MTBに関する質問スレです。
ジャンルはさまざまあれどみんなMTBが好きなんです。
清掃や整備から、交換部品、オーバーホール、タイヤの選択などちょっとしたことから
より専門的なことまで知識を深めていきましょう。
みなさんよろしく頼みます。
質問する初心者へ!
・初心者ですが・・・と、質問する前に検索しましょう。
それが大人のマナーですが、過疎るよりはいいので思いつきで聞いてもいいかもしれません。
初心者の質問に答える心得
・返事してやったのにお礼カキコが無い!
→そんなものです。
・ググることを知らないのかこのヴォケと言いたい
→そんなものです。
・そんな餌じゃ釣られないクマー
→そんなものです。
よりいろんなシーンで使いやすいMTBで楽しく走りましょう。
(街乗りやルックでも面倒見て行きましょう)
自分の意見の過度な押し付けは荒れる元です
くれぐれもご注意下さい
前スレ
MTB初心者質問スレ part61
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/bicycle/1301015647/
2 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/13(金) 00:20:02.50 ID:gb5Kzkqi
2
>>1 ありがとう
あ、前スレでカンチの質問した者ですが、色々答えてくださったのにスレ落ちちゃって
みんなにお礼出来ませんでした><
みんなありがとう!!
ちょっときれいなカンチを手に入れたんでもちょっとカンチ使います(´∀`)
後だけVにしようかな
やっぱルイガノが一番
そうだそうだ!
5万円近く出してターニーはねーわw
ルイガノめっちゃほしいけど売り切ればっかりで買えない・・・ どこに売ってるんだよ!
在庫沢山持ってるようなデカい店にも無いの?
>>10 でかい店ってのが地元にはないんだよ・・・
普通のチャリ屋しかない
すぐ欲しいなら範囲をひろげて問い合わせ、見つかったら足代かけてでも買いに行かなきゃ。
メーカーホームページでディーラー検索して片っ端から問い合わせ汁
バカばっかりだなwネットで売り切れなのが店に売ってるわけないだろw それに時期的に新車発表間近なのに在庫がある方がおかしい
がのならどこにでも有りそうなもんだが。
>>14 店頭在庫車が有る可能性はゼロではないでしょ?
探してみる価値あるじゃん?
>>15 意外とないよ。取り寄せも元々多くないらしいのとわりとデザインのせいか国内では一番人気メーカーだから
売り切れなのは仕方ないだろうな。
クロスバイクならたまに並んでるの見るけどMTBは滅多に見ないね。
>>9 が欲しがっている特定の車種があるかは別にして、ルイガノの店頭在庫がゼロって事は流石にないだろう
でなければ、型落ちモデルが生じる訳がないじゃないか
実際、昨年モデルが2割引とかで売られているのだから
ルイガノだったら何でも良いという事なら、電話をかけまくれば何か見付かると思うよ
確かにガノはすぐなくなるな
>>14 ネットで見付からないものが実店舗に在庫している事は、皆無ではないよ
ネットショップは大体がドロップシッピングだから、輸入元の在庫がなくなったらおしまい
実店舗の在庫は探すのが大変なだけで、全国の店頭在庫・展示車が輸入元よりも先になくなるという事は、まず考えられない
ちょいと聞きたいんだが、去年のモデルの場合、当時の価格よりどれだけ値下がるの? 去年の新車が18万だとすると今年ではいくらに値下がるのかだいたいの相場的にどんなもんか教えて
メーカーやモデルによるんじゃないかな。 俺は去年モデルのジェイミス・ドラゴンプロを22万ちょいで買ったよ。
3割引くらいかね。 でも早い者勝ち・サイズやカラーが限られる可能性高しで、手に入れるのはなかなか難しいね。
299000円かな?
国内ショップで交渉なしだと1〜2割程度がせいぜいなんじゃない? 3割引とかはほとんど見たことがない。 海外ショップだと4〜5割引とかはざらにあるけど。
>>26 すげえ!たった1年でそこまで落ちるのか
こりゃちょっと型落ちねらってみるかw
ジェイミスとかセンチュリオンは投げ売りされてるのたまに見かけるね。 割引率が徐々に上がり、最終的に激安で出るのはタマ数少なくなるけれど。
フロントサスのバーの部分が金色のやつってかっこいいよね でも金色のやつって高いんだよな
24金だしね
貧乏な俺のは真鍮
フロントサスのバーの部分?
たぶんインナーチューブの事かと
カシマコート?
わかったよ、バーなバー。
遊び
40 :
34 :2011/05/15(日) 01:25:11.20 ID:???
馬鹿の立場で考えるって難しいな。
>>28 それを狙って結局は品切れになり、何年か買いそびれた俺がアドバイスしよう
>>21 が書いているように、ネットショップは注文が入った後で商品を手配するから、その時点で初めて在庫の有無を確認するみたい
「在庫あり」とか「在庫僅少」とかの表示は、あまり当てにならないね
「まだある」と思って値下がりを期待していたら、既になくなっていたという事もあるよ
だから、欲しいバイクが決まっているなら、もう速攻で買うべきだね
そうでなければ、「型落ち車の中から選ぶ」っていうのはありだね
24金てw アルマイトの部分って色変更できるから、ぶっちゃけ赤色にしてほしい
すぐ剥げそう
今日、nhkでMTB入門みたいな番組やってたわ
王滝に参加してみたいとおもうのですがmtbはhtかfsのどちらがいいのでしょうか?またオススメのmtbがあったら教えてください。予算は15万前後です。
>>46 FSでRP23が付いたものを薦めるよ。
ストロークは5インチ迄が良いかと思う。後は王滝スレで聞けば?
経験者が多数いるみたいだし。
メーカーが在庫セールする時に店に情報流すんだから、懇意にしてる店に 先に頼んでおいたらいいんじゃないの? それでも買えない事もあるけどさ
まず懇意にしてる店を作らなきゃな そしてそんな店があればこんなところに相談しには来ない
古いMTBについて質問です 94年頃のハードテールでアルミのロゴ無しでポリッシュフレーム ワイヤーはトップチューブの上を通っていた フォークがマニトウのアルミ地にグレー色で大きくゴシック体のMANITOUてロゴ入り コンポがXTかXTR 何てメーカーの自転車か分かりますか ステムとかハブがアルマイトでマニトウサス、ポリッシュフレームと相まって 当時の他のMTBとは一線を画した印象でした
マニトゥじゃねー? 古いMTBスレで聞けば?
トレック4500なんですが、 街乗り用に26×1.25のタイヤを付けても問題ないでしょうか?
問題はない。 見た目が我慢出来れば…
山を走っていると、 前にハイカーが居たので押し歩きで追い越しました。 前からハイカーが来た時は止まって待っていました。 どちらの時も「乗っていきなよ」と言われました。 こんな時に魅せるべき一番COOLなアクションを教えてください。 上り・下り・平坦、それぞれのシチュエーション別にお願いします。
てめえのケツくらいてめえで拭けるわ 余計なことするんじゃねえよカス とでも言え。
「乗ってもいいか、ママンに訊いてきます!」と答えろ。
相手が山ガールならその場で乗っちゃいなよ
kona板で聞いてみたけど、レスが付かなかった。 ちょっと急ぎなので、申し訳ないけど、こちらで質問。 stuffやshredのリアエンドって、交換可能らしいじゃん? けど、その交換用エンドって付属してるの? それか、普通に売ってるの? 自分でドロップ⇔トラックを交換できたら素晴らしいと思ったんだが、その辺が良く分からなくて。 その辺がOKなら、買うつもり。
>>58 俺は知らなくて申し訳ないけど、
急ぎなら販売店に電話でもして問い合わせるのが確実だと思うよ。
今ならまだ営業時間中だろうし。
>>54 @爽やかな笑顔で会釈
Aバイクに跨り、颯爽と加速
B次のコーナーの手前で180→フェイキーしつつハイカーに手を振る
C180→更に加速しつつコーナーに侵入していく
上り・下り・平坦は問わないが、追い越した時限定ね。
但し、絶対に失敗は許されない。
お気遣いありがとです! でいいじゃない。
天狗目撃情報になるんじゃね。
>>59 どうも、
>>58 です。
今日・明日とか、そこまで急ぎではなくて、今週中くらいに決定したい感じ。
実は、友人から11'stuffの中古を安値で持ちかけられたのだが、その友人も個人売買で入手したそうで、付属品やマニュアルの類は何もないらしい。
そんな事情で、新車を買う訳でもないのにショップなんかに尋ねるのは、小心者の俺としては気が引けてね。
そこで、自転車板の気が置けないナイス・ガイズに質問をぶつけてみた訳だ。
何とか、宜しく。
山を走っていると、 前にハイカーが居たので押し歩きで追い越しました。 前からハイカーが来た時は止まって待っていました。 どちらの時も「なんか気持ちが悪い」と言われました。 こんな時に魅せるべき一番COOLなアクションを教えてください。 上り・下り・平坦、それぞれのシチュエーション別にお願いします。
笑いをとるにはひとひねりが必要
>>54 @爽やかな笑顔で会釈
Aバイクに跨り、颯爽と加速
B次のコーナーの手前で180→フェイキーしつつ中指を立てた手をハイカーに向かって突き上げる
C180→更に加速しつつコーナーに侵入していく
上り・下り・平坦は問わないが、追い越した時限定ね。
但し、絶対に失敗は許されない。
>>50 同じ頃のFSフレームがちょうどオクに出てるよ。
ポリッシュにマニトウロゴ。
阻止
>>54 ですが、「一番COOLなライディング」とすべきでした。
下りはノーズウィリー、平地はマニュアル、上りは○○、みたいな。
平地の最終目標は
>>60 に設定して、
バニホワネイティーの練習に励みたいと思います。
>>58 そもそもの話ですが、エンドの仕組みをご存知でしょうか。
RDが激しくヒットしたときにフレームの身代わりに、
ディレイラーハンガーという小さな部品が折れてくれるものです。
この仕組みがリプレーサブルエンド、英語ではreplaceable dropout。
「交換可能」というよりは「代わりがある」というべきでしょうかね。
そのパーツはメーカーが補修部品として売っていますし、こんな有名なサイトでも買えます。
http://derailleurhanger.com/kona.htm 2011 Stuffは載っていないので何とも言えませんが、
フレーム形状を見る限りこんな感じのsliding dropoutや
ttp://www.interlocracing.com/slidingdropout300.jpg ホリゾンタルドロップアウトがつけばシングルスピードにできますね。
Stuffを固定ギアにするわけはないでしょうから、
ストレートドロップアウトのままでも
SS化だけならチェーンテンショナーやエキセントリックハブで可能です。
繰り返しますがハンガーはメーカーが補修部品として扱っているものなので、
ショップではなくアキコーポレーションに問い合わせればよいと思います。
以前のstuffでSSとGearedに両対応しているものもあるので、
ttp://blog-imgs-11.fc2.com/z/u/m/zumeeparts/p055.jpg SS化が可能なエンドが売っている可能性は高いんじゃないでしょうか。
自分も初心者なので間違ってたら訂正してください>エロイ人
なかなか変わってるね。
>>73 そうそう、多分、こういう話!
汎用品ですか、この画像?
>>75 そうか、結局、問い合わせるしかないのかな。
ともあれ、大変、参考になりました。
世の中にはいろんなバイクがあるんだね。
どうもありがとうございました。
基本、シマノコンポ搭載車のほうが困らんよな。 後々の事を考えると。
シマノのSLXとディオーレってどのぐらいの差があるの? つか何がどう違うのか教えてください。強度の違い?
SLX→セイントの弟分。でもガチガチではない感じ デオーレ→汎用MTBパーツ
>>79 なるほど。つまりグレード的にはSLX(競技用)>デオーレ(一般レベル用)>XT(廉価版)って感じかな?
わざとかw 値段比べてみろ
>>81 ああ勘違いww
SLX>XT>デオーレでした
XT>SLX>DEORE、な 剛性とか、素人ならデオーレで十分なレベル あとは自己満足の世界か
Tourney>SAINT>SLXの順です
ACERAの左クランクがXTより軽かったときには愕然としたw
そういや新しいXT出たな
別に軽い物が性能がいってわけじゃないしなあ。 アセラ程度の用途での要求性能なら軽く作れるというだけの話で。
LXは今で言えばなんなの?
slx
昔 XTR>XT>LX>DEORE 今 XTR>XT>SLX>DEORE
>>91 XTRってDEOREと比べてなにが違うの?
>>93 そりゃそうだろうけど、それじゃ納得出来んよ
性能的どうなのよ
より強く より軽く より正確に
それは大昔
XTってXTRのけんか版?
闘いはしないだろ
フュージョンのFフォークは10段階評価でいくつぐらい?
>>100 FOX>Xフュージョン>>>>>>>越えられない壁>>>>>ロックショックス
高評価やね
>>103 フォックスが最高峰だとしたら次に名が上がるのがフュージョン
今度、MTBのフロントをトリプルからアウターをとってダブル& ガードにしようと思うんだが、Fディレイラーの調整とかはそのままで いいの?アウターに入れなきゃいいだけ? SLXのダブル用のFディレイラーとかを使わなきゃダメなの? おせーてエロいひと
H側のネジを締め込むがよい。
hopeのブレーキってどうよ?
希望に満ちている
>>107 効きはいいよ。
タッチはシマノと正反対のガッツン系。
無骨なデザインのが好きなので買った。
最近は海外通販のおかげで安く買えてホクホク。
talasが3段階から2-positionになった経緯を教えてください。 revelationもu-turnからDual Position Airというものに変わったようですね。 AM用途ならアプローチだけ短くして、 あとはロングストロークで走れということなのでしょうか。 それともトラベル量変更操作のわずらわしさ? talasは乗車しながらでもサッとできますが、u-turnはつらいですよね。 現在talas 140を使っていて、 アプローチでは100、 下り始めたら少々の上り返しがあっても120、 下りが激しくなったら140、 という使い方をしている自分はfoxもRSも買い換えたいフォークがありません。 かなり冒険ですが、suntourかmaguraでも行こうかと思っているくらいです。
アグレッサー3.0のスプロケってボスフリー? それとも、カセットスプロケット? ルック車だから、ボスフリーですかね。
アグレッサーってルック車だったのか
現行は知らんけど、少し前のはボスフリーだったよ。 ちなみにあれはルック車では無いと思うよ。
いいハブと普通のハブって何が違うの?
>>115 良いハブはよく回るね。
MTB的にはシール性能や強度が高いのも良いハブと言えるね。
wh-m505にホイール交換しようと思っているのですが、 このホイールに装着されているハブは、10sスプロケットに対応してますか? HPには、8-9速対応、と書かれてましたので、大丈夫かな?
>>114 5万以下はルック車なんだろ、サスもダンパー入ってないし。
例のシールが貼ってある物が本物のルック車。 そこらのシール無し安物と一緒にしないでいただきたい!
>>117 96のハブに10sカセット付いたからたぶん大丈夫だと思う。
サンクス! 安心して買えます
123 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/20(金) 20:10:18.11 ID:wYTAOczt
質問です。 ハンドルのクランプ径が何種類かありますが、太さによって乗り味の違いはあるのでしょうか?
太さより素材と肉厚やなんかの設計によるね。 太いのは軽量高剛性が売りだけど、実際は設計のギリギリで使う事は殆ど無いから体感しにくいね。
身長が180センチなんだけどフレームの大きさは400、450、500のうちどれが最適ですか? 身長の適正値では500らしいのですが、フレームは小さめでサドルをめいいっぱい上げて乗るのがカッコイイとか いろいろあるみたいなので、もしここの方で自分が身長180センチだったらどの大きさのフレームを選びますか?
用途と購入検討中のモデルはどれ?
127 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/20(金) 21:46:43.90 ID:Jh3mFrOk
ピラー出過ぎると物によってはかなりしなるよ。 適正か一つ下ぐらいに留めるほうがいい。
>>127 >>129 なるほど。では500にします。
>>128 は450サイズですが500でもフレームの形状はそんなに変わらないですよね?
あと、このMTBがどこ探しても見当たらないのですが、普通の自転車屋で注文すれば買えるのでしょうか?
131 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/20(金) 22:19:47.25 ID:XNc3LZ6L
スミマセン質問させてください 最近MTBを買ったのですが、前三枚のギアのうち普段使うのはどれでしょうか? 自分的には真ん中(二枚目)のギアを使って道によって後ろのギアを変えています 購入店では外側の大きなギアを使うと教えられました
>>130 ショップ行ってメーカー在庫あるかどうか調べて貰えばいいね。
時期が時期だからひょっとしたら既に完売の可能性あるね。
>>131 それは君の脚力や道による。
平地ばかりの町乗りなら外側だけでいいんじゃね。
急坂が連続する道を走るときほど前は小さいギアにする。
>>131 モデルによっては真ん中のギアだけ強化されてるものもある。
>>132 そうですよね・・・買いたくても在庫がないとか悔しすぎる・・・
ありがとうございました
今度始めてMTBを組みます。surly1×1てフレームです。 でサスフォーク選びなんですけど、用途としては山に入っていって下ったり、ちょっと飛んだりって感じ。 100mmストロークのモデルで探してるんですが、ある程度無茶しても大丈夫な方がいいです。 なんかオススメありますかね?
