【DIY】自分でやる整備、修理、部品交換、組み立て14
乙であります
1さんは立派な人だ
実に乙だ!
___
/ \ な、なに急にスレ開くんだお!!
/ ─ ─\ スレ開く時はノックくらいしろお!!
/ ( ○)三(○)\
| /// (__人_.) | .____
\ |r┬| / |\ ‐==‐ \
/ ヽノ ⌒`ヽ<´ \| ̄ ̄ ̄ ̄|
/ | \___)⌒ \  ̄ ̄ ̄ ̄
` ̄\ \ ,,,, \
\ /\\ \__
ゝ,,,__、___/ ヽーヽ___)
:: :: ___ :: ::
:: :: / u \ :: ::
:: ::/\ / \:: 動くんだお・・・動くんだお・・・
:: / >) (<) J \ ::
::|し (__人__) |::
::\ `⌒´ U /
>>1 N :: ノ \
___
/⌒ ⌒\
/( ●) (●)\ +
+/::::::⌒(__人__)⌒:::::\
| |r┬-| |
コロ・・ \ `ー'´ / +
>>1 乙⌒ ノ \
前スレ埋まったな
8 :
ツール・ド・名無しさん:2012/01/17(火) 00:43:27.09 ID:H7es9zWE
チェーンリングで手を切った。
チェーンリングボルト触る時は革の手袋必須だな・・・
クランク周りいじるときはチェーンリングに厚手のタオル巻いてる
一双十円ぐらいのホムセン軍手で十分。
軍手は貫通するよ。
無いよか全然マシだけど。
皮手袋って300円ぐらい?
俺が使ってるのは500円くらいだった気がする。
ブタレンジャーとかいう豚革の奴。
ブタレンジャーwwww
いいネーミングだね
5色全員デブなのか。
牛レンジャーもあるよw
牛は厚くて耐久性高いけど固い
細かい作業には耐久性には劣るけど豚がいいのよ
鹿は高いし
豚レンジャーは間抜けな名前の割りに結構丈夫で長持ちしたな
300円の皮手袋けっこー重宝してる。必要に応じて簡単に脱ぎ着できる点もとてもいい。
後輪ハブナットを緩めずにママチャリのチェーンを交換できるようになったぜ。
なんてことはない。
ジョイントの向きを逆にすれば、簡単にジョイントの脱着が出来る。
いままで、狭いところに指つっこんだり、針金とか駆使してたのが、アホらしくなったわ。
調整はしないの?
今日フロント変速をしたら異音とともにシフターがスカスカになって
アウター固定になってしまった。
ワイヤーでも切れたかと止まって確認してみたら、FDのリンクのネジが外れて
(左がシートチューブ側)
◎
│\ こうなってるはずが
◎ ◎
\│
◎
◎
│\
○ ◎ こんな状態になってた…
│
○─◎
ここのネジだけの取り寄せなんかできなくてFD交換になるっぽいorz
平素触ることなんて無いこんなネジが脱落するなんて思いもよらなかった。
適当な棒突っ込んで両端曲げとけ!
>>20 チェーン交換といっても、外したチェーンを洗って元に戻すから、チェーン引きの調整は必要ないんだ。
いままで、チェーンを洗うたびにハブナットを緩めて作業して、チェーン引きの調整が発生してた。
安くて対応範囲の広いチェーン切りで、何かオススメある?
シングルスピードから8sあたりまで1つで対応できると、うれしい。
LIFUの安物チェーンカッターが以外に良いよ。
類似メーカーも同じく。
チェーンを乗せる爪は固定で、底部からのボルトの調整で色んな厚みのチェーンに対応できる。
おっお
>>19 ジョイントの向きは指定に従った方が良いと思うよ ⊃→
ハブナット緩めずにチェーンはめたい時は、スプロケにぐるりとチェーンまわしてから
チェーンリングの1時〜2時くらいの位置にチェーンひっかけてペダルを進行方向にまわすのだ
>>27 チェーン引きを緩めないとペダルを回しても途中で引っかかって回らない。
だから、チェーンを針金で引っ張って真っ直ぐ張って、
スプロケの上で押えてジョイントを取り付ける必要があるんだ。
中心から外に向かってジョイントを挿入しようにもハブに当たるので、
外から中心に向かってジョイントを挿入し、ちょっと狭くて作業しにくいがハブ側で止める。
ジョイントの向きってそういうことかー。妙だなとは思った
でもチェーン引き緩めてもナット締まってたら意味ないんじゃ、とか
ますますわからなくなってしまった
余計なことを言ったようだ。スマソ
>>29 チェーン引きを緩める場合は、もちろん、ハブのナットも緩めるよ。
そうすると、チェーンのテンションの調整だけでなく、後輪を真っ直ぐにする調整も必要になって、けっこう手間なのよね。
ブレーキのアームも緩めないといけないし。
自分の場合は、自転車をひっくり返して糸はって真っ直ぐになってるか確認するんで、
ハンドルについてるものを緩めて向きを変える必要もあるし・・・。
ローラー&スプリング式のテンショナーを付け、チェーンが伸びても暫くチェーン引き弄らなくて済むようになれば楽かもね。
ローラーの抵抗が増えるのはイマイチか。
チェーンの伸びのため「だけ」に調整したこと無いよ。
タイヤ交換やチェーン洗浄などでハブナットを緩めるたびに、チェーン引きを調整するハメになるから。
だな
ママチャリを常に良いコンディションに保つのは、けっこう面倒なのかもな。
メンテやりやすくするためにチェーンカバーもフェンダーもスタンドも取っちまってなw
36 :
24:2012/01/20(金) 12:17:02.33 ID:???
初めてクランクとBB(ホローテック)をバラして掃除してみたよ
長い間ブラックボックス的な箇所だったから、なんていうか変な自信がついてしまった
バラして面白いのはママチャリのBB。ワンとかけっこー種類があるんだよなー。
わかるわかる
何かあっても何とかなるってことがわかる安心感は大きいよね
カップ&コーンは調整が趣味みたいになったり
あとカップ&コーンはグリス銘柄をあれこれ吟味する面白さもあるね。
結局大差ないのはわかっちゃいるんだけど、色々試しちゃう。
カートリッジにして気楽になったけど
なんか電子制御のエンジンに似たつまらなさを感じてしまう
馬鹿みたいに固く締めてあるママチャリBBを付け直すとなぜか安心する
ママチャリのホローテック化
ええねえ一度みてみたいなあ
トラック用のヅラクランクとか胸熱だな
ママチャリは整備が面倒だから、整備のしがいがあるね。
クソ以下ママチャリの話は生活板で
>>48 おまえママチャリに追い越されてムカつくタイプ?
車種関係なく、抜かすと張り合ってくる奴が居るけど、どういう気持ちなんだろね。
こないだ車間詰めて追いかけてくるから足止めてやり過ごしたら、今まで見たこともないようなドヤ顔された。
前かごに買い物、チャイルドシートに子供を乗せたおばちゃんに坂でスイスイ抜かれましたがなにか
信号付近で減速してるときに抜いてくるような場合、無理せずに後ろに付く。
あんまり襲いようならパスするけど、そこまで速度差がないなら後ろについて
風よけにさせてもらうことがあるけど、なんかしばらくすると止まってパスさせよう
とするのがいるから、二人の視点の差なんじゃないかね?
そもそも本当に張り合ってくるなら速度緩めるだけで追い抜くだろ?
ランドナーあたりに内装8段組んでらっしゃる猛者は御出ででしょうか
俺はよく小学生に勝負を挑まれる。
全戦全敗してる。
100戦100敗勝ち知らず!
>>52 信号の手前での減速はなー。
無理やり前に入るとか、追い越して停止線の前に出るのも困りものだが、
手前すぎる位置からの減速とくに信号が青になる頃に通過すべく止まらずノロノロ進むのも困りものだな。
>>56 うむ、さらに一車身手前から減速させられることになる奴のことも考えろと言いたい。
>>56 いや、そこまでしてないよ
普通にギア落としながら停車する程度だけど、横断歩道抜けてから停車して
信号待ちしたり、そもそも信号無視したりするようなの多くない?
車道が赤になったら歩道に乗り入れて横断してから車道に戻ってくるのとかもいるし、
ある程度まともに走っているとよく見かける風景だと思うんだが・・・
交差点手前でしかも赤信号のときスピードを落とし徐行するのは道路交通法的には優等生だ
>59
横断歩道の先で止って信号まってるのは、二段階右折の二段階目かもしれんぞ。
大体は単に歩道突っ切って先に出てるだけだね
>>59 いや、交差点付近で抜いてきた人の挙動だよ。
自分を追い抜いてそこで止まるんだからさすがに間違えない
ちょっとスレチじゃないか?
そうだな、この話は終了しよう
雪降って、バイク通勤諦め
放置してあったママチャリの整備始めたが、バラバラに分解し過ぎた
しかし、ペダル周りは専用工具要るようで中断
工具やら部品やらを通販のカートに入れてて1万近くになってる
もう10年以上経過してる車体だから廃棄して
工具、部品代を買い換えの資金に回したほうが賢いんだろうけど
弄りたいし、工具買えば自分以外のも面倒見れるようになるし。
自転車通勤できない日は会社休みっていいな
今日まで休みだったから、今日通勤しなくていいのは助かった
昨日から自転車バラし始めたけどキャップスクリュー外したけどハンドルが抜けない
ハンドル抜けないとフロントフォークも外せないっぽいな
ペダル外す工具(15mmの)あるけど、あれって17mmのスパナ当てがって
隙間に2mmくらいの板噛ませればイケるかな?
カートにホーザンの工具入れてあるけど外れるなら買わなくてもいいのかなと・・
BBというとこバラすのは買った方が良さそうだが。
しかしネットあると調べるのも楽で助かるな。
キャップスクリューはコラムチューブの中でウスが噛み込んでるんだと思う
ヘックスなら適応サイズのコマ乗せて、コンってドツイたれ
ペダルレンチは届くの待った方がいい
工具は本来の使い方以外は絶対避けるべき
ネジなめたり、最悪大怪我する
工具類は素人なら一生持つので良いものをさっさと買うのが吉
固着したペダルにバールのようなペダルレンチ無しで挑むとか
ひのきのぼうでラスボス倒すようなもんだ
>>69 ちょっと待て、まずは一回落ち着いてバラした人の記録をいくつかぐぐれ。
>>69 ダイソーにペダルに使える15mmのスパナを105円で売ってるぞ。
もっと新聞ひかないと床が傷つくぞ
ママチャリのチェーンを新しくしようと思うんだが。
KMC
KCM
YBN
それぞれ評判どう?
ママチャリは
生活板にいけ
いろいろやりすぎて頭がおかしくなってる空気が伝わる写真だ
>>83 その画像の状態、それはボルトのネジ山が臼のネジ山に刺さってるの?
その状態でボルトをグリグリやったり引っ張ると臼は動く?
動くならステムとコラムの固着だから、下側からラスペネかなんかを吹きこんで暫く放置かな。
動かないなら臼がステムから外れていないので、上からボルト入れてボルトの頭がステムから5mm程度浮く状態までネジこみ、
5mmが0mmになるまでハンマーで叩いてみ。
そうすれば臼が落ちるから、ステムとコラムの固着がなければ外れるハズだよ。
その際にホイールを股に挟んでハンドル捻ると外しやすいので、ホイールは付けたほうがいいかも。
フォーク側からの写真?
クレ5-56でも吹いて数時間放置かな。
硬くて外れないって物は余裕を持って忘れた頃に緩くなってるって
>>87パターンが結果的に楽だね
>>89 臼が落ちてないね。
再度書くけどボルト緩く入れて頭叩くのは試したのかな?
>>89 前輪付けて車輪を脚に挟んで捻ってみたら?
あと
>>78さんも書いているけど上からボルトをウスに少しねじ込んでボルトを叩けばウスが落ちると思うけど
>>90 やってみた、室内なのでラバハンで遠慮気味に叩いたのもあるかもしれないけど
臼が落ちる気配無し
キャップスクリューに合うビット付けて小さい金槌でも叩いたけど
パワー不足な感じでやはり落ちず・・
大きなハンマー都合付けて明日辺り再度やる予定。
あと別の部分なんだけど
ペダル付いてる部品のペダルハンドル根元?というのかギヤセンター近辺で
15mmのナットみたいなのも堅いな、ラスペネ吹いて放置してたのを緩めようとしたが外れず
正ネジだとは思うんだけど・・
>>92 ラバーだとおもいっきりやっても厳しいだろうねぇ。ハンマー変えて再挑戦か。
フォークエンドで接地させたままだと良くない(逃げが無くなるって点では良いがブレードの歪みが心配)ので、
ホイール付けるか、フォークエンドが浮く寸法の角材かなんかを地面〜コラム下端の間に噛ませてね。
(たぶん余計なお世話だろうけど画像にはホイール無かったので一応、ね)
クランク取り付けナットは正ネジで合ってるよ。(15mmは珍しいね。大半は14mmだけど)
ここはクランク軸が回って力が逃げるので、ペダルを何処かに引っ掛けたりペダルを縁石に乗せて踏んづけるなりして回り止めするといいよ。
工具が斜めったりして、クランクプーラーを取り付けるネジ山を傷付けないように気をつけてね。
ネジ山壊してプーラーが付かなくなると難儀するので。
ハンマーが無かったので、庭に転がってた石で叩いて臼落とした事ある。
あ、14mmだった
15mmはタイヤ嵌めてあるとこだね。
昔持ってたスギノのクランクが15mmだったけど、俺が触った事あるのはそれだけで、あとは全て14mmだったね。
ステムとコラムがガッツリいってたらその手の道具が必要だね。
画像見た感じでは臼さえ落ちれば簡単に抜けそうだけどね。
本当に固着してるのって何やっても抜けないねぇ
自転車屋では無理だったので近所の鉄工所でやって貰ったが駄目だった
これ以上やるとフォークがイカれるというところまでやって諦めたことがある
>>98 こういうのあったら固着したシートポストも抜けそうだな
工具なんかもすぐに注文しなくて良かった
見慣れない専用工具は、使い方がよく分かってないのに「要るんじゃない?」
ってノリでカートに入れてたが、多段式のギア車用の工具なんかも注文しそうになってた
ボトムブラケットも種類いろいろあるみたいだし、その辺の知識も仕入れないと、と痛感・・
シングルならこれだけあれば充分だと思う。
・8、9、13、14、15mmレンチ
・#2プラスドライバー
・アーレンキー
・フックレンチ
・モンキーレンチ
・ワイヤーカッター
・コッタレス抜き
・チェーンカッター
初心者で良くわからずに買った工具セット(40ポンド)は
組み立てに必要な物が全部揃っててラッキーって感じだった
こんな値段なら一家に一台有ってもいい気はする
>>103 フックレンチって何処に使うの?
BBかな?ならワン回しも必要じゃね?
フックレンチはバイクならヘッド周りに使ってるけど、自転車はBBだけだね。
フックレンチはBBとハンドルポストの所だね。
あとはスプロケット外すのにも必要だったはず。
LIFU系ってのは安かろう悪かろう系って事かな
今の所不足無く使えてるからいいや
>>109 良く整備されたBBならいけるけど、ほとんどのワンは固着していてモンキーじゃ緩まないよ。
薄くてすぐに舐める。
モンキーが使える左ワンは突起がある奴だけだよね。
ウチのは丸穴と溝切りの奴だからスギノのカニ目とメーカー不明の突起の付いた奴を使ってる。
ママチャリは突起がある奴なのでパークツールHCW-11。
>>111 ワン回しはなくても行ける。左ワンを先に外して内側から右ワンに太いボルトを差し込む。
そのボルトにナットを付けてモンキーで締めると右ワンは逆ねじだから緩むって寸法。
職人さんの知恵かいな
>>114 外すだけならそれでいいけど、組み付け時の左ワンの調整はどうすんの?って話じゃね?
