SUBARU▼スバル3代目(BH/BE)レガシィ 60▼LEGACY
ここは3代目BH/BEレガシィのスレです。
3代目レガシィ全体に関する質問は本スレでどうぞ。
3代目がデビューしてはや14年、いまや解体屋にも沢山・・・。
オーナーや関係者の皆さん情報交換しましょう。
※年式(A〜D型)、走行距離、ミッション形式を書き込むと答えやすいです。
[A型:1998.6 〜 1999.5・BH / 1998.12〜1999.4・BE]
[B型:1999.5 〜 2000.5]
[C型:2000.5 〜 2001.4]
[D型(前期):2001.5 〜 2002.4]
[D型(後期):2002.5 〜 2003.4]
(車体番号後半の#は数字入ります)
BE5の車体番号BE5-113千番台までがD型前期/BE5-11600#からがD型後期
BH5の車体番号BH5-214千番台までがD型前期/BH5-22000#からがD型後期
BEEの車体番号BEE-0040##番台までがD型前期/BEE-00500#からがD型後期
BHEの車体番号BHE-020###番台までがD型前期/BHE-02100#からがD型後期
初代・2代目・4代目、5代目についてはそれぞれ専用のスレがあります。
そちらへどうぞ。
前スレ
SUBARU▼スバル3代目(BH/BE)レガシィ 58▼LEGACY
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/auto/1352309820/ SUBARU▼スバル3代目(BH/BE)レガシィ 59▼LEGACY
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/auto/1358522640/
いちおつ
3 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/03(水) 01:56:22.22 ID:ZiIs/9h80
4 :
名無し :2013/04/04(木) 00:29:22.31 ID:wvVuKOn/0
最近、BE5C型を買ったんだが... 気になることが2つあって... リアの方から、段差を乗り越えた時とかに、ギシギシ音がするんだ。なんだろ? あと、ラジオ聴いてるときに、リアの曇りを取ってるとラジオの入りが悪い こういう仕様 なのかね?
ギシギシはショックかその周辺 リアデフォッガコンデンサーが逝っている可能性有り
6 :
名無し :2013/04/04(木) 07:31:30.40 ID:wvVuKOn/0
>>5 ありがとうございます!
GDBから乗り換えで、RSKのATを選んだけど...
それ以外は特に気になるところも無く、とても良い車なので、長く乗りたいと思います。
特に急ぐ必要は無さそうだから、車検の時に寺に見てもらおうと思います。
回答ありがとうございました!!
>>6 脅す訳では無いが、車検の時にって考えはダメよ
現状は良くても車検の時にはより悪化していて予想以上に銭が掛かると言う可能性もある
車検がいつかは知らんけど
不安に思った時や気付いた時に早めに対応する事で長持ちする
車だけに限らず人間の身体だって同じ
と、膝に爆弾を抱えて手術する事を決めた整備士からのお願いw
8 :
名無し :2013/04/04(木) 16:42:02.90 ID:Pi8itD5F0
>>7 レスありがとうございます。
車検の時に寺に見てもらおうとした者です。
そうですね、おっしゃってることは正しいですね。
車検は一年以上先なので、時間があるときに寺に持っていく事にします。
手術成功を祈ってます!お大事に!
>>8 dクス
自分の身体の事を車に置き換えて考えて改めて思ったんよね
話は逸れるが、手術の心配はしてない
かな
スポーツ整形をやってるし膝の手術例が多い病院と先生ラスィから
通ってる整骨院からも推薦、診て貰った整形から紹介
今より痛みが軽減されるのを狙ってだね
ほぼ一年近く痛いし
片足が悪いと上半身のバランスもわるくなるから
車に置き換えても似た様なもんだw
他の皆も身体や車の故障には気を付けなされ
おかしいと思ったら早めの行動を
>>6 あ〜自分も>7と同感だな。
車検の時に云々するのは新しい車で最初の3年目だけ。
スバルの10年選手じゃすぐやらないと車検が廃車になる可能性が大きい。
いつやるの? いまでしょ! ってスバルの為にある言葉www
>>7 整形外科は職人だから担当医次第だよ〜
自分も25年前に椎間板ヘルニア手術(内視鏡手術が一般的になる前)したけど、
たまたま担当医の腕が良くて21日間の入院で済んだ。2日後には仕事復帰してたw
同じ病室でも自分より先に手術した人が退院未定とか居たし。
どんな手術か判らないけどお大事にね。
んでスポーツ整形やっている病院で
入院中リハビリ室に行くとなかなかいい思いができるぞ(謎
>>10 自分のBEは放置プレイ中
約1年の間にダクトとボンネットのクリアが剥げ始めて欝だシノウ
微妙にネズミにかじられた様な箇所も…orz
抹消保管だしガレージにようやく入ったから今後はぼちぼちと復活へ向けて整備だな
手術は恐らく膝蓋骨の固定だけだと思う
まだ再来週に診察だから分からんけど
整形で学んだ整骨院の先生曰く、入院しても一泊かリハビリ含めた一週間ラスィ
つか、土日や祭日とか上手く絡めて仕事に早期復帰出来たらなと安易に考えてる俺アホスwwwwww
固定は一週間〜10日が一般的みたい
嫁に殺されるはwwwwww
ぐりぐりどころかザクザク刺されるだろう
言葉と言うナイフで滅多刺しで更に傷口をぐりぐりと…
妄想ワールド繰り広げて嫁で楽しむ事にする
しんこんwwwwww
前スレでエラーコード107出してたのだけど漸く時間がとれたので対処してきた 言われた通り燃料リーンでした エアフロとA/Fセンサー交換してECUリセットして様子見中 前よりふけが良くなったし過給域でのパワーの盛り上がり方も顕著に感じられて満足 おかげで余計に低回転域のトルクの薄さが目立つようになったけどw あと4月から部品価格改定で地味に値上がりしてたのがちょっとショック
流れをぶった切って申し訳ないけど質問させて シフトチェンジを頻繁にする走行をした数十時間後にまた走らせると半クラの位置が普段より低いんだけど仕様? しばらくすると普段の位置に戻るんだけど。
>>11 良く判らんけど、膝のお皿が脱臼している(もしくは脱臼癖)のかな。
これだと手術時間は短いけど、回復まで結構時間がかかるやつじゃね?
軟骨除去の方が回復早い記憶。
まあ、何にしろリハビリ室は楽しい(なんのこっちゃw
>>13 つ クラッチフルード交換
今時期から出るぬ
フルードが劣化して沸点が低いから昼間なんかは信号待ちなんかにも抜けるよ
信号待ち→走行風入らず→フロパイに熱せられる→気泡発生→抜ける→発進→走行風入る→冷えて復活
ちうわけでフルード交換推奨
>>13 仕様?だと思う。
この時代のスバル車って排熱悪くてクラッチフルードが
パーコレーション起こしやすい記憶。
17 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/05(金) 21:47:15.15 ID:BHC2eTZs0
ステンメッシュに交換すると治まるって聞いたけど本当?
なんかクラッチな流れになってるから聞いてみるが、うちのも切れ不良らしき症状が出てさ 信号待ち後の発進時に、クラッチ踏み切ってるんだけど1速入れる時にガリって言う症状が出始めたんだ 確か年末に変えたばっかりなんだけどと思いながらまたホース変えるついでにフルード変えたんよ で、変えた直後は滅茶苦茶軽い(笑)んだけど30分も走行すると元の重さに戻ってくるんだ フルード変えると起こる普通の症状なのかな?
>>17 いろいろみてたらホースが熱膨張するのがフィーリング悪化の原因だから、ステンメッシュにすると膨張しにくいから効果あるんじゃね?って感じっぽい
遮熱板作ったら効果あるかな?
フルード+カウルトップのゴム一部切り取りがコスパ最強 下手に遮熱すると余計に熱が溜まる だから遮熱せずマスター上辺りのゴムを切り取りすれば排熱される クラッチ抜け対策としては驚く効果を発揮するよ
>>20 ゴムは切らずに全部外してある
でも、交換後数ヶ月のフルードで切れ不良ぽい症状が
全部取ってるから駄目なのかな?
マスターシリンダがやばい?
古河薬品のフルードがダメ?
そもそもエア抜きに問題があるのかな…いくら流してもエアがとまらんしw
メーターリングLED化してるんだけど、タコの右上だけがよく死ぬ ちょうど白い箱の裏にあるのが関係してるんかなぁ あの箱が発熱して常時点灯してるメーターリングだけ死ぬとか
>>13 去年同じような症状が発生したよ
前述の通り、クラッチフルードに気泡が発生してたからフルード交換した
>>21 エア抜きしてもエアが止まらないって症状からも
位置的にもマスターシリンダーだと思う。
GC8の時は500mlでギリ足りたよ。
一度空気噛んじゃうと内部の泡が落ち着いてからじゃないと厳しいいけど。
>>24 だとすると、何処かから漏れて空気吸い込んでるってことだよね?
ピストン交換じゃ済まないか
マスターシリンダAssy結構したよね…
26 :
13 :2013/04/06(土) 22:54:19.92 ID:YyCZF8iV0
>>25 >24だけど思い出した、ちょっと待てw
確かレリースシリンダーの交換で良くなった記憶もある。
同時にレリースフォークがなんちゃらって記憶がある。
フォークの取り付け方法かフォーク自体が弱いのかもしれない。
KIT辺りに聞けば古いメカがいれば教えてくれるかもしれない。
クラッチのマスターシリンダーかレリーズシリンダーの不良だろ。 O/Hのキットがあるから修理してもらってくるといいと思う
29 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/07(日) 23:34:08.02 ID:/v18eXkV0
新しいアウディS3セダンって格好いいな。 BEからの買い替え候補にするわ。
ヘッドライトがBEBH見たく大人しめでいいですね
S3カッコいいけどでかくない? BEみたいな大きさかつそこそこ走るセダンてないのか〜。 メンテナンス費用やら考えるとさっさと新車買う方がいいのかもしらんがなかなかうまくいかんな。
横幅1700mm未満ならねぇ・・・
セダンでMT車がいいな
最近安定気味
>>27 フォークと言えば異音のイメージ
踏んだ時にギーとか
フォークが変形しててクラッチ切れないとかか…
>>28 寺でOHはお勧め出来ないと言われた
assyで計2万ぐらいで工賃とか
まあ自力で変えるけどさぁ
やっぱりリアの下がりが酷い…
ラルグスの車高調って誰か使ってる人居ない?
安いから気になるんだけど
NEWSRとラルグス以外に安いのってあるかな?
ターボタイマー貰ったんだけどBHって型によって端子の形状違ったりする? くれた奴が乗ってたのがAorB型らしいんだが、俺のD型後期なんだ。 前にオクで見た奴と何と無く形が違う気がして。
>>34 スマン良くは覚えていない orz
当時自分はEvo乗ってて仲間のインプや知り合いのインプが
クラッチトラブル多発していたのを記憶していただけ。
一番初期のインプなんかパーコレーションでクラッチ切れっぱなしwww
素直にKYBにしとけばぁ?
車高調なんぞ入れても詰めている間に抜けるのがオチw
連投すません。 ついでに2代目レガシィワゴン(型名忘れた)に付けてたハーネスもあるらしいんだけど、これこそ形違うよね? 何かそっちのが綺麗らしいから、使えるならそっちのがいいかもって話なんだが。 まぁ自分で実車と比べてみりゃいい話なんだけど、もし知ってる人がいたら教えて下さいませ。
切ってギボシで繋げたら? 上流はSBFの50Aね
>>36 そうか、スバル車共通の弱点とか言われてたっけ
特に初期型は配管が無駄に長いとかあったね
値段がさあんまり変わらんのよ
SRが4万にアッパーマウントその他で2万位としてバネ再利用で6万位
ラルグスで7万5千円ぐらいという
値段あんまり変わらないからさw
田辺なんかも同じくらいだね
>>39 どれだけ乗るかとか、予算との兼ね合いも有るからなぁ。
只なぁ、あまり車高調ってメリット無いと思うんだよなぁ。
外観をピッタリでペタペタにしたい人(最近の荷馬車タイヤでミニバンに多い)以外は。
個人的には過去の経験から減衰力調整も必要ない感じ。(有ってもまず動かさねぇw)
目を△にして走る車じゃないし、自分のメインに走る速度域でそれなりなら良いかと。
そういう意味では純正はそれなりだし、社外のKYBやビル(ちょっと速度域高め?)もそれなり。
余り変化要素が多いとなかなか足が決まらないし。
自分で変えるならオクで良さそうな純正中古セットを落としてOHってのも有りだとは思う。
高さをほとんど変えずにバネレートあげるってのがなかなかできないね RSKのリアをGT-Bのに変えれば若干レートあがって車高(ケツ)も上がる フロントGC8のバネ・リアBP5のバネにすれば1〜1.5cm程度のダウンで済む
すいません、質問なのですがリアゲートを交換しようと思っているのですがリアゲート付近の内張は簡単に剥がれるのでしょうか?
43 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/08(月) 20:40:26.44 ID:jGHVkjL60
簡単かどうかは人による
BFMなんだけど、ドアを閉めるとタコメーターの針が動くんだよね。 みんなのもそうかな?
>>40 まあ必要かと言われればねぇ
距離が8万キロ超えた
リアのホイールハウスの隙間が前の半分以下しかない
ブレーキ時のノーズだいぶ 揺り戻しが酷い
カーブの揺れが酷い
なんか弄りたい(笑)ってだけだからなぁ
1回くらい車高調とかつけてみたいじゃないw
インプとかエボとか遊び用に買い増したいなぁ
純正足6万キロ外しのやつがあるからこいつをOHに出すのも手なんだけどエナペタルのページ見るとスバル車はこちらって別ページに77700とかある
だとしたらnewsrやラルグスなんかのが安いしどうかなーと
実際やった人居ない?
>>44 前スレでも話が上がってたがハンダクラックか
仕様ではないか、って落ち着いた
同じBFMでもその症状が出る人と出ない人が居たから
気になるなら一度メーターばらしてハンダしなおせばいい
>>41 それでどの程度バネレート変わるの?
今日も300kとかさすがに疲れる
というか、腰がキツイ
高速乗って、料金所で止まったらミッションガリっていったorz
クーラー入れると症状が治まった
って事は、やっぱり沸騰してんのかな?で、切れ不良出てシンクロの作動が追いつかなくて音が出てるのかな?
2速とか他のシンクロ使ってシャフト止めてから入れると鳴らないし、1速以外(走行中)はたまにカコってあれっ?ぐらいにしか鳴らないし
どうも外気温計で20度超えると出るっぽいような気がする…
>>43 やる気はあるんですがどうにかなりますかね?
11年目の車検も大きな交換がなかったウチのD型RSK。 右ロッカーカバーの滲みだけ指摘されたので、交換。 再来週、見積もりもらったNEW SRにショック換装してきます。
51 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/09(火) 00:00:28.37 ID:ft4Fmv9h0
C型からD型に乗り換えたんで、アルミペダルに交換しようと思ったらアクセル ペダルの軸が抜けなくてハマった。 結局ペダルの軸受ける穴をカッターで切って、はめ込む形にして取り付けた。 ブレーキとフットレストは簡単なんだけど、アクセルペダルだけは毎回躓く。 前の車んときは抜けたんだけど。 あと、スイッチ類のバックライトをLED化してたから流用しようと思って交換 したら、ヘッドライトのレベライザーに互換がなくて泣いた。 C型の方は廃車に回してしまったから取り返しがつかないorz 部販で聞いたら\7k近いっていうし。凹む…。
オクに転がっているよ
>45 >47 前スレで出てましたか。全く気がつきませんで、失礼しました。 気にすればするほどタコに目がいってしまうので、一度ウォーニングランプの玉交換かねてばらしてみます。
>>49 やる気はあるのに自分で調べる気はないのかい?
検索掛ければいくらでも出てくると思うがな
あとはそれ見て自分のスキルと相談だな
>>49 ガーニッシュの水漏れ対策するために何回か剥がしたけど、
難しい所とか、壊しやすい所とか、特に記憶にないけどね。
リアゲート交換だとナンバーもアレになるからあそこの駐車場でやらないとね
風防の角から雨漏り(´;ω;`) シリコン系接着剤で溝埋めてゲル接着剤でスキマ埋めて これで直ってくれればいいが
バネ、ダンパーをリフレッシュした人で、純正or社外のどちらにしたか? また費用はいくらぐらいだったか? 教えて下さい。
初めて窓ガラスの記憶が飛んだらしく 自動で閉めてたら途中で止まってから挙動がおかしくなった けど過去ログ調べたら案の定同じ症状の対処法あったから それ試したらあっさり治ったわ もうホントこのスレには足を向けてねれないわw
って、うおあ
ID被った
こんな辺境でもかぶるもんなのか…
>>58 とは別人よ、念のため
>>58 自分は社外ビルシュタインBTSキット、工賃含めて全部で20万切るくらい。
対応速度域が少し上がる感じ。しまったと思ったのはリアの車高設定を一番低くしたこと。
ありゃ一段上げるべきだと今更ながら思った。
A-C型ターボのo2センサーの選択肢は ・純正 ・NTK製 以外にありますでしょうか?
64 :
58です :2013/04/10(水) 08:11:10.38 ID:xaNWD2OT0
>>61 サンクス。やっぱそんぐらいかかるかぁ。
純正がオイル漏れるわバネの塗装ひび割れてくるわとそろそろ限界な見込みだから
ちと金貯めるしかないな。
>>64 さすがにオイル漏れてたら既に機能してないだろw
何時不可が掛かって底付くか判らないから冗談抜きに危険だよ。
今後も乗るなら金貯めるよりヒャッハーした方がいいと思う、マジで。
>>65 スタビとスタビリンクを強化品にしてるんで、
生きてるダンパーの補助も得て何とかゴマかせてる(?)状況。
純正良いけど20万は高いなぁ。悩ましい。
>>58 純正ビル+湾岸ばね+アッパーマウント交換をディーラーで20万位。
震災で路面がかなり荒れたから、車高を落としたのは後悔してる。
しかもダンパーはオーバーホールするのにとってあるけど、スプリングは処分しちゃった。
もっとも純正の車高だとタイヤがはみ出て車検が通らないんだけどね。
>>66 まあ、本人がいいって言うなら余計なお世話なんだが
スタビは基本動作制限するだけだから(バネを固くするのと一緒)余り関係無い気がするけど。
安全が確保できる場所で60km位からブレーキングして
ロックtoロックのクランク走り(スラローム的な奴)してみたら?マジに怖さが判るぞw
>>67 近くなら自分のお古で良ければあげるんだけどなぁ。
D型フロントは未だ逝けそう、リアはショック終了オイル吹き。組み上げてあるまま。
スプリングは比較的綺麗。
腰痛なんで発送は勘弁、取りに来るなら誰でも持って行っていいよ〜 @神奈川
>>67 >>68 心配&情報ありがとう。BH乗りは暖かいやつ多くていいな。
俺の地域は震災の道路整備が終わってないところもあるから
車高は落とさない方向で無いか探してみるよ。
見つけ次第ヒャッハーするわw
>>70 今はもう交換済みだが
ブレーキ踏んで底付き経験あった俺の車は
段差ショック吸収しきれずでフロント少し浮いた経験あったわ
KYB+ノーマル新品バネに交換
>>72 KYB約42000+純正スプリング1本5〜6千円くらいだった+工賃(近場町工場)2万ウン千円+アッパーマウント値段失念(ブリジストンだった)
上のは材料持ち込みと一部取り寄せ
トータル10万越えたくらい(アライメント費用は別)
アライメントもやったがこれはアライメント取るところで聞こう
なお、純正部品は年に1〜2回ほど値段改定があり今聞くともう少し高くなっているはず
知り合いの所での工賃なんで他で同じとかは分からないが
これよりはもう少し高めの値段設定で考えた方がいいかもしれない
stiのアッパーマウントって入れたらなんかイイコトある?
そんなにない。
うちは埼玉の某ショップでビルリフレッシュメニュー+STIマウント+ ラテラルリンクで20万強かな。 自分では後部座席乗ることがなくてわからなかったが 旅行行った時、疲れたので友人に運転代わってもらったときに あまりの乗り心地の悪さにびっくり。 段差を超えるときは腰に来たわ。 友人も良くこんな車で付きあってくれたと思うほど。 で、足回り一式変えて同じ友人載せて感想聞くと 「よくわからない」 とのこと。 こんなもんです世の中って。
そっかー 普通に走るには変わらないし、乗り心地悪くなるだけか KYBにバネもアッパーマウントも再利用でいいのかな?
今更ながらインプ用の赤キャリをもらえる事になりそうなんだが、 フロントは他の部品必要なく完全にポン付けできるの? ショートパーツとかは別に取る必要あるのかな?
>>78 ピストン固着とかしてなくて
OHとかしなくても問題ない様な物なら
ポン付けだよフロントはね
>>78 俺がやったときはシールキットとフルード位だったと
リア使わんかったら下さいw
皆さん的にはGENOMEとレガエボどっちがおすすめ?というかマフラーでなんか変わるもん?
>>78 ポン付けはできるはず
ただ純正ホースは回転防止用のピンが無い
心配ならブレーキホースを赤キャリ用にすればおk
あと純正テンパータイヤが使えなくなるのにも注意
忘れてた… ガスケットがいるね ホースもできたら変えたほうがいい トルクレンチとメガネが切れてるレンチ…なんだっけ?の8か10 パッド、ローターをお忘れなく、俺は忘れたw 取付は頼むの?
つまらないこと聞くけど、赤キャリにすると使用上のメリット有るの?
>>83 見た目カッコいい?
ローター径変わんないから制動力はパッド依存と聞かされた
高速度域からのブレーキングが違うとか、フィーリングがカチッとするとか言われてるがよく分からん
パッドの残量が確認しやすいとか交換しやすいとかそんなもんな気がする
>>83 ローター径変わんないから制動力はパッド依存と聞かされた
高速度域からのブレーキングが違うとか、フィーリングがカチッとするとか言われてるがよく分からん
パッドの残量が確認しやすいとか交換しやすいとかそんなもんな気がする
ドレスアップじゃないの?
らじゃ。 だよなぁ、キャリパが開いてなきゃ余りメリットを感じないから変えてないけど パッドを適切な奴に交換した方がメリット多いよなぁ。 自分のは車自体がボロだし orz
>>78 です。
みなさんありがとうございます。
ただでもらえるような代物なので、もちろんOH前提です。
取付けは知り合いの整備士にお願いするんだけど、
いざ作業を始めて、部品が足りない!みたいな事を避けるために
質問しました。
キャリパーの効果はどうだろうね?
そんなに期待はしてなくて自分もファッションが主になると思うw
だいぶ前の話だが、今のRSKの前はR32のタイプMだった。 乗り換えた直後、制動の立ち上がりは明らかにレガシィの方が上だったので、ピストンの数なんて、大したことないなー。 と思った。 そんなもん。
>>86 俺のもボロだぜ、程度が良いのが欲しい…
BE,BH2台体制とかやってみたいなぁ
夢は広がるが、予算は縮まるばかりで
うちも固着した時に近くで見つけたからOHがてら入れただけだしねぇ
ブレーキ利かすなら前にも書いた気がするがBP,BLの移植が良いみたいだし
遠い記憶では、熱容量が増えるからフェードしにくくなるとか聞いた気がする。
>>87 ちゃんとやるなら
26228FA001 ピン、ディスクブレーキ
26232FA020 クロススプリング
26238FE000 ブリーダスクリュ
26232FA010 パッドクリップフロントブレーキ
26244FA001 スペーサーLA
26244FA011 スペーサーLB
26298FE010 シムキットディスクブレーキ
26297FA051 シールキット
114130151 ガスケットブレーキホース
それとブレーキホース
あたりかと
ちなみに自分用適当メモそのままで番号結構間違ってるからその辺は調べてね
RSKでマフラーが無名の社外品なんだけど、搭乗時に助手席側のフロアからトコトコ音すんだよね 排気漏れしてんのかなぁ アイドリングでフランジに手当てても漏れは特に感じない 回転上げたら消えるんだけど、これはドコドコ音がたまたま共鳴して聞こえてんのかね 抜けた純正ビル足、Fパイプフランジより排気漏れしてるかもしれない 16.5万km走行、オルタ、燃ポン・フィルター無交換 こんな車両に最近26万かけてクラッチ・ミッション交換、クラッチレリーズO/H、ターボホース交換 ヘッドカバーパッキン交換までした俺は無謀なんでしょうか・・・
>>89 BLBPにすると効く・熱容量増加で耐フェード性上昇とは聞くけどブレーキバランス悪化するとも聞くね
前が強くなる分フロントダイブがきつくなるってことなんだろうけど
真面目にやるなら換装ついでにサスまわりのチューニングもすべきかね
うちはサーキット行かないからバランス悪化の方が嫌だしパッド交換だけで十分だわ
あとはフロント側の重量が合計10kg近く増加するってのも人によっては嫌がるか
社外の前後セット品買えなくなるわ、そういうスポーツグレードのパッドは高いわ、 POT数増えると固着不具合発生確率倍になるわ 金はこれからもガシガシかけれるぜって人じゃないと勧められねぇな
>>92 フュエルダンパーの振動からの燃料パイプの共振で助手席近辺からコトコト音がするようになる事例があったような
>>93 そこまで気にする奴はブレンボとか社外キャリパ入れるでしょうし
それにしても純正はバン踏んでドンって止まんないよね
ギューーーンって減速までに時間掛かる
>>94 インプのセットで探せば有るような
>>95 ホント純正パッドは糞だよな。
確かに走り方やブレーキの方法で好みの範囲は有るけど
ただでさえ車自体が重いのに待たないと効かないってのは有り得ない設定だわ。
たまに純正パッドが良いっていう人が居るけど、にわかに信じ難い。
普通の社外パッドすら付けたことが無い人かよw としか言いようが無い
走行45000程のC型なんだけど、信号待ちの最中とかに小川のような音が聞こえたり 動悸みたいに揺れる事があるんだけど、故障の前兆でしょうか?
ナビ付けたいな メモリーナビとか言うの付けられるのだろうか?
>>97 ラジエターとエアフロかo2臭いな、アテには出来んけどw
>>98 楽勝。自分も中古購入のゴリラ585をオンダッシュに付けている。
次のオーナーは無いだろうからスタンドはきっちりネジ止めw
>>97 小川ってのは水が流れる音かな?