137 :
131 :2011/05/20(金) 23:17:55.85 ID:???
平坦な道なら外側の大きなギアでいいんですね アドバイスありがとうございました
180で500選ばせるの?
>>140 ふつう500じゃね?500以上はさすがにデカすぎだろ
>>141 自分179前後くらい、フレームサイズ470のMTB乗ってて、トップチューブの
実寸が570くらい
前出のルイガノはサイズ500でトップチューブ620、適応身長170〜185だっけ?
170〜ってのもおかしいし、180の人でも大きいでそ
>>142 いや、メーカーによるじゃん
おまいのは470でちょうどいいってのはわかるが、ガノのサイズが400,450,500の3つしかないんだから
450だと小さいし、500だとでかいしって事で、470がないのならどちらかを選ばなければならない
そうなると適正の500を選ぶのが自然と言う事
144 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/21(土) 12:17:36.05 ID:uRbQ2Ieb
MTBのフレームなんてのは小さければ小さいほどいい
教えてください。 3×6の古いMTBをリア8Sにしました。 フロントディレーラーは特に不具合なくそのまま使ってますが、本当はリア8S対応のFDに換えるべきなのでしょうか?
146 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/21(土) 15:15:43.12 ID:uRbQ2Ieb
なにそれ
147 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/21(土) 15:32:22.44 ID:IT9lfZe6
>>146 通販ページでFDの説明を見ると8S対応とか書いてたから、
専用品が要るのかと心配になった。
>>147 ありがとう、気にしないで使います。
>>145 8s以下は対応段数については特に気にしなくていいよ。気にすべきなのは取り付け規格やシフターとのマッチングや対応歯数くらいかな。
9s10sになるとチェーンの幅が変わるため、FDの寸法も変わってくるね。
>>149 なるほど、ご親切にありがとうございます。
9Sにする時に再度検討します。
フリーの話ね。 7速から8速にスプロケ換えるときは問題無し 7速標準だったハブは9速には対応出来なかった。 フリーの幅が足りなかったよ。
>>151 7速フリーボディに8速スプロケ入る?
物によるのかな、STXハブに8速スプロケ付けようとしたら幅が足りず、LXハブのフリーボディ移植して対応したわ。
9s10sチェーンは耐久性劣るけどな
我慢しろ!
ちOこの形したグリップってありますか?
おゆまるで作れ
>>152 900とコンパクト出たときのLX?には入ったよ。
正直XTより下位グレードは購入してないからわかんない。
LX?はY22買った時に付いてた奴だー
安物アルミハードテイルに乗ってます。 フロントもクロモリリジッド化を考えてます。 細くて曲がったフォークと太くてまっすぐなフォーク、どちらが街乗りに適してるでしょうか? 素人考えでは細くて曲がった方が各部負担が少ないような気もします。 もしどちらも変わらないのであればBMXみたいなかっこいいのにしたいです。
ダートも走るなら先細り、飛ぶつもりなら太い方
書き忘れた。 街乗りだけなら好きな方でおっけぇ( ̄▽ ̄;)
>>161 ありがとうございます!
街乗りしかしないので太くてまっすぐな奴にします!
フジネバダにブロックタイヤ履かせたら林道行けますか? サスフォーク入れ換えた方が良いですか? 程度の良い中古を見つけたので迷ってます。
>>164 飛んだり跳ねたりするのはどうかわからないけど、普通にザクザク走るぶんには問題無いと思うよ。
サスフォークはお好みで、かな。とりあえずそのまま走ってみて、興味湧いたら入れてみればいいんじゃないかな。
166 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/22(日) 12:22:23.05 ID:i14nwb/2
ゆっくり走れば大丈夫。 ただゆっくり走る方が難しいよ
>>165 ありがとうございます。
とりあえず買ってそのまま林道ツーリング行ってみます。
ネバダに一目惚れしたんで楽しみです。
>>166 ありがとうございます。
確かに突撃したほうが楽ですよね。
フルサスルックで突撃したら前後リジッドになって
前ホイール曲がって後ろハブ損傷しました。
頑張ってゆっくり走れるように練習します。
フロントサスの完成車で8〜10万くらいまでならどこのメーカのがおすすめでしょうか。
とりあえず我慢できるなら、九月辺りにある2012モデル発表まで待ってみたら デリバリーが年を越す可能性もあるが
ルイガノ乗ってるやつは情弱
コナガスキダカラー
コナって名探偵コナみたいでダセー
>>172 5万円近くもする自転車にターニーつけてるから
>>177 その分フレームやブレーキに金がかかってるの知らないのかよw
センチメンタル
それはジャーニー!
いくらなんでもターニーは酷いw
最近のはアルタスに進化してるよw
見た目で選んで何が悪いの
別に何も悪くないさ。 悪いのは見た目で選んだくせに他人の目を気にするお馬鹿さんの方で。 他者の評価がそんなに気になるなら、無難なのを選択すればいいのに。
181 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2011/05/23(月) 10:15:51.01 ID:??? いくらなんでもターニーは酷いw ↑こういうのもお馬鹿さんの一人だな
ルック御用達ターニー信者
ターニー信者がお怒りだな いや、貧乏人の僻み、か
お馬鹿さんが沸くw
>>168 そういう漠然とした質問には、漠然とした答えしか返せない。
どのメイカー(ブランド)にも良いバイクがあるし、そうでもないバイクもある。
ある人にとって良いバイクが、他の人にとっても良いともいえないし。
それでも敢えて言うなら、GIANT、KONA、MERIDA、GT、SPECIALIZED、SCOTT、Panasonicには、君の用途によっては薦めたいバイクがある。
Louis Garneauは良く知らないが、コスト・パフォーマンスが低いという印象(あくまでも主観)。
Mongoseは、昔は良かった。最近は激安モデルもあるようだが、良く知らない。
初心者が完成車を買うのなら、こういった数を出しているメイカー(ブランド)の方が安心ではあると思う。
今ちょっと調べたのだが、ターニーって無茶苦茶に安いんだね! びっくりした! 廉価なバイクでも採算が合う筈だよ。 しかし、あの価格で曲がりなりにも変速できるというのは、ある意味凄いなぁ。
ガノのフレームに金かかってるなんて知らなかった。 一体どこらへんに金がかかってるんだろ?
ロゴマーク
カーボンフレームにけんか版なコンポはすごい! RDがターニーだったらかっこいい!!
トニー谷
けんか!
とりあえずケンカに一票。
いや、俺もターニー好きだよターニー 壊れにくいしw まぁ、ブランド名でチャリ乗りたいのならガノでも良いんじゃない?
ブランドってw
グレードによって壊れにくさってかなり変わる物ですか? 現在中古のXT(75世代)で組んだ物に乗ってるんですが、 次に入れ替えるなら何が良いのかなぁ。(駆動系の磨耗、BB異音、キャリパーピストンが偏って動くので入れ替え検討中)
>>201 自転車のパーツの場合
高いグレードの製品ほど耐久性があって壊れにくい
次に何を入れ替えたらとかそんなものは症状が出ていて気になる部分優先にすりゃいいだろう
今が何の問題も無い状態で性能を上げたいって話しならまたかわってくるし
金をいくらでもつぎ込んでいいのかそれとも費用対効果が高いのがいいって話ならまたかわってくる
ターニーがなかったら、世間の駅前にはもっと放置自転車が増えていたと思う。
後輪持ち上げるのってどうやればいいの?
前ブレーキかける
これぞまさに けんか上等なんやな
ターニーはべらぼうに安いってことはほどまりが良いんだろうな
ツッコミ欲しいなら欲しいって書いておいてね
ほどまり?
歩留まりじゃね?
>>205 マジ?
ホッピングみたい事したいんだけど
ペダルの上でジャンプする感じで引き上げてみ
おだまり
ひだまり
>>212 引き上げる時って足で挟んだりするんですか?
>>216 しないよ。
まずは徐行しながら膝使ってピョコピョコやる練習してみたらいいんじゃないかな。
あるいは徐行からFブレーキ併用して後輪浮かせる感覚を掴むとか。
地面に空き缶寝かせて、潰さず通過する練習させられたな。
許されざるターニーやな
普通に軽いギアでこげば前輪あがるだろ
ちゃうねん
> 許されざるターニー モトネタが分からなかった。すまん。
あぁ、後輪あげたいのか 加重を前にすりゃ後輪あがるだろ
足首立てて、後ろ方向に踏ん張ると楽 ハンドルとペダルの間のつっかえ棒になるんだ!
現在ターニー付いてるルイガノってあるの? 店で並んでる一番安いクロスでも後ろ8速でアルタスだけど。 嫁の古いライトウェイのクロスはターニーだがw
HPざっと見てみたけどターニー付いてるのはジュニア用しか見つからなかった。
街乗りする時ってスタンドはつけた方がいいですか?
>>228 「いい」というのが、何にとって「いい」かによる。
利便性を考えての事なら、断然、ないよりはあった方が良い。
立て掛けたり横倒しにしたりすると通行の迷惑になる事があるし、前輪を差し込むタイプの駐輪場だと太いタイヤが入らない場合もある。
ファッション性やスポーツ性の観点からは、不要であるか、寧ろ邪魔であるとも言える。
>>228 >>229 の理由のほか、駐輪する周りの環境による。
他人の迷惑を考えなくていいのならつけない方がスマートでいい。
でも駅前とかコンビニとかで駐輪場ではなく電柱などに立てかけるとかのカスがいるが、
ああいうDQNは激しく迷惑。
今はDQNが少数派なのでさほど話題にはならないが、
自転車ブームとやらでそういうDQNが増えると駐輪公害がさらに煽り立てられかねんな。
スポーツ自転車が壁の柵や標識に鈴なりになってるのを想像すると、ぞっとする。
連中は自分が周りにどれほど迷惑をかけているのか認識しようとすらしないから。
おたはママチャリにだけのってろ。 魚信
どうしてもスタンド必要な時はひっくり返せば良い 下手なスタンドよりずっと安定する
一番迷惑なのは駐輪スペースで柱とか手すりがあるところに スタンドのある自転車を止めるカスがいること お前ら自立できるんだから真ん中に置けよ、端はスタンドの無い自転車のために開けるものだろ ってことすらわかっていない馬鹿どもなんだよ
いや自転車に興味のない人からしたら、 スタンドのない自転車がこの世に存在してることすら知らないしそれが過半数を超える。
>>235 >端はスタンドの無い自転車のために開けるものだ
その主張こそが、他人の迷惑を顧みない自己中心的発想である事に気付きなさい。
観光地のコンビニ行くとバイクラックあったりして感心する
標識の柱とか電柱とかにワイヤー錠まわしておかないと、 ヒョイって持っていかれちゃうじゃん。
じゃあそうすればいいんじゃないですか
>>236 いや、流石に過半数を超える人が知らないとは思わないが、迷惑に感じる人はいるだろう。
>>238 へぇー。
それは助かるね。
ヒョイって持って行かれてしまうのは、どの自転車も同じ事情じゃない?
ボロいママチャリと小ぎれいなロードやMTBなら盗難リスクはママチャリの方が低いだろう。
部品一つでも売り飛ばした時の金額が違うわな
それは尤もだが、だからといって「標識の柱や電柱は高級(?)自転車の為に空けるべきである」という主張に繋がるとすれば、それも身勝手という他はないね。
>>235 これは自己中すぎるww
そんなルール、誰が決めたんだよ
聞いた事もないぞ
「スタンドのない自転車の為に空けて頂けると助かります」だろww
>>245 空けるべき云々は流石にねぇ。
たぶん本人は面白い事を言ったつもりなんだと思うよ。
釣りか?
釣られたのか?
>>232 これってロードのクランク用じゃないの?
MTBでもいける?デオーレだけど
エンドバーつけようと思ってるんですが、 あれって車体をひっくり返したり、何かに立てかけた時に傷がついたりしないんですか? それとも傷とか気にするような物ではないのでしょうか。
>>253 むしろサイコンとか、ハンドル上の物を外さなくていいから便利。
あまり携帯ポンプをフレームに取り付けてる画像とか見たことないんだけど あんまり使わないものなの?
携帯ポンプはいつもDバッグに入れてるよん
>>255 付けてるよ。
けどポンプ使う回数より泥まみれになって掃除する回数のほうが多いw
俺はポンプを携帯していない。 ダートジャンプの時は車に載せているし、トリックの練習は近所の公園だから壊れたら押して帰る。 クロカン的な事をやらなければ、必要を感じない。
ほー 携帯しないって人もやっぱいるんだなあ
サドルバッグに工具・チューブ・ミニモーフと入れてる
毛布入れてんお? 北海道に住んでいるのかお?
(゜o゜)\(-_-)
初心者スレだから念の為・・・ 「ミニモーフ」で検索せよ(全部カタカナ)。
便乗質問申し訳ない。 モーフ他エアバルブ直付けタイプのポンプって変に力かけたらバルブ破損しない? 現在パナのホース付き大きいポンプ使ってて、小さいのが欲しくなったので。
モーフシリーズはホース付きでは?
ホームセンターで購入した安物の小型ポンプを使用しているが、バルブが壊れた事はない。 ピストンのロッドが曲がってしまった経験はある。 小型・軽量であるが為に華奢な作りであるという点を寧ろ心配すべきであって、直付けかどうかという事と耐久性とは関係がないのではないかと考えている。
>>266 だが、バルブと口金の事を勘違いしていた。
俺が言いたかったのは、ポンプの口金以外の部分が壊れたという体験だ。
>>264 、申し訳ない。
しかし、バルブへの負荷を心配する意見も確かにあるようだが、俺自身はバルブを壊した事もない。
尤も、この手のポンプを使用する機会など滅多にないので、経験としては当てにならないかも知れない。
オイラはレザインの使ってる
手で支えながらでも、
どうしてもグリグリしながらポンピングになるのであまり良い気がしないな
ホース式だとその点が気にならない
>>264 ホース式でもコンパクトなポンプあるよ
南海のオートバイ用の奴
ロードには無理だろうがMTBなら充分使える
変な力かけなきゃいいだけ。
>>271 それ、この間から探していて、ちょうど今も探していてあきらめた所
どこも売り切れなんだよな
6月入荷予定と書いてある場所もあるけど、みんな入荷未定って返事が返ってくる
やっぱツバ付が山っぽいよな。 たまに、ローディーと同じようなのかぶって、山で走ってる奴いるけど、 あれは山に合わん。ロードに跨るなら、あれが正解だけど。
>>275 それにプロテクター付けてるイメージ
BMXだな
HTでSOを低くするため(?)に ミキストのような形状をしているフレームがありますよね。 RMBとかCoveとかNorcoとか。 あれって強度や製造工程でも何かしらのメリットはあるのでしょうか?
強度はカタチだけで決まるわけじゃないからなんともだね。 その手のフレームは比較的頑丈な設計ではあるけど。 製造工程的にはどうなんだろうなぁ。
>>264 ロードで1回だけバルブ折っちゃったことある。バルビエリのカーブワンてポンプ使ってて、やっちゃった。
バルブの真ん中あたりでポッキリ。
リム高低いホイールにロングバルブ使ったせいもあったかもしれないけど。
リムのせいでもバルブのせいでもなく、おまえの使い方が悪いだけ。
まぁね、その通り。
携帯ポンプの質問させてもらった者です。 色んなアドバイスをいただきましてありがとうございました。 私はここで質問するレベルの人なので、バルブ破損もありうるという事が分かりました。 安全策で直付け小型ポンプにアタッチメントホースを組み合わせることにしました。 明日にでも買いに行きます。
MTB欲しいのだが90km位離れた所にショップがある そこも型遅れの奴が定価とかでママチャリメインの店なんだけど それでも通販じゃなくて個人店で買った方がいいかな
一概には言えまい。 君が全くの初心者で、周りに頼れる人がいなくて、かつ、これから本格的に乗っていこうと考えているのなら、その残念なショップでも通販よりはましかも知れない。 街乗りのみであったり、ある程度のスキルをもった人が身近にいたりするのなら、そのショップで買う価値は見出せない。
そこまで離れているとなると通販でもいいんじゃないかな。 道具揃えて勉強すれば一通りの事は出来るようになるし。 ただフレームサイズ選定だけは慎重にやりたいね。
走る場所には恵まれてそうだね。
>>284 買う前に整備本5冊くらい隅から隅まで読破するようなタイプなら通販でもいいよ。
それでもちゃんと整備された自転車の日常的な感覚がわからないから多少苦労するけど
まあどっちみちそれくらいの田舎だとショップにはそうそう頼れないから、全部自分でやることになる
>>282 何の知識も無くでたらめな使い方をすればバルブ壊してしまうってことだよ
そういう意識で使えばどんな携帯ポンプを使ってもバルブを壊すことは無いよ
俺も10年以上仏式バルブで一番単純な手で押さえながら入れるのやロック式のやら携帯ポンプ使ってきたが
一度もバルブ壊したことは無い
20年以上使ってきてもポケットロケットマスターブラスターで壊れたな レビューも複数あったから構造上問題のあるポンプも存在することを知った
>>284 最近はネットのおかげで
整備の情報も簡単に手に入るようになったので、
ネットで買って自分で整備したら?
