず
「段差をガコン！」になるわけです。

>462
とりあえず、フェンダーと車体の接合部分の構造や「手で動かすとどうにでも動く」という状況を撮影した画像をうｐ。

上レス安価訂正。
(誤)　>462
(正)　>426

>>426
歩道に自転車優先道なんて存在しない。
車道を走れよ。ゴミ。

>>408
あまりに図星だったのでやってきました

湿度のせいか
ゴムのりを薄く伸ばさなかった、乾燥する時間が短かったためか
パッチのつきが悪かった

またパンク穴が2箇所、近い所にあったため
パッチが重なるようになってしまったことも良くなかったと思います
タイヤ、チューブを収めて空気を入れると
よれているのか中でチューブがメリメリ言う音がしました

おしまい

>>430
付きが悪いパッチはトラブルの元だな

＞パンク穴が2箇所、近い所にあったため
スネークバイトの可能性もあるし近くに２個穴だったら
修理しても強度ダメだからチューブ交換すべし

今、デュラエースのＣ24のホイールを使っているのですが、カーボンディープの
ホイール（デュラＣ35やジップ、フォード）に変えると乗り心地や速度が変わりますか？
全てチューブラーです。

ふぉーど？
FFWDのこと？

ともかく、個々に個性があるからなんとも。
ただ、速くなるわけじゃない。それはエンジン次第だし。
ああいうディープが効いてくるのは35km/h以上を持続してるときだし。
横風には煽られるし。

FFWDです。
やはり己のエンジンですか。
見た目はカッコイイですよ。

しかし、35km/hで巡航できません。
>>434

フォードでなくファスト・フォワードですね。（恥）

それよりメール欄なんとかしろ

>>437
そいついつもの釣りだから無視しとけ

countachみたいな名前のロードレーサーのメーカーてありますか？

Corratec？

>>440
これかもしれません
ありがとうございました

>>440
あんたマジすげえよ

クロスのグリップを交換しました。
新しいグリップの長さが今までの物より1cm弱ほど長かったので
ブレーキレバーとシフトレバーを内側にずらしました。
この場合ブレーキや変速機の再調整をしなければなりませんか？
よろしくお願いします

不要。アウターの長さなんかを変えると必要。

なるしまメンバーによるコンビニ店内飲食
http://i.imgur.com/lciLa.jpg
※ちなみに韓国では購入前に店内で飲食することはよくあることです。

なるしまメンバーによるコンビニ駐車場を独占してのたむろ飲食
http://img5.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/8a/04/jedaiyogi/folder/1591192/img_1591192_45141152_1?1244870961

なるしまメンバーによるメタボリック症候群
http://www.nalsimafrend.jp/nalsima_newitem/DSCN9754%EF%BE%8E%EF%BE%9E%EF%BE%84%EF%BE%99-thumb-440x330.jpg

>>444
即レスありがとうございました

なんか当たるなあと思ってフロントディレイラーのネジさわってたら
全く変速しなくなりました
ネジ最大限まで緩めちゃったり締めたりしても全然変速する気配がありません
これどうやって直せばいいんでしょうか・・

「自転車 変速機 調整」でググってみ

ショップへ直行

>>447
ディレイラーのメーカー・型番は？

>>445
層化面がシッカリ出てますね。

自転車のフロントホイールを交換しようとしてます
タイヤの組み込みは終わり自転車に取り付けしようとしたら
元のボルトは16mmで新しいホイールは14mmです
14mmのボルトを買ってきて絞めこんで問題ないですか？

ボルトっていうかナットだろうけど、穴の径とネジピッチは合ってんのか？

自転車用は特殊なの使ってることが多いから気軽に買うって言っても売ってないぞ。

>>452
ボルトじゃなくてナットだよね？
元のは16mmじゃなく15mmじゃない？
んで新しいのが14mmとなるとシャフト径が違うんじゃないかと思うけどどう？
一回り細い場合はホイールが斜めに取り付けられてしまう可能性があるからスペーサー噛ましたほうがいいかも。
ナット買うなら自転車屋かホムセン等の自転車コーナーでね。
特殊なサイズだからネジコーナーには無いよ。

ウサイン

ウサイン・ナット？

ボルトじゃまいか

ほう

結局、ネジを適当なとこまで戻して
ワイヤーを貼り直して
ダウンチューブの下のワイヤー調整するとこをちょっと締めて
クルクル回しながら変速してたら変速できるようになりました
カラカラ音を消そうと思ったのに、逆に増える結果に
また明日がんばって調整してみます

>>459
説明書読んでる？
説明書の手順通りに作業すると楽に出来るよ。

読んだけどよくわかってません
ネジ締めても動かないし・・また明日ですね
説明書通り最初からやってみます

>>461
FD本体にあるネジはインナー側・アウター側それぞれの稼働範囲を決める物なので、
ガイドが内側・外側目一杯の位置にないと回しても反応しないね。
内側で反応させるためにはワイヤーを外してやり、
外側で反応させるにはワイヤー無しでガイドを手で外側へ引っ張りながら回すか、
ワイヤー付いてる状態なら大レバーを押し込みつつ回してやれば反応するはずだよ。
ダウンチューブに付いてるアジャスターはレバーとFDの動きを同期さす調整用だね。
大レバー動かした時にFDの動きが悪いなら緩め、小レバー動かした時になかなか落ちないなら締める感じ。

おお、詳しい説明ありがとうございます
そういうことは今持ってる説明書やサイト見ても書かれてないので、大変参考になります

説明書の全くそのままを愚直にやればいいよ。

愚直にってところ重要。
省ける手順とか別のことで代用できるとかそういうこと無いから。

わけもわからず弄って壊す類の人は説明書読んでも適当やりそうだから怖い。

説明書に書いてあることは読まないのにここに書いてあることは読むのか
性格悪いんだな

説明書片手に2時間頑張ったのにそういう事言われても・・

頑張ったは言い訳にならん

ネジは最大最小の動き設定。
ワイヤーアジャスターで位置を調整する。

>>466
取説通りに進めて、どの時点で説明と動作が食い違う？
取説通りにやったんならそこを教えてくれりゃ解決早いんだけど
現時点だとみんなでエスパーするしかないんだわ

>>466
ワイヤー外す、ディレイラーの取り付け緩める、ワイヤーアジャスターを目一杯締める、
それから説明書通りに作業進めた？
例えばワイヤーが付いてる状態から始めるのは説明書通りとは言えないよ。

>>453
>>454
ありがとう
サイクルあさひに行ってみます

スペーサーも売ってるかな

スペーサーは必要な厚みの鉄板を切って巻き付けるんだよ。

説明書に書いてあることを読まないんじゃなく、読んでも理解出来んのじゃ？
本当は確実な整備をするにはどんな理由で説明書がそのような記述をするのか
相当程度推量出来る能力が必要なんだけど。

>>473
理由まで知りたいの？　必要ないと思うけどな。書いてある通りに調整すれば
ちゃんと走れるようになります。もし理解できないなら自転車屋に持って行きましょう。
そういう人のために自転車屋があるわけだから。

理由がわからないと解釈の仕方を間違えるやつがいるという話だろ

解釈も何も書いてあるとおりにするだけだろ

理由がわからんからやみくもにFDやRDのHとLのネジ廻しちゃって茫然自失

部分部分の調整はちゃんとやってるんだから順序なんか多少入れ替えたっていいじゃん
てな人が結構いますね。何故その順序なのか思いを巡らす脳味噌が無い。

さしすせそ、か。

構造解れば何も難しいこと無いんだけどな。
アホな人って構造を理解しようとしないから、メカ部分はブラックボックス的なものだと思って弄れない。

あんなもんネジで可動範囲を決めて、ワイヤー引っ張ってその間を動かしてるだけなのに。

クイックリリースについて
後ろタイヤはリリースの取っ手が歯車があるため
進行方向左側になりますが、前タイヤは取っ手が
左右どちらでもかまいませんか。
はずしてから、はてどっちだったっけとなってしまいました。

481ですが追加でお願いします。
タイヤ交換時にホイールが変形したのかも知れません。
サイクルコンピューターが機能するようにすると、クイックリリースは
右側になり、ホイールをはずす前と同じ。ところがブレーキが干渉
します。逆にするとブレーキが干渉することなくタイヤはスムースに
回転します。ブレーキ調整はまだ勉強していないので調整はしません。
クイックリリースが左右どちらでもよければ、ただちに散歩にいきます。
よろしく。

481ですが、すごく天気がいいので、もう散歩に行きます。
おそらく前タイヤはどっちでもいいのでしょう。
せっかく初めての長距離なのにサイクルコンピューターが
使えないのは残念ことです。

自転車を横にすればギリギリ積めるかな？ という車でクロスを運びたいのですが
注意することはありますか？

ペダルくらい外したほうがいい？
クイックじゃないので、タイヤは外さないつもり

前クイックレバー自体は左右どちらでもかまわないけど、ホイールごと裏返してその症状ならホイールの左右対称がずれてるよね。
出かけるならセンター出ししてからのほうが良いんじゃない？

