【アコ】ユーロＲ(ＣＬ１)専用スレPart6【トル】

CL7よりもCL1の方が絶対かっこいい!
前ｽﾚ
【アコ】ユーロＲ(ＣＬ１)専用スレPart5【トル】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/auto/1170231071/

関連ｽﾚ
【CL-7】アコードユーロR PART 18【ACCORD】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/auto/1176634296/
【TORNEO】果てしなくトルネオ【Honda DNA】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/auto/1156772773/
【頑固一徹】中古のVTEC車　2台目【逆回転】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/usedcar/1138387955/

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　　　　　　　　　　　￣ /lr‐‐‐'--､_.....　　ｌ_,.．-'''""'- "

なんで急にDAT落ちしたんだろ。

落ちたのかよっ…
>>1乙

もう終焉のとき
20万キロ　いい加減に越えてない？
自損は許すが、他車に危害加えるなよ

まだ5ﾏｿ�`だ

レガリスＲつけようと思ってます。
純正脚だけど車高が心配…
雪国なので…

やめとけ。
JICならバンパーとの隙間も出来んし､純正とあまり変わらんぞ。
音が微妙だけど。

音量は控え目だけど、良い排気音堪能できるオヌヌメマフラー教えてエロい人
この前青ユーロ2本出し見かけたけどなかなか良い音してて羨ましいかった。無限か藤壺レガリスＲだろうか…

無限は特徴的だからすぐ分かるはず。他はどうかなぁ・・・。
エキマニ変えてる可能性もあるよな。

アコちゃん保守age
１０万超えた次の車検がこわいよ

正規モンのレカロって純正レールにポン付けできるの？
換えた人いたら教えて！

純正のホールド感の無さにもう耐えられません

また落ちるぞ！

車高調age

現状、１３万ｋｍ弱、通勤１２ｋｍ／リットル、高速１３．５ｋｍ／リットル
なぜか、今年になったから１割くらい燃費が良くなった。何でだろ？
と意味も無く書き込んでみる。

年とって少食になった

ブローの悪寒

>12
椅子はCL7の方が日本人向き。痩せていてもピッタリ嵌る。
ポン付けならCL7の純正をCL1に付けたいと思う今日この頃。

>>18
同じモノだと思ってたんだが…違うの?
ってかそろそろクッションがヘタってきたので交換したいんだけど
ディーラーに言ったら取り寄せてくれるのかな?

FORZA2にアコードが一切出てこない件について。
ＣＬ１はともかくＣＬ７くらい入っててもよさそうなもんだが…

ところでＣＬ１って今までゲームに登場した事ってあった？

>>20
プレステのグランツーリスモに出てたような気がする

バトルギア4はCL7あるな。
車の位置や他の車種考えると､中々出てこないだろうな。

グランツーリスモ３で出てきましたね。ただ、中古車のみでしたが…

ＧＴ２にSiR-Tと欧州タイプＲ出てた様な記憶が…

急に書き込み減ったなぁ。
ところで､もし買い替えるなら何買う？
やっぱCL7かFD2？
他社ならレガシィ､インプ､､ランサー､アテンザ…他あったっけ？

盗難された・・・月曜夕方以降に・・・

>26
まず何処に住んでいて、何年型、色、特徴くらいは書かないと・・・どうにもならん。

盗難されるような車だったっけ？

いや実は下取りだして、引き渡した次の日にやられたようで。
１２年式パ白の赤バッヂ。
まだ書類上は自分の車。
いやぁ他の車には目もくれずに一点狙いされたみたい。
引き渡し後の事件なんで金銭的な被害はないけど・・・
思い入れ強かっただけにショック。

無事で発見されて欲しい。

>>29
そりゃ、疑いの目はあんたに向けられるな

>>25
自分はアテンザとＣＬ１で悩みぬいて
先にいい中古が見つかったからトルネオ買った
だから今すぐ乗り換えなきゃならないならアテンザにする
（乗り換えたくないけど）

>>26
なんか最近他でもＣＬ１盗難の話を聞いたなあ
ひょっとして窃盗人気上昇中なのかしら？
仕方ないよね超かっこいいしｗ
皆様気をつけて

話変わって質問なんですが
皆様水抜き剤って使ってますか？

>>31
たまーーーーに使ってる。
スタンドのは高いからホームセンターや自動後退で売ってるのを入れている。

ユーロRのタンクって金属製？

>>30
疑われるわけない。エンジンも逝かれてて廃車決定の車だった
内外装が綺麗なだけで走行距離も１８万�q。足周りやらマウントも無交換だし。
そんなこと知らぬは盗んだヤツだけ。
そういう車だったから店も油断してたようだ。

トルネオ今月中に納車ﾀ━━(ﾟ∀ﾟ)━━!!
納車されたら皆さんの仲間に入れてください。

(´･д･`) ﾔﾀﾞ

ヤダてｗｗｗ

弄る気アリ？

>>32
スタンドで薦められると高いですよね
自分の周りでは水抜き剤について
要る要らないの意見が割れていて…
でもホムセンなり用品店で買えば
大した値段じゃないし自分も今度入れてみよう
ありがとうございました

>>36 orz スレの仲間に入れてもらえない…


>>37 無限のサス、エキマニ、マフラー、エア
クリがすでに着いてるようなのでしばらくは
現状で乗ろうと思います

いいなあ無限セット…

無限エアクリ欲しいけど､10万走って今更感あるから
ダクトとファンネル買ってくるわ。
直結の人もいるけど､シビックみたいに途中にガード付けた方がいいかな？

俺はKUREのガストリートメントを定期的に、ここ一番って時にパワーブースター入れてる。

シビックタイプR乗ってきた。
CL1とはすべてにおいて次元が違うのを実感した。
2リッターのシビックの方が、車重を考慮してもパワフルでした。

TYPE-RとEURO-Rを比較する必要があるのか？
飛行機と新幹線の優劣を論じるようなものだろ。

純正ステアリングって何パイですか？

オッ

>>45
３６Φ

>>46>>47
ありがとうございます

エアコンパネルに水温表示させる事ができる
って聞いたんですが、方法を教えて頂けない
でしょうか？

>>49
エアコン裏モード
MODEボタンと温度のダイアルを押したままでエンジンを掛ける。 
右から4番目のボタンで１〜７まで切り替わる。 

とオラのノートに書いてある。

>>50
ありがとうございます。
今日、納車された。イイ車だ

エアコンパネルの裏技についてなんですが、
よろしければどの番号で何が表示されるか
教えていただけないでしょうか。お願いします

１：車内温度 
２：車外気温 

あと４が水温だった気が。
４しか使わないからわかんなひ

TEINの車高調入れようと思ってます。
スーパーストリート入れている方いましたら感想をお聞かせください。

>>53
ありがとうございます。
みんなのCL1に幸あれ

>>54
TEIN使ってるよ
殆ど通勤で、たまに近場の峠を流す程度なら特に不満なし

用途にもよるけど高価なキットを引き合いに出して
こき下ろす方もいるので自己判断で

>>56
てか、殆ど通勤用途なら純正で充分では？と言ってみるｗ

>>57
純正のあの車高に耐えられなかったんで
というか、純正乗り心地かなり悪いよな？

オレもTEIN入れたが、だが純正のショック、俺的にはちょうど良い硬さだったかも
しれないんだよな

また純正入れてみようかな
ディーラーに行ったら部品取り寄せて取り付けてくれるのかな?

純正脚、うちに余っているが？

>>60
売ってクレ(･∀･)

レス下さったかたありがとうございます。

チラ裏＆スレ違いですがすみません

前にワゴンスレで三脚エンジン吊りの写真を晒していた者です。
多分その時にレス下さった方がココに居ると思うので…書かせて下さい。

来月、訳あってFC6改を手放す決心が付きました。
ココのユロスレでも色々と整備に関して＆エンジンの不具合等の知識で皆さんにお世話になりました、本当に有難う御座います。

今日は最後に綺麗に洗車してドライブに行こうと思います
んでナンバー切ってドナドナします。

皆さん有難う御座いました。


スレ違いすまんでした

>>61
うちにも余ってるぞｗ

>>58
うちの場合、純正のショックにスプリングだけ社外品に換えている。
ＲＧやチーム国光など、そこそこ使えるスプリングは多く出ているからな。

ヤフオクのクイックシフト、
入札終了寸前に３倍に値段なったｗ

見てて面白かった

12年式、走行距離66000km。
燃費、7km/リットル。
ユーロＲの燃費は良いと聞きましたがあまり伸びません。
どんな異常が考えられるでしょうか？

>>66
俺も街中じゃそんなもんだが
ひたすら高速なら10km/lとかいくけど

異常というと、トランクにいろいろ詰め込み過ぎ、とかお前の体脂肪率が異常、だとか

12年式、走行距離68000km
燃費、7．5km/Ｌ　(市街地８割）
意識して走れば９�q台行くかな。
ＥＧ６でも山登りすると５�q台だったんで、回せば回した分喰うもんじゃないかと。

>>66
13年式、走行距離86,000km
前回給油時の燃費：14.8km/L
ほぼ100%郊外路の通勤only
アベ120km/L台で高速走ると12km/L
大阪に住んでる時、中央環状線では3速までしか
入れる事ができない嫁が叩き出した 7km/L台が
最低記録です。
走り方で幅が出るのはしょうがないかと・・・

みなさん、レスありがとうございます。
以前、通勤で12km/リットルという書き込みを見たので
自分のユーロRが異常なのではないかと心配していました。
おもに、近所のスーパーへのちょいのりでほぼ時速60km走行、
3速で引っ張っていることも多いので、仕方ないですね。

はやめに4速へ入れてしまった方が燃費は良くなるのでしょうか？

俺は通勤に使うときは2,000rpm以上回さない(^^;
国道8号線はそれで充分だ

福岡市内だけど街乗りで8km/Lくらい。
高速で13km/Lかな。

みんなどんな運転してんだよ
うちのユーロはリッター9ｋｍ割ったことないぞ

うえのほうでEG6で5kmってのもありえねーよ！

>>73
しょうがないだろ、回すと楽しいんだもん。

回して楽しむよりも、回さずにゴー&ストップを繰り返す方が燃費悪いんじゃね?
3〜4000rpm程度をずっとキープできる状況が、燃費伸びやすいような気がする

H12年式56000km
街中片道7kmの通勤だけで7.5〜8km/L
100km程度のドライブでもすぐ燃費伸びるよ9ぐらい
最高は山形道でエンブレ多用で300kmくらい走り、16km/L（満タン法）

はぁ、、遠乗り逝きたい

H14年式3.8万km。
街乗りで９km/lくらい。
ちなみに45km/h以上はすべて５速で走っている。
SiR-Tだと街乗りでリッター10kmは越えたんだがなぁ。
CL1ってCF4より最終減速比が低くなかったっけ？

CL1がカタログ値11.6km/ｌ
CF4がカタログ値12.2km/ｌ

>>78
15モード燃費か？
60km標準定地走行値を出しても意味がないわけで・・・

SiR-T
第1速 3.285 
第2速 1.956 
第3速 1.344 
第4速 1.034 
第5速 0.787 
後退 3.000 
 
減速比 
第1速 4.266 
 
ユーロR
第1速 3.285 
第2速 2.090 
第3速 1.481 
第4速 1.071 
第5速 0.812 
後退 3.000 
 
減速比 
第1速 4.266 
 

タイベル交換高いよーおろろーん

>>70
>>15　最近若干燃費が落ちて、通勤１１．５ｋｍ／Ｌ
・　混まない時間帯にスピードを控えめに走る。
・　加速時にアクセルを踏み過ぎないようにする。（時には、軽にぶっちぎられる！？）
・　極力信号に引っかからないようにスピード調整。
この３点に注意しています。

クラッチスタート切るには、プラス線をアース
に落とせばOKですか？

>>83
しょのとおり。

俺は細いメッキ線をコネクタ部に挟んで常時導通状態にした．

>>80
つまり、ロー以外ではCL1の方がローギアードになっているから、燃費が悪くなる
ということだな。
で、最終減速比はどうなっていたっけ？

>>81
拙者もついこないだクラッチ交換と同時にしてもろたが・・・高いな。

部品取り寄せで近所の自動車屋でやってもらったんだが、
大将曰く「ホンダの整備性はすばらしいわ（逆の意味で）」とのこと。

かの大将、箱だケンメリだのＧＴＲ分解整備してたぐらいの人なので
腕の問題じゃないと思うんだが。

ちなみに料金はホンダの標準工数表（？）を元に見積もったって言ってたから
ぼられちゃいないとおもう。（っていうかご近所さん相手にぼらないと思いたい）

もうすぐ三度目の車検…でもまた通して乗るぞ〜

中古で買って一年のトルネオユーロRを追突され廃車になってしまったので、
今度はアコードユーロRの購入を考えております。
きょう実車をオートテラスで見てきたんですが
プラグコードだけ交換してありました。

なにかメリットはあるのでしょうか？

ある

ふぁーど

>>89
ふぁろめお

>>89
美穂いーる

>>88
最高出力が上がるって感じは無いけど、中低速域でのトルクアップが体感出来たパーツ。
街乗りでの燃費は確実に伸びたよ。
但し過度な期待しない方が良い・・・
って、言っても最初から付いてるんなら１万円分のパーツ代が浮いたってのがメリットかな。
製品の云々は、シリコンプラグコードとかで検索して下さいな。

>>93
待て待て。何に交換されていたのかは書かれていないぞ。
ノロジーとかなら交換する価値はあるが、純正品で新品になっていただけだと、メリットは
殆どないｗ

>>94
確かに。
交換してある＝社外品で考えてたよ。
じゃあ、メリットがあるかは実車判断って事で！

あげ

二本出しマフラーで､片方だけサイレンサー外すのはどうなんでしょうか？
排気音は余り変わらなかったのですが､吸気音が大きくなりました。
低速トルク減少やや高回転の伸びも特に感じられないのですが。

>>97
意味あるとはとうてい思えん。

ＣＬ１とBB6のプレリュードのSスペックって動力性能はどっちが高い？

>>98
排気抵抗になるかと思って外してみたのですが
両方外すと検対とはいえうるさかったので。
意味が無いみたいなので両方付けておきます。
ありがとうございました。

>>100
排気抵抗がなくなると慣性過給が効かなくなるので低速トルクがなくなる。
サーキットオンリーでなければ、まぁやめておいた方が良いだろう。

>>99
CL1は、重い分ギア比を工夫してある。
BB6は、その逆…よーいどんするとBB6の方が早いが、
エンジンとギアをCL1に交換したBB6が一番早いから、
単純に動力性能というとCL1と言うことになる。

日本語でおｋ

>>99
そりゃCL1だろう。
設計思想が違う。

決定的な違いは、同じH22AでもCL1の方がカムリフト量が大きいので、エンジン単体では
明らかにCL1の方が有利だ。

ここでBB6のSスペ乗った後でCL1海苔になった俺が来ましたよ。

乗り換えて一番違いを感じたのはギア比とデフだった。

BB6と比べてCL1の２，３速はローギアードに振ってあるから、
同じように踏んでると、CL1の方がタコメーターの上がりは早い。
デフもBB6がビスカス（速度感応型）、CL1がヘリカル（トルク感応型）だから、
CL1はコーナーで踏んでいける感じが強い。
エンジンはそんなに違いを感じないけど、カムのプロフィールが違っているのは本当。

だからノーマルで動力性能を比べるならCL1だと思う。

けれど、チューンするのだったらBB6の方が伸びしろはあると思う。
デフだってBB4辺りのケース流用して機械式LSD入れられるし、
ボディ剛性もクーペだからかCL1よりあるような気がする。

エアコンパネルの裏技についてなんですが、過去の書き込みで、
1:車内温度
2:車外温度
4:水温
なのは分かったのですが、3〜7までは何を表示するのか分かる方がいたら教えてくれませんか？

CL1売って、もう1年。
車売ってこんなに後悔したの初めて。
いい車だったなー。
今は亡きPHASEで良くいじってもらった。
初見さんどこいったの〜。

>>106
吸気温とかが表示されている筈。
温度の上がり具合とか見て脳内補完しれ〜

でも常時点滅してるから見難い

>>108
レスさんくす。
点滅してて見辛くても、水温油温計等の追加メーターを付けて無い俺には十分です。

>>109
って裕香、あれ正確じゃないから信じるのは禁物だぞ。
そもそも、メーターで確認する必要があるような走りをしているなら、追加メーター
つけろや。
ケチってエンジンブローさせても知らないぞ。

>>110
普段からメーターで確認しなきゃならないほど、常にブン回す訳じゃないから、エアコンパネルの表示で十分なのだが。
絶対正確だとも思って無いし、純正メーターには温度表示が無いから、あくまで目安程度に見てるのです。
峠やサーキットに行くくらいなら、追加付けますって。

>>111
逆説的だが、エンジンに持病抱えていない限り、普通の走りをしているなら、水温や
油温など知る必要は全くないだろう。標準装備のテンプメーターだけで充分。
そこまでして、エアコンパネルで温度を知って、一体何を管理しているのか疑問に思
う。

いや、まてまて。

どの位上下するのかな〜？
って位の軽い好奇心で見たいだけかも知れないし、そんなに言わなくてもいいじゃんｗｗ

逆？に追加メーター付けててもまったり走ってて
追加の価値無いって人も居る訳だし

よくSABとかで売ってる1万位のデジタルメーターはどうでしょう？
ECUに直接繋ぐやつです。
参考程度だと思いますが、エアコンの裏技よりはいいかと。
ちなみに純正のECUのみ作動します。
私は社外の改造ECUに変更したら、作動しなくなりました。

中古で買って2年　12年式　3万Kmだったけど今3.4万Km
あと3年で10年もんか．．．でもまだまだいけそう。

俺もH12年だけど、今8万kmだな。
修理はハブ、タイミングベルトくらいでまだまだ調子が良い。

俺のはH12年で5万kmちょい
こないだ車検通したばかり
たまにエンジンが調子悪かったり、シートがギシギシ言うときもあるけど、それでも
まだまだ手放したくないんだよなぁ…