ワンが回らないように固定しながらロックリング締めるわけだし。
>>116 モンキーだけじゃ固着したワンは外せないって話だったからモンキーで外す方法を書いた。
ついでに書くとモンキーでも開口36mmぐらいあれば固着した右ワンも外せるよ。
ただし掛かりが薄いからフィキシングボルトや座金等で仮固定する方法を使えばOK。
>>110 うん、ほんとに壊れたらそのときに高いの買えばいいだけ。
>>117 あ、そうなんだゴメン、
>>106からの流れで左側の話かと思ってたわ。
106も左側なのかどうか明確ではないけど、フックレンチとワン回しを同時に使うのは左側かな、と。
そこそこのハンマー借りてきたら3発でウス外れた
クランク(というんだね)の14mmもラスペネが効いたのかあっさり外れた
あとはステムだけどとりあえずラスペネ吹いて放置、明日辺りチャレンジ予定
工具は
>>103氏ので見ると、以下の工具は持ってないので購入確定
ワイヤーカッターはペンチでと思ってたけど専用品の方がバラけないようなので必要かなと
・コッタレス抜き シマノのコッタレスクランク抜き TL-FC10で
・ワイヤーカッター
シマノのは高価なので、安いKing TTC ワイヤーロープカッター WC-150か
ホーザン ワイヤカッター C-217 の方が無難か
・チェーンカッター これも使い勝手がよく分からないので価格帯が近いのが数社から出てるので調べてから
シマノ TL-CN27 チェーンカッター
ホーザン チェーン切り C-370
ホーザン 携帯用チェーン切り C-70 これは安いけど、どうなんだろう?
Parktool ミニチェーンツール CT-5C
Parktool フォールディングチェーンツール CT-6.2C
BIKEHAND チェーン切り YC-336 30101 これも安いけど、何故か安いのは不安な感じがする、高いのは手が出にくいのだが
これシンプルで使いやすそうだけど、どこの製品だろう?
http://www.interq.or.jp/jupiter/ktbk37/rcycl/gremtb/mfnsh/chncnct/gmchn.htm ・フックレンチはホーザン S形ヘッドまわし C-205 No.3024
ただ、使いどころがイメージしにくいので、これはもうちょっと調べてから選定か、、
あとは
ホーザン ペダルレンチ C-200 No.3020 これは必要そう
ホーザン ニップル回し C-120 使うか分からないけど安いのでついでに
ホーザン バルブドライバー D-12 No.3089 同上
>>119 手ごわいのはたいてい右ワンなので。
あと熱湯攻めも併用すればモンキーでもほぼ大丈夫。
>>120 チェーン切りはチェーンの規格によって変わってくるよ。
>>103のはメガネなのかスパナなのかそれともソケットなのか「レンチ」だけじゃわからないね。
俺はコンビネーション推奨。
>>113の言うように10mmも必要。
ママチャリとかだとチェーン引き用に10mmのボックスがあるといいね。
8、9、10、13、14、15mmのソケットレンチはあったが
コンビネーションだと15mmがやはりというか無かった
15mmのメガネなりスパナは見た事無かったよ。
>>122 ちょっと調べたら1/2・1/8みたいですね
ママチャリとレーサー(というのかな)は同じだとどこかで見た気がする。
俺、1/8チェーンはコーナンで売ってた398円のチェーンカッター使ってる。
ハンドル小さいから少々やりにくいけど、精度・耐久性共に不満無し。
>>94 そういえばクランク取り付けナットを外す時、コツみたいのを気付きました
ラチェットで外したんだけど
ラチェットハンドルとクランクの角度を12度程度にして(時計で言うと1時間分くらい)
左手でラチェトのヘッドをソケットが外れないように押さえて
右手はラチェットハンドルとクランクを持って握り込むという
握力鍛える器具みたいな感じ
クランクはフリーにしておいてもいけました。
通常はそのやり方で行けるよね。
クランクを固定するのはめちゃくちゃ固く締まった物と格闘する時かな。
>>125 最近では15mm含むメガネもコンビも百均にあるよ。
メッキもきれいでそこそこ使える。
ただ、後輪のハブナットには使えるけど、固着したペダルには無理。
チェーンカッターはGIZAのBT-15Aを使ってる。
シマノ HG/IG/UG 7〜10速チェーン対応。
それからチェーン交換時期を知るために、
GIZAのチェーンチェッカーSC-139Gも使ってる。
一般的なチェーンチェッカーだと規定のサイズに「伸びた」or「伸びてない」の判断だけど、
これだとどれだけ伸びたか分かって面白い。
ペダルの玉押し調整、すごく面倒だね。
ちょっとキツくすると固いし、ちょっと緩めるとガタが出る。
しかも、ロックナットを締めると玉押しの具合が大きく変るから、何度もやり直すし。
ベアリング磨耗してない?
磨耗してるとオイシイ範囲が狭く(場合によってはゼロに)なるよ。
玉押しナットを固定しながらロックナットを締め付けられるから、どんなペダルでも有効。
10mmと7mmスパナでやってるブログもあるな
>>136 たいていのフラペとSPD用。SPD-SLには使えないらしい。
新しいペダル買ったほうが早いわw
ペダルごときに調整とかアホかww
お褒めいただき光栄であります!
回り止めワッシャーが入っていても、ロックナット締めるとズレるんだよねー。
そういうものだと思って諦めてる。
>>141 新しいペダルを買ってきても、最初にグリスアップして調整してから取り付けるでしょうに。
個人的にはクランクからペダルを外すのが面倒なんで、
クランクごと外してペダルのグリスアップするぜー。
>>144 俺は曲がって駄目になったのと穴がイカレたクランクのペダル穴付近をぶった切った物を万力に挟んで、
そこにペダル捩じ込んで整備してるけど、(アクスルバイス買えよって話だが)
そうか、クランクごと外すほうが楽かもね。次は真似しようっと。
玉押し調整とか最初に買った時もしなかった
必要な物なのかな
新品だったら普通はしないよw
ペダルなんて使い捨てだはw
古くなってガタが出だしたのを楽しみに調整って話だと思って読んでたんだけどね
調整もしないで交換するのは能無しです。
せっかく分解式のベアリング使ってるんだからバラしてみなきゃ!
シマノの玉押し調整工具は2種類あって、対応しているペダルが違ったはず
他のメーカーでもう少し安く出してくれないかな
ベロワッシャーがあればあんな工具不要なのにね。
玉押しとロックナットをキツメに絞めこんでから、
ロックナット固定して玉押しを緩めて調整でいいんだよね?
だめ
>>153 玉押し固定のロックナット締めのほうが良くない?
玉押し緩めだと最初の締め加減によってはちょうどいいポイントまで緩められず手間かかる可能性あるし。
帰りにダイソーに寄って15mmのコンビネーションレンチ入手、100円とは思えない品質ですね、情報thx
ダメ元でスパナでペダル外そうとしたけど無理だった
クランクとイイ角度でスパナが入ってくれればクランクとスパナでの握り込みで緩めらそうと思ったけど、逆向きですた。
外したタイヤは殆ど空気が入ってないので
購入した自転車屋まで持って行って空気入れてもらおうと思ったけど明日かな
タイヤのない状態でステムも抜いてみようとしたけど、やはり力が掛けにくくて無理だった
バイク用で自転車にも対応した空気入れ買おうか悩んでたけど踏ん切りついたので注文しようと思う。
旧価格?
159 :
ツール・ド・名無しさん:2012/01/26(木) 22:52:27.81 ID:YuYeSj2h
みんなは、定期的に点検整備してる?
年末に全バラ組み直し、あとは適宜、って感じ。
特に定期点検はやってないな。
不具合があれば走行時や洗車時、始業点検で見つかるし。
定期的じゃなく、気が向いたときに。
年中いじくりまわしてるので定期に至らない
たまには私の体も弄って欲しい
自分で自転車をメンテするようになって、メンテの頻度が高いんだよね。
つまり、ちゃんとメンテできてないってことなんだな・・・orz
イジリ好きなんだろ。乗ってるのに、汚れる暇がないなんて人もたまにいる。
もうね、常に試乗
それが普通だろ
整備ってか必要も無いのにいじって、その合間に試乗か
俺は組むのが楽しい初心者だけど
ローラーブレーキがギュイーングワーンって鳴ったので、グリスを買ったんだが、
まだ注入していないのに、鳴らなくなった。なぜだ。
>>170 鳴かぬなら 鳴くまで待とう ホトトギス
いやだったら泣くだろ
174 :
ツール・ド・名無しさん:2012/01/28(土) 18:18:33.26 ID:MutL1oGX
>>170 冷えたからじゃね?
もっかい喝入れてみ。
外でチューブを交換しようとしたらタイヤを外すのに30分も掛かった。
しかも今度はタイヤが全くはめ込めないwww
東京だけどこれって寒いから?
家の中で部屋を暖めてからやれば上手くいくかな・・・・
いつもは問題無くできていたなら温度かもね。
霊障の可能性も否定できない
寒い中、フェンダーの樹脂部品を扱っていたらパキっと割れた品orz
その後はお湯に漬けたりして事なきを得たが
早い内に買い替えになるだろうな‥‥
いろいろ試行錯誤した結果質問させてください
BBの右側を外そうとしています。
http://img.22inch.wheel-p.com/20101002_1166412_t.jpg 今大型のスパナのようなものを使用していますが、歯が立たない状態です。
HOZANの専用工具は8000円ぐらいするとの、
36mmのスパナも近くのホムセンをみると1万円ぐらいします。
それかテツノコでBBをきろうかとも考えています。
何とか今ある道具で外せないでしょうか?
BBは壊れてもかまいません、フレームだけ必要です。
よろしくお願いします。
どっちにまわしたらゆるむかわかってるのキミ?
万力で咥えてフレームを回す
40cmくらいのモンキーレンチおすすめ
4、5千円で買えると思う
JIS規格のB.B.は右ワンは時計回しで緩むよ
>>182 そんな短いのでは怪我するかも。
ラスペネを毎日1回×3日くらい、浸透させたかな?
ドライヤーなどで温めてみたかな?
どんな力の加え方をしたのかな?
ていうか外すだけなら工具を買うよりも工賃はらってプロにやってもらったほうが安いかもよ。
パークツールのならamazonで¥3000もしないよ
「ヘッドスパナ HCW-4」って奴
スパナで咥えられてるなら固着してるかも知れないから、556かと吹いて暫く置いておく
その後、スパナの柄を金属パイプかなんかで延長
外れやすいから怪我しないように注意して
ボルトとナットでやる方法もあるみたいだが、俺は失敗した
左のペダルは逆ネジなんだね
この間ダイソーで買った15mmコンビでチャレンジした後に気付いた
最初反時計に回して逆ネジと知って時計方向に回して外れず
ただそのときの感触ではハンマーで衝撃かければ外れるかなと思いハンマーを注文
返したハンマーをまた借りるのも気が引けるので、買ってしまえと
>>179 このスレの主旨には反するかもだけど、自転車屋で外して貰えば?
その状態で担いで行けば多少安くなるかも。(目薬忘れずに)
この糞貧乏人が
>>189 ステンレスインナーのほうがサビにくかったり、高いアウターのほうがタッチがカッチリするなんて事もあるけど、
そういうのを求めないなら安いのでも問題無いね。
注油する場合は樹脂を侵さない油を使ってね。
相場とういうかシマノなどのメーカー品はもっと高い?
目薬ってなんだ?
涙目で持って行けって事じゃね
>>192 ステンレスインナーが450円くらい、アウターが1m250円くらいだったかな。
鉄にメッキのワイヤーの方が端を半田処理しやすいからいいよ
半田処理の方が格好はいいけど、コテどこかにやっちゃったな
安いの買うべきか
めっきの種類によっては全く半田のらないけどね
1000Wの買え
早く熱くなるから
>>179 壊れてもいいなら、電動ドリルでいくつも穴あけてやればゆるくなって取れる
>>198 コテよりポケトーチ等が早くていいよ。
糸ハンダなら短く切って先端に巻き付け、クリームハンダなら先端1cmをズボっとやって付け、炙って2秒で終了。
そう言う手が有るんだ、メモメモ
確かにおれなら焼きそうw
>>189 その商品たち、俺の使ってる通販よりも高いなぁ。
末端処理なら熱収縮チューブで十分。
アロンアルファじゃダメなの?
アルミの筒潰すやつでいいと思ってたんだけど、半田はカッコいいなとw
格好よりも掃除やなんかで脱着した時にほつれないのが良いね。
ハンダで固めた場合でも、怪我防止のためにキャップはしておいたほうがいいよ。
逆にカッコイイエンドキャップってある?
色ついてるのしかないわ
かっこいいかどうかはさておき、玉っころみたいのやバナナみたいのを見た事あるな。
バナナ面白そうだね
ちんこないの?
おゆまるで作れ!
>>179 >>114の方法を試してみ?
さらに熱湯やヒートガンやヘアドライヤーで暖めると完璧。今までこれで外せなかった右ワンはないよ。
それか36mmまで開くモンキーも2〜3千円ぐらいであるはず。
モンキーじゃ掛かりが浅くて失敗しやすいから、
フィキシングボルト+座金+スペーサー代わりのでっかいナットでモンキーを仮固定する方法でもいいよ。
もしモンキーを蹴るときはモンキーに紐を通して蹴る方向に引っ張りながらやれば安全。
221 :
175:2012/01/29(日) 01:19:41.84 ID:???
暖房が効いている部屋の中に持ち込んで、一時間後にやったらあっさりタイヤをはめ込む事が出来た。
クソ寒い屋外で悪戦苦闘した一時間は一体何だったんだw
>>223 >14mmと15mmのメガネ(ハブナット)
はいニワカ確定です
>>224 ハブバラさないならいいんじゃない?15mmメガネが一般工具と呼べる代物か否かはアレだが。
べつにメガネに限定するこたねぇと思うけど、オープンエンドを推奨するよかいいわな。
>>224 アドバイスあるならケチ付けるだけでなく書いてけばいいのに。
それじゃニワカ言いたいだけだろ!って言われちゃう。
>>222 店主乙
> ブロック発電ダイナモライト 980円
タケーヨ。
980円も出すなら、あと200円だしてマグボーイいっとけ。
ちなみに電球式のブロックダイナモは400円くらいだぞ。
ブロックダイナモはLEDタイプじゃないと重くなるからね
巻き付ける感じで固定するエンドキャップとかあれば
商売になりそうだな
単価が安すぎるな
銅線なんかをエラストマー樹脂でコーティングして、
それを巻き付けておけば脱着が楽で再利用できて便利そう。
>>230 末端を瞬着で固めてビニテか布テでいいんじゃ?
それはダサいやん
瞬着でほつれ留めしてあるんなら、ケガ予防のカバーなんて何でもいい。
ビーズでもつけてみるとか。
ほつれ留めしてるんなら釣り用ウキ止めゴムでいいかもな
自転車用ならジャグワイヤーのノンクリップ・エンドキャップとか
ジャグワイヤーのがゴムで引っ掛ける仕組みで再利用可能だよ。
そういうのは外れたりゴム劣化したりするんで、トラディショナルなカシメの金具に戻るんだよ。
大した値段じゃないしさ。
瞬間接着剤が良くない?
i-linkとかのアウターと合わせると、取り回しの変更で再利用も楽だし半田ほど面倒でもない。
強度が違うけどな。
瞬接は肝心なときにバラけたりする。
新品のインナー先端、ハンダとも違う感じで溶けたようにくっついてるけど、あれはなんなんだろ?