そもそもサイコンが機能するようにすると、ってのが変。
マグネットの取り付け位置変えるだけの話じゃないの？

物凄く頭悪い上にぶしつけ

自転車屋に持って行ってまずセンターを出してもらうべき。
サイコンはマグネットとセンサーの位置調整の問題。

毎日シティサイクルで15kmほど走ってるがふくらはぎがガチガチにならないんだけど

ペダリングの方法によっちゃふくらはぎは太るより痩せるよ。
ふくらはぎが痩せるペダリングの方が一般的には正しいとされてるけどね。

坂を登るとまた別だけどね。

ふくらはぎ使って走っていないからだろ

力を入れるとガチッとなるけど入れないとブニャっとする
こんなもん？

自転車のチューブってどのタイミングで交換すればいいんですか？
タイヤは減ったら交換してるけどチューブは見た目でよく分からなくて、パンク修理は数カ所してあります。

>>493
パンクした時

原因の分からないパンクしたらかな

パンクしなければタイヤと同時でも良い気がする
捨てずにとっておけばスペアにもなるし
よほど激乗りしてタイヤすぐに磨り減るなら別だけどｗ

パンクとかの時クイックレリースだかリリースのほうがいいと聞きましたが
泥棒さんにもクイックに取られちゃうの？それとも余程の高級品でないと盗まれない？

チョンやシナ人は盗れるものならなんでも盗るよ
特にチョンなんかは日本人に嫌がらせするのが趣味だから高い安い関係なく盗られる

やっぱ気合だろ
俺なんか松屋前のガードレールに駐車するとき
ロックの瞬間
「ッッハァァーーーーッ！」て気合入れてる

そうやって駐車したママチャリは主人がいなくても威厳を保ち続ける

そして松屋前でずっと主人を待ち続ける自転車が伝説となり
のちに銅像が建ち、皆が待ち合わせる名物スポットになった

>>489
良かったじゃんスマート足体質で、それとも醜い大根足志望なん？

それ、ただの放置自転車や

ガードレールのある松屋ってーと？　今度見つけたら蹴り入れよっと

犯行予告ですね？

>>500
松屋って、百貨店のほうか、それとも牛丼屋の方か？

松販売専門店かもしれない

>>497
安物でも盗られた事あるよ。

>>484
タイヤ外さないならあまり気にしなくて大丈夫だよ。
寝かせる時は左側を下にしてね。
ペダルの出っ張りが邪魔で落ち着かないならペダル外して。

折り畳みペダル

ttp://item.rakuten.co.jp/qbei/1gt_051875/?scid=af_ich_link_txt
このクロスが楽しそうで購入を検討しているのですが、
�@コースターブレーキってクロス初心者では危ない？
�A内装２段てシングルスピードに毛が生えた程度？坂道が多いので不安

今はギア無しママチャリで汗だくで漕いでますので、
それより軽くスイスイ＆速く走ってくれれば御の字な感じです。

すごい名前だな

>>510
6万の予算があるのなら普通のクロスバイクでいいと思いますが、いかがでしょう。
内装2段変速にこだわりがあるならいいと思うけど、期待通りにスイスイ走れるかな？
それと警察官って裏金莫迦だからコースターだと違反切符着られた例もあるよ。
ブレーキ無しってことでｗ

これはコースターブレーキじゃ、勉強して出直してこい！
じゃ済まないの？

住むよ。誤認で違反切符切った例は一例だが訂正されてた。>>512は適当な事言わないように。

頭の悪い警官を相手にするのがめんどくさいからコースターは避ける

>>514
間違えられる度に異議申立てするのって辛くないかな？
そういうある種の恐怖感を持ちながら走ってて楽しいかな？

海外では普及してるコースターブレーキだけど日本では
認知度低いし、本当に莫迦なほとんどの警察官は100%知らないと思う。

> 本当に莫迦なほとんどの警察官は100%知らないと思う。
結局どれぐらい知られてないのか分かりにくいなｗ
まあ何%が知ってるのか分かる奴もいないだろうけど

所ジョージが世田谷ベースで「これコースターだから！ピストじゃないから！」って力説してたな
あの人もああいう趣味してるといろんなところで苦労するんだろうなぁ

>>508
結局、タイヤ外さないと入りそうになかったので、簡単そうな前のタイヤを外そうと思ったのですが、
タイヤの真ん中を外しても、ブレーキが引っ掛かって抜けませんでした

ブレーキゆるめてみましたが、元に戻せる自信ないので断念
・・・ちょっと斜めになってしまったので、自転車屋で直して貰ってきます

>>519
自転車屋で脱着方法を教えて貰うといいよ。

>>520
そうですね、週末行ってみます

・ボーナス使わずウィリエールのラ・トリエスティーナ

・ボーナス入ってからイゾアール

おまえらならどっち？

いぞあーる

その前にボーナスがない・・・

>>523
やっぱイゾアールがいいすかねぇ？

やっぱ新型ですよね。
値引きが少なくとも新型13年。
変更なくても13年。

チェーンの注油の件なんですが、何週間置きに注油すれば良いのでしょうか？
今、クレ５５６を使用していますが、大丈夫でしょうか？

オレはプジョーのイゾアール乗ってるぜ!!

>>527
556なら距離に関わらず週一だな。
雨天時に走った時は直後に。
もうちょい粘度の高い油を使えば晴天150kmごと程度に伸ばせるよ。
安いのならVG46のマシン油がいいかな。ホムセンで100mlボトル200円くらい。

556が一週間も保つわけないだろw

>>525
先週実車見て触って跨ってきたけど良かったよ
でも隣にあったグランツーリズモはもった瞬間「うわ・・・・軽るいｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ」

>>531
マジすか！
やっぱ12月まで我慢しておくべきかな…
グランは手がでまへんｗ

556なんてモンキーレンチのくるくる回すとこだけに使っとけ

オイラは556をチェーンの洗浄とディレーラーの可動部に使ってるけどな

グリス使うところ以外は全部556だよ、乗る前にシューと一吹き

なんで556使う奴が後を絶たないんだろう
自転車だと油落としか固着外しぐらいしか使えないだろ

んだ。基本556はサビ落としとか洗浄用だと思うんだが
昔のCMとか知ってるオッサンは恐ろしい事に潤滑用に何にでも使う

556は揮発してしまわないうちは非常に軽快なオイルだけどな。

一日の走行時間が1時間程度＆乗る前に必ず注油って条件なら言われるほど悪くはない。

長時間乗る人やメンテ頻度を下げたい人には論外のオイルではある。

あともう一つ。スーパー556を無印556と同じように考えてる奴がいるが、
スーパーはPTFEが入っているので無印と違って全部揮発して無くなったりしない。
無印よりはまし。

KUREだったらスーパーチェーンルブとかでいいよな

556を潤滑油がわりにしてる人は成分をみるが良い。

>>512
スッキリした見た目＆メンテナンスフリーが大きそうなので
内装変速を候補にしています。ですが２段では辛いのかな･･

ウチの娘の6段ギアのチャリでさえワコーズのラスペネ使ってるのにオマエらときたら…

チェーンにはAZチェーンソーオイルを。
これなら1ヶ月ごとの注油で十分。

呉のスーパーチェーンルブなら雨ざらしでも余裕

ラスペネの使い道間違ってね？
どっか固着してんの？

>>543はラスペネを何だと思ってるんだろうかw

チェーンスレだとラスペネはチェーンオイル扱い

通販で展示品の未使用クランク買ったらボルトが付いてなかった。
田舎住まいなんで明日近所の自転車屋に注文したら今週中に来るかどうか怪しいんだ。
とりあえずホームセンターのネジとワッシャで大丈夫かな？
元々のネジは商品到着前に古いクランクごと人にあげちゃった。

チェーンとギアにはクレ556とステンコロリン赤・緑を使ってる
自転車屋で売ってるもんよりはるかに調子がいい

>>542
コースターブレーキも内装ギアも長期的に見れば整備が必要な部品だし、
いざ整備というときには解説書も少なく困るかもしれない

ステンが豆腐になるんだな。

ハブの中はメンテが面倒だよねぇ…

慣れればどうって事ないよ。

塩素が入ってればそれが優秀な極圧材になるんだよね？
だったらオイルにブリーチ混ぜて使ったらいいてこと？
ところで、556は駄目駄目言われてるけどさ、666ならどう？

硫黄も効くぞ

>>555
自転車での潤滑環境においては添加剤による効果は無いか、あっても体感しにくいレベルだと思うよ。
ベースオイルが全てだよ。

チェーンソーオイル最強伝説
エンジンオイル最強伝説

>>557
ムカつく野郎だな。
おまえの事嫌いだわ。

>>549
クランクのどのボルト？

>560
クランク中心部、ハンガー軸と締結するためのボルト。

>>561
スクエアテーパーなら汎用ボルトで代用可能だけど、座面の寸法（外径）に気をつけてね。
適正より小さいと圧が集中してクランク穴付近を損傷、大きいとプーラー取り付け用のネジ山損傷するよ。
手持ちの数個を測ってみたら、座面外径は19.5〜19.8mmの範囲にあったよ。
そこらで売ってるM8ワッシャーの外径は18mmだからこれで問題無いかな。
ネジはM8×15、ピッチ1.0かな。

>>559
>>557の何処にムカつく要素が？

顔がムカつく

>562
親切に教えてくれてありがとう！
ネジは細ピッチなんだね、ホームセンターじゃ売ってなさそうだからネジ屋さんに行ってくるよ。

ＭＴＢにミノウラのキャリアを付けたいんだけど
シートクランプのところに付けたらマズイかな？
やってる人も少数いるみたいだけど、強度とかその辺
お願いします。

>>566
ダボ付きシートクランプ使ってるけど今のところ問題ないよ。
アルミフレーム、キャリアはチューブス、荷物は普段は一桁kg、多く積む時で20kgくらい。

>>565
Ｍ8ピッチ1は普通のネジだからホムセン池。
>>563
せっかくこっちが添加剤に期待持って夢を膨らませて楽しく妄想して夢心地に
なってたのに、ピンとかローラーがヌルヌル滑る摺動面が脳内に超拡大された
ビジョンが浮かんで悦に入ってたのに。
それがオマエの心無い一言で全てブチ壊された。
もう二度とオマエの一言を聞く前のオレには戻れない。
一生戻れない。
オレの夢と楽しみを奪ったオマエが憎い。
オレはオマエを一生許さないからなｗ

>>567　
俺もアルミフルリジットだけどキャリア自体18kgまでだったから
そのダボ付きシートクランプ探してみる
ありがとう

オイル類は自分で試してみるのが一番、軽油だって立派な潤滑油になるんだよ

M8並目は1.25じゃないかい？

だね。
細目置いてあるホムセンはかなりの品揃え豊富な店だろうね。

クランク固定ボルト、東急ハンズで買った事ある。

マスコミは特亜系左翼・カルト宗教団体が行っている自殺強要ストーキング、「ガスライティング」を報道しろ

屁をこきながら走るガスライディングならたまにやる。

ガスライディングを試したら、ちょっと浮いた

黄色いサイパン

古いダイアコンペのブレーキレバーを手に入れたんですが
アウターキャップが手に入らなくて困ってます…

自分のブレーキレバーの口径が６mmなので
http://www.cb-asahi.co.jp/item/82/60/item100000006082.html
なら不安定だけど使えるかなって感じです
ただ見た目も悪いので、悩んでます。