レゾチャン外し+ダクトをしたら最高速が落ちたのですが
このくらいで抵抗が増えるもんなのでしょうか？

4速6800からが全然伸びません。

6800から伸びないのはECUが補正かけてるのでは？
回転が伸びないのか、速度が伸びないのか分かりませんが。
ちなみに最高速度は？

速度は160くらいだったような…。
よく覚えてないんですが、その区間はいつもメーターを振り切ってました。
ECUが原因なんですかね？3速までは簡単にレブに当たるのですが…。

>>118
SiRならその辺で頭打ちだと思うが。
って優香、回転計のレブリミッタに針を当てるような走りをしていると、エンジンは早く駄目になるぞ。
サーキット走行に賭けているので、車は消耗品だって言うなら、それもまたありだが。

前乗ってたCL1はメーター読みで222以上出たよ。
俺の方がビビってリミッター・・・。
エンジンやミッション類はCL7の方が良さそうだが、
外装、内装は絶対CL1だと思う。ホントいい車だよね。

CL1は高速道路での安定性も高いですか？
長距離は向かないですか？

分かりづらくてすみません。
車はCL1なのですが、今まで純正メーターを振り切っていた区間でも160位で頭打ちするという事です。
やはりECUでしょうか？

空ぶかしでレッドまで回らないのはホンダの仕様だから異常ではないけど、
走行中3速までちゃんと吹けて、4速以上が吹けないのは良く分からないなあ。
レゾチャンを外してから、そうなるのであれば元に戻した方がいいのでは。
ホンダの吸気系は結構ちゃんと作られているので、いじるとバランス崩れると言います。
何を求めているのか分かりませんが、やっぱりノーマルが一番です。
私はCL1に50万以上つっこんで改造しましたが、フィーリングは激変するものの
大して馬力等はあがらず、買い替え時には40万位にしかならず、がっかりしました。
大きなお世話かもしれませんが、もし公道で最高速チャレンジするのであれば、
やめましょう。あなたの家族や周りの人、相手を悲しませることになるかもしれませんし、
逮捕されます。
私も昔は馬鹿で、車を横向きに走らせたことがあり、側壁に激突しそうになったことあります。
それ以来、もうかっ飛ばすのは辞めました。

>>125
なるほど…色々考えさせられました。一般道は特に安全運転を心掛けます。
レゾチャンは落として壊れてしまい、付ける事が出来ませんので、しばらくこのままで様子をみたいと思います。

>>123
後部座席は他の3ナンバーセダンと比べ、お世辞にも良いと言えないと思います。
助手席のレカロは好みではっきり分かれますが、角度調整が面倒だと言われます。

>>126
CL1は本当にいい車だと思います。
でも、世間の人は「アコード？」位の認識しかないので、目立ちませんが。
私のCL1はエアコンがぶっ壊れ、10万コース、走行9万キロ超だったので、
タイミングベルト交換待ち、無限サスはギシギシ鳴ってて終わってました。
泣く泣く手放しましたが、今考えると全部直せば良かったと後悔しています。
なので、CL1可愛がってあげてください。

ホンダツインカムのローポジシートレールをつけてるんですけど、
シートベルトの位置の不満とローポジの高さに慣れたので、
VISION製の純正レカロ用レールを買おうと思っているのですが、
使ってる方インプレお願い致します。

>>128
付けてたけど、結局レカロ純正レールに換えた。
理由は、スライドが渋くなったり、ガタが出たりしたため。
やはりロの字型の方が、取り付け精度は出るね。

>>106
亀レスだが、ポロっと資料がでてきたので(^^
１：内気温
２：外気温
３：日照センサー
４：水温
５：エバポレータ センサー
６：不明
７：温度調整ダイヤルポジション
８：車速
だそうだ

>私はCL1に50万以上つっこんで改造しましたが、フィーリングは激変するものの
>大して馬力等はあがらず、買い替え時には40万位にしかならず、がっかりしました。
ＯＲＺ去年購入してすでに30万つぎ込んでる。

30万とかつぎ込むってほどの金額でもないような

VTECマガジンで紹介されるクラスのオーナーなら1,000万円位つぎ込んでい
るのも珍しくないからなぁ。

>>123
> CL1は高速道路での安定性も高いですか？
> 長距離は向かないですか？

おいらは東京を夕方に出て大阪で給油するまでノンストップ。
中国道のＧに酔いつつ、日の出を関門海峡で迎えるのに二度目のストップ。
ってのを何回も。

ストレスが無いからこそ行けるんだと思ってる。

>>134
SiR-Tの頃は、千葉→富山を無休憩で何度も走ったな。
1600ccのインテグラでは、疲れて休憩しないと走れなかったから、やはり快適性も
向上していると感じた。
CL1ではまだ富山行きしていないが、2200ccのCL1だと、どれだけ変わるか楽しみだ。

立駐出の出来事・・・

おっちゃん「これ、だいぶ車高落としてるでしょ。入れるかな」

専用ものさしみたいので測って「う〜ん・・大丈夫か！」

あの・・ノーマルなんですけど・・・・・

>>132
新品だと、足回りとマフラー変えるだけでも数十万かかるもんな。
マフラーやホイールは中古でもまだ良いんだけど。
車高調やタイヤは中古なんか使いたくないし。

>>136
足がへたってるんじゃない？最低高計ってみたら？
そういえば、5人+荷物を乗せてるときに入れようとしたら
重さでかなり沈んでて、底を擦った事があったな…。
タイヤハウスの隙間が全く無いほど落ちててビックリした。

この車、オイルがシビアだよな。
鉱物オイルと純化学合成だとエンジン音が変わるし、オイルがへたってくるとやっぱり
エンジン音がガサツになる。
まぁ、爆音マフラーや笛吹エアインテークつけているヤシにはわからないかもしれない
が。

>>138
おまいさんのエンジン、オイル消費、激しくね?

最近TUNED-Rで買い物した方居ますか？

とある部品を注文し、
かなり待たされてから「発送準備が出来た」とメルが来て一ヶ月…

連絡取れなくなってしまいましたorz

代引きなので、金銭的には痛くないけど、部品は諦めかな…

>>140
諦めた方が吉だなー

万が一物来ても受け取り拒否できるし

>>139
今のところ大丈夫そうだけどな。
ちなみにH14式のユーロR-Xだが。

>>140
ビックストロットル今注文しようと思ってたけど、止めておいた方が良さそうだな…。

141 143
レスありが�dです。

注文した部品て、まさにそのビックスロットルなんですが…

３月中旬に注文、６月下旬に「発送準備完了」メル→現在に至る

途中段階でメルしてもレス無し、ＴＥＬも出ず…
ま、代引きなので、来なきゃ来ないで待つ分にはお金かからないから
気長に待ってみます

もし届いたら、報告に来ます

>>144
HPはまだアクセスできてるみたいだな。

ところで既出の質問かもしれませんが、
Ｋ’ｓ　ＳＰＥＥＤのエアロって手に入らないんですかねぇ？（汗）

オンラインショップは落ちてるし、Ｋ’ｓのサイトは別のＨＰに変わってるし。。。
どこかで売ってはいないだろうか・・・ｏｒｚ

無くなったんじゃなかったっけ？
車が車だしオクも期待出来んよな

フルバケ入れようと思うのですが､入れてる人居ますか？
タイプRでもいのにどうかなとも思ってるのですが

そんなシートを入れて走る車じゃない。
飽くまで走りと居住性を両立させるのが、この車の正しい進化方向。
シートのホールド感が足りなければ、シビックTYPE-R買いなよ。

シビックは形が好きじゃないんですよね・・・
いっそ､軽とS2にしようと思ったりするんですが､軽に乗っている自分を想像するとどうも。

まぁ、シート買う方が格段に安いんだから買ってみたら?
駄目だったら駄目で純正に戻せばいい。
ヤフオクにでも出せば半分くらいは帰ってくるんだし。

>>150
まさに軽とS2Kだったけど、用途で使い分けできるならおすすめ。
割り切った使い方ができないならやめた方がいいですよ。
どちらに乗っても何かしら不便を感じます。

俺は、ユーロＲに入れるならコンフォート系だな。
ST-DCなんかのレカロベント付シートがいいや。
ホンダ純正はドア開けないとダイヤル回せないという欠点があるが、本物レカロならそんなことはないし。

オイル交換後、2500kmで1L程オイル消費してるんだが、こんなもん？
ちなみに13年式、2万３千km

>>154
CL1はピストンリングが弛めで
オイル減りやすいんだっけ？

しかし６年で2.3万�`は少ないな〜

>>154
微妙。前の車のB18Cで１L/５０００ｋｍ以上減った。
キチンと運行前点検して継ぎ足していけば良いんじゃないか。
ピストンリング交換はディーラーでやってくれるが、エンジンをばらす訳だから
信頼できるメカに、はじめから終わりまで作業をしてもらわないと不安だよな。

>>154
2500kmで1L消費は、明らかにオイル減りが激しい。
しかし、１年間で1L消費なら、普通かも知れん。

俺も1回だけだが、5000kmでオイルが殆ど無くなった事があったな…。

最近中古で購入したばかりで、前のオーナーが
ぶん回してて、エンジンがやれてるのか、ピス
トンリングの不良なのか分からないんです。

自分の場合、一年で2500kmじゃなく、一月で2500kmです。

フルバケ入れてます。
両席ともSPGを。
んで、レールはスーパーダウンレールというやつ。
スーパーダウンだけあって相当ポジション下がる。自分は丁度いい位置だけど、人によっては前がまったく見えず、運転すらできないことも。
SPGは生地が薄いので乗り降りに気を使う。ケツで擦ることが無いように注意して乗り込んでる。
いろいろ大変だが、SPGの座り心地は最高だ。長時間運転しても疲れない、ケツが少し痛くなる程度。

>>159
１ヶ月で2500kmは間違いなく過走行だから、オイル減りしても文句は言えないな。

>>160
ケツが痛くなるようなシートはいいシートとはいえないと思うのだが。
俺はSP-Jで何度も一日12時間以上運転したこともあるが、ケツが痛くなったことは一度もない。

とにかくノーマルのシートポジションが悪い。
ケツとモモの境目辺りが痛くなる。
圧迫されるような感じ。

ということでHKS関西のローポジを買う事にした。

１６０は釣りじゃないのか・・・？
一時期流行ったGTOと一緒だし

中古のCL1、12年式、走行距離５万キロ程度のものを買おうと思ってるんですが、
５年以上乗るのは維持大変ですかね？

年間１万５千キロは乗ると思います。

>>164
そうだな。
年に2〜3回、中程度のオイル交換して、オイル交換2回に1回はフィルター交換して、
タイヤは一年に一度くらい前後を入れ替えてやって、そのついでにブッシュ類や
ゴムブーツの劣化具合を見てやって、10万キロ越える前にタイミングベルトを
交換しなければなければならないくらいに大変だ。

>>164
走行距離だけで判断すると、程度としては普通だろうが、H12年式のCL1はオイル減りなどの
持病を抱えているものも多いからなぁ。
俺はどうせ買うなら、とH14年式のユーロR-Xを捜して買ったが。

>>165
すげー普通じゃん
ほぼノーメンテｗ

冗談はさておき、あと5年は余裕で乗れると思うけどな

ＣＬ1に、ＣＬ7の車高調って流用できるんかな？
ＣＬ7の車高調貰ったんだけど。

普通にメンテすれば大丈夫ってことですね。
なるべく高年式のものを探してみます。

あるなら付けてインプレしてくれ

モデューロのサスを使ってるのですが､ヘタリが出てきたので交換を考えています。
町乗りメインで、月に1回サーキットで軽く走る程度なのですが、何が良いでしょうか？
車も年数経っていますし、なるべく廉価なのが希望です。

>>171
サスのヘタリってつまりコイルスプリングのヘタリってことだろ？
そんなに高くないから好きなのを買えばいいかと思うが。

とにかく廉価希望ならオークション等で純正を安く手に入れるしかなかろう。
サス交換したヤシが処分のため出しているから数千円で新品同様が手に入ることもある。

CL1が、CL7に勝ってる所は車重が軽いのと、安価なぐらい？
エンジン、剛性、コ−ナリング、スタイル、内装、ミッション、足まわり、アフターパーツ、販売台数
などは全て、劣っているようだし
まあ、新しいほうがいいに決まってるけど・・・

低速トルクは排気量の大きいCL1に分があるな。
CF系のアフターパーツを流用しやすいのも一つか。
次期アコードも分割可倒式リアシートはない（廃止）から、それだけはCL7の利点かもしれん。

デザインは好みによるでしょ。でも出た当時はカッコ悪いと思っていた
ＣＬ７も見慣れるといいと思えるようになってきたし、古さは隠せなく
なってきた気がする。

エンジンは乗り比べたことはないけど、７はＶＴＥＣの切替えが分からないというでしょ。
切り替わった後の高回転のエンジン音と吹け上がり感は良い思う。

CL7のスタイルは…と思ってたけど、SPOONのエアロ付けたのはかっこよかったわ。

CL7もう見た目古臭い・・？

まだまだ現役な感じするがなー

>>177
多分自分のレスことかな?
見た目古い感じってのは自分のCL1を見た感じのことです。
紛らわしくて申し訳ない。

車はモデルチェンジするごとにどんどん丸みを帯びたデザインが多くなっているからな。
そのうち、ボールみたいな車が売れる世の中になるかもしれんｗ

CB乗りだった俺的には、CDはどうにも受け付けなくて、でもCFでよくなったなと思って
Type-Rを待ってたらCL1ｷﾀ━━━━(ﾟ∀ﾟ)━━━━ !!!!!という感じだった
だから今のCL7のデザイン、どうもやっぱダメなんだよな…

こないだ車検通したし、次モデルを待つけど、くるものがなかったら、またあと5年乗るわ

>>179
昔の人は丸っこいのと角ばったのの繰り返しだって言ってたけどね。
技術の進化で昔表現出来なかった丸さを追求する方向なのだろう。

はじめまして。質問があります！

社外エキマニにバンテージを巻こうかと思っているんですが、
どの種類のサイズを買っていいか分かりません（^^；

どなたか分かる方教えて頂けると嬉しいですｍ（）ｍ

>>172
変な書き方してすみません、サスペンションキットって意味です。
やはり安くとなると、純正をオクで探すしかないみたいですね。

オクで色々探していると、CF用ですがタナベのSUSTEC PRO GFが
6万くらいで売っていたので、これを検討してみたいと思います。
ありがとうございました。

ＣＬ１海苔だが、ホンダは新しい車種が出るたびにフロントグリルのＨマークがでかくなってる希ガス。
なんか、かっこ悪いと思う。

CL1のほうがCL7よりデザインがいいと思ってる人
それは、自己満足でしかありません。
なぜなら、一般の人は同じ車種だったら、新しいほうがデザインがいいと感じるわけで
質問したら、10人中9人はCL7のほうがデザインがいいと答えるでしょう。
これが現実なのです。かくいう自分も、空力もいい、CL7のほうがいいです。

>>182
W:50mm　L:15m
ちょっとあまる。

>>185
それは、そうかもしれないが・・・・(￣□￣；)

CL7が2.4Lだったらそっちに行ってたかも。

>>188
絶対的性能ではなく、気持ちよい走りを重視した「ユーロ」Ｒなんだからしょうがないだろう。
４ドアセダンでピュアに走りの性能を求めるなら、シビックTYPE-Rを買うべし。

>>189
4ドアセダンで気持ちよい走りを重視するからこそ、2.4Lだと思うんだが

リッター100psの2.4Lで8000rpmまで回れば、
CL7はもっと気持ちよかったのではないか。

>>190
CL7が2.0Lになったのは、2.0Lの方がエンジンのピックアップが良かったからだ、と開発者のコメント
を読んだことがあるぞ。

>>191
多分、気難しいエンジンになるだろうな。
F20Cを積んだS2000オーナーの間では、CL1以上にオイル減りが激しいという話が飛び交っている。
ホンダ自身、「これはそういうエンジンですから」と開き直っているという話もあるしな。
幾ら何でも、3000kmで１リッター以上減るのは、実用車としては落第点だろう。
だが、S2000だからこそそれが許される。曲がりなりにもファミリーセダンのアコトルでは、それは
許されないだろうな。

>>191
K24のプロフィールのままではストローク長いから厳しいみたい。
で、K24ブロック、ピストンにK20クランクで2.2lってのを、どっかが作ったことがあったらしい。
結果は氏らんけど。

>>191
H22Aって、最高回転数よりも(といってもなぜか回せるのに壊れないわけだが)
排気量を活用してトルクでグリグリ引っ張らせられるような中回転域の底上げを
図りつつ、カムが切り替わったらドッカンVTEC、というのが二度おいしいから
面白くて気持ちいいんじゃないかなっていう気がするな

まあドッカンVTECはもうハヤリじゃないのかもしれないけどな

漏れがCL1→CL7に行かない理由
外装が好きになれない。←個人の好みの問題
2�gのため。←開発者の意図はどうでもよく2.2〜2.4が欲しかった

つまりうんちくは関係ないってこと。
漏れと同じような価値観を持った奴が他にもいるって事だな。

>>185
一般人云々のとこソースお願いね

>>195
それじゃ聞くが、なぜ性能に関係なく2.4Lが欲しい？
２リッターより性能が悪く重く回らないエンジンでも、2.4Lならそれで満足なのか？
それなら、ワゴン用のH23Aを持ってきて積めばいい話だろ
それとも、税制上の３ナンバーエンジンに憧れているのか？ｗ

>>186
ありがとうございます！早速買ってきます！！

スマソageてたよ。OTZ
197への回答
まず税制上云々は関係なし。
漏れの中ではそれもうんちくのひとつ。
K20ってシビックやインテグラと同じでしょ。
それがイヤだっただけ。
クラスが違うわけだから。
当然車重も違うし。

H23のくだりは意味ワカラン。スマソ。
CL7にH23を積めって言ってるの?

