【断線】ヘッドホンイヤホン修理・改造【もこもこ】

小さい万力とかあると便利
http://carview-img02.bmcdn.jp/minkara/parts/000/002/201/415/2201415/p1.jpg
http://img01.naturum.ne.jp/usr/poly/IMG_20070729_02.jpg

>>939　（）内はお金かけられるなら揃えて欲しい。
はんだ吸い取り線。はんだを取り除くのに使う
ニッパ（エンドニッパ）
こて先の汚れたはんだを拭うための、ぬらしたスポンジ（はんだこて台）
（ペンタイプか刷毛塗りの液体フラックス→どんなに小さい端子や細い線でも吸い付くように一発でハンダできる）

スポンジじゃだめだなｗ　とけちまうｗ
はんだ用にセルローススポンジってのがあるんだけど、代わりのものは・・・
ぬらしたティッシュだなｗ

ビンにスチールウールとか
http://www.youtube.com/watch?v=stbUh0efpYc

UE Metro.fi 200を使っているのですが、本体とケーブルの付け根部分で断線してる感じなのですが、この商品はケーブル脱着式じゃないので交換はムリですが、何か他の修理方法とかはないでしょうか？

殻割りしてリケーブル

荒療治ですねぇ！w
そんなこともできるんですね？
どうせ使わないのなら、やってみよっかなぁ

修理がどういうものだと思っているのか

まあ分解して修理だな

ER-4のL字部分の不調でカットする前にモールドの部分を削って線をむき出しにしてみた。
どうみても断線してないっぽい..その状態で聴いてみると無問題
でケブラー細線でテンションを受け持つようにしてエポキシで再モールド
前より音は良くなった、クリアーでよく分解してる
断線ではなくショートということもあるんですね....

>>946
殻割った後の接着は少々割高でも２液のエポキシ樹脂で。完全硬化するのに時間はかかるが仕上がりは間違いなく綺麗。ハウジングも余計に痛めない。
アロンアルファだけはやめた方がいい。

アラルダイトかな
http://www.tech-jam.com/items/kn3125251.phtml

殻のようにハードなものの接着はいいんだけど可撓性のあるケーブルの付け根のところを
補強するとなるとシリコン系の接着剤にならざるを得ない。
http://www.cemedine.co.jp/product/domestic/adhesive/various.html

ただこれって、使ってるうちに劣化してくるので、そうなったら剥がして付け直しになる。
できれば熱収縮チューブをかぶせたほうがいいんだけどね。

熱収縮チューブを使ったら木綿糸でぐるぐる巻きにしてね、
でないと、何も接着しないぞー

IE-10が壊れました

箇所は本体が割れてしまいました
ケーブルを変えても同じなので本体が壊れてます

BAは生きてます
なにか良い修理方法はありませんか？

>>952
それじゃ熱収縮チューブの意味がないｗ
チューブを使う時は線をいったん切断しないと駄目よ

>>953
意味がわからない

>>954
シェルが割れました

エポキシ接着剤で接着しつつ表面を補強していくしかないんじゃね。

難しいのないろいろと

>>951
付け根の接着は大変参考になったわ。早速買ってきた。
>>957
難しいけど直せたときは嬉しさも格別もんだ。俺もSE530の断線修理がうまく行ったときはマジで嬉しかったし

950レス超えたから、もうすぐＤＡＴ落ちだね。
ＳＡ5000の改造記を書いてきたけど、磁石の追加の項で、極性を間違って紹介してたのに気が付いたので訂正を。
>>749で
＞追加マグネットの付け方は、磁気回路裏に置いてみると判別できる。（画像#4)
と書いてるけども、これは磁気回路の穴の中央の上に置いて判別しなくてはいけないのに、画像では穴の脇に置いてるから、極性が逆になってる。
だから
＞上に向いた方向を、磁気回路中心方向に向けて横から貼り付ける。左右の写真とも側面左側の向きが正解。
は、画像を信じたら左側じゃなく右側の磁石の向きが正解。
画像を信じないで、穴の中央に置いて判別するのがいいです。そこが一番磁束が強いから。
そして穴の中央に置いて、上を向いた方向を磁気回路中心方向に向けて横から貼り付けるといいです。磁界の向きを矢印で図に書くと簡単に分かると思う。

現在さらに追加して、20個から63個にまで強化しました。低音から高音までリニアに濃い音になって堪能してます。画像なしでごめん。写真どこかにいった・・・
磁石が値下がりして半額になってるから、試すなら今がチャンスだよ。
http://www.bonton-nagoya.com/index.php?main_page=product_info&products_id=944

それから、ドライバの極性の判別方法、良い方法がありました。
単三電池をドライバに繋ぐと、ポン、音がして振動版がどちらかに引っ張られます。
耳に向かって飛び出してきた時に、電池の＋極をつけたほうが＋です。
そうやって左右の極性を正します。

>>960
1.5V程度とはいえ直流ながしてしまっていいの？？

大電流を流せば焼けてしまいますが、単三で数秒間なら大丈夫ですよ。
ヘッドホンによりますが、SA5000が75Ωで20mA程度です。
心配なら抵抗を挟んで繋ぐとより安心です。

ネックストラップ型のイヤホンをどうしても直したくて別のイヤホンのケーブルの途中を切ってつなげて直し、
あとは熱収縮チューブで絶縁と接続を行えばいいのですが、熱収縮チューブは引っ張りに強いのでしょうか？
圧着端子などいろいろ検討し結局、熱収縮チューブが実用的だと思うのですがこのことがちょっと心配です。