であればうちのは冷却水にエアを噛んでた。
揺れる時にアイドリングが不安定になってるならエアフロセンサーの汚れとか。
>>99 自分は2DINタイプの考えてるんだけど何インチまでのが収まるんだろうか
102 :
97 :2013/04/12(金) 12:24:11.23 ID:mupppT0X0
>>99 >>100 水の流れるような音です。クーラントは少なくなっていたので少し補充したのですが、やっぱりたっぷり入って
いないと不味いんですかね? エアフロは車検の時に交換してます……。
>>101 あ〜ナビに何が必要か?自分と方向性が違うみたい。
そんな訳で自分の話は無視してくれ。
そしてお漏らしするアッパータンクであった(完)
>>96 踏んで時間が経つと効く
踏み込んでも少ししないと効かない
ホントにこんな感じだねー
奥で効くとか言ってるのが居るけど奥まで踏む間に時間が経って効いてるって気がする
時間でブレーキ操作するにはいいんだろうね
まあ、法定速度内で運転するぶんには問題ないけど急ブレーキが怖いね
>>97 小川のせせらぎはヒーターコアでエア噛みらしい
夜中ヒーター全開でドライブして翌朝加圧タンクに給水をしばらく繰り返したら直ったよ
エア噛みしてるとラジエータパンクする事があるらしいから気をつけて
空気が圧縮されて異常に圧が上がるとかなのかな?
エアフロとかO2とかだと燃費悪化する気がするけど、どんな感じ?とりあえずISCV掃除しようぜ!
>>102 冷間時にラジエターキャップとってラジエター内の水量確認、
水でいいからクーラントをリザーバタンクmaxrainまで補充してキャップ締めて
100kmくらい走ればエアなら抜けないかなぁ?
他にエアコン入れていれば
ドレン配管かセンターコンソール裏のエア配管がおかしいとかくらいかなぁ
そういえばこいつの正常な水位ってどこ? パッキンの座面から1cmくらい下が定位置なんだがそんなもん?
>>102 ラジエーターキャップ 圧力 不足 キャビテーション でぐぐってみる
キャップが正常かは寺か黄色い帽子などでみてくれるよ
パッド交換のついでにエア抜きも兼ねてフルード全交換したんだ でもブレーキタッチの初めが相変わらず遊びがあるというか若干ふにゃってしてる こんなもんだったっけ?交換時にエアは噛んでないと思うが それとももしかして手順間違った?
素人意見だけど、フニャっとしてるよ。 トヨタ車に比べりゃ全然マシだけど BH5D前期です
>>110 それ程カッチリしてはいないが
最初の遊び(これは必然)を抜けば普通だと思う。
ひょっとしてABSアクチュエーターにエア入れちゃった?
113 :
97 :2013/04/12(金) 21:18:02.33 ID:B5e+/ut+0
参考になりました。ありがとうございました。
114 :
110 :2013/04/13(土) 00:33:43.64 ID:w/tOemr50
レスありがとーです
ペダルのストロークの手前1/4くらいが随分ふにゃってしてるから何かなあって思ってたんだ
前はここまでじゃなかった気もするし…
>>112 もしかしたら…
アクチュエーター開放しないとだめなんだっけ
>>114 ハンドル下のコネクター操作で強制作動させて再度エア抜きこれを繰り返しとかじゃ無かったっけ?
マスター空にしたん?
>>114 普通にリザーバーにエア入れないようにしていれば問題ない筈だけど
リザーバーにエア吸わせたらABSアクチュエーターのエア抜きしないとダメじゃなかったかな?
(自分は全交換といっても注ぎ足し交換しているから、やったことはない)
だいたい全交換するにはフールド1.5Lくらいは必要の記憶。(1Lじゃ足りなかった)
右前からのクロスで抜けとか書いてあったような?俺は適当だけどw
117 :
110 :2013/04/13(土) 11:46:35.86 ID:v/m4iXtO0
再起動したからID変わっちゃってるかもだけど110です リザーバー空にはしてないから大丈夫かな… 同じく継ぎ足しで古いフルード全部押し出す形で交換したから まあ暫く様子見してみるかな
みなさんに質問なんですが BE5のセンターマフラーが溶接部から折れてしまいました。 近くの工場に見積とってるとこですが 社外品調べても販売終了らしく見つからないのです。 安く上げたいのでオススメあったら教えてください。
オクで中古品でも見つけて取り付けてもらえ
うちのBHもセンターパイプのフランジがサビサビで今にも折れそう。 中古探しても程度良いのないし、折れた時は純正買い直す予定。高いけど。。
>>118 ちょうどヤフオクに綺麗に塗装しただろって感じのが出てるよ
社外品の新品もいつも出てるよ?
>>120 寺で純正交換して工賃含めて6万円ぐらい掛かった記憶が。。。
交換した品は、材質変更で錆びに強くなった物で値段も上がったと説明された。
今さら寿命長いものを載せられても、過剰品質なんですが。
センターとリアセットで交換して10万弱 センターだけなら6万強
タペットカバーパッキン交換を先延ばしにして早1年 ブースト掛けた後の信号待ちで白いのモクモクさせてるわけだが どうやらまたエアフロセンサーをダメにしたみたい 純正置き換えのブリッツのフィルターだけどオイルの煙なんかガンガン通しちゃうよね?
125 :
118 :2013/04/14(日) 01:02:22.68 ID:UlP2ItPV0
>>119 、121、123情報ありがとうございます。
工場に見積り頼んだのでとりあえずそれ見てからヤフオクで探します。
18万kmまでもったから納得してるけど連休前に10万の出費は痛いな
タペットカバーパッキンか 温くなってきたし俺もいっちょ替えてみようかな。 ヘッドにスラッジべったりじゃないことを祈る。
>>124 因果関係は無い
剥き出しでさえ吸いにくいと思うが純正ケースなら余計吸わないわ
どこから吸っているか、信号待ち等での停止事にどの様な状態になるか考えてみ?
走行風だけじゃ無いんだぜ
128 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/14(日) 21:54:45.77 ID:orFpvKjOO
タペットカバーパッキンって 皆さん自分で交換するんですか? 自分は先月末に車検で交換して貰いました(^_^;) D型前期です。
レカロのRS-G買ったけどベースフレーム3段階高さ変える穴あるのに一番下にしかセットできなくない? なんか純正より着座位置が高くなった気がする。
NAならタペットカバーのパッキン交換はやり易そうだな 自分のはターボなのでD任せ・・・にする予定
>>129 記憶が間違っていなければ、普通のRECAROだと真ん中まではセットできる。
それ以下にするには一番下の穴で切らないと一番上にボルトはセットできない記憶。
RS-Gを載せた場合は知らないが(ショルダーの干渉があるかも知れないから)
つか、なんでサイド留めなのにローポジレール買わないの?
>>128 普通はやらないでしょう。
左右にスペースないからいろいろ外さないと駄目だし。
>>129 レカロいいなー
どれくらいした?
純正もインプのシートも腰痛くなるんだけどレカロ行くしかなかな
>>133 切れない椎間板ヘルニア持ちだけど、自分には純正はソコソコだよ。
身長175cm、体重82kg、体脂肪率21%、胴長短足、ドカタ体型、アラフィフ。
腰に昔のRECAROランバーサポートウレタン相当を腰位置に入れれば
それなりに長時間(連続4時間くらい)でもレカロと変わらないくらい。
レカロ入れたっていうプラセボ抜きの話だと、やっぱりシートポジションが合ってないのが原因だと。
殆どの人が足元広過ぎでシートバック寝かせすぎだから。
ランバーサポートのウレタンを買って一度様子見てみたら?
あと純正電動シートだと自分の場合太もも部分を前に少し低くした方がいいみたい。
人それぞれなんだなぁ・・シートポジション 俺はGC8のシートで座面角度とシートの高さを手動調整できるものに 変えてから平気になった 純正シートは太もも部分が高すぎる気がするねぇたしかに
調整して腰は多少マシになったが足が攣りそうで肩が凝った
このクルマクラッチ深いよな
>>136 確かに足は吊るかもw
アクセルペダルの踏み込み角度がイマイチだから。
肩が凝るのはシート〜ステアリングが遠いからだと。
>>139 いやー攣りそうなのは左足なんだ
イス寝かせたら手が届きませんので直角に近い状態
肩は300kオーバーをいつもより休憩少なく走ったせいだろうな疲れたよ
もしかして、クラッチにかさましペダルカバー付けてるのが悪いのかな
つか、イスが高い
もう少し低い方がいいようなって俺が胴長短足なだけか…
そして飛び石くらったorzこれだから高速は…
>>140 左足とは想定外www 失礼した orz
自分も胴長短足だけど、カサ増しペダル止めた方がいいと思うよ〜。
アレって本来ブレーキ用じゃないのかな?クラッチに使うって余り記憶に無い。
シートはステアを回して腹が当たらない限り、クラッチを蹴飛ばした状態で膝が曲がっている位置。
腹が当たったら・・・シートバックを1ノッチ倒すかステアは少し上にあげる。
それの繰り返しでギリまで調整。高速奈良シートバックをもう1ノッチ倒せば楽だと。
椅子は少し前傾しないタイプ?太ももが当たって辛いなら少し前下げてみるのもいいかと。
俺と同じ体格の人が乗っても誰もが狭いと言うシーポジ だってこれが楽なんですもの
>>141 確かクラッチを踏み切れる位置にするとブレーキアクセルが踏みづらくて右膝が痛いから導入したんだよね
まあ、ポジ変更しながら朝から乗りっぱなしだったから体がついて来れなかっただけかとwまだそんな年じゃないと思ってたんだけどなぁ
新ポジは腰はそんなに痛くないけど背中と肩が辛くて足が攣る
ここをベースに微調整して様子見るか
というか、電動インプシート(笑)とかいう魔改造品が悪いのかw
操作は純正同等、一番下げた時ケツがモモより下がってる感はある
>>142 俺も小柄な友人を乗せた時に
前より過ぎだろ、よく運転できるなと言われたぜ
144 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/16(火) 00:33:33.26 ID:puWpfzXF0
俺も車検なんかでたまに他人に車を貸すとビックリするくらいシートが下がった位置で帰ってくる。 自分の足が短いからだとずっと思っていたが、シートを前に出した今の位置がやっぱり運転しやすく腰も痛くならないからい〜や。w 以前、なんかの本で「車を運転するほとんどの人のシート位置が間違っている」と書いてあったしね。 シート位置の基本は「ハンドルの上端部分を掴んでみてまだ肘が若干曲がる位でちょうど良い」と書いてあった。 実際、ラリーなんかの運転をビデオなんかで見るとビックリするくらい前にシートを出して小刻みにハンドルと回しているよね。
やっぱりみんなシート前に出してるのかw 前に出さないとクラッチ踏み切れないし、シフトノブも遠いしで前にするしかない
LLC確認の為にラジエターキャップ開けたんだけど閉め方が悪いとエア噛むとかある? 特に気にせず閉めちゃったんだけど RSKです ラジエターキャップも買ってから一度も交換してないし交換しないとかな
>>146 閉め方は知らんが変えといた方がいいでしょ
俺のは久しぶりに開けようとしたら取れないから思いっきり引っ張ったらベリって…orz
>>146 あまりに長いこと変えてないと、新しいのに変えたあと弱った部分から冷却水が吹き出すことがあるので要注意。
俺のはラジエーターのアッパータンクから吹き出した。
>>148 まじか怖いなおい
俺も全然変えてなかったから見栄え重視でSTiのに変えようと思ってた矢先に言われると怖い
ハイプレッシャーキャップじゃなくて大人しく純正の方がいいのかもしれない
>>149 STIってヲィw
それこそ老人車なのに、死者に鞭打つような愚行だぞwww
ラジエーター自体は社外の安いのが出てるからある程度年数が経ってたら 噴出す前に換えちゃうのがいいな 遠出した時に高速道路上でモクモクとか泣ける
176センチです MTだけど一番最後まで下げてるよ
それじゃクラッチ奥まで踏み込めなくない?
>>154 そりゃ足ナガス〜
自分はほぼ同じ身長だけど、土踏まずじゃ切れねぇよ orz
ポジ調整してみたら頭があたったorz でも帰りに乗ったらちょうど良くなってた 身長どれだけ変わるんだよ… そしてエンストかましたorz
バックギア入りにくくて、一度1速に入れてバックに入れてるんだけど みんなもそう?
>>157 多少入りづらい時はあるが
わざわざ1速に入れたりはしないかな
入りづらい時はクラッチ切り直せば大抵入る
>>157 うちも半クラか戻すかするとはいるよ
他のギヤに入れるのはシンクロ使ってシャフトの回転止めるためな気がするけどバックなら普通は平歯車が山同士であたってるだけだから入れなくていいんじゃない?
違うか、1速に入れてシャフトを少しずらすのか?
うちのは過熱すると1速入れる前に2速入れないとガリガリ言うんだけどこれは切れ不良かシンクロ不良かその他か誰か詳しい方アドバイスを下さい
クーラー入れてれば怪しくなるけどガリガリしないんでクラッチの熱害かな?とふんでるんだけど対策が…
ゴム外し、ホース交換はやったしやっぱりマスターなのかなぁ
クラッチ切り直しても入るには入るんだけどガリガリってするんだよね それを一速に入れるやり方にするとスムーズに入るのでそっちやり方ばかりしてる
Nにしてクラッチ繋いで停車し、クラッチ踏んでRにすれば絶対にガリガリは言わない
7万km走行の中古ミッションに載せ換えたらリバースにもスコっと入るようになったお
ギアが入りにくいとかギア鳴りするのはクラッチの切れ不良だけじゃなく ギアオイルの劣化や相性ですお 冗談抜きでギア鳴りの対策は粘度を上げるだけじゃなく良いオイルを使うこと それでもダメならミッション本体の要因で対策もクソもなく載換え ギアオイルで改善されるなら、O/H費用やリビルト乗換えだけでなく 中古に換えるリスクや費用を考えれば安いもの 何度でも書くが、REDLINEのライトウエイトショックプルーフつこうてみい 粘度を見れば硬いがフィーリングは最高 防腐剤無しのレーシングオイルではあってもスノコのブリルより使える ブリルもフィーリングは良いが、劣化した時の落差が大きくてげんなりする REDLINEは意外と安いし
>>160 リバースでガリガリって…
>>163 今年始めにワコーズのRG7590に変えたばかりな気がするがよろしく無いのかね?確かに交換してからミッションがうなりだした気もするが…
リバースでギィー ローギヤでガリゴリー ずっと純正オイル使ってたがこれを機に換えてみよ…
>>164 75w90じゃ柔らかい罠
ライトウェイトが75w140だっけかな?
ブリルが85w140
>>166 そうか、純正に合わせたんだが柔らかすぎるのか
冷えてる時に唸るもんだから硬いのかなーと思ってた
時代に依るのだろうけど、初期の奴に硬いのは厳禁なんじゃね? ガラスのミッションの名残で。 あと、記憶だとクスコのギアオイルはハイポイド対応の柔いやつだと思った。
>>168 ガラスのミッションと呼ばれたのはGC/GFのC型まで
以降はE型までミッションとエンジンの結合ボルトが4本の改良型、F型以降は6本結合の更に改良型
BE/BHはF型以降と同じ6本結合で時期的にも同じ
未だガラスのミッションて…
ミッションオイルは柔らかければフィーリングは良いけどギア鳴りや温度上昇に対してはダメ
固いのを使う事でシンクロを労る格好にもなり熱にも強い
センターデフが逝きかけの温度上昇してからのロックも抑制可能で軽減や改善が可能
俺今日タイヤ組み換えしにディーラーいくんだ… 前買ったSUMCOのターボホースもついでに取り付けてもらうんだ ちらうらでごめんなさい
>>169 そうだったんだ。そりゃスマンカッタ orz
確か途中でギア厚くして20kgくらい重くなったんだよね。
その頃はレガシィに全く興味がなかったから判らんかった。
個人的にはMT競技車時代ミッションに固いの入れて
良い事無かった記憶だけが残っている。もちろんFデフに1.5wayLSD入れていたけど。
>>171 競技車に何入れてたか知らんけど、物によるね
単に固い物っても何を使っていたか、いつ頃の話にもよる
最近て程でも無いけど、ここ10年くらいの話としては昔と同じ粘度指数でも
柔らかめ(シャブい)で10W-40(当時のX-POWER12.5w-40)でも柔らかいと
最初見た時に感じた
特にエステルベースなんかだと粘度の割りに硬さを感じないし
軽の非力なNAにこれからの時期に12.5w-40入れても5w-40と変わらない様な気もする
まぁ鉱物油とエステルベースの違いもあるがw
ギアオイルも1年通して非力な軽のNAにREDLINE使ってるけど具合が良い
流石に劣化してきた感じは出てきたが
>>606 携帯くらい買えよ。携帯から必至ですね。
いらっしゃい。
本当に申し訳ない。 誤爆。
175 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/18(木) 16:52:30.23 ID:Yw8TlGZaO
D型前期です。 最近パワステポンプが具合悪く 異音が出てるのですが… ヤフオクに出てるリビルト品で修理するか ディーラーで奨めるリビルトかで悩んでいます。 どちらがいいですか?
掴まされた場合の事を考えるとディーラー経由の方がめんどくさくなくていいんじゃね
リビルトは部品屋から取るのが確実だな デラも部品屋からだし、下手するとオク等より安い場合も 保証もしっかりしている
180 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/18(木) 20:51:44.07 ID:cOiBOhAxI
パワステの異音ってどんな音
>>179 音によっては改善するじゃん?
うぃーんとかうぉーんとか
ガリガリ、ゴリゴリは無理だろうけど
というか、最初にどんな異音か聞くべきでしたね
>>175 自分もフルード替えてみた方がいいと思う。
出来れば純正品で。それで治らなければ怪しい添加剤w
2年前ABでフルード交換したら異音が出るようになって
寺で純正交換して数週経ったら再発、怪しい添加剤入れたら解消した。
未だに快調なのが不思議なくらいw
但し、全く責任が取れないから、そういう場合も有ったという事で。
パワステの異音やゴリゴリ感は何らかの添加剤で収まることが多いね。
184 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/18(木) 22:56:28.76 ID:cOiBOhAxI
パワステオイル交換って工賃込みでいくらくらい?
俺のBE5もパワステ回りからうなり音がし始めた 純正で交換したくても近くにディーラーが無いです とりあえずの繋ぎに添加剤入れようと思いますが、お勧めありますか?
簡単な部類だと思うから自分で交換しようぜ 新聞、広告4日分とフルードに残り灯油吸い出すスポイト或は準ずる物、廃油パックりが有れば出来る
187 :
185 :2013/04/19(金) 00:14:50.03 ID:Mvq6pfjm0
>>186 回答ありがとうございます
自分で交換はいいんですけど、ホームセンターで売ってる日産PSFでOKなんでしょうか
OKなら次の休日にエンジンオイルとセットで作業してしまおうかと思ってます
188 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/19(金) 00:21:36.28 ID:fuFjAgwj0
レガのパワステオイルはATFだよ。
ありがとうございます 評価よさそうなATF/PSFをググってみます
190 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/19(金) 00:38:02.90 ID:rWhaZFNlO
175です。 フルードは1リッター使い3回循環させました。 3月の車検の時にポンプ不良との事で貰いモノのポンプに換えました。 クィーンって感じの異音と左右に舵を切ると引っ掛かり感が出てしまってるです。
>>175 >182だけど、クィーンとかグォーン系の音は自分の場合は添加剤でどうにかなった。
自分が使ったのはIXLとか言う奴。
エンジン用に飼ったけど使えねぇ(効果が感じられない)ので余ったやつを試しに入れただけ。
余り添加剤って好きじゃないけど、交換前提だったから使えたのかもしれない。
ポンプ交換前提なら通販で1000円しないし添加剤を試してみるのも悪くないかも。
息の根止められても公開しない値段w
引っ掛かりについては何とも言えないなぁ。
ひょっとして縁石とかちょっと勢い良く当たった時にステア強く握っていたりすると
ステアリングラックが逝っているのかもしれない。
そろそろオイル交換だしと久々にオイルゲージ見たらLにようやく付く程度 うわーまじかよ・・4000kmで交換してたけど どっか漏ってるのか、、車庫の床にはそれらしいシミはなかったんだが、、 10万km超えで4000km交換だと遅すぎるのかー とりあえずオイル缶買って来て継ぎ足して自走できるようにしないと、、
>>192 オイルは漏れる以外にもブローバイとしても出るし、バルブステムシールが劣化すればシリンダ内部に垂れる
交換サイクルを短くするのと固めのオイルを使えば消費は多少は改善にもなるよ
オイルは基本的に減る物だよ
>>193 ふーむ、、まぁさすがにLまで減ってたのにはびっくりだったわ
5w30だったけど5w40に上げるかなぁ・・
とりあえず検査でなんともないか否かだがまずは
>>194 つか、水平対向なんだから当たり前だと思わなきゃ、5000kmで1Lくらいは当たり前w
オイルゲージに当たるなら幸せな範囲。
んで、クリアランスが広くなってきたエンジンで固くするのも5Wが問題。
鉱物系のスタートが10W位の固いので上は50くらいまでがバランス取れる限界じゃね?
>>194 ブン回さなきゃ5w40
回すとか負荷を掛けるなら10w40かな
一般用途で上は50もいらん
使っても車検時のオイル漏れ指摘や排ガス濃度が高くなるのを抑制する時に使う程度
まぁ、気温が上がり始めるからターボなら10w40、NAなら5w40だな
あ、連投サーセン 10w40にするなら化学合成にするとスムーズで良い お高いヤツじゃなくとも手頃な価格の物でええと思うよ コストを抑え気味のオイルもあるから かん(なz)ならペール缶でw
オイルの話題ついでに聞くけどBHのNAって交換指定が半年だよね? この年式にしては早いと思うんだけどなんでだろ?
ブローバイでオイルの劣化が早い。
>>198 減るから点検がてら半年なんじゃね?とマジで思う。
201 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/20(土) 00:54:35.51 ID:pj92CZBY0
今日か明日あたり自力でオイル交換する予定 オイルフィルターはオイル銘柄変わったら交換推奨ですか? 今まではフルターは年1回+純正オイル(半年ペース交換) 純正以外で入れてみようと思います
俺のはC型RSKのMTで16.5万km走行 エネオスで働いてるからオイルはいつもサスティナ5W-40 なんで10W-40が無いんだよ・・・ それはそうと、最近レー探導入したんでOBDでいろいろ表示させてるんだが スロットル開度が全閉で8.8%、全開で84.4%にしかならないんだけど仕様?
>>201 変えることによるデメリットなんて無いに等しいと思うし変えちゃいなよ
高いものでもないんだし
自分は銘柄変えたら精神衛生上フィルターも変えてる
>>202 これのOBDに対応してるレー探ってあったのか
よければ教えてほしい
自分も少し探してみたんだけど対応一覧見るとBLBP以降ばっかりでさ
>>202 その開度は電圧から変換しているんじゃないかな?(5V系統)
閉で0.44Vなら正常
206 :
194 :2013/04/20(土) 07:47:05.94 ID:aQb4tHq30
>>195 oh、さらにレスthx。
ぶん回す、、ねぇ高速はめったら乗らないからまぁ3桁出すことは滅多にないが
3000あたりまではまぁ回すことはあるといえばあるが・・NAなーちなみに
一応観てもらったかぎりは漏れは無かった。
5w30入れてたけど次は5w40いってみるかな
ただサスティナ入れてからエンジンの回りスムーズなフィールになったから
緩すぎるのかねぇ。。粘度
>>198 マジでっ。。。ぜんっぜん気がついてなかったけど
まぁまだ半年は経ってないが
まぁ外見だけじゃなく内面もっとコマ目にチェックしろっていう
いい教訓だったわー。。まだまだ大事に乗っていく
207 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/20(土) 08:25:00.22 ID:pednrYAaI
NAならなにいれてもかまわんだろ(笑)
オイルはニューテックってのがいいんだっけ?
210 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/20(土) 12:16:40.81 ID:pj92CZBY0
>>209 ぶっちゃけ好み
俺は性能の割にコスパがそこそこのスノコ
以前はBEでブリルを使用してたが、軽ではスヴェルト一択
会社でワコーズのEXクルーズを入れた事もあるが、イマイチフィーリングが悪く思い戻した
BEは前回オイルを替えてから3年は経つな
絶賛放置ちぅwwwwww
暖かくなったし、保管中といえどボチボチ替えてやるか
保管中は何でもええやwwwwww
あと2年くらい復活は厳しい悪寒
下手な事言えばシバかれるは…
>>195 スバル何台か乗り継いでいるがそんなに減ったことない。
調子悪いんじゃね?
>>198 そんな記述あった?
1万キロごとしか、書いてなかったような。。。
>>206 化学合成油(PAO入のやつ)はスムースになるよな。
只、あまりWレベルが低いと漏れちゃうとか(俺も漏らしたし)
化学合成油(PAO入りのやつ)なら10番でいいと思うけどなぁ。
そんな自分は漏れても0Wのフィーリングが好き。今はビンボなので5W-30だけどね。
>>212 そうかも知れないw
5000kmで0.5Lは確実に減る。EZ30だからかな?
あと、昔のレオーネは結構減ったよ〜
>>214 なんだH6かよ。
オイル減るのは昔からよく聞く話。
EZの宿命。
こまめに足そう。
>>215 そりゃスマンカッタw
六発に乗りたくてレガシィ買ったんだから許してくれ。
四発で良ければ普通にEvo乗り続けるwww
>>216 書き込み見て気がついたけど、オイル粘性は、指定をちゃんと守らないとダメ。
低すぎるとエンジン壊れる。
貴重なEZ。大切にして欲しい。
スタビって普通左右にズレるもんだよね? 最近スタビブッシュ換えたんだけど、フロント側が結構動いた形跡があって気になった ゴム板とホースバンド使ってズレを抑えてる人いるみたいだけど、やった方がいいのかなあ
B4のリアトレイにある一番後ろの2つのスリットは何の機能? 換気?
>>211 いつもの保管の人?
ターボ車なんだからオイルくらいケチらずにちゃんと変えろよ〜ニューテック位にしときなさい、後で泣いても知らないよ〜
といわれたんだけどXF-08やら1000円オイルは良くないのかね?