接着じゃね?ご飯粒とかによる。
すげーおもしろい才能あんな
>>242さんの才能をこんなクソスレに埋もれさせてはいけない
>>246 あれ、自分の思ってた値段よりも高いなぁ。ごめんごめん。
MLA-8 ・・・ 1.2Wで明るい & 配光はスポット+周辺光 & サイドにカラーの点滅あり
MLB-3 ・・・ 0.5W、スポット配光
MLC-1 ・・・ 0.5W、スポット配光
それぞれリモートレバー付のもある。
自分はMLA-8R使ってる。
長期耐久性には不安があるし、中国製品質ではあるが、
直径の大きなゴムローラーで静かで軽いし、電球よりも明るい。
ただ道路の上に設置されている青い四角い標識まで照らす配光は、
対向車にとっては迷惑かもしれん。
>>246 VELO8US使ってるけど、防水かどうか気にもしてないよ。
サイコン本体は付けっぱなしにはせず、乗るときしか付けないし、雨の日には乗らないし。
ケンクリのヘッドパーツセットを買おうと思っています。
下玉受け(クラウンレース)は付属しているんでしょうか?
>>245 そこはスプロケットじゃなくてチェーンリングなんじゃないかと
254 :
253:2012/02/01(水) 18:28:01.38 ID:???
ちなみにオリジナルはシマノ製のMF-TZ07らしいです
これから台湾のDNP社製LY-1107HFNに変えようと思ってます
トランジットセブンがどんなんか知らないけど、
スプロケ見る限りボスフリーらしいね。
だったら下のリンクのは使えないよ。
そっちはフリーハブ用だから。
上のでOK。
256 :
253:2012/02/01(水) 18:44:24.02 ID:???
>>255 アリガトウ御座います
フリーハブ用とかって言うんですね。色々ありますね!
では普通にシマノ用って言うのを買います
そのタイプで固着してるなら、ピンスパナが負けちゃうかもよ。
ん、左ワンが固着してるの?
>>258ですが、固着してると予想
ペダルも固くてコンビネーションのスパナでは歯が立たなかったし
10数年自分で整備というのはしなかったですからね、タイヤに空気入れたくらいで
しかしブログとか読んでると知らなかった事が続々出てきて面白い
当初はBBという物も知らなかった、外見からは見えにくい部分なのもあるのか
というか、どういう構造なんだろう?なんて考えず乗ってましたから
それが色々と種類があり、さらに同じスクウェアテーパーでもNJS認可とJISでは互換性が無いときてる
でもちまちまと調べながら
TL-FC10よりオクタリングにも対応してるTL-FC11の方がいいか?
いつかこっち選んでて良かったという場面が来るかも?などと悩んでるのが楽しかったりする
オクタリンクだた
TL-FC15を使えばオクタリンクにも対応できるんだから、
今必要ないならTL-FC10で良いんじゃない?
266 :
ツール・ド・名無しさん:2012/02/02(木) 21:34:31.50 ID:rZzDfcav
それ、左ワン調整後に押さえながらロックリング締められたのかな?
適当に締めるだけだとすぐ緩むよね。
そして気付かず走るとリテーナーあぼーん。
教えてくれ五飛……
俺は後何回36.4のシートクランプを探せばいいorz
>>265 緩める理由がよくわからないのだけどなんで?
スプロケの所で繋げばいいのにね。
>>270 > チェーンジョイントを取り付けるには前輪ギアの外側にチェーンをもってくる必要がございますので、
> クランク軸(叉はペダル軸。ずれも造語)をギア内側に引っ張り、ギア外側にスペースを設けてます。
だってさ。
そんなことしなくてもジョイント付けるスペースくらいは辛うじてあるんだが、まぁ不器用だと無理か。
なんか
> チェーンの脱落を予防する為に設けられたチェーンカバーですが
っていう誤解に、すべての原因があるような・・・
>>271 おれ、後輪のスプロケで繋ごうとしたら、インター3のダストキャップに当ってジョイント入らなかったよ。
普通と逆側からジョイントさしこめば、いいんだろうけど・・・
ホイール脱着の脱が終わった状態(フロント脱落、ホイール無し)にすればスプロケ側で余裕の作業が出来るっしょ。
まぁ普通チェーン付けるだけでホイール外さないから・・・
自分で乗るならまだしも、構造も知らずてきとーに弄ったものに子供乗せちゃいかんわな
一方俺は女子大生に乗った
俺は馬乗りされる方が良いな。
嫁に馬乗りされたら腹部が圧迫されて内臓損傷するかと思ったでござる
昔すすきのの格安ソープでレモンちゃんっていう森公美子似の嬢に馬乗りされたことあったな
>>282 走行中に割れなくて良かったじゃないか。
精度が出るかワカランが、ハブナットで固定する金具なかったっけ?
内装のママチャリを外装にコンバートするときなどに使うようなやつ。
>>282 シングルスピード化して近所徘徊用にするのはどうかな
>>284 シングルスピードなんてガキの乗るもの。
いっそ内装でAlfine11sいっとけ。
チェーン張力管理はどうすっぺ
エキセントリックBBだな・・・付くのかな・・・。
早速皆様、ご心配や提案有り難うございました。少し希望がもてました。
ハブに絡めた金具を探します。
鉄工所とつきあいのある自転車屋なら溶接で直してくれるかも。
ワークスタンド購入を考えていて、下の二つで迷っている。
用途はカーボンロードバイクの組み立てとメンテ。
誰か使っている人居たら助言下さい!
・ミノウラ RS-1600+オプションのリアエンドハンガー
・TACX T3050
>>293 TACX T3050使ってるけど、箕浦は使った事ないからどちらが良いか俺にはわからんなぁ。
両方使った事のある人が居ればいいけど・・・
片方だけでもいい所、気に入らないところは指摘できるんじゃない?
>>292 これいいですね、でも海外からかえますか?wiggleは利用してますが。
>>295 ありがとう。結局待ち切れずにT3050を注文しちゃったよ。お仲間に入れとくれ。
ひとつ質問があって、CB名無しのインプレではT3050にはチェーン受けが付いてる
みたいだけど、これに掛けたままチェーンの洗浄やディレーラーの調整とか出来る?
1日も待ちきれないんだったら、聞くな。
もう注文したんなら届いてから確かめろ
Rディレーラーなら調整できないけど、Fディレーラーなら、、、出来ないなw
ゴミだな
メンテ本のハイロー調整ネジの項目にすっかりだまされた。
あの記述のせいで迷宮にはまった人多いと思うんだけどな。
どんな迷い所?
ネジよりワイヤーの張り具合の方が、変速不良の原因になってる場合がほとんどじゃない。
だから、チェーン落ちで悩んでるのでなければまず張りを調整しろと書いたほうが、みんな幸せになれるかなーと。
仕組みをよく理解してる場合はそれでいいけど、理解していない人も居るからねぇ。
そういう人に対しては順番通りの作業じゃないと上手く行かないわけだしね。
俺も同じだ
変速決まらないから、あのネジ色々いじってた
よくならないから構造みてみたら、HLの可動範囲決めてるだけって・・・
ワイヤーの初期伸び、ってのがあるからね。
それ以降はそれほど伸びないし、買った店で初期点検してもらえばおk。
インデックスの調整をしないといけないのに、
振り幅の調整してたって事か。
ワイヤーの初期伸びなんだけどさ、なんで工場で引っ張って伸ばしてから出荷しないんだろう。
価格に反映してもいいの?
インナーの伸びだけでなく、アウター単体・アウターとアウターキャップの縮みもあるからねぇ。
テニスラケットに張るストリングはプレストレッチってのをやったりするそうだが
良くは知らない
ママチャリのチェーン交換したよ。
チェーン引きを再調整するの面倒くさいなぁ思いつつ、
とりあえず、チェーン引きは変えずに、
ダメモトで新品のチェーンをかけてみたらピッタリだった。
・・・てことは、チェーンは伸びてなかったんだね。
古いチェーンはKMC製で、横方向の遊びが少なくカッチリ固い。
洗浄・給油でミスして特定のリンクに対角線上で赤い汁が出るという、
偏った摩耗させてしまったので、スプロケットに変な当たり方して気持ち悪かった。
新しいチェーンはKCM製で、横方向の遊びが多くて柔らかい。
新品なだけでなく柔らかいので、ものすごくスムースに回る。
素晴らしい。
最初から94リンクでチェーン切りが不要で、ジョイント付き。
これで1本400円しないのだから、逆に不安になってしまう。
>>312 いいよ。
再調整の手間が減るなら大歓迎だよ。
>>315 古いチェーンはリンク数が少ない(が、伸びて全長は長くなってる)んじゃね?
318 :
315:2012/02/04(土) 22:00:12.33 ID:???
>>317 リンク数は同じです。
分からないのは、以前に自転車に言われたこと。
チェーンが伸びてるから対症療法でチェーン引きで張って誤魔化すけど、次はチェーン交換が必要ですよ、と。
ペダル踏むと妙なゴリゴリという感触がするし、それを言うと、当たりが出るまで半年くらい乗れという。
そのことがあって、整備を自分でやることにしたんだが・・・。
>>318 いじるときは勿体つけて、クレームはそんななこと言ってくるのはあんただけって態度で接客しておけば概ね間違いないんだろう
チェーン引きを過剰に引くと、たぶんBBとハブのベアリングが痛んだりチェーンやスプロケが傷むような気がする。
すなわち、古い自転車を早くダメにするための破壊工作と見た。
ママチャリは音がするほど伸びてるチェーンが珍しくないからな
安いホムセン車なら、キュルキュルとかキーキーとかカタンとか鳴っていても、使い捨てだなーって呆れるだけだが、
電動アシスト車から音がしてると、もったいないなーって思うわ。とくに、オバチャンやお年寄りが乗っているとね。
うちのママチャリも、一般的なママチャリの乗り方すれば音はしないんだけど、
気合い入れて漕ぐと鳴ることがあって、恥ずかしいなぁって思うことがある。
以前はなかったけど、今は安物電動自転車があるよ。
結局激安ママチャリと同じ。
あ◯ひでかったクロスのBBが外れないー
安いインパクトレンチでも買うか。
ハンマーアタック
>>325 インパクトレンチは万能じゃないぞ。
BBみたいな大径だと安物インパクトじゃ無力だ。
328 :
ツール・ド・名無しさん:2012/02/05(日) 20:54:59.55 ID:2IypNQAB
すまんちょっと教えてください。
俺のmtbをsti化したいんだ。
st-m775を組もうと思ってる。
現在はalivioのシフター、deoreのマスターがついてる。
自転車のブレーキマスターって、どういう構造でついてる?
現在のホースは流用できる?
ぐぐったがわからなかった…。
オートバイのマスター交換は経験あり、自動車のマスターも構造はわかる(エア抜きまではしたことがある)のだが、自転車整備は初心者なんだ…。
見たとこバンジョーらしきものはないのだが、オリーブ交換みたいな形でいけるのだろうか。
ミネラルオイル以外に必要なものがあったら教えてください。
情報が足りないか…
クランク SLX
Fディレイラー alivio
Rディレイラー deore
マスター deore
ディスク deore
シフター alivio
ワイヤーは?とか色々疑問はあるが、これはやってみて考えようかと。
>>330ありがとう。
中古…というか、今からヤフオクで落とそうとしてたとこなんだw
安く済みそうだし、落札する方向で考えてる。ありがとう!
>>327 安物電動インパクトで緩まないBB相手じゃ人の手のほうがよっぽど無力だけどなw
>>325 今回限りならあさひに持ってったほうがいいんじゃ
>>228 仰る通りでした、ライト関連の事を調べてたら
http://www.monotaro.com/s/c-87368/b-3699%09ParkTool(%83p%81%5B%83N%83c%81%5B%83%8B)%0A4259%09MARUZEN(%8A%DB%91P%93d%8B@%8EY%8B%C6)/
モノタロウが安かった
しかも自分が買おうとしてた980円のは既に付いてるのと同じものと判明(10年以上前のモデル)
その新型が400円切ってた
最近ひょいひょい買いものしてたのを反省してじっくり調べてたのが功を奏した
だが作業は中断したまま・・
>>334 モノタロウは消費税が外税だよ。
月に1回くらい自転車用品が10%オフになるよ。
なお事業者向けなんで、個人事業主として買うことになる。
つまり、消費者向けのクーリングオフや返品などは出来ないよ。
>>335 >月に1回くらい自転車用品が10%オフになるよ。
おぉ、耳寄りな情報thx
モノタロウの値引きは午前0時すぎるとバッサリと無効になるから、それにも注意ね。
自分で整備したかったけど、今回はあさひでBB外してもらうわ。パイプ延長してハンマーでどついたけどビクともしない。グリス塗らずに組み付けてるんかも・・・
組み立てる時にネジ山合ってないのに電動工具で無理矢理ねじ込んだのかもね。
放置したBBは固着して緩まない時があるよね。
俺なら迷わずエアインパクト。
固着したBBは工具をバイスで固定してフレームを回すのが一番。
シートポストもほぼこれでオッケー。
>>343 それってバイスとバイスを固定する台とそれを納めるガレージが必要になるけど
電動インパクトレンチとどっちが安いかね?
ガレージなんて大げさなものでなくてもバイスの台なんて何でも良い。
重くてしっかりした台が良いけど、折りたたみの作業台でも十分使える。
コストは同じようなものだと思う。
俺は古い勉強机に小さなバイスつけてたことが有る
バイスも持ってるがそこまでしなくても
お湯と奇声でたいていどーにかなった
>>347 加熱&奇声&延長パイプでどうにもならなかったチタンフレームの電食BBもこれで対処出来ました。
バーナーで炙ってから回せば良いだけじゃないの?
そこまで大騒動するぐらいなら、自転車屋に行って「良きにはからえ」でいいじゃん。
フレームを回すって結局パイプ延長と同じテコの原理だろ
馬鹿にはそれがわからない
安定して力が入れ易いんじゃない
パイプよりフレームのほうが頑丈だしな
結局延長して奇声を上げればおkって事か
長い柄でグイグイもいいけど打撃スパナでガツンもいいよ!
>>355 いやいや無理にやってフレーム歪ませた俺がいる
奇声って便利そうだな
俺もひとつ買っとくか
奇声をあげると力が抜けて無駄。
砲丸投げでも奇声を上げるのは投げた後。
奇声てw
奇声を使って力を出すのではない
力をこめた結果、奇声が発生する
使い方を間違えちゃいけないよな
で、奇声とインパクトレンチはどっちが便利なんだ?
