【4G63】CPランエボ休憩所 ２台目【GSR・RS】

ＣＮ９Ａ、ＣＰ９Ａエボ　エボ４・５・６・６，５

・その他エボの人もどうぞ。
・基本はsage進行で、マターリ語りましょう。（メール欄に半角英数でsageと書き込んで下さい。）
・トラブル発生時は、詳細を説明して回答を待ちましょう。
・荒らし、煽りは　


　『　　　　徹　　　　底　　　　放　　　　置　　　　』　　でお願いします。



・しつこい場合は隔離スレ↓へ誘導して下さい。
【走りの】ｴﾎﾞ隔離ｽﾚｂｙ喧嘩上等56【理論】
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/auto/1209394977/


前スレ
【4G63】CPランエボ休憩所 【GSR・RS】
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/auto/1206279179/

▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：メンテナンス編

Ｑ：タイミングベルトの交換時期・費用など。
Ａ：メーカー推奨は１０万キロだけど、峠・サーキット利用が多い場合は５〜８万キロで要交換
　　費用はDラーでベルト回り一式工賃込み約８〜９万円程度。
　　（ウォーターポンプだけだと６万ぐらい：同時に交換するのがお得）


Ｑ：ミッション（兼フロント＆センターデフ）オイル・トランスファー・リヤデフオイル（計３箇所）の交換時期・費用等
Ａ：２〜３万キロ（２年）で交換。純正でよければ工賃込み合計約１万円程度
　　いっしょにやるのが吉。峠・サーキットが多い場合は１万キロで。

Ｑ：ＡＹＣオイル（トルク伝達機構部）の交換時期・費用など
Ａ：デフオイルと一緒に２〜３万キロで交換。Dラーでの作業推奨（要摺動面擦り合せ）。費用は工賃込み約５千円程度。
　　※地域差有

Ｑ：クラッチ交換はいくらぐらいかかりますか？
Ａ：純正なら部品＋工賃の総額で、８万強（CP）〜１０万強円ぐらいと報告あり。

Ｑ：エンジンオイルに５Ｗ-を入れても大丈夫ですか？
Ａ：スレ住民的には１０Ｗ-４０あたりが多い。交換サイクルは3000〜4000ｋｍ、100％化学合成油の使用がお勧め。
　　あとオイル交換２回につきフィルター１回の交換を推奨。

▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：トラブル編

Ｑ：最近ブースト圧が0.7までしか上がらない、または1.8までオーバーシュートします
Ａ：アクチュエーターが固着している可能性が高いので、Ｄラーで雨害対作品に交換して下さい。
　　保証切れの場合は、すんなりとはクレーム処理してくれない可能性もあり。
　　有償の場合、費用は１万４千円ぐらい（工賃込み）

Ｑ：ヘッドにオイル滲みがあるのですが？
Ａ：４Ｇ６３の持病です。ヘッドカバーの定期的な増締め・パッキン交換とオイルフィラーキャップ交換で対処。
　　酷い場合はヘッドの歪みを疑うこと。


Ｑ：吹け上がりが悪い・カブる・加速中に息継ぎのような感じがあります
Ａ：プラグ・プラグコード系を最初にチェック。後オルタネーターの不具合やクラッチ系の可能性も。

Ｑ：大気開放型のブローオフをつけていますが、アクセルオフでエンジンストールします。
Ａ：この症例は数多く報告されていて問題が多いようです。ちなみに毒キノコだけなら問題ありません。

Ｑ：エボ４（or５）に乗っていますが、コーナリング時にモォーとかウゥーという音がします
Ａ：リコール対象ですでに作業されていれば、仕様です。

Ｑ：リヤスポのクリア塗装が白くなって、所々禿げてきた。
Ａ：よくある症状、保障期間内ならDへ直行、無償交換報告も。
　　だめな場合は再塗装（３万円？）

▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：その他編

Ｑ：ブレンボ装着車に装着可能な１６インチホイールはありませんか？
Ａ：レイズＴＥ37の16in 8.0jj off＋15。P1レーシングの7.5J×16+32or＋22（要スペーサー）は現車合わせ汁

Ｑ：クラッチの繋がり位置が高いと思うのですが。
Ａ：もともと比較的高め。車内からペダルクラッチマスターシリンダを繋いでるロッドの
　　調整ネジで調整。他にクラッチアジャスターを使う手もあり。

Ｑ：ブレーキパッドの面取り・シム外しはしたほうがいいんですか？
Ａ：過去スレＮｏ２１あたりから読んでください。ちなみにシムについてはエボ６以降で２枚
　　・純正ブレンボパッド貼り付けの黒いモノ （剥離しにくいので再利用は難しいかも）
　　・エボ５で鳴きｸﾚｰﾑが出たらしく、その対応で追加した銀色のモノ →外すと鳴きます

Ｑ：油温、油圧計のメクラ栓用ピッチ変換アダプターでお勧めを教えてください。
Ａ：一番入手し易いのはJURANの328045（エボ専用）840円。SAB等で入手可能。

▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：保険編

ｴﾎﾞ5
�@26以上本人限定、ｵｰﾙﾘｽｸ、免責10ﾏｿ、車両105ﾏｿ、年10ﾏｿ弱

ｴﾎﾞ4
�@26歳未満不担保、15等級、対人対物無制限、人身障害5000万、
　自爆、当て逃げ無保証の車両保険で年７万位

車種ﾌﾒｲ
�@20等級、35歳以上
　車両275万で全ﾘｽｸ、対人対物無制限、人身障害5000万、
　搭乗者1名1000万、家族限定はせずの仕様、年140000円位。

�A30歳以上で車両限定で11万ぐらい

�B9等級、26歳以上補償、対人・対物無制限、人身障害5000万
搭乗者障害1000万、車両保険はオールリスクで250万、で年間254380円

▼よくある質問と回答（ＦＡＱ）：パーツ編
�@エボ純正のホイールサイズは？
Ａ:ＣＥ･ＣＤ系　１５インチ６Ｊ +46 PCD114.3（４穴）
　 ＣＮ　１６インチ６.５Ｊ +46 PCD114.3（５穴）
　 ＣＰ系　１７インチ７.５Ｊ +38 PCD114.3（５穴）ブレンボ装着車
　
　

�BＣＰ系にＣＴの６ＭＴは取り付け可？
Ａ:可。搭載しているＣＰも存在するとの事。ただし加工の有無はわからず。ちなみにＣＮ（�W）は加工が必要。

�Cインコタービンとチタンタービン、どっちがいいの？
Ａ:レスポンスのチタンタービン。ただし強度が無いとされる。多数のブロー報告在り。
　インコは強度があり、厚揚げするならインコが良いとされる。事実厚揚げするためにインコに仕様変更した人もいるほど。

▼エボに強いショップやチューナーのリンク
サイバーエボ　　　　　　　　　ttp://cyberevo.blog37.fc2.com/
ガレージHRS　　　　　　　　　ttp://www.garagehrs.com/
カーステーションマルシェ　　　ttp://www.cs-marche.com/
HIS　　　　　　　　　　　　　　http://www.his-j.com/index.html
HKS　　　　　　　　　　　 　　ttp://www.hks-power.co.jp/
HKS関西　　　　　　　　 　　ttp://www.hkskansai.co.jp/
ボズスピード　　　　　　　　　ttp://www.bozz.co.jp/JP/
ガレージＧフォース　　　　　　ttp://www.gf-eng.co.jp/
TFH　　　　　　　　　　　 　　　ttp://tf-hirano.com/
モンスター　　　　　　　　　　　ttp://www.monster-sport.com/
セシルスポーツ　　　　　　　　ttp://www.cecilsport.com/
クリエイティブスポーツ　　　　　ttp://www.creative-sports.com/index1.htm
デッキメカニカルパワー　　　　ttp://www.deck-japan.co.jp/
F.T.Pプロジェクト　　　　 　　ttp://www.ftproject.com/
Mテック　　　　　　　　　　　　　　　ttp://www.mtechnic.jp/
シグマスピード　　　　　　　　　　　ttp://www.sigma-speed.co.jp/index2.html
YR-Advance　　　　　　　　　　　ttp://www.yr-advance.com/
下山自動車　　　　　　　　　　　　ttp://www.shimoyama.co.jp/

１乙

北チョンのニュース番組はだいたいこう聞こえる

踏んだら孕んだ！　　孕んだ振る降る般若だ！　　童貞擦る無駄、フン出る春巻きはむ無理！
　　チン毛ちぎり、看板塗る飛騨！　　安眠煮る焼酎！　　安打！？半田ゴテ適時打！！

　　原チャリ盗んだ！　　よくちょん切れるハサミだ！

　 　 　　∧__∧ 　 ________　　　　 　
　　　　　<丶｀Д´>/￣/￣/　　　　　
　　　　　 （ 二二二つ /　と）　　　　　
　　　　　　| 　　　/　 / 　/　 　　　　
　　　　　　 | 　 　 ￣|￣￣

何とか立てれました。
(・∀・)ﾉｼ

だれか助手席エアバックの外し方おしえてくれ。エボＶ

今度も休憩所ですか。
休みすぎじゃあないんですか？

>>12
じゃぁ次の候補ヨロシク！

本スレが過疎り気味だってのに…。
糞スレ乙。


まぁ、前スレのﾏﾀｰﾘ感は嫌いではなかったけど…。

ホンスレと離脱させることで変なアラシがないのはいいこと。

>>11 �Wと同じならグローブボックス外したら
エアバックがボルト２本で付いてる気がした

エアバックのカプラーそのままにしておくと
メーターパネルに警告灯が付く、特に問題は無いけど
非常に鬱陶しいから対策したほうがいい。
あとエアバック外す時はバッテリー外せよ
誤作動したら酷いからな、まぁガンガレ

異音修理のためにメカに運転してもらい、
７年間所持して初めて走るエボの助手席というものに乗ったんだが、笑える程乗り心地が悪かったw
強烈な震動が胃に来るwww 運転してる分には気にならないのにな。
今更ながら家族持ちや乗客には受けんわな。こりゃ。

そしてめちゃくちゃ怖い。

うちは特に何事も無く嫁、子供（2ヶ月）乗せてるけど。。
車高調(GAB)で一番柔らかくしてると乗り心地悪くないっぽい
ちなみに5GSR

メカより、長年乗ってるオーナーのほうが快適に乗れるポイントを
わかってる、ってのはあると思う（少しは）。
色々と個体差があるだろうからね。
あと、エボみたいにパワーある車だと自分と乗り方ちがうと怖いよ。

でも乗り心地悪いのは同意。納車されて初めて乗った時はビビったもんな。
しょうがないことなんだけど・・。

運転するぶんには、足の固さが次第に快感に変わっていくんだけどねぇ・・。
あの、地面に沿って進む感じがたまらんちん。

この乗り心地を音楽に例えるなら
メタルだな。

ジャズでもいいな。

Michel Legrand 「arrivee des camionn eurs」

CTだけどﾅｰ

ＣＰのリアバンパーの外し方とか乗ってるＨＰないかな〜？
ＣＰの整備関係が豊富なＨＰってすくないよな

整備解説書があれば便利ですぜ
見ているだけでも面白いし

乗り心地は前付き合ってた彼女は「ゆりかごに乗ってるみたいで気持ちイイ」とか言ってたな。少し変わった子だったけどさ…今は運転席以外開けてないわ…

＞運転席しか開けない
俺と同じだな。
他のドアもたまに開けてグリス注してやろうぜ。

最近ほぼノーマルのエボ６買ったけどシートが、運転席以外
座った形跡が全く無かったのが　なんだか悲しくなったよ

他人を乗せてエボを運転しても気を遣うばかりで全然おもしろくないからな
面白くないというか苦痛だ
他人と移動するときはもっと快適な車を用意して移動してるよ

リアバンパなんか簡単に外せるよｗ
色々見回してあるボルト等外せば取れる。
リアバンパくらいならＨＰありそうだけどフロントガラス左右の横に
走ってる黒いモール？の取付け方乗ってる所は無いんだよな〜・・・・

>>28
本当にそうだと悲しいよな。
もしや純正に戻して売却したってオチじゃなかろうかと期待してみるｗ

4の中古を6年前に買った俺が通ります。
同じく助手席は新品のようでした。

>>30　簡単だったぜ。ボルトサビサビだったけどな
ＣＰの整備なんかのＨＰあったら教えてくれ。
スカイラインとかシルビアだとマニアックなＨＰたくさんあるんだけどエボはねぇなぁ

>>26
足まわりの仕様にもよるが
俺の足はＰＣＶにも関わらず、直下型地震のような乗り味ですね。

IVのGSRに乗ってるのですが、そろそろ気分転換にステアリングを変えようと思っています。
それで第3世代(7〜9)のものに変えようと思っているのですが、一応同じmomoということでポン付けでいけるものでしょうか？
なかなか検索してもエアトレックとか同世代のその他車種しか見つけられずでして・・・
エアバッグのコネクタを変えるくらいで済めばいいのですがボスとか根本から違うのでしょうか？

どうせ替えるなら市販momoとかOMPのやつにすればいいのに。

そろそろ塗装状態が曲がり角を過ぎてしまったわけだが、
全塗装をしたほうがいいのか、ヤメタほうがいいのか迷っています。
元々の塗装がそんなに良い車でないのはハナから承知してたけども。

塗装弱いのは軽量化も兼ねてる。
だから仕方ない。見た目重視ならオールペイントするといいです

>>30　モールは付属のピンをボディの溝に差し込んで後は上から押すだけ。

>>35
無理
〜6までは真っ直ぐナットで止めるのに対して
CT以降は横からボルトで止める形になった。

>>36
エアバッグ機能を活かしたまま交換がしたかったのです。
変かもしれませんが市販の厚みがないステアリングはどうも好きになれませんで・・・

>>40
ありがとうございます。
そこまで異なるなら諦めるしかないですね。
第3世代のRSには第2世代とよく似たステアリングが付いていて、もしかして！と思ったけど見た目だけでしたかorz

第3世代のRSは第2世代のと一緒のハンドルだったと思った。
で、シャフトの部分も第2世代のと一緒の取り付け方法だった筈。

>>42
GSRとRSの差を考えていませんでした。
今更ボスの型番を見て調べるということに気づいて見てみましたが、
GSR/RSで二通りありやはりダメみたいですね。
ただ、コルトやセディアのものが品番同じということが分かったので、後日ディーラーに行ってみようと思います。
真ん中がmomoからラリーアートになるだけでもけっこうイメチェンできそうですので・・・

重いから社外ステアも検討してみてちょ。
実用性重視だったらごめんなさい＞＜

>>44
>>41にも書きましたが、エアバッグを使いたい＆純正ライクの厚ぼったいステアリングが好みなんです。
社外でエアバッグ付きなどというものは見たことがありませんし・・・
セディアあたりの純正で決定しようと思います！

わがままだなぁw

>>35>>45
ちょっと興味あるので参考までに教えて欲しい。
付けたらで良いので、型番と大体の金額が分かったら書いてくれるとありがたい。

>>45 ショップに頼んで好みの革を巻き直せばいいんじゃないの？
場所によってはカーボン柄とかもあるしさ

ずっと前白いステアカバー付けて屋根にスキーキャリア付けたインプ見たことある。

>>50なんかダメ？
スキーキャリアは冬限定で付けたいと思ったけど、抵抗あるけどエボでボード行く人は皆さん付けてるか気になります。

セリカで付けてたのは流行ってたよな。
映画の影響でさ。

>>50
自分にダメだし！？

>>51
なつかしいなおい
赤いセリカか

>>52間違いたよ。
>>49の事です。

自分にダメ出しよりひでぇｗ

>>50
ボードはリア羽にくくりつけるからキャリア不要。

旅行のとき羽でタオルを干させくれと
友人から頼まれことがある

>>57
走りながら乾燥？
(´ω｀)

うぃ
させなかったけど

その発想だったとは(≧∇≦)/ ハハハ

ココの人らはまだまだCPに乗り続けるんだろうけど、
次に欲しい車ってありますか？
エボ�]なんて書かないですよねぇ？

エクストレイルのディーゼル車

貧乏人なので、エボみたいな車に乗る贅沢は
これで最後だな。

次はヴィヴィオとかアルトワークスみたいな軽だと思う。

次はNAが欲しいな
そんなに速くなくていいから楽しい車がいい

１０年後にはガソリン車は発売されてないだろうからな。
いまのうちにエボで楽しんでおくよ。

電気自動車のエボモデルがなかったっけか？

エボ１０は結構ですね
マイチェンで３００馬力になるだのいってますが馬力にはそれくらいじゃ
ＣＰでても出てるから興味ないしなにぶん重たい。
たしかに軽い車とかＥＫ９とかＤＣ２とかがいいタマあれば乗りたいね。

私の次に欲しい車は
現実的には９、９MRとか現行インプとかにするんだろうけども
車好きなら一度はFDとか３４Rのニュルとかにも乗ってみたい。
程度極上のEK9とかだったら俺も欲しいな。

少なくともミニバンは無いな。
こんなブタ箱持つくらいなら公共交通機関使うよ。

ミニバン広くていいぜって言うけど、その多い座席を使い切ったことはあるのかってやつは結構いるな。

コンパクトかステーションワゴンあたりかな。

CPの前もステーションワゴンだったがｗ
貯金1000万超えたけどマンションの頭金に遣いたいからエボXはないな。

エスパスF1みたいなミニバンなら
乗ってやってもいい。

まぁ大地震とか起きて、車で寝泊まりせざるをえなくなった時、
デカい車に乗ってる人が勝ち組になるんだけどな。

2シーター車とか、ﾐﾄﾞｼｯﾌﾟ車の人はｴｺﾉﾐｰ症候群まっしぐらだろう。

エボでノーマルセミバケな俺はまだマシかな。

独り身だから関係ないけど…ｸﾞｽﾝ。

漏れはCPに飽きたらこんどはワゴニアかランクルかな。
やっぱ飽きない車がいちばんいい。
壊れてもなんか許せる。
つーか壊れても乗りつづけたい車っていう事か。

ＣＰはいつまでたっても飽きないからこまる。
俺はいったいいつまで乗り続けるんだろうか・・・・

>>74

・フレームがヨレヨレになった時。
・ガソリン高騰が続き、ﾘｯﾀｰ300円くらいになった時。
・排ガス規則等で、エボの存在自体が違法になった時。
・エンジンブロー(ズタズタ)した時。
・要フルレストアになり、新車買えるくらいの見積もりがきた時。・消耗品のパーツ供給がなくなり、にっちもさっちも、どうにもﾌﾞﾙﾄﾞｯｸﾞな時。