221 :
216 :2013/04/21(日) 07:43:48.22 ID:igdaQtax0
>>217 なんで? チューンドエンジンやドライサンプじゃ無いんだから
普通に1番手くらい下げても誤差範囲でしょ。
要は油膜切れしなきゃいいんだから。
お漏らしは最近のパッキンで対応しているし。
>>220 保管だけなら案外問題ないし自分のだからな
正直自分のはマンドクセwwwwww
>>218 リアでしかもBPだけど、A型でスタビ動いてブレーキライン破損するなんてリコール有ったね。
その対策方法がやっぱりホースバンドとゴム版だったはず。
その当時はリコール受けたら乗り味変わったってインプレが結構あったから、効果有るかも。
圧雪だ めんどくさくてタイヤ交換まだしてなかった俺の一人勝ちやな 夏タイヤ車に突っ込まれたくないから出歩かないが
225 :
217 :2013/04/21(日) 15:23:20.91 ID:JS0ism7A0
>>221 その通りだと思うけど、メーカが推奨していない低粘度だと、
変なところ(燃焼室)に油が入って行きそうで、怖いなぁ。
と感覚的に思っただけです。
あまり気にしないで下さい。
226 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/21(日) 19:23:43.66 ID:MzoXuYMB0
>>224 のコメ読んでいて予報チェック
そんなに降らないようだったがいやな予感して17時に帰宅
帰り際は雨の中にすこしだけ雪が混じり始めていた
いま道路がくるぶしまで雪つもっている
2日前に夏タイヤに交換していた
危なかったよ
お礼を言っておく
北のほうは早くてもGWに夏タイヤへ交換 南関東の漏れは4月になったので交換した
228 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/22(月) 10:05:59.05 ID:W66OnIBC0
なんか「そんなに急いで夏タイヤに交換しなくても・・・」と思う人って廻りにいるよね? 昔はスパイクタイヤだったから道路に雪が無くなると音はうるさいわスパイクピンは取れてしまうわで早く夏タイヤに交換したくなるけど、今はスタッドレスタイヤ。 早く交換しても今度は夏タイヤの溝が減るだけなのに・・。 俺なんか命が一番なので安全の為4月20日前に交換したことなんか無い。
`>228 地域性もある訳だし、場所によってはまさかな状態 昨日は驚いたのは確かだが、家の辺りは時間経過&時期的に問題無いレベルだろうと早朝から判断してた やはり出掛ける9時位には全く問題無かった まだ雪は降ってはいたがw ただ山の方は駄目だっただろうな 山沿いでも平地の様な場所だから良かったが 家の方じゃこの時期は非常に珍しい 免許取って20年は無かったからな
自分で運転してスキーに行くようになって20年以上経つけど、 4月に入ったら月山でもなけりゃ、夏タイヤで困った事はなかったんだけど、 ここ5年位は用心しないと駄目になったね。福島県内の話ね。
今年も税金くる〜
へー北国って凄いんだね…
ランカスターって普通のレガのフェンダやドア下半分にカバー貼付けただけなんだな 前後のバンパーは貼付けじゃなくデザインが違うみたいだが 車高低いGTにぽん付けしてランカスター風にしたら面白そう
一時期、ランカの車高を落とすって意味不明な雑誌の企画があった。
>>233 単なる貼り付けじゃなくクリップで止まってるはず
クリップ穴の有無もあって外装の部番も違うと
やるなら穴開けor両面や接着剤で貼り付け必修
236 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/22(月) 19:37:59.12 ID:mxsFrMHE0
始めは6気筒がランカスターだけだったからね
19万kmまで純正+stiバネ使ってきたけどついにプローバ車高調入れることに・・・ 明日、クラッチ交換も終わって戻ってくるんだが楽しみだわぁ。 へたってたのかわからんがリアフェンダーにタイヤ被るとこだったからな・・・。 やっぱ乗り心地かなり変わるのかな?
238 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/22(月) 22:44:23.14 ID:mIj7GyqE0
>>202 乗り遅れたけど、YUPITERUのGWR53sdでもBH5C/DどっちともOBDIIで情報取れてるよ。
C型まではアクセル開度拾えなかったけど、D型ではアクセル開度も拾えてる。
現行のシリーズで拾えるかは分からないけど。
親父のBH5D TS-Rに乗り換えて、レベライザースイッチを入れ替えて失敗した
って書いたけど、廃車頼んだ車屋さんに頼んでスイッチとホーンを外して
貰って無事に移植できた。
けど、今度は飛び石でフロントガラスにひびが…。orz
ルームミラーの裏側だったんで気づかず放置してたら、いつの間にかヒビが
広がってた…。車両保険入ってるけど、BH5Cんときもヒビ入って交換したん
だよなぁ…。
>>237 プローバのダンパーとスプリングを譲ってもらってBH5CのGT-Bにつけてたけど、
純正以上によく動くと思う。すごくスムーズに動いてくれる足だったと思う。
というか、D型のTS-Rに乗り換えて思ったんだけど、足の動き始めがなんか渋い
感じがする。動かないわけじゃないんだけど、変に突っ張るというか…。
んでロールは少な目な感じ。あとステアリングが重い。
C型までが軽すぎただけだと思うけど、それにしても重い。
>>228 気温(路面温度)高いとスタッドレスタイヤの減り方が激しくなる気がするけど
気のせいかな
241 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/22(月) 23:49:51.42 ID:sR7VpQ+J0
トルクレンチ購入予定なんだが ここにいるほぼメカニックのような人に聞きたいんですけど 最大200(N・m)までのを買っておいたほうがいいでしょうか? と、東日製作所の鼻血出るくらい高いの持っている人いるんだろうか
>>241 東日の5〜25Nmと20〜140Nmを持ってるよ。まぁ自己満足ですな。
足回りで140Nm以上で締めるところはロングツールで全力でやってOKってことにしてるw
ちなみに体重は軽い方だからな。
243 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/23(火) 01:02:51.40 ID:z1rqvkBw0
>>242 ありがとう
お高いの持っているんですね
予算3万くらいまでで迷っていたんだ
東日の40Nmの凄く古い奴(表記がkgf cm)持っているけど、多分狂ってるだろうな。 祖父の遺品。主にアルミ部品に使われてる細いボルトのねじ山破損防止に使ってる。 一応、スクーターの2stエンジン組むのに使っても問題はなかった。 あとはアストロの3000円くらいの210Nmまでの奴。主にホイールナット用。 精度は適当な予感だけど、ホイール用なら良いかなと。 その他のパーツは手ルクレンチw エンジンとか組むのに正確なトルク管理が必要ならプレート型を買った方が良いと思う。値段も高くないし。
ぼったくり?なら現状で2本持ってる 所詮OEMなのは分かってるが… 1/4 50〜250dNmのプリセットと3/8 25〜130Nmのデジプリ(角度締め対応) 1/4で3万(キャンペーン)とかドルァァァァァ(ノ`Д)ノ:・'∵:.┻┻
元日産系の人にエンジンやるならプレート型いる?って聞いたら 今ならプリセットにしなさいって言われたけどどうなんだろ?
プリセットでしょ ヘッドが角度締めだから角度対応のデジプリが便利 但し高いのがネックw
エンジンやらなきゃ安いのでいいのかな?
安いのでいーんでない? ヘタるとセットした値より実動作値は下がる(と思っている)から俺は10%ぐらい上乗せして絞めてる。
8ねん位前に買ったアストロの安物プリセット、ふと思い立ってトルク測定してみた。 まったく狂ってなくてワロタ 年数回しか使わないとはいえプリセット戻さずに保管してたのに。
一応持っては居るが四半世紀前の支那(台湾?)製プリセットのトルクレンチ。 当初からアテにしていないけど、校正っつーかトルク誤差はどうやって調べるのか知りたい。 話は変わるが、昔のヘッドは当たって(締まって)からボルトを何度廻すとかだった記憶なんだが・・・
エンジンとクラッチ関係以外はテルクレンチ
>>251 公正用のテスターで調べる
ヘッドボルトはEJも角度締め
新品ボルトを使用して指定トルクまで締め付け→指定角度まで締め付け→指定トルクまで締め付け
だった様なキガス
もう4年ほど前に組んだだけで忘れたwwwwww
>>252 校正用のテスターか・・・こりゃ一生無理だなw
素人がタイヤ取り付けくらいの用途なら安物で十分じゃね? プロなら迷わず高いの買っとけ
3000円位のやつでねじ切れた事あるぜwしかも2本orzまさかここまでク○だったとは…
タイヤ交換程度でトルクレンチ使う必要は無いと思うけど まぁ念には念を入れる人もいるだろうし人それぞれだな
>>256 タイヤ交換で使ってるよ。
最近はトルク調整できない安いインパクトレンチを使うから、なおさら必要。
色々な人が居るんだな。自分はタイヤなんか手ルクレンチ以外使ったことがない orz トルクレンチ飼ったきっかけはアッパーマウントのネジ切った莫迦が身近にいたから。 結局使わないで終了なんだけどね、持っている安心感だけw
開発主管でSTI元社長桂田氏死去 合掌
アッパーのネジ切りは定番失敗ポイントじゃない? 足回りだからとついオーバートルクになってしまうと言う。
マジ?桂田氏…
産みの親が・・・
素人の俺は安物トルクレンチで安心を買った
俺の身近にはハブボルト締め過ぎてて走行中に折れたヤツいる。 それを聞いてトルクレンチ買った。 大抵のネジは標準長さのメガネで締めればネジ切ることは無いハズだ。 小さい径のやつはちゃんと短くなっているだろ? ラチェット使うときも最後の締めは径に合わせて短く持ってやると良い。
タイヤ交換にトルクレンチ使うと楽チンだ。 手締めだと、どうしても無駄に締めすぎてしまうから。
バックギアに入りにくい ダブルクラッチで入れてもギギギって音するしオイル交換したほうがいいのだろうか
0km/hにしてからRに入れようね
BE5BのTripって1000kで0に戻るんだっけ?
クラッチが切れてないのかな クラッチフルードの劣化orマスターシリンダー等の劣化(消耗・破損)
70歳って、まだまだなのに…。 ただ百瀬イズム・桂田イズムは継承されている様に思う。『レガシィ』よくこんな素敵な車名を命名したものだ。
コムテックのOBD2対応のレーダー、BH5が対応になっていたので 購入してみたが電源入らず断念。当方BH5Dのs-edition。 今のところ打つ手なし。 何か情報があればご教授ください。
× ご教授
>>273 つ 別途電源?
C型までは確実に電源を取る必要があるがD型はシラネ
>>275 RSKのC型だけど、OBDアダプターのみで電源取れてるぞ
機種は72V
ユピテルだけど同じくC型でOBDだけで動いてる。GWR73SD。
>>273 OBDで繋いだ時に探知機本体のヒューズが飛ぶということがたまにあるみたいなので
その辺も要チェック。
273です。 レーダー本体は現在シガーソケットにつないでいます。 5000円が無駄になりました。 D型からECUがデンソー製に変わったのが原因、という ブログを見つけた気がするのですが真偽のほどはわかりません。
279 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/29(月) 02:52:50.20 ID:IGegB82B0
BE5DのMTに乗ってるんだけど、 最近冷間でエンジン始動するときに チュチュチュチュみたいな甲高い金属音がするようになってきた。 始動後2秒くらいで鳴き止むし、エンジンが冷えてないと音がしない。。。 どこから何が原因で音がしてるのかわかる人いますかね? ちなみに年末にタイベルとウォーターポンプは交換しています。
ファンベルトじゃないのかな。わからんけどw
281 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/29(月) 03:57:14.95 ID:IGegB82B0
ニッサン中古に乗り換えたらめちゃくちゃ鳴くよ 俺のおじさんの古いニッサン車も同じ音 BE5は古くても静かだったよ
>>282 以前日産に乗っていましたが、
ボクサーサウンドとコレ以外は全体的にBE5の方が静かですね!
>>283 とりあずチャチャッとテンション上げて様子見だ
>>284 なるほど、テンションですか。
交換してから増し締めしてなかったのでそれかもしれませんね。
明日は時間がないので、後日やってみようと思います。
ご意見ありがとうございます!
BH5AのMTなんだけど、駐車のときにハンドル大きく切って車を動かすと 「ゴリッ…ゴリッ…ゴリッ…」 って定期的に音がしたんですが、同じようなことになった方いますか? 普通に走ってる時は全く問題ないんですが…。
センターデフが逝きかけ デフオイル交換して様子見
うちのは直進時30??60k位でにゴッ…ゴッ…ゴッ…って音が聞こえる事があるんだけど何なんだろう? 駐車時とかは聞こえないと思うんだけど
ブレーキ系かアライメントあたりかな
>>289 ブレーキだとシャリシャリするような気がするんだけどどうだろう
よく聴いてみたらぼんぼんぼん?ぶぉんぶぉんぶぉん?みたいな感じ
回転物の音のような、どこどこ排気音が大きくなったような感じ
高速走ってきたけど、スピード出すと少しハンドルがブルブルするね
タイヤ辺かねぇ
走った後にホイール触って熱かったら99%キャリパー固着してる まず問題の切り分けをしよう
>>291 固着経験者だけど以前固着した時のような変な抵抗感もないし、特に温度が異常という事もないですね。
そもそも擬音語での診断ってのが難しいんだよ。 録音してうpすりゃまだ判り易いんじゃないの。
>>294 相当大きい音なら録音も楽だろうが
現実的に走行中の異音とか録るのは
本職でもかなり大変な部類なんだが orz
タレントや会議のPAやる方が楽w @音屋
296 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/04/30(火) 14:53:51.24 ID:Y11QEQMg0
ワイパーを間欠にするとリレーのカチって音するじゃん? あれってレバーの中から鳴ってんのかな 最近リレー切れるのが遅いらしくて、定位置まで戻って少し上に上がって止まる時があるのよ 気分悪くなるんで改善したいんだけど、何が悪いんだろ あと最近よくI/C脱着するんだけど、清掃してから1000kmぐらいしか走ってないのに インテーク系統のブローバイ汚れが物凄いんだ 16万km走ったご老体のターボなら仕方ないんだろうか E/Gオイルは意識的に少なめにしてるんだけどなぁ
298 :
286 :2013/04/30(火) 23:14:00.88 ID:/v7u/TPo0
録音しようと思ってZOOM H4n持って乗り込んだんですが、
症状が再現しませんでしたorz
とりあえずデフオイル換えて様子を見てみます。
>>296 ここまで酷くなかったですね。
例えが通じるか分かりませんが
パンクした自転車にそのまま乗っている時の音に近かったです。
>>297 ワイパーが少し上がって止まる、私が乗ってたBH9Dでもありました。
ミスト動作させようと思って、レバーを手前に引いた時も、引く時間が
短いとたまに5cmくらい上がって止まってましたね。
(正しい動作は一往復して停止)
何か、そういうもんだと思って諦めて使ってました。もう一度動作させたら
正しい位置に戻るので。
役に立たない情報かもですが、ご参考まで。
>>297 ワイパーアームとワイパーモーターのスプラインが正規の位置からズレてるんじゃないか
少し上に止まった状態から無理矢理さげられない?もし心配なら脱着して調整
288です 今さっきオイル交換してたら、左フロントインナー側ドラシャブーツがぱっくり逝ってるのを発見したorz こいつが原因なのか? BE5のドラシャって右左区別あったっけ?c型の右に付いてたドラシャが手元にあるんだが使えんのかね?
重要なとこ書き忘れたorz 乗ってるのはb型です
>>297 だけど、書き方が悪かったかな
ワイパーは正しく一往復した後、ちょっと上に上がって止まるのよ
もちろん普通に止まる時が大半
明らかにリレー切れるのが遅すぎるんだよなぁ
>>303 それってBP/BLのオイルフィラーが必要なやつだっけ?
>>304 それ昔の記憶なんで間違ってったらスマン。
確かワイパーリンクかなんかの機械的不良とか位置不良で起こったような。
過去スレ ワイパー 停止位置 を抽出して調べてみてくれ
>>297 去年同じ症状になったけど、ワイパーリンクだったよ。
夏タイヤに交換したはいいが、、 そろそろスリップサインでますよーといわれたOrz 車検ひっかかりそうだからどうしても替えないとだめくさい・・・ 貰ったから2年17履いてたけど、、ント・・(。´・_・`)ゞ 乗り心地がなぁ。しかも高い 16に落とせば体感出るだろうか 敏感すぎるっていわれるんだよね。。。
>>307 消耗品と割り切り&コスト重視で性能を求めなければ送込で3万もあればアジアンは余裕
扁平タイヤで乗り心地云々は扁平率の低さ以外にもサスペンションのヘタりや
ホイール重量(重過ぎても軽過ぎてもダメ)も関係してくるからね
もちタイヤ銘柄なんかも関係あるが個人の好みもね
ただ年々大径化するタイヤにホイールも困る罠
コスト的な事を考えると下手に乗り換えすりのも躊躇する
まぁ俺なら自分の走らせ方とコスト的にタイヤの性能的にバランスの取れる安物を選ぶ
その選択肢としてアジアン
無理しなきゃ数年前の国産の性能だと思えばええよ
>>307 タイヤの銘柄は何?何に対してダメ出しをしているか判ればどうにかなるかも
さすがに純正って言う訳じゃないだろうから17でもそれなりの物は有るよ。
自分はMaxTTの並行物だけど、PS3とか17でも乗り心地は結構耐えられる。
格安だと並行P7辺りかなぁ。
確かに16に落とすのも手だけど(中古ホイールとタイヤで一緒くらいかな?)
次があるならいいけど、車齢的に次は無さそうに思うから17でいんじゃね?w
>>309 ドラゴン P7000 P7 安いですよね
今ついてるのはヨコハマのエコス。 家族がいうにはハンドルが軽くなりすぎってことらしい 直線でもちょっとした凸凹でハンドルもっていかれるからリラックスしてドライブしにくいとか 自分でもあらぬ方向にもってかれそうになるときもあるからそういうことなのかな ロードノイズもちょっと不評 スタッドレスもヨコハマだけどそっちはそうでもないから尚気に障るっぽい まぁスタッドレスは15だからその関係も・・・?
312 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/05/03(金) 11:07:14.68 ID:YQif+oibP
今夏タイヤはネオバ履いてるけど、どうにも左右に引っ張られる。 スポーツタイヤはある程度しゃーないみたいだけど、アライメント調整しといたほうがいいか・・・ 車税もくるし、金が無いw
インチダウンした方が財布に優しいし轍にも強くなるしでいいことずくめ ただし見た目は
>>311-312 左右の振られ(轍によるハンドルの取られ)はトー角
デラ辺りでサイドスリップ調整を行えば安いし改善されるよ
おそらく3,000円くらいなはず
キッチリとステアセンターも出して貰えばキャンバが結構付いていても取られにくい
大半は左右のバランスがおかしいから取られたりする
よくある盲点がステアセンターが出ている様で片側のトー角の狂いから来るもの
ぶっちゃけ調整で片側のみイジってもステアセンターも出すことは出来るし
サイスリ量も規定値にする事が出来てしまう
自分のなんか結構適当な調整でも18インチ履いても取られない
軽なんか更に適当だがステアセンターの微妙なズレ以外は問題無し
>>311 らじゃECOSね。
>314さんの言う様にFのトーイン浅いか左右で狂っている(センター狂い)かもしれない。
じゃなきゃFショック抜けきってシャコタン状態?w
予算次第だけど、並行MaxxTTやPS3で@15000以下で買えるから7万くらいで
タイヤ交換とサイドスリップ調整出来るんじゃないかな?
んでスタッドレス並みってのは結構ハードル高いよ。
16インチでもプレミアムコンフォートタイヤレベルじゃないと。
静粛性だけならTOYOのC1Sおすすめ、雨の交差点の白線で鳴くけどw
316 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/05/03(金) 13:41:00.47 ID:YQif+oibP
>>314 ちなみに夏は純正サイズで、冬はインチダウン16インチ。
スタッドレスの時は振られは感じないが、夏タイヤになるとふらふらしだす感じ。
とりあえず、調整してもらって、様子見てみます。
この車そろそろ買い換えるつもりだけど、最後まで気持よく乗りたいしね。
アドバイスありがとうございます!
俺、BE5の時は1年に1回タイヤ換えてたけど シルビアにしたら1か月に1回換えてる・・・
ほぼノーマルのC型RSKだがMTの4速全開7000rpmあたりでインジェクター開弁率89%って・・・ほとんど余裕無いのね 中古購入でもう16万キロのご老体だけど、最近になってお手軽パワーアップチューンに興味が出てきてもうた・・・ 超低予算でトラブルが起きにくい弄り方ってなんかありますか?
もうご老体ってわかってるんだから、 そんな鞭打つような事せずに大事に乗ってあげなさいな…
320 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/05/04(土) 00:11:31.38 ID:gHg+HHj30
インチダウン敢行するため 純正OP16インチBBSのデッドストックを入手した。 タイヤはレグノがいいな。
>>319 やっぱトラブル防止の観点から見ると止めたがいいよね
燃ポンやらオルタやらの消耗品換えたいけど金かかってね・・・
まぁ現状で約2.5kmのストレートで235km/hは出たし、充分健闘してる方かな?
>>318 自分でエンジンオーバーホール
きっちりやれば下手にいじるよりいいかも。トルクの出方なんか良くなる。
C型までなら1.5k辺りまでは燃料は足りる
お手軽と思うのは個人差もあるからな
マフラー交換でさえ難易度が高いと思う人もいれば
>>322 の様にエンジンO/Hもお手軽と思うバカもいるな
少なからずイジると言う事は、何かしらリスクが伴うもの
リスクが嫌なら手を出さないと言うのもあるが、気にせず楽しむのも良い
>>322 12万キロ超えたA型だけどオーバーホールやってくんない?
3万くらいなら出すよ
325 :
311 :2013/05/04(土) 08:14:19.24 ID:p3VDUv8/0
>>314 >>315 二人ともthx
ほむ。。車検近いから纏めてやってもらうかなチェック。
まだミシュランのPS3まだ売ってるんだね!
13インチで使ったかぎり好感あったから、17だとどんなものか突撃したくなったわ
黄色い帽子しか量販店近所にないから見て青ざめてたんだが、
ルマン4とかエナジーセイバー+とか素敵な価格だった
ネット通販に久々頼るしかないなこれは
オクのショップで中古セットよりPS3いったほうがよさそうだ・・・
>>321 リミッターカットも、老体には十分ムチ打ちだぜ…
うちのBHももう14万km。大事に大事に乗ってるよ
オイル好感は最低2ヶ月or2000kmで交換してるし
>>324 O/Hで3万ってw 友達価格でも安すぎないか
>>320 GR-XTいいよ。静かだからたまに音楽かけずにドライブして、エンジンとかEX音たのしんでる。
>>323 リスク気にしたくないけどお金無いからにらめっこw
へー、1.5kまでは足りるのか
ちょっとだけならブーストアップできるのね
0.2kぐらい上げるためだけにブーコン入れるのはコスパ悪すぎるしなぁ・・・
>>326 リミッターカットしたの最近だからホント老体に鞭打ってるよねえ・・・
大事に大事に乗ってあげないといけないんだけどねえ
この車両って新車でも実測280馬力出てないらしいね
いいとこ220〜230馬力とか・・・
だったら距離走ってるエンジンだと200馬力出てるかどうか!?
実際測れないけど、あと少しパワー欲しいと思う今日この頃
>>328 エアクリをキノコにして極太マフラー入れなよ
>>328 12万kmで中古エンジン換装、こないだクラッチ交換終わって
今19万kmの個体だがどっかの吊るし1.2k仕様ECUとリアピース変更で
実測320psでたよ。田舎で普段踏める環境だからかな。
>>330 元々セカンダリーが直出しで
マフラーをレガリスにしただけでオーバーシュート含め1.2まで簡単に行く
280PSは計算上出ているハズだけどノーマルマフラーだと糞詰り気味かな
AT仕様の260PSは低めからトルクが立ち上がるんで実感は得られやすいけど
ブー婚よりECUの方が効果はデカイしリスクも減るからオススメだね
セカンダリーが効いて黒い排気がモクモクで気分は上々なんだけどね
あと最大出力時のノーマルサスは流石に辛いな、ふらつくんでパワーも相当食われてる
で、前後タワーバー位のボディ補強も最低してないと相当のパワーは食われるよ
俺はプラスして前後ロアーバーとスタビを補強してる、実感で早くなった
>>331 たしかにそうかもしれん・・・。
足回りはタワーバーとプローバの車高調です。
まだECUマンセーって多いんだな 大して速くは無いしブーコンで安定させた方がマシ ただブーコン導入だでなく、劣化したリリーフバルブの交換か社外ブロオフで閉め気味とかの方が 効率的にもコスト的にも良いけどね
>>328 キノコはトラブルの元になりかねないんで避けてる
>>330 そんなに出てるんだ
それなら0-100km/hは6秒台かな?
>>333 リリーフバルブってバネが衰損しても、ブースト掛けてると閉じっぱなしでしょ
俺のはC型だけどリリーフバルブの穴は塞がれてたから、両室とも同圧になって過給漏れはしないはず
そりゃ踏みなおした時とかのレスポンスには関係するけどさ
もう一台の150PS1.24tCVT(Mモード 2速まで6000rpmで手動シフトアップ)の車と比べて自称280PS1.46tMTの加速力は1.5倍以上速いけどね CVT(HyperCVT)のDモードとLモードは使い物にならん ちなみに後者BE5Dのブースト圧はデフォルト状態で安定MAX0.95〜1.02キロ程度 0-100は6秒弱(ギリギリ切る程度)
>>335 そんな速いん!?
俺のは0-100km/hは7秒前半だぜ・・・
やっぱ相当パワー落ちてるな・・・
両者ともに老体だけどね 150PSの車のほうは先日ノックセンサー交換してキビキビ感が戻ったよ BE/BHもノックとかO2(A/F)とか関係有るのかな?