ところでさ、新品をおろして数ヶ月で1500kmちょいしか走ってないのに、タイヤのトレッドの根元付近にヒビを発見しちまった。
どーいうこってす。
銘柄によってはすぐヒビ割れるけど大丈夫。問題なく使えるよ。
今まで使った中ではブリとコンチがヒビ割れやすい。ミシュはヒビ割れしない。
ありがとう。
交換せずに使い続けるわ。
ちなみにIRCです。
井上は良いイメージがあるけどな。
空気少なめで乗ってたから、かなり激しく変形を繰り返してストレスがかかったのだと思う。
100円ショップのタイヤゲージが想定以上に誤差がデカくて、1気圧近く高く指していて・・・。
でも個人的な好みで言うと、空気少なめのほうが加速が悪いけどグリップが良くて減速がいいのよね。
>>369 ナットを隠すための単なる化粧カバーでしょ。プライヤーで挟んでグイッとやれば外れるよ。
>>370 どうもです
で、、、カバーなんですかコレ!(^_^;)
ちょっとチャレンジしてみますw
たたき落とすのが常套手段
カバーにねじ山切ってある事もあるね。
回して外れないなら、隙間にマイナスドライバーを差し込んでも外れるよ。
ねじ切って有る方に300ドン
369です
皆さん、有難う御座います
最初にマイナスドライバーの極細でも歯が立たず
プライヤーでおりゃ!ってやったら無事、外せました!
カバーには傷が付きましたけどw
それにしても、あんなカバーいらないっすよ・・・なぜ付ける
キャップはねじ山が汚れないように、とグリス類が衣服に付かないように。
ねじ山が当たって文句を言うヤツもいるからな
>>331だが無事交換できました!
オリーブ買ったんだけど、抜いたホースそのまま仮組したら漏れなかったんで再使用しちまった!
パッド外す→なるべくピストン出す→ホース接続→ピストン戻す
でエアもバッチリ抜けたんだぜ!
その手があったか!て思った今度バイクでもやってみる
今度はシフト調整に四苦八苦中です…。明日は仕事に行けるんだろうか…。
オリーブ再利用したなら暫くは滲み点検したほうがいいよ。
チェーン洗浄についてなんだけど、今までフィニッシュラインのディグリーザー使って汚れ落として注油っていう流れでやってたんだけど、556吹きつけるだけでも大丈夫?
556は潤滑剤ではありません
>>380 洗浄はそれでも大丈夫だけど、わざわざ556使うのは勿体なくね?
>>382 556吹きつけた後注油すればおk?
>>383 今日ディグリーザー見たら無くなってて、親父が556持ってるから借りようかと思ったんよ
晴天用の潤滑油は余ってる
>>384 そういう事なら使って大丈夫よ。
556たっぷり吹いてブラシやウエスでゴシゴシを2セットやったらいつものオイルを注油で。
556という先客がいたらオイルを注油しても浸透しきれず、
それでいて走ったら556が飛びまくってオイル切れするような・・・。
ディグリーサーって使った後の処理ってどうしたらいいの?
ディグリーザー使った後は少し乾かすだけ。揮発性高いから蒸発する。
使った後ってパーツの事じゃなくて廃液の事を言ってるんだがw
染み込ませて燃えるゴミ
エコテック2使ってるけど下水に流してる
>>391 灯油でも使わない限り、廃液もすぐに揮発するじゃん。
拭き取るのに使ったウェスは燃えるゴミ。
水で薄めて使えるような奴とか、仕上げに水で流す必要がある奴とか、なかなか揮発しないディグリーザーもあるからなぁ。
まぁそれでも適当な容器に入れて放置しとけばそのうち無くなるか。
>>385 サンクス!
これから愛車2台の洗車してくるよ
油脂類の下水への垂れ流しは言うまでもなくNG。違法でさえある
揮発しにくいものはボロ布や新聞紙に吸わせて可燃ごみに出す
ただし、油脂が染みた布などは自然発火することがあるので
捨てるまで水に浸しておくか空気を遮断しておく
使った布類をゴミ箱にポイして外出。帰ってきたら家が丸焦げって事例もある
自分だけの問題じゃない。気をつけろ
生分解性のディグリーザとかはどうなってんのよ
>>397 エステ用マッサージオイルでそんなんなっちゃうよ!ってTVでやってたけど
そうかメンテ用も油は油だもんな
そういや油のついた仕事着を乾燥機に入れっぱなしにして
発火する事故が一時期ずいぶん報道されてたね
下水垂れ流しは当然NGだけど
自転車関連なら加熱されてないから、自然発火は無いんじゃ?
加熱してないのに発火するから自然発火っていうんだぜ?
>>402 そもそもなぜゴミ箱に捨てた油吸った布が自然発火するか理解してるか?
401じゃないけど知りたい。おせーて。
おれも知りたい
遠い昔、危険物の試験勉強でやったような。
油が空気に触れて酸化反応する時に熱々になり、条件が揃うとメラメラ。
だったかな?
油を紙や布に吸わせると、空気と油が触れる面積が増え酸化量が増えます。
油が熱を帯びていることで、酸化の速度が速くなりますし
すぐに自然発火点に到達してしまいます
まあ、風通しのいいところですぐ冷えるようなら燃える可能性も低いが、
夏場、日のあたる場所とかで熱がこもると発火の可能性が高い
たしか、動植物油が危険だと習ったような気がする
ロウソクをあぶっても溶けるだけで火はつかない
でも芯に火を付けると燃え尽きるまで消えない
何を言ってるんだねキミは
ポタポタやられたいんだろ
ソフトSMには低温ロウソクがおすすめですよ
ロウの落下距離で熱さ調節できるのに
温度調整の為に高くすると落ちたロウが広がりすぎて美しくない
さすが「自分でやる」スレだな
「自分でやる」・・・のか
スレの流れを戻すのを兼ねて1つネタでも
チェーン掃除にストラス系の住居用洗剤を使ってみたけど結構普通に落ちるな
瓶にチェーンと一緒に入れてシェイク、その後中性洗剤ですすぎ洗い→水ですすぎ→乾燥
と手順をふんだらブラシで擦ってないから油とほこりが黒く固まった汚れは落ちなかったけど油分はきれいに落ちてた
再使用もチェーン3本洗ったけど洗浄力は大きく変化してないし灯油みたいに1晩置いとけば汚れが沈殿して上澄みがつかえるし
今日自転車屋でBB見てたんだけどデュラの7900系しかなかった
これって7800系と互換性ある?
ママチャリの内装変速ハブのプッシュロッドに、かなりグリスが染み出してくる。
こんなにグリスが流れ出してきて良いものなの?
一部を除き24mm中空アクスルで統一した。
>>419 ありがとう
来週買って初のBB交換に挑戦してみる
>>417 > ストラス系の住居用洗剤
なんすかそれ?
>>423 言われるまで気が付かなかった、正しくはシトラス系の洗剤
自転車用ディグリーザーでもリモネンが入ってるものもあるから流用できると思って使ってみた
>>424 ああ、シトラス系か
俺はまた新しいタイプの洗剤が発売されたのかと思ってた、スマン
ストラス系ワロタw東北人かよ
>>420 そのくらいたっぷり盛ってあったほうが防水になり良いよ。
タイヤの真ん中の接地面に、ダイソーのパンク修理用ゴムのりをぐるっと1周塗りつける
30分ほど乾かすと、あらふしぎ、走行抵抗が格段に減る。
巡航速度が5km/h アップするぜ
うそだと思うならやってみて
絶対びっくりするから
. |  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄|
──── | マジですCAR | |
___ | ,-─-、 . ,-─-、 | |
. |_/ ,-、ヽ____/ ,-、 ヽ_|_____|
', -' ノ ヽ:::::::::', -' ノ ヽ::::::::::丿
まじでまじで
トップチューブにリアブレーキワイアを通すタイプのフレーム組み立て中
シフトケーブルのアウターだと後ろの穴から簡単に出て来るんだけど、ブレーキワイアの
アウターは太めでどうしても出口に引っかかる
こう言う場合は前側の穴まで入る長さでアウターを一旦切って、チューブ内は裸ワイアにして
また出口の所からブレーキまでにアウター被せたらいいかな?
それともどうしても頑張って、トップチューブ内にもアウター通すべき?
アウター不要な部分にまで使おうとしてないか?
やっぱ要らないの?
なら簡単でいいかも、ありがと
436 :
420:2012/02/13(月) 10:42:43.93 ID:???
>>435 もともとはロッドブレーキのロッドを通すためと聞いたことがある
アウターワイヤーを通すかどうかは好みでしょう
>>432 そういう時はハンダで末端処理しておくと通しやすいよ。
このスレは識者のうえに良い人が多いな
みんなありがとう
>>435 その穴にワイヤー通すなら、穴のフチが滑らかであることを確認しよう。
長期にわたって擦ることでアウターの樹脂が削れて金属部分が露出する。
ワイヤカッター買わなきゃ
>>436 たっぷり塗って組んであるんだと思うよ。
余分しか出てこない物だから気にしなくて大丈夫かと。
もし砂ぼこり呼んでデロデロになってるなら乾拭きしとけばいいよ。
Vブレーキのレバーを台座に取り付ける際、しっかりとレンチで絞めつけて固定したのですが、
片方はスムーズに動くのに、もう片方は動きが渋いです。
ただし少し緩めると動きが軽くなります。こういう状態って変ですか?
場所的にガッチリ締め付けないといけない箇所のような気がするのですが…。
初心者質問スレで書き込んだのですが、こちらの方に書きこむべきだったのかも。
マルチになってすいません。
>>444 渋いほうの台座の先端が減ってるかラッパ状に拡がってるか、根元に段差がありブレーキが奥まで入っていない可能性は無いかな?
台座交換してみるか、カラー噛まして(台座の有効長を伸ばすため)逃がしてやるといいかもね。
スムーズに動く状態でどれくらいの締め付けトルクなのかによるね。
あまりにも低くて不安なようなら低強度のネジロック使うとか。
みなさんありがとうございます。
ご意見を参考に調整してみます。
ブレーキのネジにはネジ止め剤を使ってあるものだけどね
>>450 ボルトに青か白か赤とかのが塗ってあるね。
ブレーキシューに付着しないように気を付けながら稼働部に注油してみる
シュークリームにヌンチャクしないよう肝漬けながら茶道部にチューブしてみる? 分からん!
誰か病院紹介してあげて!早く!
454が頭の中で画像付の空耳の様になる俺
457 :
444:2012/02/14(火) 00:13:55.27 ID:???
>>451 たぶんそうです。新品のクロスバイクに付いてました。
今日デオーレのVブレーキを購入し、取り付けたところ動きはスムーズですね…。
質問です
7年乗ったロードのスポークが切れたので、これを機にスポークを全取替しようと思います
振れ取り台・スポーク用レンチで振れとりはできるのですが、それ以外の道具を持っていません
こういう場合、自転車屋に持っていったほうが良いでしょうか?
自前でやる場合はテンションメーターが必要でしょうか?
>>458 自転車屋へ持って行くかどうかは・・・どうだろ、手間はかからないね。
テンションメーターは必須ではないけど、あったほうが楽だよ。
>>458 振れ取り台があるなら、ついでにテンションメーターも買って自分で組んだほうが、後の管理もできていいと思う。
7年使ったリムのブレーキ面は大丈夫かな?
リムも交換してしまうか、切れたスポークだけ交換して予備に回し、新しくホイールを組んでみたら?
使い古したリムでまた組み直すよかR501でも買った方がいいんじゃね
テンションメーター買って手組にハマるのもいいけどw
7年使ったホイールをまだ使おうとするのは、見上げた心がけだ
チェーンステイのBB側の接続部分の内部に段差があって、そこに水が溜まってしまう。
チェーン側はキレイだが、反対側サイドは赤茶色になってる。
とりあえずラストガード吹きつけておいたんだけど、もっとちゃんと対策をしたい。
何かいい対処ない?
さびチェンジ
466 :
464:2012/02/14(火) 14:28:26.24 ID:???
それいいですね。錆の進行を安定的に止められるのは嬉しい。
さらに水が溜まらずにBBの水抜き穴から流れ出るように何か対策をしたいんだけど、
パテのようなもので何か良いものあります? しっかり密着してパテの下に水が浸透しないようなもので。
シリコン系のコーキング剤でいいんじゃね
風呂周り用で色々出てるな
さわらないんならロウなんかでもいけそうだな
耐水性だけでなく耐油性も求められるんじゃないか?
そんなところに水が溜まるのはフレームの設計に欠陥があるんじゃないか
>>464 水が溜まるって尋常じゃないけど、どんな構造か想像がつかない
写真upして
段差というより腐食して凹んでるんじゃね?
チューブ内径→チューブ外径(ラグ内径)→ラグのチェーンステー部とBB部の間にバリとか
そんな感じなんだろ
>>474 チェーンステイ内壁からBBシェル内壁に入る所で段差があるんかと想像してたが違うんかな?
>>474 次にBB開けたときに写真とります。うーん、あと3000kmくらい。
>>475 変色してないチェーン側と同じ形状だから、腐食しての凹みだとは思えない。
まあコーキングで埋めりゃ大丈夫だろ
フレーム内部だから一度埋めてしまえばそれで完了だし
今外してやっちまった方がいいんじゃないかな
何処から入った水だろう?
チェーンステイの圧抜き穴?
よくわからんけど入り口塞いだほうがいいかもね。
>>481 10年くらいは平然と保ったので、あと二ヶ月くらい先でも。
さすがに気が付いた以上は梅雨に入る前には対処したいが。
地震こわい
ドカンと来たら嫌だな
ちぃと質問っさせてくっさい
いま12kgのランドナーのってるんですが、9,6kgぐらいのロードにのり換えたら
100kmくらいの距離を走ったら疲労感とか違ってきますか?
そりゃもう羽が生えたような軽快さだからもうこのスレには来るなよクズ
ワロタ
知り合いの別荘行ったら10年ぐらい前のマリンのMTBあった...整備してぇ。
今組んでるクロモリフレームのBB裏に水抜きの穴が無いんですが、開けた方が良いですか?
水は抜けるけど小石は侵入しない、そういう弁があればいいのにねー。
元々開いて無いなら開ける必要はなし
雨の中走ったりそうでなくても年に最低1回は
シートポストを抜いたあとひっくり返して水抜きしないといけないし
494 :
490:2012/02/14(火) 18:47:50.33 ID:???
>>492 通勤用なので雨でも乗るのですが、穴を開けてもひっくり返しての水抜きは必要ですか?
>>494 どしゃ降りの後はやっといたほうがいいかもね。
496 :
458:2012/02/14(火) 21:41:55.73 ID:???