2�gより重くても性能が良いエンジンを作って乗せて欲しかった。
いまのK24が載ればOKってわけではないのよ。
ｗ←どうかとおもう。

>>198
チョット待て、
カー用品店は高いぞ。ネット使え。

どっちみちエンジン良くても、見た目が嫌いなら関係ないんじゃないの？


ところで、12月に車検なんだけど、走行距離が12万越えたから、残念ながら買い換えを考えてる。
中古も考えたけど、CL1のいいタマって見つからないんだよね。
CL7、FD2は見た目が好きじゃないし…。俺ならこれにするってのあったら教えて欲しい。

軽く調べた感じでは、レガシィ2.0GT SpecB、エボIX MR GSRかな思ってるんだけど。

俺なら程度の良いCL1探すな

>>201
次の車買ったつもりで、
エンジンオーバーホール＆部品交換は？

いろいろ車乗り換えて楽しみたいなら別だけど・・・

君たちの車のライトは、まぶしすぎるので（マルチり+ HID)
点灯するのをやめるか、夜間走るのをやめなさい。
それがイヤなら、プロ目のオートレベライザー付きの車に変えなさい。
世間の人々は、大変迷惑している。

>>203
なるほどなぁ。
オーバーホール+オールペンとか良い案だ…と思って家族に言ったら、
(下取りの)価値が無い車に金かけてどうするのって言われたorz

>>201
アコワゴ買ってCL1のエンジンとミッション載せ替えというのも楽しいぞ。
走りを最優先にしなければ、ワゴンの使い勝手は結構秀逸だ。

>>205
自分の価値観を通す為にちゃんと説得！

(買った額−今の査定）/乗った年数＞オーバーホール費用/乗れる年数（仮定）
って、納得させてるよ。
俺は・・・

エゴだけどね。

それはエゴだよ！

しかしエコではある

誰がうまいことを言えとｗｗｗ

>>204
たしかに、マルチのHIDは構造上、光が上から漏れるのでまぶしくなる。
だから、最近の自動車メーカーはプロ目のHIDに変更してきている（M後に変更した車種も多い）
自分はハロゲン車だけど・・・

後付HIDのめちゃくちゃな配光に較べれば、リフレHIDなんか可愛いモンだろ。

>>185,195
デザインは当然自己満足でしょ。他人が良いと思った車を買ってもしょうがない。
モデルチェンジしてデザインがカッコ悪くなった（と思われる）車も数知れず。
最近ではインプレッサとか。

ってか、インテグラのK20AとユーロＲのK20Aが同じだと思っているヤシは、VTSのF20Bと
SiR-TのF20Bも同じだと思っているんだろうなｗ
型番やスペックに囚われずに、自分の感性で判断すればいいものを・・・。

バランサーシャフトなんかの話か?
お前の感性はその違いを感じることが出来るんかい?
ｗ←おんなじ奴か･･･。ﾊｧ

いやそれは普通にわかるだろ、さすがに。

ってゆうかさぁ、K20Aだから嫌だとかインテグラと同じのは嫌だから2.4Lがいいとか言っている
時点で、型番とか排気量という無味乾燥な記号情報に踊らされていると思うのは俺だけ？
F20BでもK20Aでも、自分が運転して気持ちよく走れれば、それでいいじゃん。
それじゃ駄目なのか？

それでよければ買ってるんじゃね?
私は気持ちよく走れなかったよ。CL7
イメージで車買う人がいてもいいのでは?

>自分が運転して気持ちよく走れれば、それでいいじゃん。
これには同意。故にスレ違い

http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-5L-STROKER-KIT-H22-H22a-H22a4-H22a5-H22a7_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33616QQihZ019QQitemZ8053835341

>>218
イメージといっても、最初は気に入らなかったが、乗っている内に愛着が湧いて来るというのも
あるし、気に入っていても新型を見てしまった後だと、妙に古くさく見えて愛着が薄れることも
あるしなぁ。
それは人それぞれだから、もう掲示板で議論することじゃないよなぁ。

皆さんタイヤは何をつけてますか?
Potenza GIIIを付けていたのですが、溝が減ってきて、また雨の日の交差点で
タイヤが滑ってデフが効いてしまうくらいになったので、取り替えようと思ってます。
街乗りでﾏﾀｰﾘ、時々高速で長距離、という感じの使い道で、市販のRE-010は
その程度の用途でもちょっと減りが早かったので…。

>>220
同意
ラーメンと女の好みは人それぞれと同じ

アコード納車したんだけど二週間後に自損で潰してしまった…
せっかくの初MTだったのに居眠り運転でorz
みんな、保険料上げちゃってごめん(´･ω･`)
自分の情けない運転で駄目にしたEuroRにかける言葉がありません…

ちなみに現在事故処理中…

>>223
いいってことよ

>>221
ならPlayzがいいんでないかい。

>>223
居眠り運転なら100%オマイが悪い。人を殺して刑務所に入らなかっただけ、運が良かった
と思うことだな。

今日トランクのゴムめっくてみたら盛大に腐ってた・・・orz

トランクのゴムって？
内装にゴムあったかなぁ・・・、スペアタイヤの下ってことか？

トランクのパッキンじゃーない？

>>228
正解。
リアガラスの真下の雨水流すところ。
休み明け板金屋へ持っていきますわ・・・。

>>223
お前みたいな奴はユ−ロに乗る資格なし。
それに居眠り運転なんかする奴は、車を運転するな！

>>230
事故のおかげで今度は運転怖くなってるのでいわれずもがな、です。
とはいいつつも車ないと通勤すら出来ないから教習車レベルの運転してるよ…
今後自己管理の出来ていない状況で運転は出来ないと思います。
反省して、教訓にしてうまく仕事で睡眠時間が削られる事の無いよう心がけます。

>>229
それは、リアガラスのウェザーストリップだろ？
>>228が言っているのはトランク蓋の開口部分のゴムのことだと思うが。

>>232
うまく説明できてなくてすまんです。
トランクの開口部分のゴムであってます。その下側です。
で、腐っていた場所はリアガラス側のゴムの中で、
少しサビているなー？と思ってめくってみたら、でかい
サビの固まりが膨らんでいて、しかも後で確認してみたら
その裏側の鉄板までうっすらとサビ進行中。

油断してましたわ。車検通したばっかりなので，板金屋で
しっかり手当てしてもらってきます。

>>231
そこまで反省してるなら、良しとしよう。
車を運転するときは、常に集中することを心がけよう。
眠くなったら、無理して運転しないことです。

ユーロＲを買おうと思っていたんですが、予算の都合でSiR-Tも候補に入りました。

少し頑張ってユーロＲを買うか、おとなしくSiR-Tにするか迷っています。
ユーロＲに値段差の価値はありますか？

ユーロＲに値段差の価値はある、
後で、後悔しないように。

エアコン匂ってきたのでエバポレーター洗浄してたらにわか雨が…

フィルターぬれちまったよ
乾かしたらOKだよな

俺もユーロRのが良いと思うよ。トルネオにしたらならまだ若干安くなるし。
予算はいくら？

>>235
性能うんぬんよりも、
街で見かけるたびにユーロにしとけば良かったって
後悔すると思うよ

>>235
別スレでもあったように、サンルーフが欲しかったのでSiR-Tを捜したが、なかったので
泣く泣くユーロＲにした、って書き込みもあったな。
そりゃ、200psより220psの方が額面上はパワフルだが、普通に一般道を走るなら、SiR-T
も十分以上に高性能だぞ。
ユーロＲの弱点は燃費だ。同じ走り方をしてもSiR-Tより2.5割は落ちる。
俺は両方乗ったが、SiR-Tでは満タンで高速使って750kmは無給油で巡航できたが、
ユーロＲではとても無理だ。

>>240
ん？EURO-Rでも満タンで高速使えば750km無給油で走れたぞ。
そんときは、満タン法でリッター14kmくらい走った。

税金や保険料といった維持費が違うな
個人的にはその差額分以上は満足できているけど

あと15インチのホイールが履けない
小さいことだと思うけど

>>241
高速使えば、常時リッター14Kmも出るのか？
信じられんな。
もしかして、80km/hでずっと巡航しているのか？

ランナップとか低燃費プラシーボ使ったんじゃない？

>>243
巡航速度は100km/h強程度。
高速道路なら、常時リッター12km強は行くぞ。リッター14kmいったときは、それなりに気を遣ってたかも。

>>245
常に750kmは無給油で走れるなら大したものだな。
普通は、残り３〜４Ｌ位で恐くて入れることになるだろうからな。

ところで、ガソリン残量警告灯だが、俺的には残り２Ｌで点灯して欲しい。
10Lも残っていれば100kmは走れるわけだし、後どれくらい残っているのかは、メーターの動きと走った距離で
ほぼ正確に予想できるからな。

燃費なんてどうでもいい。無くなったら入れればいい。
それだけ

>>247
４年前ならオレも同じ事言ってた。

>>246
昔、買ってまだ3ヶ月くらいの頃、仙台から鈴鹿サーキットに行ったんだが、
高速は結局650km/hくらい無給油で走ったのが記録かな
14km/lくらいだったかな?タンクって50リッターくらい入るんだっけ?
今じゃもう無理だな
俺の体力的にも…

> 残り２Ｌで点灯
さすがに残り2Lで点灯じゃ、ﾔｳﾞｧいと思うぜ

ってか残量計、残り僅かになればなるほど針の下がりっぷりが上がるのは
やめてほしい
半分指してる時点で、残りはおよそ1/4と俺は判断しているんだが、皆はどうよ?

>247
無くなったら止まるから、無くなる前に入れろよな・・・

＞＞ガソリン残量警告灯
国土交通省(旧運輸省）の指導かなんかで、ランプ点灯時点で５０�q走れる事を前提にしてるみたい。
高速道路でのＧＳ設置が、５０�q以内に１件の割合ってのから決められたって聞いたよ。
何燃費が基準か知らないけど・・・

>>249
燃料計半分より半メモリ下がったところで給油したら、
口切いっぱいで33Lだった。
満タンが60Lだからそんなに狂ってないよ。

レス遅くなりました。すいません。

やはりユーロＲにした方が後悔しなそうですね。
頭金30万で総額120〜130万くらいで考えてます。

オートテラスで走行距離５万キロ前後で探してたんですが、
ユーロＲだと150万以上は必要ですよね？
その他費用を考えると少しきついかなと思いまして。

>>253
150万は高くないか？
諸経費込みなら別だが

>>254
諸費用込みで150万です。

オートテラスならそんな感じだよね。
他の中古車屋なら込み込み１２０で行けるけど、馴染みのディーラーでも無いとお勧め出来ない。

俺はこの４月に、14年式CL1/3.7万kmを119万（諸経費＋車検込136万円）で買った。
まぁ当たりだったと思っている。

やけに安いな…。

モデルチェンジもしているし、まあそんなものではないか？
安くなれば、もう一台、という衝動に駆られそうだが。

きみたちの車って、自発光メーターじゃないんだネ。( ´_ゝ`) フーン
いまどき、自発光メーターじゃないなんて・・・( ´,_ゝ`)ﾌﾟｯ

俺のトル
去年の９月にオートテラスで買った
12年式ノーマル走行53000ｷﾛで
コミコミ140万チョイだった。

この車種は名車ですか？

俺も去年にオートテラスで買ったけど
H12年、1オーナー、5万4千kmが込み105万だった。

特に大きなトラブルは無いかな。

>>262
トルネオのCL１は、隠れた名車と思う。
言い方変えると、マイナー車

自分も中古で買うまでは、存在忘れてました。

>>262
ポンコツです。

私には買ってよかったと心から思える素敵な車であります

すくなくとも、俺にとっては装備と総合性能のバランスがもっとも取れた車だな、とトルネオ２台乗り継いだ
俺が言ってみる。

ただ、ユーロＲのフォグは暗い。
スタイルの差別化でH3のプロジェクタタイプを採用したんだろうが、ハイワッテージなH1を使ったCF4にかなり
負けている。

>>267
フォグなんて、霧の中で対向車に自分の存在を示すために点灯するためのものだし、
そんなに点けるもんでもないし、ワット数が高くてもそれはそんなに意味が無いだろう

ノーマルだと水温が高めだな。
この時期街乗りで91〜97度って、排ガス対策かね。
無限のサーモスタットとスイッチ入れるかな。

俺のは80度くらいで安定してるが、田舎だからかな？
信号待ちも少ないし。

269だけど
水温はCMX100で計測
このところゴーストップの多い市街地乗りが大半。

>>268
点灯が遅く、頻繁に消灯すると寿命が極端に短くなるロービームの代わりに、フォグは
大型車幅灯として活躍しているが、あまりにも暗すぎるのだ。
これはＷ数の問題ではなく、デザインの問題だよ。
嘘だと思うなら、SIR系とユーロＲのトルネオを２台乗りラベ手見ればすぐにわかる。

>>272
フォグって大型車幅灯じゃないだろう

>>272
フォグは車幅灯じゃないだろ

その車のフォグランプが明るい明るくないというのは、
その車に乗って判断できるのだろうか

質問っす
CF系のセダンでキラキラしてるヘッドライトってどの型のやつっすか？

>>276
HIDの事か？

>>277
マルチリフレクターの事じゃないか？

>>277-278
インナーがメッキのやつです

>>279
あぁ、それはcf系セダンには採用されていない。
採用されているのはCL系だ。

>>280
って事はCL1ですか？
ワゴンに流用しようと思って…

CL2はどうなのかな？

>>281
ワゴンはインナーが黒なのでメッキタイプのほうがいいので。

CL3がインナーもろともメッキだよ。

ん？ワゴンでインナーが黒って、前期なのでは？
ワゴンもＣＬ１発売以降の後期ならメッキですよね？
アコＲ前期のチタンカラーに似てる感じの…

トルネオ用ならCF後期がメッキだよ。
ただしワゴンに付けるのは大変だがｗ。

じゃあワゴン後期用を流用することにします。
みなさんありがとうです

>>287

もし、前期型に乗っていて、
後期のヘッドライトハウジングを流用するなら、
割と加工が必要なので、下調べをした方が良いですよ〜

俺は経験者じゃないけど、以前ワゴン乗りの方のサイトでそんな記事を見掛けたもので…

ワゴン用はどうか知らないが、トルネオの前期型と後期型は、ごっそりとライトユニットを入れ替えるならそれほど
大変ではないぞ。

おーい

呼んだか？

呼んでない

そういえば、フォグの電球換えるのに、バンパー外さないでやる上手い方法はない？

>>293
　 　 　 　　　　　　　｢￣ ｀ヽ､ 　　＿_＿_＿_
　 　 　 　　　　　　　Ｌ -‐ '´ ￣ ｀ヽ- ､　　　〉
　　　　　　　　　　／ 　 　 　　　　　　ヽ＼ /
　　　　　　　　／/ 　/ 　/ 　 　 　ヽヽ　ヽ〈
　 　　　　　　ヽ､レ! {　 ﾑ-t ﾊ　li ､ i　i　　}ﾄ､
　　　　　　　　　ﾊＮ |　lヽ八l ヽｊﾊVヽ､ｉ j/ l　!
　 　　　　　　　/ﾊ. ｌ ヽｋ=＝　,　r= ､ﾉﾙｌ　lＬ」
　　　　　　　　ヽN､ﾊ ｌ　 　┌‐┐ 　 ﾞl ﾉl　l
　 　　　　　　　　　ヽﾄjヽ､　ヽ_ノ 　 ノ//ﾚ′
　　　　r７７７７７７７７７tﾉ｀ ｰ　r ´ﾌ/′
　　　ｊ´ﾆゝ 知ってるが　　ｌ|ヽ 　_/｀＼
　 　〈　‐　お前の態度がｌﾄ、　/ 　 〃ゝ、
　 　〈､ﾈ.. 気に入らない 　.ｌＦ Ｖ=＝"／ ｲl.
　　　ト | ので、教えて 　ニヽ二／　　ｌ
　　　ヽ.|lやらない 　 　　〈ｰ- 　 !　｀ヽ. 　 ｌ
　 　 　 |l　　　　　　 ｌﾄﾆ､_ﾉ 　 　 ヾ、!
　 　 　 |l_＿_＿_＿_＿__ｌ| 　　＼ 　　　ソ

>>293

せめてマニュアルくらい読もうよ・・・

ん？>>293の態度ってそんなに悪い？

バンパー外さないでやろうと思うと逆に手間取って
外して作業した方が効率良い事が多々ある。

>>296

バンパー外さないのが本来のやり方。
けど、バンパー外したほうが手っ取り早いんだよね。

>>295
中古で買ったら取説ついてなかったってこともあるな。

クラッチのレリーズというのが悪くて、保証でミッションを下ろす事になりました。
ついでなので軽量フライホールと強化クラッチを入れようと思っているのですが、
調べてみたらユーロＲって最初から強化されてるんですね。
新しく強化クラッチを入れてもあまり変わりませんか？

あとついでにやった方が得なのは、機械式ＬＳＤが浮かぶのですが
他に何かオススメとかあったら教えてください^^

１２年式を１万Ｋｍで中古で購入し、現在２万５千Ｋｍです。
快適性を損なわず、スポーツ性を上げて行きたいと思っています。

H12年式のアコードユーロＲに乗っています。
ブレーキの事で質問させてください。

私のユーロＲのブレーキですが、駐車場に停めてエンジンを切って、
・しばらく（１〜２時間）おいてからエンジンを掛ける→１〜２度はブレーキペダルが
　深く踏める（それ以降はブレーキブースターの負圧が抜けるので、少ししか踏めない）
・一日おいてからエンジンを掛ける→最初からブレーキペダルが少ししか踏めない
という状態になります。

以前はいつも（一日おいても）前者の状態だったのですが、最近は後者の状態に
なってしまいます。またエンジンが掛かれば、普通にブレーキは深いところまで
踏めるようになります。

どこら辺に問題がありそうでしょうか？
最近、駐車場を屋外駐車場から回転式の立体駐車場に変えたのですが、その影響等も
あるのでしょうか？

>>299
快適性を損なわず、という点で純正に勝るものはない。
社外品はみな、快適性や耐久性を犠牲にして性能を上げている。

大体、軽量フライホイールや強化クラッチが必要ほど激しい走りをしているのかね？
街乗りではどちらも苦痛になるぞ。
LSDも強力なのは逆効果。コーナー曲がる度にバキバキ言わせるのが趣味なのか？
純正品のヘリカルでどこが不満なんだ？