俺も近くに信頼できるショップがなかったので
ネットで調べて自分でくんだ。
最初はいくつかの失敗もやらかしたけど、すぐに覚えたし。
>>289 んなこと言ったら100均の工具でもネジをなめることは全くないってことになっちゃう。
そーじゃなくて、「そのリスクがより高い」ってことだろ?
ホースでつなぐ形式のポンプの方がバルブ破損のリスクは低いし、
直接固定するポンプの方がバルブ破損のリスクが高いのは事実。
100均の工具はどうか知らんけど、 30ピース1980円とかで売っていた工具は普通に使ってたな。 精度とかどうとかいう人はいたけど、工具の精度がいくら高くても ネジの方は量産品なんだからあんま意味ないって思っていたし。 ネジの方も10万円の工具にふさわしい精度を持っているというのなら別だけど。 実際問題なかったし。 問題があったのは六角レンチくらいかな。 精度というよりも主に耐久性の方で。
なんか脱線してってるぞ。 安物の工具って精度も良くないけど、それよりも耐久性が低いせいで 使ってるうちに更に精度がおちてくのがダメなんじゃねーの。 +ドライバーとか、ネジより柔いの見たことあるしw
俺、キャン★ドゥで買ったプラドライバー使い続けてるけど全然問題ないよ。
工具なんてモノは明かに差があるもの それを否定する人間はその程度の経験しかないということ 一般に当てはめることすらできない
>>291 1からチャリ組んでるところを解説してるサイトもあるからねぇ
それに+して整備の解説本でもあればネットで部品調達でも組める
ポンプの話してんのに、的外れにも百均の工具なんか持ち出してくるバカは 何を使っても失敗するだろうな。
KHSのマウンテンは最初から普通のより一回り小さいペダルが付いてますが あのビンディングペダル?はビンディングシューズじゃなくても漕げるのでしょうか? あれはビンディングシューズじゃないと漕ぎにくいのですか?
>>296 で、ネジやボルトの方の精度はどーなんのん?
その高精度の工具にぴったり合う、安くて、
しかも個体差の全くない寸分違わぬネジなんて存在するのん?
精度厨はなんで片方にしか目が行かないのん?
10年使った30ピース1980円のセットにあるスパナと 勢いで買ったKTCのスパナをノギスで測定。 どっちもたいしてかわらんなあ。 DIYやサンデーメカニック程度の使い方だから摩耗もほとんどしてないし。 毎日握りっぱなし締めっぱなしというプロならともかく 素人が工具にこだわる必要なんてあるのかね。 よほどひどい物や専用工具以外はそこそこ使えればいいと思うんだが。
良い工具も悪い工具も使い手次第。 それがわからんようなら良い工具使っとけ。
個人的な感想。 スパナ、ソケットレンチは100均だろうが何だろうが適当なのでぜんぜんかまわん。 六角レンチ、ドライバーはショボいのは光の速さでイカれて 山をなめる危険が増えるので愛車を大切に思うのなら「絶対に」良い物を買え。 ワイヤーカッターは安いのでも良いのはあるが、 模索するよりも最初からそれなりのを買った方が結果的に安くつく。 専用工具はペダルレンチ、スプロケ回しは適当なのでいいが、 ロックリング回しや板スパナはショボいのはすぐイカれるので良いのを買え。 BBツールはレンチ型のではなくソケット型のを選択し、 シマノ純正ではなくパークツールのを買え。(ホロテク2の場合) トルクレンチは使いやすい上に安くて汎用性が高い デジラチェなどのデジタル式を買え。
高いドライバってのはいくらほどからなの?
1本1000円
PD-M985, PD-M785ってケージが付いてるじゃん? あのケージの形状から考えるに、 相当軟らかい靴じゃないとケージの前後部分に靴底は触らないと思うんだけど、 この2つのモデルのケージはどんな具合に役に立つの?
いくらっていうか、こだわるなら価格じゃなくて 実績のある工具専業メーカーの物がいいんじゃないかな。 スナップオンでもいいしKTCでもいい。 そういえばここでなんか六角にこだわりのある人がおすすめを晒してたっけ。 メモるのを忘れていた。
六角はPBだろ。これは譲れん。
スナップオンとKTCは性格が真逆だろ、それこそ価格以外でこだわる部分だ
>>307 レース用の硬いソールだと意味ないかもしれないけど歩きメインの柔らかい靴ならかなり役立つ
>>301 つかネジも駄目でオマケに工具も駄目ならダメダメじゃねw?
>>305 ベツセルの買っとけば間違いないよ。
木柄の貫通がホムセンで600円くらい。
ホース付きポンプは使用姿勢に融通が利くから、俺は専らホース付き使ってるな… ホイールが車体に付いてても外れてても、車体が立ってても倒れてても入れやすい 俺はロードと兼用で使い回してるけど、 ミニモーフにゲージ付きのホース付けとけば大体どんな用途でも不満無いと思う
けんか版の工具はやっぱり良くないよ スナップオン以外は使いたくもない
>>314 ベッセルはモノによっては糞だ。ラチェットとか最悪。入門用ならTX-10とかはかなりおすすめだが
工具は結局一社にはまとまらない。ドライバー、モンキー、ソケットレンチ、ニッパーとか
いいものはそれぞれ異なるし、自分で探るしかない。当人の技量で良さがわからないなんてのもあるし
>>309 同意。
逆にpbからヘキサ取ったら何が残るんだ、って感じだな。
臭いグリップが残ります
>>318 そんなことないぞ。
PBは六角だけじゃなくドライバーも良い。
>>317 君の経験による独断でいいので、
そのおすすめを一覧にしていただけないだろうか。
ぜひ参考にしたい。
いい加減スレチ、、、工具スレでもたてればいい
ATAはなぜなくなったのでしょうか?
馬鹿どもが・・・ 工具の話と空気入れの話は根本的なところが違うだろうが バルブが折れたりってのはバルブ側の精度が悪いってのがかなりある あとは使い手の不注意な
ネジが舐めたりってのはネジ側の精度が悪いってのがかなりある あとは使い手の不注意な …だとすれば、話の根本は同じではないかね?
バルブ破損が携帯ポンプの値段にあまり左右されないって点で、工具の精度と話しが全然違う
値段じゃなくて、ホース接続かバルブ直付けか、だね。
>>329 こんなとこで聞かずにマム&ポップスのblogで質問すれば?
結局パンクすること自体が年に1回あるか無いかって稀なことなわけで (続く時は週1のペースでしたりしないときは数年しなかったりと) 使わないと思いながらも入れやすい大きめのポンプサイズやホースを常に持ち歩くか 入れる時は少しがんばりがいるけど出来るだけ携帯性にすぐれた物で済ますかの選択になる
パンクだけじゃなくて出先での空気圧調整にも使うからな…
出先で空気圧調整などまずしないな
アプローチに舗装路でそこそこの距離走る人は調整するんじゃないの? 俺は田舎者だから関係ないけど。
俺は都会者で住んでる場所から山まで軽く30kmはあるが いちいちタイヤ圧は変えないなぁ オンロードのみって時は上げたままだし 今日は山も走るよって時は最初から山用の圧でオンロードも走るよ レースじゃないんだしそこまでシビアに調整する意味もねぇ 生活かけてる人なら車で移動するだろうし
ミニモーフはフレームに取り付けるにはちょっと重いのよねぇ
>>336 そうなの?
昨日、あさひで見つけてお気に入りに入れておいた
なんかairboneにグランジのデジタルメーター付きのポンプアダプタ(メーター付しか入手できなかった)を購入したら、凄い高くついた
もっと早くミニモーフの存在を知りたかった
ミニモーフ使う前はもっと短い2WAYタイプの使ってたけど、あれで空気入れるのは気が重かったな 今んとこミニモーフが壊れる気配は無いけど、ぶっ壊れたらGIYOの同種でもっと安いポンプも試してみたい
あー、おっぱいもみてえー
自分のがあんだろ
341 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/27(金) 00:15:01.65 ID:xgeUUKjM
山なんか行かないくせに備えだけはバッチリだよなw
・備えあれば憂いなし ・備えよ常に
ていうか、なんでマウンテンバイクに乗っているからといって 山なんぞに行かなくてはならないのだ。 パジェロやランクルに乗っている奴は砂漠に行くことが義務づけられているのか。 フェラーリやポルシェに乗る奴はサーキットに行くのが責務なのか。 アホか。 好きだから乗ってるんだよ。
サニトラでサーキット走ってます!
制御不能でダダ漏れだから逃げて〜
そうだよ。街乗りMTBでフルサス。タイヤはレーシングラルフ コンポはXTR、ブレーキはSAINTだよ。 街乗りオンリーで何が悪い。
349 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/27(金) 08:43:53.20 ID:xgeUUKjM
備えだけで満腹だよな
油圧ブレーキって、二万あったらXTグレード買えるんですね 初心者では、油圧ディスクへの換装は難しいですかね? 少しぐぐったらエア抜き?とか大変そうでしたが…
>>350 構造を理解できて説明書を読める頭があるなら初めてでも問題無いよ。
別にそういったことを聞きたいわけではないので、あなたは結構です。
悪路を走らないのにMTBやパジェロやランクルを選ぶのはものすごくバカっぽい。
>>350 予備知識無しで組んでみたけど簡単だったよ。モノはシマノ775。
その後ショップで点検して貰ったけどバッチリとの事。
USTタイヤの寿命を教えてください。 コンチとマキシスで、リムはXM819。 月に2,3回の山乗り9割、自宅〜駅とアプローチは舗装路を走り、 室内保管で一年ちょっと使用しましたが、 ノブはそれほど減っていないように見えます。 取れたノブはありませんが、ヒビの入ったノブはあります。 パンク歴無し、シーラント使用、半年ほど前に一度入れ替えました。
山が残っててエア漏れもなくて、別のタイヤを試してみたい気持ちもないなら、使い続けて問題なし。
>>354 シマノの油圧は組むの楽だよな。
価格は安いし、維持調整もメカニカルより楽だし、
詳細な説明書がついているし、専用工具はいらないし、
部品も手に入りやすいし、構造がわかりやすいし。
悲劇的なまでの不器用かグリスの塗りを省略したりでもしない限り
あれで失敗することはまずない。
358 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/27(金) 17:51:42.28 ID:xgeUUKjM
油圧ディスクもなあ 最初から付いてるならともかく、わざわざ変えてまで。ってのもなあ
M596デオーレならキャリパー2個とレバー買って12000円くらいか。 すげー安くなったな。キャリパーなんて機械式より安いw
>>358 機械式もそこそこのがついていればヤフオクで売れるので、
たとえばレバーとキャリパーのセットが7000円くらいで売れたら
差額の5000円で油圧にできる…という感じに考えるとけっこうお得。
油圧→高級版 機械→県下版 だと思ってたけど違うのか
価格で見たら比較対象によっては逆転するね。
271 名前:ツール・ド・名無しさん[sage] 投稿日:2011/05/26(木) 22:26:03.87 ID:??? 油圧式のけんか版が機械式という考えでOKでしょうか? 同じ質問に同様のレスもらってるし
ドロハン化と、マルチハンドルかというのはどこが違うの?
なぜググらないの?
>>361 県下版?新聞みたい。廉価版じゃなく?俺の勘違いなのか?
367 :
688 :2011/05/27(金) 23:54:08.51 ID:???
368 :
688 :2011/05/27(金) 23:55:32.68 ID:???
名前から気を抜き過ぎてた。
370 :
688 :2011/05/28(土) 00:07:11.05 ID:???
至る所でやらかしてるから気にスンナ
オートバイの世界では倒立サスって当たり前ですがMTBはあるんでしょうか?
あるよ
そうですか
倒立フォークのオフロードモーターサイクルは、シールいかれてオイル漏れたら悲惨
フロントサスのメンテってどうやるの?
オイルやシールやブッシュ換えたり。 銘柄によりかなり違ってくるので、自分の使ってる銘柄のマニュアル見てみるといいよ。
行動食について質問です。 これまで、チョコレートやおにぎりを持って行っていましたが、 溶けたり、傷んだりするのがこわいので別のに換えようと思います。 登山の本には、脂質が少なく、糖質が多いものがよいと書いてありました。 おすすめはなにかありますか?
普通にカロリーメイトでいいんじゃない? 口の中乾くけど
・soyjoy ・羊羹 ・薄皮あんぱん ・スニッカーズ ・亀田柿の種
アップルパイ マカロニチーズ カッテージチーズにオニオンリング
カロリーメイトとかチョコレート類は脂質が多すぎる
じゃあ、さっぱり生シラスで。
氷砂糖
氷砂糖 ドライフルーツ
薄皮クリームパン
氷砂糖と生シラス
ドライコーン コーンフレーク
先生! バナナはおやつに入りますか?
バナナはいいけど、皮がじゃますぎる
南方の兵隊さんはバナナで食いつないでるというのに贅沢言うんじゃない
甘納豆がお気に入り 甘納豆を持って行ってるのって自分ぐらいじゃないかな 年寄りの食べ物だと思ってなめてたわ
ケンダK-RADを通販で購入しました。 タイヤに回転方向書いてないんですが、 どっち向きに組んでもおkって事で良いですか?
俺ルールでは、回転方向書いてないタイヤは、 メーカーのロゴが車体の右側にくるようにしてる。 あと、ロゴはバルブ位置と合わせてる。 パンクした時に位置が特定しやすいから。
俺ルールでは普通にタイヤのパターン見て決める
K-RADは対称パターンだよね
「けんか」が流行っているの? 「ガイシュツ」や「フシュウ」のような感じで、「ケンカな(←なぜか変換されない)」というネタが、このスレから生まれようとしているのだろうか。
>>393-395 ありがとうございます
俺ルールで良いみたいなんで安心しました。
それじゃ、私の新規俺ルール、
「せっかくだから両側からメーカーロゴが見える様に」組んでみますw
チェーンホイールシングル化で質問があります。 リア9速で4から9までしか使用しない場合はチェーンラインを6と7の間くらいに設定したら無理が無いでしょうか?
1.5のスリックタイヤを履かせて 通勤に使っているのですが(往復7kmほど) 舗装路ではあるものの路面状況が良くないようで 2週間に一度はパンクします。 タイヤの太さや種類(スリックとブロックなど) とパンクのしやすさに関係はあるのでしょうか? ちなみに適性空気圧は維持しています。
403 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/28(土) 18:56:46.26 ID:y+k9j9P4
>>401 太さは少々、銘柄は大いに関係あるよ。
俺は通勤にリブモPT使ってるけど、今のところパンク無いからオススメよ。
あとパンクの穴位置はどこらへん?
トレッド側で毎回場所が変わるなら刺さり物だろうから路面に原因あり、
トレッド側で毎回同じ場所ならタイヤに異物が残ってる可能性高い、
リム側ならリムにバリ等の突起があったりリムフラップのズレや損傷、
ってな感じで原因が推測出来るね。
街乗りでも使いたいのでスタンド考えてるんですけど 比較的軽量なサイドスタンドのオススメとかないですか?
>>401 ブロックの方がパンクしにくいってのはある
あと、2週間に2度パンクするのは乗り方のどこが悪いのかを考えたほうがいい
>>401 と同じ状況になり、「いたずらか?」と思っていたら、タイヤにごく細い針金が刺さっていたという経験がある。
目視では確認できず、タイヤの内側を素手で強く押しながら探っていったら見付かった。
>>404 のアドバイスは適切だと考える。
但し、俺の場合はタイヤとリムの位置関係など気にせずに組んでいたから、「トレッド側で毎回場所が変わる」という状態だったが。
その経験以来、タイヤのブランドマークをバルブの位置にするようにしている。
>>401 です。
パンク修理時にタイヤの内側に異物が残っていないか確認しています。
道路があまり整備されてないので、路面が悪いんだと思います
ブロックでパンクしにくくなるならいいけど、重くなるのはいやだなぁ
MTBだからブロックが普通なんでしょうけど。
穴位置は?
>>409 であるなら、率直に言って君の乗り方にも問題があるのではないか?
適正空気圧を保って、そのように頻繁にパンクするというのは、聞いた事がないなぁ。
ギャップを越える時には加重の移動を考えたりはしているかね?
サドルに座りっ放しという事はないかね?