338 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/05/04(土) 23:49:30.86 ID:/RczZEOP0
チェックエンジンの点灯が最近頻繁になったから、連休開けたらノックセンサー交換する。 部品は調達済み ついでに新車購入相談も・・・
0-100Km/hは様々な要因でかなり差が出るからね〜。
340 :
331 :2013/05/05(日) 00:49:43.82 ID://hGLtTK0
>>333 いや俺はECUマンセーは無いよ
ブー婚がダメって訳ではなく調整や管理が完全ユーザー依存だって事
出力もユーザー依存なわけで社外製のパーツが吸気系や排気系にある場合
特に正解もなくブローの危険と隣り合わせ状態となる
ソレを超える知識の持ち主ならコスト面から考えて有利な場合も多いと思う
まあドライバーとしては信頼感を何処に置くのかって問題なんだけど
簡単に現車合わせでそこそこの安全性と出力バランスを提供できるECUがオススメって事
もっと言うと
低速域の状態からアル程度の最適化も果たせて実感としてはやはりECUが有利なのは事実だとおもうよ
更に日本人に対しマンセーとかチョンと同じ扱いは謹んだ方が宜しいかと
チラ裏 約2年で新品エアフロセンサ死亡 アイドルがゼエゼエと虫の息 今回の原因 純正置き換え社外高効率エアクリ センサをまた買ったので純正フィルタに戻した
うちのA型BHは かれこれ10年乗ってるが エアフロに問題とか起こった事が 無いですわい(今のところw)
オイルは減ってくれた方がまだ気持ち楽だな そろそろ夏に向けてオイル交換しとくかな、ってエンジンオイルチェックしたら明らかに増えてた・・・ orz
今度c型rsk(MT)の7万キロほどのフルノーマル車体を買おうかと模索中です。 ワンオーナーで寺整備の記録簿付と状態はなかなか。A〜Cはエアフロセンサー等が弱いとか、パワステが軽過ぎるとか言われてますけど、BE5ならではの他に気を付ける事とかありますか?。 なお御老体らしく労って乗るつもりですw
334です。 とりあえずベルト類、フューエルポンプ・フィルター、エアフロセンサーはちまちま交換していくつもりです。
おぅ…IDあるけど344ね。 スレ汚し申し訳ない。
ロッカーカバーガスケットは定期交換部品(キリッ
>>343 なんかオイルが白濁してたり、クーラントに黒いつぶつぶやオイルが浮いてたら御臨終だっけ?
最近5-40から10-50にオイル変えたら調子いいな
XF-08がダメなのか、硬いほうが向いてるのか
>>348 距離が増えればクリアランスが広がりもするから硬いオイルで密閉性を上げてやるのも一つの方法
あとはスカトロールが合わないのもあるかもね
ただ硬すぎてもフリクションロスが増えるし、一般用途なら上は50もいらないよ
スポーツ走行するとか真夏の炎天下や街中等の渋滞で過酷な条件でなら良いと思うけど
あと出来る事ならエステルベースのフルシンセがオヌヌメ
>>349 入れたのはカストロールのRSなんとか
安かったから
負圧が-64KPa程度で特に交換後変動もないからクリアランス拡大とか無いと思いたい
というか、変動するようじゃ末期なのかな?
最近タービン周りのホースバンドをよく締めてるんだけど、何度締めても特定の場所だけ緩む 特定の場所ってのは、プライマリー、セカンダリー共にコンプレッサーハウジングの入り口と出口 締めて2日後には再び締め代が生まれてるんだわ・・・ 特にプライマリータービンの方が緩みやすい なんでかねえ・・・ 皆さんのも緩んでるかもね
5W-30でも10W-50でもアイドリングは-0.65キロ程度かな エアコン・ヘッドライト・リアデフォッガ等停止でね
A型でエアフロ平気って、低確率の『当たり』かも?
>>351 締めすぎてネジを壊して緩み易くなったとか
ホースをシリコンにしたせいでいくら締めても緩んでるように感じて締めすぎて切った奴いたような
まずバンド換えてみたら?
>>352 そのくらいですよね
正常値が430mmHgだっけ?
オイル変えても変わらないのが普通で圧縮計らないとやっぱり分からないのかな
D型のマニュアル 最近、マフラーを社外から純正 可変マフラーに戻した ‥‥純正ってよくできてるねw
マフラーってMTも可変なんだっけ? だったら俺も純正に戻そうかなぁ
× MTも ○ MTが
359 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/05/07(火) 05:29:44.85 ID:SfGsfo+BO
12年式BH5Eチューンなのですが、エンジン始動時にエンジンチェックランプが点灯します。 アイドリングを5分位してアクセルを軽く吹かすと消えます。 可能な限り自分で直したいと思います。先輩方の意見をお願い致したい。
>>359 チェック点いてるならエラーコード読んでみるのが先では?
BE、BH ダイアグノーシスでぐぐると出てくると思うからやってみて
362 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/05/07(火) 08:52:30.03 ID:y9th+wbnP
>>359 俺も今同じ症状で自己診断したらノックセンサーだった。
今は社外マフラー入れてるけどやっぱ純正のほうがいいのかなあ
>>363 戻した事あるけど、吹けない?感じになった
静かさを求めてかつ街乗りならすごく向いてる気がしたがどうなんだろ
365 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/05/07(火) 12:20:45.25 ID:SFqBr5p3O
自分はBPターボ乗りですが、弟がいてBH、Eチューン2が欲しいと相談受けた、BPは高過ぎるし手頃で5ナンバーの所が良いらしい BHのりの方々、良いところ、悪いところ、ウィークポイント、偉い方々お願いいたします。
>>365 いくらするBPを狙ったのかしらんけど、
BH買ってもたぶん修理費とか、手入れで同じくらい金かはかると思うよ
ウィークポイントというか多いのはオルタネーター関連の故障とか?
後はお約束のセンサー類、ノッキング、O2とか、俺もO2は一回変えた
367 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/05/07(火) 12:49:37.97 ID:SFqBr5p3O
どうしてもBHが良いらしい 何かこだわりがあるようだ前に二代目レガシィWGTB乗ってた時に欲しかったそうです。
>>365 BE乗りでパシリだけど、今更この時代の車は止めとけw
センサー類、足回り、ラジエター、オルタネーター、ヘッドお漏らし等ひと通りやっている車ならまだしも、
>366さんの言う様に平均的維持費に金が掛かることは明白。
その上税金も割増で高くなる時期だし、BP(出来ればC以降)の方がいいと思う。
パワー命でなければBPE(3L)っていう選択もあるよ、使われ方が優しい車が多いし上玉率高い
不人気で価格も安い、違うのは毎年の自動車税だけ。その上10万kmでタイベル交換必要がない。
欠点はエンジンオイル量が多い、レガシィ糊からは変態車って呼ばれるだけだw
今買うとなると、足回りはヘタってるし、センサー類も怪しいよなあ。 あと塗装もあまりよくないかもね。ホワイトだったら、錆とか見えてるのもあるかも
ちなみに自分BE5RSKだけど、106000kmだがノックセンサー異常で交換する予定
あとVベルトに亀裂やらブレーキ固着、エキゾースト錆、車両後部に粉みたいな錆。
今の所オイル漏れは起こしてない。
ただターボだから10万超えた時点である程度覚悟しといたほうがいいと思う。
>>368 BPEって6発の奴だっけ?
371 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/05/07(火) 13:39:58.80 ID:dxBsf3Zp0
>>367 be5に乗ってからのドライバーの変化としては
自分で直せられる情報あるので工具がやたら増えた
必然と知識がついた
売っている工具を見てうなるように悩む事が・・
オークションでパーツがあるかよくのぞくようになった
前車は整備は車屋さん任せだったので知識は全然無かったのだが
車を色々と自分でいじるには面白い車だと思う
昔の自分は インタークーラー外す??? だったのだが
お金は実際に買った後でなければいくらかかるかわからないが
通常思っている以上のお金が整備にかかるのは間違いがないので
それでも買うのならそれでok
好きな車が存在しているのなら乗った方が良い
372 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/05/07(火) 13:44:59.01 ID:dxBsf3Zp0
書き忘れ 重要保安部品をケチるやお金がない理由で後回しなどするようであれば 買うのをおすすめはしない
>>364 うーん一長一短って感じか
そこまで変化ないんだったら今の音好きだしこのままでいいかな
俺、免許とった後はじめて買った車が今のBE5RSKだけど後悔はしてないよ
確かに維持費かかるし低速トルクなくて苦労することもあるけど必然的に車を
弄ることの楽しさを教わることができた
不等長の音に満足してるし乗ってて楽しいからね
ただ、誰かに勧めるとなるとBEは候補には上がらないかなあ
>>370 んだ。直線番長しなければ必要十分なパワーと静粛性。
おっさんクルマ系だけど真の意味での全天候型ワゴン。
特筆するのは6発の吹け上がり感、その辺走っているバランスのとれていないポルシェ以上かも。
ポルシェ以上に低速スカって居るけどなw
375 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/05/07(火) 14:09:52.75 ID:SfGsfo+BO
皆様アドバイスありがとうございます。 自己診断してみるです、ググった知識だけですがやってみるです。
>>373 低速トルクが無いのが不満点なら純正マフラーに戻すのも悪くないと思われ
377 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/05/07(火) 16:12:53.07 ID:SFqBr5p3O
弟もその辺は二代目レガシィWで味わったみたいだしポイントは理解しているみたいだし 自分もSエディションと前期BPターボスペB悩んでBPターボにしたSエディションは玉の少なさに諦めた有ってもBPターボと同じか高かったから。 まあ地道に探すそうです。
弟は心得てるかもしれんけど 中途半端な低走行を割高で買うよりも、 逆に10万キロ超えてるけど一通り全部直した玉の方が返って良い買い物になるケースがBHでは多くなって来ている と言う考えも片隅にあれば良いと思った 7万キロで買って現在21万キロなんだけど何となくそう思ったんだ
古い車だし乗ってみないと 当りハズレとかの状態は判らんだろうし 喜びも後悔も色々あるかもしれないけど 本人が好きだと思える車を 買えば良いと思うよw 本人が乗りたい車を
どうしてもというならまぁ手堅くディーラー保証つけとけば多少はなんじゃないかね
>>375 頑張れ
俺も全くいじれなかったがこいつのお陰で色々できるようになったよ
しかし最近のホームセンターって凄いな…
ふらっと寄ったらドラシャブーツとかブレーキパッドとか売ってた
車検もやってるみたいだったし
ホームセンターって一体何だったっけ…
21万てすげーなw 走行に関係のある部品は一通り交換したんじゃないか
383 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/05/07(火) 20:48:31.17 ID:0N6umk7t0
>>380 弾あるかどうかわからんけど、ディーラー車なら3年は保証してくれるから、安心だわな
もうかれこれ3年間アイドリング安定回転数のばらつきが気になってます。 暖機後で安定はしてるんです。ただ、安定する回転数がいろいろなんです。 規定値通り700rpmで安定したり、750rpmで安定したり800rpmで安定したりします。 850rpmで安定してる時もあります。 もちろん水温、電気負荷状態などの条件は同じです。 点火時期は規定値通り14℃から変化はありません。 ISCVやO2センサー、ノックセンサーは交換済、配管から2次エアを吸っている気配無し。 あとはエアフロメーターかなーなんて思ってますが、エアフロはアイドル不安定になるようで。 暖機中でアイドルアップしてる時にちょっと不整脈が出るのは普通? もし普通じゃなければエアフロの可能性もありますけど、3年間も状態維持できないですよね。 長文失礼。 皆様のご意見伺ってもよろしいでしょうか?
>>384 スロットルポジションセンサーかな
自分のBE5Bも同じような状態で、O2/ノックセンサー/エアフロは交換済み
ISCVは清掃して微妙にハンチングが残ってる状態
ググってみたらスロポジセンサーが怪しいって出てきたけど調整が必要だから様子見してるところ
386 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/05/08(水) 00:53:59.40 ID:eqDDuNgjO
三代目乗りの皆様感謝ですわ〜 本日聞いたら行き着けのデラに発注かけるとの事、今乗っている車の車検が残り三カ月切った 皆様からの話教えたら参考にすると言ってました、 ありがとうございます皆様方、またレボします。
エンジンチェックランプが点灯した者です。 先輩方のアドバイス道理に自己診断した所ノックセンサーと出ました。 早速部品注文してきました。ノックセンサーだけだと8400円でしたがインタークーラー関係のゴムホースも硬化してるので交換となり部品だけで2万超えました。 来週あたり自力で交換してみるです。
おいおい不等長ドコドコがBEBHの良さでしょ!! 社外マフラーで大音量だそうゼ!!
僕はレガリススーパーRちゃん!
>>387 ノックかなりメンドイっていうか道具選ぶからガンガレ
391 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/05/08(水) 21:08:38.55 ID:DVfBhC78P
>>387 もう遅いけど、ノックセンサーだけならヤフオクで新品出てるよ。俺はこの前買った。
>>384 です
>>385 ご返答ありがとうございます。
自分の場合ハンチングではないんですよね・・・。
進角はピッタリ14°で安定してるんでスロポジセンサーでもないな、と。
で、今日必死にあら探ししてたら、プライマリータービンのコンプ側入口の接続部にホースバンド傷による穴発見。
薄いゴム素材で元々ぐにゃっと無理やり付いてるんで、振動とかで穴が開いたらしいです・・・。
インテークパイプからタービン入り口までのホースって、インクラ外せれば交換できますかねえ?
シングルターボのインダクションホースにあたる部分なんですが、ツインターボでインマニの真下潜ってるからインマニまで脱着コース?
近くにパークリ吹いても変化無いんですけど、やっぱ2次エア吸ってるよなぁ(泣
ドコドコするのはいいけど人に迷惑書けない程度にな
レガエボだけど柿本欲しいな
てか、柿本あるんだけどつけるとはみ出るorz
BH用なのかな?
ついでにSTIも転がってたり
サイレントHPぽいのもある
STIはいいのかね?付けたことないんだけど
>>384 うちのも同じ症状が…
アイドリング中に安定回転数が切り替わる事もある
何か進展あったら報告よろ
>>387 頑張れ!超頑張れ!応援してるぞ
そして朝からやれ、日の出からやれ
俺みたいに深夜作業中心のDIYは何かあった時に大変だから
なれないうちは特に時間に余裕を持って持ち過ぎるぐらいで
で、工具とか足りなくなるから移動の足の確保と販売店の把握
>>392 展開図見るとインマニにボルト止されてそうに見えるけど
エアフロの後ろからタービンまでのやつでいいんだよね?
>>393 STIゲノム?AT用なら付けたことあるけど、レガリスよりうるさかった覚えがある笑
>>393 自分と同じところからエア吸ってないか確認してもらえませんか?
もしかすると穴開いてるかもしれません・・・。
>>394 そうです、エアフロ→インテークパイプ→?→タービンの「?」です。
インマニにボルト止めってことは、やっぱりインマニ脱着ですか(泣
>>395 評価がまちまちなのよね
うるさいとか静かとか
マフラー後端はみ出しは駄目だったよね?
>>396 ちょっと見てくる
どうやって確認した?普通に外れんの?
>>397 ホースバンド外して手突っ込んで触診しました。
まっすぐ付いてたら問題無いはずなんですけど、たぶん無理やり付いてると思います。
>>398 そうだね、プライマリは少し引き伸ばされてる感があるね
うちのは触診視診ともに異常は無さそう
あえて言えば白い擦ったような跡が見えるくらいか
>>351 こいつはゴムが柔らかいから締め込み過ぎに気をつけろ
そんだけ締め直してるなら、多分切断してる
>>399 そうですか・・・個体差があるんですかね。
もしかすると自分のもバンド締めすぎてたのかもしれないです。
どうにかして塞げないものでしょうか。
負圧のほうなので、塞ぎさえすればいいはずですよね。
>>400 そうだとは思うが何で塞ぐかだな
LLFAあたりが適任かなぁ
これでもスペース的に厳しいか
うちのは締め付けが緩いような感じはした
エクステンションで力入れずに回ったし
まるごと交換だとまずマニ車載状態だとタービンからホース抜ける?
そこすら厳しそうな気がするんだが
最近電気系が怪しい。 トリップや時計がリセットされたり、エアコンのコントロールパネルが付かなかったり。エンジンキー捻ってもナビやETCユニットが無反応なことも。 ヒューズもよく飛ぶし漏電してる?
いづれもメインヒューズボックスNo.2(15A BAT)の系統ですね ここからオーディオのBAT側やエアコンコントロールユニット(BAT側)やメーター(BAT)やサービスコネクタに分配されている 15Aなので
容量は大丈夫だーっというのであれば・・・ ・フロントドア(両側)のステップランプの配線がドア裏側の金属部分と接触等していないか ・ドアコード(可動部)の断線または漏電 ・オーディオ等の機器の故障 ・どこかのスポットランプ(全て)での漏電 ・キーレスユニットの故障 ・メーター故障(ここでは考えられない)
>>405 AT専用はSTiのオプションのオーバル形状タイコのヤツ
オプションのSTiとゲノムは全く別物で、純正に毛が生えた程度の格好だけの物だよ
MTにも付くが抜けがけ中途半端だから、ATやNA用としてはアリ
(2000NAならターボ用純正センターの触媒くり抜き流用と併用)
俺は車検対策用としてSTiオプションを持ってる
>>406 うちのはゲノムやね
あんまり意味ないのかな
そう言えば純正MT用もあったな
なぜかセンターパイプも純正が2本あるし
純正に戻した時は発進しやすくなった気がした
加速しなくなった気がした
エンドピース交換ではあまり変わらないと言われることもあるがそんなことは無い気がする
今度パワステフルード自分で交換するつもりだけど何か注意点ってある? リザーバーから少し抜いて新品足して循環させて・・・を繰り返すつもり
>>400 んーパークリかけて吸い込み無さそうなんだけど動くね
今日の安定は700,750,850くらい
原因が違うのかな
>>408 タイヤの下に大量の新聞広告を挟むとよろし
フロント上げてやると循環しないとか主張してるのがいたがどうなんだろうか
パワステのフルード循環で確実なのはロックtoロック 浮かしても良い 循環が面倒でフレアナットレンチを持ってるなら、ラックのパワステパイプを緩めて抜く+ステア動かして抜く パイプを元に戻してからフルードを入れればええ エア抜きはエンジンかけてロックtoロック数回で終了
>>401 交換は考えられないですね。
LLFAを巻けるスペースは無いですね・・・。
しかもバンドがうまく締められなくなりそうです。
やっぱり緩んでましたか。
緩み防止ってできないものですかね?
>>409 おそらく
>>401 と同一の方だとは思いますが一応。
自分のは例の裂け目をとりあえずマスキングテープで塞いで(もちろん粘着力は無くなってますが)
その上からバンド締めたら目標回転数700rpm固定になりました。
裂け目部分はバンドかかってないので実際塞げてるかどうかは微妙ですけど・・・。
ただバンド緩むのが早すぎるんですよね・・・。
バンド自体には異常なさそうでしたし、タービンの回転振動で緩みやすいんですかね・・・。
久しぶりにダイアグ見てみたら15が・・・
>>403 レスありがとう。
ナビの配線は一番怪しいかも。
取り付けたとき無理矢理押し込んだから振動などでケーブルが破れたり。
提示してもらったとこを重点的に見てみます。
LimitedUのAT7万`乗りで、最近ブースト計付けて測ったらブースト圧最大1.25とか出てるんだけど、ATでもこんなに出るものなのかな? 替えてるところはマフラーがフジツボってくらいでほぼノーマルなんだけどどんなんだろ
一瞬じゃなくて1.25で安定するの?
今度、車検を機にBH9 250T-BからBE5 RSに乗り換える事にしましたw
>>414 針位置ずれてないかい?
俺のもATだけどコトスポ強化ブロオフ以外ドノーマルで1.15ぐらいまでしかいかんよ(安定1.0
自分もよく手順忘れるので覚書
デフィ
イグニッションON(エンジン掛けない)ワーニングモードにしてRECとダウインスイッチの同時押しでゼロ点補正
0点補正なんてあったのか自動だと思っていたよ
ちなみに漏れのドノーマルRSKは安定0.95〜1.02のオーバーシュート無し
>>414 S-editionのATで、STIゲノムのリアピースのみで1.25でるよ。普通と思われ。
エンジン負荷を考えるとリアピース純正がいいと思う。
>>415 >>417 規制で書けなかった。
そうか、ピークホールドの値だから瞬時値なら問題ないのかな。補正して測ってみたけどやっぱりほとんど変わらない感じだったよ。目視で安定するのは1.15くらいなんだけど、ATは全然圧がかからないような話を聞いてたもんで
>>420 やっぱり純正のがエンジンには優しいよね。ただBHといえば社外マフラーでドコドコってのが魅力なんだよなぁ
現在BH-CのVDCに乗っています。 走行が15万キロで外装ボロボロなんでそろそろ乗換えを検討しています。 次はD型にしようと思っているんですが、調べてみるとステアリングが重くなってるそうで・・・。 今の軽いカンジが好きなのですが、結構違うもんなんですかね??
>>422 C型は乗ったコト無いけど他車からD型に乗り換えたオレだが、軽過ぎてダメだった。
マツダのパワステ体感した後ならスバルのは 重いっていうか別に丁度いいけどな A-C型どんだけかるいのさ? 片手でくいくい動かせれば十分だろ?
A型乗ってるけど勢いつけて回すとそのままくるくるくるーって回っていきそうなくらいの軽さ もう慣れたから不満では無いけど
俺B型RSKだけど軽いとは思ったことがないな。前車のFTOの方が軽かった
D型糊だがもう少し軽ければ・・・と思う 10km/h未満に限りネ
パワステは確かC型までが速度感応型、D型は回転数感応型だっけ?
両方共メリット/デメリット有るよね。
競技でもするのでなければ回転数感応型の方が扱いやすいと思うけど。
>>427 パワステオイル劣化してんじゃね?
429 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/05/15(水) 07:33:48.86 ID:cXT5PCBW0
ノックセンサー自力交換しました。 各種ゴムホース前後デフオイルエアフィルター燃料フィルターも交換したため作業時間は10時間かかりましたが無事に終了。 インタークーラーの中にオイルが入ってて掃除とか色々とありましたが愛着が半端なく湧いてます。 あざっす
>>428 変えたよ、それでも重め
軽すぎるのよりはいいけどね
据え切りはしない
急に通勤用の脚が必要になって中古のB型E-tune買ったー! ここで色々勉強させてもらいます(*´∀`) 最初フロントウォッシャーの出し方間違えて「出ない!」って焦った マッキンのスピーカーがビリビリ言ってるのを除けば快適です
>>430 人それぞれなんだなぁ。自分もD型だが軽いと思っていた orz
タイヤでもかなり変わるでしょ。いまヨコハマ履いてるけど切り始めがやたら粘っこくてイマイチ。
>>433 乙!
BGの時に自力で交換したけど、駒がセンサーを止めてるボルトになかなかはまらなくて、苦労した覚えがある。
俺の鰤も予備整備でかえとくかな。
C型もD型もステアリングあんまりかわらなそうならD型を買おうと思います。 D型の顔が好みなもんで・・・
えーっヨコハマの17でハンドル敏感すぎるから ミシュランに変えたとこだ俺は そうそう質問に答えてくれた人ありがとう。 乗りやすくなったよ。おかげさまで
>>426 俺もFTO(後期GPX)乗ってたことあるけど、レガシィより確実に重かった気がするぞ
>>437 微妙に弱気になっているところに好感を持ったw
P10プリメーラからBE5D型に乗り換えだけど、乗り換えた直後は ステアリング軽過ぎ&クラッチ重すぎで駐車場(下砂利)に入れる時に エンストしまくっていたわ。
個人差もあるし昔は青年だった人が今じゃ35過ぎたおっさんの可能性もあるし(震え声)
441 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/05/16(木) 00:02:01.31 ID:5CvRXJOO0
今更かもしれないけど、マイクロファイバークロスを買って使ってみたけど、いいな。 合成セームより、よく拭き取れる。 世の中、いろんなモノが進化してるよな。
>>439 P10とP11はステアリングの重さ一緒なのかな?
重さはP11<BE5Dという感じ
また規制か
443 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/05/16(木) 13:40:25.15 ID:TCAW3AOV0
>>439 俺もFHP10からBHEランカに乗り換えたけど
ハンドルめちゃ軽くて最初は戸惑ったな
BE5C型乗ってるけど純正ステアリングはでかいし軽すぎた 今はΦ350の社外ステに変えてあるけどそれでもまだ軽く感じる
BGから乗り換えようとしたときC型の軽さ(中古屋の近所のちょい乗り)は異様に感じた。 D型には違和感はあまりなかったのでD型にしたよ。
俺はいちいちハンドルを持ち運ばないから重くていいや。
皆軽い軽い言っているのに漏れ(442)のBE5Dは重い パワステポンプ軽く逝ってるのかな?
448 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/05/17(金) 12:13:00.34 ID:2rGG0Etr0
最近、エンジン回転に合わせて「ウォーン」という音が聞こえるようになってきました。 停止してても音は聞こえるのでデフとかではないと思いますが うちのもパワステポンプ逝ってるんでしょうかね?
D型後期のステア替えようと思うんだけど、ハブの型がサッパリ分からん… メーカーのサイト毎に書いてる事全然違うし、D型用を買ったのに合わなかったとか書いてあるHPもあるし、結局何を買えばいいんだ!
>>449 ステアリングボスなら自分はD型前期だけどWBの115っていう奴を使っている。
つか、合わないってのはエアバックのコネクタ問題だけじゃね?
あんなんはオートバックスとかで売ってるショート抵抗を
線に噛ますだけだからどうにでもなると思う。
ボスつけて純正ステア+エアバッグってできないのかな
>>451 純正なのになんのためにボスつけたいの?
ボスの使い方をちょっと勘違いしていたよ
>>452 もう数cm手前にステアあるといいんだよね
テレスコさえあれば・・・
純正はボス一体だから延長ボスとか無理。 エアバッグ無かった時代のスバル純正ナルディとかモモは ボス+ステアリング別体だったから他車流用出来たっけ。 モモ穴のナルディとかのおもしろい仕様だったけどw
>>453 そう思った時期もありました。
あのステア直径でもう少し手前だと回す時、腹に当たるの必至w
>>447 フロントろ下回りに補強入れてない?ロアアームバーとか
うちのも最初は人差し指だけで運転できるんじゃね?ってくらい軽かったけど入れた辺りからどっしりしだしたよ
>>448 クラッチ踏むと変化ありますか?
>>449 メーカーごとにボスの型番違うから変わってくるのは当たり前
対応表見て自分の車種に合うやつ買えばいいだけや
余談だが俺はWB115のOEMモデルであるCMR115ってやつ使ってる
>>411 規制で書けなかったから遅くなったけどまだいる?