>>459-463 ありがとうございます
経験だと思って、とりあえず組んでみます
近所にスポーツ自転車扱っている店がないから、スポークを通販購入するとこからか・・・・
そう、なにが不安って計算したスポーク長が合ってるかどうか
実際に組み付けるまで安心できない
でも、後は難しいことはないよ
>>497 100円ショップで適当な針金を買ってきてスポークの代わりに編んでみるってのは、どうなんだろう。
そいつは無理ってもんでしょう
全部組んでテンションかけてみないとわからないし
ママチャリの前輪のブレーキケーブル交換したけど、
ブレーキアーム握って適当なクリアランスに調整しながら、
ブレーキケーブルを下に引っ張り、だるまネジを締めないといけない。
手が1本足りないんですけど…。
にゃぁつ
>>500 ダイソーにブレーキ調整工具ってのが売ってるよ
>>504 ダイソーまでポタリグしてくるかな、ありがとう。
>>500 俺は事前にアジャスターを少し緩めておき、
シュー隙間ゼロで押さえながらナット締め、アジャスター締めて隙間作ってるよ。
ナット締める時に隙間を保とうとすると力加減が難しく手が足りない感じだけど、
ピタッと押さえるぶんには二本で十分だね。
>>506 明るくなったし、今からそれでやってみる
おれはダイソーのブレーキ調整工具を買ったものの、いつどのように使えば良いのか分からずに出番なし。
シューをリムに押し付けてインナーをギューっと張って固定ボルト緩めに締める
で、レバーを弱く握ってインナーがズリズリ…最後固定ボルトを本締め
コーティングワイヤーだとハゲるけど、別にコーティング関係有る部分じゃないし気にしない
ホーザンのインナー引っ張りマッシーンC-356と
TACXブレーキシューチューナー組み合わせれば、もっとスマートには出来そうだけどさ
両方持ってるけどやったことねぇや
これはおもろ
どうやって締めてるのかと思ったら、それ自体がスプリングになってるのね。
んでキャリパーのリターンスプリングの反発力に打ち勝って締めてるわけか。
>>510 そう、それ。
おっこれイイネと思って買ったけど、使わずとも難なくブレーキ調整できちゃうから。
一時的に何かを引いて押えておくのは、結束バンドを使うと工具いらずだよ。
まぁ専用工具を買うのは使用頻度にもよるな。
ブレーキ専業メーカーのダイアコンペが出してるなら、利用価値も有りそうだし、
ダイソーで同じものが売ってるなら、安いもんだし、俺なら買っておくな。
結束バンドだと使い捨てになるから
高いけどリピートタイの方がいい
これなら油圧ディスクのエア抜きも1人でできるようになるし
結束バンド数十本入ったのが100均にも売ってるから
使い捨てでもいいだろ
つかこの場合タイラップなんて使えね
テンションを掛けてるのと、縛りっぱなしや固定とは違うからな。
トーインの設定もできない。
100円の工具くらい買えよ、貧乏人w
平行でワイヤー固定してから、シュー後ろ側にゴム板挟んでレバー握りながらシュー固定ボルト緩め→締めでいいじゃん。
パイズリは張りのある乳じゃないと挟んでも勃起チンポが逃げちゃうからな
爆乳でもティムポがある程度の長さがないと挟めない。
短小乙
>>520 いや、よっぽど不器用でもなきゃ100円工具無しでサラッとやれるしw
調整ネジが無いような糞キャリパーだったらこの手の工具が必要になるかもしれないけど…
普通は後で調整ネジで隙間調整するんだからワイヤー引っ張る必要ないし
片手でキャリパーつかんでもう片方の手でワイヤー固定するだけだろ?
面倒くさいのはネジを締込んで止める部分でワイヤーが緩むこと。
何度か調整してるとほどけてくるし、接着剤で固めたぐらいじゃすぐ潰れるしなぁ。
Diなんかより、あの部分の機構を進化させてくれw>パーツ屋
簡単なワンウェイロックが有ればいいのかな
手が塞がったなら足を使えばいいじゃない!
バイスプライヤーに紐の輪っかを取り付け、ワイヤー先端をくわえさせ紐を踏むんだ。
・・・そして踏み過ぎてバイスプライヤーが抜けて勢いよく足の甲に激突か。
>>530 潰れてくれるおかげて固定力が得られてる部分もありそうだしなぁ。
末端でよくやるようにハンダで固めれば潰れにくくはなりそうだけど、固定力が十分に得られるかどうかわからないよね。
>>530 ほどけたら交換しろよ
普通にやってりゃ何度も締め直す場所じゃない
>>530 あれコーティングしてあるワイヤー使ってると
潰れないし先端も処理しなくてもほつれていかない。
見た目が綺麗で便利だよ。
ハンダは応力掛かる所に使うとマズイよ
>>534 交換してるさ。それが前時代的で面倒くさいって話だ。
末端に応力なんて掛かるかよw
それは533に対しての話だろうに
>>535 何そのコーティングワイヤー?
どんなの?
収縮チューブ被せるのどうだろ?
それ良いんじゃね?
末端なんて結局ほつれてなきゃなんでもいいだろ
末端じゃなくてネジ止めする部分だろ。
別に困った事ないけどなあ
ワイヤー締めるときにバッチリ潰れてないと、緩むだろう。
なにせ、潰れる方向に変化したら、緩むんだから。
>>540 たまたま買った品なんで製品名とか覚えてないけど
PTFEコーティングとかワイヤー表面が削ってあるとかで摩擦が少なくなってるもの。
あれたっけーんだよな
こないだワイヤーにリチウムグリス塗っちまった
今んとこ調子いいけどアウター腐るかなぁ
ライナーは樹脂とはいえ、そこそこ耐油性あるから大丈夫じゃないの?
ライナーって内側には細いワイア入ってるね
あれはよってあるだけだから、隙間から外側の樹脂部分に届いちゃうだろうけど
リチウムグリス塗ると駄目なの?
万能グリスって言うから最近塗ったばっかりなんだけど。
>>551 ライナーはその内側だよ、インナーワイヤーに接触する部分。
樹脂−ワイアー樹脂って構造だったか
樹脂−ワイアだと思ってた
インナーの露出して赤くなってる部分にリチウムグリスのスプレーを一瞬だけ吹いてしまったよ。
こうやって壊しておきながら整備したつもりになってる自分が嫌だ。
壊すってほど悪い事ではないと思うけどなぁ。
テフロングリスなら大丈夫でリチウムグリスは樹脂に悪いとか有るん?
テフロンは添加剤。問題になるのは添加剤ではなく、オイルや増ちょう剤。
リチウムはグリスの増ちょう剤。
ブレーキワイヤーとかはシリコンスプレーが無難だと思う。
シリコンスプレーは持ちが悪いけどね。
シリコンスプレーなんて物が登場する前にはなに使ってたんだろう
ラード
なたね油
シリコンスプレーは古くからあるよ。
比較的新しいのはテフロン。
いつというより前はって興味だったんだが
>>552 >>555 シリコンやテフロンのグリスの方がいいのは確かだけど、
リチウムグリスでも意外と大丈夫なもんだよ。
前にクライテックをインナーワイヤーの潤滑に使ったことあるけど中々調子よかった
動物性あぶらも使ってたんだ・・・勉強になるなあ メモメモ
アメリカなども機械油のために捕鯨しまくってたんだぜ。
巨大な鯨を捕まえて、鯨油を抜き取ったら捨てるんだぜ? 食えるのに。
そうやって鯨を絶滅寸前まで追い込んでおきながら、日本に文句を言ってくる。
アメリカが捕鯨やめたのは、環境保護でも絶滅対策でもなく、
鯨油を代替できるオイルを開発したからなんだよ。
マジかよ
生物の脂って腐りそうだけどな
精密機械の歯車にカビがはえるとかないんだろうか
初めてフロントハブの整備やったんですが、質問を。
ベアリングの玉がバラけないようにバットを下に置いて慎重に外し
軸などもバット上で取り外し
各9個ずつ玉が入ってて、なんかもう1個収まりそうなスペースあるなとは思ったのですが
その後、作業の写真が載ったブログを再度眺めていたら玉が片側10個収まってる
片側外すごとに数を確認してたので無くしたとは思えないけど
本来10個入ってる物なのかな?
ちなみに26インチのママチャリです。
玉買って10個入れるべき?
詳しい方、判定よろしくお願いします。
>>570 一個ぶん程度のスペースがあるのが普通だよ
>>570 玉の数はハブの銘柄により違うね。
元々9個だったなら9個でOKだよ。
隙間が少しあくのは問題無いね。
>>570 下に置くのがバットだと、落下したベアリング球は跳ね返って飛んでいく恐れあり。
適当なウエスを敷いておくとか、100円ショップで適当な金網の目の細かいザルを買うといいよ。
ベアリング球を並べていくとキッチリ10個入るのに1個抜いて9個にするのは、
10個キッチリいれちゃうと渋くなるので、9個のほうが調子がいいってことらしい。
ママチャリの内装ハブのグリスアップの準備をしたが・・・こんなに風が強いと無理。
グリス作業は室内でやるにしても、自転車からホイール外したり付けたり、この強風じゃ倒れて無理。
風強いね。
うちのほう(大田区)もヒューヒュー鳴ってる。
俺の呼吸もヒューヒューなってます
呼吸でヒューヒューはデブじゃなくて喘息じゃね?
気道周辺に脂肪が付いちゃってる奴
えっ?
鬼道?死亡?なにそれこわい
ハブのグリスオススメあ?
テフロンはダメなんですよね
クリスタルグリス良いよ。使ったこと無いけど。
>>583 キャノーラ油に精子を混ぜてグリスを作ると至高
むかしは精子鯨っていってな、鯨の精子が高性能な精密機械用潤滑油として重宝されたそうな
↑半分ウソ
>>586 マッコウクジラは英名sperm whaleだわな
グリスはデュラグリス一択で問題無い。
AZの陰圧グラファイトグリースというので代用した
AZのモリブデングリス入れてるけど
AZのリチウムグリスでよかったな、多分
グリスアップしたら、また乗れちゃうじゃないか
ホイール交換がまた一歩遠のいた
二硫化モリブデングリスの一番の問題点は、黒いってこと。
金属が削れた粉が混じっても見分けが付かないのは困る。
ママチャリのチェーンを交換したんだが、いくら国内メーカー製でも1本350円は安すぎたか。
しっかり注油しているのに真っ黒になる。ジョイント見ると、けっこう削れてるし。
下手したら、交換前の古いチェーンのほうが摩耗が少ないわい。
スプロケとか痛んでると、チャーンの磨耗も早いんじゃなかったっけ?
グリスとか高級版とけんか版ってあるけど違いはわかるものなのかな
喧嘩グリスってw
廉価
>>594 それにしたって交換前のチェーンよりもピンが削れるのは変だ。
表面の硬化処理が違うんだろうなぁ。
http://roku000.com/1500/ AZグリースの自転車への使用についての考察
安いから試す人いるよね
自分も上のページ見る前に400gの4個買ってみた
シャーシグリース
リチウムグリース
極圧 二硫化モリブデングリース
極圧 グラファイトグリース ウレアベース
バイクでも使えるけど当分無くならないな・・
つーか以前買ったヅラグリスを使い切ってないから当分買わねーw
AZリチウムがSTRAIGHTのグリスガンいっぱいに入ってるわ。
ハブメンテでもすれば大分消費できるんかな。
ママチャリのメンテでもしてやったら?
ハブ、ヘッド、BBに特盛でさ。
CAAD8 5 105 2012年モデルを買ったんですが
サイズがちょっと大きかったのでドロハンだとつらいので
フラットバーに改造したいと思います。
コンポーネントは105なんですが、DEOREの10速シフターで
105って変速できますでしょうか?
ロード10速とDyna-sysは引き量が違うから無理
フロントもロードSTI用とロードフラットバー、MTBそれぞれ引き量が違う
とはいえフロントは2速なら変速はとりあえずできる程度までは追い込める
>>604 無理。tiagraに10速フラバシフタあるからそれ使い。
SL-4600とBL-4600でおkだな
リーチ短いドロハンに換えればいいのに。
>>600 それ書いた人は、自転車にも極圧が必要だってことを、分かってない。
自転車のベアリングのグリスは砂の侵入にさらされているから極圧が必要なんだよ。
>>602 おれは100円ショップの化粧品コーナーで売られている注射器をグリスガンの代わりに使ってるよ。
グリスを吸い上げるのは無理なので、針を外してグリスのチューブの先端と向かい合わせて押し込んでる。
砂が入るような無防備なベアリングあるかな?
注射器って最近は手に入らない物だと思ってた
針の先が丸まってるやつな
医療用のはさすがに売ってないw
針は当然ついてない本体部分も最近は売れなくなったと思っていたよ
ネコに薬飲ましたり流動食みたいな物食べさせるのに便利なんだ
シリンジは別に売っても問題ねーじゃんw
獣医さんが最近うるさいって言ってたんで、そう思い込んでたよ
>>610 100円ショップってそれ何処の何て店?
注射器探してるんだけど。チェーンオイル注すのにちょうどいいから。
注射器はダイソーでもキャンドゥーでも百均ならどこでも売ってるよ。
しかしチェーンの注油なら普通のオイラーの方がやりやすいよ。
ディレーラープーリー分解清掃してみた
注油方法がわからなくてネットあさってみたらグリスアップしてるブログがいくつか引っ掛かって
真似してみたけどダメだな
重くて動き悪すぎる
洗い直して軽い油にしといた
ようやく工具の一部を注文した
早く使いたかったのでコッタレス抜きとかモノタロウと値段が大差ないのをちょこちょこと
残りはモノタロウで月末に
今回注文した分と合わせると
工具、部品、用品、ケミカル類などで25000円近く
最初から分かってたけど、そこそこのが買える程度はかかるな
既に14000円くらい使ってるし。
部品代よりも工具と用品の方が多いからこの投資はやむを得ないか・・
チェーンとブレーキパッド、ディレイラーのプーリー変えるだけでも、
ちょっと良い物にすると結構な値段になるよな
モノタロウは安いものと、安くないものがある。
ついうっかり値段を調べないで注文したら近所のホームセンターのほうが安かったりとかもある。
だが、安いものは他所には真似できない値段だったりする。とくに月1回の自転車用品10%オフの日は。
ダイソー見てきたけどブレーキつかみ無かった
うちの近所のダイソーでも、たまにしか見かけない。
それも、きれいに陳列されておらず、他のものと一緒に棚の見えにくいところにゴチャッと平積みされてた。
>620
乗るときは高速回転体するから、あんま気にしなくていいと思うが
盛りすぎると、嵩が減るまでは渋い
荷重が大きいハブなんかならグリスが必要なのはわかるが、プーリーみたいな軽負荷な部分にグリス使ってわずかでもペダルを重くするのは
整備と言うより改悪じゃないか?
メンテサイクル伸ばして楽チン運用、って選択肢もあるわけで。
チェーンオイルとか粘度高めのオイルでいいじゃん
ラードとか
ラード使うと揚げ物うまいよね。
そうなの?
チャーハンも美味くなるね
オリーブオイルを使ったこともある。チェーンにw
別にいいけど緩過ぎだろw
シマノのプーリーとか軸方向にも動くのにグリスで邪魔したらチェーンに削られて逆に寿命縮むんじゃね?
シマノ以外は動かないのに削れて寿命が短いって聞かないし大丈夫じゃね
唐突で申し訳ないですが質問させてください。
フロントディレイラーの取付位置について。
アルテまたはデュラエースのFDなのですが、取付位置がなかなかうまく決まらなくて、位置決め後にチェーンガイドの調整をしても、アウターに乗りにくかったりチェーンがバタついたりと、変速がバシッと決まりません。
取付位置を決めるときのコツなどあれば教えて下さい。
ワイヤーの張り具合、ガイドプレートの可動範囲の調整などは問題なくできていると思うので、FDの位置を決めるポイントとか、取り付け時に注意していることなどあれば是非教えてください。
長文ですみません。よろしくお願いします。
クランクとチェーンリングがシマノ製なのを前提で話を進めるけど
コツというよりは取扱説明書通りに付けるのが基本だから
取説をよく読んで最初からやり直してみるのが一番だと思う
もしサードパーティー製のクランクやチェーンリングを使ってるなら
アウターリングだけでもシマノに変えるのをすすめる
640 :
638:2012/02/21(火) 23:18:08.90 ID:???
>>639 ありがとうございます。
クランクとチェーンリングはサードパーティ(Rotor 3D)です。
クランクを変えたくないので、既に何度もやったつもりではあるんですが、仰る通り、再度取説と睨めっこしつつ、最初から取り付け直してみます。
取り付ける時にはシフトワイヤーは一旦外す、で合っていますよね?