基本的にメーカーはトータルバランスを考えて車をデザインしている。
それを逸脱させるなら、乗り心地や静粛性、耐久性には目を瞑るしかない。

>>297
本来のやり方だとスポイラーを外せ、となっているな。
ローダウンしていると面倒だから、外さずにやりたいんじゃね？

>>301
ごもっともで＞＜
４枚ドアで遮音材がある時点で快適でした。
足もインテＲと違ってしなやかだし。

表現が悪かったかも。。
フィーリングとかレスポンスを上げて行きたいなと思ってます。
足もガチガチのは嫌で、きちんとストローク量をとってやれば車高下げても快適でしょ？
車高下げれば重心も下がって運動性能上がるし。
そーゆー方向で行きたいなーってね。

マフラーも換えて確かにうるさくなったけど気持ちよくってこれはこれで快適ｗ
ＬＳＤも１．５WAY入れれば、ブレーキング時とかまた純正の１WAYと違うでしょ？効きも。
ただ、、、、機械式ＬＳＤはねぇ〜たぶん入れませんｗ
激しい走りは・・それなりにするんで。。
一応Ｒの看板背負ってるし（笑）
あ、タイプＲに乗り換えろってのはナシで。
ユーロＲが気に入ってるからね〜。

>>303
アフターパーツのLSDで機械式以外のものってあるのかね。

FD２シビックRにメルシートつけて、社外の脚に交換したほうが早いと思うぞ。

>>303
そう思うならやってみるがいいさ。
そんな虫のいい話は転がっていないと後で思い知るだろうから。
車高下げても快適、五月蠅いマフラーでも快適、ＬＳＤ換えてブレーキ性能アップ・・・
どこかの雑誌の提灯記事を鵜呑みにしているんじゃないのか？

俺ならまず、LSDやマフラーの前に、タイヤとホイール選びで悩むだろうがな。
何セットもすりつぶすくらい走り込んでいかないと、自分の走りにベストマッチのタイヤを見つけるのは難しい。
君は1.5万キロ走って何種類のタイヤを試してみたのかね？

ま、物事、自分で金と時間を浪費しなければ納得できないこともあるからな。
どうぞ、ご自由に。

>>304
ＬＳＤ入れると普段の街乗りに結構支障があるし、メンテも面倒。
ドラシャとかにも負担がかかってデメリットが多いので、ＬＳＤは入れないかな
という意味です。

>>305
えぇ〜Σ(ﾟДﾟ；最初にタイヤ探しで何セットもはきつぶすのー？
０１ＲでもNEOVAでもくいつきゃいーです。
サーキットでタイムを出しに行く訳ではないので、そんなマニアックなのはイヤ(・ω・)
ポン付けで走り変わって、前より気持ちよく走れればＯＫですよ〜。

文章の書き方からして20そこらか?
君はmixiにでも行った方が幸せになれると思うよ。

同意。
これ以上ここで聞いても、誰も情報は出してくれないよ。
総掛かりでボコボコに叩かれる前に潔く引いてROMに戻り、半年ROMって見るのが賢い選択だぞ。

サーキットに行くわけでもないのにLSD交換って・・・
単なる馬鹿か妄想じゃね？ｗｗｗ

純正のビスカスでも充分効きは実感できるし
重いセダンで攻め車でもないのに、バックギアに入れる度嫌な思いをする価値もないと思う。

どうにも重いもの。

>>310
ヘリカル

さぁ、次の話題に行こうや。

久々覗いたら何かｱﾚだな、夏休みだからか？


デフでも何でも入れたいもの入れればいいんじゃね？
んで満足出来るか出来ないかは本人次第なんだから。
やるだけやったら今後の自分の為位になるんじゃと…
その時に自分の意思で選択出来るようになってたらねw

スレ汚しすんません。

>>313
極論言っちゃいかんよｗ

シロウトですけどFFってデフオイルとミッションオイルって
一緒なんですか。

>>315
同じものもある

オイル交換って一緒になってしまうのですか。

>>317
日本語でおｋ

サイドブレーキを調整したいのですが、パネルはどうやって外せば良いのでしょうか？

>>319
灰皿外すとビスあるからそれ外して
シフトブーツ付いてるパネル部分の下に内張り外しみたいなヘラ突っ込んで
テコの原理でパネル外すと下にいくつかビスあるからソレを外す。

センターコンソール外さなくても、灰皿の後ろだけ外せば行けるだろ。
もしセンターコンソール外すなら、シートを目一杯前に出して、センターコンソール横の
ネジも外さなければ駄目だぞ。

ドアノブの赤色がハゲて白いのがみえてきた

ドアノブって赤いのか？
俺のは銀色だが。

外装ね

>>320
>>321
返信ありがとうございます。
つまり、灰皿を外してシフトブーツカバーを取るだけで大丈夫って事ですか？

>>325
書き方が悪かった。
ttp://page6.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/f61404963
こんなかんじで外れるんだよ。（リンク先はトルネオの物だけど

クイックシフト入れる時と同じ作業だよ。

>>326
んだから、サイドブレーキのワイヤー調整するのに、コンソールの化粧板をはずす必要が
どこにあるのかと。
調整用に、灰皿の後ろ一帯が外れるようになっているだろ。

ただし、ユーロＲとCFでは外れ方が違うようだが。

>>326
>>327
肘掛けの部分だけで良さそうですね。
明日にでもやってみます。ありがとうございました。

ユーロＲ今日運転させてもらった。
ステアリングの位置下にするとスピードもタコもほとんど見えない。
普通にしても見づらい・・。
いい車なのにね・・・もったいない

>329
それでもCL1は現行のステップワゴンに比べるとかなり見易いんだな。
スピードメーターなんか飾りですよ。お偉方には（ｒｙ

>>330
ステップってデジタルメーターだったっけ？
乗ったことないからわかんないけど・・。
覗くようにメーター見ないと何キロ出てるかわからんかったｗ
足がしなやかで車内も静かでなかなかいい車だったなぁ。
エンジンもＮＡながらトルクがあって充分。
ボディも剛性あってガチッとしてた気がする。車重のせい？？（笑）
まぁ、もう新車で売ってない車の事を言っても始まらんがｗ
街であんまり走ってるのを見かけないが、なぜだ？？
デザインのせい？

追加＞勿論、俺は偉い人間ではないｗ

自分はシートレール替えで劇的に見やすくなりました
座高低い場合は要注意ですけどね

>>333
レール変えて低くしたら見やすくなった。

ってか「針の先端がどこを指しているか」を見るのではなく、「針の角度」で
大体が把握できるようになれば、それで問題なさそうな気が。

今日ユーロR-X契約してきました。
納車まで2週間待たねば。

>>336
おめ。
確か、買って数週間で事故ったヤシもいたから、大事に乗れよ。
これ以上、貴重なCL1を減らしたくないんでな。

ところで、色は何だい？
やはり特装色のアークティック・ブルーパールか？

>>336
無限のエキマニとエアクリはいいぞ。

>>337
あり。

色はミラノレッドです。
近県で程度良さそうなユーロR探してたら、見つかったのがR-Xと言うラッキーな状態です。
距離6.1万km、修復無しのﾔｼでした。

>>338
無限かぁ・・・エアクリしか買えないなｗ

>>339

マジレス、無限エアクリ入れるつもりならムリしてでも今から手配しておいた方がいいよ
無限のラインナップから消えてるから。
○天なんかの通販にはまだあるみたいだけど。

東京のアコトルオーナーで少ないのかな？
都内を走ってる限りあんまり見かけない。
当方都内ユーロＲオーナー。

１２年式のトルネオユーロＲ（走行１０万�q）に乗っています。
中古で２年前に購入したのですが最近、運転席側のヘッドライトの内側が
汚れてきました。分解しての清掃は難しいと思うのですが、同様の症状の方や、
対処方法をご存知の方は、おられますか？

よく調べたら無限のエアクリも買えない罠ｗ

純正交換でおとなしくするしかなさそうですorz

>>343

慌てるな、楽天内で探してみ。
在庫はあるみたいだぞ。

探索キーワードは

無限 ハイパフォーマンス アコード ｃｌ１

だ。

>>344
楽天の店は、基本的に在庫持っていないから、注文後に「確認したら製造中止でした」とメールがあって終わり。
店頭在庫持ってそうなところへ当たりまくるべし。

とエアクリ、エキマニ入れていないが、サスは無限な俺が言ってみる。

>>346
なかったらしょうがない。
トルネオ用を流用だ。

ところで無限サス入れると
タイヤとフェンダーのクリアランスは指何本分になりますか。

>>341
ﾉｼ
漏れも都23区内だよ。
今度の11月で３度目の車検、まだ30000�`も逝ってないが…。
無限はマフラーのみ。

この車社外パーツが少なすぎ(涙
ドアハンドルをメッキなやつにしたいのだが。カバーも売ってないみたい。
アヴァンシア用を流用するにしても加工が必要みたいだからなー・・
ドアハンドルメッキ加工とかした方いらっしゃいますか？

>>348
ﾉｼ ﾅｶｰﾏ
当方6.6万キロ。
無限パーツは無しort

千葉から都内に持参。6.5万キロ。純正オプションのサイレンサーに交換しただけ…

エアクリは純正交換+レゾチャン+ダクトでも無限と同等くらいになるよ。
中古で無限手に入れたけど差が感じられなかったorz

エキマニのほうが分かりやすいな。

パワーゲッターのコモリ音が軽い感じになった。

>>352
俺も同じことして差がわからないので無限は売却しちゃったよ
但し、ダクトをボックスに直結しないと差が出てしまうね。

まあレゾチャン撤去のダクト引きで充分てこったナ。


無限つけてるけどorz

>>347
正直あんまり落ちない
前2本後ろ1本ってとこだ
オレはCF4用つけてるからもう少し落ちてるが

都内ＣＬ１オフとかあったら行きたいなあ

>>356
アリガト

安いトコでも12万はするからな・・
TEINのMONO　FLEXにしようかな。

サーキット行かないけど。

>>357
そう思ったら、自分が主催すべし

台風きませんでした。（名古屋）

だが、新幹線は名古屋から先が止まっている。

だが本スレは台風が来た時点でレスが停まっている。

台風は通過したが、主要生活圏のバイパスが崩落した・・・Ｏｒｚ

>>363
崩落に巻き込まれなくてよかったな。

ネットカフェの駐車場に、先客のトルネオCL１とアコードCL１が。
オレのを入れてCL１が３台に。

オマイのがアスカ・ユーロＲだったら、国士無双が完成したのになｗ

ディーラーに行ったら、飛び出してるナンバーステーを外してからの作業になるって言われたんだけど
全長が変わらなかったら問題にならないよな？角度がついてる訳でもないし…。
弁当箱の無い他のグレードと勘違いしたんだろうか？

>>366
アスカはイルムシャーぢゃないの？

どノーマルの中古購入して2年経った12年式乗りだけど、先人の工夫やノウハウを拝見できて、
なおかつ初心者歓迎のゆるい感じのオフならやってみたいなー。

>>367
ナンバーステーが飛び出しているなら、それは全長に影響するだろう？
それとも、ボンネット回りの危険突起物と見なされたのか？
で、何の点検に行ったんだ？

>>369
オマイがそういう主旨で主催すればいいじゃまいかｗ

保守

>>370
弁当箱取り外してるから、長さ計ってその分より飛び出さないようにしてたつもりなんだけど…。
突起物と見なされたのかな？ちょっと前に受けたユーザー車検じゃ何も言われなかった。
因みにMTオイル交換に行きました。

>>140 >>144です

今月に入り、やっと部品が揃って交換できました。

何やら、先方のメル鯖が不具合だったらしく、連絡途絶えたみたいです。
ブツの出来は非常に良いのですが
ＨＰ落ちちゃってますね…

営業しているのかは…判りません。

いや〜、発注から実に半年。長かったです。

>>373
おめ。
ただし、メールサーバーが落ちただなんて見え透いた嘘を付く会社組織は、婚個は信用しない方が良いかと思うぞ。
普通の会社は、２ヶ月も取引先と連絡が取れないようであれば、間違いなく倒産するからな。

あげ

保守とかアゲとかつまらんこと書いてないで、何かユーロＲネタを書けよ。

オマエモナー

トルネオのカーボンボンネット売ってる所ってまだある？
ヤフオクでも見ないしなー。

現行スイスポかCL1を買うかで迷ってる…運転歴2年の若造です。
CL1だと5〜7年落ちになるから、少し不安。

CL1はまだまだ現役でいけますかね？
CL1欲しいんですけど後押ししてください…

>>379
同じ選択肢で悩んだオラが来ましたよ。

両方試乗してみたけどスイスポやっぱり小さい！
小回りは効いて良いっぽけど実はあんまり最小半径小さくないんだよね＞スイスポ

排気量の余裕や作りのシッカリ感からしてCL1がオススメ
年数経ってても十分！
スズキ車の下回り見てビックリした

全然現役で行けるよ！
年数が年数なだけに要交換な部分がちらほらと出始める頃だけど、
乗りたいと思ってるんなら良い時期じゃない？
ＣＬ１の後でもスイスポは買える年式だろうけど、その逆はキツイよ。
とにかく試乗して、しっかりとアクセル踏んでハイカム味わったら買う気になれるよ。

こんなんで、後押しになるかな？

>>379
ブーンX4とか、ストーリアX4って選択肢もあるよ。

>>379
2年と言う事で、学生か社会人か知りませんが、学生なら結構維持するのキツイかもしれません。
私も学生の時から持っていましたが、保険料が年20万くらいかかりましたし2.2Lなので税金も高いです。
まぁ、ハイオクも安かったで助かりましたが。今の価格だと年2.5万kmも乗り回したり出来なかったですね。

後押しじゃなくなりましたが、この辺りも考えた方がいいかと。
最近もFDを買ったのはいいけど、維持出来ずに泣く泣く売った人が居ましたので…。

初心者〜中級者ＣＬ１オフやりたいねぇ。
そんな私もライトチューンＣＬ１海苔です。
ちなみに参加してみたい方はどれくらいいますか？

>>384
関東で休日ならｗ
うちは、かぎりなくノーマルだけど

関東でも、開催場所が江ノ島か犬吠埼かで異なるなｗ

話の種に一度はトルネオねーちゃんの現物を見てみたいとは思うが、まず来ないだろうなｗ

アドバイスありがとうございます。

たしかにCL1に乗るチャンスは今しかないですよね。
CL1を買う方向で考えることにします。
みなさんはあと何年乗る予定ですか？
自分はローンで買うので5年以上は乗りたいと思っています。

維持費ですが、現在23歳で保険の等級が18(親のを引き継ぎ)なので
保険料はたぶん問題ありません。
交換が必要になってくる部品はタイミングベルトなどですかね？
この辺があまり知らないので、もう少し調べることにします。
ガソリン代も軽く計算してみたんですが、ばかにできないですね…
楽しくて走り回るだろうし。

>>387
タイミングベルトもそうだが、せっかくユーロRなのだからサスペンションもメンテの
対象にしたいところだな。あとはクラッチ板か。

保険料、ユーロRの保険料はかなり高い方だから、等級は割引率高くても油断できない。

思い起こせば平成12年にディーラー一番乗りの新車で買った。
そういえば展示車両すら届いてなかったからSiR-Tをかわりに試乗して、これよりも
足回りが締まり、低回転速の粘りと高回転域の気持ちよさが増している、という
営業の人のインプレをそのまま信じた。

前のCB3アコードは、結局10年以上乗ったが、まだまだ走れる状態だった。
まだあと10年は乗りたいな。

>>387
潤滑油、オイルエレメント、ブレーキクラッチフルード、ブレーキパッド、ローター、バッテリー、プラグ、エアエレメント
エアコンガス、フィルター、ドライブシャフトブーツ、カムシールやスプールバルブパッキンからのオイル漏れ
これらは乗り出しでチェックしたい。

走行8万程度のモノなら、そろそろタイベル交換、ﾌﾞｯｼｭの捩れや切れ、エンジンマウントのヤレ
ＲＡＣＶ、ＥＧＲチャンバーの清掃

>>379
だったら、できるだけ高年式車を狙え。
H12式はタマ数も多いが使い込まれている車両が多いからそれだけ傷んでいる確率も高くなる。
狙い目は今頃５年目車検を迎えるH14年式だ。
これで走行距離があまり伸びていなければ、さほど傷んでいないだろう。
CL1は趣味でサーキット走らせてるヤシもいるし、お門違いのガチガチチューンをしてボディがヨレている
のもあるから、できるだけノーマルに近く痛みの少ないものを選ぶのがコツだぞ。

ローターの削れ具合を見たら程度が分かりやすい。
距離の割にキレイだったり(研磨)､社外に交換してあるようならそれなりの乗り方してあるから注意。

>>390
何が「お門違い」なんだ？
誰がどの車をどんな風に乗ってもいいだろう。
相変わらずこの車乗ってるやつは・・・

今日の夜、納車出来る事になりました。
これから寄り道がてら、クルマを取りに行ってきます。
（クルマ屋：埼玉、当方：千葉）

>>393
楽しんでこいよ

はずれ車であることを祈る

>>392
例えば、不必要に極硬いバネ、やたらブレースやタワーバー、ロールバーを入れて固めた車は
シャシやボディに負担が掛かっていることは間違いないな。
そういうのに限って、ホイールが18インチだったりして盛大に重量増させてある。
見た目を取るなら見た目だけ、走りを狙うなら走りに徹したチューンというのがあるわけで、
その辺がめちゃくちゃなのが「お門違い」だろう。

ＤＣ２から乗り換えて、ボディ剛性の高さに感動した。
ショックアブソーバと、ブレーキを変えるだけでも充分速くなるのではないかい。

>>393
乗り易いからといってあんまり飛ばさず気をつけてな！

>>396
「お門違い」→なチューンの仕方ね。
「お門違い」→ＣＬ１をいじるかと思った。スマン。
よくこの車は大人しく乗るもんだという奴が多いもんでな。

>>397
俺もＤＣ２から乗り換えたけど、やっぱり最初にボディのガッチリ感を感じた。

ガッチリ感と、脚のしなやかさ。

ただ、路面への追従性と、ダンパーの収束はＤＣ２の方がよかった。

と言うわけで足回りを社外品に交換して幸せになりたいのだが、
フトコロが幸せでないので、しばらくムリだ・・orz

路面の追従性としなやかさは難しいよな。
漏れも無限に換えてみたが、どうも１００点の乗り心地ではない。
これ以上望むとしたら、アラゴスタでバネレート注文しかないかorz