うちのはオルタ横のソレノイドバルブが折れててそこから2次エア吸ってたらしい
緩みはマジックかなんかでマーキングして様子見たほうがいいんじゃないかな
>>453 GDBのステアリング流用したら純正より気持ち手前になって径も気持ち小さくなるぞ
エアバッグもついてるし
ウィンカーがちょっと遠くなって最初は違和感あるけど慣れる
夏に向けてオイル交換 三油化学工業のパワークリーンスペシャル5W-40 4Lで2000円を切る安さが魅力 走り出しはスムーズだけどエンジンがねっとり回る感じで振動少なくていい みなさんどこのオイル使ってますか
ELFのLES PLEIADES入れてる
>>458 毎日見てますよ。
やはり2次エアでしたか。
うちのは2日前まで800rpmで安定してました。
で、何もしてないのに今は700rpmしてるんですよね。
これじゃあエア吸ってるわけじゃなさそうですし、
なにがなんだかさっぱりです。
バンドは締めて余った部分を少し外側に曲げたら緩みは減りました。
今はビンボ&お気にの入手性が悪いのでモツのJ-01 SUNOCOのスベルト0W-50が一番お気に。次点でELF 0W-40 NA3L
自分はオイルはサスティナ5W-40です。 原価+1割で入れられるんでこんな安い全合成は無いですし・・・。
オイルが老いる つってw
山田くん、座布団全部持っていきなさい
うしろ座布団9枚にして差し上げなさい
山田くんと交代して下さい。
448です
>>456 ATです。うなるような音が全域で鳴ってます・・・
自走できるなら寺持ってって見てもらえばよくね おそらくパワステポンプが逝きかけてるんだと思うけど
トヨタのキャッスルオイルを入れてる。 12万キロのRSKだが、オイル漏れも無い。
ターボ車なのに鉱物油でも大丈夫なのか(´・ω・`)
逆に前に乗ってたインプレッサは、値段の高い100%化学合成オイルでも オイル漏れしたよ。 トヨタ純正キャッスルオイル5W-30は安い鉱物油だけど、全く問題無い。
漏れだけに関していえば高い化学合成100%のオイルよりも 鉱物油の方が水平対向にはいいんじゃないかな もちろん定期的な交換が大前提だろうけど
どうも鉱物油だと怖くて、部分合成油の「スバル純正」か他の適当な部分合成油を選んでしまう。
>>469 じゃあうちのとは違うか
なんか、うぉーーーんって言う事があるんだけどクラッチ踏んでると止まるんだよね
始動直後のみ、暖機中に消える
やはりミッションなのかなぁorz
オイルはその時安い部分か全合成
xf08辺りが最近多い
>>473 スバルの古い車はヘッドパッキンが化学合成油に対応していないから仕方ない。
最近のヘッドパッキンは化学合成油でもOKみたいだよ〜、自分も漏れていないw
>>476 貴殿のはレリーズベアリング臭い。クラッチ+カバー交換と一緒に交換。
>469のはパワステオイル交換して様子見(添加剤の効果がある場合もあり)
>>477 と思うよねぇ…
それでディスク、カバー、レリーズ、パイロット、フライホイール、シールと変えたんだけどたまになるんだよね
最近鳴らないけど温度依存な何かなんだろうか
ミッションオイルの相性なのかな
>>478 あちゃ〜、それだと組み付け不良以外はミッション内部のベアリングっつーのか、
メタルが逝っているしか無いじゃん。
当面ミッションオイルを柔めのハイポイド対応のやつ(例、クスコの80W90)に変えて逃げるしか無いかなぁ。
>>479 そ…そんな…(´;ω;`)
まあこんな事もあろうかと交換用ミッションとか転がしてあるけどさ
確か今年始めにワコーズの7590に変えて暫くしたら鳴り出したんだよね2月頃かな
寒い日の朝の1発目だけで暖機するか少し走ると消える
外気温が10度超えると鳴らないような感じがする
なので最近は鳴っていない、多分3月後半くらいからだと思う
硬いオイル入れたら分かるかな?
7590は柔らかいよ 微妙に値ははるがエステルベースのレーシングオイルで75w140とか85w140だぬ 極寒だと始動直後の動き出しは硬さは感じても、この時期なら気にはならないはず シンクロ保護センターデフ保護も出来てコキコキサクサクフィールになりええよ 物によってもフリクションロスが減った感を味わえる
なんか最近焦げ臭いと思ってたらロッカーカバーからお漏らしきたああ とりあえず市販のエンジンリーク止め剤で次の車検まで様子見よう うん、そうしよう
ここの皆さんみたいにメカに詳しい人だといろいろ気づけて羨ましいけど おいらみたいに普通に運転するだけの人は何に気を付ければいいんだろ とりあえず留めてあった場所にオイル漏れの痕跡がないかどうかチェックするようには言われた
>>481 479の柔らかくに対して硬くして悪化するなら判断材料になるかな〜と
スラストベアリングじゃないかと思うんだがどうだろ
60k以下で回転に合わせたゴンゴンゴンゴンって異音が出る事もあるし載せ換えたほうがいいのかな?
関東近郊でレッドラインショックプルーフ在庫してそうなとこってある?ほかにおすすめってある?
この車に限って言えば、常日頃から異音には気をつけるようにはしてる 後はエンジンオイルの交換は他の車よりも早め早めにするように心がける
>>482 漏れ出したら漏れどめ材は効かないって言われたけど
交換自体はそんなに難しくなかったですよ
>>483 教習所で習ったと思うんだけど、運行前点検ちゃんとやるだけでも
オイル量、色、クーラントぐらい見とくと違うと思うが
あと、音ね
まあ一番重要なのは、なんか変だなって思ったらすぐ修理に持ってくことなんだけどさ…
>>483 オイルが地面にたれてなくてもアンダーカバーに漏れてる事がある。
プーリーのベアリング劣化、冷却水のエア噛みなんかも異音で気付いたから、時々音に注意かな。
>>485-487 ありがとうございます。音ですかー
運転席だとエンジン音が静かなのでマメにボンネット開けて音聞くようにします。
あとオイル気を付けます。
アイドリング時に助手席前方からトコトコ・・とずっと音がするようになった。 原因は何なのでしょうか・・ ちなみにエンジンが冷えていても暖まっていても関係なく 1200回展くらいまでアクセルを踏むと消えます。 ボンネットを開けても普通の音しか聞こえず、車内でのみ聞こえるんだよな〜 詳しい方よろしくお願いいたします。
490 :
489 :2013/05/20(月) 14:28:08.22 ID:MTji3J5m0
ちなみにD型後期RSKです。
エンジンルーム開けて音の場所は確認してみた?
文盲失礼しやすた
>>491 エンジンマウントとかどうだろうか
493 :
489 :2013/05/20(月) 14:41:21.93 ID:MTji3J5m0
>>491 レスありがとうございます。
エンジンマウントですか。治すにはお金かかりそうですね・・・
とりあえず、ディーラーで診てもらったほうがいいですかね。
近所のスバルはパーツ取り寄せ&取り付けで何度か行ったんですけど
新車のお客以外には信じられないほど冷たい対応だったので、
なるべく行きたくない・・
>>493 スバルはそういう対応多いらしいけど近くにテクニカルセンターとかパーツセンターとか無い?
うちの近くにテクニカルセンターあるんだけどそこは驚くほど丁寧な対応で自分でやるの大変な時はいつもそこに持ち込んでるよ
>>489 フュエルダンパーどうだろ?
ウォッシャータンクの奥の2つある黒い丸いの
コイツが劣化するか、助手席スカッフプレート下の配管が共振して異音がするとか
助手席近辺からコトコト聴こえるらしい
>>493 自分も>495に一票。マウントならアクセルON/OFFで違った現象が出そうな希ガス。
アンダーカバーの取り付け不良とかネジ締め込み不足系とかの単純な共振だと思うけど。
あと近くのディーラーで邪険にされたら、スバル本社のお客様センターへ文句言ったほうがいいぞ。
ちゃんと担当の名前と状況をバシバシ郵送で報告すべし。
「次はメンテや対応が酷すぎるから車はいいけど他社にしようと思う」とか縁切りの文章も忘れずにw
特に県内一ディーラー制のところは殿様商売だし、客を舐めている節が有る。
たしかに負荷の増減で違う現象も出てきそうだ・・・なるほど
498 :
489 :2013/05/20(月) 18:48:05.88 ID:LB06wJ+v0
皆様レスありがとうございます。 少し離れたディーラーに皆様よりご指摘頂いたところを伝えて 点検してもらいに行ってきます。 >スバル本社のお客様センターへ文句 もう呆れてしまって、文句言うのも嫌になるくらいで・・ 1週間前に持ち込みパーツ取り付けとパーツ注文を依頼→入荷後連絡します(3日くらいで入荷との事) →1週間連絡ないのでこちらから連絡→連絡忘れてたので明日○時に来て →約束の時間に来店→現行型のお客が次々と来店→作業開始まで1時間待たされる →2時間放置され作業完了→中古のエアロを持込したが、ちゃんと着いていない →指摘すると(フロント責任者)「中古部品ですからきちんとつかないのが当たり前」 (私)「作業前や作業中に伝えてくれても良いのでは・・」 →「どうせ中古部品なので気にしないと思ったので伝えませんでした」 →「分かった!2度とくるか!」ブチ切れ。 嘘のようなホントの話ですw ちなみに日本ハムの本拠地で空港が在る地域のディーラーです。 アドバイス頂いた皆様本当にありがとうございました!
持ち込みはディーラーに限らずどこでも嫌がるよ。特に中古部品は最悪。 やってくれても工賃倍とか。 以前新車買う時に、ナビ通販で買って納車前に持ち込みで付けて貰えないか 聞いたら断られたくらいだし。 ナビ本体価格に時間工賃じゃ足りない工賃分上乗せしてやっと人件費出るのが 現状なんですと言われたよ。
500 :
489 :2013/05/20(月) 21:25:01.37 ID:LB06wJ+v0
>>499 そう思って事前に電話で確認したところ、「中古でも全然だいじょうぶですよ」
という返答だったもので・・。
それと他メーカーの車に乗ってる時に(日産・マツダ)同じ様な事が無かったんですよ
まぁ、こちらも悪かったと思い諦めています。
>>500 同じように持ち込み作業を依頼したとき、トヨタとホンダは良い対応してくれたけど
日産とスバルとマツダはどうしようもない対応だったわ
>>496 みたいなのは有るんだろうね
自分の住んでる地域だとトヨタとホンダは経営が違うディーラーがあるが他は1ディーラー
仲の良いところでないと中古部品は嫌がられる 仲良くしていれば新品と同じようにやってもらえる"ことがある"
503 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/05/20(月) 22:52:51.57 ID:7F64tdqJ0
近所のトヨペット(家族が数台買っている)に1年点検出したら5000円も引いてくれて、タイヤ交換も点検料金に含めてくれた。あと小さな傷も治してくれた。 となり町のスバル(自分の町にはスバルが無い。親父が数台買っている)は値引きなし。なんだこれ。 しかもGVBとBRZの見積もり貰いに行ったら、両方たった5万円引きw しかもこの車からETCとレーダー探知機(シガーじゃなくて内側から取ってもらうようにする)を移植させてもらえますかね?って聞いたら、工賃取るなんて言い始めたw セットアップ料金はわかるんだけど、新車買うのに工賃って・・・ ちなみに周辺には一切スバルディーラーがなく、近くとスバルディーラーとなると200kmぐらい先になるから、事実上スバルユーザーは独占状態
うちの近所のスバルは意外と普通 頼んでおいたBEの部品を受け取りに行くだけなのに コーヒーや飲み物まで出してくる始末 なんか申し訳なくて2杯までしかお代わりできなかった
自分で乗っててなんなんだけど、このBHBEは未だ乗ってる人多いよねー。車体が丈夫な証拠なのかな
506 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/05/21(火) 00:13:39.43 ID:+d1cXs3z0
ヒント:彷徨える人達
うちの行きつけの大阪のディーラーもいっつも丁寧だな 毎回必ず飲み物は出してくるし、ちょくちょく見て回ってて飲み干してたらすぐにおかわり聞いてくるし 持ち込みのETCも喜んで付けてくれた 同時にオイル交換したから、工賃はセットアップ料だけでいいですよ、といってくれたし でも同じ大阪でも、その前に行ってた所は最悪だったな タイヤ交換でネジ潰して、自走は出来そうだからなんとかしてほしい、って行ったら (お昼過ぎの時点で)部品無いから無理ッスよ、みたいに言われた そっから車で1時間もかからないパーツセンターに持ち込んで相談したら30分で作業完了してくれたわ
220psのフォレスター(SG)なんか余裕で置いてってやるぜーと思ったら加速おんなじでしたハハハ まぁ中のエンジン一緒だしね・・・うん・・・
>>507 うちの行きつけは中古の持ち込み、全然問題ないけどね。
車検のついでに交換しますから、オークションで落としておいて下さいね、って感じだが。
DIコイルが逝ったようだ 3気筒だとものすごい振動だな このさいだからプラズマダイレクトでも入れてみるかな
そろそろタイヤ買い換えないとヤバい.....。アジアン履いてみるかな.....。 GT-B純正サイズだけど、みんな何履いてる?今は初代プレイズ。
BE5後期乗りです。4駆ターボで次に乗る車が見当たらない インプエボは嫁きついだろうナ 今でもMT嫌だと言ってるから
>>511 アジアン履くならイタリアンにしとけw
自分はMaxxTTどうせ3万持てば御の字。
>>512 EvoのSSTでどや?w
一応MTに乗れる嫁なのかな
はい。今はMT嫌々乗ってもらってます SSTはオートマなんでダメです。スバルでMTターボレガシィ出してください!!
>>515 そか、SSTはいいと思うがなぁ。楽だし速いしピックアップいいし。
んで豚になったレガシィで今更MTは無いだろ、MTならせめてインプにしとけw
今のレガシィではMT出されても購入意欲はわかないな インプでも今の形はちょっと… ここ最近のインプなら、少し前のハッチバックのインプが良かった
個人的にはインプG4とかいいと思うけど
G4が先代レガシィまでの層の買い替えをターゲットにするなら1.6Lターボと2.0L MTはMCでやってくるのかな...
>>511 アジアン買う位ならピレリP7の方がいいだろ
イエローハットで工賃込み5万程度で買えると思う
>>520 うちはP7からDRAGONにしたよ。
安くて助かってる。
DRAGONの方が多少静かな気がする。
16にインチダウンして55扁平POTENZA吐かせている 17インチ45扁平の安物タイヤよりは乗り心地固めでグリップも良好 ところでカーブで曲がらない感があるのだが、後ろのショックかスタビが寿命着ているのでしょうか?
bh5の維持修理も難解なのが増えたなぁ オルタネータのノイズが原因で1気筒死ぬって・・・ 普通分からないだろこんなトラブル。 直るまで半月かかったわ。
オルタのノイズで点火死ぬこともあるのか。 そりゃ分からんよなぁ。
>>522 リアがダメなら曲がらないって事は無い
むしろ腰砕け感(踏ん張り感が無い)が出てオーバーステア傾向が強くなる
インチダウンさせてからならタイヤのヨレが主だろうね
広く安全な場所で40〜50km/hでスラロームさせてもある程度は判断出来ると言えば出来る
あとはコーナー途中で路面がうねってる所を走っての安定感の有無
安定感が薄ければショック抜けは確実だろう
まずスタビ系がダメならコトコト音が出たりロールが増えるし本体がダメなら折れてる
まず折れてる事は滅多に無いよ
>>522 普段の走り方の問題じゃね? 扁平率上げれば曲がりやすくなるのが一般的なんだけどね。
確かにリアのショックが抜けてくると一般的な道路で常識速度だとリアが粘る感じになる。(底付いたら別だけど)
>525の言う様にスラロームかクランク的な道で30km/h位の速度でロックtoロックで走れば
抜けていたなら底付くと思う。
ちゃんとフロントに荷重掛けないで、タイヤグリップ頼りのステアこじって曲がる走り方だとそうなりやすい。
527 :
510 :2013/05/23(木) 19:51:57.03 ID:Zwjhq8iA0
DI死んだかと思ったらコネクタのノッチが割れて抜けてるだけだった 助手席側タービンの熱害なんだろうな
あれ割れたらハーネス全交換じゃなかったっけか
529 :
510 :2013/05/24(金) 15:37:05.20 ID:KTCLqefe0
>>528 ディーラーまで自走することもままならないので、DIとハーネスを接着しちゃいました
次にDIそのものが壊れたらハーネスを途中からつなぎ替えようかと思います
ハーネスの中古ってなかなか見つからないよね 解体屋に出向けばあるのかな?
ショックがへたってきたのか大きな段差をそれなりの速度で通過しようとすると ガツンと衝撃が・・・純正の中古1式を手に入れてオーバーホールしてもらうか 社外のショックに交換するかどっちにしようか悩む
>>531 普通にKYBのNewSRにしとけ。安いしソコソコ。
もし若干お金に余裕がある(純正OHレベル)なら、多少固めにはなるがBTSキットお勧め。
>>530 解体屋はエンジンとか下ろすときにハーネスぶった切ってしまうから
解体屋に行っても手に入らないよ。中古に出ない理由もそれ。
コイルのコネクタ部分だけとかなら売ってくれるかも知れないけど。
後は自分で今付いているハーネスにコネクタ移植。
気筒が死んだとか分かるものなのか 俺のも知らないうちに死んでるのかもしれないと思うとこええ…
4気筒で1気筒死ぬと振動がもの凄いから誰でも分かるよ。全然走らなくなるし。 6気筒エンジンだと割と普通に走るけど、排気音がおかしくなるから分かる。 日産RBエンジン乗りなんかの間だと、コイル死んでボクサーサウンドになったという定番の表現があるw RBのコイルは凄い壊れやすいので。ダイレクトイグニッションの元祖じゃないかな。
>>535 なるほど、そうなのね。大丈夫そうだから安心した。
おいRBエンジン乗りの表現ww
クラッチ一式とレリーズベアリング等を新品交換したのだが クラッチがつながった状態でガラガラ音がする(エンジンの回転と音[断続音]が比例する) 踏むと消える ミッション(エンジン側)きちゃいました・・・?
>>537 新品交換で異音が発生したなら
普通は組み付け不良を疑うと思うが・・・
>>540 それ本当に底突きなの?
ショック生きててもドン!って音はするから普通じゃね?
>>540 たぶん段差で底付くなら完全に抜けてオイル吹いてるんじゃね?交換するが吉。
KYBならばエンブレムは・・・諦めろw
どうしてもビルに拘るならば
TNガッツとか言うshopのGUTSストリートサスキットSHINNOSUKE
も評判がいいらしい。純正下取りでソコソコの金額。
車の寿命から考えるとKYBかガッツかな。
>>538 アイドリングで僅かに音がする
酷くなるのは1800rpm〜
エンジン停止状態でもなにか音がカチャッと鳴る
>>539 Dでもやっちゃうのかねぇ
>>543 今時のDメカなんてMTなんかマトモに扱ったことがない人が多いんじゃね?
オサーンは偉くなって窓口とか汚れ仕事やらないだろうし、
カバーの位置間違えたりクラッチ裏付けとかしそうだと思うぞ。
特にヌバは技術差デカイし若いのは手抜きの温床だからw
>>543 チャッチャと寺に電話して交換直後に異常が出た、ミッションやエンジンに被害が拡大しないよう積載で回収にこいと伝えるべきだと思うが
>>537 俺のもNいれてクラッチ離してアイドリングしてるとカラカラ…って音がするな
多分ミッションに近いところだと思うしクラッチ踏むと消える
でも何故か暖機が終わってから鳴りだすのと、ギア入れて走行中は鳴らない
547 :
537 :2013/05/26(日) 12:36:50.73 ID:VP6IJwsM0
寺で見てもらったけど ・ミッション(メインシャフト)の異音では無い(もっと酷い音となる) ・組み付け不良でも無い(複数人[昔整備やっていた窓口の人含む]で確認を取っているとのことで...もちろんSST使用) ・半クラのときの異音(シャー)はしばらく走れば消える ・レリーズ/パイロットベアリング(フライホイールに付属)は新品なのでこれも考え"難い" とのことでした。 もう少し走って確認してみるよ なんかクイックシフトが装着されているようなんだけど、ノーマルのだとカチッて入らないのかな? 注意書きにあるようにシフトレバーにミッションやエンジンの振動がゴリゴリ伝わってくるが・・・
>>547 フライホイールのバランス不良とか?
ノーマルのシフトレバーはグニャって入ったと思う
ノブの下から根本まで触って段があればノーマル
無ければ何か入ってる
多分カバーの上から触ってもも分かると思う
549 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/05/26(日) 13:32:59.55 ID:QSBj/qCKO
20万キロ走ってくれたBH5BEtuneありがとう。エンジン交換を余儀なくされ廃車にする事にしました。 現オーナーの方大切に乗ってあげて下さい
ここでよく出る「寺」の意味と語源を教えて欲しいです…
あ、寺→デラ→ディーラー の事?
>>535 そういや婆さまのV6がネズミに配線齧られてV5になった時は
エンジン音が微妙におかしくなって変な微振動も出て、エンジン警告灯がついたな
>>547 情報の後出しかよw
クイックシフトが入っている場合はリンケージのジュラコン(STIはウレタンかな?)が消耗品なんじゃね?
あと、元々リンクのガタは有るからそれは時々グリスアップしないと削れる。
異音がシフト周りなら諦めろ。
>>547 久々に覗いてみたついでに教えてあげるとね、口で直されてますよ。
レリーズフォーク取り付け部のピボット部又はフォーク関連のグリス切れ。
カスが組むとそうなります。
ちなみに無理して外側からその辺狙って潤滑スプレーぶっかけると消えるよ。ただしフリクションディスクにかかると新品だろうが簡単に滑りますがね。
>>554 そこだとすればクラッチを切る時や切っている時に異音がしそうな気がするがどうなんだろ
間近で聞けばフォークの動きに連動してギーギー鳴ってるはずよね。でもそっちの音よりフォークに力がかかってない時共振して音が大きく聞こえる場合がある。
>>556 なるほど、ここは参考になることが多いな
>>547 うちのはSTIクイックシフトにレイルの強化ブッシュとギヤシフトリンク交換して乗ってるが余り振動は感じない
握ってると軽く手に振動が伝わるくらいで、音がするようなことは無いんだが
アルテッツァに乗ったときはブルブル震えるシフトノブを見てビビったが普通そんなに揺れないよねえ?
BE5C乗りだけど、シフトノブが目に見えてぶるぶる震えてるところなんて見たことないな 振動を逃がすためシフト入れた後はすぐ手を離すようにしてるけど、 そんなことしなくてもいいんじゃないかってくらい震えてるのはわかりにくい
560 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/05/26(日) 23:04:24.02 ID:oa+hMxXhO
トミーカイラのワゴン探しているが無いな‥‥2200乗ってみたい。
>>546 軽量フライホイール入れてるがそんな感じに状態になるよ
アイドルでカラカラ
エンジンブレーキでゴーリゴーリ
アクセル踏んでるとしない
フライホイールが削れたかなんかで振れやすくなってるとか?
562 :
ネオダマ :2013/05/27(月) 21:48:46.74 ID:/wVM+J3I0
D型でディスクローターを純正新品に交換したら 元のローターより厚みが大分あって 冬用の16インチホイールがはまらなくなったという人がいた。
大気開放のブローオフってやっぱ不具合出る? 16万走って初めてコトスポのにしようかBLITZのにしようか悩み中
>>561 フライホイールか…もしそうならまいったなあ
エンジンブレーキ時にゴリゴリいうことはないかな
どこから音してるか特定できればもうちょっと絞れそうなんだけど
>>563 コトスポはリターンです
大気開放は違法です
>>564 まあ似たようなカラカラすることがあるってくらいだけど
クラッチ周りな気はする
ディスクのダンパーのバネがヘタってきて振れてるとかこっちのほうが有りそうかなぁ
>>563 コトスポつけてるけど全く音しないよ
音させたいよね!
>>566 毒キノコにするとガシュー、グオー、バシュルルルーって聞こえるよ
エアフロ逝かれるらしいけど
ハンドルの重さ測ってみたらD型のほうが重いね
>>567 逝った。車購入後即取り付けで不具合発生
夏場は熱い空気吸いそうだね
>>569 あら残念
うちのはまだ大丈夫、いつ壊れるかわからないから予備は常備してるけどね
そいえば先日 故郷に帰郷した時の燃費 満タン給油で自分で入れて測ったんだけど 38.84で513.2km走行 燃費13.21km/Lが出た ご老体だけど、まだまだ頑張ってくれるようちのBH まだまだずっと大事に乗ってあげよう
NA?
あ、いやC型のターボの方
>>575 ターボじゃなくて、スーパーチャージャーな。
誤爆した。ごめんなさい。
スーチャーの軽はもう・・・
BH5Aのグリルがメッキはがれがひどくなったので オクでグリルを落としたのですが もともとのはエンブレムは赤だったのですが オクで落としたものは青でした これって何の違いでしょう? 俺的には青のほうが好みですが
NAとターボ 青というか濃い緑がNAで、ターボがワインレッドだったはず
34までのスカイラインのサイドのGTバッジみたいだね。 赤ターボ青DOHC緑ワンカムみたいな。
582 :
579 :2013/05/30(木) 21:27:19.55 ID:6AIlsUm50
>>580 なるほど
赤がターボか
ありがとう!
青のままだと偽ターボと思われるかな?
偽NAにしちゃいなよ
タービンとショックがおわた・・・
そういえば最近BE5D(48D/MT)でプライマリで1.0、セカンダリで0.8しかかからないな それと7000rpm超えるとなんか別のバルブが動き出すのね
燃料計がランプ点かなくなったりしたから半田付けしなおしてみたら全部壊れた。 ATのメーター安いから中古で買おうと思うんだけど 今使用中のMT用文字盤を張り付けても大丈夫だよね? ATだと常時点くランプってギア以外にある?有ってもランプ自体取ればいいのかな
ATの部分に黒い板でも張り付けて隠せばいいじゃない
ウインカー点いてる?
HKSのSQV4買ったった 最初は大気開放で遊んで、調子悪くなったらサクションリターンしよ
>>588 AT7000回転でレッドゾンだから今あるMTの使えれば良いと思ったんだけど
確かになんかあれば隠せばいいか。ありがとう
>>589 そういえばウインカー点かない!
基盤壊れたせいと思ったけど、これってやばい?
>>591 エンジンルーム内にあるヒューズ(IGNリレー系統 15A)を交換してください
あ、くれぐれもメーターがついていない状態で、ヒューズ交換してウインカーの確認してね。 現状(ヒューズ溶断状態)では、車速信号(MT)やコーナーリングランプ(ヘッドライトON時かつ方向指示器ONで片側点灯)も死んでいるはずです。 確認後、メーターを戻してウインカーがつかないようであればメーターの半田による(電源部の)ショートと考えられます
誰かリザルトマジック使ってる人いない? 点火時期最大でどれくらいになってる?