ROTORって事は楕円チェーンリングかな
あれは変速性能は犠牲にしてるから調整しても変速は悪いと思う、使ったことは無いけど
しいて言えばデュラかアルテなら羽がスチール製のアルテのFDを使うようにして
変速する時もFDとチェーンリングの隙間が小さくなる方向に向かう時に変速するように気を付ける
なんて所に気をつけてみたらどうだろう
今日は受け取れないと思ってたコッタレス抜き届いてテンション上がった
さっそくクランク外してみたけど
片側外し、もう片側を軽く考え、コッタレス抜き取付の締込み甘くて
17mmのスパナで締めてたら斜めってしまい焦った
クランクのネジ部が若干削れてしまったが致命傷は免れた
確実に作業しないとイカンな・・
ギヤケースが外せなかった理由を納得
クランクと一体のチェーンリング外したらロックリング付いてた
ペダルレンチはまだ買ってないけど
とりあえず明日、バイスにクランク噛ませて15mmのスパナで試してみる。
普通ペダル外してからコッタレス使うもんだぜダンナ
>>642 ケースのロックリングはJISなら逆ネジだから注意ね
タイヤやらスタンド外してからスパナでチャレンジしたけど固くて断念
がっちりホールド出来ればなんとか外せそうという手応えだったので
クランク取外したらバイスで、、と考えてた
ホーザンのペダルレンチを買う予定だったが
外れたら、次に必要と思えるまでは待ち。
ペダルが固着してはずれない
取りあえずクレ5-56は吹いといたけど、無理だろうな…
固着というか規定トルクで締まってるだけだろw
スパナとか舐めてるだろwww
みなさん
錆びて固着しても規定トルクって言うそうですよ
>>649 錆びて固着?
なのにスパナなの?
自分の無知を晒しちまったなwww
>>650 スパナスパナって何の事?
まぁ工具を選べって事なのかも知れないけど、
>>646は工具については何も言ってないよね?
スパナはどっから出てきたんだw
カセット掃除して取り付けは手でしまるぐらいでいいって聞いてたから
手できつくしめる程度にしてたら
走行中にゆるんでギアもイチズレてリアディレイヤーもひんまがった・・・
>>642,645がスパナでやってみたと書いているから同一人物だと思ったのかもね。
>>646は別人でしょ?
>>653 流石にそれじゃ緩すぎるね。
規定トルク目一杯まで締める必要は無いけど、せめて20Nmくらいで締めておきたいね。
で、
>>646はどんな工具使ってるの?
可能な限り柄の長い工具でやるといいよ。
奇声&革手袋併用でね。
手でしめてゴリゴリ噛みあうぐらいじゃないの
>>642 > コッタレス抜き取付の締込み甘くて
この一文に不安が。
締め込むってほど力をかけじゃダメだよ。
優しく手で回して最後まで入るようじゃないと。
工具つかって回したら斜めに入ってネジ山を破壊しやすい。
クランク抜きやクランク側のネジ山に砂などの異物がないよう、
適当なオイル染みさせたウエスで良く拭ったほうがいいよ。
正しく真っ直ぐに入っている場合は、ほんと力いらないから。
固い場合は、
・斜めに入っている
・異物を噛んでいる
・真ん中のピンを、ちゃんと引っ込めていない ・・・ 余計だと思っても最大まで引っ込める癖をつけよう
など。
ちなみに俺の最大の失敗は、
クランク固定のナットを外すのを忘れてクランク抜きで・・・やたら固いなぁって、やっちまったこと。
固いとか力がいるって場合は、たいてい何か間違っている。
>>646 希望をもて
556吹いて一晩おいて556吹いても、なおビクともしないものが1時間後にはスルリと外れたりもする。
クランク抜きは、ちゃんと最後まで入ってない状態で中心の軸を押し込むとネジ山を破壊する。
クランク側のネジ山の幅にあわせて、クランク抜きに目印でも付けておくといいよ。
どこまで入れば底に到達したのか、わかるように。
>>658>>660 原因はネジ山の錆かな、事前に各3回くらいパーツクリーナー吹いて綿棒&ウェスで清掃したけど
コッタレス抜きを取りつける部分のネジ山が錆びで重く
最後までねじ込んでないまま・・
片側はしっかりやってたのに2回目で油断した
バイスでクランク咥えさせて15mmスパナでペダル外せた
クランクはビクともしない状態だったが左がかなり固かった
初めて外そうとしたとき逆ネジと知らず一生懸命反時計に回そうとしたからかな。
>>644 調べる前だった
thx
しかしフックレンチ掛けにくい角度だね。。
>>661 フルカバーの場合は貫通マイナスドライバーとハンマーでやっちゃってるよ。
ボックス状の工具もあるって聞いた事あるけど俺にはまぁ必要ないかな、と。
>>661 そういう場合の清掃はパーツクリーナーではなく適当なサラサラ系オイルを使ったほうがいいよ。
脱脂する必要ないし、脱脂した状態でクランク抜きをネジ込むと固いし。
軽い接触事故起こして前輪のリムが2〜3cm歪んだんだけど
これって自分で直せる?
ホイールの種類やどんな歪み方をしたかにもよるが、パッと見に
歪みがとれたように見えても、走り出すと振れが現れる事も多い。
2、3センチ(≒ロードタイヤの幅)ほども歪んだのなら、
交換した方がいいと思うよ。
>>664 アルミリムなら交換したほうがいいね。
鉄リムならリム単体にして叩いてある程度(完璧にやるのはほぼ無理)戻せるけど。
>>665 1cmくらいなら自分でも直せる?
>>666 アルミですね
交換も考えてみます
タイヤの軸?に発電機付いてるタイプだけどリムだけ自分で交換ってできるかな?
R500かなんかのフロントだけ買っとけよ
>667
穴の数とサイズ合ってれば使えるでしょ
>>667 >1cmくらいなら自分でも直せる?
調整は出来るけど、振れ取りは自転車整備でも1、2を争う面倒臭さだよ。
振れ取り台も安くないし、R500を買った方が楽で安心だと思う。
つーか振れ取り台とセンターゲージもないのに無理だろ
乗ってる間に振れてきた程度ならブレーキシューとの隙間見ながらなんとかなるけど
>>664 接触事故で2〜3cm歪んだって、それもうホイール交換レベルだろ。
まあ普通なら「曲がった」と言うからな
下手すっとフォークやフレームも逝ってる可能性あるね。
俺が自動車と事故った時はリムがくの字になって4センチ曲がったw
まあ曲げ戻してもアルミだからすぐに折れるだろうな
山でスリップダウンして2cmくらい振れたホイール
自分で振れ取りしたけどヤヴァいのか
完成車付属の糞なんで今はスリックはめて吊り下げっぱなしなんだけど
ペグスパナでググれ
うおーこういうのを探してたのだ!!サンクス!!買ってくるぜ!!
間違えて10個とか買わないようにな。
いや11個だな
あれ11個だったよな
2つで十分ですよ
わかってくださいよ
いや4つヽ( ゚д゚)ノクレヨ
昔、どっかのスレにダースで買って泣いてた奴がいたなw
正副予備に保存用観賞用布教用残りは御近所へ配る
これで完璧だね
ペグスパナイレブン参上!!!
暖かくなってきたからちゃんと整備しとけよ
分解、洗浄、組みなおし、部品交換、オイルつけとけよ!
サッカーある日にイレブン参上とは
>>675 俺の自転車を轢いたドライバーの知り合いの自転車屋なんか、
まがってるフォークを見ても、曲がってないって言ってたよ。
轢いたドライバーまでもが曲がってるって言ってるのに、だよ。
ハブ軸が曲がってるのにフォークが曲がらないわけがないのにね。
調べてみたらドラムはかなり固いようですね・・
インター3付きのタイヤとサーボブレーキを入手済みなので
敢えて外す必要もないけど、外れないと余計に外したくなる。
>>692 右ワンを外さずとも左ワンは外れるハズだよ。
途中から固くなるのは、なんだろうね。錆びてるのかな。
サビかなんかで固くなるんだろうね。
556たっぷり吹いて、緩めて固くなったら少し締めを繰り返していくといいかも。
再度組み付ける時はブラシでネジ山を清掃するか、酷く荒れてるようならBBタップでキレイキレイで。
>>694-695 ご教授感謝です、ラスペネ吹いて再チャレンジしてみます
カニ目レンチは明日返すので
使ってみた事でモノタロウで発注する参考になりました
ブレーキドラムでも使えて左ワンにも使えるやつ、、あるのかな
ブレーキドラムは特に固く締まっている箇所なので、素直にドラム抜きを使ったほうがいいと思うよ。
鏨や貫通マイナスを穴の縁に当て、緩む方向にハンマーで叩く方法もあるけど。
>>684 折角のブレードランナーネタなのにな。
俺は好きだな。拾って上げる。
>>699 水抜き穴は塞がないほうがいいんじゃないかな。
フレーム内側には防錆スプレー(俺はクレのスーパーラストガードを使ってる)を、
ベアリングはグリス大盛りで組んでおけばサビによるトラブルは無いと思うので、
溜まった水が抜けられるようにしといたほうがいいと思うよ。
画像のピントがちゃんっと合ってるね。えらい。
ペグスパナ届いた!!ありがとなお兄ちゃんたち!!
10本とか届くのかとビクビクしてたけど1本だった。
毎月1本、計11本届くんだよ。
初回は特典の収納ケース付きだしな
ペグスパナも、シマノ、カンパ、スギノ、TA、マエダ、等々揃えると壮観かもね。
ルック車の外装6段のディレイラーをDeoreに交換しても問題無く使える?
シフターがシマノまたはシマノ互換なら大丈夫
ルック車を改造してもあまり良いことは無いよ。
ルック車はルック車として大事に乗り潰して、次はまっとうなママチャリを買おう。
ママチャリかよw
ただのママチャリじゃない、“まっとうな”ママチャリだ。
次はちゃんとしたMTBにしろよw
ルック車を改造したがる層が、ちゃんとしたMTBを買えるとは思えないな。
どんな車体でも楽しんだモン勝ち。
ただし無茶はするなよ!
シフターはシマノのグリップシフターだからいけそうだね。
変速の調整が上手くいかなくてね、いっその事換えてみようかと思って。
ディレイラー換えるとチェーン長も変えないといけないのか…。
最初1〜5速までは問題無く変速できたんだけど、
6速に入れると異音がして入らなかったんだ。
今日いじってみたら2〜6速は入るんだけど、今度は1速に入らなくなった。
最初1速に入ったし、振り幅変更無しで今6速に入るって事は、
振り幅の問題じゃなくてインデックスだけの問題だよね?
どう見てもインデックスじゃなくて振り幅でしょw
振り幅ってのが何の事を言ってるのかよくわからん
>>717 なんにせよ6速に入ったなら振り幅は問題ないね。
ワイヤー固定する時、シフトレバーをトップ選択してからやったかな?
>>717 ケージの長さやプーリーの径が一緒ならチェーンの必要長も一緒だから、その場合はチェーンそのままで大丈夫だよ。
少し変わった場合でも、プーリーケージの稼働範囲内に収まっているなら大丈夫だね。
変更が必要になるのは必要長が大幅に変わる場合だけ。
パーツ替えるより調整追い込めって話だな。
ロー側で問題ないのにトップ側で入らない、又はその逆は
ワイヤーの固定位置がおかしい
取りあえずワイヤー緩めて振り幅調整からもう一度やってみる。
ありがとう。
ルックだと、変速機が曲がったとかフレーム自体が歪んだ可能性も。
>>726 カップアンドコーンの右ワンは円が欠けた(=)みたいなレンチで外すものと思っていたけど、
こういう六角で外す物もあるんだね。
でも、これってどこまで締め込んだら止まるの?
>>727 裏から太いボルトを通して普通に締めこむだけ。
右ワンは逆ネジなのでボルトを締めるとワンが緩む。ボルトや座金は建材用とかの安いのでOK。
この方法だとワンを締める時が問題なので開口36mmのモンキーがあるといいな。
裏側傷ついたりしない?
>>729 右ワンの内側?なら傷つかない。
ついでにカートリッジBBに交換したら幸せになれる、かも。
>>730 どうせならカートリッジBBに交換しようかと思い始めてる
クランクも鉄なのでアルミに換えたくなる。
フレームだけの状態にするなら塗装もしたいと思ったが
傷が少しあるとはいえ元の塗膜の強さなど考えると
傷部分だけ補修した方が自前で全塗装するより長持ちするかなと思いとどまった。
シェル幅いくつ?
シェル幅70mmのJISネジ、チェーンカバー対応カートリッジBBはタンゲから出てるよ。
M16のナットとM12のボルトとナットを調達してきたけど
よくよく見たら
>>726の方のとは右ワンの形状が違っててM16だと大き過ぎた
M14のを調達してくるようかな。
>>732 70mmでした
よろしければ紹介してくれたカートリッジBBの型番を教えていただけますか?
カートリッジBBはグリスアップの楽しみが減るからツマラン
>>734 情報ありがとうございます。
調べた感じだとJISは68mmにシフトしてるのか見当たりませんね
73mmのを使ってるという人が多いようで。
調べてたら普通に68mmのを使ってる方が多いようですね
考えてみれば左右で各1mmの差なので誤差の範囲で普通に収まっちゃうのか。
>>736 73mm用のカートリッジBB使ってるよ。
チェーンケースはBBで固定しちゃう感じ。
左側のアダプターが全部締めても微妙に隙間があいたので、
転がってたスペーサー(MTB用アウトボードカップBBで余った奴)を入れといた。
ママチャリのBBって、左右対称ではなく右側のほうが長めだよね。
左側に余る分には、左右対称に近づいて良いのではないかと。
KTCでラチェットめがねレンチ出してるけど、結構便利だよ。
ママチャリのチェーン引きとか、ナット止めのキャリパーブレーキとか。
チェーン引きにメガネ入る?モノによるのかな?
俺はボックスドライバー使ってる。
頭悪いのかもしれないけど、スタンドや泥除けの足が邪魔で入らんのよ・・・
742だけど。
ごめん、ママチャリはメンテが面倒なので自分はスタンドは二本足のセンターに交換して、泥除けはシートステーに着けちゃったんだ。
ママチャリの、ドロヨケとキャリアが、後輪のハブに固定ってのは、何考えてんだろ。
タイヤ・チューブ交換する度に、ドロヨケとキャリアの足が広げられたり閉じられたり、かわいそうじゃないか。
ダボ穴作らなくていいから安く済むし、ハブ軸のほうが荷重受けたり確実な固定をするのに都合いいからじゃね?
自分で弄るならもうちょい楽なほうがいいとは思うけど、まぁ慣れたというか諦めたというか、特になんともかな。
>>747 タイヤ交換にしても何十回もやるわけじゃなし、
その方がシンプルだし、コストダウンになるでしょ。
750 :
747:2012/03/05(月) 01:20:57.04 ID:???
まぁ理由はワカランでもないのだが・・・。
いろいろ一緒に止める関係で、インター8化のハードルが高いのよ。
ていうか、シマノの回り止めが厚すぎ!
>>747 一方俺の嫁は夜な夜な脚を広げられるのであった
あの構造でハブナットにまっとうな仕事させるなんて無理だよな
実はチェーン引きがとても重要という...自転車はホントいい加減で面白い
フルセット(泥除け、リアキャリア、両立スタンド、)のママチャリで
Inter8となるとハブ軸203mmのSG-8R31かSG-8R20以外使えない。
ハブ軸203mmなら回り止めも左右それぞれに余裕で付く。
184mmだと泥除けステーで精一杯?