・エボより大事なモノが出来た時。

田舎で土地だけはあるので乗れなくなっても永久保存だな

排ガス規制っても建築みたく、既存不適格扱いにはならんのかな？

俺の車ではないが、親父がＥクラス乗ってるんでそっち系（非ＢＩＰ）も良いなと思うようになった。
どうせ楽しい割り切った車出ないんならＶＩＰか車手放すかのどちらかだな。





エコ替えだけは絶対にせんよw

ＣＰまでのランエボって安いし旨いし良いことずくめだった。
今俺が飲んでる一瓶５００円の赤玉ワインのごとく。

せめて角瓶くらいに例えろよ。

>>75
ずうとるびかよｗ

ＣＰのワゴンとか出れば欲しいかもｗ
そう思うとエボワゴンは魅力でもあるな〜

>>81
CD、CEはリベロを使えばエボワゴンに化けられるからなー
(｀-ω-)・・・
(　ﾟДﾟ)ﾊｯ
ttp://homepage1.nifty.com/smallforest/car_gallery/CN5howto.htm

>>82
昔、ＯＰＴＩＯＮで稲田大二郎がＲ３３ＧＴ−Ｒをワゴン化していたからどうとでも出来る。

>>83
ttp://drivenbeat.info/pict/gallery/060402_extingcarshow.htm
これの一番上か。。。かなり無理やり（；´д｀）
マークIIブリッドみたいだな。。
34ならステージアベースでいけるしなぁ。。
ってC34はR33ベースなのに34顔が多い。。

>>84
これこれ！
リヤガラスはシティ用だった希ガス・・・

近所でハイラックスサーフの荷台がトラックになっている貨物に乗っているオジサンがいるけど
その荷台にマーク�Uバンかセドかグロバンの後ろを乗っけています。（笑）
溶接でもしているのかな？
強度的に車検は通るのか知らん。

質問だが、
ココ的にはスポーツペダルは付ける派？付けない派？
Ｈ＆Ｔでカカトがアクセルに届かないのは俺だけか？

言葉ではH&Tだが、何も忠実につま先とかかとで操作しなくていい。
アクセルからブレーキに踏み返るときは、かかとを床からから話さずに足首を左にスイングして、
ブレーキペダルの右端を親指の付け根と人差し指の付け根で挟むように押し付けて踏む。
そして次に踵を軽く上げて、くるぶしのすぐ下あたりをアクセルペダルの左側面にねじ込むように踏む。
アクセルを話すときかかとを上げたり、ブレーキペダルの中心を踏もうとしたりしなければいい。
ただ、靴はこういう操作が的確にでき、ペダルに引っかかったりしないような、
靴底が薄めで固くて、出っ張りの無いような物にするのがいい。
靴サイズ24cmなら十分操作できる。

何か、アクセルペダルにあと5ミリだけでいいから幅が欲しいと
自分は思います。

>>86
ペダルワークがやりずらい時は後付ペダルとかで調整もするな。
基本的には、ブレーキの端側を少し斜めに踏めばアクセルペダの左端も
一緒に踏めるペダル間隔。で、両方ペダル踏んでてもブレーキは効くが
アクセルは遊び範囲で効いていない状態が一番良い。
H&Tする時はその状態から足首を右にクイッと傾けてやるだけで出来るし。

ペダルはドレスアップパーツではなく操作性を向上させるパーツという事をお忘れずに。
ただ単にポン付けしただけの上にグラグラしてて危ないってのもあるし（何の為の
操作系向上パーツなんだか……）

なるほど。参考にさせて頂きます。ありがとうございます。
しかし、ペダルを斜めから踏む癖をつけるとペダルが歪むような気もします。
確かにブレーキペダルをがっつり踏んでからカカトでアクセルを探すと届かなくて「www」となることは多いですw

>>90
ごめ、斜めからって横から踏むんじゃなくて足を＼のように
つま先をすこし左に向けてって意味ね。
で、足の真ん中からかかと付近でアクセルの左下付近を踏む感じ。

CPのﾀﾜｰﾊﾞｰ(ﾌﾛﾝﾄ)についてですが、ｻｽの上のﾅｯﾄ3つ緩めて取り付けるだけでOKでしょうか？
何か調整とか必要になったりしますか？難しいこと、注意することがあったら教えて下さい。

曖昧な記憶で申し訳ないが
サスを固定しているセルフロックナットは再利用出来ないので
新品を用意した方がいいよ

俺が一体型のバーを取り付けた時はメンバーにジャッキを当てて
若干フロントを浮かした状態じゃないとバーがはまらなかった

>>93
ありが�dです。なるほど持ち上げるのがミソですね。
ロックナット件はDに聞いてみます！

わし、純正タワーバーにかえた(・∀・)
やっぱり3点がいいね(=^▽^=)
ボディギシギシきしみだしたぁぁぁ

TAXI2にでてるエボ６左ハンドルなの今頃気付いた

最後に戦車に突っ込んだの見て勿体無いと思ったのは
俺だけじゃないはずだ！黒のエボもなかなか良いね。

アングル変わってエボ4になるあたり、ジャッキーの映画のようだね。

>>98
リヤスポがエボ４だったね。
クラッシュさせているのはＭＸって話も聞いた事がある。

俺のエボもボタン押してフェンダー「ウィイン〜」リヤ＆フロントスポ「シャキーン！」屋根からエアスク「ニョキッ」ってなんねーかな。そんで「オハヨウ。マイケル調子ハドウデスカ？」なんて話かけられたら最高だなと妄想する

うざいだろ

ＥＵ現地では税込みで１０００万円近くすると聞いたのだが？

それを言ったら・・・
デッドヒートで転倒するエボ３は・・・
インタークーラー無くなってるし明らかに偽物ｗｗｗ

仙台ハイランドでどうこうって話も聞くしねｗｗｗｗ

プジョーのポリカー山積みシーンはシュールで良かったなwww

エボ買って2年目の夏がやってきました。
エアコンフィルターを交換しようと思うのですが、CPのってただ差し換える
だけでOKなんですか（ググったサイトにはそう書いてあった）?

過去に、カッターナイフ等で加工する必要ありと聞いたような記憶が
あるのですが・・。

俺は�Wに乗ってるけどフィルターは標準では付いてないから
付けるとしたらメクラ？をカッターとかでくり抜く必要があるよ

必要工具：+ドライバー、カッター、掃除機（くり抜いたら
中に虫とか葉っぱとかいがいと溜まってる）

品番：ＭＺ６００１３６　だった気がする　３１５０円

CP型って自己診断コネクターってあるんですか？お願いします。

ゴメン・・・故障診断コネクタでした。

三菱独自仕様？のがあるよ

運転席左足側にダイアグノシスコネクタがある。

やっとガタガタ音直ったかと思ったらダメだった・・・
寺頼むぜよ〜
っで今日、タイヤ外して色々見たんだけど、ローターあるでしょ？
あれ下からちょいっと持ち上げるとカタって音するんだけどそんなもん？
他の3本はならないんだけど・・・。
ならないとしたらコレが原因だと思うんだけど、
それでも音がどこで鳴ってるかハッキリしないんだよね・・・。

ローターはハブとホイールで挟まってるだけ。
普通はさび付いて動かないが、外した直後ならホイール外せば動くよ。

>>112
そうなんだ・・・うーん残念。
トランスファー代えたからあとはドラシャくらいしか考えられないんだけど
これで失敗したら最悪だしな・・・寺と交渉かな。

因みにV海苔なんだけどローダウンにするとVの場合シャフト長くて異音が出る
つーことけどどのくらい下がるとでるのかな？
その場合右曲がりなら左から出るつーんだが
漏れのは右曲がりで右なんだよね・・・。
5万ｷﾛだけど、ダンパーへたって車高下がれば同じ事に陥るような気がするんだけど・・・。
サスも見たけど、外観はマジ異常がない感じだったｗ

>>110ありがとうございます。
トラストから新しく出たメーターが気になったもんで聞きました。
表示できる範囲は大したものでは無いと思いますが・・・

>>113
エボ６は左右のどちらかにハンドル全開で小回りをすると「パキンパキン」のトラブルがあった。
クレームで直してもらったが違う症状だわね。

ドライブシャフトが問題でデフが！？

外観が何でもないってのは実は中身が怖い。

>>115
「パキンパキン」のトラブルについてkwsk

>>116
え〜と (・ω・)ゝ ﾎﾟﾘﾎﾟﾘ
エボ６を１９９９年の年末に中古（約１万キロ）で買いまして半年くらい経ってから
スタンドで給油してハンドル全開で右に小回りをしたら「パキンパキン」と音が出ました。

普通にカーブや右折の時は鳴りませんでした。ハンドル舵角がＭＡＸの時だけでした。

ディーラーに行き取り合えずドライブシャフトを交換しましょう！って事で左右取り替えましたが改善されず・・・
結局デフだかトランスファーのギヤをケースを開けての交換で直りました。
　　　　　　　↑
イマイチ詳しくなくてｽﾏｿ・・・

もう直ぐ１１万キロですが再発はしていません。
頭は再髪して欲しいが・・・

ドライブシャフトもこの時に交換してもらったのを未だに使っていてブーツは破けずにいる。
スバルと違い耐久性があって(・∀・) ｲｲ!!

>>117
やっぱ漏れと現象違うのね。
でも６のトランスファーは５から修正いれてるって本に書いてあったけどな・・・。
やっぱ完全ではないのか。
漏れは段差のある所を右曲がりすると右側から出る。
でも直進や左曲がりはまったく出ないのよ。

中古の６用ドラシャが手に入れば試しにつー事もできるんだけどねｗ

>>117
レス�d
ﾄﾐﾏｷを最近になって乗り始めたんだけど
以前一度、駐車時にノッキング？っぽいようなそうでないようなひっかかりを感じたんですよね。
その時ハンドル目一杯回してたんで、116氏と同じ症状かなと思いまして。
今のとこ何もないんですけど、再発するようならその辺疑ってみます〜thx！

イーグル羽村店ってところに354ps 走行7.1万km 159万円の白のトミマキがあるんだけど、どうよ？

>>120
7.6万km だった。

サスとマフラー以外ノーマルの無印�Y5.8万Kmを178万(もち車両のみ)で
買ってしまった俺からしたら激しくお買い得に感じるｗ。まあ俺が相場も良く調べず
某大手中古チェーンにぼったくられただけだろうけど。

ノーマルが一番評価高いんだお。
354psなんて評価下げるだけだお。

エボに強いショップやチューナーのリンクにある
最近、クリエイティブスポーツのｈｐが、見れなくなっているのだけど、どうなっているか知ってますか？

>>122
この前、中古車のイベントでノーマルの（元に戻したっぽい）エボ６で距離（約１１万キロ）が殆ど同じなのが１００万円だった。
お買い得な時期になって来たわ〜
ただ、距離的にリフレッシュしないといけないので下手した購入額くらい掛かるかもね。

フォグランプスイッチってフォグのマークのとこに明かり付くよね？(´・ω・｀)

ついてたと思う
俺のも球切れだ

>>126
え？何それ？おいしいの？

フォグ付けてもそんなの付いた事ないんですけど・・・

>>128
あれ俺がいる

運転席側のエアコン吹き出し口の下にある小物入れみたいな
スペースってなに？
正方形に近い形のヤツ。

>>130 俺はいつも飴玉か耳栓を入れてる

>>130
自販機でのお釣り入れ。

>>130
暇な時指入れてる。

屋根の左右のモールがグラついてきたんだが
これって早急に修理した方がいいのか？

それから、給油ﾂﾙﾂﾙ満タンにしたらダダ漏れになったこともあるんだが
これって仕様ですか？

あの四角いスペースにエンジンスターターつけたいんだが、
CTの純正ｵﾌﾟｼｮﾝのやつって流用出来るのかしら？

>>130
ハムスター飼ってる。

>>133
どの指がおすすめですか？

仮眠する時、右足入れてるな。

ちと、スレ違いな話題で恐縮ですが、
皆さんセキュリティーは何付けてます？
今度中古（エボ５）で購入を予定してるのですが

はいはい。
どうせ俺のは安っすくてマイナーなブルコンですよーだっと。

>>139 窓に盗難防止装置装着車のステッカー。

窃盗団のターゲットはCT以降に移ったかな？と
勝手に思ってる私ですが、やはりイモビつきを入れたほうがいいと思います。

ハンドルロックと車両保険。

>>142
そんなの、型落ちＤＱＮのワゴン尺だって狙われてるんだから
勝手に思うのも大概に以下略

>>141
しかもい100円ショップで2枚セットで売ってるやつｗｗｗ

>>142
エボ５は歴代エボで唯一WRCで三冠達成したメモリアル的車だから海外では今でも人気高いはず。
デザインもCPは最も戦闘的で他と比べエボが最もエボらしかった世代だし油断禁物。

>>139
DQNなコソドロなら盗難防止装置装着車のステッカー貼ってるだけで手を出さず
高度な技術を持った窃盗団ならばどんなセキュリティを付けても解除されると思い
結局のところダミーのLEDと車両保険にしている。

過疎あげ

味噌あげ

>>146
そのメモリアルな�X（ＣＰ）の完成型であるＴＭＥこそが真のランエボなわけですな。

窃盗対策には案外ローテク満載で時間がやたらかかるようにしとくのが一番だという方もいます。
電子セキュリティに加え、
ハンドルロック、輪留め、シフトノブ抜き、周囲を障害物で埋め尽くすとかな。
更に予めジャッキＵＰしてタイヤ取っておけば完璧。
通報すればその間に余裕でピーポ君がやって来るでしょうな。

きょうフロントジャッキアップしてフロントタイヤ回してみたら不通に回るんだが
四駆なのにフロントだけ回るもんなんだね。リアは地面につけてたんだけどね。

解答して下さった皆さん有り難う御座いました。
なにかイモビ付きの後付セキュを探してみます。

>>151 当たり前。

>>137
人差し指と中指を折り曲げて入れている。
この前、指が抜けなくなり車線変更できずに高速に乗っちまった。

>>151
今度はギヤ入れてやってミソ。

あの穴は本来穴なの？それとも別グレードでは何か入るメクラ蓋としての穴なの？

>>154
ありがとうございます。
早速試してみます。

うちのエボ5も、もうすぐ10万キロ突破なのですが、なんかおすすめのメンテ本ってないですか？
あと、ドライビングテクニックの本もあればぜひ

整備解説書とイニシャルＤ＾ｐ＾

>>158
もれのエボ5は19万超えた、普通にメンテしてれば問題なし
タイベルはきちんと換えろよ、泣くからな
ドラテク磨くならサーキットやジムカ走るといいよ
本だけ読んでも上手くならないよ

この二つはマジメな内容だと思う。
ttps://www.news-pub.com/magazine/details.html?id=477&bn=1
ttp://shop.kodansha.jp/bc2_bc/search_view.jsp?b=1798677

エボ５買ってから七年経つが2ﾏﾝ7ｾﾝしか乗ってません。会社の灰エースは年3ﾏﾝ休みの時も乗ってます。知人からは自分の車いらないだろ言われます。

好きな車が手元にあるだけいいじゃないか

乗らなさすぎてもトラブル出てくるよな

バッテリー上がり、錆びつき、固着、タイヤ変形、水溜り、カビ

半年間放置したらバッテリーはもちろん、燃料ポンプが逝ったorz

ﾄﾞｱﾄﾘﾑの内装が浮いてきて波打った状態になってる。
独り身なので基本どーでも良かったんだけど、他人を乗せることがあって
流石に気になった．．．。Orz

生地が縮んできてるのかな？

>>162
屋内保管の場合、俺なら２００マンで買うけど
屋外青空放置だったらただの鉄クズかもな。

かくいう自分もそろそろ５万キロに届くぐらいだからそんなに乗ってないが。

たまにしか乗らない場合はドライスタートが一番怖いなぁ。
バッテリーとかだったら別にいくらでも変えればいいけど。
zip-startとかつけるとしてもほんとに効果があるか疑問は残るし。
低走行距離の掘り出しもんだとか思ってかったらエンジン内部がぼろぼろ
ってこともありえるのかも。

エボ5、新車で買って10年。
結局マフラー以外ほぼノーマルのまま走行距離52,000km強でドナドナしました。

ドアトリムの布は端が剥がれてビラビラでした。
リアシートは日焼けしてきれいな紫色に。

このスレの住人が次のオーナーになったりして。

>>170
ビラビラってｗ　いやらしぃｗ　やっぱ剥がれて来るよな。
シートはあの紫色がかっこいいんだよな。きれいな紫色はｲｲね。

ちなみに下取り？買取？幾らで売れて、次何に乗るのか興味あるなー

>>160
普通のメンテって？

>>172
普通に車乗ってるならわかるだろ
最低限の事は自動車学校で習っただろ？

ディーラーおまかせ

>>173
エボみたいな車の場合は
自動車学校で習ったことだけじゃ足りないだろ、いくらなんでも・・。

>>171
リヤシートはシートベルトずらすとセクシーな日焼け跡もついてます。
ちなみにGSR、寒冷地仕様、サンフール、フッ素樹脂塗装のシルバー。
社外DVDナビ・オーディオ・セキュリティも全部つけたままです。
なお盗難被害歴１回ｗ

で、下取り85でフォレスターXTに。（フォレスタースレにもちょっと書いてます）
買い取り店で粘ってもよかったけど色々面倒なので・・・

まぁディーラー任せの12ヶ月点検と定期的に液体類の交換ぐらいで19万キロも保つのかなってさ、思ったわけよ

特にタービンとか駆動系なんかはそこまで行く前に死にそうな気がするもん

>>177

マメな点検整備
適切な消耗品の交換
そこまでしても、エボらしい走りをするとやっぱボディがよれたりしちゃうんでしょうね

>>179
フロント4回ぶつけて(各修理費15〜30万級)
リア1回(修理費5ﾏｿ)OTL
年3-4回サーキット、約3-4ヶ月に一回のジムカーナ
これで20万km超えたエボ5だけど雨漏り一切無し
なかなか強靭なボディしてまっせ

走りはどう？つーか、ぶつけすぎ！！
サーキットで事故ったの？

>>181
殆ど軽量化無しのGSRだけど、Sタイヤ履きで
ドンガラ競技車のVTEC車に負けないタイムを出してるお

所有して10年、サーキットやジムカーナでもぶつけたし、山でｍ（ｒｙ
何度もぶつけたりしてますが、いい勉強になってますｗ

>>176
ありが�d。下取りで85だと結構良いっスねー。ほぼﾉｰﾏﾙってのがポイントなんだろうなー。
ﾌｫﾚｽﾀｰｽﾚも見たけど知らない車種はよく分からんｗ
買い取りは査定士のほうが粘ってしつこいらしいから要注意ですね。