他に適応するパーツあれば教えてください！

>>551
試しに内装３段の整備方法をググったら初心者には気が遠くなるほどの
手間と道具とグリースの量が必要みたいですね。
コースターブレーキの中身は説明を見ても？？？でした･･･うぬぅ
かと言って自転車屋に投げっぱなしと言うのも悲しいし。

コースターは単純な構造だよ。足止めるとクラッチが切れて、そこからさらに逆に回すとシューが押し拡げられて制動。
整備も簡単だよ。
http://www.parktool.com/blog/repair-help/coaster-hub-overhaul-pedal-brake-hub

>>578
まさにそれが適合品では？
あとは自作すんのも面白いかもね。

>>579
俺は古い内装ギアのメンテをやってるが、機械整備に詳しい人にもお勧めしないよ。
大変だからね。こういうことは、とことん好きじゃないとムリポ。

今時のシマノの製品はメンテが楽になっているから、ちょっとした分解、あるいは
オイル注入だけでメンテができようになってる。

>>580
単体ならいいかもしれないけど自動変速の内装2段つきのハブだぜ？

オマエ、クエスチョンマークの使い方が変だぜ？

自動変速ってどうやってるんだろ。
ある程度の回転数になったら遠心クラッチかなんかで…っていっても
自転車のホイール回転数なんて相当低いしあのハブの大きさで
ブレーキから変速機からごちゃごちゃと詰め込むのか。

STIとかと同じく分解したら元に戻せなさそうな感じだな。

日本語、いや英語でおk
http://www.scheunenfun.de/sram-automatix.htm

>>586
I am a man

Am I an apple?

What am I?

Was it a cat I saw

I am a pen

am pan man

っ

そして誰もいなくなったw

ならば初心者の俺が質問
2013の最新モデルも含めて入門用にロード買おうかなって思ったら何買う？
用途とか関係なく見た目とか金額的にとかの考慮でいい

適当に12万くらい握り締めてショップ行って好きなの買う

tiagra か 105 載ってれば、なんでも良い。

見た目で選べ

親切に相談乗ってくれる所な
合わないと思ったら我慢せずに出ろｗ

そこそこの金額の入門用ロードならどれでもそんなに違いはないよ。
だからカラーリングとかの好みで選ぶと良いと思う。
装備品含めて15万は用意しよう。
それよりも初心者ならショップ選びを大事にしたい。
一緒に走れるチームがあるとか長く付き合えそうとかを気にした方が良いかな？

お前ら…
やさしいな今度あったらちゅーしてやるよ
余計買いたくなってきちまった

>>600
欲しいの…

ママチャリからクロスバイクに乗り換えて２ヶ月。
週に2，3回乗りますが、きつい坂があるので、必ずインナーギアを使用します。
1度だけ、インナーに入れた瞬間にチェーンが外れたことがあります。
これくらいの頻度なら許容範囲ですか？

>>602
登り始めてテンションかかっている時なら起きうるので、調整より操作の問題の可能性が高いんじゃないか？

やっぱお店って大事ですかね
ネットとかカタログでみて気に入った車種があるんだけど近所の店では扱ってない場合、

遠方のお店まで買いに行くor近所のよさげな店で売ってるやつから選んで買う

どっちが楽しい自転車ライフを送れるんだろうか

俺このまえ近所の店で購入したら店長がタイヤサービスしてくれた

>>602
許容範囲だね

>>604
近所が親切なら取り寄せてくれるだろう
まあ値段は定価かもしれんが

でも自転車ってのめり込めばのめりこむほど整備士みたいになっちまうから
どこで買ってもいいんじゃねえか
買ったあとパーツを覗きに行ったり、軽い点検を頼んで技を盗みに行ったり
いろんな店に顔出したりでいいんじゃね

よく、初心者が通販で買って・・痛い目見るよ

なんて言われるけど、それほど手に負えないものじゃないと思う
1人暮らしでロクな日常工具も揃えてない、とか言うのなら話は別だが
実際には、ドライバーとアーレンキーさえあれば、当面はコト足りる
ロードなら取り付けに、ペダルレンチが必要な程度

妥協するより、欲しいモノなら通販で悪くないと思うよ

>>609
日常工具どころか世の中にはドライバーを
触ったことないなんていう奴がいるのさ。

>>609
工具を買っただけで知らん機械をいじれるようになると思ってんの？
工具を揃えるのは前提でしかない。

>>609
手入れよりもフレームサイズ選定とポジション出しで躓くんじゃないかな。
そこら辺をクリア出来るなら問題ないね。

>>609
微妙な調整とか、やっぱり素人だときつくない？

空気入れだけもってりゃいんだよ

>>609
痛い目に遭った事がない奴が適当な事を言うな
俺は結局町の自転車屋さんの世話に成って居るぞorz

>>603 >>606
ありがとうございます。
今後は、特に登り坂の途中でのチェンジでは、
確実に力を抜くことに気を使うようにしてみます。

>>616
リアがトップに近い場合も、インナーに落とすときに外れがちだよ。
インナートップではチェーンが斜めになるし、小ギア×小ギアでチェーンの張りも最も緩くなるから。

>>615
体験談をkwsk

>>618
初めて買ったクロスのVブレーキの調整とか、方法が分かる奴なんかいないぞ

さすがに自分でいじるつもりが少しでもあるなら整備本の一冊でも買えよｗ

理系なら問題ない。
単純構造だし、役割が理解できればどう調整するかはおのずと知れる。

文系なら知らん。

>>618そういうお前は文系なんだろうな。

文系と理系にこだわる奴って、大抵カゲでいない人の悪口を言うタイプだよな。

>>619
あんな剥き出しの機構なんてレバーニギニギして何処がどう動いてどうなってるのか観察すりゃわかるでしょ。
わからない人は観察が足りないだけ。

本当の初心者は近所のバイクショップに行くのが良いと思う。
色々覚えることがあるしチームに入ればそれなりに楽しいし。
俺は理系だから何でも出来るってんなら海外通販でレアモデル購入。

>>622
語るに落ちるって言葉知ってるかい？

自転車なんざ文系理系以前の問題、中学卒業までにマスターすべきだ。

>>621
ん、俺？。多分理系寄りだとおもうけどさ、自転車の調整なんか
ど素人だとおもうよ。

だからこそ、通販で買ったんだけど、◯◯さえできないで、ショップに持って行きました
風の参考になるかもしれない経験談を聞きたかったのだが。

>>619
アホ過ぎ

理系でもドウショウモナイほど手先の不器用な奴が結構いるし、文系なのに
特殊工具なんかを炭素鋼の切削・焼入れ・焼き戻しで作っちゃう奴もいる
本人を知らんので、私に出来るでしょうか？って聞かれても答えようがない

>>616
ああ、いいよいいよｗ
頑張ってくれｗ

>>629
うわうわうわｗ

そこは工学部ぐらいいわんとｗ

>>610-615
フロントディレーラーの微調整には、チョット手こずった
実際には調整よりも、外したワイヤーの先がドンドンほつれるのに参った
キャップも、全然はまらなくなっちゃうし。。。ぃ
ホントはワイヤー外す必要なんて、無かったのに・・＜まあその辺は素人＞

でもブレーキ系含め、他はそれほど困らなかったなぁ
通販といえども、その辺りは一応の調整済みで送られて来たし

まぁ、ポジション出しは・・初心者がジオメトリー見ても、チンプンカンプンだね

理系脳で仕組みが理解できても、機械いじりの経験ないと不安かもね。

ボルトの締め付けトルクとか体で覚えるかトルクレンチないとわからないし

ワイヤーの初期伸びや逆ねじの箇所とか自転車知らないと確実にハマるぞ。

>>633
ワイヤー先端をハンダで固めておくと脱着する時バラけず快適だよ。

そういう細かいトコを初心者だと知らないんだよな
フラックスの使い方とかｗ
あと手元にある工具で代用しようとして変形させて泥沼にハマるｗ

今spdで走って2年目になるのですが、spd-slに変えたらペダリングが楽になりますか？
特に今のままでも不満はないんですが、劇的に変わるのであれば変えてみようかと思ってます。

不満がないならそのままでいいじゃん
不満が出たらまたおいで

>>637
マジレスするとポタ用途じゃ意味がない。いや歩きにくいSL。
踏みやすさも枠付きモデルなら大差ない。

一番違うのは競技用の3つ穴シューズが使える事だったりする。。。
靴の差は速さ以外の所に効いてくる。

SLはもはや足を自転車とつなげるパーツだよなｗ

>>640
ワロタｗｗ

>>640
>>641
？

初心者は、パンクしたときのためにチューブ交換だけ覚えればいいよ。
それ以上は、全部自転車屋でいい。パンク修理とか覚えなくていい。
タイヤレバー、携帯ポンプ、予備チューブだけ持ってなさいな。

チューブ交換だけ覚えれば、とりあえず遠出でこまることはない。
パンクしたらチューブ交換するだけ。パンクしたチューブは保管して
将来パンク修理ができるようになったら使う。

>将来パンク修理ができるようになったら

捨てろよ
パンク自体が少ないのにゴムは劣化するのだから

あーまーチューブ交換なら闇暗でもできるか

初心者だとパンク箇所さがしたり、タイヤの金属やガラス片とりのぞいたり、
加硫のことを知らずにゴム糊を単なる接着剤だと思ったり、パッチあてても
処理が不適当で後から空気漏れおこしたり、もう一杯大変

通勤中ならパンク修理よりもチューブ交換が合理的だと思う。

>>637
靴だけ代えてみたらは？

タイヤに残ってる異物を取り除かないとチューブ交換してもすぐパンクする

はい

クロス購入を検討していて質問があります。
パンク修理よりチューブ交換が重要ということは、
初心者はクイックリリースがついているバイクがおすすめということでしょうか？
それとある程度の値段のクロスでなければクイックレリースはつかないもの？

スーパーSLRと新スーパーSLRって引き量全然違う?
BR-R463かBR-R353を付けたいと思うんだけどレバーはスーパーSLRでブレーキは新の方に近いと聞いたんだ。

新スーパーSLRの方はディスク採用に備えて引き量MTB系に合わせた
って説が有力だな。

ただしテコ比はVより小さいから強くブレーキを掛けられないのは同じ

>>651
クイックのほうが工具いらずだから出先での作業が楽だよ。
自宅でやるならどうでもいいけど。
ある程度というか、5万円くらいからの物ならほぼクイックだと思うよ。

>>653
ということは新のほうがテコ比が大きいからそれに対応してるブレーキは引けないのか…
90mmでミニVというのがそもそも変わってるとは思ったが。安くて品質よさそうなのに。Tektroより安いとか

＞新のほうがテコ比が大きいから
これが論争の元
新の方がテコ比は小さいとシマノが言ってる

つまり
スーパーSLR　引き量小さいから振れにシビア
新スーパーSLR　テコ比が小さいから強く握っても効き弱い

>>651
クイックもついてないような自転車はクロスパイクとは認めん!!