この指摘が的外れであるなら、失礼の程は容赦願いたい。
適正体重であるとは限らない
ど素人です。ご教示下さい GT AVALANCHE3.0DISC 26インチを重いんでロードタイヤ?(ボコボコしてない奴)に履き替えたいんだが 何買っていいかわからん。街乗りメインでオススメください 工具等これから揃えるんでそのへんも助言あったら嬉しいです。
シュワルベBIG APPLE2.35のみ
総合的にロジックすればMTBの街乗りタイヤは ビッグアップル以外ありえないのは3秒でわかることですなwwwwww
>>402 ありがとう。
BB何種類か持ってるので、晴れたらやってみます。
>>414 >>415 トントン。いろいろ調べてみます。
「スリック」て言葉すら出ない素人に回答どもでした
太さに合ったチューブも忘れないで。 前後輪+チューブで1万も出せば買える。
>>418 どもです。チューブは使いまわせないんすね・・・
1年半ほっといてた物なんでリムテープも交換しようと思います。
まずはアサヒ見て勉強しまっす。
普通に走ってたらパンクなんて2年に1回ぐらいだけどなあ
>>392 フロントは車体右側にメーカーロゴ
リアは車体左側にロゴがくるようにしてる
422 :
401 :2011/05/29(日) 00:15:47.97 ID:???
>>411 体重は70kgで重心移動もしているつもりです
リム打ちパンクではなく、何か刺さったようなパンクです
スリックだから分かりにくいけど
タイヤがすり減ってきている感じはします。
まだ1000Kmぐらいしか走ってないですが
タイヤがすり減るとパンクしやすくなるのでしょうか?
片面にタイヤの銘柄のロゴがある場合、それを右側になるよう装着すると正しい回転方向になる。 両面にロゴが付いている場合は、回転方向の矢印が書いてある場合が多いと思うけどね。
ロゴが右側でより良い方向になるとは限らないよ。 vittoriaやContiみたいな老舗でも逆になってるタイヤもある。 個体ごとに違う向きにロゴが入ってることもある。
結論、イタリアは適当。
コンチは独逸だし、イタリア人もおまえよりはきっちりしてる。
>>426 ちょっとよくわからないんですけど、
イタリアが適当かどうかって話をしてるわけじゃないのに、何で結論なんですか?
>>426 ちょっとよくわからないんですけど、
MTBの話なのにイタリアが適当とかどうかって、どういうことなんですか?
イタリア人の性格かな
ここの住人の性質かな
結論としては、どうでもいいって事だよね。
おまえにはどうせ理解できないだろうから、そういうことにしといていいよ。
まずタイヤの性能として ゴムのパターンが一番優先される 回転方向が普通は書かれているのでその方向に前後とも取り付ける タイヤ銘柄はバルブの位置に合わせるのが一番美しい あとバルブの位置を見つけやすいという後付け的な利点もある ただそれだけのことなのでどこについていようが回転方向が無い製品は左右どちらだろうがどーでもいい
PRO FLEX 656 って言う自転車が軒先で半放置状態なんだが これってどんなモデルなんでしょう?
クロカン用FSのパイオニア アンマニが出る前は、ここのフレックスステム使ってたよ。
クロカン用FSのパイオニア アンマニが出る前は、ここのフレックスステム使ってたよ。 ボブロールが懐かしい
あれ? べ、別に二回言うほど大事な事じゃ無いんだからねっ
かっこいいな
お薦めのMTBおしえなさいよ!このバカ犬!
ドッペル
Mママ T立っちゃった Bぼく
都内在住なのですが、車を持っていなくても 楽しめますか?
すみません。言葉が足りませんでした 都心で周りにフィールドがないと意味です
>>444 君は、どういう楽しみ方をしたくて、どういうフィールドを求めているのかね?
楽しみ方によっては、至る所がフィールドとなり得るよ。
楽しみ方によっては、特別なフィールドでしか楽しめない。
>>444-445 輪行袋があれば十二分に楽しめます。
あなたが山サイ初心者なら、
クルマが必要な場所にまでわざわざ走りに行くことはないでしょう。
中央本線や京王線、青梅線、五日市線、八高線、西武池袋線、
などなど駅からちょっと走ればそこには山が待ってるぜ?
幕張は暫く無理だろうなぁ
幕張面白い? 今、通勤で海浜幕張まで通ってるから、行ってみたいもんだけど、トライアスロンかなんかの競技も中止になったんだよな
オレ幕張地元なんだが地震直後は公園に自転車入れなくて徒歩で入ってみたけど地割れがものすごかったよ でもコースの方は無事だったね それ以来行ってないので入れるかわからないけど
幕張今日テレビに映ってたけど、液状化+豪雨で一面深さ5cmくらいの水たまりになってたよ
雑誌とかでみるMTBに泥除けないけど泥除け付けないのが普通なんでしょうか?
必要ならつければいいんだけど、大多数はつけてないね。 俺は明らかにマッドコンディションのときだけ、前だけつけてる。
>>455 晴れの日でも土飛んで汚れたりしないんかな?
457 :
455 :2011/05/31(火) 09:04:25.90 ID:???
ちょっとは飛ぶけど、べつに気にしてない。 あとで洗うし。 マッドの時つけるヤツも、小振りなヤツで顔の前に飛んでくるのを防ぐだけ。 車体や身体は汚れるけど、キニシナイ!
458 :
456 :2011/05/31(火) 09:14:08.31 ID:???
なるほど 参考になりましたありがとうございます!
459 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/31(火) 10:09:52.43 ID:MkuD2lgb
質問です 軽量化のため、サドルのパイプを切りたいのですが このパイプは最低でもどれくらいポストの中に 入っていればいいのでしょうか? クイックで締まる所ギリギリでカットしてもいいのでしょうか? 教えて下さい。お願いします
>>459 危険だからやめとけ
数十グラム軽量化するなら
その分荷物減らすとかダイエットしたほうが簡単に減らせる
>>459 ここまでフレームの中に入れとけってメモリが書いてあれば
切った後もその長さ分がフレームに入る様に
無ければ、切る前の1/3がその目安
切る前の1/3 ?? 大体8〜9cmあれば間違いない。
シートポストの直径×3がフレームに入っていれば良い。 でも、大して軽くはならないよ。昔は流行ったけどね。
>>462 300mmだとすれば1/3で100mmだからそんなもんだろ
なんかの本で見た受け売りだけど
>>464 全長から割り出すのは意味無いよ。
フレーム内に納める分の長さで考えないと。
466 :
459 :2011/05/31(火) 12:30:37.73 ID:???
皆さんレスありがとうございます 今後の高さ調整分も含め150mm ポスト内に残すようにカットします ありがとうございました
>>465 でも元が300mmだと普通そのくらいのところに設定してあると思うが
だから100mmてのはいいところだよ
ホリゾンタルなMTBとか最近のTrekとかのトップモデルじゃない限り
付属してるシートポストも200mm以下なんてないと思うし
シートポストの長さに付いて。 短か過ぎると、具体的にどのような弊害があるのだろうか。 素人考えでは、シートクランプの幅程度の長さ(数十o)がシートチューブ内に入っていれば、一応の固定はできる気もする。 短くし過ぎて危険な目に逢ったという体験が実際にあれば、お聞かせ願いたい。
469 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/31(火) 14:04:47.17 ID:0XAe7J+P
シートクランプの幅程度の長さ(数十o)がシートチューブ内に入っていれば充分
自分で体験しな?
>>468 >>467 最悪フレームのシートチューブを壊す。
乗ってる最中にフレームとポストがバラバラになった時の危険性を考えれ。
10cm入ってれば全然問題ないけど、シートクランプの巾って20mmもないだろ。
400mmでも100mmのところに"MIN INSERT"て書いてあるよ。 これ以上長いシートポストはどうか知らないが、 MTBじゃこのくらいまでが普通じゃないかな。
>>468 シートチューブに入っている部分と出ている部分の長さの比にもよるんじゃないか?
サドルを目一杯下げている状態なら、内部の長さはそれこそ、シートクランプ幅で充分かも知れない。
出ている部分が長かったら、ある程度の長さが必要だろう。
多分、シートクランプは上下方向の動きを固定すると共に、前後方向の動きを抑える支点にもなってる。
前後方向の動きを抑える力点は、シートチューブとシートポストの接している部分全体だから、出ている部分が長ければ、てこの原理でシートチューブに過大な力がかかる事になる。
もっとも、以上は俺自身の経験ではなく、あくまでも「多分、こうだろう」という想像。
実際に不都合が生じたという話も聞かないね。
軽量化は誰もが通る道だといえるが、誰もがすぐに無駄なことだと気づく。 バイクごとカーボンのに変えていきなり全備重量の一割減ったとかならともかく、 たかだか数十グラム、数百グラムなんて体感などできない、 ただただ強度を落としているだけだということに。
塵も積もれば・・・と言うけど、山にするのはなかなか大変だね。
>>476 場合によっては、数百グラムでも重要だよ。
俺の経験だと、フロント周りで300グラムくらい軽くしたら、技が凄くやり易くなった。
MTBじゃないけど、ロードに乗ってる奴に言わせたら、ぎりぎりの状況では「指輪の重さでも捨て去りたくなる」っていうし。
クロカンなんかの人だと、これに近いものがあるんじゃないか?
MTBの機材的な勘所わかんねーしで買った6万15kg弱の入門車 不満箇所を使える部品に変えてく過程で2.5kgは軽くなりそう 元が元だからこんなもんなんだろうけど 3kg弱も変われば担いだときの肩の負担が減りそうでそこが嬉しい
>>478 ロード乗りのそういうのは単なるプラシーボ。
フロント周りがどうのっていうのは
こぐ際にハンドルをばたつかせているからそう感じるだけ。
ストリートジャンプなどでハンドル切りまくるような用途なら別だけど。
相手は「車輪が」ついて横に移動する物体だぜ。
ダンベルみたいに垂直に上下させる訳じゃない。
たとえばフレームに100グラムのおもりを「しっかり固定」して、乗らずに手で押してみな。
そうすれば違いなど体感できるはずがないとすぐ分かる。
ましてやペダルをこいでの状態でなど。
じゃあ、こぐ際にハンドルをばたつかせてる奴には軽量化が有効って事じゃないの そんな奴も居るんならそれでいいじゃん
>>481 確かにそんな無駄な乗り方をしている奴がいるなら有効かもねw
でもそれすらプラシーボだと思うけど。
MTBのフロント軽量化なんてママチャリのカゴの中に荷物を入れるのとはわけが違う。
コラム中心付近にパーツが左右均等に集中してるんだから、慣性の影響もほとんどないのに。
しょせん俺らレベルの人間にとって軽量化が有効なのは駆動部だけ。
ホイールとかね。
シートポストのカットやチタンボルトとかなんて単なる自己満足の無駄無駄無駄ァ
プラセボだろうがなんだろうが本人の自由 カラーのアウター使うとかと一緒だ 無駄と思う奴はやらなければいいだけ
チタンボルトはさびないからいいじゃん実用的だろう
その通り。 それが手段ではなく目的ならそれはアリなのだよ。 ドレスアップと同じで 「ああ、俺は今200グラム軽くなったんだぜ」 という行為に対し、悦にいるという目的。 錆びないためというのもアリかもな。 俺が言っているのは手段としてやってる奴のこと。 小物パーツを変える数十〜数百グラムの軽量化というのは、ある意味最後の手段。 まずフレーム、クランク、フォークといった重量部をカーボンにしてざっくり軽くしてもなお、 さらに0.01秒のタイム短縮という高みを目指したいという場合にステムとかボルトを変えるわけだ。 アルミフレームとかでカーボンステム?チタンボルト? 車輪で走る物体に100グラムの軽量化? 無駄無駄無駄ァw
なんか香りがするぜ
>>479 みたいなのがいちばん賢いな。
キロ単位で一気に軽量化して担ぐ負担を減らす目的とか。
ステムのトップキャップボルトはアルミネジに換えちゃった。 大してトルク掛からないし、汗とかで錆びやすいから。
>>485 お帰りなさ〜い( ^^)Y☆Y(^^ )
久しぶりだねっ。その理論
(^O)=3またスレを盛り上げてネ
>>488 調整してステム締め込んだ後はアンカーとボルトとキャップは不要だぞ!
出先でステム回ると面倒だけどね。
>>488 締め込むときは念のために普通のボルトでやって、
ステムを固定し終えたらアルミに入れ替えるというのはどうだろう。
転造モノなら大丈夫さ
普段5キロぐらい荷物付けて走ればいい おもり外したら軽量化の効果を実感できるぞ
494 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/31(火) 18:39:07.10 ID:rLK2J9xm
ドラゴンボールみたいだな
495 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/31(火) 18:40:21.94 ID:F5oKVWK7
実は、 重量と速度は(ほとんど)無関係である。 加速と登りには影響する これは物理という学問で習うことができる
5kgも違えばけっこう変わりそうだな。
5キロ重りつけて100キロ走る 次にオモリ外して同じコースを走れば どれぐらい軽量化が効果あるか 定量的に割り出されるね
オモリにより身体が鍛えられちゃって余計速くなったりして
軽量化をするんだったら、先ず可動部分からやるよな タイヤ、チューブ、ハンドル、リム、クランク シートチューブはそれほど効果はないだろ
タイヤ軽くすると障害物の乗り越えも楽になりますか? 始めたばかりなのでよくわかんないっす。
フレーム Fサス ホイール ここら辺の重量かさむパーツの軽量化
フレームって・・・ それやっちゃうと違う自転車になるやん
503 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/31(火) 21:10:18.24 ID:F5oKVWK7
>>497 ほとんど変化無いよ
実は、重量増加による抵抗の増加というのはほとんど無い。
(転がり抵抗がほんの少し増えるだけ)
同じ速度まで加速ということになると、重いほうが不利になる。(減速も同様)
登りは不利に働く反面、下りでは有利に働くため、プラスマイナスゼロになる
これは物理で考えれば簡単なこと
自転車+車重が70〜80kgに達するのに、
数百グラムの軽量化に数十万円かけるなんてただの馬鹿。
回転する部分の軽量化は効く 鈍感な奴ですら気がつく
505 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/31(火) 21:22:11.45 ID:F5oKVWK7
>>504 それはあるね。
でも、一定の回転数に達したら同じだよ。
逆に重いほうが、はずみ車として働くから場合によってはプラスになるし。
ジョジョの大冒険ネタが書き込まれていると聞いて飛んできました。
実際に走ってみれば明白だが、回転部分の軽量化はスタート時のみならず 巡航時の走りにも影響する。 回転部分が重いと、車で言うならばまるでエンジンブレーキが効いているような感じになる。 慣性よりも抵抗のほうが大きいという事だ。
508 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/31(火) 21:44:13.10 ID:Kv+G5bVQ
極太“ブロック”タイヤ→ほっそい“スリック” ↓↓↓↓↓ 「回転部分の軽量化キクーッ(゚∀゚)!!」 ↑↑↑↑↑ 脳の軽量化は十分なようです。 ※慣性の法則
509 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/31(火) 22:00:37.31 ID:F5oKVWK7
>>507 えーっと、
それは無い。
抵抗と慣性の違いをよく考えて。
一応、中学の物理で習う内容です
kona ・2010FIRE-MOUNTAIN-DELUXE 定価87150円→20%オフで69720円 と ・2011FIRE-MOUNTAIN 定価77700円→10%オフで69930円 では 普通の年式新しい方買った方がいいでしょうか? デラックスの方がいいコンポついてて安いみたいですが・・・
>>480 君は平坦路でしか乗らないのか?
例えば体重60kgの人が10kgのバイクに乗っている場合と10.1kgのバイクに乗っている場合とでは、仕事量は、
0.1/70=0.014=1.4%
の違いであるから、同じ仕事率でヒルクライムを行った場合、1.4%のタイム差が生じる。
10kgのバイクでのタイムが30分なら、10.1kgのバイクでは30分18秒である。
理論上の話ではあるが(有効数字の計算が適当でもあるが)、これは充分に意味のある差ではないだろうか。
ペダリングに伴う車体の上下動と僅かな加速・原則に伴う仕事量の増大はうまく計算できなかったが、少なくとも理論上の仕事量を減少させる要因とはなり得ない。
他方、ヒルクライムに於ける実際の仕事量には、単に物体を持ち上げるというだけではなく、かなりの量のフリクションが含まれようが、この部分もうまく計算できなかった。
重量増によってフリクションが変化しないとすれば、重量増による影響はより低く見積もられるべきであろう。
しかし、俺の直感では恐らく、正確かつ統計的な計測によって、定量的に明らかな差が生じるであろう。
無駄・プラシボと決め付けず、誰かに実験してみて貰いたいものである。
更にいうなら、仮にプラシボ効果でも成績アップにつながるものなら、それはそれで充分な効果であるとも思う。
>>503 重い方が下りで有利であるというのは?
物理学的に間違ってないか?
物理学的にはあってるだろ。高校物理程度なら間違ってるけど
>>510 えーと…
カラーリングが気に入った方♪
ある意味マジで
515 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/31(火) 23:00:50.72 ID:F5oKVWK7
ヒルクライムの例でわかるように、 全ての工程が登りなら、軽いほうが有利。 逆に言えば、全て平坦、 または(途中に登りや下りがあっても)スタート地点とゴール地点の標高が同じなら 重量の違いによる運動量の差は無いということが 物理的法則が証明していることからも断言できる
>>515 言ってる事おかしくない?