>>182
ジムカでぶつけるって、どういう状況で？

ミニサーキットにしろ、パイロンコースにしろ、タイヤバリアはあるわけで

>>184
タイム短縮ばかり考えて、
最終ストレートで最後まで全開で突っ込んだんじゃね？w

だとしたら男らしいな。
カッコいい。

ゴール最終の壁まで全開でこそ漢。

スパルコ用の穴あけ不要なペダルフィッティングキット付けてる人います？

クラッチと油圧系リフレッシュしたら
クラッチペダルが凄く軽くなった

ハイパワー車だから重いのかと思ってたけど
シリンダーの調子が悪かっただけなんだな

純正ｵﾌﾟｼｮﾝのスカッフプレート着けてる人いますか？
シルバーのやつ。

当方、黒エボなんですが相性とか含めて知りたいです。

カタログの小さい写真だと、よくわからないです…。

よくわからんけど黒とシルバーなら相性はいいんじゃないの？

入手不可能なのでは。

>>191
あれドア開けたときにしか見えないから、自分が気に入ればいいんじゃないかなー？
元が黒で目立たない分、黒い車体には逆にアクセントになっていいかもよ。

強化クラッチに変えてから、ラフなクラッチワークとか出来なくなって、まあ運転が下手なのもありますが･･･
そこで、みなさん運転する時の靴ってなに使ってます？
この前、ランニングシューズで運転して怖い思いしまして、ベストなのはなんだろうとふと思いまして

普段履くのはバッシュかな

運転は慣れたからやり難いかわかんねｗｗｗ

ドライビングシューズなんかは底が薄くてペダルのコントロールしやすいので
スニーカーなどの底の薄いの選んだろどうかな。

夏はサンダル、春秋はスニーカ、冬はブーツが多いが…
クラッチワークなんてシート位置ずらせば何とでもなるもんじゃないかい？
ベストは…裸足？でも皮剥けるかもしれんね。

コンビニ行く時でも
・黒エボ
・頭にタオル
・ドライビングシューズ
です。


ﾏｼﾞﾚｽすると、オヤジサンダル。

俺もバッシュだ。
素足だとかえって運転しづらかった。
クラッチのつながる位置は自分の運転しやすい位置に調整している。

普通にスポーツシューズ

かかとが丸くて靴底が薄めのがベストな希ガス

春秋は千円の安靴、夏は千円のサンダル、冬は三千円の長靴ですけど問題ありますか？

やっぱ靴底は薄い方がいいんですかね〜
安全靴やなんやら色々試したりしてますが、イマイチしっくりこなくて。
足裏の感覚とかかとの感覚を両立できる物がなかなかないんですよね。
手頃なスニーカーでも明日探しに行ってみます
みなさんどうもでした〜

俺はコンバースのハイカットを普段履きに使用してます。
本気モードのときはアルパインスターズ。

茶色い便所スリッパを履いている。
略して便スリ！

おいどんはセミの色したスリッパを履いている。
略してセミスリ！
タイヤはスタットレス

ドライビンシューズは露骨すぎるから
2輪用シューズ愛用してるが
コレがスニーカーにも使えてペダルワークにも最適だったりする。

走行会とかにレーシングスーツ着てくる人って、
やっぱり目がイってる？

試したことはないが、たぶん地下足袋が一番。

>>208 んなこたない。テニス、ゴルフ、スキー、スノボなど
普段着でも出来ないことはないが、それぞれに専用のウェアがあるし、
別に選手でなくても、そういうウェア着ておかしいことは全く無い。
防護スーツ着てて助かったという例も、皆無ではないのだし。

数ヶ月前に折角新調したリップをまた擦ってボロにしてしまった。
他の人らのリップはきれいですか〜？

ネクタイ締めてスーツで運転する事は多い
目は逝ってる。

>>211
ラリー車は傷だらけの方がかっこいいぜ

>>211
ガリガリ。
前の人が付けたコーナーセンサーがもうすぐ削り取れそうだ。

携帯からで申し訳ない。
ギアオイルについてなんですが、ミッションオイル(ＦデフＣデフ兼用でしたよね？)とＲデフオイルは自動車ギアオイルであればどんなのオイルを使ってもいいんでしょうか？
例えば、BPのX7117 75W90
説明にはFFトランスアスクル(LSD対応)とFRトランスミッションに最適と書いています。

Ｒデフには80W140とかを使ったほうがいいんでしょうか？

初めて社外ギアオイルを選ぶんで不安でして…

ＲＳなのか？

>>215
情報不足ｽﾏｿ
いや、GSR。やっぱ機械式とAYCでもオイルは違うんだろうなぁ

寺にもっていって「オイルかえとけや」で終わりです。

何の必要性、必然性もなしに社外品に変える理由がわからん。
CPだとAYCはオイル3種類使い分けだから、信用できるところ以外に
デラ以外触らせない方がいい。

>>217
高田総統風に言うの？
実際には「交換して下さい“○┓」(≧∇≦)/

>>218
ＡＹＣ以外のトランスファーやＦデフオイルはそこら辺の整備工場とかでも良いけどさ〜

>>219そうだが駆動系でもっともヴァルネラブルなのはAYCだからね。
AYCのメンテを優先して考えると、そこらの工場でいいということにはならない。

総統風だったら
「替えとけ↑ヤ」でしょ。

>>218 ３種類使い分けってどういうこと？

取説嫁、重要事項だから、無ければ入手汁。
ttp://page5.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/e70733639

ＡＹＣゴリゴリいうよ
寺だしてＡＹＣオイル交換しても変わらない擦り合わせ？だかしてもらっても
変わらない、エボ７とかのＡＹＣがつかないかなー

>>224
すりあわせして問題ないのならよいんじゃねーのか？

でもステアきってＡＹＣ作動する程度になると
交差点くらい９０°曲がるとゴォー
左右に振る度にクォ〜、クォ〜

AYCの異音は放置してたら鳴らなくなった

AYCなんて飾りです。
無くたってCTより良いタイムが出せたとです。
RS純正の機械式LSDが欲しいorz

>>224
エボ何？
すり合わせ不十分？

初期爆弾ＣＮですｗ
でも１０万まで全然問題なかったんですね

あら、とうとう時限爆弾が作動しちゃいましたか。
保証期間も終わっちゃっているからアッセンブリーだと(ﾉд`) 泣ける

だから７とかのが付かないかな〜って思うんですよｗ
１０万まで問題なかったから「当たりかも」って思ったら時限爆弾でした。
ＡＹＣそうならないように半年交換くらいでず〜〜〜っと来たんですが
街乗りでもこれです

時限爆弾って・・・・１０万キロトラブル無しっていうのは普通称賛されるところだと
思うけど・・・・。

>>232
AYCの中身を機械式LSDにしたら？
そっちの方が幸せになれるよ

>>234
ＡＹＣの中身を機械式？
それってノーマルデフを機械式と入れ替えるって奴かい？
でも、デフオイルの量が少ないので結局逝かれてしまうって聞いた事がある。

何もかにも総取っ替えでＲＳのデフにした方が良いと聞く。
ＡＹＣアッセンブリーもＲＳのデフ載せ替えも、かなりの金が掛かる。

>>235
AYCのデフ部と駆動部の貫通工事すればいいよ
デフ部だけだと0.5�gが貫通すれば容量が1�gになる
本格的にジムカーナするので無ければ十分に使える

RSデフのせかえはRSのデフはもちろんドラシャぺラシャ揃えないとだめぽ
すんげーお金かかるお、寺のメカの人に相談したら新品総額で大体40ﾏｿ言われた。。

まあ、１０万キロ目でＡＹＣ交換費用５０万円なら安い気はする。

ＡＹＣなんかより、ボディの腐り具合のほうが気になってきています。
見た目の範囲は年式相応でも、フェンダー内部とかシャーシ裏なんてしょっちゅう見れないしな。
ガレージあればシャーシ裏も徹底してワックスかけたいぐらいだが。

エボ６のＧＳＲにＲＳの転倒車を部品取りに買ってきて
部品を移植してＧＳＲをＲＳ化してダートラ車を作った人によれば
リアのメンバーの形も違ったそうだ。

AYCの効果を普段意識する事はないけど
下手くそな俺がそこそこ走れちゃうのは此奴のおかげなのか？
だったらAYC LOVE

手っ取り早くヒューズ抜きか？

頭文字Dスレを２つも見ている人は当スレも見ています。（ver0.20）


夏だなぁ。

>>238
ディーラーで防錆してもらうか、揚げて高価な錆止めでもぬるとか。

俺はゴム類が心配だ・・・

ゴム類なんて替えれば元に戻るから無問題。
しかし部品供給がそろそろヤバいから早々に替えた方がよろしいな。

そう思うとＧＳＲとＲＳって２世代目は細かく改良されてたよね。
共通部分じゃないのも結構あるよね

んな鉄屑棄てしまえ。

寺ってGSRにRSの部品を移植する場合でも相談に乗ってくれるんだな。
保証やなんかで嫌がるものだとばかり思っていた

>>247
それは良いでーらに恵まれましたね。大事にすると良いよ
車が好きでエボが好きで働いてる人たちだろうね。

逆に車興味ないけど進学先が自動車関連だった、
就職先はここしかなったとかそんな感じで働いてる
奴らはわからんだろうね。

>>243
車自体に微弱の電流を流してサビを発生させないってのがあるよね。

エアインテークだっけか、ボンネットの助手席側に付いてる穴ぼこ
たしかWRCのサファリラリーとかで使う為の穴ぼこなんだけど
あそこだけ樹脂で磨いても汚くてどうしようもなくなっちゃって
外してインテーク自体にカーボン柄のカッティングシートでも貼ろうと
思うんだけどあれって簡単に外せるの？

>>250
ttp://ganbare-gogo.hp.infoseek.co.jp/dact/index.htm

>>250
けっこう大変（つうか俺は外せなかった）・・。
エボ7は簡単に外せるらしい。

>>251
俺、このサイト見ながらやったけど、枠の部分しか外せなかったぞ・・。
本体？の部分は断熱板みたいなのを外さなきゃいけないっぽかったから、
諦めた。

>>251
ｳﾎｯ!!いい男、やらないか？
ありがとうございます〜(*・д・)ﾉ

>>252
エボ7のインテークは簡単に外せるのですね
うちのエボ5のインテーク、頑張って外してみます

>>253
ﾅ､ﾅﾝﾀﾞtt
orz 今度頑張ってみます。

>>249
船なんかは効果があるらしいが車には無意味なんだと

>>256
( ･∀･)ﾉｼ∩ へぇ〜そうなんですか。

>>256

屁ー、そうなんですか
('A` )　ﾌﾟｳ
ノヽノ) =3'A`)ﾉ ﾋｬｰ
　 くく　へﾍﾉ

>>258
ﾌﾞ ｯ'`∵・ゞ(ﾟ∀ﾟ*)

それ貰います。“○┓

コイツ、あちこちで荒らしをしてるんだけど
叩け
生息地
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/auto/1211278041/801-900
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/auto/1211900329/501-600
http://hobby11.2ch.net/test/read.cgi/auto/1214317070/1-100

エボの教祖です
文句あるかぁ↑
愛用のパンツです
http://shop.yumetenpo.jp/goods/templateImgPopup.jsp?imgUrl=/goodsimg/carnival21.jp/goodsimg/1437/main.jpg

　　　彡川川川三三三ﾐ〜
　　　川｜川／洗脳＼｜〜　ﾌﾟｩ〜ﾝ
　　‖｜‖　◎---◎｜〜　　　　　　　／￣￣￣￣￣￣￣￣
　　川川‖　　　　3　　ヽ〜　　　　　＜　　だからオレのエボが最強なんだって！ バックなんかしないもん
　　川川　　　∴）д（∴）〜 　　　　　　＼＿＿＿＿＿＿＿＿
　　川川　　　　　　〜　/〜　カタカタカタ
　　川川‖　　　　〜　/‖　＿＿＿＿＿
　川川川川＿＿＿／.‖　 |　　|￣￣＼　＼
　　　／　　　　　　　＼＿＿|　　|騒 禍 |￣￣|
　　/　　＼＿＿＿　　　 　 .|　　|　　　　|＿＿|
　　|　＼　　　　　　|つ　　　.|＿_|＿＿／　／
　 /　 　　￣￣　　|￣￣￣￣|　　〔￣￣〕
　　　　
　　　　管理人のゆうたくんでつ。 http://minkara.carview.co.jp/userid/176648/blog/9570915/

エンジンルーム内で亀裂発見


('A` )　ﾌﾟｳ
ノヽノ) =3'A`)ﾉ ﾋｬｰ
　 くく　へﾍﾉ

>>261
早く治そう

('A` )　ﾌﾟｳ
ノヽノ) =3'A`)ﾉ ﾋｬｰ
　 くく　へﾍﾉ

地震で深夜番組がニュース特番に変更中。

屁〜、そうなんですか

('A` )　ﾌﾟｳ
ノヽノ) =3'A`)ﾉ ﾋｬｰ
　 くく　へﾍﾉ

エボが初めてのスポーツカーなんですけど、
ノーマルホイールの寿命の目安ってどんくらいですか？

そんなに気にする必要もないのかな…？
ちなみにTME、街乗りｵﾝﾘです。

('A` )　ﾌﾟｳ
ノヽノ) =3'A`)ﾉ ﾋｬｰ
　 くく　へﾍﾉ

１５万キロ走ってるけどホイールは問題ないな
こまめにチェックして問題が出てきてから考えたらどうか

('A` )　ﾌﾟｳ
ノヽノ) =3'A`)ﾉ ﾋｬｰ
　 くく　へﾍﾉ

>>264
縁石に激突とかしない限り、そうそう悪くなるもんじゃないよ。

('A` )　ﾌﾟｳ
ノヽノ) =3'A`)ﾉ ﾋｬｰ
　 くく　へﾍﾉ

サンクスです。
白のホイール、最初は微妙に思ったけど
使ってるうちに愛着わいてきたので、大事にします。


('A` )　ﾌﾟｳ
ノヽノ) =3'A`)ﾉ ﾋｬｰ
　 くく　へﾍﾉ

>>267
純正ノーマルって白かったっけ？

TMEは白だよ

ところでTMEGSRのタービンを移植してみたけど下から来るね

トミ牧ﾀｰﾋﾞﾝ…エボ５の俺には魅力的だ…

サーキットで縁石にガンガンぶち当ててると、ホイール内側リムがやられる。
外して点検が吉。TMEの10本スポークは歴代でも頑丈な方だ。

Cﾌﾟｩ9A

('A` )　ﾌﾟｳ
ノヽノ) =3'A`)ﾉ ﾋｬｰ
　 くく　へﾍﾉ

対向車線から来た時の存在感と、後ろにつかれた時の威圧感は
エボ5がダントツ1位だな。

クスコさんのスタビブラケットでエボ４用が無いのはなぜ？
４と５じゃスタビの長さちがうの？それともロアアームのブラケット穴の位置がちがうの？


遅れた話題だけど、４年前エボ４で走行距離６３０００でＡＹＣ逝ったとき、
メーカー側が７５％負担で約１０万でＡＳＳＹ交換してくれた。

>>270
ﾄﾐﾏｷタービンより6RSのタービンの方がいいよ
あと5はﾄﾐﾏｷより風量が上

('A` )　ﾌﾟｳ
ノヽノ) =3'A`)ﾉ ﾋｬｰ
　 くく　へﾍﾉ

レスポンスでも上でのパワーでも
CTのタービン流用がいいだろうな。9MR以外はボルトオンでいけたと思う
↓便利なタービン一覧
ttp://homepage2.nifty.com/lancer/turbo.htm


('A` )　ﾌﾟｳ
ノヽノ) =3'A`)ﾉ ﾋｬｰ
　 くく　へﾍﾉ

>>274
屁〜それは安く済みましたねぇ〜
('A` )　ﾌﾟｳ
ノヽノ) =3'A`)ﾉ ﾋｬｰ
　 くく　へﾍﾉ

CTのタービン流用なら8MRが風量・耐久性考えると最強


('A` )　ﾌﾟｳ
ノヽノ) =3'A`)ﾉ ﾋｬｰ
　 くく　へﾍﾉ

だれか助手席エアバックの外しかた載せてるＨＰしりませんか。。エボＶです。

そうそう、今日いや昨日の昼間に友達から貰ったアルパインのデッキを着けたが
テレビ画面がニュイーンって出て来るタイプでワクワクして画面を出したらジュースを置けなくなったので外した。

エアコンパネルは操作出来ないってのは知っていたがジュースを置けないのは無理！

>>278
レスポンスは他と比べて、どんな感じでしょう？

('A` )　ﾌﾟｳ
ノヽノ) =3'A`)ﾉ ﾋｬｰ
　 くく　へﾍﾉ

ギャランドゥに改名

　　 ∩＿＿＿∩
　　 |ノ　⌒　　⌒ヽ　悔しいけれど♪　お前に夢中♪
　　/　　●　　　● |
　 |　　　　( _●_)　 ミ
　彡､　　　|∪|　　､｀￣￣ヽ
/　＿＿　 ヽノ　　　Y￣)　 |
(＿＿＿）　　　　　　 Y＿ノ
　　　　　＼　　　　　　|
　　　　　　|　　／＼　＼
　　　　　　|　/　　　 )　 )
　　　　　　∪　　　 （　 ＼
　　　　　　　　　　　 ＼＿)

　　　　　　 ∩＿＿＿∩
　　　　　　 |ノ　⌒　　⌒ヽ　ギャランドゥ♪　ギャランドゥ♪
　　　　　　/　　●　　　● |
　　　　　 |　　　　( _●_)　 ミ
　　　　／彡､　　　|∪|　　ミ
　　　(　 (/　　　　 ヽノ＿ 　|
　　　 ヽ/　　　　　(＿＿＿ノ
　　　　 |　　　　　　/
　　　／　／＼　　|
　　 (　 (　　　 ヽ　|
　　／　 )　　　　∪
　 (＿／

('A` ) ↓風量
ノヽノ) =3'A`)ﾉ ←レスポンス
　 くく　へﾍﾉ
　 ↑耐久性

>>280
カー用品店でホルダー買ってくればおｋ

>>283

詳しい解説サンクス
これならエボのタービンが高性能なのも
当然の気がする

>>284
真ん中のエアコンの風の吹き出し口用？

('A` )　ﾌﾟｳ----
ノヽノ) =3'A`)ﾉ ﾋｴﾋｴ
　 くく　へﾍﾉ

>>279 グローブボックス外したらボルト付いてるのが
見える。たしかその２個外せばゴロンって取れるはず！？
外したの結構前だからあんまり憶えてないや・・
エアバック警告ランプの回避忘れるなよ