>>651
4〜5万程度で8速あればだいたいクイックだと思う
7速だと微妙かも

知人のおじいちゃんにイタリアのロードバイクをもらったんですが
パーツ盗まれるなよとすごい凄まれます。
メンテナンスの知識が一切ないのですが大手の自転車屋さんに
有料の点検頼んでたら大丈夫ですかね？
あと点検中に乗り手が素人だからといって
パーツいじくられたりとかってあるんでしょうか？
馬鹿な質問ですみません。

大手なら大丈夫だろ

>>660
そうですか。
ちなみにアサ○サイクルです。

こんな感じでダラダラ後出ししてくんでよろしく

気になるなら写真撮っとけよｗ
あとパーツ交換の場合は外したパーツ返してもらうとか

>>663
写メとった上で店員の傍にすわっとこう。
ありがとう。採用させていただきます。

>>663

いいねそれ
新しい２７インチホイール買った時にダイナモハブ付の古いホイール持って帰ったらよかったorz

>>659
そのパーツってメーカー名がニョロニョロした文字で書かれて内科医？

フレームのところニョロニョロしてるかな・・・
カンパニョーロ？とかいってたような・・・
Ｗレバー？の握るところが金色縁でこれはなかなかねえぞ！と自慢してました
マンションの駐輪場に置いてて暗くてわかりません(見に行ってませんが)
外に置くなって言われてるのでここだけの内緒ですｗ

釣りじゃないなら早々に室内にしまっとけ。
3,40万はするぞそれ

すみません釣りではないです。知識学びながら大事にします。
長々ありがとうございました。

そして、翌朝>>669がどんなもんかと駐輪場に見に行くと既に切られたワイヤーのみが転がっていた、と...

マジで昼間に目を付けられてたら今頃ガサゴソやられてる最中だろうなｗ

ロードバイクはハンドルとサドルの高低差がけっこうあるみたいですけど（あったほうがかっこいい？）、
それと比べてシクロクロスというのはロードバイクほど高低差がないのが普通なのでしょうか？（ハンドルとサドルが水平くらい？）
変な質問ですけど、よろしくお願いします

登り下りで安定させるための姿勢変化が大きいからね

>>667
それ直ぐに無くなりますね。いま部屋に入れましょう。

泥棒はマンションとかの駐輪場を巡回していて新しいのが
入荷するとすぐに盗みますよ。巡回に引っかかる前に展示を
やめましょうね。ていうかもう無くなってると思います。

>>669
いやお前には過ぎたものだからお返ししてきなさい。
カンパの工具はシマノとは別だから近所の自転車屋には
整備頼めないし、いろいろ大変ですよ。

マンションの駐輪場って一番窃盗しやすいんだってな。
特に賃貸はヤバイらしい。
理由は、人と人との繋がりが希薄でごそごそしてても不審感があまりない、不審感あってもことなかれでスルー、だから。

>>672
勘違いしてるみたいだけど、恰好いいからとかそういう理由でジオメトリが
きめられてるわけじゃないよ。

高低差が大きいのがTTバイクで、体が起き上がるにつれてロード、シクロクロスと続き、
ランドナー、クロスバイクとこのあたりからプラスになってシティサイクル（ママチャリ）へと
なる感じ。使用目的によって高低差が違ってくるようですよ。

半年前EscapeR3からKUOTA KEBELに乗り換えたんですが
なぜかKEBELに乗り換えてから長距離(150km以上)走れなくなってしまいました。
機材はKEBELのがいい筈なのになぜでしょう？
EscapeR3は純正ホイール、KEBELはRacing3を履いています。

>>678
走れなくなった理由による。何故走れなくなったのか。
姿勢が辛くて疲れるとか。

>>679
レスどうも
走れない理由は主に脚の疲れでそれプラス体全体の疲れ？です。

>>678
ポジションを正しく出してるのかな？　ロードはクロスよりシビアだよ。
きっちり合わせないと走れない。クロスバイクは見た目のいいママチャリ
だから誰でも気楽に乗れるようになってるけど、ロードは乗る人に無関係に
レーシングで乗ることを目的としているので、そういう基本的な理解も
必要かもね。

ちなみに私がロードでポジション出しをすると最低3か月かかります。
ステムは5mm間隔で調整します。サドル前後位置や高さ、ハンドル幅や
リーチ、ドロップなど、自分に最適な位置を絞り込んでいきます。
ポジションを変えたら100kmほどを数回走りベストを見つけていきます。

ポジションの他に考えられるのは、フレームやホイールの剛性。固すぎると
疲れます。自分に合った剛性でないとね。てっとり早く調整したいなら
ホイールを剛性の低いものに替えるのがいいかも。試しにクロスで履いていた
ホイールに交換してみたら何かわかるかもね。

ロード初心者だけど、硬いってのが良く分からない。
ペダルからの反発が強いって事だろうか。
ギア比一緒なのに以前乗っていたのは全然回せなくて、今のは結構楽に回せる。

>>682
簡単に言うなら筋力に合ったものということです。剛性が弱いのは
力が逃げて非効率に見えますが、筋力が弱い場合は負担が減ります。

はだしになってコンクリートでジャンプするのと芝生の上では
雰囲気違いますよね。コンクリートでは高くジャンプできるでしょうが
降りたときのショックが大きいので足への負担が尋常じゃないですが、
芝生ならそんなことないですね。当然ジャンプの高さは若干低くなりますけど。

簡単に言えばそういうことです。もし選手並みに筋力があるなら
力が逃げない方がいいですけど、そこそこなら少し剛性の弱いものが
いいかもしれないですね。

>>682
簡単に体感できるのだと空気をパンパンに入れたタイヤと
空気の抜けたタイヤの違いかな。

カチカチタイヤは速いんだけど乗り心地は悪い。空気が抜けてると乗り心地はいいけど
ペダリングが重くなって遅い。

>>683
>剛性が弱いのは力が逃げて・・・・・・・・
教えてください、力（エネルギー）は何処へ「逃げる」んですか？

各部力がかかる部分の変形に使われる

変形が限度に達したら、その次はどこに行くんだろ？

限度に達した箇所の破壊に使われる

>>673>>677
詳しいご説明どうもありがとうございました
やっぱりロードバイクのような高低差のあるポジションではなく、
種類や目的ごとに色々とあるんですね

も一回質問、変形するといってもBB位置で最大でも1�p程度だと思いますが、それでも
力が逃げる感じになるんでしょうか？　変形した部分は元に戻りますよね？
その元に戻るエネルギーは一体何処へ行くんでしょうか？

1cmも変形しないだろうな。
戻るエネルギーはどうなるかじゃなくて、戻ろうと人間の入力に反発する力は人間が入力する力と相殺される。

剛性の重要さは実際に実感しないと理解が難しいかもしれないね。
俺も剛性剛性言うが、そんなもん大した事無いだろと思ってた事はある。
コンポを変えたりホイールを変える内に、剛性の重要性を認識できるようになった。

特にクランクの剛性が上がることで、力が逃げずに推進力に変わる。
ホイールが変わる事で推進力に変わる。高速域の安定性が全然違う。

自転車って重さや剛性って実感しないと分かり難い。

>>689
いやｗいいよいいよｗｗ
そうだよねｗ
種目や目的ごとに色々あるからわからなかったらまた気軽に聞いてよねｗ

>>692
キモい

>>690
熱となり空へ還る

剛性が弱い場合は、振動にエネルギーが持って行かれるんじゃね？

たとえばゴムのクランクがあったとしてもゴムのクランクじゃ踏んでもフニャフニャでチェーンリング回らないでしょ
推進力にならないよね

>>696
その例え方だと、
ゴムが伸びきったら、それ以降は推進力になるじゃん
と言えませんか？

>>697
変形したものは発散されるけど、意図した方向に発散されるわけじゃないよ。

加速に関係ない方向・タイミングで発散されるから
変形に要したエネルギーは消えるのと一緒。

知らない。ただ、ペダルを漕いだ力はサスへは伝わらない。
と、教授がゆってた。

変形したものは元に戻ろうとする。

反発力が推進力に変わる

内部損失で失われる

たしかに、スクエアテーパーのBBからホローテック�Uに換装したら
明らかに推進力が向上した。無駄のない感じになった。

そう、でもそれって実際に乗らないと理解するの難しいよね

BBやクランクでは「剛性が高い」という表現で肯定的な意味だけ表すけど、
「硬い」ってのは、主にフレームやホイールについて否定的な意味も込みで言わないか？
元の質問は後者のほうかと思ったが。

よーく読んでみようね

またここで理屈で走る初心者が出来上がっちゃうのか・・・

>>706
二文字くらい読めよ

>>707
間違った理屈で走る初心者よりはいいと思うよ
ここもオカルトくさいけど

まだまだ初心者なんですが、自転車の点検にて初心者でも最低限やるべきことは、
ブレーキの確認、タイヤの空気圧点検、チェーンに注油くらいで大丈夫でしょうか？？

あと、自転車屋には定期的に点検には行ったほうが良いのでしょうか？

>>710
最低限それでOKかな。
あとはクイックの確認とか。
定期的な点検に加え、走ってる最中に異音が出たりハンドルとられたりしたら即ショップへ行くといいよ。

>>711

ありがとうございます。

乗り出してから1〜2ヶ月後に店に持ってたら
あとは空気圧以外見てないｗ

>>712
ああ、いいよいいよｗ

>>713
200〜300kmごとにチェーンの汚れを布でふき取ってオイルをさすだけでいいよ。
チェーンクリーナーとか使わないでくださいね。あれはチェーンをダメにするから。