重量の違いによる運動量の差は無いと言っているのに登りは軽い方が有利とはこれいかに?
517 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/31(火) 23:14:19.36 ID:F5oKVWK7
>>516 だから、
重量増加による走行抵抗の増加は全く言っていいほど無いという話w
ただし、
体重60kgの人が10kgのバイクに乗っている場合と
10.1kgのバイクに乗っている場合とでは、
例えば100m登るとなると仕事量の違いは出てくるよ。ということだ
でも、それが下りになれば重いほうが有利。
まあ、物理を学んでくれw
>>517 重い方が有利?
何が有利?
物体に働く重力加速度は同じだよね
519 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/31(火) 23:24:46.14 ID:F5oKVWK7
>>518 待て待てw
下りで有利でないなら
登りで不利ということも無いわけだw
初歩的な物理なんだから
ちょっと思い出してよく考えてくれ
>>502 そう
そうやって気が付いたらまるまる1台出来上がるのが普通だ
現実に有利。ツールの歴史でも上るときは軽い方が有利。 下るときは重い方が有利。 体表面積、空気抵抗、好きなように想像してくれw
>>519 物理の話してるけど?
聞き直そう
何に対して有利と言ってるの?
走行抵抗?
物理学的には物体を加速させるなら質量が小さい方が登りだろうと下りだろうと小さい力で済む
もう馬鹿の机上の空論とか正直どーでもよすぎる 軽いと上りが速く 重いとペダルを止めた下りは速い 単純にこれだけのこと
524 :
ツール・ド・名無しさん :2011/05/31(火) 23:49:25.92 ID:F5oKVWK7
>>522 ちょっとヒントな
まず、走行抵抗のほとんどは空気抵抗な。コレ重要な。
次に転がり抵抗。
重量増加による転がり抵抗の増加というのはほとんど無い。
物理物理いう割には半可通だからつっこまれんだろ
物理的に言えば 軽量化しても、加速は良くなるが 最高速は変わらないということだ。 しかも、速度を維持するエネルギーも全く変わらない。
物理以前にコミュニケーション能力がないな もう結構
自分以外に正解が無いからなw
物理的には最高速近辺では等速直線運動にはならないから 軽量な方が有利じゃね?
全く同じパーツ構成で重量だけが5kg違ったとする。 スタート地点とゴール地点の標高は同じでアップダウンの激しいコースだとする。 俺は確実に軽い方が速いと思うなー。 物理のことはわかんないけど、軽い場合の加速のメリットと重い場合の下りのメリットはイコールなん?
>>526 重いものを上げるエネルギーは多く必要なのくらい理解できない?
>>526 もう一度聞くが、君は平坦路でしか乗らないのか?
今北。 なんか議論が白熱しているな。 理屈は浅学なのでさっぱり分からないが、 どっちにしても数百グラムていどの軽量化では 平地だろうが登りだろうが下りだろうが影響はほぼゼロということだけは分かる。 5キロも軽量化するとなるとどうしてもフレームごとになるから けっきょく買い換えという選択肢になるだろうし。
途中で送信してしまった。 つまるところ軽量化で効果を出そうとするとフレーム自体の素性が良くないと無理。 パーツ交換ではクランクやホイールといった重い物から ボルトとかまでを全部カーボン・チタン化しても せいぜい1〜2キロくらいしか下げられないから、 効率悪すぎな上に効果もほとんど見込めないってところか。
軽いと慣性が弱いから 空気抵抗が転がり抵抗を簡単に超すから 軽いほうが減速しやすいのはあるよ
たとえば ボーリングの玉とビーチボール転がせば ボーリングの玉のほうが遠くまで転がるでしょ? 慣性系の運動なら重いほうが早いよ
2段式のガレージに止めるから、軽量化は必須。 あと、田舎より都市部のほうがストップ アンド ゴーが多いから軽量化は都市部ほど有効。 クズ鉄屋に売る時は重いフレームと重いホイールが有利。
パーツ交換だけで最高まで軽量化したらどのくらいまで下げられるんだろう。 一番重そうなクランクでXTが900g、XTRが720g、RaceFace Nextが650g。 なんか思ったより軽くならないもんだな。 サスはエアサスにすると500gくらい軽くなるみたいだけど、それらの合計でもせいぜい1kgが限界っぽい。 パーツだけで2kg下げようとするとAMバイクにXC用パーツを積むなどの無理しないと駄目な予感。 これでは体感は無理そうだな。 完全に自己満足のためにやるっていうところか。
>>533 頭悪いなーw
影響はゼロじゃないってこと自分で書いてるくせに否定してどうするw
自転車の平地定速走行は 常に空気抵抗や転がり抵抗を受けている状態だから 物理学上は緩やかな加速や緩やかな上り坂を登っているのと同じことだよ 重い方が有利なのは激突時の破壊力
俺は少しでも軽量化したい 乗って体感とかタイムとかはどうでもいいし、俺レベルではわかるはずもない しかし、押しと担ぎは俺でもはっきり体感できるのよね〜 知人のHTと俺のHT、4Kgも違うんだもんなあ。 宝くじ当たらないかなあ
自説に根拠を持たせる為に「物理」を持ち出しておいて、上手く説明できなくなると「馬鹿」だの「無駄」だのといった断定的表現にて議論を停止しようとする。
自説が実際に物理学的根拠に基くものと考えるなら、
>>511 みたいに論理的な検証を試みれば良いのに。
自然科学の用語だけをちりばめて真っ当な議論を回避する似非化学的なレトリックには、感心できない。
ただ、結局のところは実験によってしか効果の有無は明らかにならないだろう。
それ以前に自転車ほとんど乗っていないってことじゃねーの 峠とかで仲間と同じ速度で下りだしても大柄で重い人ほどどんどん加速していく それなりに乗っていればこういう経験嫌というほどするもんだけどねぇ
10万かけて1キロ軽量化するより 自転車で10キロ贅肉落としたほうが 確実に早くなるよ
>>547 根本的に勘違いしているな君
10万かけて1キロ軽量化すれば誰でもその日から速くなれるが
10キロ贅肉落とすには何ヶ月もかかるからからダイエットは続かない
結局速く走れる日は残念ながらこない
>>545 重い人は下りで楽に見えても
登りの時にそれ以上のエネルギー消費をしてるんだけどな
しかも、下りは位置エネルギーを熱に変換(ブレーキ)し、その変換量は
重い人の方が圧倒的に多いから無駄が多い
目で見ただけの経験は時として真実を映さない
>>545 君の経験は本当に重量の差による現象なのか?
バイクの性能差や乗車姿勢の違いなどによるものではない事を示すには、どうすれば良いと考えるかね?
>>546 君がそう考えるのなら、その破綻を説明して貰えないだろうか?
>>511 の主張は一見、正しく思われるのだが、
>>511 自身が述べているように除外されている要素が多いので、何とも評価しかねているのだ。
>>551 仕事量って距離かける重量じゃなかった?
なんか比較の仕方がおかしいし
それにそれがなんでタイムに比例するのか意味がわからない
そんな物理の公式なんてないよ
>>547 落とせる贅肉が無い場合はどうすれば・・・
俺、以前今言われていることと同じ事を疑問に思って実験したことあるぜ。 友達に頼んで2キロのウェイトを固定して、タイムに影響あるかどうかやってみた。 ウェイトの有無が乗り手に分からないように段ボールで隠して。 結果、3人やって全員タイムに影響は無かった。 体感にも変化無し。 ここでいう全備重量で40分の1にすぎないわけだから当たり前なんだが。 ちなみによく軽量化でたとえに出される 水を入れたペットボトルを2リットル用意して、 袋に入れてハンドルにぶら下げたりしたりもしてみたが、 こっちは相当に重く感じたし、タイムもガタ落ちだった。 荷物が動くから砂浜で足を取られるような感覚になるんだよね。 水をボトルの口まで入れてフレームにきっちり固定したら全く影響なくなったので 比較の例としては適切じゃないと感じた。 今度やるときがあったら人間の重量が増えたときと 自転車の重量が増えたときの違いを試したいと思ってる。
>>552 >>511 の主張も、仕事量=距離×重量となっているのだが。
水平方向には等速直線的に運動していると仮定して、垂直方向の仕事を考えている訳だろう。
また、
仕事率=仕事量÷仕事に要した時間
という仕事率の定義から、
仕事に要した時間=仕事量÷仕事率
であるから、「仕事量が増える」という仮定が正しいなら、同じ仕事率で坂を上ればタイムに比例するのでは?
実を言うと、俺自身は高校以来、物理なんて殆ど縁がなかったから、「仕事率って何だっけ?」とウィキペディアを参照しながら読んだ。
>>554 興味深い実験だ。
ところで、君達の実験は平坦路だったのか?
上り・下りがあったのか?
また、タイムに影響がないという評価は、どのように行ったのだ?
そして、この実験結果を君達はどのように考察しているのだ?
>>555 そんなに体重にタイムが比例するのなら
自転車競技はすべて体重別にしなきゃならねいんじゃね?
あんたの言ってるとおりだと
体重差が20キロもあったら競技が成立しないw
競技が成立するかどうかは、学問的な検証とは関係がない。
語弊はあるかも知れないが、机上の論理ではある。 しかし、「机上の論理=空論」と言ってしまうと、こうした議論は成立しない。 また、空論であると主張するなら、それにはまた、根拠が必要である。
>>557 現に競技が成立しているからといって、体重がタイムに関係しない根拠にはならんがな
しかも、乗り手に20キロもの体重差があって、タイムに影響しない訳がないだろう
今話題になってるのは、バイクの重量の100グラム程度が、意味のある違いかどうかという点だ
軽いバイクは登りが楽だし、コーナーでのコントロールもしやすいよ。 それに異論がある人はいるのかな。
100グラム程度の違いで体感できるか、意味のあるタイム差が出るのか、といったところで異論があり、議論になっているところだ。
>>561 少しは影響あるかもしれないが
俺らが思っているより
ずっと影響度は少ない
エンジンオイルを変えると車が調子よく思えるくらいの
プラシーボ効果
>>563 同じ議論は以前も繰り返しあったろw
どうせ結論なんて出ないんだ
もう止めとけよw
アホらし
>>564 君の主張には、根拠がないね
従って、君と同じ意見の者の共感は得られるだろうが、君と異なる意見の者に対しては説得力がないね
>>564 よし、分かった。
俺が今日の夜までに理論上の結論を出して見せよう。
今はどちらの主張が正しいか、俺には良く分からないのだが、本気で考察してみる。
このスレの諸君、夜まで黙って待ってい給え。
570 :
ツール・ド・名無しさん :2011/06/01(水) 12:09:48.86 ID:TEOlU1w1
ヒント:位置エネルギー
>>550 君バカだろ?w
デブはすぐに体重落とせるw
すぐに落とせないって人は元々スリムな人なw
>>551 君みたいに乗らない人にはわからないんだろうな
机上の空論はいつまでいっても何をどう説明しても机上の空論でしかない
まぁ、MTBスレで言うのもなんだが ツールドフランスでも見てみりゃ答えが出てるだろ 小柄で上りにはめっぽう強い選手が差をつけて山岳を上りきったものの 下りではまったく速度が伸びずに後続にみるみる追いつかれるという光景が毎年のように見られる なぜそういうわかりやすいソースがいくらでもあるのに机上くんたちは認めようとしないの?w
>>567 だが…。
検証を始めて5分、
>>511 の主張の誤りを発見した。
0.1/70=0.014=1.4%
ではない、0.0014=0.14%ではないか!
タイム差は30分のコースで僅かに1.8秒。
到底、意味のある違いとは思われない。
これが体感できる訳もない。
よって
>>511 の仮説は棄却される。
このスレの諸君の議論には呆れるね。
論理的な主張に対して、何故、この様に論理的にスマートに反論できない?
誰一人として自らも計算してみようと思わなかったのか?
寧ろ、物の考え方・自説を主張する態度としては、
>>511 が唯一、まともではないか。
計算以外の点は科学的に正しいし。
夜まで本気で考察とは言ったが、昼休み中に終わってしまったし、馬鹿らしくなったのでもう止める。
下りで有利かどうかとか、残った問題は諸君に任せた。
ああ、また レース だ 必ず荒れる
自転車競技で軽い選手より 重い選手の方が有利なのは 重い選手の方が筋力があるから 軽くて筋力があるのが一番理想だが それはあり得ないし 重いだけの人間に価値はない
578 :
ツール・ド・名無しさん :2011/06/01(水) 12:52:58.41 ID:RkyfureQ
チビで50キロ代しかないのに大腿周りだけ70センチくらいありゃ最強か
>>578 現実的にはそうとも言えない
小さい体に大きい筋肉は瞬発力は良くても
持久力に問題がある
小さい体に大きな燃料タンクは入らないからね
黙って乗れや。ロードじゃないんだから乗ればわかるだろ! どうも舗装路の経験のみで語る奴が(研究上、略
>>577 君みたいにデブだと頭まで悪いんだろうなw
デブ
「ソース」という言葉の意味を、微妙に誤っている奴がいるね
おれはおたふくが一番すきだな。
ソースという言葉が出ると必ずおたふくという言葉が出てくるな
いや俺はブルド〜ックだわ
俺はS&Bスパイスソース派
カゴメの中濃に決まっとる。
ドッペルギャンガーの20kg位のが一番速いって事でFA
所詮MTB初心者スレだ 平地しか走ったことが無いから 下りでの体重差による加速の違いを体感していない 知っているものからすれば こいつは何もわかっていない書き込みだなとすぐわかる そしてそういう奴ほど長文w
そもそも人が漕ぐのが前提だと物理理論なんか成立しないんだからレースなんか持ち出しても意味無いだろ
デオーレまでしか使った事がないんだが、デオーレでもチェンジがカシカシ決まる感じなのに、 XTRとか一体どんな感じのシフトフィーリングなの?
ボブスレーって登り勾配ってないのかな
タイヤ戦艦って宇宙でタイヤいらんよな
>>594 フツー
XTRしか使ってないからよくわからない。
みんなが言うほど差はない。
と思ってる。
俺はこれ使っとけば間違いないだろうと、自己満足の為に選んでる。
599 :
ツール・ド・名無しさん :2011/06/01(水) 20:08:44.83 ID:BFfKk88m
軽いほうが速いとか言ってるのは自転車屋なんだから、みんな騙されるなよw ちょっと物理をかじってれば、嘘だってことがすぐにわかること
軽い方が楽な場合は多い。 速いか遅いかは偏に乗り手次第
MTBで街乗りしてる人を凄く良く見掛けるけど クロスではなく敢えてMTBを選んでるのはなんでですか?
そのMTBの中にはルック車も混じってるんじゃないかい?
hayesのstroker ryde使っているんだけど効きが悪すぎる 互換が効く効きのいいパッドってないでしょうか? Google先生にきいても良くわからなかった
604 :
ツール・ド・名無しさん :2011/06/01(水) 20:38:51.03 ID:SuoQW5mV
>>602 乗ってる人達を見るとほとんどがルック車だと思います
ちょっと格好いいチャリに乗りたいみたいな感じの
でもクロスバイクがあるのになんでMTBをチョイスするのかが不思議で
ルックMTBは悪路走行禁止なので基本オンロードなバイク。 ルックMTBに近い価格の安価なクロスが出始めたのが最近だから まだルックMTBの方が多いってことなんじゃないか。
マウンテンバイク乗りの9割9分は町乗りだと思う。 流通量に比べて走れる場所が少なすぎるし。 俺もDHバイク買ったはいいけど、山に入ったのは結局2回だけ。 泊まりで何日も休めないと行ける距離じゃないし。 しょうがないのでスリックと尾灯つけて町乗りに使ってる。 押し入れのウェアやヘルメットが泣いてるわ。
>>594 前モデルのDeore、XT、XTRを使った印象はどれも全く変わらんという感じだったな。
SRAMとかはどうか知らないが、少なくともシマノの性能品質は全グレードで確かなので
デザインとシフターの機能で選んで良いと思う。
MTB(ルックと区別して)の販売台数の分布統計なんかあったら面白いかもね。 意外と都心で売れてるとか。
チラホラと見かける頻度は増えた気はするけどね>ルックじゃないMTB 自転車ブームのおかげで、ちょっと手を伸ばす人が増えたのかな
>>610 フルサスクロスってのもあるよ。ルックMTBほど安くないが。
>>611 俺も1台乗ってるけど、ほとんど無いに等しいでしょ?
どうせ街乗りなんだから、これからはルックMTBじゃなくルッククロスが売れるだろうな そうすりゃルックフルサスクロスも安価で出てくるんじゃね
614 :
ツール・ド・名無しさん :2011/06/01(水) 21:20:08.61 ID:SuoQW5mV
昔MTBブームがあったからスポーツ自転車=MTBってイメージが残ってるとか
パンク気にしなくていいところじゃない?