>>285
マジレスすると物は6RSとほぼ同じチタンでつ
9のマグと比べるとレスポンスは劣るかもしれないが、
それに勝る耐久性がある、9の初期マグはよくブローするみたいだし

('A` )　ﾌﾟｳ
ノヽノ) =3'A`)ﾉ ﾋｬｰ
　 くく　へﾍﾉ

>>287　ボルトいっぱいあるよぉ・・・みえてるボルトほとんどはずしたが外れない・・
すこーし浮くくらいでつ・・

>>289
爪で引っ掛かっているのかも？
エボ７以降はダッシュボードを外して裏から外すらしい。

助手席エアバッグモジュールの固定ボルトは4本だよ。

エアバッグ外す時はバッテリー外して1分以上経ってからコネクタ外すこと。
外したモジュールは裏返したり転がしたりせず静置すること。
一種の起爆装置だから取り扱い作法守れよ。

　　　　　　　　　　　　　　ゆうたです
http://photozou.jp/photo/photo_only/194889/11118396
http://minkara.carview.co.jp/userid/176648/profile/

　　　　　　　　／:::::::::::::)(:::)(:::::::::::)(::::::＾:::::::::::::::::::＼(
　　　　　　　 ))(:::::::::::::::::::::::::(:::):::::::::::::::::(:::):　::::::::::::::＼〜
　　　　　　/::::::::::/ノ::::::::ﾉ::::::::ヽ:人::::::::::ヽ::::::::::::::::::::::::))）
　　　　　　（:::::::::::::::::::::::::/　　）:::ノ::::ﾉ　) ｿ　ヾ:::::::::丶::::ヽ
　　　　　　(（:::::::::::::::./　彡　　ﾉ 自　ﾉ　　::　彡:/)):::::::):）　　　　　　
　　　　　　（::::::::::/ ミミミミミミミ.大彡彡彡彡彡　 :::::::::::）　　　　
　　　　〜（(::::::://￣￣￣￣ヽ===/￣￣￣￣ヽ |:::::::::）))　　　　　
　　　　　 　|==ﾛ 　　-=・==- ‖　‖　-===・=-　ﾛ=== 　　　　　　　　　　　　　　ん？ｲｹﾒｿ様が来ましたよ
　　　 /⌒ |:/ ‖　　　--／　/ﾉ　 ヽ　＼----　‖ 　ヽ|ヽ⌒ヽ
　　　〈 　　|/　 ヽ｀======/　 .⌒　｀ ========ﾉ. 　 ..| | 　　 〉
　　　 ヽ 　.（　。 ・：・‘。c （ ●　　● ）　；”・u。*@・：、‘）　 /
　　　　|　（　：。・；％：・。/::: ::::::| |::::::ヽ　　； 8@ ・。：％　）　|
　　　　＼（ 。；・０”*・o；／::::::::::l l::: ::: ＼　：。・；％：・。. ）／
　　　　　　 （；8@・。：　 ／￣￣￣￣￣＼:　”・：。；”・.）
　　　　　　　（０”*・ o／　　　　　　　　　　＼　０”*・o：）
　　　　　.　　（・：％,:）|.　　￣|￣|￣|￣　　 | :（:％”・：）
　　　　　　　:（； 8@・ ＼　　　￣￣　　　　／；8@ *・・）
　　　　　　　　＼:::o ::::　＼＿＿＿＿＿／:::::::::::::::／
　　　　　　　　　 ヽ ヽ:::: _-　::::: ⌒::　::::::::::-_ 　ノ

>>293
恥さらしがあ

あぶねぇ・・ドライバーの裏でおもいっきり叩いてたよ裏から、はずれねぇから。

亀レススマソ。
エボ�Wにエボ�[の純正クラッチは流用できるんでしょうか？
知人が譲ってくれると言ってるんだが、適合するかわからないもんで…

>>289 見えてるボルト大体外したんなら外れるよー。
グローブボックス外して下から覗き込んだら
いかにも固定してますよ〜っていうボルトがあるでしょ？
ハメこんでるトコがいい感じにフィットしてるかもよ、
なんかで少しこじってみなよ

ふらいほいーるごとならね

誰かCPにCZの純正18インチ履いてる猛者いませんか？

>>299
モンスターのEVO6 MIVEC搭載機に着いてるよん。
ttp://blog.livedoor.jp/monster_yokohama/archives/2008-06.html#20080613

>>299
ついでに！
ttp://blog.livedoor.jp/monster_yokohama/archives/2008-01.html?p=2#20080116

>>300>>301

屁ー
('A` )　ﾌﾟｳ
ノヽノ) =3'A`)ﾉ ﾋｬｰ
　 くく　へﾍﾉ

>>300
>>301
ありがと！履けるの確認したので助かりです！





('A` )　ﾌﾟｳ
ノヽノ) =3'A`)ﾉ ﾋｬｰ
　 くく　へﾍﾉ

エボ6
( ● ´ ー ｀ ● )

ほっぺじゃねぇ
おっぱいだ

>>305
失礼致しました。


('A` )　ﾌﾟｳ
ノヽノ) =3'A`)ﾉ ﾋｬｰ
　 くく　へﾍﾉ

５が般若で６がオカメ、６．５がヒョットコ。

エボ�W
( ● ｗ ● )

オロチ
(Фо皿оФ)

来月からエボ５のりになります。
ロドスタからの乗り換えで初めての２００馬力オーバー車

>>310
視点が高いのが気になるかもです。
ロドスタより操る楽しさは無いかもですが、
ハイパワーをねじ伏せて走る愉しさがエボにはあります。
良いエボライフを！

>>299-301
インチアップした場合、偏平率35くらいにすれば外周合うのかな？

TMEのホイール(RALLIART ENKEI WTE II)について知ってたら教えて欲しいのですが、
標準は白でガンメタカラーのはオプションだったのでしょうか？MOP？DOP？

8.5Jの17インチで235タイヤ（４本同サイズ）履きたいんだけど
リヤフェンダーは加工要なんですよね？
プラとタイヤが擦る部分さえ切り欠けばOKなんですか？

>>310
そういや、なんかの動画でランエボを
「現代のゼロ戦」
と呼んでたけど、ピンとこなかったな…。
やはりﾛﾄﾞｽﾀみたいなライトウェイトなFRのほうがらしいな。

>>313 加工っていうかカッターとかで切れるからね。らくしょうよ。

>>312 TMEのホイールは10本スポークで白一色のみ。

現代のゼロ戦はＦＤ３Ｓでしょうjk

エボ５のラリーアートチューンをゼロファイターと称していた。

>>318
6じゃなかったっけ？

多目的で敏捷でハイテクだからF-16って感じだな

旅行もかねて奈良県までいって,HKS Kansaiかモンスターかのどちらかにエボ�Yの
点検およびパワーチェックでもしてもらうおうと思ってるのだけどどっちがいいかなぁ。
技術力はどちらもあるとして、県外からの一見客にたいする店員の対応とか（まあこれも
たぶんどちらもいいのだろうけど）。

いずれは、エンジンとかもいじってほしいから回数は少なくとも長い付き合いする
つもりだしどっちにしようか迷う。
さすがにはしごするほどの金銭的余裕はないし。

>>319そうだった。

>>312
ガンメタがあるのはWRC TERMAC EVO
WTE IIは白のみ

>>321 hksを薦めます。車関係の仕事をしている知人から
聞いたのですがモンスターでいじった�Xを見た時に
こんな雑な仕事で○○万も取られるの！？と
驚いたそうです。
全部がそうとは言えませんが一見客の対応は
あまり期待が出来ない気がします。

>>316 >>323
Thx!

いや、今ﾔﾌｵｸ出してる人の写真で申し訳ないけど、このガンメタのはオプション設定にあった訳じゃないのかな？
出品者さんのコメントには「エボ6トミーマキネンエディション限定17インチアルミホイール　（ENKEI&ラリーアート製）」って
書いてあるんだが。ラリーアート今のカタログには見つからないけど、当時はあったのかなと思って．．．。

http://proxy.f3.ymdb.yahoofs.jp/users/45d1cfa9_6cc7/bc/978c/__hr_/b27e.jpg?BCVYwBJBVyMw1PfM

TMEとオプションカタログと当時のラリアトカタログVol.5見たけど載ってない。
エンケイのWTE�UはリムがツライチなのでこのTME純正とは違う。

>>326
ありがとう。ガリってるところが白っぽく見えなくもないけど塗って、ステッカーは貼り直したのかもね。
センターキャップとか、やはり細部でWTE�UとTME純正では異なっているってことなんですね！

ところでTME純正の白ならDでまだ取り寄せできるのだろうか？ホイールだけで20万コースかな？

>>324
解答ありがとうございます。アドバイスの通りhksに行きたいと思います。

モンスター奈良の評判て
良くないみたいだね。

>>329
例えばどんな話があるの？

溶接箇所の錆び止め処理してない

屁〜、それは酷いな

('A` )　ﾌﾟｳ
ノヽノ) =3'A`)ﾉ ﾋｬｰ
　 くく　へﾍﾉ

>>325氏
これってラリーアートとエンケイのロゴをマスキングしてガンメタ単色塗りしただけに見えるのですが。
ターマックエボのガンメタとも色合いが違って見えますね。

俺でも１度鉄板むき出しにしたら
サビチェンジャー＋サーフェイサー処理くらいはするけどな。

>>333
なるほど。どうもです。形がTME純正ぽいので、やはり塗ったってことなんでしょうね。
ダストが目立たなくていいな〜と思ったけど、塗るとなると高くつきそうだ...。
自分的に形はWTE�UよりTME純正の方が好み。

仲林のﾎﾞﾃﾞｨｶﾊﾞｰが届いた！付けるのまだ先だけど...。

>>314
雑誌「NAVI」の新車値段表で、CT系の頃のフレーズは「現代の零戦」だった。
ちなみにエボXは「三菱のガンダム」になってる。ｗ

世界的に見れば、２リットルの小さなエンジンながら抜群の旋回能力で
大馬力カータメはっているのだから、ゼロ戦でもそんなにイメージ違わないと思うけどなあ

エボは改良を重ねていくんでメッサーシュミットって感じがするな

そういえばランエボ・インプって、零戦・隼と同じで
それぞれ三菱製・中島（富士重）製なのだな。

急旋回するとバキッとかボキッとか派手な音がするんだが
空中分解するのかな俺のエボ・・

厨まる出しだが、個人的には豆腐屋のハチロクがすごくゼロっぽいと思う。

もしエボが三菱製じゃなかったとしたら
「現代のゼロ戦」
なんて言われてないと思うなぁ…。
やっぱイメージ合わないよ。

>>338
零戦だって改良されたぜ。防弾対策で重くなったところなんて、ＣＴとかぶるし

第一世代エボならゼロ戦ぽく見えることもあるけどな。
今のエボは何かを犠牲にしてる感じが全くしないし。

零戦…結構誰が見てもきれいだと思う形

ランタボ…凸
エボ…凸

零戦ってベニヤで出来てるんでしょ？

ラジコンだと、やっぱり昔ながらのベニア製が多いね。

>>345
最近では長谷川や田宮のスチロール樹脂製のが（ry

マジレスするとアルミっていうかジュラルミン。
木製なのは特攻機の桜花や剣、水上特攻兵器の震洋な。
海を渡った英国やソ連にも木製機はある。
英国のモスキトーなんかはまさしく傑作機だな。

>>347
桜花って木製なのか。よくロケット推進に耐えられたなあ。

まあ、英国には木製の車もあるわけでして。

モーガンだなソレ。

今日は暑い！＠北海道
エアコンの効きが悪いのでインタークーラーウォッシャーを時々噴いて気化熱で冷え冷え！

>>351 ？？？

山道の黄色い凸凹とかでの突き上げがきつい。
ｺﾞｶﾞｶﾞｶﾞｶﾞｶﾞｶﾞｶﾞｶﾞって具合になる。
バキとかミシとかいう音も聞くたびに寿命が縮まってるような気もする。
一般的に乗り心地が良いとされるPCVを以ってしてもダメみたい。
これを改善するには純正形状の軟いサスに換えるしかないんかな？

アレは、わざとｺﾞｶﾞｶﾞｶﾞｶﾞｶﾞｶﾞｶﾞｶﾞとなるように、作られているんで
どんなサス入れ様とも大差は無いかと。
それでもやりたいのなら、ヨタ車のフワフワセダンのような
グニャグニャ足とグニャグニャのブッシュを入れて
60とか70とかの扁平のタイヤを入れ空気圧を1.5とか思いっきり抜けば
相当緩和されるんじゃない？
つかそんな車乗りたくないし、そこまでするならヨタ車乗れという話しだけどw

>>354
きめ細かいレスに感謝。

やっぱし黄色い凸凹に乗ると実際、相当車体にダメージはあるんですよね？

このたびエボ３からエボ６に乗り換えました。
解らないことがあるので３点質問します。

１．ノーマル車の最大ブースト圧ってどのくらいでしょうか？
２．リアデフォッガースイッチはどれでしょう？
３．ハンドブレーキ、シフトレバーの傍にあるスイッチってなんのスイッチなんでしょうか？

宜しく御願いします。

>>356
１． 約1.1kpa
２．GSRならエアコンパネルの一番右下のボタン
３．インタークーラーウォッシャースプレー作動スイッチ

>>357
即レスありがとう

久々に２ちゃん見たらこんなマターリスレが…

CP好きがまだ結構いるようでうれしくなったｗ

CN好きもいますよｗ

JK好きも（ｒｙ

機械式ＬＳＤにしたほうがはやいよね？エボはフロントにいれたほうがいいんですよね？

>>361


(`・ω・')ﾉｼ

>>357私のエボ６は ブースト0.8〜0.9位までしかかからない気がします

思い切って燃料ポンプとブーコン付けてみようかと思いますがタービンもう終りに近づいてるのでしょうか？

357ではないが
ブースト計の配管を点検してみ

>>362
リヤはＡＹＣのまんまでフロントはヘリカルを取っ払って１WAYｏｒ１．５ＷＡＹに？

>>364
エボ６乗ってます。

エミッションバルブだっけ？
ＲＳ用に交換したら１．４か１．５キロに跳ね上がってビビった事がある。
( ･д⊂ヽ゛ ｺﾞｼｺﾞｼ

危険なので外しました。

４年位前にアクチュエーター固着トラブルで傘付きに無償で交換して貰いましたが
ディーラーから戻って来るとブーストが１．３キロとか掛かっちゃって（交換前は１．１キロに機械式で設定）
１．１キロになる様にボンネットを何度か開けて調整しました。

１．２キロとかでも良いんですけどクラッチやタービン等の耐久性を考えて落としています。
冬になるとインタークーラーの半分が凍るほど冷えるので１．２キロほど掛かりますけどね〜(´ω｀)

>>365と>>367のお方ありがとうございます
配管は問題ないと思いますが、ｱｸﾁｭｴﾀｰが対策前の物を使ってるので替えてみようと思います
バルブ交換は少し怖いですね(笑)
ポンプをエボ�Hの物にしようと思いますが値段わかります？また社外の方が良いですか？
長文すみません
ウザければ放置で…

エボ５ですけどブースト０.９です。これはおｋ？それともおかしい？

>>396
ＣＰはブーストの個体差が新車時でもかなりあった
０．８〜１．２くらいなら正常

RSだとホースAだっけかなんか違うから、GSRよりブーストが高いらしい
あとブーストが上がらない人はアクチュエーターの固着を疑うべし

リアAYCそのままに
前だけLSD入れるのって有効なんですかね？

>>372
かなり有効、だけどアクセルオンでアンダーが激しくなるから
ブレーキングできっちり荷重移動できないとつらいお

>>370
そうなんだ！ありがとー！

>>369
エボ５、６は純正ブースト圧が１．０９キロなので馬力を測ると２９０馬力ほど出ている。（ＨＫＳ関西で測定）
で、そのブースト圧だと２６０馬力くらい？

>>373
AYCに悪影響とか出ないの？

エボってほとんどＦＦみたいなもんじゃないノーマルだと。
だからリアにＬＳＤいれたらいい感じにならないから。やったことないけど

>>377
アンタもランエボはFFベースだから
普段はFF走行だと書くクチなのか？

おいおいｗだれもそこまでいってないよ。
ただ、走らせたらわかるじゃんほとんどフロントが仕事しててリアは補助的だって。ノーマルは。

AYCに仕事させてないのかいな。

まあ、仕事させたらボイコットしやがるパーツだから
窓際族的に扱うのが賢い運転かもしれんが。

AYCを積極的に使うには、操作のメリハリをつける必要がある。
スロットル緩めてで舵角一定なんてのではなく、
ターン中央までは少しずつ舵を切り足し、それ以後は少ずつ戻す。
加速したいか減速したいか、少しの量でいいから踏みつづける。
車の操作とともにAYCのECUへの入力とを絶やさないこと。

ＡＹＣじゃなくてＬＳＤの話をｗｗ

ついでにＡＹＣの流用情報もおねｗ

>>382
中谷氏ですか？

ちょっと働いただけで長期バカンスとりたがるAYCなんて
個人経営者としてはイラネ。

リア機械式LSDﾏﾝｾｰ
AYCも耐久性があればなぁ(´；ω；｀)

何時もお世話になっています。
エボ６ですが先ほど気付いたのですがバックランプが両方とも点かなくなっていました。
新しいバルブに取り替えてもダメでした。
(´･ω･｀)

どこかのヒューズが切れているんでしょうか？
ハザード、スモール・ストップランプとかは点灯します。

>>388 とりあえず全部のヒューズを確認して
問題なかったらバックランプの接点を確認！

最悪配線を新たに引き回すことになるかもね

>>388
バックスイッチの確認も忘れずに〜

>>389>>390
ありがとう！“○┓
これから確かめて来ます。

足元のヒューズＢＯＸの「Ｒ」マークの１０Ａのが切れていました。
ヒューズだけで済んで良かったです。バルブは３５Ｗなのでで１５Ａのを入れました。

って言うか絵じゃなく文字で書いてほしいかな。

>>389>>390
ありがとう！
人(´ω｀*)

>>388
乙


やっぱりヒューズは予備用に持っておくべきかねぇ？

切れた原因も調べてた方が良くない？

ハイワッテ−ジが原因かと思うけど
むやみにヒューズのアンペア数上げるのも
どうかなと思う。今までなんとも無かったのが
急に切れたりするのはなんか理由があるんじゃない？