595 :
584 :2013/05/31(金) 23:14:46.04 ID:4bs7gAD10
>>585 どっちも劣化
ショックは前回交換してから8万km経ってるからふにゃふにゃ
タービンは軸からオイル漏れで、高速走ったり山道走ったり
ブーストがしばらくかかると煙が上がってるwww
ショックは自分で替えるとしてもタービンが・・・
秋に車検だからそのときまで大人しく乗っとこ
教えてください。 ・フロントタワーバー(STIのとか)は、2リットルターボ用を、2リットルNAや2.5リットルNAモデルでも使えますか? ・フロントタワーバーは、セルフロックナットの下側に、直接ボディに接するように取り付けるのですか? よろしくお願いします
エアサス車でなければ着いたと思う Genomeのほうではそのような区分けはされていなかったはずですし
598 :
596 :2013/06/01(土) 00:43:56.77 ID:eAqqKKVl0
では、トライしてみます。ありがとうございました。
>>595 ショックは8万キロも走るとだめか…うちのも変えなきゃなぁ
タービンも自力機交換でどうよ?
セカンダリータービンのタービン側ハウジングにオイル滲みが見られるんだけど大丈夫かな オイルラインのパイプからではないみたいから軸のラビリンスパッキンかな・・・ プライマリーより先にセカンダリーがダメになることってあるの?
601 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/01(土) 12:28:56.82 ID:q9OZp9se0
寺ではないが整備の人にセカンダリーも回してあげないと調子がわるくなるから たまに回してあげてね と言われたことがある
A〜C型とD型とではセカンダリが回り始めるタイミング違うよね?
>>600 3500位まではシュイーン
うちのセカンダリー?3500から4500位まで何か異音出るよギャラギャラ?とかそんな音
予圧がおかしいのかな?アクチュエータ辺りか
604 :
595 :2013/06/01(土) 20:50:39.84 ID:bZpr8eCB0
>>599 バネがStiのピンクバネに替えてあるから 通常より劣化は早いはず
タービン交換DIYって ハードル高いよwww
605 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/01(土) 21:10:18.82 ID:1lT3Dp9h0
自動車税、払ってやったぜ。 1割増しは納得いかねえ。
606 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/01(土) 21:26:03.24 ID:q9OZp9se0
>>602 俺のはA型ATBE5
追加メーターやその他なしで何となくだけど
4000中頃〜後半あたりくらいとしか言えない
なにかしら機器類付けていればわかるんだろうけど
オイルとエアレメント交換したんで
久しぶりにリセット&再学習をしたらアイドリングが結構下がったw
結構調子よくなったわ
最近アニメでちょくちょく見かけますね。 さて、そんなBHの車検が迫ってきました。 見積もりもらったら30万オーバー。 乗り続けるつもりだけどもう少し安くあげたい…
例えば、自分の車がマイナー前だったり、あるいは旧モデルだったとしても はっきり言って全然気にならない、俺はそんな性格なんだが BE/BHのレガに限り、D型以外はどうしてもいやだ。この気持ち、なんでだろう? 外装だとちょっとライトとグリルの意匠が違うくらいなのに、 2000ccのNAスープラと2500ccのツインターボRくらい違う気がする・・・
だって後期が圧倒的に格好いいじゃん。
NAのA〜C型はアリだと思う
末期のBEはちょっと…
バッテリー抜くとオーディオやメーターもリセットかかってしまうからSBF1本抜けばいいのでは?
>>607 車検を安く上げるのは日頃のメンテで費用の分散
まず何でも安く済ませたいと言うのは正しくもあるが間違いでもある
長く乗りたければ金は掛けるモノ
少しでもコストを抑えたいなら自ら触ること
難しいんだけどね
まあ、車検に通る必要最低限でやってたら最後の車検は間違いないんじゃない?
見積30超えって盛ってる所もあるだろうけど嘘でも無いはず
永く乗れる様にするには掛かりますよってことなんだしさ
逆に開き直ってガッツリ金掛けて安心して永く乗れる様にするのも良いぞ
やり手(儲け主義じゃなく仕事的に)の修理工場でメンテに50万ほど掛けてやれば相当だろうよ
615 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/02(日) 09:08:53.99 ID:UK4bMaMz0
>>604 足まわりまで自力で出来るなら案外行けるんじゃないかと思ったんだが無理かね?
良いタービン見つけたら自力で交換するつもりなんだが
仕事帰りにエンジンマウント換えたが、本当にネジ1本が時間掛かるねー
正味2時間半ぐらい掛かった
>>616 考えが甘いわ
足回りは手が入るがタービン周りは入る様で思う様に入らんし
フロパイ分離がセカンダリ側は楽だがプライマリが容易ではないぞ
BD/BG&BE/BHはクラッチ交換やった事あれば出来ると思われるレベル
足回りなんて楽な部類
甘くみてると途中で困るぞ
>>616 自分は足とミッション下ろし位までは自力でやったことがあるが
エンジン系、特に吸排気やりたくないなぁ。(ミッションおろしは昔のFRね)
ネジ固いし、下手すりゃ下ろすのと同じだし。
途中で工具やジャッキ追加とか有ると死にそうにマンドクサい。
A〜C型とD型ではどうラジエターホースの形状が違うの? 20mm長さカットすれば使えるらしいけど失敗したらこわい!
2〜3mmずつカットすればいい
今までエンジンオイルに部分合成油しか使ってなかったんだけど BE/BHって100%化学合成油使うと漏れる?
>>621 パッキンお漏らしで変えていないと
0W-40とか低粘度スタートのやつは漏れる可能性が大きい。
つか、自分は漏れたw
5年位前に変えていればたぶん大丈夫としか言いようがない。
>>622 そうなのか
10W-40の入れようかと思ってたけど
おもらしはまだしてないから変えてないし不安っちゃ不安だなあ
漏らしたのは粘度いくつの使用で?
お漏らしが不安ならワコーズのエンジンシールコートでも入れとけばいい 完全にパックリ逝っちゃってると効果ないけど、未然に防ぐのならそこそこ効くよ
ここ5〜6年、100%化学合成油を半年ごとに入れ替えてる。 そのせいかどうか、シリンダヘッドからお漏らし。車検で直したが、いつまでもつか?
5W-30〜10W-50の化学合成油を使ったことがあるけどいまでもお漏らし無し D型なら5W-30が下限だと思うけれどもA〜Cは未交換なら危ないかもね
大きな段差を斜めに前進とか後退するとリアサスからギギギって音がするのは持病かな? 16万km走った純正サスから5万km走行の純正サスに交換したけど音出るからさ ショックは生きてるんだけどなんでかねえ・・・
スタビ関係は?
>>623 0W-40。パッキン交換後はお漏らしは無い。
>>627 生きてねぇと思うに一票。
万が一死んでなかったらロアアームのブッシュ車体側かな。
>>627 スタビのマウントブッシュだな。
音止めならシリコングリス塗っとけ。
ワコーズのオイル漏れのやつってバッテリー強化剤と似たようなやつだと思ったけど 実際に効果あるのか。使ってみるかな。
>>617 まじか
ミッション下ろしたがフロントパイプ外しで苦労した記憶無いんだけどな…
セルが外れなくて困ったくらいしか…
Dでクラッチフルード交換するとどれくらいかかるかわかる人いる? 最近ミートの感覚が薄れたというかふかふかしたというかそんな感じ
>>627 持病みたいね
自分は保証でリア二本交換してからは
今のとこでてないが
>>633 ブレーキフルード交換とセットのコースしか無いんじゃなかったっけ?
値段忘れた。。
>>633 インタークーラー脱着有りなので1諭吉でおつりがちょいと
ついき ちなみに漏れの場合は\8,295だったよ
>>632 セルなんて余裕だぞ
なんか別の車と勘違いしてるんじゃないか?
まさかNAとかさ
フロパイ外せるくらいならセルなんてチョチョイノチョイだぞ
俺は何故か自分のBEではフロパイ外しでナットが噛んで切ったり削ったり…
BGの時は素直に外れたのにな(´・_・`)
>>638 BE5B RSKですよ
俺もそう思うんだけど外れなかったんだよね
フロントパイプはさっくり回ったんだけどセルが固くて愛用のロングメガネで回らなかったんよ
まあ単純に力不足ですね
なんかエンジンルームがガチャガチャカチャカチャうるさいなーと思ってたら、音源がインジェクター臭いんだがなにかいい対処法あるかね?
このスレ、自分で整備できる人ばっかなのかな。 うらやましい。
いや、俺みたいに見て勉強中のも居るよ…
>>640 やったら出来るよ
DIY歴1年未満だけど挑戦中
あんずるよりうむがやすしー
場所と時間が問題だが
DIY経験者が近くにいると挑戦しやすいよね
スバルの車はチャレンジャーが多いおかげでネットにいろんな例があるからね。工具さえあれば意外となんとかなるよ。
645 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/05(水) 09:47:07.92 ID:bhitd05Q0
ディープソケットネットで漁っていたら レビュー付きで半ディープソケットなんて見かけて か、買おうか悩む みたいになってしまっていた俺 工具もりもり増えてしまう 昔は車載工具くらいでたいして持っていなかったのに
誰でも最初は初心者だし できる所から始めてみるといいと思う 俺だって最初はドレンワッシャーが使い捨てだって事知らなかったくらいw 「ふー、オイル交換楽勝だな!」 数日後 「あれ?オイルが地面に滲んでる・・・」
ドレンボルトのガスケット変えなかったくらいで地面に垂れるほどオイル漏れるか? うちはオイル交換二度につき一回の頻度でしか変えてないけど漏れたこと無い
ガスケットは漏れるまで換えんでいい、と思って再利用してたら結局換えた経験なし。 そのうちドレンボルトとワッシャーが一体化するがそれでも漏れない。 漏れ原因のほとんどが座面の異物か締め付けトルク不足だろう。
オイルパンは弱いからあんまり手ルクレンチで締め付けすぎるとねじ山がすぐ逝っちゃうよ コストは掛かるけどワッシャーちゃんと新品に換えて規定トルクで締めた方がいい
>>648 同意。ただ銅みたいなワッシャーのみかなぁ。
リングプルみたいな2重構造のは少し気を付けないと漏れそうに思う(だけねw)
>>650 スバルの二重構造の潰れるワッシャーは漏れるね。
日産とかトヨタのただの銅ワッシャーなら再使用しても平気だけど。
今日何となくタイベル入ってる黒のプラケースの下側に触ってみたら、少しべとついた黒い埃みたいなのが手についてきた… うちの子もついにオイル滲みきたのかなあ 今までそんなとこ触ったこと無いからさっぱりだぜ
>>645 無駄かもと思ってもソケットはスタンダード+セミディープ+ディープと揃えると必要に応じた使い分けが可能
何かと便利なのが超ショートのエクステや早回しアダプタ
個人的には首振りラチェットが超お気に
1/4と3/8は持ってるから1/2をその内に買う予定
懲りたのはシグネットの首振りギアレンチ
首がプラプラになってブルポンに買い換えた
基本的には仕事優先で工具は揃えてる
コツコツ買っているとは言っても考えたくない金額になってるはず
シグネットはプライベート用とした
654 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/05(水) 21:07:46.47 ID:HaSrrxab0
アストロで買ってるから安上がりだわ。 ボロイのもあるけど安くて使えるのもあるからいいわ。 隙間に落ちた取れねえwってな小さなパーツをつかむピックアップツールとか ほとんど使わないとはいえ、いざというとき重宝するね。340円。
教えてください。 BHのビルシュタインのエンブレムの接着面は、 ボディ(リアゲート)に合わせて、曲面状になっていますか? それとも平面(まったいら)ですか? GT−B乗りの方、よろしくお願いします。
>>653 自分に早回しアダプタは使い勝手で合わなかったが、
3/8ショートのラチェットは超オヌヌメ。
殆どがこれで作業できるし、トルクが掛かるところはスピナーかTハンドル使うから。
昨年末に家の何処かに埋没されてスタンダードラチェット使っているけど不便。
速く見つけないとなぁ orz
BE5 A型乗りだが、天井の内張りの一部がはがれて、プクーっと水ぶくれみたいになってきた。 注射器にボンドを入れ、内張りに刺して注入、押さえつけてなんとかなったが orz
>>652 気になって確かめてきたら俺のもそういう状態だった
ナンテコッタイ
場所的にカムシャフトシールからの漏れっぽいかなー
時間あったらディーラー行った時に聞いてくるよ
あんまり役にたたなくてごめんね
>>656 俺と一緒だ。
スタビとか早回しはあんまり馴染まないんだけど、KTCのサンパチのちっこいラチェットは捗る捗る。
お金無いからソケットやらはSK11とかアストロとかで買い足してるんだけどな…
>>657 懐かしいなチェイサーで同じ様に下がったっけなあ
対処法も同じw
>>656 ショートラチェットはホムセンの無名安物の普通のラチェットの柄を
グラインダーでぶった切った物というビンボな俺。
トルク掛けられないから十分だけどね。小さいボルトはほとんどこれで十分だ。
>>659 >>661 (゚∀゚)人(゚∀゚)ナカーマ
二昔前、競技でプレイングサービス(謎)してた頃揃えた工具類が未だに現役w
家で10mmのソケット使って工作してたら行方知れずになった orz
家の中に有ることは確定しているんだが・・・物はKOKENだったかな?
間に合わせにアストロの平べったいのとかも使ったけど抑えが効かない
マフラー変えたら速くなったのは良かったけど ATパワーモードで全開加速したら 8000rpmまで回るwww そんなもんですかね? ちなみにマフラーはRSRのエキマグ
>>663 レブリミット書き換えられてね?掛かっても勢いで行っちゃってるってことか?
メーター誤差じゃないの。
2LのNAかターボかはわからないがATなら(ATのC/Uの)レブリミッターは7000rpm+αじゃないのかな? ECUそのもののレブリミッターは7500あたりだとは思うが(推測です) D型MTターボ純正ECUで7000rpm以上が(力的に)伸びない理由がようやくわかった 強制的にセカンダリー側から(ソレノイドONにして)リリーフしちゃうのね
一カ月に1000kmも走らないけどたまには7000近くまで回したほうがいいの? どういう頻度で高回転回してセカンダリ使ってあげればいいのかがわからん
7000とかまわしたら…… 車内がすんごいいい香りになりそうネ
大気開放のブローオフってご法度だけど入れてみた モノはHKSのスーパーSQV4ってやつだけど、なんだアイドリング乱れないじゃん というか純正リサキュの時より安定してる・・・ まだあんまり走ってないから今後どうなるかわからんけど、プラグかぶってエンストするようになったらリターンさせよう
>>669 アイドリングは問題ないことが多い。
不具合がでるとすれば、走行中にクラッチ切ったときにストンと
行ってしまうケースがほとんど。
社外ブロオフ導入後のエンスト要因の多くは調整不足 無駄に開くからダメであって、調整して開きにくくしてやれば問題無し そのあたりを分かってない人間が多過ぎだけよ 壊れるだの言われるのも知識不足が招いた結果だし 鳴らしたいばかりに容易に開かせるからだよ 開きにくくすれば開放型でも問題無し ただHKSのタイプはどうにもならなかったりするかも試練
くれぐれも大気解放ブローオフ装着状態で公道柱内容にね ここからチラシの裏 D型MT 0.5病で無い 0.8病でも無い ソレノイド名 : 停止状態 / アイドリング / シングル負圧 / シングル正圧 / 2ndへ切り替え / ツイン領域 / レッドゾーンかつアクセル開 リリーフバルブ2 : off / off / off / off / on / on / on リリーフバルブ1 : off / off / off / off / off / off / on 排気バルブソレノイド(負圧) : off / off / off / off / on / on / on 排気バルブソレノイド(正圧) : off / off / off / on / on / off / off 排気バルブソレノイド : off / off / off / off / off / on / on A〜Cと制御が違った(A〜Cは排気バルブ正圧が開きっぱなしだったと思う) ついでに > p://yahoo知恵遅れ/qa/question_detail/q11106806351 16はB系統(左バンク)のクランク角センサーあたりだと思う(不正確) ここまでチラシの裏
追記 ・3500rpm下回るとツインからシングルに移行する このとき2秒程踏んでも正圧にならなくなる(ソレノイドは排気バルブデューティソレノイド以外全てoffになる) ツイン立ち上げたのであれば1速5900rpm、2速5100rpm、3速4700rpm、4速4700rpmまで引っ張ると良いってことかな? ツインにしたくないのであれば4000〜4500rpmあたりでシフトアップ ・アクセル開度によるが、3500rpmを越えたあたりで可変マフラー弁が開く ECUの32番の線(BrL)が内部絶縁状態[2〜4V]からアース[0V]に落とされる この32番をアースに落とせばワイヤーはずさなくても常時開となる スイッチ設けると面白いかも
俺にとってツインまで回すことなんてサーキット行かないとないわ
新車時には感じたターボの段付きも今となっては全然感じない。 セカンダリー回ってるかどうかわからんわw
A/Fは2本ある信号線の差を見るのでいいのかどうかわからないわ アイドリングで差が0.7〜0.8Vくらいだった
セカンダリーなんて普段の使い方だと意識して回そうとしない限りは使わんなあ
高速の合流前に一旦停止があって合流手前が上り坂のところでちょいと引っ張る程度かな
>>676 テスター見間違えた
0.4〜0.45Vくらいで±0.2Vくらい
ここでMTの話してる人のほとんどはBE乗りの人かな?? 自分はBHのMT乗りなんだけど、やっぱMTはセダンの方がオモシロイんだろうか
いや、俺もBHのMTだが
俺はセダンだね このスレってどれ位人がいるんだろうか?
セダンD型後期MT コトスポブロオフ、純正交換タイプブリッツエアクリ、トラストマフラーです ブースト1.3
BH DのMTです。初めての新車がこいつでしたが来月お別れです…GWには思い出の地を巡り、記憶と写真におさめてきました。また、いつか、非等長のスバルに乗りたい
瞬間で1.3? 安定で1.3? ブーストカット等はいらないのかな
俺もBH5D GT-BのMT。 発売当初はGT-B・MTは割合で言えば凄く少なかった。ただMTの人は長く乗る傾向があって、今車検・整備に来るのはMTの方が多い。by寺の整備士
願わくばBH、BE乗ってるor愛情注いで散々乗ってたプロに診てもらいたい 最近とうとうタペットカバーパッキンが限界に来ている21万キロC型BHなのであったとさ。
ちょっと前の書き込みで気になった大気開放ブローオフについて質問 リターン分のエアを開放することによって燃調ってどれくらい狂うものなの? アクセルオフで燃料カットされるはずだけど、それでも濃くなるのかな どこかでアクセルオフでリッチ、O2フィードバックで燃料絞られ次のアクセルオンでリーンになる ってのを見かけたから高回転高負荷域だとエンジンブローのリスク大・・・? あと最近社外ブローオフにしたんだけど、最大ブーストが1.1から0.9になった 加速自体は劣ってる気はしないんだけどねえ・・・なんでだろ
689 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/09(日) 22:43:00.77 ID:W+EsGW620
RS30気になるんだが乗ってる人居る? 中古買おうとおもってるですが。
>>685 セカンダリだと1.3
登坂車線以外そこまで踏まないよね
ロッカーカバーパッキンならディーラーで交換してもらえばいいだけじゃん 左右やったって工賃含めて2万くらいじゃないの
自分のはBE5C MT 15万km 上で書いたけど タービンとショックが今ダメw
693 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/09(日) 23:53:43.08 ID:rs0sc+XY0
BE5A MT 19万キロ。 今日は何故かBE/BHを沢山見かけた。 まだまだ現役だね。
BE5B AT 7.5万km ロッカーカバーパッキンとO2/エアフロセンサー交換したので元気いっぱいのノーマルです
中古見ててもBEのがMTの割合が多いような気がする 玄人向けなんじゃないかな
MTの面白さとセダン/ワゴンの差は別物でしょ
MTの面白さはどっちでも味わえる
重量や剛性の差とかで突き詰めた際の限界はセダンの方が高いから走りに蘊蓄ある層が流れる関係でBEの方がMT率高いだけかと
そう思うBE5D48D乗り
>>673 見て思ったこと
約3000以下でアクセルに対するエンジンレスポンスが微妙に悪いのは純正可変マフラーのせいなんかなと
どうも低回転側だとアクセルを踏む/離すと回転が上がる/下がるに0.15秒前後ラグがある
セカンダリ領域だと殆どラグなく反応する
単に俺のがどこか壊れてるだけかもしれないけど
>>689 呼んだ?
何下記になることが有れば判る範囲で答えるよ〜
>>689 GT30乗りだけと、日曜日に二本松から磐梯吾妻スカイライン方面に行ったら、
同じRS30と2回すれ違ったな。
あとFT86とBRZは沢山いた。
BH多いな… 今日は朝からお出掛けで十数台の3代目見掛けたがBEが1台しかいなかったぜorz
お昼からふらっと奈良までお出かけしてみた 自宅から奈良までの往復で140km程だったけど、途中BHは5・6台すれ違ったのに BEは2台だけだったな…、減ってきてるのかな
そろそろ夏だしエアコンのフィルター交換したけど なんでもっと簡単に交換できるように設計しなかったんだろう…
>>701 車のエアコンにフィルターが付き始めの頃の車だから仕方ない。
既存のエアコンシステムにフィルター追加しただけだから。
後の世代の車は簡単に交換出来るのがほとんど。
703 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/10(月) 21:22:26.58 ID:AvanYlx/0
>>697 エンジン静かっすか?
マフラー変えたらボコボコいいます?
BHはまだよく見かけるけどBEはかなり少ないね。 ギャランくらい見かけないな。VR4とか霊柩車並み。
BHCのエアコンの風がぬるくなったから、 土曜日に中古のV36の350GT契約してしまった レガシィより速いといいなぁ
>>704 俺の地元(北海道道東)は結構BE見るね〜D型あたりが多い印象。
もちろん過信は禁物だけど、やっぱりスバルなんだなあと思う
>>703 エンジンは正常なら静か。アイドルはびっくりするくらい。吹け上がりは糞なポルシェ以上。
自分はマフラーはノーマルなので判らんが、排気音は基本静かだよ。
マフラーを変える車じゃないと思うけど・・・ドコドコが欲しいならヤメトケとしかw
あと、この車って結構地味に乗っている人が多いので、
足回りの劣化は交換していないケースが多いから抜けきっているのはかなりだと思う。
他に注意するのはブレーキパッドは社外のそれなりのに交換したほうがいいと思う程度。
あ、アイドル燃費は最悪レベルだから注意ね、こまめにエンジン切りましょう。
水平対向6気筒のセダンとか胸熱すぎるよね オーナー様にはぜひ20年ほど乗っていただきたい
>>708 水平対向だけでも熱いのにそれに6発ときたもんだ。わかりますその気持ちw
3Lって非常に低速トルクが細いと聞くけど、それは他社3Lと比べた場合であって スバルの2.5Lよりは太いですよね?
711 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/10(月) 23:09:54.15 ID:AvanYlx/0
>>707 ありがとう!
やっぱこれ買うわ!
実走行37000で55万円ですわ。ターボも捨てがたいが、中々程度良い中古がなくてな。
BHを購入したとき、まだBEは発売されてなかった。 BEって保険料高くついたような記憶。
713 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/10(月) 23:43:17.69 ID:AvanYlx/0
レガシィとか全く興味なかったけど、近くで見たらカッコ良かった。この型。 ブラックフェイスメーターもカッコいいな。 アリストが60万で売れたからこれ買う
>>710 直接乗り比べては居ないけど、四発の2.5Lの方が太いかもしれない。
感覚的には4G63T(戦車エンジンw)より遥かに低回転トルクがない orz
>>711 もうすぐ (´・ω・`)人(´・ω・`)ナカーマ ?
アリストからだと低回転トルクの無さに・・・まあ、慣れだなw
その分吹け上がりだけは保証できる気持ち良さ。
古いオープンレシオの4ATだから普通の山越えじゃ二速固定になっちまうが orz
特段パワー無いけど、ジェントルに全天候同じ走りができやすい良い車だよ。
ブレーキパッドはアリストからならエンドレスでもプロμでもウインマックスでもいいから
まともな奴に変えとけ。良くも悪くも与太とブレーキフィール違いすぐる。
>>714 アドバイスありがとう!
早速あした契約してくる!
今は実家のパジェロミニなんでダルいわ
純正のデカイハンドルから換えようと思うけど ボスってどれも大差ない?OS-238とかワークスの115とかオトバのWJRとか
>>686 ミスターレガシィの桂田氏の遺作だしな
質実剛健が似合う最後の型だね
>>716 自分はレガシィでは115しか使ったことがないので断言出来無いが
支那の格安品以外は似たようなもんじゃね?
只、個人的にはアルミのより鉄板プレスしたのを薦めたい。
>>707 BHEだけど、symsのマフラーに換えてるよ。もちろん、ドコドコしない。
音量は少し上がる程度で、高回転の音質がクォーンという感じになる。
あと90Φなので少し迫力が出る。
飛ばした後は、冷えて「チーン、チーン」と鳴ってる。
>>720 そか、d。あと二年弱の命だろうから俺も替えてみるかなぁ
アイドルの若干のばらつきが大きくなるのは想像できるが、
ヒュィーンがクォーンってのは音量次第では魅力だな。
symsってFGKで作っているんだっけ?
NAはドコドコしません
BECRSKでトラストのパワーエクストリーム入れてる ドコドコ好きな人にはいいんじゃないかな 俺は気に入ってる
NAでも少しドコドコするよ 6気筒は別じゃない?
725 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/13(木) 00:27:01.05 ID:ryvXXaDF0
BH乗りだけど、この車ってけっこうエンジン音静かなんだよな。 タイヤのせいだろうけどロードノイズが大きく感じるぐらい。 マフラーは純正かレガリスRみたいな音量全然変わらないやつなら、 ドコドコいってるのはアイドリング時だけ。
>>725 6発はもっと静かよw んでタイヤ系のノイズは駆動系からみたい。
050、Sドラ、C1SとかMaxxTTとか履いたけどタイヤのパターンノイズって言うより
駆動系を伝わってくるノイズが多い。菱車は少なかったんだけど。
ドコドコとは違うけどアイドルのばらつきはどうしても少し出る感じ。
不定期でたまに「ブルン、ボッ」っつーのが有る。音量は小さい。
727 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/13(木) 00:42:30.55 ID:ryvXXaDF0
>不定期でたまに「ブルン、ボッ」っつーのが有る それは大丈夫なのか?!俺はそんな現象一回も起こったことない
>>727 一応今のところ大丈夫みたいw
音が小さいから判り難いかもしれないけど自分が聞いた範囲ではEZ30はどれも起きるよ。
話ぶった切ってすまない。 26700AE010 リアのブレーキローターの品番なんだけど、 RSKに使えるかわかる方いますか?