最近、内装(主にフロント)からビビり音がでてるんだけど
俺のだけだろうか？

因みに12年式。

最近、至る所(内外問わず)からビビり音がでてるんだけど
俺のだけだろうか？

因みに12年式。

亀レスすいません。

>>388
サスペンションのメンテというと交換てことですかね？
保険料は見積もり出してもらって確認します。

>>389
結構チェックする項目多いですね…
知らないパーツもありますが、調べれば自分でチェックできますか？
それともお店でプロに見てもらった方が良いですかね。

>>390
中古車検索するとほとんどH12式ですよね…。
頑張ってH14式を探そうと思います。
ちなみにH13式もH12式と同じような程度ですかね。

>>391
ローターというとブレーキローター(ディスク)のことですよね？
中古車屋や駐車場に止まっている車で見たことあるんですが
ローターが黄ばんでいるというか、黄色い感じに汚れているのは削れているのとは違うんですか？

長文失礼しました。
次の休みにでもオートテラスに見に行ってきます。

>>403
オイルはレベルゲージでチェック。契約時にフィルターと一緒に新しいものにしてもらえばよい。
ブレーキ、クラッチのフルードは真っ黄色であれば契約時に交換をさせる。
パッドやローターは外観から残量チェック。試乗してブレーキングで振動が出たら
パッドの偏磨耗か、ローターの歪みの可能性。
整備記録があればチェックすると、消耗品の交換頻度などからメンテの度合いが分かる。
スプールバルブ、カムシールからのオイル滲みは外観から分かる。
ドライブシャフトブーツは外観からヒビ、割れが無いかをチェックする。

１０万�`手前ならタイベルの交換をしてあるかどうか聞いてみる。
コイツだけは切れたら一発ブローだから。

オートテラスでは納車前点検を実施して、記録簿を渡されるがあまり信用しない事。
オレの記録簿には空気圧okとなっていたが、納車後に給油した際にチェックしたら
指定値よりも１キロ近く低かったわ。

>>403
自宅に車はないのか？
ローターは１週間くらい乗らないと赤茶に錆びる。
また、パッドとの当たり具合でレコードのような（といっても、今の若いモンはレコード
なんか見たことないかも知れんがｗ）同心円状の削り溝が出てくる。
これが全くなく綺麗な状態だったら、ローターを研磨・交換するほど走り込んでいたりする
可能性があるってコトだ。

それとH14年式を勧める理由はもう一つあって、２回目の車検後１ヶ月までなら、ホンダの
「まもる保証」に加入できる。
これは、日常的な使い方をしていて不具合が発生した部分（消耗品を除く）をすべて無料で
修理してくれるというもので、内装のビビリやパワーウィンドゥの不具合、ドアミラーの不
具合などもすべて無償対応になるから、できるだけ入っておいた方がお得なのだ。
５年過ぎると、殆どの車がパワーウィンドゥのビビリ音などが出てくるから、これだけで元
は取れるぞ（ランチャンネルの交換だけで保険料を上回る）。

すみません､ライト付けた時にEURO-Rの文字って光りませんでしたっけ?

>>406
前後のバッジもメーターの表示も光らない

>>404
詳しい説明ありがとうございます。
見に行ったときに説明していただいた項目をチェックしてみます。
オートテラスでも完全に信用できないんですね。気をつけます。
オイル滲みがあった場合、直すことはできるんですか？
調べたところオイル滲みってVTECの持病であるみたいですね。

>>405
レコードは見たことありますよ。ソノシートとか持ってました。
自分の車を見てみると、錆はありませんでしたが溝はありました。
これが綺麗だったら避けた方が無難なんですね。

「まもる保証」なんてものがあるんですね。
参考になります。

これからの次期はH14式の中古車は増えますかね？
ちょうど車検が切れる頃っぽいし。

>>407
ありがとうございました。
メーター周りが暗くなった気がして､そういやRにライトが…と思ってしまいました。

>>408
数ヶ月の内に新型アコードが出てくるから、それを待って乗り換え、という人もいるだろうな。
当然、前々型になるわけなので、中古相場も少しは落ちるだろうな。
ただ、それを待っていると、いつまでも買えなくなるのでｗ、ある程度車の見極めが付いたら、
サッサと買ってどんどん乗り込んだ方がいいぞ。
ちなみにH14/10には現行アコードが出ているから、今買って「まもる」に入るとしたら、９月
登録の最終月型しかないぞ。急げ。

>>410
新型アコード、Euro-Rは用意されてるかなぁ…

遅れて出るという噂あり。
クーペが日本でも出るか出ないかが鍵。

2.5L　i-VTECかな。

K20Aだったらへこむな。

>>413
車格から言って、シビックと同じエンジンを積むことはない。

今現在、車格は同じなんじゃないの？

だからアコードを排気量アップするのさ。
そうでないとイメージ戦略が失敗するからな。

エボ５が７万�`でエンジンブローしおったのでユーロＲに乗り換え考えてます
丈夫かどうかが最重要なんですがどうですか？エボは色々壊れまくって酷い目にあいましたｏｒｚ
保険料率を見るに保険料もそこそこ安そうだし結婚前に長く楽しく乗れるなら買おうかなと

>>417
保険はそんなに安くないです（エボよりはやすいだろうけどｗ）

あえてCL1にするの？まぁエボからならこっち選ぶのも分かるけど。

問題っていう問題は､加速不良･オイルの異常消費くらいかな？
今10万直前だけど､普通の消耗品以外は特に故障とかで変えて無いよ。

>>418
エボより安ければいいですｗ２３歳８等級で車両保険１００万で年間３４万・・・
>>419
見た目的にＣＬ１がいいなと。といってもよく分かりませんが。H１５〜１６年辺りのを買いたいです
それだけなら問題ないです。走り屋でもないのにキャリパー壊れるとかトランスファー壊れるとか足回り全般壊れるとか
クランクシャフト割れるとかバルブへしおれるとかピストンがオイルパン突き破るとかないならｏｒｚ

>>420
残念ながら、H15〜H16年式のCL1は存在しない。
CL1が生産されたのは、H12/06からH14/09まで。
それ以降はCL7だな。

しかし、走り屋でもないのにクランクシャフト割れたりピストンがオイルパン突き破るとしたら、
それは製造不良以外の何者でもないだろう。
随分凄い車に乗っていたんだな？もしかして５年間以上ノーメンテか？

ふと気になったんだが、みんなのタイヤの銘柄やサイズを教えてくれないか？
気になって仕方が無い。

漏れは購入時に履いてたSドライブ、純正サイズなんだが・・・


>>420
エンジンだけでそんなにトラブル起きるのか？
メンテどうしてたのか気になるぞ。

>>422
ブリヂストン Grid III
205/50R16

街乗りには十分
そろそろ買い換えたい

純正
グッドイヤーLS2000/215-45R17
Sドライブ/215-45R17
ネオバ/215-45R17

かな。

サイズ純正
ダンロップ DZ101　購入予定

純正
ブリヂストン　Ｂ５００静かでなかなか良い

ヨコハマ　ネオバ買ったので交換時期待ちです　

>>420
オイルの異常消費についてはここ見たら良い。
http://members.ld.infoseek.co.jp/iwa_ep3/mente/mente1.htm

加速不良はECUをリセットすればおｋ

>>427
って優香さ、暖気も終わらないうちからいきなりハイカム入れるって、もうねバカかアホかと。
そういうヤシには、秋口の寒いときに準備運動なしでいきなり井戸水プールへ飛び込んでみろと言いたい。
小一時間言い続けたい。
CL1のオイル減りの場合、初期モデルでピストンリングの張力が必要以上に弱すぎたため、どうやってもオ
イル減りした、って話が真実。
S2000のオイル減りなんかとは原因は同じでも程度は大違い。
何しろ向こうは、3000kmで1Lは足すっていうんだからorz

>>421
>>422
ＣＬ７になっちゃうんですかｏｒｚ　オサレでつけるＧＴウィングが似合う方がいいな
３０００ｋｍでしっかり４Ｇ６３専用だかってＨＫＳの無駄に高いオイルいれて
メンテもしっかりしていました。寺と自動車屋さんが壊れたエボみてこんな手入れされた車が壊れるなんてっと絶句してました
競技屋から言わせると４Ｇ６３には日常茶飯事だし言う程丈夫じゃないとのことです
>>427
ありがとうございます。よく読んでおきます

>>429
CL1にGTウイングは似合わないと思う（私的意見

どっちかというとダックテールみたいなちっさいスポイラーが良いんじゃね？

ランエボからなら、試乗しなきゃ。
圧倒的にマイルドだし、FFだからな。
4000回転以上の加速とエンジン音の気持ち良さは国産屈指とは思うが。
あと、中古なら安いんで、車両保険いらないんじゃね？

>>422
P-ZERO ROSSO
ただし、サイズが無かったので205/55R16
安いし、乗り心地いいし、グリップをもまずまず（純正と同程度）、
その上静か。その代わりライフが短いらしい・・・
純正より悪い点が今のところ無い。

>>427
加速不良については一概にＥＣＵリセットで済む訳ではない

今日、パーキングで自分と同じ色のCL1に出会った。
あまり見かけない色なので、すごくうれしかった。
車に戻ろうとしたら、自分の車をじっとみているひとがいた。
あのCL1のオーナーかな？
しばらく洗車をしていなかったので恥ずかしかった・・・

CL1、やっぱりｶｯｺｲｲな。

>>429
どうやら君はCL1に求めているものがここの人達とは違いそうだな。
買う前にもう一度、駆動方式とエンジンの違いについてじっくりと検討したまえ。
それと、CL1がなぜ「TYPE-R」ではなく「EURO-R」と呼ばれているかもな。

今の気持ちでは、買っても間違いなく不満が残るだけだと思われ。

>>434
何色？

>>436
紺色です。

>>429
人それぞれだが、街乗りじゃ要らんだろ？

>>437
アコトルオーナーなら、紺じゃなくてインディゴブルーパールとかアークティック・ブルーパールとか書けよ。

>>438
禿胴。
ちなみにＧＴウィングは車検に通らない。
唯一通るのは無限のものだが、とっくに製造中止で中古も今やプレミア価格。

>>429
どんないじり方をしても自由だとは思うけど
ＧＴ羽は・・・ＣＬ１には似合わない気がする・・・

>>439

ＧＴウイング、無限以外でも車検通る。
基準さえ満たしていればＯＫ。

>>441
その基準を満たしているＧＴウィングが無限以外にないという話だろ？
あるというなら、メーカー名を上げてみてくれ。
言っておくが他車用流用はこの際除くぞ。

他車てか、汎用ならあるだろうな。

まぁ、純正エアロとGT羽なら違和感あるだろうけど
某イエローとかレッドの人みたいにするならいいだろうね。

GTウイングはヘンなの付けるとトランクがへこむわな。

ＧＴウィングなど一般道では飾りですよ。
偉い人には・・・

>>445
高速で走らなければ、どうということはないｗ

>>446
正直に言うもんだ

GTウイングは日常の走りレベルだと悪いことのほうが多い。
特に加速の悪化とかは割りと体感できる。

だが、見かけ倒しの族車を作るためには派手なＧＴウィングは絶対に必要なアイテムだ。

つまり、無闇にGTウィングを付けたがるヤシは、族ってことか？ｗ

まぁ、別名「デビルウィング」とも呼ばれているからなぁｗ

良識ある大人は、付けない方が圧倒的に多いな。

峠や首都高あたりだと、そんな「良識ある大人」と自称する人々がゴマンといるな

他の車の迷惑になったり、危険に晒したりしなければいいんじゃないか。

いいな。ユーロ

GTウィングを付けたエイジアRを
ヒュンダイから作ってもらいユーロRに対抗する

>>452
良識ある大人が多いならいいことじゃんか？
非常識なガキが多いと事故も多くなるぞ。

フフフ、456は賢いな

とは言え、若い内に1回位はそういうマシンに乗っておきたいと思う俺は21歳。
見た目もあるだろうけど、何歳位までなら良いかな？

仕立てのいいスーツをバシッときて
上品に手を入れたスポーツカーや
スポーティセダンから降りてくるのが一番かっこいいのに
若いころならなおさら

GTウィングなんて高校で卒業しとくもんだろ。

>>458

オレは70歳は行ってると思われる爺さんがDC2Rに乗ってるのを見た事がある。
アリだなと思った。

チューニングカーでも品よくまとめてあれば50、60でもＯＫだと思うぞ。

>>458
若くても年取ってても、CL1＋ＧＴウィングは、乗っておく必要はないだろ？
RX-7やエボならまだしも。

ユーロRのヘッドライトについて質問なんですが
33101-S0A-J51
33151-S0A-J51
この型番って後期ですか？
我が家にあるパーツリストが2001年のもので後期にあたるのかが
わからないのでご存知の方いましたら宜しくお願いします。

>>463
第８版によると後期(CL1-110)になってるね。
ちなみに前期は末尾が-J31

>>464
へぇ。パーツリストって第８版まであるんだ。７版で最後かと思っていた。
ちなみに、アコード？トルネオ？

>>463
有難うございます。助かりました

分かりづらくてすみません。
そういうのってのはGT羽とかフルエアロみたいなマシンで、CL1でやろうとは思わないです。
夢としてはAP1でやりたいですね。

フロントドア（左右とも）の内側から、
コトコト音が…。

似たような経験のある人います？

ここでも、レゾチャン外し＋ダクト直結をやってる方が結構いますが
多少の雨はともかく、台風みたいな豪雨のときは乗れるのですか？
または、どのような対策をしてますか？これからやってみようと思っています

>>469

BOXまで直接引くのはキケンだな

外気の導風として考えればいいので、無限を参考にすればよろしいかと。

CL1かEP3どっちを買おうか悩んでます。
同じようにCL1とEP3で迷った方いますか？
いましたらCL1に決めた理由など教えてください。

公道が中心ならCL1の方が楽しいですかね？
CL1だと少し車体が大きいのが気になります。

>470
やはりボックスまで直結は危ないですよね
バンパー前にファンネルでも付けてラム圧狙おうかと思ったのですが。
無限は導風口が正面ではないですが、あのような形でも効果あるのですか？

>>469
以前実験で、ホースの水を直でダクト内に噴出し、アクセルワイヤーを引っ張って
スロットルを全開気味にしましたが、エアクリには届きませんでした。当然、ダクトには水抜き穴を空けていますが。

問題は水溜まりを踏む等してアンダーカバー(?)の隙間から直接入る事ですが、これは無限も同じです。

ちなみにエアクリとダクトは50cmくらい隙間を開けてますが、100km/hまでなら台風やトラックがはねたの物凄い量の水でもエアクリまでは届かなかったようです。

>473
すごく有意義な情報ありがとうございます！
という事は普通に乗る分には平気そうですね
ただし、水抜きの穴とダクトとエアクリとの距離置きはやった方がよさそうですね

ただし、無限エアクリは、15cm以上の深さの水たまりの中を走行しないでくれ、とマニュアルに
書いてある。
水没した場合は水が入る可能性があるということだな。
俺的には、エンジンとの遮熱をしっかりやってあれば、導通ダクトとチャンバーは直結していな
くても充分に用が足りると思っている。

>>465
アコードですよ。
トルネオは第７版が手元にあります。

>>472
走行のラム圧を利用できるのはかなりの速度なのよ（数字忘れた）
吸気される空気の速度より速くないと意味がないからね。
利用するにしても、空気の取入口からフィルターまで損失のないように設計しなければならない。
取り入れ口の位置も外気が集まってくるような場所を選ばないと、充分な圧がかからない。

結論から言えばラム圧を利用できるような吸気ダクトを作るには、外装をかなり弄る必要がある。
しかもサーキットなどで、かなりの高速で車を走らせる必要がある。

現実的には冷えた空気を積極的に導入するためにダクトを引いているのです。

ちなみにホンダのエンジニアの話では（ＶＴＥＣチューンに書いてあった）
エアフィルターが濡れて吸入効率が落ちても、エンジンが発生させる負圧は変わらないので、
フィルター自体にはかえって大きな負圧が掛かり、普段は吸わない様な大きさのダストまで吸い込んでしまうそうです。

雨も怖いが雪もこわいよ・・・

>>472
ラム圧なんか当てにするより、タービン付けて強制的に送り込んでやった方が良いんじゃね。
あ、これってつまりターボかｗ

みなさんとても為になる情報ありがとうございます

ラム圧を掛けるのはとても難しいのですね、舐めてました・・・
冷たい空気を吸わせれば効果があるようなので、やってみようと思います

エンジンルームからフェンダーに抜ける隙間ができるので、そこも塞いだほうがいいよ。

俺悪天候ドライブが趣味で先日の台風9号の時も
暴風雨の中走ってたりしたけど一度もエアクリが濡れたことはないよ。
75φダクト直結+水抜き穴+虫取り網だけど。
吹雪のなかでも雪で詰まるとかも無いし気にしなくとも大丈夫なんじゃまいか？

>>483

悪天候ドライブが趣味ってｗ

>>483
暴風雨の中で大丈夫でも、30cmの冠水路では駄目だろ？

関係ないが、俺は一度、冠水路で下回り全洗浄（笑）やったときに、エアコンの効きがおかしくなったことがある
（設定温度に関係なく常に最高温度の風しか出なくなった）。

やはりみなさんレゾチャン外し＋ダクト直結は結構定番なんですね！

色んな話が聞けると安心して作業ができます。

水抜き穴は、最下点に穴あけるだけでいいのですか？大きさはどのくらいにしてますか？

俺はアルミダクトに3箇所スリットを空けて、小指が入るか入らないか程度に広げてる。

まあ、純正の空気取り入れがあんまりな場所にあるからな。

なるほど。参考になります。
一つの穴じゃなくて、何個か作っておくのが安心ですね
やはり、純正の位置が悪いだけに効果はかなり出そうですね。
自分はこれをやったあとにビッグスロットル付けてようと思うんですが
相性はいいですか？