熱収縮チューブの経験がないので、おわかりになる方ご教示願います。

>>963
＞熱収縮チューブは引っ張りに強いのでしょうか？

単純に熱収縮チューブを被せて熱収縮させた場合、
ケーブルの接続部を上からただカバーするだけなので
引っ張り強度はケーブルやハンダ接合部の強さに依存する。

このため、ビニールやゴムに対応した接着剤を用いて、
上ケーブル - 熱収縮チューブ - 下ケーブルの3つを
内部で密着させると十分な強度が得られることになる。

ちなみに熱収縮チューブは加熱後に硬化するけど、
これが割れて断線することはまず無いと思う。

細い糸で巻いて強度を増すってのはいいかもしれないな。

>>964
わー、とても詳しくありがとうございます。
やはり引っ張りには弱いのですね。早とちりして作業を進めなくてよかった。
熱収縮ケーブル今日買ってきます。
上ケーブルというのはもともとのコードの皮膜、
下ケーブルとはライターであぶってむき出しにした銅線の事、でよろしいでしょうか。
作業が今から楽しみです。

>>965
いいですね、接着剤で固めるときに細い糸を一緒に巻き込んでおこうと思います！

>>966
＞上ケーブルというのはもともとのコードの皮膜

そうじゃなくて、上・下とはどちらもコードの皮膜の事。
>>964での説明がうまくなかったかな…

ハンダ接合部を境に見ると、
上ケーブル＝イヤホンのハウジング側の皮膜
下ケーブル＝イヤホンミニプラグ側の皮膜

という意図だったんだけど、これで判るかな？

完成しました！
普通のイヤホンは音楽を聴く/聴かないの切り替えが大変で、
どうしてもネックストラップ式をあきらめきれなかったのでとてもうれしいです。
接合部はでこぼこですが、強度は十分だと思うので大満足です。
親切なアドバイスのおかげです。ありがとうございました。

おめでとう＾＾

電池やらテスタやら、直流磁化が怖くないんかね…

直流磁化するとしても、音声の交流信号で、常にデガウスされてますぜアニキ

おれは、それ直んないと聞いたよ。一度やっちゃうと低音戻ってこないらしい。
機種にも寄ると思うけど、実際90年代ソニー機で経験あるんでSA5000の件で心配になってね…

どうでもいい安物ならいいけど、俺は絶対お勧めしない。
テスタやら充てて色々改造した後「低音締まった」とか聞くと怖いですｗ

テスタ当てるのさえ怖いような人は、ドライバの極性の判別なんてしないほうが良いのは間違いないw
ヘッドホンアンプから電解カップリングで数十mVのDC漏れしてるだろうに、そっち気にしたほうがいいんじゃね？

俺が使ってるHPAMPは自作でも製品でも数十mVも出てない。
HPAMPの数十mVがテスタやら電池の直流ぶっこむのと同じ影響を与えるかは知らんけど
そんなHPAMP使ってない。

HPのリケーブルしただけで、、、
アンプのコンデンサ取っ替えただけで
『音質激変！』　いっちゃうような方と、
少々直流漏らしたら 『檄劣化！』　いっちゃうような方は、
同じ人種なんだろうか？　それとも真逆の感性なのだろうか。。。

まぁ俺が言いたいことは、機材を劣化させる危険があるって事。
電池やテスタの直流を充てることが些細なことか、交流なんとかでリカバリ出来る問題かどうかは
メーカーに聞いてみてからやった方が安心だね。

プラグ付近じゃない断線はどうやって修理するの？
俺のCKM55のL側から音が出ない。去年１２月の話。
保証書を無くしたので放置していたが今になって修理したいと思った。
一度PCに挿してみた。プラグ回してもやはり駄目である。
おそらくR側は問題ないので分岐点からLハウジングまでで断線してると思われる。
こんな症例だとググッても出てこない。どうやって修理すればいいのかい？

原因箇所が特定できないなら、いっそケーブル付け替えるのが手っ取り早くはある
プラグじゃないならハウジングあたりが怪しいけど

断線は、基本全取っ替え。当該箇所のみの修理は応急処置
くらいに考えていいような。
「壊れたら捨てるしかない構造。その代わり安い」
ってのはマスプロのトレンドで、辛いところがあるけど……。

素人が修理できるインナーイヤー・ダイソー旧525は、
100均商品なのに何度も修理してしまうくらいの魅力があったw

MDR-90EX左だけ断線してしまった…殻割りしないといけない様子しかし硬いのなんのって

キャップになっている円筒の部分を、根元のハウジングの境目に時計ドライバーで少しずつ浮かして行く。
内部のブラスチックは破壊される可能性高いが、接着等はできる。
そこを外すと、アルミのバックパネルが外せる。
しかし、その中のドライバーが外れないな。

>>981
じゃあおらどうしたらいいんですか？

>>982
とりあえず気合で開けてみたら？
ttp://d.hatena.ne.jp/bukiyoubinbou/20110401/1301669646

EX90の場合、金属＋プラの接着にはホットメルト、プラ＋プラではABS系接着剤使ってるみたいだね。
ちなみにインナーフレームとフロントハウジングの分離は、俺はカッターよりも薄いカミソリ刃使ってる。
継ぎ目の溝を外周に沿って少しづつ刃を食込ませていくイメージでやると、プラ凹凸シロの破壊が少なくなる。
(もちろん>>981の方法でもOK)
プラ外殻が分離できたら、あとはドライヤーで暖めるとドライバー本体が抜けやすくなるよ。

CKM55の場合はどうやって分解するの？

>>983
ありがてうわかりやすいわ

次スレを立てることが可能な誰かはありますか？

立つことができて、でもあるなくてはなりませんか？落ちた後で良くないか？

Japanese, please.