ディーラー行けば一発だと思うぞ
731 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/13(木) 23:31:29.29 ID:m/t14QKG0
教えてください。 BFMのLEDとエアコンLED変えたいんですけど、 Amazonでどれ買えばいいのかおしえてくださりやがれ
純正の状態でエアコンの表示にLEDを用いていないので交換不能 BFMのLEDとなると針かな?3mmのLEDでピッタリ 尚、電球からLEDに変える場合: エアコン表示部は色フィルタがあるのでそれを剥がさないと緑色またはフィルタにより真っ暗または薄暗い希望色となる T3かな?(不正確) BFMのリングの電球は色フィルタが無いので任意の色に可能 T5かな(メーターに回転で脱着可能なソケット有り) メーターの警告等はそれより一回り小さいソケットタイプ 間違っていても訴訟しないように ところでD型ダイアグランプ表示の長12台って何だろう?
エアコンは表示部分はカバーを変えて色をかえるしかないね 赤の下敷きをくり抜いて付けてるよ スイッチならT4.2のLEDが5個 AUTO/OFFスイッチの部分は白色がオススメ、温度部分の赤青が綺麗に浮かび上がる
あれ4.2なんだ
おいらはマゴイチヤの4.2をつけたよ 確かに3でもいけそうっちゃいけそう
白色LEDでも疑似白色(普通のもの)だと赤が綺麗に出ない RGBタイプの白色LEDか電球色(黄色で無い 疑似白色の派生品)を使うと赤と青がバランスよく出るね 青色LEDは見づらいくせに夜間眩しい 以前乗っていたスバル製の軽のエアコンパネルのLED化のときのデータネ
>>696 アクセルレスポンスが若干遅いのは仕様だと思ってたけど違うんか?
>>732 記憶が確かならO2センサーかエアフロと温度センサ
表面上エンジン不調が起きていないならまずO2じゃねw
14年目になってエンジンオイルの減りが早くなった〜
走行中突然BFMが真っ暗になってハザードランプだけ表示された んでしばらくしたら元に戻ったけど燃料計の針がエンプティになったり水温計の針がオーバーヒート状態を示しました。 これは基盤のハンダ不良ですかね?
>>448 です。
しばらく放置していたら昨日オルタネーター(日立製23700-aa330)が死にました。
リビルド品(日立製23700-aa440)に交換してもらったところ唸り音が消えたので、
おそらくオルタネーターのプーリー辺りにガタが来ていたのかもしれません。
ネット上で評判悪い日立製ですが、12万km持ったので当たり・・・でしたかね。
5万キロくらいからウオーンいいはじめたけど現在7万キロで何とも無し 始動直後14.2〜14..4Vの安定14.0〜14.1V
>>741 拾ってきたオルタ付けたらうぉーんって言ってたことがあったな
電圧があがらんし
ベアリング不良と言われたけど
これ以外にも突然死とかあるんだっけ?
つかなんで補修用ブラシを出さないかなぁ…
トヨタ車のオルタはブラシ単品で出るんだけどね。DENSO製だからかな?
>>744 そういうことらしい
4代目はデンソーだから出るんだよね
>>286 今更だか直ったの?
何が悪くて治療費は何十万?
747 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/15(土) 02:59:23.85 ID:dbMPdYwu0
ターボのオレンジかった
うあぁ、やっちまったorz 旅行先で休憩によったコンビニのトイレにBEのキー流してしまった。 現在50kmほど離れた鍵屋の到着を待ってるところ。 キーホルダーに鍵とかリモコンスターターのリモコンとか付けてたんだけど結構あっさり流れるもんだなぁorz
これだから和式トイレは嫌なんだ!
財布に合鍵入れておけばよかったのに
ちゅうかなんで落としたときに気が付かなかった? 慢心?環境の違い?
多分、流す為にレバーを操作しようとして前屈みになったときに 胸ポケットから落ちて、そのまま流れてしまったとかでない? 今時の車はキーレスやらイモビで無理だけど、BH/BE位の世代は ディーラーオプションでプラスチック製のエマージェンシーキーがあった。 クレジットカードサイズで、緊急時に鍵の部分をカードから切り離して1回限りで使える奴。 確か2000円くらいとお手頃。 今も手に入るかは分からないけど。 スバルと同じブランクキーを使う日産車にも同じオプションがあった。
753 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/15(土) 17:52:41.87 ID:5ngvXCAcP
あと、ドアノブパスワード設定してれば、ドアだけは開くなw
>>752 普通に予備キーを財布とかに入れているだろ?
少なくとも車内やトランクに入れておけばどうにかなるし。
えっ、予備キーってシャーシ部分の影になるような場所に隠しておくもんだろ?
ドアノブパスワードは便利だよね、人に見られてるとやりにくいけど笑
車内にスペアキーは危険。 車上荒らしが知人の車のグローブボックスからスペアキ ―を発見して 車ごと盗み 数日後 車が無惨な姿で発見された。指紋が採れないように消火器 ぶちまかれて。
車内にスペアキーがあったことが分かると、車両保険が下りない可能性もありそう。 財布にキー入れると、財布にキーの形が浮き出てしまって、 最後はキーの先端部分で財布に穴空いちゃった経験をしてから入れなくなった。
予備キー+ドアハンドルパス最強 設定したパス忘れた俺最低 保管中だから関係ないか…
>>757 グローブボックスってw
普通はそんな場所に置かないでしょ、財布を助手席に置いて車降りるのと一緒 ('A`)
>>758 キーだけ入れとけばそうなる。型抜きケースに入ったキーが売ってる。
761 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/15(土) 22:31:18.60 ID:Ucn96odB0
>>752 俺は昔胸ポケットに入れていた携帯ダイブさせてやったぜ!
いい音したなぁ
あと防水タイプではないのでバイブレーター作動しながら壊れた
と、違う物で経験あるおれはわかるぞ
>>761 バイブ作動しながら壊れたってなんか、断末魔みたいでシュールだな
763 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/16(日) 00:04:37.10 ID:LnJ+BQrL0
プリウスによくいじめられます。
ちょっと質問 サスの前後で違うスプリングって やった人いる?
>>764 純正形状だと珍しいと言えば珍しいが、好みの味付けとしてセッティング変更で前後で変えても良い
格好だけならバランス的に前後は揃えた方が無難だわな
車高調もだが、人の好みで変える人が大半
残りは回って来たとか中古で用意したとかだな
766 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/16(日) 12:01:11.49 ID:3aQAyLbg0
be5って19インチいけますか? あとサイズも教えてください。 考えてるのがフロントリアともに275/35/19です
16履いてる俺には19なんて別世界すぎるな…
>>767 おっさん ここはプレオ乗りのスレじゃないんですよ
俺も今16インチですけど? まあ履き潰し中のスタッドレスだが
よく前にプレオに乗ってたってわかったなw ちなみに前のプレオは15が限界サイズで 今のBHの16は純正のオプション変更のだ
え?なに?16インチダメなの?
16インチでPOTENZA履かせているよ 硬くなりすぎずグリップに不満無しでいい感じ バネは純正で前2.xの後4.xくらいだったかな スタビがB4が前21の後17でTWが前20かな?
俺も今履き潰しスタッドレスだから16履いてる 正直見た目がすっごいあれ
775 :
765 :2013/06/16(日) 23:24:02.72 ID:57pfekZo0
>>765 d
Stiのピンクバネ使ってるんだけど
リヤのストロークがちょっと気になってきたから
リヤだけ純正にもどそうかと考え中でw
>>737 軽量フライホイールにしても、ストンとおちない。
ディーラーの方の話だと環境配慮で云々…
詳しいことは忘れました
ずいぶん昔にAM入りづらいって質問してブースターの位置教えてもらったんだけど、今更でCピラーを確認。 純正ナビ付きは両方にテレビ用ブースター+助手席側にラジオ用。 何故かラジオ用は電源コード無し。 謎が増えた…
>>777 家のテレビのブースター(アンテナマストに付けるタイプ)や
BSアンテナみたいに、アンテナケーブルに電源電圧乗せてるんじゃない?
BE5Bを事故で亡くしBE5Dに乗り換えたものです。 質問させてもらいたいのですがアプライドのBE5D4RTまでは意味がわかるのですが オプションコードの52Cがググってもわかりませんでした。 わかる方いましたら教えて頂きたいです。
>>779 リヤスポイラー
サイドエアバッグ
スポーツパッケージ
てかSエディションのATか?
>>781 うおお ありがとうございます!
キャリパーが赤の4POTだったので変えただけかと思ってたらまさか本当のSエディションだったとは…
BE5Bには命を救われたのでこいつは大事に乗ってこうと思います。
命あって初めて車が乗れるからな。大事に乗ってくださいね。 と偉そうなこといってすまん
>>781 普通のRSKのATならBE5D48TなはずだからSエディかと
大事にしてあげてね
>>776 アクセルオフにしても一瞬ラグがあってから回転落ちるよね
何なんだろうねアレ
しかもエアコンオフ時だと上記のようにラグ含めてもっさり落ちるくせに入れると結構素早く落ちる
未だにエアコンオンオフする時期になるとクラッチタイミングがずれてギクシャクしがち
ISCV殺せばオフと同時に落ちてくるよ その代わりストールしやすくなるけどね
三代目に16インチとかまじかよ!だせーよ!! 真冬は17インチ。夏は18インチだろ!
18にしてアジアン履く位なら16で国産の良いやつを履く
オールシーズン17インチ
18にしてタイヤはアジアンはありえないね 冬も17つかう人は金持ちだなーって思うわ 冬は15で好みのホイールとセットしてるわ
おれなんかスタッドレスが17でノーマルタイヤが16なんだけど…
>>788 15ってホイールが凄く限られない?
俺も195/65R15か205/65R15履きたいw
夏冬どっちも17なおいらが通りますよっと.....。 冬は16で良かったんだけど、たまたまBG純正ホイールとほぼ新品のREVO2(205/50-17)のセットがタダで手に入ったw 新品買う時が怖い.....((((;゚Д゚)))))))
BHE乗りだが、先週末4回目の車検通した 部品交換は左リアのショック交換ぐらいで済んだけど 2年後はどうしようかなぁ・・・
>>793 おぃ、マジで左リアショックだけ交換したのか?
リアショック両交換じゃないのか?
一本だけショック交換ってマジに危険だぞ。
今日近所のバイパスでBHがガス欠?で1車線潰してものすごい大渋滞作ってた・・ あれは恥ずかしすぎる。
>>794 修理工場のおっさんと両方交換するか片方だけでにするか
いろいろと相談したんだけど、片方だけで大丈夫そうって話で
まとまったんだけどね
そんな危険なのか
>>796 ヘタリ具合が違うから、どうなんだろうね・・・?
それよかRS25乗ってる人いる?
自分は良い車だと思って乗ってるんだけど、すれ違うのはRSKばかりで全然見ないんだよな。
1本だけリアショック交換した中古車掴まされた事有るけど、 直進でもギャップを超えたときに一瞬ハンドル持ってかれたり、 直線で急ブレーキ掛けるといつも同じ方向にスピンしそうになってたよ。 挙動がおかしいので、リフトアップして点検して貰ったら判明した。 言われてみると、そのショックだけ綺麗で新品状態。
>>798 なるほどね
どっか広い駐車場でブレーキテストでもしてみるか
他に気をつけるところはあるかな
>>796 抜け具合が実車を見ていないから判らんけど、
左リアがオイル抜けしているレベルなら右もそろそろ寿命の筈。
一番やばいのはブレーキやコーナー時の姿勢変化。
路面のμが高い舗装路なら誤魔化しが効くが、雪道みたいな低μ路だと
左右で流れ出しがおもいっきり変わる。
正直、前後が違うショックでも普通に乗れるけど、
左右が違ったら乗りにくくて仕方ないと思うけど。
802 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/18(火) 21:40:31.36 ID:t7w47Y2c0
>>793 異種前車で同じ事やったが
スタビリンクが壊れた
乗っている時に壊れるなら気づきようがあるが
俺の場合そうではなかった
アスファルト再舗装する路面で爪でひっかいたような道路で後ろが暴れて初めて気がついた
他で直したときに事情説明、返答は一カ所で踏ん張っていたようなもので壊れて当たり前とは言わないが
うちではそういうのはやらない と言われた
両方をおすすめする
803 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/18(火) 23:47:03.26 ID:j8S9ZSOy0
ターボか3000か迷うなー、、、 どっちも評価いいし。 土曜BE買いに行く
最近サスキットごと中古品と入れ換えたんだけど、そろそろタイヤも交換しなきゃならんのよね そこで質問なんだけど、同じぐらいの予算ならどっちを選ぶか多数決をとってみたい 1.アジアンタイヤ+四輪ホイールアライメント 2.国産低価格タイヤ さー、どっちを選ぶ?
3000ccのターボがあったら面白そうだなー
808 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/19(水) 00:41:44.51 ID:PK1HOzIs0
12年近く前の中古車情報誌が出てきた。 レガシィB4 RSK 後期は当年式12年後期のシルバー5MT走行0.9万キロで 税金のみ除外して総額209万円か・・・。
>>804 2
世界に誇る日本人の技術
メイドインジャパン
ただひとくくりにアジアンって言ってもピンキリあるからなぁ ネクセンとかクムホとかハンコックならまったり走行するなら許せるレベルだとは思う メーカーの名前も聞いたことないような中国製とかは命が惜しくなければ履いてもいいかなってレベル
ボンネット裏のインシュレーターって防音以外に何か意味ある? なければ取っ払っちゃおうと思うんだけど もう黒ずんでベロベロになってきてるからみっともないし
>>778 個人的にはテレビ用のブースターから給電かとおもったがテストの結果違うようで。
ブースターからは大小二本出てて、今市販変換で細いほうでつないでます。
何と無くこっちが給電で太いほうが本命だったり。
BE5Dですが、ブタ鼻じゃないんだよなぁ…
>>784 簡単にやれるなら試して見たい
783が言うようになんかタイミングがあわなくて小倉の軽量にしたけど効果なくて。
高齢なのでそこまで躍起になる車でもないけどねぇ
>>804 2
できればタイヤはある程度奮発したい。
命預ける最終ポイントはタイヤなのかなと。180乗ってたときエコタイヤからネオバにしたときゃサス入れ替えたくらいに激変。
そんなこといいながら今Sドラだけどorz
>>812 ここの先人がボンネットの熱対策とおっしゃってたような。塗装がはげる?
うちのコもぼろぼろだったのでなんかの作業のとき新品交換した。
>>804 3.並行輸入EU低価格タイヤw
6万強で結構いい思いができるじゃん。
自分はP7000を2セット、今はDRAGONを履いてるけど、あんまり不満はないけどね。 静かな期間が短いとは思うけど。
>>817 塗装剥げるよ。
かなりの熱量だからこのエンジン。
熱の抜けも悪い。
極低速域でブレーキ掛けると両前輪からグウォォォォと唸り声が そろそろ交換か…忙しいけどこの類のパーツは早め早めに交換せねば
4本で4万弱のDRAGONけっこうオススメ
823 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/19(水) 18:41:21.74 ID:+rnvKbxc0
テスト
824 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/19(水) 18:59:37.97 ID:+rnvKbxc0
先日、BHのMT(13万キロ)GTリミテッドから、BH-E-tune2 AT(3.8万キロ)に 乗り換えたんだけど、室内が静かでロードノイズが格段に少ないことに驚いた。 こんなに違うもの?たいしたタイヤは履いてません。 内装を簡素化しただけのがリミテッドだと思ってたんだけど…
タイヤによってロードノイズはだいぶ違った気がする
ラジエターのコアが詰まってると冬場は問題なくても真夏に高速とか走ると 水温計の針が嫌な領域に・・・ EJの場合ラジエターって定期交換部品というか消耗品の類というか 何か起こる前に換えておいたほうがいいランキング上位のパーツだよね
最近のクルマって速いよな・・・ 全開で加速してもついてくる もちろん最終的にはじわじわ離れるのだが・・・ この前なんて3.5のエスティマちぎれなかった(笑) 走行距離16万キロだからかな??
馬力が押さえられている横置きの2GRは乗った事無いけど、 クラウンとかマークXの2GRは速いよ。 ターボでもノーマルだったら完全に煽り倒される。 直線だけの話だけど。
832 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/19(水) 22:20:18.21 ID:7GCo+kuw0
現行プリウスにも勝てないことがある。
バックギアが入りにくい・・・
ターボです〜(笑)
セカンダリ回してもダメなの?
836 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/20(木) 00:30:34.50 ID:A3Cs3iuC0
インプレッサ乗りから笑われたんだが、俺のRSK。。。。。。。。
俺の知り合いにもインプいるけど俺は自分のRSK大好きだよ
GF8とBE5両方乗ってる俺は自分で自分を笑うのか
俺なんてレガシィ乗りだがNAだからってレガシィ乗りに馬鹿にされるからな これほど悲しい事はない NAが好きだからいいけど
Sエディションってまだ人気なの?
17から16インチにサイズダウンしたら乗り心地結構変わる? Eibachのダウンサスいれたら硬過ぎだとうるさいので タイヤ買い替え時期だし結構変わるなら16にしちゃおうかと 16履いてる人いたら教えてください
タイヤで多数決した者です やはりタイヤ自体に金かける方が多数ですね 回答ありがとうございます せっかく良いタイヤ履いても、アライメント不良による片減りがあるともったいないからなぁ 今考えてるのはピレリのP1+アライメントだけど・・・ ネット購入→タイヤ館に持ち込み組み換え→アライメント調整だと最低でも8万か・・・ アライメントって普通は結局ほったらかしが多いのかねえ
1諭吉1樋口投資して国産一流メーカーの安いタイヤという手もある 鰤のSNK2とか
ところで、平野部(標高0〜50m)で2000〜3000rpmエンブレ時の負圧0.80〜0.83に対し、 山(標高2000m)で同回転数でアクセルオフエンブレのときの負圧が0.55〜0.60なのは正常なんだよね? ちょいと気になった
>>844 負圧ってメーターにもある通り0.76mHgまでなんだよね・・・知ってた?
標高が高い場所ならアイドリング時にも0.4mHgとか指すはず。問題ない。
漏れのSTIGenome(Defi)メーターは-1.00〜+2.00までなんだ、すまない
>>845 単位が違うんでないかい?
mhgとkPaとkg/cm2で
平野では85kPaくらい
山は無いので不明
Defiのはkg/cm^2ですね 1.00kg/cm^2=760mmHg(0.76mHg)=1013.25hPa(101.325kPa) 気圧に比例して減るのではなく同じ量減っているのがきになる
849 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/20(木) 22:36:26.74 ID:A3Cs3iuC0
BEのスレなんかあるんだ! RSKからRS30に乗り換えたよ
アクセルオフから回転数の落ちが遅いって話出てたけど、MT乗りの人ってそれも加味して運転してる? アクセルオフと同時にクラッチ切ると、ラグの間に500rpmくらい空ぶかししちゃう。 アクセルオフ→0.5秒くらい?待機→クラッチ切る方がいいのかな?
0.2〜0.3秒くらいでピッタリだよ
0.2〜0.3秒か。 なんかもっとある気がするんだよな。 個体差なんかな? 前にSFフォレスター乗ってた時はそんなに気にならなかったんだけど。
最近ハンドルを思いっきりきった時にセンターデフの音がするようになったんだけど ミッション載せ替え以外に治す手段ってないんすかね・・・?
>>853 俺も駐車場とかでおもいっきりハンドル切って進むと音なる
それもゴッゴッゴってかなりでかい音で
ブーツだと安く済むみたいだがブーツは無事だから修理代いくらかかるか不安だ
>>853 センターデフを換えるかレーシングオイル等で誤魔化す
物は試しで75w140〜85w140の物に換えてみ
センターデフならこの時期辺りから鋭角にゆっくり進むと引っかかり感やガコガコ音が出やすいね
硬い良いギアオイルを使用する事で熱対策が出来る
硬い良いオイルを使ってもダメならセンターを換えなきゃダメだな
フロントドラシャなら軽いカコカコ音で速度は関係無し
>>855 この辺詳しくないので教えてくれ
音がすると何が問題なの?
857 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/21(金) 10:33:22.70 ID:b1XWhRTa0
デフと言うかビスカスLSDでしょ? 俺は去年6.5万円位掛けて治したよ。
ふと見たらパッドの方べりがやばい 運転席側は2枚とも8mmなのに 助手席側が外側5mmで内側7mm とりあえずローテーションして揉みだしといたけどまた固着かねぇ… OHしてまだ一年経たないんだけど
>>856 はっきりとした原因は知らんけど、油温上昇によりセンターデフのビスカスカップリングの
ロック率が上がって前後の差動吸収が出来なくなる
そのため低速て鋭角に曲がるとセンターデフによるブレーキング現象が出て引っ掛かる様に
重くなるのとセンターデフがスリップしたり前後デフで差動し力を逃がすためにバキバキと音が出るんだと思う
そこで硬い良いオイルを使用し発熱を抑えたりする事でロック率が上がるのを抑える事が出来る
フロントドラシャの音はグリス切れだとかボールのすり減りとかで音が出る
中古で購入直後でミッションまでオイルが換えて無い時には普段乗りでさえ5月初旬辺りからバキバキ音発生
その時にジムカ練習会でサイドターンがセンターデフロックによって出来なかった
翌年ミッションオイルを換えてから練習会に参加したら結構遊べた
普段乗り程度では出ず
さすがにオイルが劣化したら出始めた
>>859 ビスカスLSDはシリコンオイルを封入してあって
基本的に補充とか交換はできないはずだけど。
>>859 ビスカスLSDはシリコンオイルを封入してあって
基本的に補充とか交換はできないはずだけど。
C型のE-tuneってビスカスLSDだったっけ?
硬いオイルにすると摩擦による熱は増えるような・・・
MTとATと年式とグレードで全部デフの方式バラバラだっけ
>>861 ミッションオイル交換だよ
シリコンオイルを換えるとは書いてはいない
>>863 粘度は硬くても物さえ選べはフリクションロスは減り温度上昇は抑えられるよ
実際に硬いと感じるのは真冬の氷点下で一桁半ば以下のエンジン始動直後の動き出して1〜2分程度かな
冬を過ぎるか暖機後のシフトフィールはメーカー指定より良くなるから
更にはギア鳴りしてしまう様な車両に使うと高確率で収まる
全て実証済み
866 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/21(金) 21:39:40.95 ID:akOtS8CV0
>>858 固着確認はエンジンOFF時に指で押し戻せるかどうかでチェックしている
固着時は指では無理だった
OH後は余裕で押し戻せた
ピストン戻したついでにフルードのタンク油面が上がるかもチェックしている
固着時油面上昇なしを経験をした
怖かったな
OHは2度経験あり
1度目はピストン研磨でさび落としでOHを実行
同じく1年半くらいで固着再開
これを機会にピストンを交換とOHキット
1年経過で現在固着はなし
質問があります。 運転席パワーウインドウを下げるときに異音がします。止まる前に直した方がいいですか? あとブレーキローターは中古車保証対象ですか?
>>866 2POT固着の為4POTをOHして交換したのが去年10月くらい
シール下は錆なし、シールも状態良しで悪くなかったんだが
関東平野だがこんなに早くダメになるもんかねぇ
キャリパー、ホイールに異常な発熱は無かった
動きが渋いのか外側ピストンが出にくかったが少し揉んでよくなったから大丈夫かな?
半年に1回はピストン動かさないとダメなんかな…
870 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/22(土) 10:19:56.76 ID:RVpAmLKY0
>>869 揉んで良くなるならサビ固着ではない可能性もあるな
俺は渋い所は渋いままだったが
指で何とかなるなら違う原因かもしれないので
俺の知識では役不足
ディーラーへ聞いた方がいいか
他同じ経験された方書き込みお願いします
>>870 いつもの場所にいつものように停めたら水はけ勾配の微妙な傾斜で動いた
今までは微動だにしなかったのに…やはるり揉みだしたのが効いてるみたいね(汗
全ピストン指で戻せるようにまでやったよ
錆固着でディーラーに投げられた2POTはアンギラスでもなかなか動かんかったがアンギラスで簡単に動いた
まあ、押しづらいからすぐ手押しから切り替えたけど
中のシールの当たりでも悪いのかねぇ
>>859 レガシィでもサイドターンできる、ってかしても大丈夫なの?
インプとかの四駆はサイド引くとセンターデフ?がフリーになるから云々とか聞いたけど、レガシィで後輪だけロックさせたらデフ死にそうな気がしてしまう。
>>872 それを言ったらキリが無いよ
スバルに限らず純正のビスカスセンターなら大半は可能
あとは車両次第&状態+テク
サイド引いてセンターがフリーになるのはスバルだとDCCDだけでしょ
インプ全てじゃないはず
遊んだっても練習会で数える程だし、雪上だと基本的にはブレーキ+慣性orパワーだしね
そら本気で走ってガンガン使えば寿命は短いだろうな
二駆に比べれば大回りになっちゃうよね。 しかし、レガシィでサイドターンやってるとあっという間にボディが終わる。 そういう事するの前提で設計してない。
BC型ならまだしも、グランドツアラーですし
アルミホイール説明書だと15インチは15×6JJとなってるけど サイズ15×6.5JJオフセット+45とかも使えるものなんだろうか 素人がオクってのもあれだけど気に入ったデザインが今丁度でてるんだよねー・・・ 冬用のホイール交換用に・・・
現状の15x6JJ+55?で外側まで何mm余裕があるか それを見ないと
ふむ・・・純正15インチだから現状がそうなるみたいだね えーと・・つまりオフセット45だと外にはみ出るかもって意味? 16インチだと16×6.5だから悩むことなさげだが
エンジン始動時にガチィって結構大きな音ボンネットから 聞こえたんだけどこれって何の音? スバル初心者なんで不安だわ〜
>>879 セルのギアが噛み合う音じゃないか?