漏電とかな。

>>393
予備の１５Ａを使いましたが、また購入しておこうかと思います。
自分じゃなく友達にも仕えますしね〜


>>394>>395
ノーマルは２１W×２でしたっけ？
で、バルブをよく見たら７５W×２のを入れていました！
そりゃ〜１０Ａじゃ切れますね。
(´▽｀*) ｱﾊﾊ

>>386街海苔と月1サキトで12万キロの6GSRだが、AYCはよく働く優良社員だよ。
クラッチベアリング抜け1回、ハブ割れ１回、エンジンブロー２回あったが、
AYCは無問題だな。

エンジン弱いの？

うちのエンジンさんは１５万キロ無遅刻無欠席だな

ブレーキローターの野郎はすぐ歪んで辞めやがる

エンジンはタフなんだが最初は数千キロ走って町中でブロー。初期故障ということで無償交換。
２回目はプラグ破損でブロー。以後は点火性能を犠牲にしてレーシングプラグ使用。
消耗品の方は、ローターは研削挟んで4枚目。パッドは前は毎年、後ろは隔年交換、
タイヤもほぼ毎年交換、クラッチは3年で交換かな。
ミッション、前ヘリカル、後AYCは最初から健在だ。

ウチのエンジンは20万無遅刻無欠席
ﾉｰﾏﾙﾀｰﾋﾞｿでブースト1.5掛けても無問題
4G63って素晴らしい

>>402 運がいいだけですよｗ

>>401
数千キロでブローって有り得ないですねぇ〜
多分、特殊な乗り方なんだろうな。

>>402
ＲＳですか？

>>401
13BTですね、わかりますｗ

純正より1番2番高めの熱価にすればレーシングプラグは必要ないと思うのだが
ただ、エンジン改造してるか高回転維持して走ってるとプラグは死に易いみたいね

>>404 ありえないってか初期故障だよ。組み立てミスとか。
だってナラシ運転中にボン!!だもの。

うちのエボ５なんですが、ラジエターキャップを変えたら案の定ラジエター上部のカシメ？から
クーラントが噴出しまして、漏れ止め剤も効果ないようなので、交換を考えているんですが、
ラジエターはエボ９まで共通なんでしょうか？

>>408
なぜ、そんな緊急なのに
デラに行かず２ちゃんで聞くんだ？

互換性はわからないけど
社外品のオール金属ラジエター買ったらすぐに亀裂が入りやがった。やめといた方が良いな
適当に振動が逃げそうなプラスチックを使った奴の方がいいかもしれんね

よほどノウハウのある店に持ち込まない限りは
基本的には純正で十分。

>>408
経年劣化だろ、純正品か純正同等品にでも換えれ

>>408
俺はエボ６ですが同じようにキャップを変えてラジエターからクーラントが滲んできました。
原因の一つで圧の高いキャップが劣化を早めるらしいので現在は純正のキャップにしています。
ラジエター本体もチューニングをするつもりでなければ実は純正が一番良いらしいです。

>>408 CTとCPでラジエータ互換性は無いよ。CP用純正買うべし。
バンパーを自分で外せるくらいならラジエータ交換もDIYできる。

俺も当然CPなんだが
よく周りから聞くようなクーラント漏れ等は全く無いな。
あるとすれば、リザーバータンクのフタからの滲み程度。
それでも目盛りが明らかに減ってるということも無い。
液はビリオンのクーラント使用、継ぎ足し無しの２年放置だがそれ以外は完全ノーマル。
あちこちいじりたいのが人情だが、長い目で見ると敢えて弄らないのもアリかと。
弄っていいものとダメなところの見極めもオーナーには必要でしょう。

408です。
みなさんどうもです。
新品のエボ７〜９用のラジエターがオクだとエボ５用より、1万円ぐらい安いもんで
使えたらいいな〜と思ってたんですが、やはり無理ですか。
今のところ、何とか継ぎ足しでカバーしてる状態です。
水温が９０度超えなければ何とか持ってくれるんで、だましだましですが・・・
新品の純正同等品という物を購入してみようと思います。
悲しいかな老体には純正が一番ということでしょうね〜
みなさまありがとうございました。

純正「同等品」という安物はどうかな。
大して複雑高価なパーツじゃないけど、トラブルは即走行不能だからね。
「純正品」を薦めるよ。

純正同等品でブースト1.3掛けて走って2ﾏｿkm経ったけどなんともないお

>>416
あんまし安い方向にいかず
デラで純正品買っておけば？俺ならそうする。
その後も面倒見てくれるし、交換した部品については保証も付いてるし。
無茶苦茶高いもんでもないでしょ。この手の車にしては。

４１６です。
確かに三菱純正の方が、安心確実なんです。
でもやはり問題は値段でして、
オクで　２万〜
社外品で　４万〜
三菱純正で変動があると思いますが８５０００円ぐらいと聞いてます。
かといって純正中古もピンキリで・・・
ここの判断は難しいでしょうね〜
でも、私は金銭的な面で安物になりそうです

俺はオクの２万円〜で妥協した
今のところ問題ない

同じくオクで純正をお勧め
夏場は需要があるから高い冬に買ったら半分くらいだったぞ

オクは実際手にとって見ないと判らないから怖い。

俺もヤフオクで純正同等品を買った。なんの問題もなしだ。

ラジエターコアとアッパーホース接続している
プラスチック部品の結合部分は弱いよな
他の車種でもあそこから漏れてるのを見るよ

純正の中古も探せばあるだろ。
ttp://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h58541690
ttp://page10.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/m54869218
デラでも気の利いたところなら純正中古探してくれるし、
漏れは、自分で探してデラでチェックして付けてもらった。

>>426
中古品て。。9年10年も使用したの使ったって、
また同じような症状でたらどうすんだ

その場しのぎならいいけど、
本気でこれからも付きあうなら新品純正を選択するのも薦める。
無理にとはいわないけど。

でも純正新品に金かけるよりはしっかりした社外品を買ったほうが良いのでは？

エボ5にARCのアルミラジエターを7年くらい使っているけどノントラブル。

純正より高い社外品はこの際対象外だろう。
>>426の一つは見た目悪くなさそう。
車自体が古いんだから新品に拘らなくても、
程度のいい純正品なら安い社外品より信頼性はあると思うよ。

>>429
ARC製なら大丈夫だろうけど
今度は取り付け精度のしっかりした店でやらんと意味が無いでしょうな。
信頼のあるショップの常連が真の勝ち組ってとこか。
俺の近所、行きやすいショップが全然無くて困っている。
カネはそこそこあるんだが。
よって結局はデラ純正にたどり着くのである。私の場合はね。

('A`)ﾃﾞﾗで純正新品でも純正同等品でも好きなの付ければｲｲジャマイカ
('A`)金があるなら純正新品やタバタ製の3層ｱﾙﾐ、無いなら純正同等品

ラジエターに取り付け精度ってあるんだ
自分で適当につけてた

まあ、精度とかおおげさでなくても
整備工場の中には、テキトーにつけただけで
接続部のバンドもろくに締めず液ダダ漏れさせてオーバーヒートになるケースだってあるからな。
そういう初歩的且つシャレにならんミスを平気でする業者もおりますから。

俺も通販で買って自分でつけたけど大丈夫よ？

むしろラジエターくらいディーラーでもやってくれそうな…

ちょっと神経質になりすぎなような・・

ＴＯＰＧＥＡＲ見ていると車ってなんて大雑把な機械なんだとつくづく思う

�Yが�\より速かったとか？w

デラでは純正「同等品」は断られる可能性がある。
見た目良品なら中古純正の方が好意的に扱われるよ。

ぶっちゃけ、ラジエーターなんて町の修理屋で十分。

ぶっちゃけ、ラジエーターなんてDIYで十分。

DIYできる環境が一番羨ましい。

ジャッキアップが必要な程のDIYって皆さんはどこでやってるのでしょうか？一軒家の自宅？
ウチはマンションの集合駐車場・・・白い眼で見られるので諦めてますが。。。

>>443　うちも団地だけど、どっか人のあまり来ない駐車場とかでやってるよ。
足とかラジエーターとかもｗくるまにジャッキとかウマとか工具つんでね。

ラジエーターの交換ネタだが、ディーラーでラジエーター関連じゃない他の作業中にメカの手が滑ってしまい
ラジエーターのコアに穴を開けて新品に載せ換えってのは
( ﾟдﾟ) ｳﾏｰ

ウチは自宅前駐車場だが
表の道路には不特定多数が往来、特に子沢山が多いので全然集中できない。

ラジエター交換してたら近所のおばさんに励まされた

がんばって洗車したいが暑くて嫌になる。
新車〜初車検時くらいの時は、結構頻繁に洗車してたのだが
今じゃ隙間とか見えづらいところが緑のコケにやられてるｗ

ドアガラスのモールってツヤ消しのゴムだったんだな
テカテカのプラスチッキーみたくなってて外すのにパキパキ割れた。

ABの駐車場で作業したれ、と思って出かけるのだが、
そんな時に限って肝心な工具を忘れ「ああっ！？もう！！」ってなる。
結局、ABで工具を買い無駄なもんが増えていく。。。

ガレージほしいいiiiiiiiiiiiiiiiiii

HKSとボラ以外で阪神圏内から気軽にいけそうで敷居が高くない
ランエボに強い店あったら教えてください。

>>451
迷わず行けよ、行けば判るさ
つーか実績のあるショップなんてそんなもんだろ

そうじゃなきゃ趣味でやってるような整備工場に行け

行って分かることもある。自分は九州だが、ある程度の評判のﾃﾞｨｻｲﾄﾞに行ったら、ただの利益重視のパーツ屋でがっかりした。

ラリーアートのピットはどのあたりまで
してくれるんだろ？

↑
ディーラーと同じだったりして。
ラリーアート製品の取り付けだけで。


だったら客をかなりバカにしてると思うw

勝手に期待して幻滅するなよなｗ

そうでもないよ。ショップとデラの中間くらいかな。
ラリアト以外の社外品や仕様変更まで付き合ってくれるし、
レースの相談にも乗ってくれる。
ただ自分の所だけで独自のチューニングノウハウ積んでるわけではないので限界がある。
またデラの一部としての節度と言うか、なんでも言いなりに改造したりはしない。
その分、儲け主義ではないので保守中道的なチューニングというところかな。
それ以上のレベルは地区のCMSCの活動に引き継ぐんじゃないかな。

ピットに実走ｶﾘｶﾘセッティングなんかは望みません。
自分的にはPCVのOH窓口になってくれるだけでも十分です。
エンジンもラリーアートパーツとかで安全マージン十分見込して320ウマ程度さえあれば十分です。
基本に忠実なしっかりした取付やってくれるなら工賃は高めでもいいです。
そのくらいは望めるかな？

('A` )　ﾌﾟｳ
ノヽノ) =3'A`)ﾉ ﾋｬｰ
　 くく　へﾍﾉ

さいたまのピットって閉まったんだね。
ttp://www.ralliart.co.jp/RA-PIT/index.html
去年週末に寄ったけどおねいさんが一人だけで客も居なかった。

あの時買ったステッカーはエボのおしりに貼っている。寂しいねぇ。やっぱ需要無いのか？

TRDやニスモは古い車のパーツを未だに売ってたりするし、
STIはヲタがどういうことを喜ぶのかをわかってるよな。

ラリーアートは硬派というか、面白味に欠けるんだよな・・。

STIのどの辺りがオタ受けするんだ？
俺はスバル専用オイルとかは拒絶反応が出た。

まだできたばかりの神戸のピットに通ってる人いますか？

>>462
洗浄剤の商品名がズバリな成分名で、買うだけでウンチクたれた
気分が味わえるところかな。

皆さんは、ブレーキキャリパーのメンテはどんなことやってますか？
色褪せ対策等も聞かせてください。

強烈にブレーキ使ってりゃ色褪せる
勲章だと思ってあきらめれ

実際熱よりもホイールクリーナーとかタイヤワックスなんかの溶剤で
クリア層が剥がれて色あせしてるんジャマイカと思うのだがどうだろ？

薬品は一切使ってないが剥がれてる

>>468
深雪の中を漕いで走ってホイールの中が雪だらけにして走ると色褪せが進んだ。
って言うか雪が氷になり塗装を攻撃して剥げて地金が出ている。

キャリパーも凍ってしまいブレーキの効きが悪くなる・・・

>>465]
色あせ対策なんかしてない。
キャリパーの色が赤茶けた色になるのは尚良。

キャリパーなんかよりも、ボディ塗装が全体的にブリスターぽく浮き出てる箇所がいくつもある。
純正塗装のままなのにこんなもん？
このまま乗るなら全塗装に踏み切れということなのか？

休みが週一だと休んだ気がしないな

小泉編集局長「休養なんか死んでから、いくらでも取れる。」

死んでからじゃ休みにならないとおもいますよｗ
働かさせるための屁理屈で有名な言葉ですよね、それ。
死ぬことと、休むことはまったくちがう言葉なんですけどねｗ
低脳が考えつきそうなことですねｗ

体調を心配した部下に
「休んだらどうですか？」
って言われて返した言葉なんだけど…。


どっちにしてもスレ違いだな。

会社の命令で自己啓発セミナーみたいの行かされたのを
思い出したぜ…。

最悪だった…。
あからさまなサクラはいるし、二十万くらいする次のコースを
押し売りされるし(逃げたけど)。

>>465>>467
ブレンボキャリパーの色褪せは、クリア塗膜が焼付け塗装になっていないために剥がれやすい、
と当時、ディーラーで聞いたことがある。
ブレーキフルードがかなり強力な化学物質のため、ブレーキフルード交換時に
クリア塗膜が痛むとのことだった。あとはキャリパーのパイプ部分から漏れたりしたフルードとか。
キャリパーを観察すると、クリア塗膜だけがパリパリになって剥がれてるのがよくわかる。

洗車のときとか、水がかかると赤みが戻ったように見えるのはそのため。

交換を頼んだこともあるけど、生産ラインそのものがそうなってるので、結局再発すると言われた。
CTの8だか8MR以降は剥げてるのは見たことないので、対策されてるのかも。

ちなみに、bremboのロゴが黄色がかってる個体は、サーキットなどでガンガン攻めたために
ブレーキの熱が伝わって焼けるためそうなる。白いままの個体はそんなに酷使されていないはず。

長文ｽﾏﾝ

ブレンボが汚くなったんで交換して欲しいって
アレなエボ海苔の典型ですが。

>>476
情報有難う。
二台目にCPを検討していたので、助かりました。

>>476
その程度で交換だったら
ヤフオクに出せばホイホイ飛びつかれるだろうな。

クリア剥がれたキャリパーは、可能なら全部クリアーはがして
ボディ用のガラスコーティング剤で加工すれば
オモチャぽい感じが抜け、半つや消し赤になっててイイとか聞いたことがある。

今のCPからの乗換えを考えることもあるが、
相場が下がってきてると、昔憧れのTMEor8以降のCTにするか迷いますね。
どちらも射程圏内に入ってきた。

６ＴＭＥor８ＭＲか…。
どっちもいいな…。

まあ、今のCPからTMEに変えたら
家族から更に奇人変人に見られそうですが。

CP9A→CP9Aの俺が来ましたよｗ

涼しくなってくるとやっぱ車が軽いね〜

Aピラー用のメーターフードで、内装と同色（グレー）のやつありませんかね？
出来ればロゴとか入ってないのがいいな・・。

>>478
いいのが見つかるといいね。

>>479
当時はまだネットでのオークションは知られてなかったから、どうだろね。今なら飛びつく人多いだろうな。
もう無くなってしまったエボ系のサイトでは、交換してくれたっていう人も、ちょくちょく見かけたけど。
せっかくの綺麗な赤色が、半年やそこらで朱色に変わってくんだから、悲しかったな。

ボディ用のガラスコーティングか。情報�dクス。
将来的に外装も綺麗にしたいんで、一緒にやってもらうのもいいなあ。

>>483
乗り換えたとき、性能的な満足感というものはありましたか？

>>483
(ﾟ∀ﾟ)人(ﾟ∀ﾟ)ﾅｶｰﾏ
おら5→6

>>487
新しいのになったのでｼﾌﾄとかスコスコ入り易くなったな！ってｵﾓﾀﾖ

4=>5のおれが通りますよ。。

普通に乗っているだけでも違いを感じますか？

エボ１乗りの友達はエボ２がエボ３を買おうとしたら、会社の人から「同じのをまた買うの？」って言われていたのを思い出す。

>>488
>>489

結構仲間いますねｗ

ちなみに俺は5→5

CT→CPの人はいそうだが
5→4や3→2の人っているかな？

>>489>>492
おらも本当は５が一番好きだな。なんつってもビクトリーのVだかんね！

ﾌﾛﾝﾄﾊﾞﾝﾊﾟｰを５に変えたいと思ってる程だが、今のところ金が無い。
純正ﾊﾞﾝﾊﾟｰ一式まだ買えるよなぁ〜って思ってるけど在庫ってどれ位あるんだろう？
10月車検だからﾃﾞﾗ行ったときにでも聞いてみようとｵﾓﾌ

>>493
３は未だに乗りたい憧れの車でもあるが、その乗り換えってかなりの変（ｒｙ

>>486
ありがとう。
中々程度に満足出来なくて、長期戦になりそうです。

>>494
エボ６でエボ５のフロントバンパー＆リヤスポの中古車を見た事がある＠札幌

実はエボ５のステッカーチューン

>>497
でも、エボ６のエボ５仕様と言っていたからなぁ〜
それが実はエボ５だったら詐欺だわね。

内装で判断かな？

６と５ってシートの色が違ってたっけ？

>>500
シートのサイドサポート、シフトノブのステッチ、メーターが６は青ですよ。

車体番号で確実に判る。
CP9A-「010〜」だったら�Y

TMEは「020〜」だったかな？

>>500
6TMEはシートが赤地、シフトノブのステッチが赤、メーターが黒地に赤文字

まあ、単なる内装交換で済まされてたら判別できない。
やはり車体番号から探るのが最良。

>>503
メーターはエボ６の方が落ち着く。

無印6のメーター照明を赤色にした
白の方が疲れないらしいけど赤の方がカコイイ

エボ５とエボ６の違いはオイルクーラーの後ろの邪魔なウォッシャータンクの有無だわ。
トランクのガーニッシュとかフロントウィンカーのレンズがオレンジかクリアか。

ピストンのクーリングチャンネルの有無はチェック出来んわね〜

CPのりに質問ですが、
小一時間ほど走った後
給油口付近に立つと、微妙にガソリン臭がするんですが
これはやはり異常事態でしょうか？。俺だけ？

俺の車からは臭いはしないな
ここの>>134みたいな話もあるし
エボ6のトラブルを集めたサイトでタンクからの漏れがあったのを見た事あるので
点検した方がよいのでは？