はじめまして。
ＣＬ１とその他（ＣＦ４、ＣＦ３など）のグレードのトランクリッドって共通部品ですか？
他グレードのものを移植出来たらなぁと考えているのですが、分からなくて（汗）

分かる方いたら、教えて頂けたら嬉しいですｍ（）ｍ

>>489
スロット径が大きくなると、その分流速は落ちる。
全開時にはパワーアップするだろうが、低速や素早いアクセルワークでのピックアップは悪くなるだろうな。

>>490
CF3〜CF5までとは共通。
CF6/CF7とは全く互換なし。

ただし、付いているコンビランプはCL1とそれ以外では違う。

>>492
ありがとうございます！セダンならＯＫみたいで安心しました。
前期後期は関係ないんでしょうか？
教えてクンで申し訳ないです（滝汗）

コンビランプは流用しないと思いますので大丈夫かと。。ｗ

>489
レスポンスは落ちてしまう可能性があるんですね
せっかくのホンダエンジンなのにそれは痛いですね
もともと低速もトルクあるし、この車にはいらないのかな・・・

ビッグスロットルを付けると、純正よりもアクセルの踏量に対するバタフライの開きが大きくなる効果があります。
ただし、全開域でない限り、機関回転数における発生出力は変わりません。

>>493
アコードはわからんが、トルネオなら前期後期も関係ないな。
それともCL1の100型と110型の話かい？

>>494
例え話。
いままで、アクセル全閉から全開の流量が０〜100だったとすると、ビッグスロットル化
することで０〜110になる。
>>495が書いているように、アクセル半開の時に50と55の差が出るが、これは「余分にア
クセル踏んだのと同じ」わけで、流量50の時のエンジン出力が増えるわけではない。
つまり、燃費は落ちる。
ただし、全開にしたときには100と110は明らかに流量が違うから、出力は上がる。
アクセル半開の出力が欲しいときに、アクセル開度45%を無意識に踏めれば、今までと変
わらない出力が変わらない燃費で得られる。全開にすれば今までより１割増のマージンが
取れる。
厳密にはスロットル大口径化したことで低速域での流速が落ちるからレスポンスは悪くな
るが、４〜５％増程度の大口径化ならそれほど激しく落ちることはないだろう（125％の
大口径化なんてやれば、無視できないほどのレスポンス悪化になるだろうが）。

バタフライ変えてみたいけど
スロットル周辺のφが変わらないならあまり意味無い気がして二の足を踏んでいる・・・

本来ならスロットル大口径化とレブ上げ、エアクリ、インテークチューブの大口径化と高効率化を
一緒にやりたいところ。
ただCL1のインテークチューブはスロットルに向かって流速が上がるように絞られているので、
エアクリの高効率化でも充分かと。
無限を入れるか、レゾチャン外しのフィルター交換とか。
いずれにしろどれだけ冷えた空気を、ロスなく、流速を高めてサージタンクに導くかがキモですね

>>496
ＣＬ１の前期後期ではなくて、
ＣＦセダンで、顔が一緒でテールランプが違うものが
あるので、それを勝手に前期後期って呼んでました（^^；

分かりずらくてすいませんｍ（）ｍ

自分もビックスロットル入れようと思ったんですが、止めておこうと思います。

ところで、その話を聞く限り4連スロを入れたらサーキット以外ではとんでもなく使い辛そうですね。
知り合いがカローラに入れると言っていたのですが。

>>500
サーキットなんかでもホントはフラットで厚いトルクのほうが扱いやすくて速い

でも飯の種にするための車ではないので楽しければいいのです。
7000回転手前からのフィーリングをノーマル以上にするためにビッグスロットルを入れるのも
充分アリだと思います。

7000回転なんて、トルネオ買ってから一度も使ったことがないな。
レブまで引っ張るなんて走りはサーキット以外では必要がない。

>>502

それは勿体無いです。

確かに勿体ない気がしますね。
高速道路なら1→2→3とレブまで回せますし。
あ、3はマズかったか。

ドコまでも力が出てくるあの感覚はレブまで回さないと。

質問なんですが
>>405に書いてある「まもる保証」と「ホッと保証」は内容は違うんですか？

私の場合、、、
高速道路の進入、７０００回転
街中　通常２０００回転以下、加速時Ｍａｘ３０００回転って感じかな

回して加速の速さを楽しんだり、可能な限り低い回転数で燃費を稼いだり
その場の状況に合わせて運転を変えるのが、この車の面白みだと思うのですが、、、

>>506
http://www.honda.co.jp/afterservice/maintenance/plan/mamoru/index.html
http://www.honda.co.jp/HOT/hot-hoshou/enter.html

質問する前に、少しは調べる努力をしてみても良いんじゃないか？

7000rpmまで回さなくても6000rpmで充分にトルクの盛り上がりと加速感を味わえるからなぁ。
１速・２速でそんなにブン回すと、どうしても５速で200km/h巡航までそのまま持っていきたくなるし。

なのでおれは6500rpm以上は封印している。

>>508
ありがとうございます。

調べてみたんですがイマイチ違いがよくわからないんです。
ホッと保証はパワーウィンドウやエアコンは保証外になるんですかね？

>>510
マモルは新車保証を延長する制度
ほっと保証は、ホンダオートテラスの中古車について、手厚い保証をする制度。

ちなみにホット保証のページには、
「エンジンは勿論オーディオやカーナビに至るまで」１年間・走行距離無制限保証
と書いてあるぞ。
対象とならない部品は、バッテリ・タイヤ・オイル類と書いてあるから、消耗品以外はすべて
保証してくれると思って良いだろう。
ちなみにHIDのバーナーは、どう見ても消耗品だが、何故か保証してくれるそうだ。

もう一度、紹介されたページを隅から隅までよく読めや。
http://www.honda.co.jp/HOT/hot-hoshou/main/index.html

>>511
ありがとうございます。
料金や保証内容に若干違う部分もあるみたいですが、ホッと保証でも十分そうですね。
参考になりました。

リアを爪折りしたいと思うのですが、ユーロRは最初からオーバーフェンダーが付いていますよね。
この部分はどうしたらいいでしょうか？

爪折りするときはプロに頼んだ方が良い。
素人が付け焼き刃でやると塗装が割れて剥がれてくるぞ。

修復不能になるのも嫌なので、腕のいい業者を探してやってもらう事にします。
ありがとうございました。


ところで、社外ステアにしたらウインカーが戻らなくなってしまったのですが、どうしたら良いでしょうか？
ウインカーバックピンは2本出ていてカバー?がかかっている奴ですよね？
ボスにははめているのですが・・・。

ウインカーキャンセルのスリーブ位置が合ってないんでは？

>>515
手動で戻す

味があっていいジャマイカ

>>515
ステアリング交換するときはプロに頼んだ方が良い。
素人が付け焼き刃でやるとウィンカーが戻らなくなったりエアバッグ異常警告灯が付いたままになったりするぞ。

ユーロR

ブレーキランプの電球が切れた！ＯＲＴ

ウインカーの件ですが、パーツが奥に引っ込んでいたようで
カバーを外して手前に引き出したら使えるようになりました。
レスくれた方ありがとうございました。

整備age

暫く鯖の調子悪かったみたいだね

昨日三時間かけて洗車してコンパウンドで磨いて最後にワックスかけたのに今朝から雨。

わかってたけどなんかもったいねー。

とりあえず湾岸線流してくる。

>>523
調子が悪いんじゃなくてHDDが吹っ飛んだ。
一時Hobby2カテゴリは全面停止。
代替えで復旧したからHobby10になったというわけだ。

満７才になったウチのユーロあげ

ｵﾒ!

ウチのも来月だが。今のうちに総点検してマモルの恩恵を受けなければ…。

去年買った12年式トルRなんですが
買った時からたまに調子の悪い日があって
アイドル時の振動が少し多く
全開すると好調なときと比べて明らかに加速が悪いです
昨夜もこの症状が出て、回せば直るかな？
と思い少し回し気味に走ってみましたがやはり効果ありませんでした
これが加速不良というものでしょうか？

ん〜。
俗に言う「加速不良」はもっと顕著に出る。
ベタ踏みしても自転車に追い抜かれるくらいｗ
ECUがエマジェンシーモードに落ちているため回転が上がらない。
RACVの清掃とか、車速センサーのコネクタ部の防水不備による接点不良の整備とか、色々と
切り口があるらしい。

>>528
あ、俺も同じ症状でるよ。
12年式を今年買ったんだが、ここんとこ調子悪い。
ちなみに７万キロ走行。

地道に探って行くしかないかな・・・

RACVの清掃してみたら？

ウチのなんか、エンジンマウントのブッシュへたってギヤ入らなくなったよ。

>>529
自転車に抜かれるほどとは…ｗ
CL１について調べてみるとすぐに加速不良についての話がありまして
こういうことかな？と思っていましたが…すいません、舐めてました
>>530
同じ症状にお悩みの方がおりましたか
いつもの調子で踏み込むと非常にガッカリしますよね
>>531
ありがとうございます
実はRACVって何？てなほど素人なので
休日にでもショップに頼みに行ってみたいと思います

>>533
ショップってディーラーか？
カーショップじゃRACVは何だか知らないと思うぞ。

>>534
紛らわしい書き方をして申し訳ありません
車を買ったオートテラスに持って行くつもりです

それとご回答頂いた方々にお礼を言うのを忘れておりましたorz
ありがとうございました

いえいえどう致しまして

12年式の方が起きやすい故障などありますか？

13年式を探していたんですが中々見つからないので
12年式でも探そうか迷っています。

程度が良ければ年式は気にする必要ないですか？

>>537
よく言われるのは、オイル減りと加速不良。
110型を選んだ方が、色々な点で改善されているから吉。

フルバケットシートつけてる人っている？
純正シートがどうも体になじまない＆ダウンシートレールつけると座席が右にずれるからフルバケにしちゃおうと思うんだけど
まさかフルバケ用シートレールも右にずれるなんてことないよね・・・？

>>539
そりゃシートレール次第だろ。
どうしてフルバケ用シートレールなら右にずれないと思うんだ？

付けるレールによるかな。
うちは特にズレてるって感じしなかったけど。

ちなみにレカロ純正のシートレールは、コンフォートもフルバケも同じ。
競技用にフルバケ用のローダウンレールもラインナップされているが、CL1用はない

>>540
セミバケ用（純正ロー含む）は座面の位置を落としてあるからセンターコンソールに当たるために右に少しずらしてあるって聞いたから

レカロはダメなのか・・・
今Feel'sの純正用ローポジにアダプターつけてフルバケなんだけど座面の位置がちょっと高い
シートレールの真ん中に橋渡しの板が入ってないタイプ（もしくは凹ませてある）でセンターずれない物がほしいなぁ・・・
>>541 さんはどこのシートレールを使ってるのか参考に教えてもらってもいいですか？

>>543
その理屈で行くと、ローダウン用は殆ど駄目じゃないか。
片っ端から買って試してみるしかないが、作りが粗雑なものは、力が掛かると溶接が
取れるものもあるから要注意。
一番良いのは、注文して作ってもらうことだが

ラストラーダのレール使ってるけど､シートベルトステーと純正キャッチが合わなくてS2用キャッチ(だったかな?)使ってる。
俺は安全も考えて､真ん中に橋渡しがあるの使ってるけどね。

age

純正足+ダウンスプリングで使ってたんだけど､ヘタってる感じがするから入れ換えたい。
安い車高調無いですか？週末にワインディング楽しむ程度なんですが。

>>543
ハードな走りをするなら、ロの字型がいいぞ。
左右独立はスライドが渋くなる（フルバケ入れる時点でスライドなんか使わないか
とは思うが）し、Ｇが掛かると歪みやブレが出てシート自体が軋むようになる。
とにかく>>544の言うとおり、作りの良いものを買わないと後悔するぞ。

>>547
安い車高調はヘタリや音がうるさい鴨。
安いのが欲しいなら吊しで良いから、一流メーカー品を選んだ方が良いぞ。

橋渡ししてあって、その橋渡しがへこませてあってシートポジション下がるのが理想的なんだけど
ちょっと見た感じないのよねー・・・・　左右独立はいろんな所でよくないって言われてるからできたら避けたい
>>544 さんの言うとおり作ってもらうのが一番かなぁ

程度が良いのがあったので
12年式、走行距離3万kmのを買いました。

納車待ちです。

>>551
走行距離が少なすぎるのも劣化の原因だから、手に入れたら適度に回して走ってやった方が良いぞ。
ワンオーナー車だと、弄りや使用方法が一定しているので、傾向が読みやすいが。

>>551

よい買い物をした！

ローポジシートレールとタイヤがRE01Rに変わってる以外はノーマルでした。

まずはノーマルを楽しみたいと思います。

ひさびさに書き込みです。
初の車いじりやりました。
アコードＣＬ１を吸排気系、電装系全面変更しました。
乗ってビックリ、別の車に乗ったかと思った。
やった内容は、無限エアクリ、エキマニ、マフラー
電装系は全部赤色でウルトラのプラグコード、国光のアーシング
割引してくれたんで、オートバックスのフューエルバンクも付けました。
後、ＤＥＮＳＯのイリジウムパワーとおまけで無限のオイルキャップ
５９０００Ｋｍの車にこんなに金かけてどうすんねんって感じだけど
車乗り換えた位変わったんでおおむね満足です。
一気に変えたんで何が影響したかはわからなくてすみません。
でもいじりがいがある車である事だけは実証できました。
今度は見た目と足回りもやりたいと思います。金稼がないと・・・

>>555
そこまでやったんなら、バッテリもOPTIMAレッドトップか何かに換えればいいのに。
それと、５万km超ならタペクリ調整、エンジン内部洗浄も効くかも。

>>556
油圧ラッシュアジャスターの車もタペットクリアランスの調節ってきくの？

>>557
油圧ラッシュアジャスターの付いているCL1って、どこのメーカーのエンジン積んでいるんだい？

CL1とCl7どっちがいいですか？形はCL1が好きです。

>>559
ここはCL1専用スレだ。
答えを聞くまでもないだろ？

>>558
最近の車のエンジンはすべて何がしかの自動調節ラッシュアジャスターがついてるもんだと思ってた
自分のも６万キロだからやってみようかな・・・・

>>555
無限セットテラｳﾗﾔﾏｼｽ(´･ω･)
マフラーとエキマニ変えたいと思ってるんだが性能、音質含め総合でオススメ教えてください。
やはり無限なんでしょうかね…高い

>>556
バッテリー交換ってやはりかわりますか？
前オーナーたぶんそのままかと。
タペットクリアランスて初めて聞きました。いくらかかるんですかね？
ちょっと調べたんですけどよくわかりませんでした。
エンジン内部洗浄は１０万Ｋｍ位走ったら、
feel,sのリフレッシュヘッドチューンをやってみたいかも？
オイルの減りが激しいんでなおりますかね。
とりあえず、アクセル踏み込まなくても走るんで、燃費よくなるかも？

>>563
「付けるだけで力強いスパークが」のいかがわしいグッズよりよほど効果がある（笑）。
へたったバッテリを新品に換えるだけでアイドリングが安定したり、低速の息継ぎ感が
なくなったりもするな。
タペクリについては、
ttp://homepage3.nifty.com/Kojis_garrat2/oh_3_11-1.htm
ttp://s2kgold.cside3.jp/s2kgold_013.htm
ここらあたりの説明がわかりやすいかな。
値段の相場まではわからんが、あなたの言うFeel'sでは、タイミングベルト廻りセットメニュー
で、各種ベルト全交換、ウォーターポンプやラジエータを含む各種パッキン交換とタペクリ調整
セットで110250円だね。

悪いことは言わない。
ツイソカムのリフレッシュチューンとか
リフレッシュメンテナンスと称する物はやめておいた方がいい。

も少し根拠をkwsk述べてくれるとなんで止めた方がいいのかわかるんだけど。

>>565
そういう話もよく聞くね。
そうでない話もよく聞くが。
ツインカムのリフレッシュチューンをしたら、エンジンがブローしたって話も聞かないしなぁ。
>>566の言うように、具体的な理由を書いてくれないと信憑性がないな。

車板には「ホ○ダツインカム〜」のスレッドがあるが、そこでもそこまで酷い話は上がっていなかったし。

ちなみに俺が聞いた話だと、見積もりの問い合わせをしただけですぐに「予約を入れましょう」
とどんどん話を進めてくる、というのはあった。

押忍！教えてくださいエロイ人！

H12年CL1アコード　ミラノレッドですが、
ボディって表面にクリアかかってるんでしょうか?
ソリッドカラーはクリア塗らないと聞いたものですから。。

今日ボンネット見たら何か白っぽくなってて、爪でこすったら
クリアっぽかったとですよ。

>>564
電装系はいかがわしいと思いつつ、エンジン内部が赤色に染まるのを考慮して
だまされたと思いつつやってみました。
バッテリーは年数もたってるので変えてみようかなと思います。
タペクリ勉強になりました。こっちは走行距離が増えたら考えてみます。
パワーアップして燃費がよくなるかなと思ったけど、
マフラー音が楽しくて踏んじゃうんでかわらなそうです。
見た目ですが、グリルだけオーダーしてるんですが、
リアビューがいまいち気に入らなくＣＬ１もしくはＣＦ３系で
ユーロテールがあるメーカーしってる人いませんか？

CL1に乗ってから初めてのオイル交換です。
みなさんはどのオイル入れてますか？

>>570

BP派だったけど、今はカストロールのマグナテックプロテクション5w-40入れてる。

5月の車検のときにhondaのgold？入れてもらってた。

9月末にオイル交換したが、街中の走行だけでも燃費があがった気がする。

俺は赤線の5W-30

>>569
CL1アコードならあるかもしれないな。CL1トルネオはない。

>>570
SUMIXのGX-100。フルシンセで一番安い。
ただ、SiR-Tには良い感じだったがCL1には今ひとつしっくり来ないようだ。

ホンダ純正マイルドで充分なきがするが

俺もレッドラインだな　5ｗ-40だけど

CL1はオイルフィルター交換してレベルゲージいっぱいまで入れようとすると５Lちょいはいるから困る
量り売りじゃないと高くついてかなわん

レスありがとうございます。
参考になりました。

ある程度値段が高いのを入れてみて、違いがわからなければ安いのにしてみようかなと思います。

無限のVT-R　0W-40が気になるんですが（ブランドに惹かれて）
入れてる方いますか？

オラは0wって低燃費車用と認識している。
油膜が切れる　って聞いたこともあるし〜
敬遠してます

>>577
同意。
少なくともホンダ純正の0W-20は適用外だし、ディラーでも入れちゃダメって言うね。
H22Aはオイルに厳しいバランスシャフト付きだから、下は10Wのほうが良いってのも
聞いた気がする。