個人的には泥除け、リアキャリアはダボ止め、スタンドはセンタースタンド
の方がいいかな。
SG-8R31はギアポジションによるパワーロスが大きいのがネックだよね。
潤滑不足でベアリングの球が曇ってしまった場合の対処は、どうしたらいいのだろう。
ベストなのは球と受けの両方を交換することだとは思うけど、
高くつくので、とりあえず球だけ交換するのは、意味があるだろうか。
受けの球が当たる部分に銀色のリングが出来ているので、
交換した玉もすぐに曇ってしまう?
>>755 玉は交換するとして、受けのほうはダメ元で研磨剤使って磨いてみるとか。
研磨材は難しそう。
ワン側の摩耗を研磨剤で修正するのは無理だろうけど、
玉はそう高いもんでも無し、交換して潰れるまで使ってみたら?
交換せずにそのまま使っても大差無いだろうけど。
リューターにフェルト団子の奴を付けてチュイ〜ンっすよ。
760 :
755:2012/03/05(月) 14:02:06.38 ID:???
みなさん、ありがとう。
玉だけ交換して様子みます。
ママチャリの右ワン外し用にM14のナット調達してきたけど
微妙に大きい、明日6面を1層削ってきて再チャレンジか・・
似たサイズで1/2インチのナットも調達したけどこちらは小さ過ぎた。
いつのまにか玉押しも虫喰ってたりするからなぁ
虫喰った場合の補修はエポキシパテとかで可能かな?
薄く盛って整形して磨き、喰われた部分を修復みたいな
喰われた部分が消えるまでリューターで研磨とかだと玉当たりが悪くなりそうで。
エポキシじゃ強度不足じゃね?
すぐにはがれると思う
何か盛るのは駄目だと思う。
削って送るほうがいいかな。
それでも脆くなるだろうけど。
虫食いしてるぐらいだと疲労もしてるだろうし厳しいだろうな
どうしてもするならやるならTIGとかで盛ってから削らないとはがれるだろうし
そうやって削って精度が出せるとは思えない。
旋盤にセット出来る形状なら一発よ。
やったことないがグリスの代わりにピカール塗って組み上げ、
電動ドリルで回して鏡面研磨って話を聞いたことがある。
そりゃ摩耗する前の話だろ。
>>769 ヤマ行このメンテナンスでやってた、ピッカピカになってるね
準備整って外しにかかったが右ワン凄い固い、、逆ネジだよね
この時間だとモンキーをハンマーでガンガン叩く訳にもいかないし
ラスペネ吹いて放置か・・
>>772 電気ストーブかヘアドライヤーでしばらく暖めてみて。可能なら熱湯ぶっかけでもいい。
叩くなんて原始的なことしないで、モンキー延長しろよw
鉄パイプを咥えさせるんですね
カートのリヤシャフトがすごい便利
10年前の3万円のママチャリのBBのベアリング玉の表面が、すこし輝きが鈍いかな? って感じです。
ホームセンター等で売ってる得体の知れないベアリングに交換するのと、このまま使い続けるのと
どっちがいいと思う?
では使い続けます。
中国製とかの劣悪なベアリングなんかスグにボロボロになって、ワンやシャフトを痛めそうだし。
ホムセンで中国製の劣悪なベアリングなんて売ってないだろ
ベアリング玉も規格品だからサイズ測って
調べてみれば同サイズのをシマノが売ってるかもね
1/4だろうからリアハブのと一緒かもね。
リテーナー付きのが使いやすいなら自転車屋かハンズで売ってるよ。
>>780 そうなの?
中国製の劣悪なベアリングを使った自転車を日本に輸入している業者は、
自転車だけでなく補修部品もまた扱ってたりしないの?
>>781 それだ。
昔はシマノだってママチャリ用のカップ&コーンのBBを作って売ってただろうから、
補修用パーツとしては残っているかもしれない。
最近は自転車屋が在庫する補修部品も粗悪品が増えてるかもなー。
785 :
781:2012/03/07(水) 14:22:22.67 ID:???
>>785 すごいな。
ママチャリには過剰品質だが。
何故テディベアにベアリング?と思ったがなるほど。
本体複数持ちや、ホイール複数持ってればG20まとめ買いなら安くていいよね。
見た目でわかりにくいけど物によって硬さが全然違う
硬い奴のほうが毟れづらくて全然いいぞ
そこのクロームというやつは硬い部類だと思う
高いけど...
シマノ純正だとスチールとステンレスがあるけど、どっちが良いとかあるのかな?
多分高いほうがいい
>>782 ハンズでハブシャフトが売っててびっくりしたぜ
自転車屋で買わないでハンズで買うというのは
やっぱり自転車屋は閉鎖的で敷居が高いということか…
俺は自転車部品を買いに行く目的でハンズに行く事は無いな。
しかし何かの用事でハンズに行ったついでにあれこれ買っちゃうw
初期のハンズのような驚きはないな。
今は何でも売ってる初心者向けショップに成り下がってる。
自転車で行けば帰りの荷物になる事考えてちょっとは自重できるねw
行きの自転車と帰りの自転車が違う、なんて事はないかw
バラの玉ではなくリテーナーに収まったものだと、monotaroで国内メーカー品が20個1290円。
2つで十分ですよ、わかってくださいよ、だなぁ。
ハンズ馬鹿に出来ない、池袋店で12o幅のリムテープに出会ったときは感動したぜ。
ママチャリもたいていは前ハブ3/16サイズ、後ハブ1/4サイズ、BB1/4サイズだろう。
舟辺で買うと100個も200個も値段ほとんど変わらないので200個ほど買い、
ついでに家のママチャリ3台のハブとBBを全部G20グレードに変えたった。
右ワン外しは後回しにして清掃した部品を組み始めた
と言っても前輪付けてハネ防止のカバーとステーみたいの付けただけ
あとスタンドのスプリング外して清掃とさび落として戻した
ちまちまだな・・
マグボーイ届いたけどステイのライト収まる湾曲した部分に収まらなさそうなふいんき
今度コンポの交換に初挑戦するんだけど順番的にはチェーン切り→クランク交換→FD交換→RD交換→チェーン取り付け、で合ってるかな?
>>804 ありがと、これで心置きなくチェーンをちょんぎれます。
>803
KMCに替えてからはチャーン切りのお世話にならずに済んだ
チャーンプライヤーが高い
バラすより組む方が難易度高いね
外したネジやワッシャなど見てて
あれ?これどこに付いてたっけ?状態
他の人の停めてある自転車を観察して参考にしてる・・
最初の長さ調整で使わないの?
店で切って貰うんじゃね?
>>807 バラすときに写真撮るんだよ。
昔はデジカメとか無かったからメモとかスケッチでなぁ。
長さどうせ合わないかもしれないけど、わざわざチェーン切る必要はないんじゃないの?
そのままじゃ長過ぎね?
チャーン
カーボンフレームの車体でも使えるパーツクリーナって皆さん何使ってます?
それとも掛からないようにタオルとか巻きまくるのでしょうか。
WAKOのでいいのでしょうか
これからDIY始めます。
>>814 カーボンフレームにパーツクリーナーがかかる状況が有り得ないっしょ。
チェーンオイル跳ねなどは基本的に乾拭き、部品を清掃したいなら車体から外して部品単体で清掃だよ。
漬け置きするのでもなければ、カーボンでもパーツクリーナーは無害。
AZのブレーキクリーナー使ってるけど今のとこ問題ないお
俺のはカーボンだけど色塗ってあるから良くないかなと思いクリーナーは使ってないや。
シートポストは塗装無しだけど、こないだ古いファイバーグリップ落とすのにクリーナーぶっかけた。
アルミ車のフレームをパーツクリーナー染みこませた布で吹いたらその部分だけツルツル感が無くなってカピカピになったことがある。
クリア層とかもはがしてしまうんじゃないだろうか。単にワックス成分が飛んだだけかな?
表面の油分が飛んだだけじゃない?
脱脂するのがパーツクリーナーだかんな
アルミポリッシュ+クリアならクリア落ちたのかもね。
どうしても弱いから。
未知の領域、インター3の組み付けに着手
シマノの組立て図のページ見ながらやってるが
地味に番号間違えてたりで迷いながらやってるけど楽しい
可動部やネジ、ナットなど将来的に錆びそうなとこは薄くモリブデン系のグリス(白色)塗布しながら組み立て
錆びるぐらいならホコリ吸着して真っ黒になってるくらいの方が清掃するとき楽そうで。
>>824 お、ありがとう
上のページの日本語版みたいの見ながらやってた
問題は、元に戻すのも難儀するような行き当たりばったりなバラシ方
TAKAよろず研究所さんのページ見てやってるけど
TAKAさんのはべるくらんくが右側に付くタイプなので、やや混乱しながら参考にするみたいな
>>819 物によってはトルエンのような溶剤が入っているのもあるから
そういうのは少し溶けると思う
レスポってあのろくにありもしない効用をもっともらしく書きたてて
インセンティブとステマでのし上がってるあのレスポ?
自転車業界にはうまく取り入れたのかな
28インチのママチャリってタイヤやチューブの選択肢があんまりないですね・・・
良ければ皆さんが使ってるオススメありましたら紹介してください
>>831 28インチだけ1と1/2なんだ。面白いね。
SUPER GOLD超寿命は興味あるんだけど、どう? グリップとか。
自分は迷った結果、足楽プロ使ってる。走りは重いがグリップがいい。
>>832 ママチャリは買い物くらいにしか使ってないので、グリップ限界を試みる事はないけど、まぁ問題無いよ。
まだ使用開始間もないのでどうなるかわからないけど、長持ちしたらいいなと思い選んでみた感じ。
日本人なら軽快車、買い物自転車と呼べ朝鮮語は使うな
チャリン、チャリン
ではこれからはケッタで
味噌語うぜー
友達のお父さんが言ってたわ、ケッタマシーンって。
バカチョンカメラ!バカチョンカメラ!
友達の小学校教師が言ってたわ、バカチョンカメラ。
バカでもチョンでも撮れるって。
バカでもチョンと押して取れるのが
バカチョンカメラ
バカチョンのチョンの意味が朝鮮人じゃないと知ったときの残念さといったらない
え
>>838 語源はそうだけど、実際はケッタマシだお
とかいってチョンは半島人の事じゃないとか言い訳してたけど
まっさきに言葉狩りの餌食になったよね。
チョッセン、チョッセン、パカニスナ。オナジニンゲン、ナニガワルイ。
トルコ風呂に関しましては誠に申し訳ないと
子供心にトルマリンとかジャラジャラしてて
石組みのお風呂にベールを纏った美女がわさわさといてアハ〜ンウフ〜ンって
そういうとこだと子供心に思ってた
とあるホテルでの会合の余興としてベリーダンスチームが踊ったんだがあまりの色っぽさに軽い衝撃を受けた。
メリケン粉とか唐辛子とか普通に使うジャン
韓流はんりゅう、じゃなくてチョン流で良いと思う。
チョン公流(チョンコリュウ)でも可。
てか日本語では韓という字をハンと読まない
チョン式になど合わせる必要はない
かんりゅうで十分
きむりゅうでもいいぞてかいつまですれちがい
>>854 1枚目の写真、ワッシャーの向きが逆。ギザギザを内側に。
>>854 チェーン引きの向き、あってるか、再度確認したほうがいいよ。
>>856 ギザギザ内側ですか
実はこの裏表の向きはどちらが表に来るのか悩んでたんですよ
調べてたら同じ位置の留め方でもギザ表とギザ裏のどちらも見かけてしまって。
>>857 軸が回転するよりは
チェーン引き→フレーム→スタンド→→回り止めワッシャー変速ユニット→泥避け用のステー→ナット
にすべきか・・
>>858 車体中心向きに平べったい方を入れるようにしました
内装だとシャフトに対してホイールとスプロケが相対的に回ってるから
まわり止めでシャフト固定しないとペダルが空回りするんじゃね?
回り止めだけど、
大手メーカー車でも、左側(ブレーキ側)にしか回り止めが入っていない、っていうのは見受けられるよ。
しかも、爪が出ていなくて、ハブナットの締めつけの摩擦力だけで止める、心もとないタイプだったり。
さすが曖昧テクノロジーの極致
>>861 これは参考になる
thx
ギザはステーに当たる向きという事なのか
順序どおりチェーン付けて、チェーン引き調整して
というトコからやった方がいい気がしてきた
チェーンとリアのスプロケット新品にするなら
前も新しくしようか、従来のそのまま付けちゃうか考えてたけど
BB、クランクも新調の方向で行こうか・・
>>864 ナットを締めつけるときに、
ナットは回るけれどもワッシャーより先は回っちゃいけない。
だから、ワッシャーとナットの間はツルツルで、ワッシャーとステーの間はギザギザ。
BB、クランクまだ使えそうだから外したの使う事した
リテーナーだけでも換えようかとも思ったけどボールも異常ないようだしそのまま組んでみた
左ワンの締調整しロックリングを締た状態で
コッタレスシャフト回してみると微妙にブレがあるような
何回か付け直したらましになったけど、センターは厳密に出てないような・・
外す前に確認しておけばよかった
左ワンの締位置は運よく外すの前の状態を写真撮っておいたのでそれを参考に
それでもガタが出てたのか余計に30度くらい締めてるな。
チェーンリング付いてるとブレが分かりやすいけど
なんか微妙にブレが、、許容範囲なのか
回ってるのが分からないほど、センターが出るものなのか
軸のガタはゼロで調整すべきだよ。
軸を回し・揺らしながら左ワンを少しずつ締めて行き、軸にガタが無くなったポイントからさらに1/8〜1/4回転ほど締める感じで。
軸を手で回した時にコリコリ手応えが来る程度がいいね。
ガタありやスルスルだとユルすぎ、ゴリゴリだとキツすぎ。
ロックリング締める時に左ワンを押さえるわけだけど、
その時にロックリングに釣られないよう力むとワンを緩め方向に回しちゃって調整が狂う事があるよね。
絶対回さないように頑張って保持するか、緩め方向に回るぶんを見越して少しきつめに調整しておくといいかも。
BBをコリコリに調整したんだが、
逆回転させてしばらくすると何かを乗り越える感触が。
リテーナーも軸も虫食い(?)にはなってないんだが、
微妙に削れたり変形してるんだろうなぁ・・・orz
>>872 RDではなくRDハンガーが曲がったんだよね?
ならその道具でOKだけど、ハンガーはフレーム一体型?
一体型なら修正でいいけど分割可能な物は修正すると折れやすくなるので交換したほうがいいよ。
ホイールを基準にするわけだから、リムの振れが無いか&フレームに対しホイールが真っ直ぐ嵌まってるか確認してね。
>>871 チェーン無しの状態で出る症状?
チェーン無しならBBの精度か、クランクが何処かに干渉してるんだろうけど、
チェーン有りでの症状ならフリー廻り、チェーン、ギア板に原因があるかもよ。
>>874 チェーン無し・クランク無しの状態です。
>>875 軸とワンに傷が無いようなら、リテーナーの微妙な変形や端面の荒れかもね。
リテーナー使うのやめてバラ玉(玉数は増やして)で組んでみるといいかも。
>>873 ハンガーですね。一体型です
RD自体は表面に傷はついてるけど機能には問題なさそう
疲れてて集中力がないときは自転車に乗るものじゃないなあ……
書き込めるって事はたいした怪我も無かったみたいだし、それがなによりさ。
下手すりゃ死んでたかもしれないんだし。
>>876 傷はあります。銀色の輪が生じてます。深くはないですが。
リテーナーは新品交換してみます。
浅くとも傷があるならそれが原因じゃね?