クロスはロードルックだろ これ以上どうルックにするんだよ
バイシクルルック
世界仰天ニュースで偽装牛肉=牛肉ルックやってた。
>>618 内部告発で不正が判明した。
なんちゃってメーカーの中の人が内部告発すれば偽物は売れなくなるだろう。
まっとうなルックならほっといて良いだろう。 問題なのはいかがわしい商社が中国から直輸入して通販で売ってる物体。 それらのアルミフレームって空き缶とか廃材で作ってないよね?
当然リサイクルだと思っていたが違うの?
ジャイアンのか?
MTBでドロップハンドルは無謀ですか?
>>623 ジョン・トマックかっ!
と、オッサンに突っ込まれる。
Vブレーキをディスクブレーキに換装するとしたら予算はおいくら万円くらい? GIANTのATX-860に乗っている。 もう10年選手。
>>625 フレーム/フォークにキャリパー台座があり、ハブがディスク対応で、ブレーキ/シフトレバーが別体だったら(これが最安コース)1〜2万円かな。
>>626 台座はありまふ。
ブレーキ/シフトレバーは別だから、ハブが対応してるかどうかが問題か。
どうもです!
ハンドルを長いまま調整せずに納車する自転車屋に注意。
MTBでドロップハンドル考えてるのですが無謀でしょうか?
>>629 気持ちは分からんでも無いけど、どれだけ弄っても所詮フレームはMTBなんだから中途半端な自転車にしかならないよ
どうせお金を出すのなら6〜7万で型落ちの安いロード買え
>>630 なるほど、やはりロード買った方がいいか
ありがとう
>>629 salsaのFargoとかSingularのGryphonみたいにドロップのMTBはあるよ。
どっちも29erでリジッドだけどね。
どっちかというとモンスタークロスのカテゴリーかもしれないけど。
>>628 それは一般的ではないのか?
しばらくデフォルトで乗ってみてから、必要に応じて自分で切るなりショップに持ち込むなりするものだと思っていた。
>>632 すいません用語に疎くてリジットがわからないのですがどういう意味でしょうか?
>>632 ではないが、回答する。
「リジット」ではなくて、「リジッド」である。
この場合、バネの付いていない、普通のフォークの事。
リジッド rigid とは、堅いとか、曲がらないといった意味。
>>635 おお、ありがとうございます!
なるほどそういう意味があったのですね、勉強になります
>>603 UNEX。純正より効き、鳴きともに良好。
>>637 ありがとうございますです!
早速ポチって来ます
なんの知識もなく、自転車ダイエットを始めたんだが、 楽しそう&高負荷を狙って通勤用に29erSS(ゲイリーフィッシャーのRIG)を中古で購入。 約1ヶ月往復25kmほど走ってみたんだが、どうもギア比が重いみたいで膝が痛い。(168cm、95kg) 自転車を見てみると、前が38T、後ろが15Tのギアでした。 もうちょい楽に漕いで故障無く楽しく乗りたいのだが、 リアスプロケを18Tくらいにするのが妥当でしょうか?
>>639 色々試してみて自分に合ったギア比を探せばいいね。
とりあえず18tかなと思ったなら18tを試してみたらいいよ。
>>640 とりあえず変えてみて自分の体に聞いてみろ!って事ですね。
18Tから試してみます!
>641
今履いてるタイヤがKENDAのスモールブロックのヤツなんだけど、それほど不便には感じてないです。
でも、ビッグアップルとか気になってますが、やっぱり舗装路メインだとスリックの方がいいですか?
>>642 自分はブロックの抵抗の重さに嫌気が差してビッグアップルにしてしまいました
替えた当初は期待した程でもと思っていましたが、慣れるにつれて快適になりました
膝への負担はスリックの方が減ると思います
ちなみに履かせるならもっと細い方がいいとも思います
もっとと29だと選べる物が少なくて費用もお高いんですかね
40c前後の700cタイヤでもいいかもね。 タイヤ外径が小さくなればギア板を弄らなくても丁度よく軽くなるかも。
初心者がシングルスピードとか、どんな禅修行?
ほぼ全ての人が生まれて初めて乗る自転車はシングルスピードさ!
29インチって、700cのタイヤが入るん? 互換性があるのかな
最近の入門用ハードテイルってライザーバーが標準仕様みたいな傾向ですが ストレートバー、ライザーバーの使い分けって明確にあるんでしょうか? ライザーバーだと妙にアップライトすぎる気がして ママチャリ乗ってるような感覚でちょっと違和感が… ちなみに自分はMTBは街乗りと雨の日通勤用に完全に用途限定にしてるんですが あえて選ぶとしたらストレート、ライザーどっちが取り回しがいいのか迷ってま
ポジション重視にせよ見た目重視にせよ、好みの問題であろうと思う。 敢えて言うなら、ライザーバーの方が少しだけ便利かも知れない。 狭い駐輪場で周りに引っかかりにくい・・・かな?
ライザーはモノが取り付けられなくて困る
>ママチャリ乗ってるような感覚でちょっと違和感が…
と
>>648 自身が感じるのなら、ストレートにすれば良いではないか。
ストレートの方がハンドル短くするから当たりにくくならないかとおもったけど ストレートだとエンドバーつけるから変わらないか
>>647 ビード径は622mmで同一だよ。
リム幅の関係からあまり細いのは使えないけどね。
>>653 エンドバーつけてもハンドル幅普通は同じだろ・・・
なんだこの頭の悪さ
>>643 ありがとう。ビッグアップル検討してみます!ちょっとした収入があったのでフルクラムのXLってホイールに履かせてみようと考え中です。
>>644 ありがとう。田んぼの畦道や砂利道を通ることも結構あるので、セミスリックがいいかなーと思ってみました。
>>645 えーっと、イメージでは亀仙人の甲羅を背負う修行って感じですかねw
>>646 名言ありがとう!SSにくじけそうな時に思い出します!
連日のの質問すみません。今ついてるクランクが175mmなんですが、168cmの身長には長すぎるかな? MTBプロの小野寺選手も同じ身長で175mmだったらしいんだけど、 プロは鍛え方が違いますもんね。一般的にはどうなんでしょう?
172だけど170でいいとおもう。
>>658 現状に不満が無いならそのまま行くのもアリだね。
もし現状に不満があったり違う長さに興味があるなら、色んな長さのを実際に試してみればいいね。
ベストな長さは計算では求められないので、実際に試してみてベストを探るしかないね。
661 :
ツール・ド・名無しさん :2011/06/03(金) 21:03:13.14 ID:9gLuoGax
>>658 主に足の長さに(股下)依存するので
身長とは無関係です。
>>655 エンドバーの取り付け分だけ確保してハンドル幅調整するってことじゃないの?
ハンドルはライザーのがコントロールしやすいわ あと、エンドバーは長い登り坂以外ほとんど使わない、とっさの時ブレーキかけにくいから要注意だよん
バーエンドは外したわ
倒立メンテの時に便利だよね
ロックできるグリップって便利だな。 使い切ったら燃えるごみでいいのかな。
あれ一度使うと戻れないね。
>>664 初心者にはママチャリ感覚で乗れてコントロールしやすい
上級者には動きが緩慢なのでラインが甘くなるからロスになる
釣りエサ入荷しました!
671 :
653 :2011/06/04(土) 04:08:25.42 ID:???
言い方が悪かったかな エンドバーつけると隣に停まってる自転車とか引っかけるから短くしても変わらないかなって言いたかったんだよ
初心者向けの釣りガイドか
XCでもライザーが流行ってるから、ますますエンドバーは絶滅危惧種に…
エンドバーは路上修理等でひっくり返す際に重宝する。 それだけw
いつのまにかバーエンドをエンドバーって言うようになったんだな
それがイングリッシュ
バーエンドとエンドバーは違うだろ 土曜に昼になに釣り糸垂れてんだ
あさひとかみるとエンドバーって一個しか無いけどエンドバーって何?
ハンドルバーのエンドに付けるバーだからエンドバーでいいんじゃね?
21世紀になったからだろう。 旧世紀はパーツカタログにもパッケージにもバーエンドと謡ってたけど。 オークレーがオークリーになったし
バーエンドバーを変に略してエンドバーっていってるだけだろw
バーエンドで略すと、キャップやシフターもあるから、話の流れによっては混乱するね。
ハンドルバー・エンド・バー バーエンドっつたら普通はハンドルバー・エンド・キャップ
それはないw
MTB初心者が語らうスレか
ONZA BOLD BARENDS LONG SKI TITAN
初心者だけのスレ
でも、初心者ってグレとかチヌ狙ってるのに カワハギとかアイナメ釣ったりするよね。
釣もまた、奥が深いものだ。
食える魚ならなんでもいい
クサフグは食えない
26×2.1ぐらいのタイヤでおすすめを教えてください。 軽くて転がり抵抗の良いものがいいです。 用途は街乗り7ダート3ぐらいです。
694 :
693 :2011/06/04(土) 15:47:05.06 ID:???
すみません、sageそこないました。
フロントサスのロック機能付のバイクを初めて買ったんですけど、 これって走ってる最中にそのまま手でロックをしたり解除してもいいのでしょうか? 一度降りたりする必要とかないですかね?
>>697 マニュアル見て大丈夫ならおk。
といっても普通のなら走行中に切り替えて大丈夫なはずだけど。
リモートロックアウトみたいに走行中に切り替えること前提のもあるし。
ほほう。 ありがとう。 あまりロックすることはなさそうだけど便利そうな機能ですな。
自分は路面状況の良い登坂の時に 前ロックアウトを使ってる。 なんか、少し楽なような気がする。 実際はどんな時に使うのが正解なの?
先日買ったばかりの我が正解を想像すると ロードなんかが走るような綺麗な舗装路が延々続く時なんかに使うんじゃなかろうか? 街乗りしてる分には段差乗り越えることとか多いしサスあった方が快適かな。 ロックは衝撃がもろに伝わってくるので嫌ですなwwww
バーエンドはバーのエンドを指してるだけで、キャップそのものじゃないでそ
まだバーエンドバーの話をしていたのか しつこいね
>>697 車道を走る際はロックした方がロスが少ないですよ。
路面の悪い歩道や石畳などはサス効かせたりしますけど。
一定速で走ってるならロック有無は関係なくね?
>>703 ハンドルバーバーエンドでバーエンドバーですらないなw
>>707 ロック付きのサス使ったこと無いでしょ?
あったらそんな書き込みはまずしないよw
>>709 えw いやいや持ってるってw 安物TORAのリモートロック付き
ぶっちゃけ登りの時しか使ってないんだけど
(でも登りの時でも座ってクルクル回してる時ならロックしてなくてもいいと思ってるくらい)
俺おかしいか?
>>707 ,709
一定速って言葉の捕らえ方が違うだけだと思う
どうせ初心者なんだし仲良くやろうぜ
あ、モーションコントロール付きだからとかそんなんあるかな? …でもアイツそんな高性能じゃないよねwww
ものすっごいキツイ坂でロックアウトしたくなるが そう思う時にはたいてい遅いのでバフバフ言わせながらディスクの よれを感じつつ二段重くして立ちこぎでやりすごす派。 それ以外じゃあんまり意識しないかも。リバウンド調整のほうが気になる。 いいサスはほんとにいいらしいね。俺のはなんだか曖昧。
JシリーズとかXCレース見に行くと上り坂では選手はみんなロックさせていた
やっぱり登りで使うもんなんだな。
腕の力を使う時、それがロックアウトさせる時だ そして、この理論は間違っているだろう
知らない。ただ、ペダルを漕いだ力はサスへは伝わらない。
リバウンド調整は何を基準に合わせりゃいいのさ?
着地したあと戻る際の慣性で トラクションが抜けないような速度で、 なるべく速くにする。
フルクラムのRED METAL5の対応チューブって もしかして仏式のみだったりしますか? ポチったあとにふと気になって、もしそうなら今のうち、 晴の合間に走れるようにさっさとチューブも手配しとかないとなと
古いMTBにディオーレクランク入れたらチェーンラインがギア一枚分外になってしまいました。 当然センターギアまでしか使えません。 元々のBBはクランク推奨よりも短いのに激しくギアが外に出るのは規格が違うのでしょうか? クランク同士を比べたら元のクランクは取付部よりかなり内側にインナーギアが位置してます。 ディオーレは取付部より少し外側に位置してます。
>>720 俺が買った10は仏式だった。
事前に調べてチューブも一緒に買った。
米式で揃えたかったが、もしかしたら無いのかも?
>>721 元のチェーンライン値がいくつなのか、それが正しかったのかどうかがわからないからなんともだけど、(リア130mm時代のだとCL値が小さい可能性あり)
現在のチェーンライン値がクランク設計通り(50mmだっけ?)なら仕方ない事かも。
センターまでしか使えないってのがFDの振り幅調整してもアウターに届かないって事ならFDも換えないと駄目かもね。
>>722 トン!
バルブホールの規格一緒だろうし、早速手配してくるぁ〜!
>>721 新旧共々、型式(世代)で言ってもらわんと検討もつかんよ?
>>723 ご親切にありがとうございます。
元の軸長が119で、新クランク推奨軸長が123でした。
今、元のクランクを付け換えて計測したらチェーンラインが1センチ出ちゃってます。
アドバイス通りFD交換を考えましたがセンターギアと8速が一直線になってますので、
BBを103とかにして試してみます。
ここは初心者に優しい人がいて良かったです。
チェーンラインがギア一枚分外になっったからって センターギアまでしか使えない理由にはならんだろw
>>724 ありがとうございます。
物は貰ったバイクなんですが、謎の改造車で型式とかよくわかりません。
後ろのハブ長さ?が135ですので、そんなに古いものではないようです。
自力で頑張って、どうしようもなかったら少しデータを調べた上で質問させていただきます。
>>726 素人なものですみません。
次はまともに質問させていただきますのでよろしくお願いします。
>>726 FDがアウターまで届かないから使えないんだと思うよ。
具体的な数値が挙がってないからわからないけど、
調整可能な範囲を超えてリングが外側行っちゃってる場合は使えないじゃん?
アクスルってフロントの径は9mm、15mm、20mmとあって リアはQRとしか書かれてないことが多いけど 通常サイズっていくつなの? あとフロントみたいにいくつか規格があるの?
>>731 通常は10mmだね。
他には12mmや15mmがあるね。
O.L.D.は135mmや150mmだね。
>>729 ありがとうございます。
元々のチェーンラインは50前後(正確に計る方法を知りません。
BB軸長が119(カップアンドコーンで刻印記号から判断)
換えたクランクは旧ディオーレFCM510スクエアテーパです。
RDは現行アリビオと8速カセットを新調しました。
FDは元々ついてたシマノターニーライントリプル対応です。
そもそも旧クランクとチェーンリング位置が違うのが気になってます。
1センチ以上内側に入れてもどこにも接触しないほど外側に開いてます。
FDハイ調整目一杯で手で無理矢理開いてもセンターギアど真ん中くらいしか届きません。
さっきググったらテーパー規格が違うのかも?って気もしてきました。
安いBBに103というのが見当たらなかったのでシマノの110を注文しようと思います。
私が何か勘違いしてるかもしれないのにコメントくださって感謝してます。
734 :
731 :2011/06/05(日) 17:00:56.93 ID:???
>>732 ありがとう
でもなんで初期に前後10mmで揃えずに、前9mm後10mmしちゃったんだろう
激安ルック車なら前後とも3/8でスッキリしてるw
>>717 初心者スレでネタ(しかもかなり昔の)はヤメとけ。
信じちゃう人がでるかもしれない。
身長170cm 股下70の短足チビですがトップチューブ長400mmのだと大きいでしょうか。 あと、サスのロックアウト機構って、必ずあった方が良い?
レースで勝つつもりなら。
トップ400_? シートチューブじゃなくて?
シートチューブでした。失礼しました
>>737 そのフレームのスタンドオーバーハイトはいくつ?
>>740 400_だと16インチ弱だあね。
身長168aの俺は17.5インチに乗ってる。特に問題ないとおもう。
跨がってみて気になるようなら、15〜15.5インチあたりにすればいいと思う。
あと、ロックアウトは必須では無いよ。
743 :
ツール・ド・名無しさん :2011/06/06(月) 21:47:05.48 ID:MUGCgVEd
サドルに座ってフガフガ漕いでるだけならサイズなんて関係ないよ サイズが関係あるのはサドルを下げて何かをやる人だけ。
転ばなければどうということは無い。
身長171、股下80で16インチXCHT考えてるんですが跨った感じちと小さい 気がするんですがその上の18インチにしといた方がいいでしょうか? ちなみにハンドル握った姿勢で見下ろすと16ではFフォークの前部がチラッ と見える程度ですが18インチだとフォークの後部が全体見渡せる感じです。 18インチじゃちと大きい感じがします。
小さくて問題になることなんて一つも無い。 大きくて問題になることは山ほど有る
腰が痛い 前かがみでないと歩けない トリックの練習で椎間板ヘルニアとかなるかな、なるよね
安静にしとくか病院で診てもらえ!