>>509
そうですか。
まあ、近々別件でデラへ持っていく機会があるんでそん時に見てもらいます。
てか６月に車検済ませたばかりで
そん時は何も指摘されてなかったけどなぁ。。。

パッドを社外にしたらブレーキが効かない効かないｗ
因に曙のパッドね。

>>511
ローターのレコードが激しくて馴染んでいないかと。

>>510
車検直後にどこか壊れるのはよくある話で。ｗ
車検の項目でチェックしないところは壊れるまでわからないしな。

顧客確保のために、
車入庫の際、他の部位にさりげなく壊れるよう仕掛けをするとか聞いたことがあるんだけど
それ本当？？

>>514
うそじゃね？。ミツビシは結構無償修理してくれるし

エボ５と６は結構違うよ
細かいところまで改良？されてるぜよ

下から見られるならアームが違うからわかる。

それは材質の違いだけであってポン付けできるから無問題だな。
決定的な性能の差ってのは無いと思う。CPの間には。

サスの違いで６の方が扱いやすいと雑誌で見たことがある。
５はハンドリングが鋭いとか

実際競技で6の足回りじゃ5には勝てなかった。
5で乗り心地ﾜﾘｰって言うユーザーの声に応じてロールセンターの位置を上げて対応
乗り心地は良くなったけど頭の入りが悪くなりアンダーが酷くなった。

だから6RSには5の足回りがOP設定されてた。
そしてTMEじゃ標準で5の足回りになりました（ﾁｬﾝﾁｬﾝ

>>518
赤い彗星の台詞みてーだなW

ジムカーナで５より速かったみたいだけど
それだと上で自分が書いてる事と矛盾してそうだし難しい
エロい人教えて

事実上、CP間ではセッティングでの違いでしかないから
各々のドライバーの感覚にあったやつを選べば良いんじゃないか？と思う。
もし�Y足のほうが自分に合ってたら�X足より自己タイムは速くなるんだろうし。

クーリングチャンネルのあるなし等もあるけど
それが付いてるか否かの差よりもドライバーの差のほうが大きいとも思う品。

6ではロールセンターが下がってるって書いてあるよ。
さらにTMEでは車高が10ミリ低くなってる。
5のまんまではないはずだ。

ノーマルの乗り心地は5のほうが硬いというのは、何かの雑誌で読んだよ。

TMEは5のアーム類でサスペンションで下げてるはず

あまり知られてない話しだけどTMEはリアのロールセンターが
1mmだったか変わっているしね（尻の落ち着きが良くなった）
５と全く一緒の物と言うわけではない。

やはり６ＴＭＥが最高ってことか。
あえて言うなら、マッドフラップの似合いっぷりでは5に負け、
乗り心地では無印6に負けるくらいか。

あとは最高。悪いね、諸君。

いまさらトミマキネンっていうのが・・・ま、ファンなら一生ものだが

>>527
６GSRのインコネルタービンが最終的には最高だけどな（CPでは）

>>527
ああ、確かにCPはTMEが最高だが
寄せ集めという事実もあるわけで以下略。

エボ６のクラッチが逝かれました・・・(ﾉд`) ｼｸｼｸ
距離は約１１万キロで、２万キロで１度交換しているがそれ以来は無交換。

クラッチが滑るってのではなくクラッチペダルがスッカスカになった。
どうやらクラッチオイルが無くなっていたのが原因でマスターシリンダーの消耗でオイルが漏れたみたい。
明日はディーラーでコレを買い自分で交換する予定！

吸湿性があるので天気が良いとなぁ〜

ヘッドカバーのボルトまで強化されてるぜよ（ＴＭＥ）
寄せ集めだけどしっかり改良してる

マスターシリンダーの交換サイクルって概ねどの程度？

>>533
┐(´Д｀)┌
平均的に長距離を乗る人よりも街乗りメインが多い人はクラッチ操作が多くなるので
シールのヘタりは早いと思うんだけど、１０万キロだと持った方なのかしらねぇ〜？

15万キロ大丈夫だった
さすがに交換したときはクラックが軽くなったけど

>>532
ﾀｲﾍﾞﾙｶﾊﾞｰも歪みねぇように
なったりな。

マスターシリンダーの交換終了しました！
師匠に手伝って貰いましたがエア抜きが大変でした。
ﾌｰ ε=(･∀･;A

外したマスターシリンダーのゴムの蛇腹の一部がエミッションホースと擦れていたらしく磨り減って穴が開いていました！
で、その中は錆びてドロドロでシール取替え等のオーバーホールは無理な状態でした。
アッセンブリーで正解でした。
油圧ラインのホースのネジが全然回らずドレンボルトの挿すメス側のはそのまま再利用。

これで暫くはクラッチディスクが無くなるまで乗れるわ〜
(´ー｀)

>>537
乙です。

�YGSRですが
全く車内の音を消して走ると
法定速度範囲内でアクセル普通に踏んでるだけなのに（全開ではない）、
エンジン音に混じってほんのかすかに「ﾐｲｰｰｰﾝ」て音がします。
ラジオ付けてると判らない程度のものですが。
８年ほど乗ってて初めて気になったんだが
コレ、やっぱしタービンヘタってきたって事？
それとも今まで気がつかなかっただけ？

エンジンの隙間にセミが挟まってんじゃね？

>>539
数秒で消える、高周波の音だよね。
5GSRだけど、新車時からそういう音はしていた。どっかの配管で共鳴してるような音。
当時ディーラーで調べてもらったけど、原因不明。
別に不都合はないので、そのまま放置。ｗ

ＣＰ乗っているなら異音は気にしてはいけない（程度にもよるが・・・）

>>540
ﾌﾞ ｯ'`∵・ゞ(ﾟ∀ﾟ*)

>>542
いいたいことは判りますが、
ある一つの異音が死亡フラグになってるかと思うと。

ｵﾙﾀﾈｰﾀﾉｲｽﾞ　または　燃料ﾎﾟﾝﾌﾟの駆動音の可能性が高いような
高くないような

>>545　うおっ、投石器がＣＰスレにきた・・・・・

道民のカリスマ、投右器もｶﾓﾝ達夫

壁際で寝返りうってる間に〜♪
出て行ってくれ〜♪
アアアｱｱｱアアアアアア♪
アアアｱｱｱアアアｱｱｱ〜♪

(・ω・)ゞ ｽﾏｿ、ついﾚｽした。もう帰るお

ＣＰスレが投石器にのっとられるっっっ！！！！！！！

エボ４海苔です。
レカロシートのベルトを通す穴のパーツだけ交換することって
やっぱり出来ないよね…

ハンバーガーｼｮｰｯﾌﾟｼｮｰｯﾌﾟｼｮｰｯﾌﾟｼｮｰ（残響音含む）


異音に１つ気づく度、
死亡フラグがまたひとつ立った気になります。

鼻から乳牛

ちょうど時間となりました〜♪
さ〜よオナラ〜♪


('A` )　ﾌﾟｳ
ノヽノ) =3'A`)ﾉ ﾋｬｰ
　 くく　へﾍﾉ

今日の乗り初めに、後ろのドア付近が微妙にﾊﾟｺﾊﾟｺ鳴るから
ドアの建付け悪くなったかと思い、そのまま峠へ向かったら
気がついたら全く音が出なくなっていた。
ランエボって不思議ですな。
他の車にはこんなことないのに。異音の多い軽トラと比べても。

ランエボにはゴールドクロスにさえ無い自己修復 (ry

ドアの隙間に牛でもはさまってたんじゃね？

ランエボオーナーで車高調を付けてる人に質問なのですがキャンバー角は何°にしてますか？
今日自分のエボでキャンバー角1°から2°に変更して走行してみたんですが片減りが凄くて驚いたもので・・・
街乗りではイタズラでやるものではありませんね。

キャンバーと一緒にトーもかえた？

キャンバー3.5つけてるけど1日でわかるほどは減らないよ？

>>557
できるだけ起こして使っている。
現在は1度半。

そういえば、フロントのキャンバーってリヤみたく微調整ってできないの？
匠の技とかで、微妙に位置ずらしてからサス取付ボルト締めるとかで。

>>557
キャンバーって何度だから良いってもんじゃなくて
走り方によってタイヤの接地状態が外側ばかりとか内側ばかりとかにならないように
角度を決めてゆくもんよ。角度付けすぎても片減りするのならタイヤが全面設置
していないって事→タイヤグリップ損している。
なので、町乗りでのキャンバーとサーキットでのキャンバーは全く角度違ってくる。
町乗りで片減りするのなら素直に片減りしない角度にするべき。

>>558->>560さん返信ありがとうございます。
やっぱりキャンバー角は人それぞれですね。
俺が今使用しているタイヤが今年で寿命なので、どうせならアッパーマウントで角度調整して遊んでみたんですが1°の差って結構大きいのを実感しました。
ハンドリングも2°にした時のほうが踏ん張りが良かったのでタイヤを替えて峠に行く時はキャンバーを2°にして走りたいと思います。

>>558さん
トーは友人に教えてもらいながら±0に調整しました。
必ずしもこれが良いとは限らないでしょうが感触は良好でした。

それでは皆さんありがとうございました。

>>561
キャンバー変えたら勝手にトーも変わるぞ。
ピロアッパーでキャンバー変えてもトーも同時に変えないと意味がない。

峠だったらキャンバー2度もいらんよな。

>>563
いるよ

外べりしやすいタイヤもあるから、
そういうタイヤに合わせれば2度以上必要ってことがあるのだろうけど
基本的に低中速峠で2度は必要ないかと。
まあ、速度の乗る中高速峠なら並べて必要なのかもしれんが。

今日駐車場でﾊﾝﾄﾞﾙ切ったらﾘｱから
「ｸｵｵ〜ﾝ、ｸｳ〜ﾝ」
って女のすすり泣きのような音聞こえたんだけど…
ｺﾚって霊の仕業？

申し訳ないsage忘れた

>>566
ゴマちゃんが轢かれました・・・（−人−）

タイヤハウスの隙間に犬挟まってんじゃね？

AYCですな
Dで摺り合わせしてみれ

オイル交換を考えてるんですけど、
日産 GTR純正のエンデュランス使ってる人います？
値段が安く、性能的にも問題ないってのをよく見るんですが、みなさんてきにはありなのかな〜と思いまして

ありあり。
やや寿命が短い気もするけど、値段を考えればいい線行ってると思う。
モチュールなんかの高額オイルを入れるより、倍のサイクルでエンデュランスを交換したほうが精神衛生上いい。

60パイ3連のメーターフードって、売る店によって値段違いすぎじゃね？
調べた範囲だけでも、6980〜12000円。

見た目まったく一緒なんだけど製造元とか内容とか
微妙に違うのかな？

ＡＹＣ摺り合わせっていうぐらいだから
摺り合わせる度に、単なるオープンデフになっていくのかな？

クラッチを使っているから寿命はあるだろうな
同じように湿式クラッチを使ってるアテーサは４駆にならないものもあるそうだ

壊れるまではいかなくても、
そんなまろやかマイルドになったデフ付けてても最終的には意味が無くなってくるんでは？
結局、AYCにもいずれ無くなる賞味期限というのがあるのか。

金額は高いがAYCは交換できるからねまだいいよ


ところで皆さんは街乗りでボディのヤレを感じる事はある？
俺の車はコーナーで明らかに内装のきしみではない「ボキ、バキ」って大きな音が鳴ったり
歪みが出てきているのか給油口の蓋の開閉が重くなっていたり
サスの動きに違和感があったりするのだが

ボディ関係はどんな車にもつきものな話だな。
あったところで本格的に見てくれる湾岸の高木みたいな店は近くには無い。
俺の場合ボッタクリＤＱＮ店かディーラー抱えのテキトーな板金屋がせいぜい。
いい店がたくさんある関東のオーナーが羨ましいですな。
ＪＵＮとかの巧みなボディショップに匹敵する店は関西には皆無。

高木みたいに客を選ぶ店も困りもんでは？ｗ

前に乗ってたエボはリアホイールハウスの上のスポットが剥げたorz

いや、あそこ一般レベルでも最新のドイツ製アライメントテスターがあるし
高木の育てただろう敏腕板金職人がいるじゃないか w

敏腕板金職人、育った割には歳取らないなｗ

なんかこう、金を積んだら積んだだけいい仕事してくれるお店が無いのよね。
関西大阪方面の板金塗装屋は。
金を積もうが積まいが、見てないところで必ず手抜きをする。
しかも後で簡単に素人にバレるほどの低クオリティ。
俺が当たった店ってこんなんばっか。
三菱デラの一般修理だってそうだし。
様子見様子見って車預けてる間一体どこ見てたのﾖ？と。

デラの一般修理でも板金は良い仕上がりだったけど。下請けの差じゃない？
どうしても納得がいかなければ外車だけをやっている板金屋はどうでしょう？
はずれが少ないようだけど。トラックとか入っているところはそれなり
らしい。安いんだけど。

エボ５ですがドアのロックをかけるとガガガと鍵がうまく下りないような状態に
なりました。後ろの左側ドアなのですが。このままだと壊れますかね？

ウチの近所にも欧州メインの板金はあるんだが
なんだか国産お断りみたいなお高くとまった感じがするね。

ヤレを直して新車状態に戻すだけなら中古車買ってきて
パーツ移植するほうが安く上がりそうだな

ラリーショップで補強してもらえば？

その買ってきた中古もヤレてない？
200万くらい出して修理すれば、それなりにいい状態に戻ると思うのだが。

競技向けの補強は寿命を延ばすのだろうか？
錯覚かもしれないけどタワーバー入れたとき力の逃げ場がなくなって
ボディに悪いように感じたんだ

骨ばかりが太くなっても駄目だ。
筋肉の上にうっすら脂肪があるのがレスラーの理想体型だ。

流れ切るようでスマソ

ヘッドガスケットをメタルにするメリットとデメリットを教えてもらえませんか？

>>580ボディの変形を少なくする補強は寿命も延ばすよ。力の逃げ場ってそれ自体がボディの歪みを意味するだろ。
ボディに加わった力を塑性変形で消費せずに、補強により各所に分散させて弾性の範囲で吸収すると言うことだ。

とりあえずボディのことはウーロン茶飲みながら
湾岸ポエム読むことですね？

俺が個人的にボディ補強で効果が有ったと思ったのはオクヤマで販売されてるフロアバーとリアクロスエンドバーでした。
ブレーキングとコーナリングに安定感があるんですが、反面アンダーステアが強めになる感じでした。
あと欠点と言えば片側ジャッキが出来ないところですかね（無理にやろうとするとハズレそう）

新車の時のボディの強さが１００とした場合、新車時にタワーバーとかを入れてボディ補強をしたら１１０になると仮定する。
1年ごとに数値が５つづつ落ちで３年目には９５。

逆に新車時に何もしなくて３年目は８５になった時にタワーバーを入れても１０は増えない。

いろいろ聞くけど新車のうちに補強するのは正解なのね

トランクのはしっこに付けるバーは効果が凄かった
AYCのトルク移動量が増えた感じだった

新車時にロールケージ入れるのが最善。

>>595
エンドバーは効きますよね！
トランクはクラッシャブルゾーンでグニャグニャだからこそ効果が解り易い様だ。

そんなにあの棒一つで変わるのか。
アレRS専用品でしょ？デラでGSRにつけてくれるんかな？？
まあ、社外品もあるけど。

エンドバーは、とてもええんど。

GSRにも付くよ
木の板が浮くけど
社外品やオクで買わなくても寺で買える

ワンオフで知り合いに作ってもらった俺様勝ち組ｗｗｗ

でもアレって本当に効いてんのかなぁ？

トランクまで伸びてるフレームをつなぐバーだから効くらしいね
リアタワーバーとつなげるとさらにいいらしい

その場合Ｘ字状につなげなくては意味がない。

ﾊｲﾊﾟｰﾚﾌﾞ(本)探している人へ

http://auction.mobile.yahoo.co.jp/p/auction/page/view?aID=k60606069&ySiD=CR3FSNLG_P1ETbtKjNF.&guid=ON

発泡ウレタンで補強入れた人いますか？
年数重ねたインプレッション聞かせてください。

生き残ってなくて、このスレにも来ない。

>>605
発泡ウレタンは、長く乗る人向けじゃないお

事故ったら修復不能＆雨水入って錆びるって聞くしな〜

ウレタンなくても錆だらけな愛車

寿命と引換なんですな。
情報サンクスです。

発泡ウレタン充填の持久性ついて数年前にCARBOYに記事が載っていたと記憶してるが
結局は施行する店によりけりなんだとさ。ってのははっきりと覚えている。
発泡ウレタンやるなら店選びのほうが先だな。

エボ１に発泡ウレタン処理して5年後にボディの歪みを測定した記事も見たことがあるが
誤差の範囲内でしか劣化してなかったらしい。
まあ、どこまで本当かはわからないけど。

ホイールとタイヤを交換しようと思ってます。
サイズはそれぞれ17インチ9Ｊと245か255サイズを履きたいと考えています。
フェンダーはツメ曲げ加工までは視野に入れています。
特にツライチなど見た目は意識していません。どちらかといえば
ローテーションが可能など機能面を重視しております。
ツメ曲げ加工によって干渉が起こらないオフセット値はいくつくらい
がおすすめでしょうか？
現在の足廻り状況は車高調（パフォーマンスダンパーTypeS）を吊るしの
状態で乗っています。キャンバーは前後共-1度です。（リアは調整不可。）
できればタイヤは255を履きたいと思っていますので、もしよろしければ
アドバイスをお願いします。エボ6ＧＳＲです。

車検とおせる程度だと車高調のスプリングに当たるよね。２５５だと。
だから短いバネじゃないとだめみたい。
おれは８，５Ｊに２４５つけてる、バネにはギリギリ、フェンダー側はそのまま車検ＯＫ程度
オフセットは＋３０

245とか255だとハブにかかる負担が一気に増えそうだな。
このハブ、ダメな時は一気にもげるそうじゃないか。
その辺だけが心配。
245、255は加工要でタイヤサイズ同一にできても
ホイールオフセットが前後違う車が多いみたいだから
前後ローテーションは無理な気がする。

そういえばTE37がダメホイールだとか小耳に挟んだんだが、
実際の真偽はどうなんかな？競技御用達だから大丈夫だと思い込んでいたんだが。
買おうと思ってただけにこういうの聞くと萎える。