それ以上のメンテは1万キロくらいまで必要ないです。1万キロ走ったら自転車屋で
整備してもらってください。

> チェーンクリーナーとか使わないでくださいね。あれはチェーンをダメにするから。
ﾌﾟ

クリーナーで落とし過ぎて、次の給脂が不十分なまま使うのも良くないのは確かだけど、
その事よりも砂埃やらなんやらを巻き込んだままジャリジャリやって磨耗早める事のほうが良くないと思う。

注油以外は1万キロとか言ってる時点で釣りだろ

1万キロ走っても全く減らない（=ブレーキメンテが要らない）パッドがあるなら知りたいもんだ。

つうかワイヤー調整とか各部の清掃ってメンテのうちに入らないよねｗ
>>715は舐めすぎ

調整や清掃も立派なメンテだが？

チェーンやスプロケットも一万キロ持たないなー。
三千キロで交換がベストだって話聞いたことある気がする。
タイヤも後輪は一万キロは無理かも。。。

スポーツ走行を維持するならそうだろ

>>722
もがきをしないならそんなに短くないよ。巷では、チェーン3本でスプロケ1セット
とか言われてるよね。サイクリング程度ならチェーンは8000kmくらいもつでしょ。
するってぇとスプロケは24000kmくらいは使えるってことだね。ハブの寿命はその
倍の5万キロくらいだからスプロケ2セット交換でハブ交換ってことかな。
タイヤはサイクリング程度なら6000kmくらいはいくでしょ。

そんなに持ったことない、、、orz

>>715
毎日拭き取ってる。油を注して、ちり紙を当てて指で挟んでクランク回して、黒色が薄まるまで何度も横と縦方向を押さえて拭き取ってる。
そうすると、いい音がする。シャーシャーとね。

こんな掃除の仕方でいいですか？

掃除が一番重要なメンテだと思うけどな
掃除中に不具合を見つけることも少なくないからね

>>724
それリア段数はいくつの話？

>>725
変態さんは、45キロ巡航とかでガシガシ走ってるんでわ？
ゆっくり発進、ゆっくり停車であなたも長寿命ですよ。

>>726
そんな感じでいいと思う。

>>729
アベレージはものすごく遅いです。
でも、ロードの醍醐味は加速の鋭さ。
とくに峠の下りでのフルブレーキングとコーナークリアした後のフル加速ですぜ♪

クロスバイクってどれくらいスピードだせれば一人前ですか？
アベレージも１０�`走って２１くらいなんですがそろそろロードに行ってもいいですか？

遅すぎて気の毒なので、早くロードに乗り換えてください。

市街地なら普通じゃね？

痛すぎる。

>>732
都市部と田舎では違うからなんとも言えない。都市部ならAv25km/hで早い方。
田舎なら乳母車レベル。都市部で21くらいならまあまあのレベル。ロードは
まだ要らないかな、てかそういう理由で買うものでもないと思うけど。

インナーケーブルってやっぱり価格差って結構でかい？
シマノの最低グレードだとやっぱり重くて引きが悪いかね

>>737
でかくない。アウターには樹脂チューブ入ってるからね。とわ言うものの
差はあるよ。お高いほうがデコボコしてるのでアウターに当たる面積が
少ない。よって引きは軽くなる。

とりあえずは最低グレードのでいいかな
それで不満が出てきたら考えよう。

意外とケーブルってフロントリアシフトブレーキ全部揃えると結構するのね。

ぶっちゃけ信号の多い都市部だと、クロスもロードもAvgは全く変わらんけどな。

径の異なるメーター売りの汎用ステンレスワイヤーが沢山あるけど
これを自転車に使えないかな？

>>741
ブレーキやシフトに使うの？
タイコ無いと無理じゃね？

使えると思うけど、自転車のインナーケーブルって規格品だから
合わせた方がいいかもね。一応ブレーキは1.6mm、シフトが1.2mm。
頭は真鍮などで工作したものをろう付けで取り付ける必要があるね。
簡単なのはシフトケーブルだから、それを作って試してみたら？

サンキュー、ロー付けはお手の物だから次の交換のとき試してみる。
念のためハンズかホムセンで張力等の詳細なデータがあるか否か聞いてみる。

>>744
いいよいいよｗどういたしましてｗ
ガンバレｗ

最低グレードのワイヤー使うなんて奴を止めないとは…ひどい質問スレだな
シフター、ディレーラー、ギア、チェーンがどんなに高精度でもワイヤーが遊びを作ってたら性能は半減
パーツ自体が安くて性能に与える影響が大きいブレーキシュー、BB、ワイヤーなんかはどんなバイクでもいいのを奢るのが基本だろ

別にゴアライドオンとか高いの使う必要はないよ
高いのがいいのは当たり前
アウターケーシングはデュラでインナーはデュラかBBBでいいんだよ

>>744
ワイヤーそのものよりタイコの強度が問題。
試してみるにしてもブレーキはやめとけよ。抜けたときが致命的だ。
そこに命を預けられるか考えてみたらいい。

アウター切る時の潰れ防止 には使えそうだな

今週の土曜日にはじめてのエンデューロレースに参加予定です。
上位にいける手段ってありますか？

通常は巡航速度32km/hで60キロ程度を走っています。

常にフルアウターで110ｒｐｍ維持

>>749
まあ、ビリにならない程度だな。

すいません。
110維持ですか・・・。
きついですね。
自分はいつもリアＴ１６で回してます。

単独で2時間40ｋｍ/hで走れる人に特殊メイクで自分の顔に変装してもらう

>>749
手段は単純なことだ。
抜かれなければいい。

>>749
ドーピングとか、毒を盛るとか…

集団に意地でも食らいついてく根性を養うため滝に打たれる

>>749
主催者　　　→　俺
コース設定　→　俺
参加者　　　→　俺

連戦連勝向かうところ敵なしですぜ♪

自転車を改造するのは楽しいんですが面倒臭くて乗りたくありません
どうすんの？

先日、
シユワルベのビッグアップルの2.0にタイヤを変えましたが、タイヤをよくみると28×2.0と書いてあります

私のバイクは29erなのですが、サイズを誤ってしまったのでしょうか

ついたならいいじゃん

>>759
それで正解。
詳細はまんどいので↓の真ん中辺を見れ。
ttp://www.qbei.jp/product_info/product/40500

>>759
29インチなのは外径、つまり太さも込み
29インチ前後というだけで正確に29インチではないし、26インチも27インチもそう
規格としては700cだし、径で大事なのはリム径の622�oってところ

あとは29er用なら幅も問題ないはず
規格は同じでもロード用の700cリムにそれを履かせるのは厳しい

29って700cなんだ。MTB乗らんから初めて知ったｗ

>>749
トップ集団は45〜50km/h巡航だからそのトレインに乗れるかが勝負の分かれ目。
普段32km巡航だとちょっと難しいかな。それはミニベロレベル。単独なら40km巡航
でないとね。

レースになると空気がかき乱されるというか動くので巡航速度は5km/hくらいアップ
する。トレインに乗れれば更に速く走れるので単独より+10km/hくらいでイケる。
うまくトレインに乗れたらパワーを温存しながら周回をこなして、アタックされたら
それにうまく食らいついて、最終の直線で抜くのが理想。

それができないなら、計測チップを速そうな選手のシートポストに走行中バレない
ように付けてあとで回収という手もある。バレたら失格だけどバレなければ同着の
優勝も可能。

それもできないなら、集団走行の練習と思って他の選手の走り方などを観察し今後の
糧にする。

>>764
レースになると＋5キロって
トレインには加わらないでってことだよね？
車道走ってれば車が空気かき乱すから＋5キロになるってことになるよ？

>>765
トレインではない、ばらけた集団という意味。周りに10人くらい居るとか。

車道でそういう状態は危険でしょｗ　自分のすぐ脇をクルマが高速で通過する
状況とか事故寸前レベルだと思います。

馬鹿は黙ってろ

>>766
それがない車道ってどんだけ広いんだ。
あるいは誰も通らないのか。

big appleの件、ありがとうございました
納得できました

>>769
いやいやｗ
いいよいいよｗ

TSマークを貼ってもらったあとに、自分で駆動系など主要パーツの換装をしたら保障は無効になってしまいますか？

>>771
店で点検して貰えば大丈夫。

すみません、全くの初心者なんですが、パーツについて教えてください。
GIANTのエスケープ　R3.1を購入したのですが、空気入れとスタンドはどのようなものにしたら良いのか悩んでいます。
自転車のサイズによって違いそうなのですが、表記などはどこで判断したら良いのでしょうか？

時を止められるスタンドがあると便利

>>773
この辺でいいんじゃないかな。
http://topeak.jp/pump/ppf05700.html
http://www.minourausa.com/japan/storage-j/storage-single-j/ds520-j.html

>>775
URLまで教えて頂きありがとうございます！
スタンドは、車体に取り付ける用のものを探してます！

>>773
スタンドはGIANT純正のエスケープ R QR スタンドってのがオススメ
シャフト（後輪の軸）に通すから見た目もスッキリするよ
メンテスタンドは必要になったら買えばいいし、空気入れはフレンチバルブでゲージ付いてるやつならどれでも大丈夫

>>776
いやいやｗいいよいいよｗ
ハバ・ナイスデイ！
ｗｗｗ

>>777
細かな解説までありがとうございます。
純正がお勧めなんですね、体験談参考になります！
空気入れは、その点を注意して探そうと思います。
ありがとうございました！

スタンドはﾁｮｯﾄいいヤツ買ってもいいけど、
空気入れは、仏式・ゲージ付ならホント何でもいいよなぁー

>>778
ツマランからやめろ。

>>779
いいよいいよｗ
気にしないでくれｗ

>>782
嵐うざいです

>>780
変なの買うとロードで希望圧まで入れるのに難儀することあるよ。
シッカリしたのがいい。

低圧ならこういう簡易ゲージ付き携帯ポンプも悪くない
http://www.cb-asahi.co.jp/item/57/89/item100000008957.html