749 :
ツール・ド・名無しさん :2011/06/07(火) 00:15:49.55 ID:hfFcuHt7
>>746 スリック履かせて舗装路たらたら走るならホイールベースが長めの方が楽って言われるが… 小さくてハズレって話はまず聞かないしね。
ボトルケージが1つしか付かないとか?
751 :
745 :2011/06/07(火) 09:54:26.49 ID:???
レスくれた方ありがとう。ご指摘通り16インチにしときます。 各社のジオメトリ見ると自分の身長では18インチの方がTT長において適正のバイクが多かったもので迷ってました。 ちなみに欲しいバイクのTT長は16インチで554、18インチで576です。
グリップに関するスレってない?
俺に聞けよ
スタンドを取り付けたくないから 後輪のクイックリリースにつけるディスプレイスタンドを買ってみたんだけど サイズが違うのか、使い方がおかしいのか、全くはまらないんだ。 装着があんなに困難なものとは思えないから、やっぱりサイズ間違えて買ってしまったんですかな?
755 :
ツール・ド・名無しさん :2011/06/07(火) 22:02:23.85 ID:CwblybFT
>>754 ハイプのやつ?
お父さんにお願いして、適度にグイっと広げてもらいなよ
クイック側(?)に嵌らんのだろ? スタンド内面のデコボコ削れ、それで入る。
クイックレバーの銘柄によっては嵌まらない場合があるよね。 クイックには嵌まるけど単にやりづらいって話なら、 スタンドを天地逆さまにして車体に取り付けた後、 車体持ち上げてスタンドをクルンと回せば楽だね。 外す時はその逆で。
クイックレバー入れるとこのサイズは多分合ってるんじゃないかと思います。 対応してないクイック用に、交換パーツも付属しているスタンドですし。 ただ、穴と穴の間の幅が車体に対して狭すぎる気がするんです。 ちなみにアバランチェなんですが。でも多分車体が太すぎるってことはないと思いますし。 やっぱりやり方の問題なんですかね。
そこはムリヤリ広げるんだよ。 フリーサイズなんだから。
>>758 広げ過ぎるとすぐ倒れちゃうようになるから、
車体の幅より少し狭いくらいに広げてね。
嵌める時は少し広げながら嵌める感じ。
>>757 横レスだが、これは大変、参考になった。
どうもありがとう。
このタイプのスタンドを持っている人は、
>>757 のように使用する事が多いのだろうか?
え、そうなんだw 力技でなんとかするものだったのか・・・・目から鱗です。 ちょっと試してみます。
たまにロードとMTBでアジャストパーツかませてある奴もあるらしいよ マイナスドライバーでこじってはずすような感じ >>簡易スタンド
力ずくでパイプ広げてみたらあっさり装着できました。 回答してくれた方々ありがとうございました。 しかしこれ、外す時にディスクローターに必ず当たっちゃいますね・・・
そのうち慣れるよ。 別にローターに当たってもたいしたことは無い。
>>761 カップが回転するタイプ(殆どがこのタイプ)ならクルリンパ作戦が楽でいいよ。
車体持ち上げつつ嵌めるのはフラフラしてやりづらいし腰にも良くないしね。
ディスプレイスタンドを買ったはいいが、カゴやキャリアの無い自転車で来てしまって悩んでたら、 店のオヤジが「逆さまにしてクイックに嵌めてポストに紐で縛れ」と紐をくれた。
カゴを買えばよかったのに。
クワハラ、マクマホン以外に120ノッチのハブはありますか?
770 :
ツール・ド・名無しさん :2011/06/08(水) 10:21:13.65 ID:duGua+JT
わかりません
>>771 ありがとうございます。
HALOのは安くていいですね。
代理店D経由だと倍以上しちゃいますけど。
321はカッコイイですね。
これも日本で買えるようなので、
4つの中から検討します。
クロスカントリー オールマウンテン トレイル の違いがよくわかんないです
そうですか
>>773 捉え方は人それぞれですが、自分的には……
【クロスカントリー】
ジャージとビンディングシューズを身につけ、
サスが100mm以下のハードテールを使う。
ディスクブレーキは前後6インチ以下。
フロントトリプル、ハンドル幅は600mm前後。
それほど急ではないアップダウンが連続する低山を、
気合いを入れて全て乗車して走る。
【オールマウンテン】
ザックを背負い、時にはニーシンガードを装備。
サスが140mmくらいのフルサスを使う。
ディスクブレーキは7インチ。ハンドル幅は700mm前後。
ペダル、チェーンリングはそれぞれの好みで。
高めの山の開けた尾根道を上ったり下ったり。
どちらかというと下りメイン。
【トレイル】
ザックを背負い、時にはニーガードを装備。
サスが120mmくらいのフルサスorハードテールを使う。
ディスクブレーキは6 or 7インチ。ハンドル幅は600〜700mm。
フラットペダルとフロントダブルギア仕様。
やや高めの山を乗ったり押したり担いだり。
基本的にはシングルトラックを走る。
他の方の意見も参考にしてください。
777 :
ツール・ド・名無しさん :2011/06/08(水) 18:55:49.54 ID:3JucIILM
自転車で遠出してついお酒を飲んでしまったとき、運転代行業者を喚んだら家まで代わりに自転車こいでくれますか?
やまめの学校というところは、下り坂でも腰を引くなと 教えているそうです。でも、雑誌などでは、きちんと腰を 引くことと書かれています。 結局どっちが正解なんでしょう?
おまえみたいな単純なバカにはどっちも不正解。
GTのZASKARにのってるド素人なんですが教えてください。 29erの走りが良いとよく聞きますがZASKAR26のフォーク等を 交換して29erまでとはいいませんがタイヤの外径をサイズアップ することは出来るのでしょうか? プライドもなにも無いふざけた質問だとは思いますが もし出来るのならばどんなパーツがいるのか教えてください。
リムのあたる位置が違ってくるから不可
>>780 29erのフォーク・ホイール・タイヤを用意すれば大径化は可能だね。
走りがどうなるかは実際にやってみないとわからないけど。
>>778 セッティングとコースによる。
下りばっかりのコースでそれに合わせたセッティングにしているのなら
腰を引くとトラクションのバランスが崩れたりもするし。
>>778 29erは安定感抜群だから腰を引かなくても問題なく走れる
>>783 ありがとう
実際にやってみた方はいないんでしょうか?
ググってみましたがロードっぽくいじってる方しか
見つかりませんでした。
うちに26と29の完成車があるから、移植すれば出来ない事はないけど、 面倒くさいから勘弁w
Karakoram3.0売ってない… /(^O^)\ナンテコッタイ
走っているとチェーンがスプロケットにきちんと噛んでないらしく ガチャガチャ音がして変速もスパって変わらないんですけど、 どこをどう調整したらいいでしょうか?
>>791 コンポはsramのx5です
sisってのは何でしょうか?
しまの いんでっくす しすてむ
>>792 SISってのはシマノ的名称だわごめん。仕組みは一緒だけど。
ワイヤーのアジャスター回してインデックス調整だね。
シマノの説明書を参考にしても大丈夫だよ。
"sis" でグーグル画像検索してみたら……
同じような症状が出る 俺の場合はどうもサスが効いてる時にチェンジするとそうなってしまう
チェーンの長さが足りないんじゃ、、、
>>796 フルサス?
俺も同様の症状が出てて、フレームの継ぎ目を跨いでる部分のアウターをノコンにしたら直ったよ。
チェーンが伸びた時の逆の対処をすればいいのかな? まあまずは買った販売店に持っていってみる
>>798 うんフルサス
買った時に販売員が調整したんだけどなあ
801 :
ツール・ド・名無しさん :2011/06/09(木) 01:23:24.58 ID:N7AB5qOJ
そっから調整してないのかよ。 じゃあ、初期伸びだよ。調整しろ
フルサスの例の場所のアウター長は適切じゃないと登ってる最中にガッチャンなったりして怖いよね。 使い込んでるならライナーの磨耗や潤滑状態のチェックも。
ううん日曜日に買ったばかり 調整の仕方調べてトライしてダメだったら販売店へGOする レスサンクス
PC一般エスパースレにいる気分だ。
ハンドルバー変えようと思ったら今付いてるやつの径が22.2mmだったんだ 25.4mmのハンドルバーつけようと思ったらステムも交換しなきゃダメかな?
>>778 急坂を直線的に下るなら腰を引くで正解。
急坂でも左右にバイクをコントロールしながら下る状況では腰を引いては×。
ターンができなくなってコースアウトする。スノーボードと同じ。
>>805 どの部分が22.2だったの?
ハンドルの太さ表記(25.4とか31.8)はステムで挟む真ん中部分の数値だけど、その部分が22.2だったの?
グリップ付近を計って22.2だったなら真ん中を計り直し(どのフラットハンドルもグリップ付近は22.2で共通)、
真ん中を計って22.2だったなら、25.4等のハンドルに換えたい場合はステムも合わせて交換、かな。
>>807 ステムのすぐ横を計って22.2mmでしたね。
やはりステムも交換ですかー
回答ありがとうございました。
>>808 ステムからハンドル外して計らないと駄目だよ。
ステムでクランプされている部分(普段は隠れて見えない部分)の太さを調べなきゃ。
>>810 なんですとっ
太くなってるようには見えないが、太くなってるんだろうか
その方が有難いと言えば有難いが・・・
ハンドル外したことないけど頑張って計ってみます。
25.4その他から22.2に急激に変わってたら見てわかるでしょ 25.4と26ならちょっと微妙だけどさ 鉄系のハンドルは22.2な事多いよ。ライザーなのばっかりかもしれんけど
などと混ぜ返す
807の通りに(真ん中を計る)やってないからじゃんね。
真ん中じゃなくてもステムのすぐ横で充分だよ ステムの中に収まってる部分で径が変わってたらおかしいでしょ 横にすっぽ抜ける事はなくなるかもしれんけどさ
実はモーターサイクル用のフラットインチバーが付いてたってオチを期待w
BMXも22.2φクランプのあるよね。
現在最軽量のMTBって何キロあるんだろうな?
さあな・・・
最軽量はフルサスでも10k切ってるんだろ。スゲエよな。
初心者です 街乗りする時にスタンドがないととても不便でスタンドが欲しくなってしまいます スタンド買う気は全くないんですが、 どうしたらスタンドなくても平気な神経になれますか?
自転車に乗るときは、ブッダの教えどおり、 涅槃に近づくための修行だと思い。 無の境地で悟りを開けば、平気な神経になるよ。
神経じゃなくて技術が無いんだろ ちょっとした段差にリアのタイヤサイドだけで立てかけられるようになれば、ほとんど不便なんて感じない
縁石にペダル置いたりとかね
>>819 フロントサスのみのなら6kg台とかもう何年も前からあるよ
827 :
アグ吉 :2011/06/10(金) 22:49:45.47 ID:???
スタンド付けていても邪魔じゃ無いけどな (街乗りなら)。 そうそう、今日ハンドルカットしてきたよ、4cm切った。
中古でDHバイクを買ったのですが前輪がクイックじゃないし軸の左側からアーレンキーを突っ込む穴かあるけどなかなか回らないしではずし方が分かりません どなたかご教授ください
穴うp
はずかしい・・・
>>829 写真をうpするのが早道だと思うが、
20ミリアクスルでクイックじゃないのなら
まず正面に向かって付いている4本の小さなボルトを緩める。
すべて手で回せるくらいまで緩めること。
抜けない場合はこれらがちゃんと緩んでないことが多い。
次にシャフトの中央のボルトを緩めればキャップが外れる。
あとはシャフトを反対側に向かって押し込んでやれば抜ける。
固着していたり昔のKOWAのみたいにシャフトの径が20ミリギリギリの物は
ハンマーで押し出してやらないと駄目。
その際、中心のボルト穴を潰さないように注意。
プラスチックパイプでもかましてやると安全。
MTBのブロックタイヤを、スリックタイヤに交換するのって初めてやると難しいですか?
スクエアテーパー軸にクランクを組む時にコツってあります? シマノ新品同士を組み合わせても、回しながらチェーンリングを見ると微妙に斜めに付いてる感じです。 初心者なんで組み方が悪いと言われればそれまでですが、教えていただければ助かります。
>>835 特に無いよ。
新品同士でナナメった場合は部品の精度を疑うといいかも。
>>834 太いから作業は比較的楽だよ。
ただしチューブの噛み込みはしつこく点検ね。
両側全周を最低2回で。
>>838 噛み込みというのは、ホイールにチューブを噛み込ませるということですか?
スリックタイヤを1.50から1.25に変えようと思ってるんだけど タイヤを細くしたり太くしたりするなら、ホイールも変えなきゃいけないの?
>>840 リム次第。リムの内幅を計って22mm以下ならとりあえず桶
18mmあたりなら安心して履いてよし
>>836 精度の問題なんですね。
どっちが悪いのか判断出来ないので、また今度セットで替えようと思います。
ありがとうございました。
>>839 そだね。
ビードとリムの間にチューブを噛み込ませたまま空気入れると爆発するので。
タイヤ側面をムギュっと潰してビードとリムの間を覗き、チューブが顔出してないか確認だね。
>>840 交換が必要になるかどうかは、現在使用中のリムの内幅次第だよ。
1.25タイヤを使いたいなら、内幅22mm以下であればリムそのままで行けるよ。
846 :
845 :2011/06/11(土) 20:58:35.87 ID:???
ごめん、被っチッタデッラ
>>843 稀に、位置を変えて付け直すと振れが少なくなる事もあるから試してみるといいかも。
>>847 試す価値ありそうです。
明日やってみます。
ありがとうございました。
チェーンリングの振れはある程度仕方ない部分もあるからなぁ。 ペダルが真っ直ぐ付いて、回した時に足に違和感来なければいいんじゃない? チェーンとFDガイドが断続的に接触してウザいようならチェーンリングをモンキーで挟んで修正するといいよ。
850 :
840 :2011/06/11(土) 21:21:15.78 ID:???
リム径22ミリ以下か…サンクス!!。 まあ走りを劇的に変えたいならホイールも変えた方が いいんだろうけど、カタログとか見たら高いよなあ〜ホイール。
>>849 チェーンホイールの振れはしょうがないもんなんですか、参考になります。
まさに断続的な接触が気に入らないから新品セット交換したのに変わらないから落ち込んでました。
最終的にどうしようもなかったら曲げてみます。
ありがとうございました。
リングが歪んでるかどうかは、外して平らなとこに置いて確認してみたら
リング単体はどうでもいいんじゃない? 結果的に断続的に擦らないように修正出来ればいいみたいだし。
予算10万以下でMTBもしくはシクロクロスの購入を検討中。 おすすめがありましたら教えてください。 基本街乗り(通勤)ですが、MTBルックからは卒業したいと思っています。 ディスクブレーキに興味あり。 機械式と油圧式とあり、油圧式が優れるという話なので、油圧式ディスク ブレーキタイプを希望。 そんなに変わらねぇよ、ということであれば機械式でもOKです。 サスペンションはフロント一択。 よろしくお願いします!
ない
こいつはひどいな 多分ショップに行っても嫌われるタイプ
私はセンチュリオンユーザーなので センチュリオンのバックファイア600オススメ。 少し重めだけど重さを感じない漕ぎ味。
シクロにサス付きはあんまりないし、ドロップに油圧ディスクもなし おすすめじゃないけどGTのザスカースポーツ(油圧っぽかったからw) 好きな色、見た目で選んでいいんじゃないの?
>>859 スカースポーツをもらったのですが
ブレーキー鳴きがひどいっす。
単にはずれ?
>>860 バラして各部品に異常が無い事を確認してから組み直したり、パッド銘柄変えてみたりすると直るかも。
>>861 Shimano BR-M445 と言うブレーキらしいのですが
社外のパッドってあるんですか?
ググってみたけどよくわかりませんでした。
>>854 メーカー代理店の公式ページに行って、欲しい装備の物を予算の許す範囲で選択。
ちゃんとしたメーカーの物で表示定価の価格帯が同じなら
装備のグレードはほぼ同一なのであまり考える必要はない。
予算が10万もあってハードテイルなら、そうとう良いのが買えるはず。
定番メーカーはGIANT、TRECK、GT、SPECIALIZED、ANCHORなど。
実売10万でのおすすめはTRECK6000かな。
ロックアウトもついてるし、この価格帯ではいちばんかも。
http://www.trekbikes.co.jp/bikes/bike.php?eid=00014&category2=6series SPECIALIZEDのRockhopper無印か、GTのZASKAR SPORTあたりだけど、
TRECKよりちょい落ちる印象。
あと、町乗りならタイヤは購入時にビッグアップルなどのセミスリックにした方が良いとは思う。
新品購入時に申し出ればそれなりの価格で下取りしてもらえるだろうし。
納得のいかない下取り価格なら引き取ってヤフオクとかで売ればいい。
キャリパー固定部のネジを緩めてから ブレーキしっかり握って、締めなおせば?