うぉ〜トラスト民事再生〜。まぁなくなることはないだろうけど・・

某県だけど、県内ではそこそこ有名なチューニングショップで
マイCPをいじってもらうついでにパワーチェックしてもらおうと思ったら、
4駈のパワーチェックはできない、どうしてもするならシャフトはずして
FFにするがおすすめできないと言われたので断った。
バリバリのチューンショップでエボをパワーチェックできないとか
まさかの展開に驚愕だぜ。

と思ったが、案外そんなもんなのかね？

シャシダイじゃなくて、エンジンベンチにかければ？
どうせ降ろすんだし、正確だし。

そして実馬力の低さに驚愕するの？

>>615
TE37はロングセラーと言ってもいいぐらいだろう。
漏れ自身はダメホイールなんて話は聞いたことない。
今はもっと軽いホイールがあるだろうけど、軽量ホイールとしても定番だしな。


>>617
ローラー式のものでも、ダイノパック（ダイナパックだっけ）でも四駆には対応してるよ。
それにしても、チューンショップがそんなこと言うなんて、漏れも驚愕だぜ。

>>617
ＦＦにしたらパワーロスもあるし〜

どうもタイヤサイズは純正サイズにこだわってしまう俺はやはり少数派だろうか。
サーキットとかにも行ってるのだがあいかわらず225を履いてる。
サイズアップして万が一不具合があったら嫌だなぁとか思ってしまうので。

サーキット仲間には235にすればそれだけでタイムアップするのに何でしないの？
とか言われてるのだが・・・せめて235にはしようかな、さすがにこれで不具合はでない
だろうし。

>>620
4駆だと計測器が2セット（前、後のローラーと言う意味）の4駆用が必要になるので
貧乏ショップだと4駆対応計測器を買えず安い１セットの機械しか買えないから
4駆は駄目と言う所があるね。

>>620
他スレなんですが、某BBS虫殿がのたまうには「リム部からもげて外れる」のだそう。
だから「BBSが最強！」だとか何とかおっしゃっておりました。

>>622
自分も長年225でやってきてそろそろ235にしたいんだけど
前後ホイールのオフセットが違ってたらローテーションできないし。
かといってスペーサー挟むのもいやだし。
個人的には235ならローテーションできるとは思うんだが
ここいら辺詳しい人いたら自分も教えてほしい。
いたらオススメの235の組み合わせサイズ教えてください。

>>624
それってTE37じゃなくてSSR typeCの事じゃね？
あれなら良くモゲるから

２３５でも２４５でも前後同じオフセットでローテーションもできるよ。

>>625
純正ホイールで２３５を履いていた。
と言ってもスタッドレスタイヤでしたが・・・

前だけ深いリムに憧れます。
でもコレやるとローテーションできないんだよね。

俺も純正ホイールと225から脱却しようかなと思って
一回ライトチューンまでしてくれるタイヤ屋に相談してみたら、
255を勧められたｗ。もちろんホイールとセットでということだが、
やはり255を履くのは冒険ですかのう。

>>630
サーキット専用で無い限り255は完全にオーバースペックだし
ハブへの負担が非常に気になる。
ちなみにその店とリヤフェンダーの加工について何か話はありましたか？
255はリヤにはポン付けできないはず。

>>631
加工に関しては店員は何も言ってなかったです。
私：ほんとにそのサイズが入るんですか？
店員：大丈夫です、入ります。
としかいわれなかったです。加工するのが前提だったのかどうかは
そのときは聞きませんでした、がなんか信用できなかったので
その話はお流れになりました。

エボＶ乗ってるけど、先月255/9.5Jにしたよ。
フロントは手を付けず、リヤのみ板金13万コースでした。
リヤフェンダー加工、ドアの内側１部カット、インナーフェンダーも
１部カット、ハッタリオバフェン内側カット、バンパー１部カットで
なんとか当たらなくなったかな。
フロントは全開コジると擦ってる音が聞こえてきます。
前も後ろも微妙にフェンダーからタイヤがはみ出してる気もしますが。

やはり、255を履くには色々加工が必要みたいですね。
8.5Ｊに245でもいいのですが、もし将来的に255が履きたくなった
時のことを考えて9.0Ｊに未練がありますが、9.0Ｊに245でも
やはり厳しいでしょうか？
もうローテーションは考えずに前後違うオフセット値も考慮しています。
自分で調べたところ、その場合のオフセット値はフロント23〜28、
リア35〜40くらいが良いと思っているのですがどうでしょうか？

低中速峠派の俺なら235でも十分すぐる。
サイズもそうだが、当方いまだにDNA GPなもんでさっさと山減らして
銘柄もさっさと換えてしまいたい。
冬が来る前に。

DNAGPなんてゴム硬化しててやばいだろ。
山減らす前に買い換えろ。
いくら低速だからってタイヤケチるとろくな事がない。

まだRE01の俺が来ましたよ

タイヤはもって二年程度じゃ無いですか。
危ないから早めに交換しましょう。

強制的に２年で交換している・・・

まあ、全開ギリギリってわけでもないんでドライ専用低レベル練習用なら
今のDNAでも結構食いついてくれてます。
グリップに頼らない運転も実に付きそうだしw
さすがにウェットでは恐る恐るな運転になるけど。
次は、個人的に峠向き最強だと思うRE050にトライしてみようかと思う。

峠向きはRE11かネオバかZ1☆だろ

RE050もそれなりにグリップするけどコンフォートに振ったタイヤだぞ
山というよりは高速道路で安心静かに走りたい人向け

刻々と変化する路面状態や路面温度に
ネオバやRE01みたいなドライ向けハイグリップ系が対応できるのかと少し疑問がある。
山だと天候の変化で突然路面がウェットになったりするし。
こういうのにハイグリップ系は対応できるんかな？
もちろんここ１発の速さではRE01クラスが良いんだろうけど。
峠で速さ競うなんてもんでもないし。

RE750で十分だよ

鯛薬缶専タイヤは2ndグレードでも安くないよ。

２ちゃんで好評のプレイズも一応検討はしてますが。

ﾊﾝｺｯｸの俺が来ましたよ。

ネオバとDZ101を履き分ける俺がきましたよ。。

競技では245/40R17のネオバ、街乗りは225のDZ101

↑
245だったらリヤオバフェンのプラスチック部分はどのくらいカットしてるの？

>>648
プラスチックの耳部分は殆どカットしてます。

CPは車高とキャンバー角によっては255でも余裕ですよ。

>>648
647じゃないけど、エボ６で245/40R17は無加工です。
ホイールはエボ７の純正です。

自分は8J+35のホイールで車高を下げるとバンプした時に
リアが少し当たってしまったのでオバフェン部分をカットしました。

純正ホイールサイズは7.5Jだっけ？

235にするなら8Jのほうがいいのかな？

RE050は侮れないよ。
RE01から履き換えて、驚いたのはグリップレベルはほぼ変わらず､ピーキーではないこと。エスケープゾーンの無い峠道ではちょうどよいかも。
サーキットでの熱ダレはRE01より一周早かったので､注意してください。

>>653
なるほど。熱ダレ性は01より良くないんですか。
ありがとうございます。

私：ほんとにそのサイズが入るんですか？
店員：大丈夫です、入ります。

店員は儲かればいいだけの発言。買わなくて正解

後でハブがいかれようが、ボッタ店にとっちゃどうでもいいからな。

ほんとにそのサイズが入るんですか？
大丈夫です、入ります。

それなんてエロゲ？

>>646
お〜ワシもハンコックだぞ。
サイズは２３５／４５Ｒ１７です。

入らないって人多いけど無加工で255はいったよ？
9J+40だったかな？

ハブも常に255（しかも負担のでかいオフ28）で走り回っても今のところ大丈夫


まあ個体差があるだろうから絶対とは言えんけど

235でも40の人って少数派？っていうかいるの？

>>659
因みに、前後ホイールのオフセットは別々なんですよね？
無加工ならキャンバーも２度以上はありそうですね。

ハブはいずれにせよ消耗品。ローターと同時交換すれば工賃不要で済む。

ローター＋ハブ１台分工賃込みのディーラー価格知ってたら教えてください。

ローターやパッドに関しては、純正は高価なだけで性能はイマイチだから、
社外品の持ち込みを勧める。デラですらそう勧める場合もあるよ。

ハブはフロントだけで８万ぐらいだったと思う

なら単純計算で16万以下ってことか。
235以上にサイズアップ＋ハイグリップ化するときは
ハブも保険として換えておいたほうがいいんでしょうねぇ。
タイヤ、ホイール、ハブ全て換えるとしたら約70万円コースか。ひえ〜。

そんなにしないよ。ハブは1個1.5万、工賃はローター交換のついでなら発生しない。

ローターより、ハブのほうが安いの？
ハブベアリング単体なのかな？

いづれにしても、ローター交換と一緒にしたほうが、お得だね。

ブレンボの純正ローターは高いよ
街乗りならディクセルの安価なローターがｵﾇﾇﾒ

峠をのりのりで下ってたらすぐに歪んで振動出してたから
ディクセルの安い奴は良いイメージが無いな。純正は大丈夫だったんだけど

ハブ交換の明細が残っていたので参考までにドゾー
フロントハブ２個交換
技術料44,100
部品代（ハブ２個合計）27,300
ショック交換と同時にDでやって貰ったんだけど工賃は取られた

>>668
CPのハブはベアリングだけの交換はできないよ一体型。

知り合いの話では、ディクセルのローターは新品状態で歪んでいたそうだが。

リアハブも、もげそうだよな。
WRCもリヤタイヤもげてたみたいだし。

>>670>>672
１１万キロのエボ６のブレーキローターとかそろそろ換え時かと思っていて純正は高いので社外品にしようかと思っていたが・・・
(￣＾￣) ん〜

熱処理タイプがいいよ。

ピンクローターもオススメ

>>674
ディクセルといっても安いのから高いのまでぴんきりだからね。
一番安いのはそりゃやめたほうがいいさ。
しかし一番高いやつでも純正とくらべれば半額ぐらい。
それと相性のことを考えたらパッドもディクセルにしたほうがいいかも。
というか俺はしてる。どうもそういうのってメーカーをあわせたくて。

ディクセルの安いの、ミニサーキット10周で歪みまくった。

帰り道、ブレーキ踏むとコンコン足の裏に振動来まくり。

安いので行った俺がアホや

俺のエボは中古で買ったときから100km/h以上のブレーキングでは
すさまじいジャダーがでてた。
ローターとパッドはプロジェクトミューのやつだった。
しかしガリバーなんかで買ってしまったせいで、社外ローターとパッドは保証外。
しかしミニサーキットいって煙がでるまで酷使したら逆にジャダーが軽減したので
嬉しかったなぁ。

結局そのあとディクセルの熱処理のやつに変えてさらにショップのおっさんに
焼入れもしてもらったりしたので、ミニサーキットいっててもいまのところ
ジャダーとは無縁。ただZパッドだからかキーキー音がすさまじいことになってるが。

ガリバーなんか　とはいうけど
GT-NETやオートバックスよりはだいぶマシだと思うが。

>>670
因みに、素材よりも技術料のほうが高いみたいだけど
CP以降は一体型ハブでアッセンブリー交換なのにこの値段とはコレ如何に。。。

ブレーキローターを自分で換えた事があるけど
タイヤとキャリパーを外すだけでもめんどくさくてしんどい作業だと思った
ハブの交換がどの程度の作業量かは知らないけど一カ所２万程度なら納得かな

ローターまで外したらハブ交換は容易。
>>670はブレーキ関係整備のついでじゃないから高くついた。

どこかの雑誌では純正ローターの品質はそれほど良くないとかいう記事を見たことがあるが
本当はどうなのよ？

>>684
たしかGSRとRSでは同じ物でも品質強度が違うと何かの本で読んだ。

RS用に強度を上げたハブが用意されていたが、ノーマルに差はない。
またRSにはブレンボはついていない。
純正ブレンボのローターはディクセル同等の普及品といってよい。

ブレンボ付いていないと入ってもＯＰ設定はあったけどね。

↑誤字スマン。

プロμのローターって一般人から見たらダサイのかな？

>>689
ダサイ云々よりも効くか効かないかが重要。
俺はＰＦＣ使ってるけど、個人的にはプロμもイイと思うしダサくないよ。

一般人の私から見ると
ユニクロの隣の無印良品でお買い物って感じです。

一般人がローターなんか見るか？

今年の夏も三角ダクトがチョコアイスバーの
チョコのようにパリパリはがれ落ちた(個人的には夏の風物詩)。
カッティングシートのほうが長持ちするかな？

>>693
ボンネットの助手席側のダクトだよね。
俺も今年になって変えたけど、1万円もするんだな。
カッティングシートがうまく貼れる技術があれば
貼った方が安上がりかも。
寿命は交換の方が長そうだけど。

交換って簡単に出来ました？
やってみようとしたけど、外枠までしか外せなかった…。

>>695
当方はエボ�Wなんだが、簡単にできたよ。
ボンネット裏見ないと思い出せないが…

交換法は既出なんだが。
ttp://ganbare-gogo.hp.infoseek.co.jp/dact/index.htm

>>697
いや、そのサイト見てやったんだが、なぜか枠しか外れなかった・・。
もしかして私だけ？少し強引に押したりしたほうが良いのかな・・。

CNなんですが、アイドリングが安定せずエンスト。
一度キーをオフにして再始動するととりあえず復活するんですが…

何が原因でしょうね？

走行80000以下です

>>699
アイドリングの補正がうまくいっていません。
ディーラーか、信頼の出来るショップへどうぞ。

>>699
点火系じゃない？
コイルとプラグを点検しろ。

>>699ですが、やはり点火系が怪しそうですね。
プラグ新品、タイベル変えたばっか。
プラグコードとＤＩかな〜？

でも走行中は大丈夫なんですよね…orz

停車するときにおきる…

あと減速中にシフトダウンのためクラッチ切るとエンジン止まるくらいの勢いで回転が下がる謎

はうぅ〜

>>699
ＩＳＣサーボかも？

>>702
点火系周辺にオイル付いてるだろ？

ＩＳＣＶも怪しいねそれは。

それよか、いい加減駄作のCNからCPに乗り換えろと
神からのお告げか。

>>699デス。
ネットで調べた情報と症状を摺り合わせるとＩＳＣサーボが一番怪しいですね。

明日仕事が休みなんでバラして清掃してみようかと。

さすがにキャブクリーナーぶち込んだらヤバそうなんでw

作業後結果報告します〜

CNを駄作というようじゃCP海苔とは言えないな。
CEからCNへの飛躍がいかに素晴らしかったか、
それに較べればCNからCPはマイナーチェンジに過ぎない。
エボ5の外形的なインパクトは大きかったがね。

ランエボが最も華々しく進化したのは３から４ではなくて
４から５でしょうに。
５の戦闘力は未だに現役だが４GSRは既に吊るしでは戦力外。

>>709
どこらへんが華々しく進化したの？
教えてちゃぶ台。

自分の場合ランニングコストや主な使用目的を考えると、ベストなのが４ＧＳＲなんだよね

サーキット走ったりしないから、これで十分

>>710
3ナンバー化によるワイドトレッド化、太いタイヤがおｋ(純正で225/45R17、255幅まで余裕）
ECUが8ビットから16ビットに、ブレンボキャリパ搭載（そのおかげでRSは
15インチキャリパーでもマスターシリンダーの容量がうｐ）
リアスポは角度調整式に、タービンもサイズうｐ、それに伴いトルクもうｐ、
AYCの耐久性がちょっとうｐ、足回りのどれかがアルミ材に変更
エンジンのピストンの強度うｐ＆軽量化、燃ポン＆インジェクター容量うｐ
ラジエターの容量うｐ、オイルクーラーの容量うｐ、フロントにヘリカルLSD標準装備、
まだまだあるはずだが、パッと思いついた物のみ上げてみた。

>>711
4も5、6も維持費は殆どかわらんよ、
選ぶ理由とすれば見た目か駐車場が5ナンバーじゃないと置けない…ぐらいか

結局、６ＴＭＥが最強ってことか。
5乗りと無印6乗りは4を叩くことで、ささやかな優越感にひたれるワケね。

そんな惨めなことしてないで、６ＴＭＥに乗り換えればいいのに。

お前ら第二世代エボ同士仲良くしようぜ。

ま、エボ４じゃ戦闘力無いから…なんて口にした時点で、
それではお手並み拝見とみんなギラギラした目で注目する訳ですが。

>>714
一時期真剣に６からTMEへ乗り換えを考えたが
冷静に考えたらアホらしくなったんでやめた。

エボからエボに乗り換える時は、
1世代くらいまたがないと新鮮さはないかもね。

例CE→CT、CP→CZ

>>717
欲しい人には堪らないのだろうけど、普段使うなら性能差は誤差の範囲内だよね。

>>713
いやいや、タイヤやパッドなどの消耗品の値段が激しく違いますがな。

日常的に使用してるとバカにならない差が。

趣味車でありファミリーカーであり通勤車両ゆえ…

ブレンボだとパッドも高いし、タイヤも１７インチ以下は普通じゃ履けないし〜

CN、CPって十年経ってる車なのに中古価格高いよな。

>>712
あとはエアフロとABSが頭良くなって、フェンダーがアルミ化されてフロントセンターメンバーがボルト直付け。ぐらいかな？

>>720
17インチの純正タイヤでも探せば1本1万ちょいである。(ファルケンなんか1万ぐらい)
知り合いにスタンド店員とか居るなら安価で交換できるだろうし、
パッドだって自分で交換すれば前後で2万以内で収まる。(但し物による)
漏れなんかホイール2セット買って、街乗りは安物で走る時はネオバ履いてる。
おれはCNからCPに乗り換えなんだが、有る程度消耗品交換が自分でやれるなら
殆ど維持費に差がない罠

消耗品が安い車両なら、自分でやればもっと安くなるよな。

つか、比較するんなら同条件でやらんと意味無いでしょ。
片方が自分でやって片方が金出して店にやってって比較にならんわ。

CP糊諸君！CNでの大失敗があったからこそ、
今のCPがあるのでは？。

失敗作ではない。良い車だと思う
前後のエボが化け物すぎただけだ

最後の５ナンバーだしな

CNが失敗作なんじゃなくてCPが神すぎただけ。

1→2(5)→3(2)→4(5)→5(20)→6(3)→6TM（3）→7(7)→8(7)→8MR(3)→9(10)→9MR(1or0)

オレ的性能アップ点数（括弧の中が前モデルからの性能アップ点数）

私的には
3(5)。6TM(5)。それと9(2)。

エボシリーズにおいてのエボ4ってのは、

・ドリフにおいての仲本工事。
・笑点のピンクの人。
・戦隊ヒーローのイエロー。
・木戸修
・落石機

↑的なポジションって解釈であってる？

基本的にCNエボ4って見た目だよな、
CPエボ5以降かCEエボ2の方が逆に壊れる箇所が少ない。
エボ3と同じで給排気イジってブーストが上がったままぶん回して
知らない間にピストンのスラストメタルｱﾎﾞｰﾝなんて。。。

その弱点を補強して乗るのもアリｼﾞｬﾏｲｶ

エンジン載せ換えるかOHで5以降のピストンに換えるとか
AYCを機械式にしたりとか弄る楽しみがあっていいｼﾞｬﾏｲｶ

>>731
木戸修！
(≧∇≦)ﾉ彡 ﾊﾞﾝﾊﾞﾝ!