このあさひのページ内にも書かれてるけど高圧空気入れるならちゃんと空気入れられない奴があるので
ロードだったらある程度しっかりしたの買った方がいい

空気入れは携帯ポンプでやる気なのか？
やはりフロアポンプが一台あると便利

TOPEAKジョーブロースポーツII　
http://www.cb-asahi.co.jp/item/91/00/item31510900091.html

いや、言うまでもなく家用のポンプと携帯用ポンプの2台、両方買うのが半ば義務として暗黙の了解だと思うが
あまりに当たり前過ぎて皆省略してしまってるだけだろう

クロス乗ってた頃はパンク対策グッズはなんも持ってなかったなあ
あの頃は何考えてたんだろう

>>775のポンプは買っちゃいかん
低圧大ボリュームタイヤ用だ
160psiまでのゲージに対し入れられるのは最大120psi
名前はそっくりだが>>786のとは大違い

>>789
別に太くするわけじゃなく長くしてるだけだから高圧でも入ると思うが
仕様にも160psiまで充填可能ってなってるし
ジョーブロースポーツ2と違うのはリリースボタンがないことだけだろ
そういう低圧タイプはジョーブローマウンテンはそうだけどね（大径でボリューム上げたタイプなので同圧での抵抗大）

>>789
> 160psiまでのゲージに対し入れられるのは最大120psi

ソースは？

知り合いから３×７段のクロスバイクを
もらって乗り始めたんですけど
街乗りくらいだとどのくらいのギアで
乗ってるのが普通なんですかね？

>>792
フロントを2段目にしてリア7段を使って乗る
坂道できつい場合は前を1段目にギア落とす
下り坂でもっとペダル重くしてもいいときは前を3段目にしてスピードを上げる
前1段×後7段や前3段×後1段のような「たすき掛け」は避ける

最初はこんなもんでOK

工学的な素養のある方、回答お願いします

左ペダルが逆ねじの理由について検索すると
１．扇風機を例に出す人→なにも考えていない
２．ベアリングでペダルの回転が逆に伝わると答える人→それっぽい
３．すりこぎ運動 (http://www7a.biglobe.ne.jp/~ica/cycling/iroiro/sub020/gyakuten.html)
　　ベアリングからの回転については否定しているので２．とは両立しない

２と３のどちらが正しいのでしょうか？

緩まないようにしてるだけやん。
左側から見たときのクランクはCCW(逆時計)なんだから、そのときにネジが締まるようになるのは逆ネジだろ。

なぜかCWニコルを思い出した

>>795 バカは遠慮してください

>>797
なんで？
自分も>>795だと思ってたけど

http://www7a.biglobe.ne.jp/~ica/cycling/iroiro/sub020/gyakuten.html

>>795で正解じゃん

読んでないだろｗ

今週はお仕事が無くて休暇なんだけど、足が痛くて自転車に乗ったりできません。
それで毎日朝から晩までインターネットしてたら頭がクラクラして気持ち悪いです。
めまいもするし。
これは何なのでしょうか？
また、インターネットを控えようとしましたがインターネットから
離れられません。僕は中毒になってしまったのでしょうか！

はい。

もう手遅れだね

>>802
美味いもん食って寝ろ

マジですか・・。
やばいな。
でも運動でもできればいいけどやっぱネットしちゃうんだよなあ。
今Exploader.netって言うエロ同人サイトにはまちゃってて
それがエロくて面白くて・・・。
どうしたらいいんだろう。
美味いもん今からでも食いたいけどもう歯も磨いちゃったし今から食べると
朝胃がおかしくて重くなるし・・。

これはエロサイトのステマ！？

ブレーカー落として寝ろ

冷蔵庫が！

現実逃避してないでさっさと宿題やれ

はーい

妻もいい加減にもう寝ろと言っていますが、まだ眠るわけには
行きません。凝らしめてあげた方がいいヤツがいるんです。
インターネットの中にね。

何の戦いか知らんがどうやって懲らしめるつもりなん？

書いてる本人が一番懲らしめられなきゃいけないヤツというオチ

>>800
ペダルがクランクに対して右回転なのに逆ネジな理由です
最低限それはどの質問にも前提として解説されています

チェーンウォッチャーやチェーンキャッチーと呼ばれるパーツは
効果ありますか？
おすすめの製品があれば教えて下さい

>>816

ロードなのかMTBなのか
FD直付けなのかバンドなのか
シートチューブの径はいくつなのか

こんなことで付けられるものが変わってくる

>>816
フレームがカーボンなら必須かもね。

シマノならチェーン落ちなんてあまりないけど、最近はFSAなんかのクランク付いてるの多いからね。

チェーン落ちの頻度はクランク銘柄で変わってくるもんなの？

>>820
シマノのスプロケは歯車の側面になんか円柱みたいなのが付いてたり
歯車が均等な高さじゃなくて所々削れたような斜めの歯があったり
チェーンが滑ったあとのような溝が付いてたりする
あれで変速がスパッと決まるようにしてる
反面互換性が狭くなり、インナーとアウターで特定の歯車の組み合わせが相性悪かったりもする

>>820
チェーン落ち防止ピン・変速ポイント
ttp://kiama.blog32.fc2.com/blog-entry-1013.html

それはアウターに乗せやすくするための仕掛けだよね？
インナー内側への脱落にも効くのかな？

どういう仕組みかは普段良く見てないが
高速走行中にSTIの変速ノッチを多く入れすぎてインナー内側やアウター外側に脱落しても
そのままシフターを正しい位置に戻してクランク回し続けると自動でチェーンが復帰してくれるよね
あれは良くできてるなーと思ったことはある
一時期金がなくてcannondaleのBBがいかれてチェーンリングが暴れてたときによく脱落してたが
105のフロントディレーラーは良く頑張って脱落を防いでくれた

インナーにQ-Rings仕込んだら乗らなかった事あるな
？？？まわしても進まない？？？
落ちたと思って下を見たらインナー上をチェーンが流れてた。。。

ちょうど信号待ちのタイミングで落としたのが悪かったのかな？
適度な張力の時はちゃんと掛かる

>>824
フロントダブルをトリプルのSTIで動かしたりしなけりゃそんなこと起こらんだろ

>>825
アウターとの位相が合っていない。
インナーだけ替えたの？

>>824
内側はまだしも、外側はFDに挟まって戻れないだろ

ロード用の溝の無いタイヤは晴れの日用なのでしょうか？
雨の日は溝のあるタイヤの方が滑りにくいのでしょうか？
よろしくお願いします。

>>829
タイヤの設計思想による。スリックでも雨や濡れた路面で大丈夫なのもある。
メーカーのページに行って用途を確認してください。

>>830
ありがとうございます。
ツルツルでも雨で走れるものもあるのですね。
ただ、どちらがより滑らないかだと溝がある方に軍配が上がるのでしょうか？

23cは溝があっても大して役に立たない。
でいいのかな？

低圧で幅広なら溝、ブロック形状の差による排水効果が大きいが、
高圧で幅が狭いと溝作るより設置面積を優先した方がグリップする。
当然普段より空気圧を下げるのもウェットグリップを稼ぐには有利。

ちなみにウェットグリップはゴムの差が大きいので、雨の日にどうなる？は聞いておいた方が良い。

>>831
ttp://ichigo-up.com/cgi/up/qqq/nm55324.jpg
よく勘違いされるが、長方形の面で地面と接する自動車タイヤと違い
ほぼ細長い楕円または線状で地面と接する自転車タイヤの場合は
溝は雨に対して効果は殆どない

自動車のタイヤの溝は面で接するタイヤと地面の間に水の膜が出来ないように
排出を促すガイドのような役割を果たすが
自転車タイヤの場合は最初から尖った点で水を掻き分けて先端が点で接するので
自動車タイヤのように溝を設ける必要はない

では何の為に市販タイヤに溝があるのかというと
「溝がある方が雨に強そう」という勘違いしてる人が多く、商売上そっちの方が売れる為
ttp://www.geocities.jp/jitensha_tanken/tire.html#moyo
＞１）タイヤの磨耗状況が分かるようにするため
＞２）美観のため、
＞３）滑りにくいという錯覚があるため、などである。
＞ロード系のタイヤにはＶ字形の溝の付いたものがある。
＞回転によって溝から排水される向きに装着するという考えもあるが、
＞実質的な意味合いはほとんど無く、単に美観上から向きを決めても良いくらいである。
＞ロードではタイヤの模様によってグリップ力を向上させることは困難であり、
＞場合によっては溝が接地面積を減少させ逆効果となる他、パンクに対する弱点となる。
＞グリップ力はトレッドの材質でほとんど決まる。ロードには優れた材質のスリックタイヤが最適である。

>>832
細いタイヤの場合溝は意味が無いんですね、ありがとうございます！
雨の日は空気圧を下げるのも教えて頂いてありがとうございます。

>>833
詳しい説明ありがとうございます。
車のタイヤには溝があるのに、自転車の溝の無いタイヤは大丈夫なのかと常々思っていました。
とてもよく分かりました、ありがとうございます。

MTBやシクロクロスのブロックや溝に関してはまた話が変わるけど
ロードバイクならスリックでシリカコンパウンドなどウェット時のグリップが高いと謳ってる奴を
空気圧を0.5気圧ほど下げるのもウェット時のグリップ力を確保するのに有効

雨中のロードは滑るのが当たり前、二輪ドリフトを楽しむのが通

楽しんで死なないようにな

そういうときに楽しんでおけば、
いざというときにもコントロールができて死なずに済む

>>836
そんなことないけどな。雨で滑ったこと無い。しっかり停止するよ。
なにが違うんだろう気になる。

スピード上げてないんっしょ

生きて還ってこそのツーリングだからな

＞しっかり停止するよ。
こっちは疑問だ
雨天時の制動力（ブレーキゴム）は文字通り半減する。
いつも通り走ると何かあった時に命取りになりかねない。

ってこれはクルマやオートバイでも同じだな

雨天時はブレーキングの最初でヌル〜〜ってなるけど次の瞬間にはキュッと
締まる。タイヤがスリップするとかはない。スピードは35k巡航だけど晴天でも
それくらいだから、遅いといえば遅いけど。