今のVT-Rって0Wなん？

以前は5W-40だったよね？

俺って、車には詳しくないけど12年式ユーロR乗ってる。
去年の8月に数ヶ月ぶりにボンネットを開けたらエンジンがすごい汚れてるの。漏れたオイルで。
ピストンリングがハズレ品では無い車だったので、オイルの減りなんか全く気にしてなかったんだ。

ガソリンスタンドでさえボンネットを開けないから、気がつくのが遅れたようだ。
パッキン（って、言うんだっけ？）でもイカレたかな？程度に販売店に持って行くと「ナントカの（良くわからない）
部品交換が必要ですね。とりあえずオイルを2．5リットル足しておきましたけど、無料ですから」

普段から純正オイルを入れてる俺。さらに、その入ってる量すらも知らない（4−5リットル？）。
本田のエンジンって頑丈だなって思ったよ。

ここまで長文を書いたついでだが、エンジン回転常用域は３−６ｋ回転だからユロR乗りには普通だよな？

それは頑丈って言わないような・・・

>>580
で、１年２ヶ月経ってる訳だが、何か進展はあったのだろか？

>>580
>>ここまで長文を書いたついでだが、エンジン回転常用域は３−６ｋ回転だからユロR乗りには普通だよな？

6000rpmを常用していたとすれば、回して走る方だろうな。
オイル管理がなっていないと不変バルタイになるから、少しは気にした方が良いと思うぞｗ

EngはともかくT/Mは絶対純正。ホンダのギヤオイルって特殊みたいね。

特殊だったのか　ATが遊星ギアじゃなくて普通のMTみたいなギアを使ってるのは知っていたが・・・
この間ミッションオイル交換したばっかりなんだけどえらい量少ないのな　２L以下？
FFのミッションって４L位入るイメージがあったからびっくりした　何キロごとに交換がいいんだろうか？

この車は4.2〜4.4L入るはずだけど…。

>>586
ディーラーでやってもらったんだぜ？
料金が異様に安かったから何Ｌ入れたのか聞いたら２Ｌ前後で「ＨＯＮＤＡ車はみんなこんなもんですねー」と言っていたんだが・・・・

ミッションオイル、ブレーキオイルは1年ごとに交換した方がいいですか？
13年式のトルネオＲに乗ってます。

自分は、ブレーキ・MTオイルは2万kmくらいで変えてます。
サーキット行ったらブレーキフルードは毎回変えてますが。

二年ごとでいいだろ
おれは3年持たせたが

FFってミッションオイルとデフオイルって一緒なの？

>>591
車によるけど一緒の場合が多い

来春の車検時に交換することにします。
ありがとうございました。

>>582
いや、すぐに修理はしたよ。進展って言うのか知らないが普通に走ってるよ。

<583
6千回転で常に回ってるんじゃないけど、その回転域に入るのは当たり前だが。
>オイル管理がなっていないと不変バルタイになるから、少しは気にした方が良いと思うぞｗ
ごめんね。やっぱ意味が良く分からないから検索してみるわぁ。

でも、あの４５００−５０００回転ぐらいから変わる加速感がタマラン！のよねぇ〜。
VTECエンジンの良さってココなんだろうな。

そんな走りをする俺なのに、ガソリン1リットルで１０ｋｍ走る。←自慢！

ハイカム切り替えは5200回転からだ

>>594
その後なんともないんなら良いんだけどね。
修理とかした時は、サービスの人に「何をどうして、どうなった？」を聞いていくと、もっと愛着湧くよ。

とか言いながら、気になる所がありながら忙しすぎてディーラーに行けてない・・・Ｏｒｚ

>>594
>>ごめんね。やっぱ意味が良く分からないから検索してみるわぁ。

　その加速感がなくなるってことよ。
　オイル管理が悪いとVTECのハイカムに切り替わらなくなるから、不変バルタイｗ
　VTECの切り替えを行っているスプールバルブの潤滑もエンジンオイルで行っているってこと。

>>597
日本語ワカラナイやつに
一生懸命説明しなくていいよ。

こないだディーラーに点検出したら無料でスプールバルブ交換してくれたがこれはラッキー？

>>598
すまんな。日本にきてまだ2年なんだよな。

フル加速したら1〜2速の間がフロントが浮き気味になって挙動が安定しないんですが、
足回りをどのようにしたら直りますか？

足回りのアライメント狂ってるんじゃないか？
車高調入ってるならフロント下げ気味にすれば安定方向には向くはず

純正ショック+タナベのダウンスプリングなので調整出来ないんです・・・。
調べてみたらフロントは指が3本、リアが2本入るくらいでフロントが元々浮き気味なので、これが原因ですよね。

もともと浮き気味と書いてあるが、本当に前輪が後輪より高い位置にあるわけではない
CL1はデザイン上どうしてもフロントが高く見えてしまう

>>600
加速は鈍るが重いホイールとタイヤを履けば、フロントの浮き上がりは多少マシになるかも。

自分も純正ショックにどこぞのダウンサスで似たような落ち具合だけどフル加速でも問題ない
まぁ挙動が安定しないはしないけど暴れたりはしないって感じ
トー調節だけでもしてもらうと違うかもね

純正や無限だとほどよく前下がりに見えるが、社外だと水平になってしまうから尻上がりに見えるな。

社外だとフロント上がりになるんじゃないのか？
自分の場合はリアは下がったけどフロントはリアの半分の量位しか下がらなかったからすごく前が浮いて見える

スピーカーを交換しようと思うんですが
内張の外し方ってどうやるんですか？

解説してるサイトなどでもあれば教えて下さい。

フロントスピーカーか？

フロントなら
内側のドアレバー部にある隠しビス外す
ドアレバー部分を外す（内側に引っかかっている部分注意）
パワーウインドスイッチのある部分（肘掛？）の下にあるビスを２箇所外す
ウインドー前部にある三角形のカバー外す
内張り外し等を使ってドア下部分から内張りを引き剥がす

たしかこんな手順。
内張り外しは慣れると使わないで出来るけどミスると内側のプラ割れます

どっかに交換方法写真付きであったとおもうんだよなぁ・・

>>609
ttp://www.alpine-fit.jp/index.cgi

>>610
フロントスピーカーです。
詳しい説明ありがとうございます。

>>611
ありがとうございます。
そのページは見ましたがCLで探したら無かったので･･･
CFで探せば良かったんですね。

>>609
ディーラー行って、シャシ整備説明書をコピーして貰う。

どこ探してもユーロテールないっす。
ＣＬ１，ＣＦ３系でユーロテール作ってるとこ
誰か知りませんか？

トルネオ用ユーロテールはない。

Tuned-Rに注文したサイドインナーブレースの納期回答が２ヶ月たつけどこない('A`)
誰かほしい人いないかなぁ？　ある程度数の注文が入れば作ってくれるきがするんだが・・・・
もしくは他のメーカーから出てる似たようなボディ補強パーツ知ってる人いない？

前スレかなんかにあったけど、あそこヤバいっぽいよ。
注文から半年近くして商品来たみたいな事書いてあった。

逆に言うと半年もほっぽっておいて商品送ってくるのがすごいよな
まぁ自分も代引きだから来なかったところで痛くはないんだけどパーツ的にほしいものだからなぁ〜
どっか別のメーカーが作ってるんなら即キャンセルメールなんだがｗ

エアクリを交換しようと思うんですが
純正交換型はどこも大差ないですか？
オススメとかあれば教えて下さい。

自分で溶接して作るか、だな。
エアクリは色々試した結果、純正が一番良かったってどっかで読んだ気がする。

やっぱ自作が早いのかなぁ〜
資材代金と手間を考えると買ったほうが安い気がする今日この頃
どっかにワンオフしてもらおうかな・・・

>>619
純正交換型ならＫ＆Ｎがお勧め
チャンバーまで含めて交換なら、無限かDogHouse

と、上の方に何度か書いてあったｗ

ありがとうございます。

レゾチャン外し＆ダクトはDIY初心者では難しいですか？
スピーカーの交換くらいしかやったことありません。

>>623
配線より簡単。
ただバンパーと言うでかいパーツ外すから大変〜
外したバンパー転がしてキズ付くとかさ

>>624
作業自体は高度ではないが、俺の場合、無限サスでローダウンしてあったため、地面に顔を付けても
バンパー裏がのぞき込めなかった。
外したはいいが、どこにネジを刺すのか見えねえorz

＞外したバンパー転がしてキズ付くとかさ
気を抜いてやりそうです･･･

バンパーの外し方などはディーラーで
整備書とかをもらってやるもんですか？

>>626
2000円位のウマ使って作業すると楽だよ。

バンパー外しは整備書無くてもネジ探しながら結構出来る、
ボンネット外してグリル部分のネジとかー
隠しネジは無かった記憶

レゾチャンは定番だから、みんからとかで探すとかなり出てくる。
注意点は、インナー側にあるボルトがそのままだと外しにくいのと、遮熱板を用意する事だな。

ボルトはラチェットエクステンションバーがあればOK、それかインナー外す。
遮熱板はエアクリBOXにダクト直結するか、0.5〜1.0mmくらいのアルミ板を
レゾチャンがあった場所を塞ぐようにしてアルミテープで貼る。

みんからで探してみました。
詳しい説明を載せてる方もいるんですね。
参考になりました。ありがとうございます。

そういえば工具類はまだ全然そろってない…ort
DIYするのには、最低どんな工具が必要ですか？
オススメのメーカーもあれば教えてください。
スレ違いだったらすいません…。

最低あった方が良いのは
ラチェット・ドライバー一式、油圧ジャッキ、ウマ
くらいかな?

後は必要に応じて、トルクレンチからタイヤ交換機までｗ

次はオイル交換辺りから手を付けたらいいんじゃない?
定価+工賃って馬鹿らしいしね。

>>629
まず８ｍｍから１２ｍｍまでのボックスレンチ、ラチェット。
同じサイズのメガネレンチもあると便利だな。
30cmのドライバー、12cmのドライバー。

外回りを弄るならウマ。車輪留め。
内装を弄るなら内装外しのヘラ。

電気系統を弄るならテスタは必須。
俺は、照度計と音圧計機能の付いているマルチテスタを使っている。

後は弄る場所によってトルクスやプラグレンチ、フィルタレンチ等、専用工具が必要になる。
長時間車の下に潜るなら寝板もあると便利だが、普通は滅多に使わない。

おっと、あると絶対的に有利なのが、「サービスマニュアル（シャシ整備編）」。
分解の手順や使われているネジの壱や種類などがわかるので、分解素人には必須。
オークション等で出ていることが多い。数万することもあるが、継続して弄りを
楽しみたいならできるだけ早い時点で手に入れておこう。
ディーラーによっては、取り寄せ販売してくれるところもあるそうだ。


工具メーカーはKTC辺りが無難かな。品として優れているのはスナップオンだが、素人には
もったいなさすぎる。
台湾・中国製のひと揃い980円などの工具は、ちゃちだったり精度が出ていなかったりするものが多いので、
ないよりマシ程度に思っておいた方が良いだろうな。

ま、工具を揃えるのも楽しみのうちだ。人の意見を参考にしつつ、少しずつ買い揃えていくのも楽しいぞ。

>>629
二柱リフト（四柱リフトも可）。

>>632
超ほしいｗ
昔まぢでヤフオクで中古探したんだぜ・・・

詳しい説明ありがとうございます。

KTCの工具セット＋ジャッキ＋ウマを揃えてみることにします。

工具セットはこのぐらいのを買おうと思います。
ttp://www.rakuten.co.jp/ktc/415530/415800/475577/
入門用としては贅沢ですかね…？

>>634
これから色々DIYやるなら揃ってて困る事は無い。

昔金無くて（今も無いけど）色々パーツ外したまま工具買いに行った経験ある。
勿論保安パーツは付け直したが

>>634
>>入門用としては贅沢ですかね…？

ま、これでもいいが、ホームセンターの工具売り場へ行って、さしあたって使いそうなものから
買い揃えていくというのも手だぞ。
使い始めてみると、こういう工具があったら便利だ、とか、柄がもう少し短い方が、とか長い方が、
とか、不満が出てくるからな。
それと、前回書き忘れたが、手トルクに自信がないならトルクレンチも１本持っておくと良い。
無論、それで締めても良いんだが、自分が締めてみた感覚でどれくらいの力が出ているのかをその
都度確かめるようにすると、トルクレンチなしでも規定トルクで締められるようになる。

>>634
ストレートって所の工具安くていいぞ　たぶんKTCの半分〜2/3位の値段でそろう
車いじる上で必要なのはソケットのセットとメガネレンチのセットで８〜１９ｍｍのがそろってれば十分
これにラチェットとエクステンションと六角があれば大抵の事はできる。
逆にペンチとかドライバーとかニッパなんてこんなにごたごたいらない。

12月で７年目の車検で、おそらく乗りつぶすことになるかな。
こうガソリン価格が値上がりすると、最後のハイオク車になるだろうな。

>>638
7年で乗り潰しか・・・勿体無いな〜

>>639
サーキット走行も含めて17万km走っていたりしてなｗ

うちも12年6月登録だけど、次の車検は受けるのかなぁ…。

だがハイオク160円だもんなぁ…
レギュラーですら、ひと昔前のハイオク以上…

新車で買った頃は、レギュラー130円、ハイオク140円くらいだったように記憶してるが、
本当に高くなったよなぁ…

>>639
誤解を与えたかな？
手放すとしたら今度が恐らく最後の機会になると思うから、
車検を受けて最後まで乗るという意味。

よく見たら、そんな意味の文章になっている。申し訳ないです。

アドバイスありがとうございます。

セットで買うよりも徐々に揃えていくのも楽しそうですね。
トルクレンチも初めに買うことにします。

ストレートですね。
工具のブランドって聞いたことないものばかりで
自分で良品か判断するのは難しいですね…

>>645
>ストレートですね。
>工具のブランドって聞いたことないものばかりで
>自分で良品か判断するのは難しいですね…

俺もこの意見に便乗させてくれ！
KTCやミラーツールにTONEが国産品なのは知っている。
が、ロブスターは良いのかな？ストレートなんて聞いたことがない。

このスレの趣旨に反してしまうかも知れないけど、工具メーカーに詳しい方、教えてください。

>>642
そうですな。２桁の時代もあったのに。
もう昔のようなことにはなりますまい。
税金さげりゃ良いのに。

>>646
>>637が言っているのはたぶんここのことだろう。
http://www.straight.co.jp/netshop/
俺も買ったことはないので、いいかどうかはわからない。

上で書いたように、バラ買いはこうしたメーカーの良否を判定するのにも有効。
同サイズのメガネレンチを２本持っていると、それはそれで役立つこともあるし、実際に
両方使ってみれば、差がわかるからなぁ。
それと、高価で名の通った工具が一番良いとは、俺は思っていない。
使い方は人それぞれで、安い工具で事足りるようなことをしている人には、高価な工具は
コストの面でマイナスポイントだからな。
両方使ってみて差がわからなければ、安い方を買うのが正解ということになる。

そういう意味では、少しずつ買い揃えていく上で、自分の求めるスキルの見極めができて
くるというのもある。
実際、俺は上で書いたようにKTCメインだが、首振りラチェットだけはスナップオンを使
っている。この用途だけは、この工具でないとだめだったからな。

今日、フォグを交換しようと思ってアンダースポイラー外そうと試みたんだが、
ナンバープレートの横から外すボルトが見えないため全く外せない。
何かコツでもあるのかな？

ストレートの件は置いといて（買う予定もない）。
>>648の意見に賛成！
高価な工具だから良いってモンじゃないのは理解できる。

過去に錆びて回らなくなった＋ネジがあった。インパクトドライバーが無かったのと、手元にあったのがスナップオンの
ドライバーだけだった。とりあえず、これにハンマーを当てて、思いっきり叩く！・・・割れた。

割れなければ作業は続行出来たのに、と悔やんでしまった。ちなみに、ドライバーは友人のもの。後で聞いたら
ドライバーは新品交換になったらしい。
って言うか俺が思うのは、スナップオンで貫通ドライバーがあれば作業は中断しなくても良かったんじゃないかと。

結論：スナップオンだから交換できたけど、高級品（？）だから良いとは限らない。

>>649
バンパーごと外したほうが早いよ。
>>650
貫通じゃないから壊れて当然、道具は正しく大切に扱おう！

>>646
ロブスターも悪くないよ。
http://www.lobtex.co.jp/
コーケンっていうのも安くていいかも。

安くて良いメーカーもあるだろうが、ホムセン行けばKTCスパナとか１本400〜500円
で売っているじゃん。
決して高くはないし、安心感を買うと思えば、血道を上げてそれより安いモノを捜さ
なくてもいいんじゃまいか？
少なくても俺は、370円のエーモンと500円のKTCが並んでいたら後者を選ぶな。

※エーモンが悪いってことじゃないが、スパナに関してはKTCに分があるってこと。

>>653
そんなに使う頻度も高くないので、値段は安い方がいい。

>>654
使っている最中にすべってボルトの頭を舐めたり、変形させると、結局その方が高くつくと思うが？

>>655
工具としての強度を保ちながらも安い方がいいって事である。
と言いつつ持ってるのはすべてＫＴＣだが。

強度というより精度だね。
ボルトを加えたときにがたつきがあったりするのは、手トルク感覚をかなり狂わせる。

フロアジャッキとウマを買ったのですが、どういう風にして持ち上げれば良いですか？

フロントはバンパーから40cmくらいの出っ張りを使い、
サイドのジャッキポイントにウマをかけて下ろそうとしたのですが
フロアジャッキを下ろそうとすると異音がしました。