>>864 これって ブレーキ鳴きへのresですよね?
やってみます。ありがとうございました。
haroって安めなの?
アムロカンパイ、アムロカンパイ
デオーレのクランクについて質問。 チャリ屋に「M591ならシマノに在庫あるみたいっす!」 って言われて、それに交換予定。 ググった海外通販のサイトの画像みると、590より少し角ばってる感じなんだが、 シマノのサイト見ると、デオーレは590しか載ってなくて詳細不明。 型落ち?少し形が違うだけ? 誰かこのFC-M591の正体を教えて下さい。
869 :
ツール・ド・名無しさん :2011/06/12(日) 12:33:50.25 ID:s5+/MhYn
サスペンションのない頃の古いMTBをもらったんですが これってオクでさばけますか? フレームにはヤギの顔が書いてありMG(Mountain Goat)っていうメーカーです
コジキきた
>>871 価格と程度による。
元の車体価格が高かったからなぁ・・・。
たぶんコレクターにしか売れないと思う。
>>871 まー状態によるんじゃない?状態見るためにとりあえずキレイにしてみたら
でも、売り飛ばしても大丈夫なの?
>>872 欲しいって人のとこに行った方が良くない?行った先で
床の間の可能性もあるけどw、それでも特に興味も思い入れも
ない人の元にあるより、まだ良いのではないかと
もらった物を売り飛ばすゲス野郎に普通に驚いた。
春に春に暖房器具をくれて秋に回収に来る近所のおばさんみたいなもんか
>>871 ちょ、それ、100万はくだらない
幻のフレームじゃんか。
オク出すなら絶対安売りすんなよ!
この板にはリアル自転車ドロも常駐してたし 浅はかにオークションの事を アドバイスしないほうがいいと思うんだがね。
あぁ今はコンビニバイトらしいキキキ君か
>>869-870 ありがとうございます。
そしてggrksでごめんなさい。
結局調べなおして自己解決しました。
お手数おかけしました・・・
黙ってもらって来たと…
mtbのドロップハンドル化をされてる方は多いようですが、だいたいの人がマウンテンバイク用のシフトレバーを使っています。 ロード用のシフトレバーは使えないのでしょうか?(バーコンとか)
リアの変速は9速までならシフトレバーの交換だけで使える。 10速の場合はロード用のリアディレラーかMTB用の9速までのリアディレラーを使えば問題ない。 フロントの場合はバーコン、Wレバーならそのまま使えるけど STIレバーの場合は2枚だけなら調整でどうにか使える事ができる 3枚使いたい場合は色々と工作が必要になるから自分で調べて理解できるぐらいじゃないと厳しいと思う
>>883 詳しいサイトありがとうございます。
>>884 フロントは2枚でいこうと思います。詳しくありがとう!
886 :
ツール・ド・名無しさん :2011/06/14(火) 00:51:04.42 ID:PZuX4eEP
バーエンドバーでMTB用RD使えますか? ディオーレの48/36/26T使いたいと思います。
887 :
ツール・ド・名無しさん :2011/06/14(火) 00:52:29.68 ID:PZuX4eEP
すいません。追記です。 フロント3枚。全部変速できますか?
888 :
ツール・ド・名無しさん :2011/06/14(火) 00:53:25.17 ID:FMOK2OV6
え? ちょっと絵に描いてくれる?? 意味わかんないw
891 :
ツール・ド・名無しさん :2011/06/14(火) 01:06:43.02 ID:PZuX4eEP
すみません。書き間違えました。バーコンです。 MTB用FDとロード用FDはワイヤーの引き量違うみたいなので ならバーコンだとMTB用FDのインナーからアウターまでの引き量確保できるかな?と思いました。
バーコン+MTBクランク+MTBFDで使えてるよ。
モンキー以外に 下り系オーダーフレームを 作れるとこってありますか?
オールマウンテンとDHとかMTBにも種類ありますけど 違いっていうのはなんですか?強度?
まずカタログを貰ってくるんだ。ジャイアントが適当だろう。 MTBのページをよく見較べるんだ。 そら、何が違うか理解できるだろう。
897 :
886 :2011/06/14(火) 09:31:41.26 ID:???
>>894 用途が違うんだよ。
少し調べればすぐに分かる事だろ?
まずはグーグル等で調べることから始めろ。
インフォシークれカス
ライブドアなんですが・・・
死ね
ウザッ
俺のPC8801じゃ無理!
MZ-700
910 :
ツール・ド・名無しさん :2011/06/16(木) 04:38:20.12 ID:R+k7/6vX
答えは用途www
FフォークがSR SUNTOUR Raidon Lod ですが。 赤いダイヤルと黒いレバーがついてるのですが 黒いレバーは多分硬さだと思うのですが 赤い方を変えても変化が良くわかりません どういう風に調整したらいいのでしょうか
ロックアウトとリバウンドアジャストじゃね? どちらかに目一杯回すと固くなったり伸びの速度がゆっくりにならない?
矢印+アイコンとか、文字が書かれてない?
>>912 レバーはロックアウトですね。
つまみは速度が変わるんですね やってみます。
ありがとうございました。
>>913 +と-は書いてました。てっきり固くなるのかと思ってました。
>>914 微妙にというか
肝心の調整の部分が違ってました。
色々やってみます。
>>916 プリロード調整つまみは、バネが最初に動き出す荷重を決める意味合いも
あるので、手で押し込んだときの固さが変わり、小さな凹凸に対しての
反応もいくらか変わる。
(バネが動き出してからの固さはあまり変わらないんだけどね)
車重や体重によって調整したりするんだけど、わからなければ適当でおk
RAIDONのリバウンド調整って、フォーク先端のネジをアレンキーで回す
仕組みになってないかな?
MTBって長距離向いてない? 20キロ往復で音を上げる俺が体力ないだけかな?
舗装路の話なのか未舗装路の話なのかどっち?
>>919 DHマシンでもない限りその距離で音を上げるのは単純に体力が足りないか、
体力はあるが使い方(常にフルパワーだったり)を間違えているかだと思うよ。
20歳以下の若さなら、無風の平地サイクリングロード 30km、MTBブロックタイヤ(2.0)で連続2時間は普通にいける。 逝けないなら鍛え方が足りない。 というか足遅い。 今の俺のブヨ腹と脚のようにな。
,一-、 / ̄ l | / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ■■-っ < んなこたーない ´∀`/ \__________ __/|Y/\. Ё|__ | / | | У.. |
>>919 yesかnoで答えたら向いていない
>20キロ往復で音を上げる俺が体力ないだけかな?
Exactly
>>920 舗装路で走りました
>>922 DHではないのでやはり体力不足のようですね・・・
スリックタイヤに替えようと思ってるのですが改善にはなりませんよね?
>>923 山あり谷ありで速度全然出せませんでした(坂くらいしか出てない
>>924-926 やはり体力ないのですね、ありがとうございます
少しずつ距離伸ばして鍛えてみますね
それとなにかいい鍛え方ありますか?
>>927 2.1ブロックから2.0スリックに代えたら平地だと思っていた道が緩い下りだった事に気付いたよ
んでもスリックには負けねぇ!という矜持を失って、楽にはなったけどペース変わらずw
ブロックからスリックorセミなら実感できるほどに変わるし速度も上がる。 MTBだし近くに里山あるならえっちらおっちらと登ったらどうだろうか
>>928-929 そんなに変わるのか・・・
里山有るけど車でもきつい急勾配だからかきつい気がするw
せっかくのMTBなんで、ワンサイズダウンのセンターリッジでどうかな? 街乗りでの空気圧管理をしっかりしたら快適になるよ。 あとは走りこもう
センターリッジはださいんだよ あれだとデブスリックか、無理してブロックで走るほうがマシ 人それぞれだけど、せっかくのmtbなんだし、ゴツく走らないとな!
>>931-932 センターリッジ写真見てみましたが細くしたブロックタイヤみたいな感じなんですね
とりあえず明日から早朝自転車で走りこみしてみます。
そのあとタイヤの交換行こうと思うのですが試し履きみたいなことは普通できるのでしょうか?
センターリッジとスリックタイヤで悩み中なので・・・
買ったばかりなら単純に慣れの問題じゃん? 趣味の自転車MTBが入り口じゃなかったけど ままちゃりなんかと違って頑張れるし頑張りたくなっちゃうから 初日は往復5kmでヒーコラ言ってたw
>>934 慣れもありそうですねw
高校のときは毎朝自転車通学だったからそこそこ体力あったのになぁ・・・
それはそうとテクトロのディスクブレーキのブレーキ時の音鳴りが気になるのですが シマノのデオーレなんかに変えると改善されたりしますか?
>>936 下りでのハードブレーキングを繰り返せば鳴かなくなるかもよ。
>>937 ほう
ありがとう、試してみる
リアだけ何故かうるさいんだよね
>>936 キャリパーやローターやハブ軸の固定に緩みは無い?
ハブベアリングにガタがあったりスポーク張力が低かったりしない?
>>936 自分のも、油圧式にかえたらリアだけ鳴いた。パッドグリス塗ったら、大分良くなったよ。
パッドが泣くのはしばらく引き走ってやればすぐに消えるんだけどな。 たぶん製造時の離型剤とかが残ってるからだと思うんだが。 戦車後に水に濡れたらそうしてやると音が消えるのと同じで。
そうやって消えることもあるだろうけど、それで全て解決するわけではない。
リア台座を修整してもらったらマシになったことがあるよ。 キャリパーが微妙に斜めに付いてたw
ぶっちゃけ29erと26はどちらのほうが優れてるの? 両方乗った事ある人、所持してる人だけお願いします。 ちなみに身長は180pです
26のが見た目的に優れているかな
タイヤとホイールの豊富さが26のが優れているかな
>>944 俺は現在XC用に29、FR用に26と使い分けてるのでどちらが優れているとは言えない状態だけど、
XC用を26から29に乗り換えた直後は段差やり過ごすのが楽だと感じたよ。
ただそれは単純にタイヤ外径の違いだけから来る物なのかどうかはわからないけど。
パーツグレードも大幅にアップしたので。
林道ツーリングの後シングルトラックで下るのだと29の方が良いのかな
ひと月ほど走りこんでサドルの位置と高さは決まったのですが ハンドルが遠い気がします。対処法として 短いステムに交換 角度の違うステムに交換 ライザーバー等に交換 それぞれの特徴というか違いを教えてください。
サドルの前後で調整できんのか
ハンドルの高さ調整は合っているのか
>>951 前後の調整はミリ単位でやってみました。
サドルはまだ前に出せるんですけど、漕ぎずらいので今の位置になりました。
>>952 最初ショップの方が低めにセットしてくれたのですが
少し走っただけでふくらはぎがつりそうになったので
徐々に上げて今はつらなくなっています。
>>953 サドルの位置はサドルの位置
ハンドルとの距離を決めるものではない
ステムを少し短い奴に替えたらいいと思う
今付いているのが何ミリか知らないけど、1センチ短くするだけでも変わるよ。
>>949 シングルトラックにも色々あるからなんともだけど、
比較的緩いコースならその前の林道部分の事も加味すると29がいいかも。
とにかく実際走ってみなきゃわからない部分も多いけどね。
今までハードテールに乗ってきて、最近初めてフルサスを買ったのだが・・・。 リアサスの事がさっぱり分からん(+o+) まるでロックされたみたいにガチガチで動かないし・・・。 誰かDT SWISS M210の調整について教えて下さい。 詳しい調整方法が載ったURLでもいいです。
>>957 動かないのは単にロックアウトが効いてるだけでは?
>>958 グーグルで何度も検索しましたが、該当するページが探せないのです。
なのでこのスレの住人なら知っているかも?と思いまして・・・
>>959 ロックアウトの解除方が分かりません。
レバーを動かしても軽いクリック感があるだけで全く変化なし。
フロントサスと同じように解除するものだと思っていたのですが・・・
取り説はドイツ語とか英語で書いててさっぱり読めず、翻訳HPは意味不明な文章になるし、本当に困っています。
ちょっとググッてみたら、マニュアルのpdfが簡単に見つかったので見てみた 英語分かんなくても、絵で説明されてるじゃない おまけに手元に実物あるんだし 実物触りながら、マニュアルのイラストをヒントに、複数の翻訳サイト使ったり 工夫して翻訳したりすればなんとかなりそうなもんだけどな つーか買った店で聞けば教えてくれるんじゃないの?
なんで購入店に聞かないの?
体重軽め&エア圧高しでストロークしてないなんて事は無いよね? DTのはリモートレバー付きのしか触った事無いけど、本体レバーがちゃんと動くならロック操作出来てると思うけどなぁ。
あぁ、わりぃ、俺がリンクの間に割り箸挟んでおいたんだったわ。
エアサスのフォークやショックってエア入ってないとどうなんの?
半年入れてなかったら サグが正常値の2倍。 ははは
>>960 ロックアウトの操作は基本的にレバーを動かすだけのはずだから
すぐに分かると思うんだが、分からない・動かない・変わらないのなら
壊れている可能性が高いので、ショップに持ち込んだ方が良い。
Gary FisherのMAMBAを今月頭に買ってサイクリングロード、脇のダートを走って練習してますが、ダート走行時の振動たるや、こんなに響くのって感じで、とてもじゃないが走り通せないと感じています。 単にエアー圧の問題でしょうか?オフロードバイク乗りで、突破出来ない崩落箇所等を走破するためにMTB購入、練習してます。
文章だと伝わらない部分があるから難しいけど、 もしエア圧が指定上限近くにあるなら少し下げてみるといいかも。
>>969 ハードテイルなんだからそれほど多くは見込めない。
あとフォークがロックアウトされてないか?
ちゃんとロックは外してな。
エアというのは空気圧?
タイヤ指定圧力の下限まで下げて試してみてはどうか。
>>969 ,970
アドバイスありがとうございます。フロントフォークのロックははずしています。
前後輪ともにタイヤ指定圧の上限近く(2.8kg)にしています。携帯ポンプ持参して、少しタイヤ空気圧下げて走ってみます。
↑
>>970 ,971の間違いです、ごめんなさい。
>>950 もう少し我慢して休日は200kmくらい走ってみてください
975 :
ツール・ド・名無しさん :2011/06/22(水) 21:33:40.66 ID:nBCb3WTV
>>969 うーん。
ペダルの軸に乗るイメージで行くしかないと思うよ。
立ち漕ぎで両手放し的な。
最近タイヤ太いのが多いから、エアは2.5以下で充分だよ。
978 :
ツール・ド・名無しさん :2011/06/23(木) 17:54:47.94 ID:ycE3LG1i
質問です。 油圧式ディスクブレーキのバイクは 車載するときディスクブレーキが上になるように (車体の左半分が上になるように) 寝かせて積んでも大丈夫でしょうか オイルが漏れることってありますか?
>>978 正常に組まれている物ならまず漏れる事はない
ただ寝かした状態にするとリザーバー内の気泡がブレーキラインに入る可能性があるから
ブレーキレバーを握った状態で固定しておくとトラブルを防げる
ホイールを外して積むならパッドスペーサーを忘れないように
>>978 ん?
フルードはまず漏れないし、
空気が入るとすればレバー側の話だよ
981 :
ツール・ド・名無しさん :2011/06/23(木) 20:55:51.82 ID:ycE3LG1i
解答ありがとうございます やはりVブレーキと違い取り扱いが難しいですね しかし油圧式独特のタッチを体感したいので 梅雨明けにも替えたいと思います
ま、最近は油圧もメカとぜんぜんかわらん価格になったしな。 試しにやってみるのも悪くない。 フルードのエア噛みもよく言われているけど、 手順通り組まれているなら心配する必要はないし、 逆さまにしてもレバーを握り込みさえしなければ絶対入らない。 握った状態でタイラップで固定するとか、段ボールを噛ませておくとか。
素朴な疑問。ダウンヒルコースにBMX持ち込んでもつまんないかな?
基本リムブレーキだから、そこら辺もキツイかもね
リアのペグが役に立ちそう
ペグ使うようなモデルで行くのは勇気要りそう。
ステムのコラム径って特に記述がなければ25.4mm(ノーマルサイズ)と思っていいの?
今だとオーバーサイズが主流だから28.6mmだと思った方が良い
>>983 草に付いた朝露とかでリムが濡れると楽しい事になりそうだな
レース用ならカンチ台座だしマグラの油圧付けれたりするんだけどね あと、トラ車の20インチとかならディスクのもあるから、それをBMX風にすれば…
8速のMTBはデオーレのクランクをつけれないんですか?><
付けられる。 ホローテック2用、2ピースクランクがマジで幸せになれる道。
一応行けるよ。
htのFサスペンションをロックした状態で飛んだり跳ねたりしても大丈夫ですかね? サスはロックショックスのreconです
エアサスなら大丈夫じゃね
( ゚д゚)ポカーン
エアでもダメだろ。 中身バネとかゴムならいいんじゃね? そもそも、そういうのにはロックアウト付いてないけど。
>>997 エアだろうとコイルだろうとカンケーねーだろ。
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