舗装路によるよ

表面ツルツルのカラー舗装が水で濡れると笑っちゃう位に簡単に後輪がツルット滑る
ttp://kyowadouro.co.jp/img/8-10.jpg

>>842
はいでました！
35km巡行！

たいしたもんだ

いいなあ
俺なんて３０ｋｍ巡航ですらできない

次は停止時間も含む平均移動速度と
サイコンに記録される停止時間を含まない平均時速（アベレージ）
の違いがごっちゃになって荒れる予感

というかサイコンの違いでアベレージなんていくらでも変わるからなぁ
街乗りとかだと糞まじめなキャットアイのだとガンガン下がる

そのまじめさがいいんじゃまいか

俺オートタイマーの設定30km/h以上だから
いつでも平均30km/h以上やしHAHAHA

そもそもオートタイマー設定とかないサイコンを使っている俺に隙はなかった
押して歩いてるときも測定するキャットアイちゃんマジ素敵
お陰でAvが20くらいにしかならんｗ

ロード始めた頃は何かテンション上がって力が入り、アベは28kmだったが
最近みたら22kmに下がってた

けど長く走れるようになったべ？

乗らなくなったなんて落ちも

自転車は日々進化していくが、乗り手の肉体は日々劣化していくのだよ

最近クロスバイク買ったばかりなんだが、自転車に乗ると左手の人差し指、中指、薬指が思うように動かなくなる。これってハンドルの持ち方が悪いんでしょうか？

>>856
もうすぐしぬかもな。

>>856
グリップが肩幅より広すぎて、手首の角度が70度位で折れ曲がってて
おまけに体重をハンドルに乗せてしまってると予想

ハンドルには体重を乗せないで添えるだけ
グリップは肩幅に近い位置に狭くする（フラットハンドルバーを短くカット）

筋無力症みたいな難病の気はないか？

わざと滑らせてるんだろ
話がかみ合わないやつだな

よくハンドルは手を添えるだけというのを聞きますが、
極端な話、通常走行時の背中の角度そのままで、
手をグリップから離しても姿勢維持できる感じなんですか？

>>861
自転車に乗らず部屋で直立したままから、そういう格好ができるか試してみた？
要するにお辞儀みたいなものなんだけどさ。

お辞儀するとお尻さげるよな、そういうこと

了解です

>手を添えるだけ

そういうでたらめがまかり通ってるのが怖い所だよね。

>>871
出来るよ

>>871に期待

あ

あ

>>863-864
お辞儀と言ってもサドルに座ってる状態でだ。
椅子に座った状態で上体を前に倒してみれば良い。
言わずもがな手で支えなければそのまま倒れてしまう。

ホモセックスってやたら欠の穴が気持いいって聞いたんですが、
初心者でもすぐに気持ち良くできますか？

俺のちんちんしゃぶれ

クソが氏ねぃ！

すみません誤爆です

お前ら何をやってるんだｗ

俺がやろうと必死に書いてたのにアイツが横取りしたんだよ！
横取り禁止だろが！

>>870
出来ないのは体幹が出来てないせい

>>877
関係ない。
簡単な理科（物理）の問題。
地面に物を立ててみろ。

立てましたよ
んで？

まず服を脱ぎます

脱ぎましたよ
次は？

下着も脱ぎます

それで分からない、物の基本的な認識がないお前に説明するのは無理だ。
地面の上に斜めに物を立てることができないのと同じ。
地面に立てた物が静止するのは地面に接した面の上に重心があるからだ。

自転車の前傾姿勢に戻すが、上体をを支えてるのは手と尻なわけだ。
手と尻を結んだ面の上に重心が来ているから静止する。
前傾を取れば尻の上に重心がないわけだから静止しない。
言うまでもないが、上体を支えているのは尻と手である。

しばらく載っていなかった自転車をメンテナンスをしてもらいたく購入したお店に持ち込みました
事前に電話でメンテンナスはやってるか確認したのですが、門前払いをくらいました
メンテナンスはお客様がやることですから！と

こちらとしてはチェーンなど錆ている箇所の交換と、汚れを軽く落としてほしいと思っていました
こういった対応はよくあることなのでしょうか？
メンテンナスできないなら自転車購入するな、ということ？

自転車の購入は３，４年ほどまえで、６、７万のマウンテンバイクです

>>884
200件電話して全部でそう言われたらよくあることなんだろうね

よっぽど販売の方が忙しいのかな
少なくとも俺はそんなとこ知らない
喜んでやってくれる店の方が多いと思うけどね

そりゃメンテじゃなく修理

>>883
違うよ。
お前の理屈じゃ縦型の鉄棒で横向きで静止できる人とか全く説明できなくなるね

>>883
オマイの頭大丈夫か？

特に破損している箇所はありませんが
メンテナンスではなく修理なのですね、知らなかったです

ブレーキワイヤーも錆びているので、自分で修理するのは難しいため、
修理してくれるお店を探してみます
なければ自分で頑張ってみたいと思います・・・

>>890
オーバーホールを受け付けている自転車店はありますよ。
断られたのは、人手がないからだと思います。ヘタしたら
1日仕事になって他に何もできなくなりますから。

「自転車　オーバーホール　工賃」で検索してみてください。
それから大型店では受け付けているところもあります。
電話で問い合わせてみてください。

>>884
特につてもないならあさひにもっていったら

>>861
ロード乗りなら手放し運転で前傾させて上体の筋力作りとか話位は聞いたことあるだろ
腕ってのは重さをハンドルに預けるためのものじゃなくて、ハンドルを上体に引きつける力を推進力に利用するんだよ
添えるというか引っ張るもの
素人がよくやる体重をベターっとハンドルの手の平に乗せてしまうのが良くない

>>878
出来ちゃう俺は物理の法則を遥かに凌駕してるのか！
何でも出来る気がしてきた

空を自由に飛べるかもしれないね。

>>861
女性でもできる
手放しで上体の体幹作りの練習
ttp://www.youtube.com/watch?v=BaHHmSrktEE

背中の筋肉の盛り上がり
ttp://img5.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/88/1b/sinano382/folder/956264/img_956264_27407508_1
ttp://img5.blogs.yahoo.co.jp/ybi/1/88/1b/sinano382/folder/956264/img_956264_27407508_2

きめえ。
年寄りみてえな背中だな。

ここまで隆起した湾曲出せるのはなかなか居ない

ロード乗ってからオートバイに戻ると姿勢が変わるよね

真似して腰丸めてママチャリ乗ったら腰痛で一週間寝込んだｗ

前斜して手放しってペダル漕ぎながらだよね？
え？足止めるの？

>>896
え？女性が手放しで騎乗位できる体幹方？

結局自転車ってどこに荷重するの？
オートバイだとニーグリップとステップなんだけど

手は違う、尻も多分ちがうんだよね
ペダルだけじゃ無理じゃね？
ローラー台でトレーニングしていて
ちゃんと乗れている人に教えてほしい

同じ人間なんだから、手を離してるときはサドル
ハンドル持ってるときは手で支えてるに決まってるだろ

あんまり真に受けるなって

平地をスススイーっと行く時は、手2:ケツ2:足6くらいかな？

>>904
ママチャリポジションならケツの比率があがるんじゃね？

実際は手2:ケツ4:足4くらいと予想

>>902
ttp://dx.cyclingtime.com/series/imanaka/imanaka03/
＞前に荷重をかける人が、ああいったタイプのハンドルを求めるみたいだけど、
＞僕らは、8〜9割方の体重がサドルにかかっている。
＞荷重を分散してこそ楽に走れると思っているでしょう？
＞それをやると手が痛くなる、だからフラットな部分が必要となる。
＞僕らはそれが必要じゃない。そこには荷重がかかっていないから。

気持ちとしてはペダル荷重、実際にはサドルに殆ど荷重、って感じかと


>>903
ロード乗ったこと無い素人乙

>>907
それは引き足使うのがうますぎるからってのがでかいけどなあ
普通は2〜3割はペダルに体重かけるよ
殆どの人は回すのやめて巡航中とかなら無意識に足に力入れてケツを半ば浮かすし

俺はハンドルにも痛くならない程度に荷重かけてるよ。その方が楽だから。

イメージとして猫足立ちみたいに
瞬時に荷重移動ができるようにしていればいいってこと？

気持ちとしてはペダル荷重を意識してるかなあ
サドル荷重を意識すると重心位置が高く移動する感じでどうもしっくりこない
そして腹筋背筋で上体を支えて前傾させて前後タイヤにしっかりトラクション掛けるってイメージで
プロレベルだと違うんだろうけど

まあ測定器で計測したらきっと大半はケツに体重掛かってるんだろうなあ

>>909
オフロードバイクなんかそんな感じだな
ステップの足に体重乗せてケツをシートから浮かせて立ち上がると
見た目は立ち上がってるから重心高くなりそうだが
体重はシートからステップに低く移動するので重心は低くなって車体が安定する
だからオフロードで身長に進むときはステップに立つ

あのねー、ロードは平均すると手1、尻4、足5位のイメージで走ってるけど
同じ体勢で5分とは走らず手尻足への加重を常に変化（変動）させてるよ、手で触るだけとか
最初の内は意識して、慣れてくると無意識に（無意識下の意思決定ってやつ）

自転車雑誌(私は見たこともありません)などを読むような人に質問です
http://www.gizmodo.jp/a/2011/04/post_8775.html?r=news.2chblog.jp
ここに定説が覆されたとありますが
定説だったんでしょうか？
物理の散歩道(別の本かもしれません)
のような昭和の時代からジャイロとキャスターの効果は小さいと
説明されていた気がします
なぜ質問するかと言うと
自転車はここを走る！
に「定説」が載っていたので

URLの件は単に目で見てわかりやすい実験をして見せた
と言うのが正しいと当時思っていました

>>913
それネタ記事だよね？ｗ
騙されてることを自慢げに言われても困る

定説だったかどうかはアレだけど、完全に覆された訳ではないというのが正しい理解だったような。
現実としてキャスター角やトレール量というのは自転車の安定性に大きく影響してる。

>>913
自転車乗りならスタンディングスティルは知ってるはずなんだがな
左右どちらかに倒れようとするのを延々繰り返すことでバランスを取ってる

記事書いた奴がよく分かってないだろ

ちなみに>>913の元ネタの二輪車はちゃんとYoutubeに動画があって自立走行してるよ

>>916
それは一輪車とか三本ローラーの自立の仕組みで
走行中の二輪自転車はセルフステアと遠心力
という記事なのでは

飛行機が飛ぶ仕組みも仮説だけで証明はされてないからなあ
ない話ではない

あれ、飛行機は最近証明されたんじゃなかったっけ？

まじでか

全ては気合いのなせる技。

飛んでるからいーんだよｗｗｗ

>>919
揚力って言葉を聞いたことあるか？ｗ

妖力なら知ってる

>>924
だからなぜその揚力が発生するかって話だろ、

ベルヌーイの定理を応用して100年以上も前に飛行機が作られ飛んでるんだよ

>>926
解明されてないとでも思ってたの？
羽に流体が当たって空気抵抗で押し上げられるだけじゃん
帆船が舵を切るのと同じ原理だよ

揚力はベルヌーイだけじゃ説明できません

>>928
ネタ、だよな？

スレチだから終了

質問させてください
ナット固定式のマウンテンバイクをクイックリリース化したいのでシャフトを交換したいんですけど
「中空シャフト」これってなんて読むのでしょうか?