東名青ヘッド（ﾓﾝｽﾀｰ340とか５以降4G63可）にワイドフェンダー化、
リヤデフを機械式（RS）にすれば満足できる�Wになるかと。

この手の車で５ナンバーにこだわる意味があまりよくわからない。
やみくもに速くなりたかった車に制約付けてどうすんの？

ほんの少しのボタンの掛け違いで駄馬の烙印を押されただけだ。
本当の姿はこんなもんじゃない。

シャバ駄馬シャバ駄馬〜♪
シャバダバシャバダバ〜♪
シャバダバッダ〜〜♪
↓大橋巨泉登場。中華三昧。

>>734
車幅が狭いっていうアドバンテージはたしかにある

>>735
大橋巨泉は中華三昧ではなく本中華ではないかと。

>>731
エボシリーズをドリフに例えたら

1:いかりや
2:工事
3:茶
4:荒井注
CP:志村
7:ブー

>>737
本中華・・「なんちゅうか、本中華」
中華三昧・・「中国四千年の味」

両方、巨泉。

４→５
窓ガラスも薄くなってるよ
フロントのロアアームがアルミ化
シフトノブ小型化
あとなんだろうね

>>739
本中華・・「なんちゅうか、本中華」 巨泉
中華三昧・・「中国四千年の味」 糸井重里のコピーを重々しくナレーション
マダムヤン・・「めしあがれ」ジュディ・オング

じゃないかと。

何のスレだよ。

どうでもいいけど、「うまかっちゃん」ってたまに
無性に食べたくなるよなぁ・・。

どこ探しても売ってないけど・・。

>>741
私の記憶違いだったみたいですね・・。ｽﾏﾝｺ。

スレ違いも甚だしいので、そろそろ消えますわ。ｽﾏﾝｺ。
>>ALL

>>742
福岡や熊本には何処にでもあるぞ

マダムヤンｷﾀｺﾚ

>>735
１１ＰＭか？

>>738
いかりやと荒井は故人だが１と４は逝っているって事？
(・∀・) ﾆﾔﾆﾔ

>>740
フロントガラスが薄いので飛び石でヒビが入りました・・・orz

>>746
座布団一枚ｗ

薄くなったから外の騒音も大きくなったんだよね。
だけどそういうの気にする車じゃないしどれもスパルタンでグー

元CN糊だたけど、
直線じゃ大排気量の車に抜き去られ、コーナーじゃテンロククラスにつつかれて、
ブーストうｐしたらエンジンブロー・・・車両火災に発展。



いい思ひ出がないorz

直線でテンロククラスを抜き、コーナーで大排気量車をつつけばよかったのに

お前ｱﾀﾏいいな

それ、採用！！

元RNN14のりですが、
コーナーはどうしようもなかったのだが
大排気量車相手なら形が形だけに
バカにさせておいてチギるとかいう芸当もできたもんでした。
エボ４ではそれも難しいか。

>>753
元RNN14乗りで現CNエボ4乗りだけど、全然エボ4のが速いよ

エンジンノーマルでブースト1.2仕様だけど全く問題無し。
燃ポンをエボ8のに換えてるけど

特にフロントLSDを入れるとガラリと変わる。

デフさわるとショボい（CNじゃないよ）車でも激変するよな
特に峠で楽になる

つかもう鉄クズに金かけず新車か9MRの中古買う貯金に回せよ

>>756
ＭＲ系は全角で書けよ。

どうでもいいけど、
「コルトギャランGTOＭＲ」
って、今聞くとすごい車名だな。

CNは弄るだけ無駄だな。元々のバランスが悪すぐる。

金つぎ込んでヤレたCPの外装を直すか
中古�\orいずれ出るエボ１１にするかかなり悩んでます。

いい修理業者があればCPに乗り続けますが
質のいい修理業者が周りにいませんからエボ１１買ったほうがいいんかな？
ディーラーで直しても手抜きクオリティだしな。

正直、今のCPを維持させつつも９か新型買う貯金も同時に始めてます。
CPを完璧にレストアできる店が見つかれば、その金もCPにつぎ込めるのだが。
車を変えるのは簡単だが、信頼できる店を探すほうが難しい。

CPそんなにやれてる？俺のＣＰ絶好調すぎなんだが

俺のもビンビンだぜ？

塗装がﾔﾚﾔﾚ。

屋内保管できる人が羨ましい。
今の環境では車の買い替えすらもできん。
買ったところですぐヤレるし。

高品質のコーティングでもしてみたら？

外装のヤレを気にする車じやないからそのまま乗ってる。
でも気になる人にはそうなんだろうな。
煽るわけじゃなくて、どこらへんが気になるのかな？
もしかしたら塗装色褪せてキズだらけの俺の車も夜中に泣いてるのかw
ごめんなさいひどい持ち主で…

海岸の近くの青空駐車なの？

適度に走り、適度に盆栽。
これが一番かと。

チューニングよりもボディの補強と塗装でフルレストアしてえ。

青空だが、外装のヤレは無い。
飛び石でところどころ小傷ができてるけど。
CPの新品ボディ欲しいなぁ。CZは買う気が起きない。

ＣＺはね・・・１１でちゃんと進化してくれるかな〜でももう
勝つ為に生まれた車じゃないしまた重くなるだけかもね

10を横から見たらすごく太いのな。
アレは買う気無くす。

>>768

ヤレはないけど、新品ボディ欲しい？？？

では、ぶっちゃけ
つるし状態でCPとCZどちらが速いんだろうか？
CZがCPに買っている部分はよく動くリヤサスだけのような気がする。

>>772
場所にもよるよね。
ｼﾞﾑｶｰﾅみたいなコースだとCZは
つらそうだ。
100Kg近く重いんだっけ？

中速域ならCZの高剛性と足のよさがメリットとして出てきそうだが
CZに関しては車体が新鮮だということ以外羨ましいとは思わない。

CZのジムカーナ動画見たことあるけど
CPのRS全盛期に比べて派手さが全然無かった。
殆どグリップ走行みたいなもんでサイド引きは必要なくなったのかもしれんが
どうみてもCPより速いという感じでは無かった。
CZをCP並みのインパクトにするには少なくとも350ウマ50�`近いトルクが要るだろうな。

錆びのことだが
ＣＴのトランクのほうが、ＣＰよりも錆びていないか？
知り合いの７のトランク酷かったけど

>>773
もっと重いんじゃない？
CPに+１００ｋｇだとCTくらいの重さ
+200ｋｇでCZくらいの重量かな？

俺の�Yも青空雨ざらしだが
未だにトランクに酷いといえるようなサビは見えてないな。
それよかシャーシ裏のサビが気になる。
ガレージさえあればシャーシ裏でもワックスかけたいんだが。

>>776
200kgといえば、成人男性3人分の重量だな。

CP GSR 1360kg
CZ GSR 5MT 1520kg
CZ GSR TC-SST 1540kg
CP RS 1260kg
CZ RS 1420kg

快適装備省いたRSでも1.4t超えってどんだけ〜〜

一体どこでそんなに重量増えてるわけ？
これだけ重いんならかなり長持ちする丈夫なボディでないとねぇ〜

全然エボって感じじゃなくなった車だな〜
むしろ高級ツアラー方面だよね。

ＣＰより勝ってるところ：後発であるが故ＭＩＶＥＣが排気側もついたくらい
あとは重いと高級感だけかな・・。

CTはきっちり剛性上げてたからね10も大丈夫でしょ。
ただボディは適当に柔らかいほうが長持ちするらしいね

で、塗装のクオリティも上がってるの？CZて。

１、トヨタ並みに塗装が良くて錆びにくい。
２、３回程度ぶつけて板金しても新車と変わらない強度が確保される。
３、少なくとも峠通う程度では全然ヘタれない
ロールバーいらずでドイツ車並み以上の高剛性モノコック。

これくらいやってないと重量増加は肯定的に見られないな。
もしかして、RSでも快適遮音装備とか付けてるの？w

>>782
剛性と長持ちするって別ものじゃないの？



マイCPがお亡くなりになったら中古車は嫌だから乗る車が無くなる

↑クリーンカー○○で買いなおしても、
お亡くなりになる予定のCPよりは良いんじゃね？

俺ならCPを徹底的にレストアできる店を探すと同時に
ポルシェ、エクシージ、M3貯金も同時に始めるかな。

M3乗らせてもらったとき
「へっ、値段高いだけで大したことねえだろWW」
って思ったら全然違って衝撃受けたの思い出す
ところであのカーボンルーフ
エボの羽みたくクリア塗装剥げたりするんかな？

>>785
事故らない限り、まだまだお亡くなりにはならんよ

ただもしお亡くなりになったら
中古は車の状態より自分にやや潔癖性なとこがあるためダメかなと
自分の部屋とかはきたねーんですけどねｗ

何の制約もなければアリエルアトムとか妄想してみるが非実用すぎてむりぽ

>>787
中古じゃイヤとかいうタイプじゃ、アリエルやセブンはやめとけｗ
ただ快適装備が無いとか言う工業製品じゃないから。

>>787
じゃ、中古をそのまま乗るんじゃなくて
徹底的に内装をクリーンもしくは新品交換、
ドンガラボディにしてボディアライメント取り直し＆再補強すれば完璧じゃろう。
つまりフルレストアってか。

自分の部屋が車内より汚いのは俺も同じw

性能は良いんだろうけどアリエルアトムは俺の趣味じゃ無いなぁ。
自分ならケーターハムにS2KのVTEC入れたほうが好みだ。

豚切りすまぬ。

下覗いたらトランスファより後ろ側（ペラシャやボディ）に
ミッションオイルがベタベタ。

トランスファオイル入れすぎたかと思いフィラープラグ開けたら
トランスファに入りきらない量のオイルがボタボタ出てくるんすが
これってミッションとトランスファの隔壁が逝ってると見てよかですか？

もしシールとかで分けられてるなら直しようもあると思うのですが・・・。

すまん。

５のGSRす。

俺のでもオイル染みはあるから年式的にシールが逝っているとも思われる。
早々にデラ持っていったほうが良かれ。（自分で見れるなら見ればよいが）
その状態で様子見しても意味ないし。
明日にでもデラへGo!

レスサンクスです。
確かに様子見しても悪化の一途って感じですね。

倉庫見てみたらトランスファのストックがあったので
交換してみます。

この作業オイルまみれになるから面倒なんだよなぁw
ミッションオイルって臭いし。

トランスファーのストックて
さては只者じゃぁないですね？

しかも自分で交換とは！

曲者じゃ〜
であえ〜であえ〜

>795-797

いじめないでw

５持病の純正Fデフバキバキ音解決の為にあれこれやってたら、
メーカー不明LSDとか色々部品集まっちゃったのよ。


やっと入手した６の純正デフもケースのサイズ合わないみたいで結局使えなかったりw

結局まだ壊れた５純正でバキバキ音いわせてる上に今回のオイル漏れとか泣きっ面に蜂なのよ。

6も無印ならバキバキ

対策済みは6.5からだったっけ…。

とりあえず明日朝からやってみるす。

アドバイスサンクス！

ていうか、メーカーわからん物買うなよw

デフかどうかわからんが無印６の自分もノーマル足の頃右折でｺﾞﾄﾝｺﾞﾄﾝいってたが
車高調に換えたら一切音がしなくなった。
コレの原因は未だにわからん。

>メーカー不明の買うなよ

エヘヘヘサーセンw
いやコレ実は中古でミッション買った時にトランスファごとくっついてたのなんす。

ルァッキーって使ってみたものの壊れ純正よりバキンバキン言うもんだから戻したの。
ドラシャとかの負担もデカそうだし…。
走りはスゲー楽しんだけどね。
ていうか車高調入れて直ったてウラヤマ。

ちなみに俺はセンターデフの故障と言われた

>>799
過去にも書いたけど右折全開時だけ「パキンパキン」になってセンターデフだかトランスファー開けて何か取り替えて貰った。

コレ○ヤでトミマキのサイドブレーキのブーツ買った人っていますか？

ステアやシフトと色を合わせるには糸を赤と紅、どちらが近いんでしょう？
メールで問い合わせたんだが、返ってこない・・。

紅に染まった
この俺を

紅の豚なんですね、わかります。

>>806>>807

全然面白くない。
こんにゃくゼリー詰まらせて死んだほうがいいよ。

まともな回答が無いからって、いちいち携帯から煽らなくてもいいだろうに。

慰める奴は
もう
いない。

その節はどうも。

右折時バキンバキンは解決しました。

Fデフのケースばらして見たらなんかネジが4本とも折れてるトコあったので
それ付け替えたら無音に。
それとサイズ的にやっぱ６純正は５にポン付けはできませんでした。

一応解決したのでご参考までに。

ミッションオイルダダ漏れは未解決す。
見る限りミッションとトランスファケースを隔てるシールが逝ってるようです。

トランスファケースとミッションをつなぐ上部ネジ3本がどうしても外せなかったので完全解決はできませんでした。

次回もうちょいがんばります。

因みに、ミッション周りのシール関係修理だと
デラ価格でどのくらい？
１０万ほどかかるんかな？

(・ω・)

不気味なことが　1、リアデフオイルを交換した際ドレインからではなくオイルを入れる側からオイルがドバ−
もしかしてデフが。。。。。
２　電動ファンがガタガタなってうるさかったのが。。。マフラ−ア−スしただけでガタが収まった
オルタネイタ−やvベルトやら散々見て直らなかったのに。。。不思議だ
3キ-レスが電池切れしてるわけでもないのに場所によって作動しなくなる　そんなときに限ってブ-ストのかかりがおかしくエンジンだけが空回り
OVER　REV状態なのにタ-ビンが回らなくなったりトラクションがかからなくなくなったり　コンピュ−タがおかしいと思ってバッテリ-はずしてキャンセルかけたのに
またおかしくなってるのかな？？なんか俺のCP9A調子がいいときはめちゃ速くなるんだけど　突然NAみたいになる　見えるところからはチェック入れて点火系も自分で交換しパワ-ケ-ブルも新しいものに変えたのに
君の悪いことにホ-ンジャックが片側だけ外れていたりガソリンメ−タ−が急に減ってたり誰か勝手に乗ってんじゃね-のか
ってことも　かんがえすぎかな-　なんか気味悪いよ

今、24時間ス−パ−に車の調子診るのかねて著ドラ一人でいってきたけど原因のひとつは機械式スプリング調整のブロ−オフ-これがワケわからんもので
ブ-ストコントロ−ラ−にもなってるカチカチ手でヘッドを回すやつあのOFFバイクのサス調整見たいな感じで
おれっちは見たことないシロモノ前のオ−ナ−がつけてたみたいなんだけどFULLにHARDにしてるときとかFULLにSOFTにしてるときは
振動で回らないんだけど真ん中くらいにしてると微妙にエンジンの振動や路面から拾った振動で動くみたいで微妙な位置に設定してると
ブ-ストのかかり方がいちいち変わるみたい　それがひとつの原因だった　あとファンも振動はマフラ−ア−スで効果はあったのも確か
でもモ-タ-のがた音はやっぱ減ったとはいえ若干してた-しかし機械式のブ−コン兼ブロ−オフそんなん見たことなかったしほたっといたから
原因がよくわからんかった-でもひとつ解決したんやけど今度はfullHARDにしたら1.8くらいまで回りそうになったからアクセルoffで抜いた
んやけどレスポンスは前乗ってたWRXよりものすごいい車やけどなんかある意味怖いやっぱ自分にアワセテ壊れてるトコ直してコンピュ-タも
イズレ設定しなおさんと---買ったときスタッドレスはいとったし前のオ−ナ−ラリ−かなんかでつかっとったんかも　今はJUNオ−トの強化を
買ったんで今ついとるアクチュエ-タ-と変えなきゃ　それと別に気味悪い現象は別なんだけどね-
いちいち車の調子が変わると原因特定するのが普通のセオリ-に当てはまらんから　やっぱコンピュ-タが電波かなんかでいちいち変化してるような気さえする
それかオルタネイタ−よわっとルカ　なんとかバルブ（アイドリング調整するやつ）名前知らん三菱のはなんてんだっけ　も本調子ジャないみたい

誰か翻訳してくれ

簡単に説明するとエボは快適だそうです。

>>817
ありがとう！

>>814
オーバーレブ状態ってヤバイとちゃうん？
４速１８０キロで３速にブチ込んでクラッチを繋いで９千回転とかの事をオーバーレブと言うが勘違いですか？

あんまし、レブ付近まで回すエンジンでもないでしょ。

わかってるけど回しちゃうんだよなぁ

給排気だけ換えただけの時はブーストが上がって垂れるのも早いけど
ROMチューンしてｻｰｷｯﾄで触媒ストレートにして走ったら

ブーストが下からビンビンに上がって中々下がらない（*´д｀*）

7500まで一気に回るからついついレブまで回しちゃう。
4G63がすげぇと思った時だった。

久々に上まで回したら
黒煙がドバッとｗ

中回転でｺﾞﾘｺﾞﾘと進むエンジンなんですがねぇ。

４Ｇは本当にすげーエンジンだよな。
なんつーか市販でも凄いけどかなり潜在能力が隠されてるエンジンだと思う

極端な仕様も含めて最大でどれぐらい馬力が出せるんでしょうか？

５００馬とかは出てるな

漏れ達メンヘラー最強伝説の始まりだ！

>>821
気がついたら回っているって感じだよね。

日産のRB25DETからの乗り換えだったから、4G63のフケの鋭さにびびった記憶がある。

>>829
そうそう、目覚めたら目的地に着いてるような。

>>826
ゼロヨン一発仕様なんかは600ps以上出てるのもあるお

SR20や3Sでも５００ps以上は可能だけどな。
CA18ならもっと出る。
定評のある2Lエンジンのポテンシャルはどこもさほど変わらんかと。
最近の貧弱２Lは知らんが。

>>831
寝てるだけやないかいｗ

>>830
テスタロッサでいじったRB25はかなり凄いというのは覚えてるけどな。