銀色になるけど段差は感じられないのが普通だよ。
多分相談してるやつお前らの答えるようなこと全部わかって言ってる
(´・ω・`) 保守
>871
コリコリってのが既に締めすぎな気がするけど,どうなんだろ.
ゴリっと一度でもやっちゃうとボールは簡単に表面の皮が毟れる.
……ような気がするんで,↓な感じでやってる.
工具を3つ用意する.ロックナット用2つ.コーン用1つ.
まず軸が釣られて回らないように反対側のロックナットに工具をかまして固定した上で,
指だけでコーンとロックナットの位置を決める.
コーンとロックナットをそれぞれ工具で同時に「同じ角度」回して締め付ける.
(片側だけを回すとネジ山の遊び分だけコーンが移動して締まりすぎたり緩くなりすぎたりする)
>872
↓こんな方法で安くあげてる.
ホームセンターでM10の長ネジ(全ネジとも言うらしい)とナットを買ってきて,手頃な長さに切って,
RD取付穴にねじ込んでナットで固定して,
後輪の車軸と平行になるように手で掴んでじわじわ修正してる.
(曲がってない後輪の車軸が1本余ってればこれもM10だから代用できる)
884 :
883:2012/03/12(月) 02:30:36.02 ID:???
ごめん,車軸のベアリングと勘違いしてた.
工具を3つ云々の件はクランクを仮固定でもして回り止めにしとくといい.
標準的な精度の物ならコリコリで大丈夫だよ。
BBは回り止めの必要は無いと思うよ。
886 :
883:2012/03/12(月) 02:40:08.46 ID:???
すまぬ〜.その通りでした<BBは回り止め不要.
忘れてくださいませ.
俺はクイックで締める際の圧も考えて
コリヌルから少し戻してヌルヌルで完成。
ノォォォオオーーーー!!
俺も勘違いした。
パーツ行方不明 (´;ω;`)ウッ…
基本の基本なのに、、形状がやや違う代替品を
部品が出てくるまで付けておくしか。。
しかも行方不明のパーツこれで2個目…
パーツトレイ(適当な空き箱でもOK)上手く使いなよ。
小物にはマグネット付きのが便利だよ。
あと、地面(床面?)に適当なマットを敷くと良いよ。
赤や紺の絨毯生地なら、もし落としても不必要にパーツが散逸しなくて良い。
落としても「音」がしないのが難点だけどね。
グレーはパーツが見つけにくいし、白は汚れやすいから不向き。
またスプリングやベアリングボールの内蔵されてそうなパーツを分解する時には、
大きなビニール袋をかぶせて、その中で作業すると良い。
私も先日有りました。
玄関に置いてあるバイクタワーに吊したまま弄っていて、リングが框の板の割れ目に。
板を引っぺがすわけにもいかず、SHOPで頼んでみたら部品でとれるとのことで、助かりましたが。
とりあえず後輪組み付けた
何度かやり直してチェーン張ってセンター出し、まだ納得はいかないけど取りあえず
チェーン弛みはクランク回して4か所で見たら
新品のチェーンでもバラつきあるな
スタンド立てた状態で上から見たらスタンドもやや斜めってる
完全に締めてないけど修正は、、明日だな・・。
チェーン弛みのバラ付きはチェーンの新旧関係ないよ。
前後両方またはどちらかのギア板の真円度が低いだけ。
ママチャリの後輪を真っ直ぐにするのって、簡単なようで難しいな。
ホイールの前端が1mmでもセンターからズレてると、乗り心地が悪いんだけど、けっこうスグにズレる。
チェーン引きは片方向に引くだけだから、ソの方向にズレるのを防げないし。
俺はタイヤとチェーンステー、シートステーの隙間を見ながら左右等間隔になるようにハブナットを締め付けてる。
締め付けはスタンドより自転車をひっくり返すとやりやすいね。
むむ、mm単位で合わせるとなると骨だな
適当な太さの物で両側の、タイヤとステーの隙間を確認すると
1mmどころか3mmくらいズレてる
クランク逆転するとタイヤがつられて逆方向に回るっていう状態
本来なら、回らないか回ってもほんの少し回るかどうかだろうに…
>>896 自転車をひっくり返して糸張りしてるよ。0.5mmのズレでも分かる。
ステーとの間隔は、ステーの精度が出ていることが前提になるが、残念ながらエンドがビロ〜ンと広がってるので望めない。
0.5mmとか強迫神経症かよ
>>899 多くのショップが振れ取りは0.5mm以下にしてるが。
スイッチの型式がわからないと何とも。
「かしこいライト」のように暗くなると自動点灯するのか、手動スイッチなのか。
スイッチかセンサーが怪しいと思うけどな。
>>901 4番で点かない時点でダイナモ故障じゃないかな?
あと3番は暗い場所またはセンサー窓を塞いで試した?
>>902 暗くなったら自動で点灯するタイプです
指でセンサー部を覆ったり、暗くなってから実験してみたのですが駄目でした
センサーの故障で、ライトを変えるだけで済むなら助かるのですが・・・
>>903 ハブダイナモが正常なら、4のやり方で点くはずなんですね
となると自分で修理はちょっと難しそうですね
>>904 一番確実なのは正常な自転車からランプを移植したり、今のランプを正常な自転車に移植する事だけど、それは難しいかな?
>>904 4の方法、端子とフレームではなく端子とハブシャフトで取るとどう?
>>905 ハブダイナモの自転車はこれ1台ですし
ライトもまさに2個目を買うかどうかで迷ってる状態なんです
>>906 おお!それはやっていませんでした
自分に根拠はないんですが、点灯する映像が目に浮かびました
ちょっとやってきます
>>906さんの方法を試したら点灯しました!
ハブダイナモの端子近くのシャフトに銅線をグルッと巻きつけると
それはもう元気に光ってくれました。理屈はまだ全然わかっていませんが
>>906さんはじめ、みなさん本当にありがとうございます
ここで質問して本当に良かった。明日ライト部分だけ買ってきます
909 :
906:2012/03/13(火) 02:05:34.90 ID:???
お、よかったじゃん。
ハブ軸がもう一方の電極で、フレーム→ブラケット→ボルト→ライトの足って順番で繋がってるわけだけど、
途中でサビや塗装があると接触不良気味になったりするからね。
テストではなく通常使用の場合も見た目がイマイチかもしれないけど、
ハブシャフトからライト取り付けボルトまでコード引いてやる(両端に丸い端子付けてワッシャみたく挟む)とよく光るよ。
>>909 なるほど、物凄く分かりやすい説明で、納得出来ました
確かに、最初に電球から繋いだフレームの部分には塗装があったような・・・
そんな基本的なことだったとは、お恥ずかしい限りです
>>898 よし、糸張ってやってみる
タイヤ幅より広めに2本張ってセンター合わせていき
微調整で左右1mm広めにとかかな
それともセンターに1本か
ママチャリの相談でもOKですか?
外装6段で、5枚目を普段使ってるんだけど、6枚目にいれるとチェーン一個分くらい噛まないような印象でガキッてなるのです。
立ち乗りとか、力をこめて漕ぐとそれが顕著な感じなんですが、何が問題なんだろう…
チェーンの長さは、ギアが5枚目に掛かっているときにプーリーがだいたい垂直になるようになっています。
インデックス調整すれ
方法はググれ
調整しても駄目なら、
常用ポジションに合わせた形状に磨耗してるためにあまり使わないポジションだとジャンプするのかもね。
その場合はチェーンとスプロケの同時交換で。
歯飛びならチェーン交換から
まずはそれがいいね。(チェーン規格には注意)
それだけで済めば安く解決でラッキーだし。
そんで5枚目が飛んでしまうようならスプロケも交換だね。
ここでいいのかな?
ポジション出しできたからステムから突き出た余ったコラムを切ろうと思うんだが、
どれだけ余らして切ればいいのかわからないんだよ。
カーボンコラムなんだけど、キャップが面になるように切ればいいのか、もしくは上に3か5mmのスペーサー分残したほうがいいのか…。
調べててら、残して切れって書いてあるところがちらほらあって、何のためにかな?って。
ロープの切れ端を止め結びした時に、端が全くなかったらどうなるか分かるだろ。
>>917 普通はフレームのマニュアルに書いてあるよ。独自ヘッドセットだったりするとやりかた違う場合がある。
TIMEのクイックセットではスペーサー不要、付属ソーガイド使えば自動的に純正ステム上端から2mm程下でカットすることになる。
LOOKのヘッドフィット前のモデル(プレッシャープラグタイプ)だと上にスペーサー入れて、そのスペーサー上端から2mmくらい下の位置だったよーな。
MTBだったら強度確保のためにステム上面より突き出すように切ることがある。
蛇足だが、上に余らせない時でも、ステムとツライチはダメだぞ。ヘッドのベアリングにプリロードが
掛けられなくて結局スペーサーを噛ます羽目になる。
ステムとツライチにしろ、スペーサーを上に積むにしろ、それらの上端よりコラムの上端が短くないとダメ。
蛇足だがのあとに大切なことが書かれている件
そんなこともわからないようなら、ここで聞くんでなくて
一度整備本とか一通り読んで勉強した方がよいな
923 :
917:2012/03/13(火) 21:03:46.46 ID:???
書き方が悪かった。
キャップと面ってのは、ステムの上にスペーサー積まなくてもいいのかな?ってことで、
当然ながら、文字通りステムとツライチにカットするわけじゃないよ。
紛らわしい書き方して申し訳ない。
さらに調べてたら、ステム上にもスペーサー積むってのは、ステム上側のボルトを締めたときに
カーボンコラムの端が破損しないようにするのが目的だそうな。
そういわれると3mm程度のスペーサー分くらい残してカットしたほうがよいのか…。
ステムのクランプ面積を最大限にするにはステム上にスペーサー噛ます前提の長さで切ればいいね。
クランプ面積の問題じゃなくて管の端部はつぶそうとする力に対して
管の中間部分より弱いということだろ
二人が言ってるのは同じ事じゃね?
>>911 センターに1本は目測になるのでオススメしない。
タイヤ幅で両サイドをチェックしたほうがいい。
929 :
912:2012/03/14(水) 21:01:07.42 ID:???
みんなレスありがとう。
実は初めての出来事なんだけどチェーンが走行中に切れて、交換したらこうなったんよ--;
ちょっとインデックス調整やってみます。
これを機にちゃんと勉強してみっかな…
もしかして、チェーン切れたときにディレイラーにも損傷が?
ていうか、なぜチェーンが切れる。
>>929 チェーンを新しくしてから出た症状ならスプロケの磨耗が原因かもね。
(新品チェーン+磨耗スプロケの組み合わせだとトルクかけた時に飛ぶ事がある)
ま、変速調整不良の可能性もあるから調整しつこくやってみて(RDハンガーの曲がりやハブ軸固定位置のズレをまず確認)、駄目ならスプロケ交換だね。
RDハンガーの曲がりって、どう計測するん?
外してみるとか?
センター確認する時は、調整もやりながらになるから
自転車逆向きにした方が良さそうだが
しかし、糸を等間隔にピンと張りその糸に対して車体をセンターに配置するのも地味に難しい
>>935 ヘッドチューブあたりの適当なところに糸を回して折り返し点にし、
タイヤの踏面の後ろ15cmくらいの場所との間に糸を張り、
踏面の前15cmくらいの場所で、糸とタイヤの隙間を見ればいい。
>>936 なるほど、リアだけ見ればよかったか
フロントとリア両方見れるようにとやっていたが
ハンドルが真っ直ぐになっているかを
ハンドル軸端とフレームまでの距離を測り比べたりして車体の位置決めに手まどってた
しかも位置合わせして調整してもどうしてもステーとタイヤの隙間に数mmの差が出来てしまい
前からちょっと気になってたリアスプロケットの振れが気になるので後輪外して再挑戦
リアスプロケットを取り付ける時点で振れが出るとかは考慮の外だった
デリケートに作業しないとな・・
ステムが手強い
外れない
上から下からラスペネ1日1吹き1週間だ!
>>938 ウスタイプなら、ヘキサゴンソケットを叩き込むか、
インパクト用ヘキサゴンソケットをショックドライバーに付けて叩く。
臼は落としてある
いっその事、臼を裏側から抜いて
臼を抜いた側から棒とハンマーでステムを叩き出そうか
臼は裏からは抜けないようになってるのか、微妙に引っ掛かる
裏側からとか、構造がわかってないんじゃないの?w
スレッドのヘッドなんて20年くらいさわってないけど、
昔持ってた自転車はフォークのクラウン側から臼が抜けた。
>>941さんのにもあるけど、ウスは斜めのと割りが入ってテーパーになったのがあるかんな。
まず、そこん所をはっきりしないと。
>>946 ママチャリなので多分割りが入ってると思う
タイヤを足に挟んでハンドル回すとベキという音がしてハンドルだけ回る
これを繰り返してれば固着部分がこなれてきて抜けるかな
おっ、ようやく抜けた
レスくれた方、ありがとう。
ステム外せたからシマノのくるぴたをいずれ付けたいな
ついでにフォークも外して上下のリテーナーもグリスアップした
ここは車輪のハブやBBほど負担掛らなそうだから少量で
今回気付いたのが、ステムの割りに合うような凸が臼側面に付いてるという事ですた。
調べたら自分のチャリだとヘッドチューブ寸詰めなどの改造しないと
くるぴた付けられないようだ、無念
買う前に分かって良かった。
カゴだけど規格みたいのは無いのかな?
何も考えずに買ってきたメッシュのカゴをママチャリに付けようとしたら
自転車側の取付ブラケットの位置に合わなかった
その後、メッシュのカゴはいずれ破れてまた交換するシーンがよぎったので
ステンのワイヤーバスケットにしようとモノタロウで注文しかけたが
嫌な予感がして、とりあえずメーカーに問い合わせのメール出した
メーカーのサイト見ても取付に関する寸法までは記載されてないんだよね・・
現物見て実際に測って確認すればいいんだろうけど。
明確な規格は無いね。
上のブラケットの位置が合わないならブラケットひっくり返したり曲げたりかな。
適当な鉄板噛ましてずらしてやる手もあるね。
ママチャリも色んなサイズがあるからね。
前カゴのステーも、ヘッドから出てるブラケットの位置も色々。
結局、
>>954さんの鉄板が鉄板。
試しにさっき停まってるチャリのカゴブラケットネジ位置をカゴ下から測ってみたが
見事にバラバラ
そして気付いたのがメッシュよりワイヤーバスケットの方が多数派だった
触った感じだと頑丈で長持ちしそうな好印象
息子(10歳)は、100円ショップで売っていた手提げ式の
カゴのハンドル部分を取って、ボルトで取り付けた自転車
に乗っている。プラスチックカゴなので、自転車に合わせて
ドリルで穴あけ加工した。
蓋付きのプラスチックかごを流用してる人もいるね。見たことある。
蓋付きも便利そうだな。
スーパーのカゴを盗んできて荷台に括り付けてる人も、たまに見る。
盗むならスーパーのロゴくらい消せばいいのに、そのまんまだwww
精算済みマイかごじゃなくて?
そういうのもあったけど、今はやってないっしょ。
シングルのクランクで8速対応とか書いてあるのあるけど、
あれって何が違ってくるの?
チェーンリングの厚みが薄いって事?
>>962 そうだね。
外装多段用は単段用より薄いね。
チェーンリングではなく、フリーの間隔だろ
クランクの話なのに何故フリー?
カゴの寸法を質問したメールの返信キタ
問題なく付けれそうで安心して注文できる。