どっちも馬鹿でいいじゃんバーカ！バーカ！

なかそら、しゃふと

>>932
ちゅうくうシャフト

必ずしもスレチではないな
なんてったって飛行機を発明して飛んだんは街の自転車屋だもん

揚力スレでやれ

板違いじゃなくてもスレ違いだろ
自転車やスレでやればいい

自転車も揚力を発生させれば走行中に車重が軽くなるんじゃないでしょうか

そりゃ掛目の重量はね、でも揚力発生させれば空気抵抗も増えるべ

飛行機乗ればいいんじゃね？

飛行機だってあのエンジンで走る乗り物作れば飛ぶよりよっぽど速く走るよ

>>928
それは凧の原理だね。凧は空気の流れをせき止めてその抵抗力で移動するだけ。
揚力とは別物だ。

揚力があると違う。ヨットでも斜め前からの風を受けると加速する。ディープ
リムホイールも斜め前からの風を受けると前から風邪を受けるより早く走行できる。
それがなぜだかわからない。

ウイルスの力だな

>>943
ヨットの帆に対して　→＼→　こういう風が流れてたら左上に進むけど
上に行こうとする力が船の下部の板の抵抗で左上に変換されるだけだよ
あとは風に対して帆の方向を微調整するだけのこと（もともと船体と並行ではない）

飛行機の場合はエンジンの力があるから水流の抵抗を利用しなくてもいい。そんだけの簡単なことじゃん
当然推力なきゃ飛ばないよ

それ本当に左上に進むんか？

てか空気の抵抗で浮いてるとホントに思ってるのか？

揚力 実験
http://www.youtube.com/watch?v=eYzUrG02x_g

揚力って翼の上と下の気圧差で発生してるんじゃね？空気の抵抗は舵でしょ。

ディープホイールで走ってるけど初心者で初めてのロードでディープだから空気抵抗なんて分からない
そもそもそんなに速度が出せない。横風でハンドルとられるぐらいの見た目ホイールになってる。
初心者は普通のアルミクリンチャーで十分。

翼断面形状の上と下とで距離が違うから空気の流れるスピードがかわり、それが気圧差となって揚力を生む。



とかよく見かけるけど、別に完全対象翼でもぶっちゃけ板でも揚力は生まれるらしい。
しかも角度でその効果が変わるとか変わらないとか、まだまだ謎多い部門だな。

>>949
カマボコは補助だよ

ルイガノRSR4-2009モデルに乗っています。

前後ブレーキ本体＋ワイヤー、シフトワイヤー、リアホイール交換をしようと思っています。

まずホイールなんですが、どのホイールがRSR4に適用できるのかいまいちよくわかりません。
700Cサイズでエンド幅が現在のものと会えば問題ないと考えてよいのでしょうか？
候補としてはアキワールドのWH-CW-008を考えています。
また、ロックリングを外す工具は一体型とソケット単体のどちらがおすすめですか？

ブレーキ・シフト関係ですが、以下を候補にしています。
SHIMANO(シマノ) MTB STEELブレーキCBLセット
SHIMANO(シマノ) OT-SP40 ロードシフトケーブルセット
SHIMANO(シマノ) V-BRAKE BR-M422の前後

一番安いのを選んでいるのですが、上記組み合わせだとRSR4には不可といったことはありますか？
あと細かいことなんですが、ケーブルセットとは前後セットということでよいのでしょうか？

質問が多くてすいません。
上記を使うので問題ないけどおかしい組み合わせだからこっちにしとけ等、
なんでも良いのでアドバイスを頂けたら幸いです。

なんでわけわからんショップオリジナルホイールを選ぶのかよくわからん

>>953
オリジナルじゃないよ。
まぁ、履いてるやつは見たことないけど。

＞どのホイールがRSR4に適用できるのか

エンド幅130mmのロード用ホイールなら使える

RSR-4は年式によってエンド幅違うので一応確認を

130mmならロード系ホイールが使える

2009のRSR4って135mmホイールにVブレーキにMTBコンポじゃね？

ttp://www.louisgarneausports.com/09bike/09lgs_40-rsr_4.html
そんな感じだな
だから135mm用ホイールが候補なわけで

テクトロのVブレーキシューにシマノのカートリッジが入るかも
と聞いて買ったは良いけど入らなかった

シマノのシュー買えばいいの？
それともブレーキ自体をシマノに交換したほうがいい？

ブレーキごと換えちゃえ！

カートリッジだけ買おうとするとDEOREあたり買える値段になるよな

ブレーキごと買えてもブレーキケーブル類の交換は必要ないですよね
なんかもう何をかえて良いんだかさっぱりなのですよ

>>962
必要長の変化も殆ど無いだろうし、今ついてるケーブルが傷んでいないなら換える必要ないよ。
ただインナーだけは念のため換えておいたほうが安心かも。
締め付けられてる部分が傷んでいる可能性あるからね。

パンクしたからチューブ交換→あーなんかブレーキのパットほとんどないな
→ブレーキまるごと交換→インナー交換

素直に自転車屋に相談すればよかったw
まあいじるのも楽しいんですけどね

自転車をはじめて早々一年が経ちました。
レースイベントにて2時間を巡航速度32km/ｈで走ってるのですが、トップの
人は37km/hも出てました。（平地）
まだまだですね・・・。

>>965
で、どういう質問？

>>965
まだまだです

>>965
がんばれよ

>>965
同じく32km/hぐらいで伸び悩んでます。残る道は機材に投資するしかないみたい。

>>965
うん、まだまだだよ
自分でも分かってるじゃん

>>969
あなたの自転車にコンタドールが乗ったら何キロ出ると思う？
はい、論破

>>969
筋トレと有酸素運動をして思いっきり飯食え、スピードが出るぞ

機材で5km/hも早くなったら誰も苦労しないよ

はい、論破

って言う奴に限って全く論破になってない件について

その通り、お話に成らないｗ
ちゃんと論破して欲しい物だね

なってると思うが。
少なくとも「機材に投資するしかない」なんて理屈が間違ってるという。

>>965
自転車に限らず競技で勝つためには地道な肉体改造をしないとダメ。

一気に改造しようとすると故障して二度と這い上がれなくなるので
じっくり、まるでボディビルのように5年10年かけるつもりで取り組むのがベスト。
上位入賞者は早い人で小中学生から、遅い人でも高校くらいから自転車の
トレーニングして上位に入ってきた人。

僅か1年で何を高望みしているのだろうと思う。まず3年かけて自転車乗りの
体を作ることを考えてトレーニングするのがいいと思う。どのようにすれば
良いのかは、個人差あるから本人や側近にしかわからない。だからじっくり
考えてメニューをつくる。それに得意分野を伸ばすと早く目的に到達できる。

昼暗が得意そうなら徹底して昼暗トレ、スプリントが得意なら徹底してTTトレ。

うん、論破されてんじゃん
悔しかったら反論してみ？

>>976
人材に投資するのですね。

ドーピングって幾ら掛かるんだ？

トレーニングに割ける時間がある人はいいが
仕事が忙しいとそうもいかないし
年齢と共にパフォーマンスも下がっていく
だったら手っ取り早く機材に投資ってのは間違いじゃないだろ

若くてしかも自由な時間も十分にあるような人は話は別だけど

まあ、金があるんならさっさと投資して
早めにトレーニングするしかないと悟るのも手だな

論破してやるからその屏風からバイクを出しなさい！

努力をしない人間は大体言い訳するよな

てか機材スポーツなんだからまずは機材にカネかけなきゃ、ってのも間違いではないな。
それを否定するのは貧乏人の僻みとかでしょ。
速くなるために体を作るのはどんな機材を使おうが同じ事なんだから言うまでもない。

自転車のおやじも言ってた。速くなるには投資が一番だって。

スピードについての基準を教えてください。
ホビーレーサーで走っている人は時速何キロから速い人なのでしょうか？

実業団だと40km/hで走っていますよね。

様々な趣味をやってきたが、大体機材に拘る奴は技術が伴ってないよ。

楽器であれば演奏力が無いのにエフェクターやら音作りには異様に煩いのに技術は無い。
弾けないのは機材のせいだと考え、新しい機材を買っても変わらない。

写真であればカメラの機能や質感に拘り、実際には写真を撮らない。
磨いてるだけ。

自転車であればメタボのくせに機材に拘る。お前より忙しい奴が練習して速くなってるのに忙しいと言い訳をする。

俺も自転車屋なら親切に投資をすすめる

コレクションも立派な趣味だよ

>>978
論破されたみたいだね
>>969の自転車にコンタドールが乗ってレースに勝てる？
はい論破

機材が悪いから遅かったんだと言い訳しない為にハイエンドしか買わないって友達がいる。
実際そこそこ速いみたいだしそれはそれでアリなのかなと思う。
次スレ
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1346587257/

機材のせいにできないから、俺はハイエンドを買わないよ

>>992乙

この両者からわかるのは「破論厨はバカ」

破論？

頭の悪さがにじみ出てるなｗ

>>995
議論に加わろうとするお前も馬鹿ｗｗｗ

論破〜ルーム

ﾊﾛｰﾝ(笑)

文房具だけやけに充実してて勉強しない馬鹿

いたいたww

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