うちのは噛み合い失敗してるのかギャーって悲鳴みたいな音がたまにするけど…
>>880 情報あんがと
今月半ばに乗り換えたばっかで神経質になりすぎなのかな〜
かなりでかい音ではあったんだけど・・・グレードはRS25っす
今エンジンかけに行ったらエンジン始動時というか 2秒後くらいに音がしてた・・・ん〜
>>882 始動時っても色々あるが鍵回してから?セルが回ってる時?セルが回って終わってから?
まあ俺も色々気になってる
何ともないといいね
うちはもうすぐ1年経ちますよ
以前書いたクラッチガリッや謎の回転系の異音とかもう気になり過ぎて周辺から何故中古車買った
しとか言われとります
気にしないのが一番…でも気になる…
しかしよく買ったねぇ、俺なんか購入時にターボと2LNAしか存在知らなかったぜ
回し終わってエンジンかかってからでしたね〜 とりあえずディーラーに行ってみようと思います。 気にしないのが一番…でも気になる… わかる〜その気持ち、1回気になると・・・ね。
セルのギアが完全に戻りきれずフライホイールのギアと当たってるんだろ 弾かれると一瞬だけ鳴るけどちょっと噛んでいたらギャーッと鳴るらしい
>>884 しかもお金ないから自分でやるし
まだ1年だけど色々できる気がする、気がするだけか…
乗るのが楽しすぎる
ガソリン高い、タイベル交換がそろそろだ(´・ω・`)
カチッ、キュッキュッ、ボーン、ボッボッボッ、ガチャ、ボッボッって感じか?
この辺りのタイミングで動くのがセルモーターしか思い付かないという…
出て回してエンジン始動して回されて戻るって時の戻る音?じゃないかなぁ
いいディーラーだといいね
>>884 というか乗り換えたばかりだったら
買った店に文句いっても良いんじゃない?
半月位でしょ、実質
888 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/25(火) 20:01:49.76 ID:dRzZXdB/0
みんなは始動時に暖機運転してるの? 自分は暖機運転せずに低速低回転で走らせながらエンジン暖めてるけど
>>888 自宅前の道路が下り坂なのでクラッチ繋ぐ→ある程度速度でたらシフトアップ→この繰り返しでアクセル踏まずに暖機しつつ走行してる。
会社帰りは1500rpm以下になるまで待ってる。その後は低速運転で水温上がるのを待つ。()
↑()はミスだ。気にしないでくれ。
>>888 45度で1000rpmなのでこいつ目安にしてる
発進後3000rpm以下で1k位までって運転することが多いけど
暖気してないと回転数高いから低速低回転なんて無理じゃね ATなら行けそうだけど
住宅街近いからあまり長時間出来ないんで、 夏場は30秒、冬場は1分と決めて暖気してる 動き出してからしばらくもあまり回転数挙げないように注意しつつ走ってる
ジアラのRRバンパー付けてる人いますか? ダクトフィニッシャーも合わせて購入するんですがバンパー側に穴あけ加工必要でしょうか? 全部ポン付け出来るなら最強なんだけどなあ
BH9のヘッドからオイル漏れを確認… 他にもいろいろあるから直すか乗り換えるか迷う所 新型STIのハッチバック型が早くお目見えしないかなぁ…
>>482 でリークストッパー使った者ですがとりあえずは漏れ止まったっぽい
カバーが垂直っていう構造上の問題もあるしやっぱり熱でゴムがやられちゃうのかな
今までは普通に走ってるだけでオイルの燃えた匂いが車内に漂うという…あれは地味にダメージきつい
とりあえず次の車検までは持ちそうです
どこのリーク止め使った?
>>898 アメリカのプロクター・アンド・ギャンブル社製のPampersが高性能で有名
900 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/27(木) 08:39:01.36 ID:lIQan74x0
途中までまじめに読んじまった
ぐぐりかけたじゃねーかw
>>898 シュアラスターのLOOPエンジンストップリークって奴です
ホムセンで\1000くらいで安売りされてたので、これで止まれば儲けもんだなぁって思って
入れたら意外にも効果あって驚き
ああいうのってどのメーカーのでもほとんど変わらないんじゃないかなぁと
基本的にゴム製のシールやパッキン類の柔軟性を戻してわずかな隙間をふさぐっていう考え方
まぁちゃんとパッキン交換してあげるのが一番なんでしょうけど
今日BE5 Dで事故った(´-ω-`) なるべくなら修理したい!!
自爆?
>>904 車対車
タワーバー入れてて右フロントから突っ込まれたから左も死んだかも
割合にもよるが、修理させるといいよ
>>905 突っ込まれたってことは、相手の方に明らかに非が有る感じなのかな
過失割合と修理額次第だけど相手からふんだくって直してほしいな
ただ足周り逝ってると直しても前と同じようにとはいかないよね…
自分左側が事故起こした、事故車のBE乗ってるけど、17インチだと真っ直ぐ走らない(左に引っ張られる)よ。 結局ガワは治せても中は完全には治らないのよねー
>>905 スバル車の弱点はフロント回りの側突。エンジンが左右に開けた水平対向だから
フレームとヘッドが当たっているとエンジン本体もダメージを受ける。
ヘッドをでっかいハンマーでガンッ☆ってやるようなものだから全ての精度が狂う。
とはいってもインサイドパネルが大ダメージを受けていればもう廃車だから気にしなくていいか。
>>907 いや、俺も走ってたからなんとも言えない
一時停止もない十字路で角に3台駐車してあって見通しは最悪だった
>>908 やっぱ真っ直ぐ走らないのかぁ(><)
なんか右フロントだけ車高短ハの字になっちゃってるしなぁ
>>909 ものすごい速度ってわけじゃなかったからエンジンは無事だと信じてる!!
EJ20は丈夫だよね?
>>911 まあ、急ぎだったってのもあって、事故車買っちゃったんだけど、その時はスタッドレス着用で16インチだったんだ。
16インチの時はあまり感じないんだけど、17インチ履いたら、ん?って感じだった。スポーツタイヤ履いてるせいで、ハンドル取られやすいってのもあるとは思うが。
ちなみに左のフェンダーの部分が事故の場所らしい。サイドスリップ調整や、アライメントもとったけど、結局治らず。もう中側からイカれてるみたいw
>>911 エンジンはディーラーにエンジンの下ろし方聞きに行った時にフレームに触れてなければ大丈夫と言われたよ
今の技術でちゃんと直せば、普段の走行で問題になる事ない
問題が有るのはちゃんと直してないからだと誰かに言われた
>>912 >>913 でもまずは保険がいくらおりて直すことができるかどうかが心配
自腹でどんくらいかかるのか不安だぁ
>>914 お気の毒だとは思うが・・・保険はおりても30万くらいじゃね?
BE乗るなら素直に使えるパーツ剥ぎとって中古に乗り換えたほうがいいと思う。
単純にエンジン降ろしてフレーム修正だけで下手すりゃ30万超えるんじゃね?
それでも真っすぐ走る不安を持ちつつ運転できるなら別だけど。
保険屋の評価?というかまぁ下がってるね。うちのBHもしも事故っ 全損の場合、その程度しか下りないみたいなこと言われたなぁ まぁ健常だからまだまだ乗るんだけどね
それだけで30万もかかるのかぁキツいわ 今14等級だから全損で10等級くらいになるはず… 廃車になるような車からパーツ持ってきたりできないかなぁ
>>917 逆にエンジン不良の無事故車探してエンジン移植のほうが良くないか?
エンジンが問題ないのならだけど
廃車から部品取って売ってるのが解体屋
最近はヤフオクにも結構出してるようで
多分中古車買ったほうが安いのかな
高速走ってる時にハンドルがブルブル震えるがこいつはタイヤの問題かね?
ハンドルブルブルはブレーキ固着の可能性あり。自分はそうだった。 キャリパーOHしたらおさまった。
>>918 おお、なるほどそうゆう作戦か!!
そうゆう感じで探してみるかなMTあればいいけどねww
近々タイヤ交換を考えてる 今履いてるのはBSのSNK2で残溝3.5mm程 国産は価格的に手が出ないから海外製一択で迷い中 マランゴーニのミトスかピレリのチントゥラートP1でどっちもイタリー製 履いたことある人いらっしゃれば是非感想をお聞かせいただきたいです もし他に候補があれば、できれば店頭購入できる物で教えていただきたいです 予算はコミコミ5万前後です
>>918 ロータ歪みかタイヤの真円
歪みならブレーキを踏んだ時にキックバックの様にペダルを踏んだ時に足に伝わる
あながちキャリパ固着も嘘ではないが、ブレーキが冷えてる時は無し温まると発生となる可能性が高い
冷えてる時から低速でも出るなら末期
真円の場合は40〜50km/hくらいでバタバタ音+少しプルプル震える場合あり
高速じゃないと出る場合もあるが、大半はバランスの取り直しで収まる
大きく崩れてるならビートを落としてタイヤを回してウエイト量が少なくなる様に調整
事故車で真っ直ぐ走らないのは誤差範囲にまで寸法が出ていない場合もあるが、多くはアライメントの狂い
キャンバの場合もあるが多くはトー角だね
車検後であっても狂ってる場合もあり、誤差範囲+基準値以内のため車検は受かってしまうから左右差に気付いていない
真っ直ぐ走らないってのは下手な修理じゃなきゃ滅多に無いよ
トー角まで考えている所が少ないだけ
>>920 探せばいろいろ有りそうだけどねぇ
キックバックは無いね、ブレーキ踏んでペダルブルブルとか踏み直さないと抜けるとか
タイヤの真円度なのかなぁ…
中古タイヤ購入で取り付け時にバランス取ったんだけどなぁ空気圧も見てるし
中古タイヤ・・・まさかねえwと思ったからレスらなかったがほんとに組んでやがったw
2ヶ月ほど前に買った中古のBH5B(GT-B E-tune/98,000km走行)です。 普段はセルが回って1秒以内にエンジン掛かっていますが 今までに2回ほど、エンジン始動するまでセルが2〜3秒かかる事がありました。 普段はエアコンのスイッチが入った状態で始動しても問題ないので あまり気にしてなかったのですが、すぐにディーラーに見て貰ったほうが 良い現象でしょうか? 何か典型的な原因などありましたら教えてください。。
>>924 んー中古タイヤというかホイールに付いてたんよ
残溝6ミリで偏磨耗してるようにも見えないし行けるかと思ったんだがなぁ
まあ、前の偏磨耗クムホよりは異音も振動も減ったからいいかな
>>925 さすがにそこらは個人の感覚で違うだろうからなんともいえんわ
気になるなら見てもらえ、としか
ただ、ディーラーでも症状が出てないとなかなかわからないだろうから
もし行くなら要点を伝えて症状を完結に、且つきちんとまとめて伝えるべし
エンジンのかかりが悪いんです、だけじゃさっぱり伝わらんからな
>>927 なるほど…
次再現したらディーラーに持って行ってみます。
ありがとうございました
>>926 別に中古だからダメって事は無いよ
新品だってダメな時はダメだし、アジアンに限らず国産だってダメな物はダメ
中古もアジアンも使った事あるが、ぶっちゃけアジアンでもバランス取らずにイケるからね
結構狂っててもね
気になるなら組み直し+バランス取り直しだよ
自分のはあまりバランスは余程でなければ気にしない
>>925 エアコンはACCとIGNを同時に見てONにしているのでON/OFFで関係なし
セルモーター・フライホイール(MT)orリングギア(AT)・水温センサー・カム角センサー・クランク角センサー・エアフロセンサー・エアーエレメント(エアクリ)・インジェクター
・点火プラグ・燃料ポンプ・バッテリー・キーSW・クラッチスイッチ(MT)orインヒビタースイッチ(AT)・クラッチマスターシリンダー(MT)・オペレーションシリンダー(MT)・ECU
これ以外にもありそうだが、これらのうちの1つの故障かと
931 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/28(金) 22:41:27.80 ID:Kn6v811W0
>>931 してないよ
いらないよ
純正だもの
…いらないよね?
純正17とTE07STIの16
933 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/28(金) 23:42:44.81 ID:Kn6v811W0
>>932 純正なら100%いならいです
過去に純正以外装着で似た現象経験ありでしたので
クラッチを置くまで踏み込んだらキュウキュウと音がした グリス指してもらったほうがいいのかな
>>934 音がするだけなら、グリスでいいだろうけど
引っ掛かりが出てきたらエア噛みの可能性もあるね
937 :
925 :2013/06/29(土) 12:22:35.14 ID:XTQCHQ7hP
>>930 おお!丁寧に色々ありがとうございます。
こんなに候補箇所あるとは…
一度見てもらおうと思います。
アイドリングしてると車体がエンジンの振動でブルンッって横揺れすることがあるんだけど これって改善できないのかな
>>934 ペダルから音が出てるようならクレビスピンとスリーブ変えると改善されることがある
940 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/06/29(土) 16:14:20.93 ID:M+jYaMxsI
BHって機械式のVVCは相性わるいかな?
>>938 エンジンマウント
ピッチングストッパ
ミッションマウント
3点セットで換えてみ?
廃車決まってパーツバラしてるんですが、純正オプションのベッドライトアイラインをキレイに剥がす方法はないでしょうか?
>>941 マウント類かー
確かに10万キロ目前だし交換必要かもしれない
ちょっと見てもらいにD行ってもいいのかな・・・めんどくさがられない?
ときどきくらいなら失火してんだよ。排気干渉もあるんだしキニスンナ。
と、ここで聞いてもDに行って見てもらってこいよって言われるなw とりあえず出来る範囲で自分でやってみて無理そうならD持って行くかー レガシィは調べると大抵の部品交換事例がネットに転がってるからいいよね すごい助かる
>>945 逆に言えば・・・それだけ壊れるっていう証 orz
>>942 920?
ヘッドライトごと下ろしたらいいとおもう
>>945 自力で3つともSTIのに変えたけど質問ある?
工具がちゃんと有ればそう難しくは無かった
確かにぶるぶるっってのはしなくなった様な気がするけど…それ以上にクラッチミートでジャダーが出なくなって(゚д゚)ウマー
スバル純正BBSホイール買ったんだけど、ホイールナットって 純正のナットでいいのかな?
うん
BH9Dドノーマル(タイヤは横浜のDNAmap)なんだけど 高速走行中、登りなど負荷がかかるときに微振動が起きるんだけど原因どこが怪しいだろ? ハンドルにくる感じの振動じゃなくて、車体全体というかケツにくる感じの振動で コントロールに問題が出るようなもんでもないんだが・・・
あてずっぽうだけど、マウント類が逝ってるんじゃないかなぁ? ミッションとかエンジン辺りの。
>>950 トルコンのロックアップクラッチのジャダ
953 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/07/03(水) 20:06:51.20 ID:uddPErDE0
エンジンのノッキングじゃないの? ギアを落とすと消えるかも。
954 :
950 :2013/07/03(水) 20:40:51.39 ID:L4FNTHOI0
みなさん回答感謝します。 エンジンつうかなんか駆動系がブルブルしてる感じなんですよねぇ。 クラッチのジャダーをもっと細かくしたような。 でも回転数的にロックアップしてるっぽいんでクラッチじゃない気はします。 プロペラシャフトがブルブルするような状況ってあり得るんですかね?
955 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/07/04(木) 01:45:43.16 ID:TEdI9QFi0
日曜日にインタークーラー清掃とノックセンサー交換予定 ノックセンサー交換すときに使用する工具買いそろえておこうと思っているんですが 3/8のエクステンションバーとボールジョイントで太刀打ち出来ますでしょうか? 他工具これ使ったなどがありましたらよろしくお願い致します
957 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/07/04(木) 12:48:59.42 ID:TEdI9QFi0
>>956 おお、ありがとう
今日ホムセンとカーショップに行ってあるかどうか見てきます
やはり先にきいておいて良かった
タイヤ交換考えてるんだけど、上でもタイヤの相談何回かあったみたいだけどフェデラルのタイヤ履かせてる人いるかな? 町乗りが主で、休日にたまに高速乗ったり山道走るくらいの乗り方で595RSRを買おうかと考えてるんだけどやっぱり素直に国産のがいいんだろうか
>>958 街乗り用途には割り切らないと無理だろね
排水性は雨の高速さえ気を付ければ良いとは思うが
本来の用途はスポーツ走行等で発熱させてグリップ力を得るタイヤだからね
金額面+性能でならレブスペRS02辺りが良くないか?
普通に使うなら良いはず
それこそ街乗り主体ならMaxxTTとかPS3でいんじゃね? とりあえずやろうと思えば横に出来るし。
>>921 でタイヤについて質問したんだけど、誰も答えてくれなかったから人柱になってみた
今回履いたのはマランゴーニのミトス
オートウェイの店舗に出向いて交換までしてもらった
今のところなかなか好感触
静粛性はスニーカー2と同程度かそれより静か
グリップはレビュー通りよく食ってくれる
ウエットも食ってくれてると思う
MaxxTTとかDZ101とか良いなと思ってたけど、これでも今の懐には高く感じたのよね・・・
次はピレリのチントゥラートP1試してみたい・・・
低速ギヤの2500回転くらいでエンブレかけるとエンジン?あたりから何か当たってるような細かい金属音がするんですが、何が原因考えられますかね?
低速って1速?2速?
クラッチ踏むとキィっていう金属音が出るときがあるけどもしかしてOHとか必要かな。 レガシィとかクラッチ関係の工賃高そう。誰かディーラーで治したことある?
クラッチペダルの付け根にグリス塗って治まるかも。
いい加減放置してた リアデフマウントブッシュを 交換せねば…
>>963 1速の方が音が大きいですね。3速とかでもしますが、より強いエンブレがかかっている時のほうが大きい音です。最近で言えばクスコのクラッチを入れたことくらいしか思い浮かぶことがないですね。
>>967 それはクラッチ交換を依頼した所に調査依頼でしょ
交換後から音が出てるなら余計にね
見れない物に回答は予測範囲を超えては出来ないし、複数の答えになり迷うだけよ?
更に言えば回答を持って調査依頼すれば先入観が邪魔して原因不明or言われた所しか見ない
それなら症状の説明+同乗で症状再現が確実
http://i.imgur.com/EM5BtWI.jpg このパーツ何か分かる?
エンジンルーム内の右後方?って言うのかな
ちょうど車体番号が隠れる位置に付けられてて、この前ユーザー車検受けた時に
「車体番号見えねえじゃねーか」
って突っ込まれたんだけど…
一瞬外して車検は通ったんだけど、結局何か分からずで。
まあそうなんですが、音が出だすようになったのは交換後1ヶ月以上たってからなんですよね ちょっと聞いてみるかぁ
>>969 セキュリティ等のサイレンの様にも見える
モシモシからでサーセン
>>970 何らかの組付け不良だとか作業時の影響ってのは時間が経ってから出ても不思議ではないよ
あるいは他の不具合が作業後に重なって出ても不思議ではない
それぞれのタイミングもあるが、たまたまが重なった可能性もある
音だけは状況的にも症状的にも確定的な要素が揃っていなければネット上では判断は無理
音の発生箇所を確定させて状況的に再現する状況をリフト上で作り出すのも場合によっては大変だよ
>>969 もうすこし上からの画像はないものか
そのあたりは室内への引きとおし穴があるところだよね?
室内側はクラッチペダルの上あたりになる
漏れのBE5DRSKMTには無い
973 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/07/07(日) 00:12:32.33 ID:VbbrEPtN0
>>969 A型AT乗りだが俺のエンジンルームにもいなかった
手っ取り早く ブレーキオイルリザーブタンク でエンジンルームをイメージ検索したが
他の車でも見かけないな
スバル純正部品ではなさそうだが
なんの部品だろうか
アライメント調節に行ったら全て基準内ですが、後がややずれているため ステアリングセンターがずれていますので前で調節できるということでしたので 前で調節してもらいました 高速のったら直進安定性は問題ないもののカーブ時での挙動がシビアになった気がします タイヤが悪くなってきているのもあると思いますが、ゆるいカーブなら120から140くらいで 問題なかったのですがやや気持ち悪さを感じブレーキを踏むと余計に気持ち悪さを感じました アライメント調整をしてシビアになっているのでしょうか?それとも純粋にタイヤのグリップが 低下しているためにシビアになっているのでしょうか? タイヤは交換していないので溝はありますがややヒビは入ってきています タイヤが原因と言うことならばおススメのタイヤを教えててもらいたいです スタンドではSdriveを勧められました よろしくお願いいたします
>>975 >アライメント調節に行ったら全て基準内ですが、後がややずれているため
>ステアリングセンターがずれていますので前で調節できる
これが理解不能。マジに言われたなら友人の車に詳しい奴連れてって
どんな作業をしたのか小一時間問い詰めろ。
ディーラーだったら修正前と修正後の数値が載った漫画つき紙をくれる筈だし。
んで、あんたもライフ終了間近のタイヤでアライメント取るなよw
>>957 そりゃ後ろがズレているのに前で誤魔化したらダメだよ
今まではなんとなくでもバランスが取れていたのを崩したから余慶にね
恐らく左右のどちらか片方がシビアな挙動、反対が不安な感じが出るんだと思う
経験則的な部分もあるけど、基本的には狂ってる所を修正して誤差を小さくしないと
根本的な解決は出来ないよ
タイヤは余程の物か硬化している物に交換したとかじゃないと挙動に影響は少ないよ
調整後におかしいと感じる様になったんなら、間違った調整されたから
アライメント調整でシビアと感じるとすれば、狂ってバランスが崩れたか
極端にセッティング変更した時だよ
それにコーナリング中のブレーキは状況によっては危険だし
いくら高速だって言っても120〜140km/hも出してるなんて書くものじゃない
>>976 ありがとうございます
右のリアが若干ずれていましてそれで前を逆方向に調節してもらいました
やはりよくないんですね
>>977 ありがとうございます
やはり根本的な解決にならないどころか良くないんですね
後ろを調節するよう、やり直してもらいます
スピードは、一瞬、テストで出しただけです
失礼いたしました
気をつけます
>>978 それ怪しいショップじゃね?
基準値内であれば何でトーを反対にするか全く理解できない。
ディーラーだったらクレーム処理で再調整して貰え。
それにステアリングセンターがずれているなら
普通はステアリングポジションで対応すればいい。
(ステア外して1ノッチずらす)
マトモにやるならステアリングナックルの調整で出来る。マンドクサいけどw
てst
>>979 HP見たら良さそうだったのでcraftでやってもらいました
明日電話してみようと思います
そういえばトーを0.0に揃えると一般道で轍に取られやすくなったり左に流れたりするんだよね 寺車検に出して前微妙なトーイン(アウト?どっちだったかしら)して帰ってきたら安定するようになった
>>977 別に書いてもいいだろ。バカかおまえは。
このレガシィは直進性能なら250kmほどで走行出来るシャシ性能があるわけで
いくら緩いコーナーでも今まで問題なかった120km程度でおかしいとか感じたら
そりゃ明らかに異常だ。
>>978 アライメントの測定ミスかもしれない。ミスしたまま調整してまた測定ミスの可能性も。
書いていいか悪いかって言われたら モラル的な意味で書いちゃダメだろ…
985 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/07/08(月) 09:53:02.92 ID:O7DRfy+40
サーキットなら無問題
BH5D型13万キロ 信号で止まる度にチェックランプ点灯して、エンスト寸前。 ディーラーに持ち込んだらダイナモの寿命らしい。 ただでさえ少ないボーナスが。。 しかも今年9月に車検なんだよね。。
原因がハッキリしてんなら寧ろラッキーじゃね? リビルト使えば3〜4万程度でしょ。
ターボの日立? とりあえず中古の三菱オルタでも入れておけばいいんじゃないかな
990 :
987 :2013/07/08(月) 22:04:01.96 ID:g6kXcTt80
>>988 リビルト用意して直してもらってるとこ。
9月に車検と任意保険の更新があって。で、この前ナビもこの前壊れて、新しいの物色してたとこだったから。
で、ちょっとグチってみた。
>>989 そ、e-tune。
中古も考えたけど、まだまだ乗るつもりだしリビルトにしといた。
うちのオルタも日立なんだよな…
まだ大丈夫みたいだけど、いつ壊れるのかとひやひやしてる
>>990 ナビは性能あまりきにしないなら、もうこの際ポータブルでいいんでは
安いのなら1万前後であるし
多少機能がついてるのでも3万前後であるよ
俺も純正ナビ壊れたから、自分で前の車のオーディオ持ってきて取り付けてナビはNav-uにした
ナビに関してはグーグルマップで事足りない?
スマホのナビアプリは精度悪すぎるし常用するには頼りなさすぎる 非常用だよあれは
>>993 機種による精度の違いもあるが、全ての人がスマホとも限らないからね
ガラケーのはしらん
俺は使っても非常用か歩き用としてしか使わない
中華or下朝鮮製の安価な方が車載としてはマシなレベル
大きさを求めたらタブレットだなw
ただ安価モデルでwifeGPSだと役立たずだから多少でもならネコサス7だろうな…
あー、スマホのナビなー外部情報使えたらいいんだけど しらんけど、あってもJARTICの情報引っ張ってくる位しかしてくれないんだよね? 今使ってるポータブルはFMとビーコン両方使えるから重宝してるんよね
スマホナビは圏外が怖い 山道こそナビが居るのに圏外になって 方向音痴なのに仕方ないから勘と記憶をたよったら 物の見事に目的地に迷わず辿り着けた
998 :
名無しさん@そうだドライブへ行こう :2013/07/09(火) 12:30:56.73 ID:3QV0ilTC0
この前インタークーラー清掃(2回目)したんだが ひょっとしてシリコンホースの方が取り外しや取り付け楽なのだろうか 約1時間ほど悪戦苦闘した あちらをはめればこちらがはまらず・・・を繰り返しているうちにコツはつかめたが 現在DIYで取り付けた人いたら教えて頂きたいのですが あと、>>1000の人は あれ?なんか車の調子がいい のまじないかけといた
999 車検中
1000 代車はスマートなんとかが付いてるやつ
1001 :
1001 :
Over 1000 Thread プスン・・・ ∬ ___ ∧ ∧ このスレッドは1000キロ走り切りました。 ∫/___/|(´Д`;)_ 給油をして下さいです。。。 _0 。 ̄0ヽ 。| ̄ ̄ - | (l ヽ⊂ ⊃__l⌒l_ |____/__l⌒lノ `─' ̄`─' ̄ ̄`─' ̄ `─'