リアは牽引フックでジャッキアップすればいいんですよね？
位置が高く、フロアジャッキが上がりきってもタイヤが浮きません。

どうすればいいでしょうか？

>>658
左右同時に上げないで右上げてウマかけたらジャッキ下ろして
今度左ジャッキで上げてウマかけるとか・・・

異音てどこから出た音かわかる？

リアの牽引フックってテンパーのふくらみについてるやつだっけ？
だとしたらそこで持ち上げようとするとテンパーのふくらみが変形するぞ
自分はリアのサブフレームにかけてる。
あと高さが足りないのはジャッキの下にホームセンターで買って来た木の板で高さを調節してます

>>658

ウマは前、後ともメンバー連結ボルトにかければよいかと

>>658
どんなフロアジャッキ買ったんだ？
安い奴だと上げられる高さが小さくて使い物にならなかったりするぞ。

普通にホームセンターで売ってるやつはだいたい３５０〜４００ミリ位のリフト量じゃね？

夏が来るたび思い出す。

　子供の頃夏休みになると、僕は毎年仙台のおばさんの家へ遊びにいった。
おばさんの家のお隣には胸はないけれど、目元の涼やかな綺麗なお姉さんが住んでいて、
ぼくは毎年そのお姉さんに会えるのを楽しみにしていた。
　ある日虫取りにいったとき、転んでヒザを大きく擦りむいてしまった。
おばさんの家に戻ったけど、誰もいなかった。仕方なく玄関の前に座ってボーっとしてると、
「どうしたの？ヒザから血が出てるじゃない。」
お隣のお姉さんだった。
「ちょっと転んじゃって、へへへ」僕はちょっとテレながら答えた。
「だれもいないの？ちょっとまっててね。手当てしてあげる。」
そう言うとお姉さんは家に入って、間もなく薬箱を手にしてもどってきて僕の前にしゃがんだ。
僕はドキドキした。お姉さんとこんなに近づいたのは初めてだったから。

さてそろそろスタッドレスに履き替える準備しなければ〜

新潟で免許とって練習してた俺にとって都内の雪なんてへのかっぱだったんだが今年は寒いらしいからなぁ
チェーン位は買って置いたほうがいいんだろうか。悩むなぁ

北海道の知り合いは、冬になったら純正ボンネット・ウイング外し・車高上げ・スタッドレスって言ってたなぁ。
九州の俺には分からん悩みだ。

>>667
脚は純正に交換。
純正ホィール＋スタッドレス
アンダーブレースはずし。
以上冬仕様つまりはどノーマルに戻すのが冬支度。

そういえばプリメーラに乗ってた時にダウンサスとロアアームバーつけた状態で走ってたら
雪がシフトリンクの辺りにつまってシフトチェンジできなくなったのを思い出した

>>666
ユーロＲは純正ではチェーンの設定はないな。
ローダウンされているから、インナーに干渉する恐れがあるんだろうな。

返信遅くなってすみません、またコメントくださった方、ありがとうございました。

>>659
ウマの辺りから出ていたので、友人に見て貰いながらやってみたら
ウマの金属とジャッキポイントが当たる音でした。ゴム無しの安物を買ったのが悪かったようです。

>>660
木の板とサブフレームですね。試してみます。

>>661



>>662
安い物はやはりそれなりですね…。工具もですが。

>>663
3,000円くらいの安物でした…。

>>671
ジャッキの下に木の板は、場合によっては危険だから用心した方がいい。
割れた衝撃でジャッキが滑って動いたりすると、大怪我をしたりすることにもなる。
下回りを整備したいなら、簡易スロープを使うのも一つの手だぞ。

>671
板子は木目に気を付ける。
単板なら木目は横。縦に乗っけると簡単に割れる。
それと常時積むなら側溝の幅より狭い物が欲しい。
側溝に嵌ってもパンタジャッキとセットで助かる。

合板なら当然横。

>>673
集成材だったらどう積めばいいんだ？ｗ

確かに木が割れたら…危ないですね。
今度もずっと使うことを考えて良いジャッキを買うことにします。
しかし、簡単な作業だったらスロープも便利ですね。
2柱リフトが欲しい・・・ｗ

ついでに質問をさせてください。
アクセルオフの時に、グォォオオオオと言う重低音がなるようになったのですが、
これは排気漏れとかでしょうか？排気の干渉音?という感じもするのですが。

初心者はおとなしくＴＯＮＥの工具を買っておけ
損もしないが得もしないから

>>676
トネ（トーンじゃないよ）の工具に納得。使ってみて分かった。

TONE買うならストレートやKTC、エーモン買ってもいっしょだろ。
ロブスターはもうちょっと上かな。
スナップオンは別に優れてるわけじゃない、壊れても交換してくれるのがいい所。

>>678
TONEとストレートとKTCとエーモンを一緒にする時点で違うと思うが。

ストレートはともかくとしてエーモンは工具メーカーじゃないからなぁ。
利根やKTCと一緒にしたら失礼だろ。

保守

シフトノブを変えようと思うんですが、オススメありますか？

６速パターンしかないけど、ＴＳＸアメリカ仕様のチタンノブは凄く良いよ。

あら？余計な数字入っちゃった

>>682
SiR-Tの本革シフトノブ。
寒い時期でも冷たくなく、暑い時期でも熱くならない。
しかも見た目もヨシ。

ヘッドライトがやたらチラつくようになったので社外のバルブを入れたけど
変わりなし。バラストがいかれてるようなんですが社外のバラスト
つけると配線って面倒ですか？社外のバラストはリレーがついていてその先に
平型のギボシで車両側電源に繋ぐようになってます。

>>686
素直にＤに修理に出したら？
社外品もヘタなの選ぶとすぐに壊れるよ＜特にサンテカとオクに出てくる劇安中華。

私はFitのシフトノブが気に入ってます。ゴルフボールみたいなので。

すまん！材質はアルミだった。
アルミ革巻き240ｇで夏冬、ショートストロークもOK
実は、文字の色以外S2000と同じ物。

>>685
SiR-Tの本革シフトノブって、シフトブーツとの接続の爪があるから要加工でしょ？

>>689
もちろん、シフトブーツごと変更。
俺はこの手でSiR-Tのを移植して乗っている。
ちなみにフロントコンソールにはサンルーフ開閉スイッチも付いている（スモールライト
を付けるとちゃんと光る。配線も来ているようだ）。
もちろん押しても天井は開かないがｗ

>>666
純正チェーン　品番０８Ｔ０１−６２０−０００　だけど
現在も手に入るかは不明

>>691
ユーロＲって純正設定あったかい？
確かスタッドレスのみの設定だったと思うんだが。

純正で採用されていたチェーンは、一般に市販もしている某メーカーのOEM品なので、手に入らないことは
ないだろうが。

今日、フロントスポイラー外してフォグ交換したんだが、取り付けるときにフォグの
横から締めるネジをぽろりとバンパーの中に落っことしてしまったorz。
下回りとディフューザーの上を叩いて捜したんだが、どこに落ちたかわからん。
落としてなくすのは良いが、どっかにひっかかっていて、何かの弾みにファンベルト
にでも飛び込んだらorzだ。

あのネジ、ディーラーメンテマンはどうやって締めているんだろう？

>>692
ホンダアクセス社のアクセサリー･カタログ”００・９〜”には、掲載されていますよ。

>>692
ホンダアクセス社のアクセサリー･カタログ”００・９〜”には、掲載されていますよ。

皆様に、ちょっと質問です。
最近、ロータリー並にオイル消費するんだけど、オイル上がり防止剤で延命してる人居ますか？
イメージ的には、回転が重くなりそうな感じがするんですけど


リング替える程、予算無いんで・・・ｏｒｚ

硬いオイル（15ｗとか）を入れるとオイルの減りが遅くなるって聞いたことあるなぁ

最近になって急にオイル減りが激しくなったのであれば、ピストンリングだけが原因
ではないかも。
Ｄに相談してみたら？

ついにトルネオスレがお亡くなりになりました。。。

>>697-698

サンキュです。
オイルの減りは高回転使用が多いと顕著に出ますね。
ここ最近は3000�qで1Ｌ強の減りだったんで、ギリ許容範囲かと思って（祈って）たんです。
Ｄにてオイル交換して数回は様子見てたんですけど、今回は2000�qですでに2Ｌ位減ってる。
下に漏れては無いなので、延命処置して最後はＤ頼みになると思います。

ちなみに73,000キロ走行です。

まだ漏れてた方がよかったな・・・
ご愁傷様です

そういえば自分のは63000だけどへるなーと思ったらドレンから少しずつもれてた事があったなぁ
下が砂利駐車場だから気が付かなかった。　オイル交換の時に雫があって始めて気が付いたよ

中古で購入して１年、新品の乗用車用タイヤが一緒について来たのでそのまま乗っていました。
今回タイヤをネオバにしました。
ようやくＣＬ１の性能が出せたなという感じがした。
ノイズはさすがに増えたけど、ＣＬ１がこんなに走れる車なんだと実感しました。
たまにはこういうタイヤもよいですよ〜
出勤＆買い物オンリーの方にはオススメ出来ませんけど・・

足回りは変わってる？
純正足にハイグリップだとバランス悪いぞ。

新ネオバは空気圧高めにしておかないと消しゴムのごとくなくなっていくので空気圧高めがオススメ
体感的に２．３切ると減りが早かった

CL1ってCF4よりフロント重いから、フロントだけ空気圧上げてロードインディクス
稼いでいるのな。
前後の空気圧が一緒の方が気持ちいいんだが。

俺は205/55R16だからLIは足りているので、前後を同じにしてる。

足はまだノーマルなんです。
「１０万位の車高調だと下手すると純正より悪くなるよ」と友人が言っていたので怖くて・・。
実際そういう物んじゃのでしょうか？
とりあえず、今の所純正でもコーナーの力ＵＰに満足しちゃってます。
上りのヘアピンの立ち上がりなんかは、以前のタイヤではアクセルオンでアンダーだったのがそれなりに食い付いてくれるようになりました。

空気圧高めですね？有難うございます。心掛けてみますね。

俺はずっと乗っているから感じないだけかもしれないが、
ノーマルでもさすがにヘタってきてる頃じゃないかとも思う。

と考えると、社外品の車高調もアリじゃないかとも思う。
俺も最近探し始めたが、適合するかどうかをどうやって
判断したらよいのか分からない…。

文章が変にｗ
そういう物んじゃ→そういう物なの
力ＵＰ→グリップ力ＵＰ
失礼致しました。

俺は足をオーバーホールするときに純正+ハイグリップで走ったけど
横転しそうなほどロールするのにタイヤはまだ地面を噛んでで変な気分だった。いつ吹っ飛ぶか分からんし。

入門用ならTEIN FLEXが良いと思うよ。10万ちょいだし。ピロで乗り心地は悪化するけど、ヘタった純正よりはマシだと思う。

純正はロールアンダーがでる。　変な話純正ショックにダウンサスだけでもグリップ力があがるよ

ユーロＲは純正の時点でダウンサスじゃないのか？
それとも、アクセスのダウンサスの話？

いや、純正のばねの話。
普通のアコードに比べたらダウンしてるのかもしれないけどユーロRのでもやっぱりまだロール量多いよ

ステアリングがクイック過ぎるのは
みんな気にならない？

もう少し遊びが欲しい。

そんなにクイックとは思えないけど…どのへんがクイック？
CL1の前はCB3だったから、俺が慣れちゃってるだけかもしんないけど…

個人的には遊びが多いなと思ってた。
ので、３２φのに交換したらクイックになったと感じました。
おまけにＥＰＳ最軽にしても重くなったー。

EG6からの乗り換えでしたが
未だに違和感が．．．

左右に数度切っただけで、鼻先がチョロチョロする
感覚になじめません

う〜ん、ＥＰＳ重くしてもダメですかね？

EPSが軽すぎる。
最重にしてもまだ軽い。

EPS壊れてるとかオチないよね？

アコードの電動パワステってセンター付近だけ異様に軽くない？
EPSの設定を軽くしても重くしてもハンドルの切り始めは同じく軽くてハンドル角度が増えると重さが変わるイメージがある
電動パワステの車はアコードが初めてだから他を知らないんであれだけれども・・

軽い軽い！
45度位かな、グッと重くなるよねー
安定感出す為なのかな〜まっ、おらも電動パワステ車初めてなんであれだけれども・・

>>720
SiR-TからCL1に乗り換えたが、どっちも同じ感触だった。
特にSiR-Tはハンドル径がCL1より大きいため、余計に軽く感じた。

１年前にEPSのスイッチを走りながらぐりぐりいじっていたら、次の日故障して、超重ステになった。
５諭吉いなくなりました。

あれ？　ＥＰＳって停車したときじゃないと切り替わらないんじゃなかったっけ？

スイッチは動くけど、切り替わるのは、停車中。あれって、買った初日と
ひまな時しか触らないよねー。ついてる意味なし。壊れるもと。

ってか、走行中に切り替えるな！、と取説に書いてあるんだから、それをやって壊したのは
自業自得だろ？
普通に使っていれば、滅多に壊れたりなんかしない。

>>727
いや、買った初日しか使ってなくても、壊れる
エンジンを掛けるとEPSのランプが点灯し、重ステ状態になってしまった
俺のトルユーロと知人のアコユーロが、同じ症状で修理した
俺のは3年保証?が効いて無償修理だったが…

>>728
新車で買った初日に壊れたんなら、どんな買い方でも間違いなく無償修理だろ。
中古車なら、前オーナーが何やっていたかわからんからな。

>>729
買った初日に、ディーラーの人の説明を受けながら、停止した状態でEPSのH/M/Lを
切り替えてみて、まぁMでいいやとそのままずっと放置していたので、初日に壊れた
わけではないな。

俺は発売後すぐに新車で買ったのだが、2年目すこしすぎにその症状が出て修理に
出した。過去にその知人に故障の報告をしたメールを調べたので、時期はその頃。
で、知人はすこし後にやはり新車で買ったのだが、2年半めくらいで出ていた。
知人の方は、エンジン掛けなおすと一時的に直るということだったが…。

修理以来はそういう事象は発生していないが。

そりゃ、スイッチ切り替えたから壊れたのではなく、EPS自体の不良じゃね
切り替えスイッチ弄らなくても壊れていたんじゃマイカ？

トゥデイを５年で２台、ＣＦ６を９年、ＣＬ１を１年弱乗ってるが、ＥＰＳが壊れた事ってないな。
トゥデイは非調整でＥＰＳなんて言い方してたかどうか覚えてないけど。

常時Ｈでほとんどいじった事ないけど、点検やら車検に出すとＭになって帰ってくる事が多い。
勝手に弄るな！と、毎度思う。

>>732

そもそもトゥデイは電動パワステではない。

初代のハミングには電動パワステ付いてるよ。
ラックの下側に思いっきりモーターが付いてる。

そうなの？
660になった型のトゥデイはオモステだったけど。

550のTodayはノンパワステだったな。

スレ違いスマンです。
営業車のトゥデイを初代から５台乗り継いだが、
パワステ付いたのは６６０になってからのモデル末期だと思う。

ペダルが純正のままなんですが、オススメのペダルありますか？
みんなどんなの使ってるんですかね。やっぱり無限が人気なのかな。

無限はボリすぎ
RAZOとかMOMOはダセーし
純正のままです

無限は発泡金属で靴底が削れるし､RAZOとかのは滑るんだよね…。
俺もお勧めがあれば知りたい。

無限って、穴開けてボルト留めだろ？
アレがどうもイヤだなぁ。
ブレーキとクラッチは純正の新品ゴムに換えれば、それなりに良い感じだと思う。
アクセルだけはゴムはないが。

ＦＩＴのオプションのペダルはどうだろ？
タイプＲと同じ感じのやつ。
値段は高め、無限並み。
調べてないから、取り付けがどうだか判んないけどね。

車検に出したら、勝手に車高調上げやがった・・・ｏｒｚ

マフラーのセンタータイコのせいで、車高ギリだったんで
「もしも時は吊ゴムの穴を掛け替えて下さい」と、頼んでおいたのに全然理解してくれてなかった。
年明けまで弄ってる時間ないから、ノーマルより高い車高で過ごすのかぁ
上げるにしても、上げ過ぎ！！

>>743
むしろタイコでか過ぎなんじゃね?

吊りゴムの穴は、ゴムが伸びた時にそれを調整するためのものであって、
低い位置にある太鼓を無理に吊り上げるためのものではないような

HKS？

ってか、車検ギリの状態で出すのが悪い。
もし弄られるのがイヤなら、自分で上げておくか、「駄目なら車検通さないでそのまま戻してください」と
言っておくべき。
車検整備を断られなかっただけ、まだマシと考える。
最近は、明らかに車検に通らないような車は入庫をお断りするディーラーも多いからなぁ。

>>743
そりゃ君が悪いわ。

俺はゴムの位置を変えてくれっていってるのに車高を変えてる整備所のほうが悪いと思うが？
そもそもなんかあった場合は持ち主に一報いれるのがサービス側の常識だろ
と車検代行に出したことなくてどんなサービス状態なのかわからない俺が言ってみる

保守age

ノーマルより高い車高にしなければ車検通らなかったんなら、釣りゴムの穴位置変更程度で
何とかなる状態じゃないんじゃないか？
弄られるのが嫌なら、自分で車検場持ち込めばよい。ユーザー車検制度はその為にある。

俺はいつもディーラー車検だが、指示は事前のメールと、当日車両引き渡し時に紙に印字し
たのを渡しているよ。
そこまで徹底してもやられたのであれば、こんなところでゴロ巻いてないで、整備工場に原
状復帰を要求するのがいいだろうな。

俺は落としすぎてスプリングが遊んでるから、遊ばないようにしてもう一度持ってきてくれと突き返されたぞ。
適当に上げてくださいって言ったら拒否されたｗ
俺の行ってるデラはその辺徹底してるみたいだね。

大体、車検ギリなローダウンしているのが悪い。
そんなことでごねるヤシがいるから、ユーロＲ乗りはＤＱＮが多いなんて言われるんだよ。
同じ車に乗っている人間としていい迷惑だ。

同意だが、車高は低い方が格好イイしな(w
漏れのはぎりぎり車検通る車高。

逆に言うと、そういう輩が乗ってない車ってなんだよ
大抵の数売れてる車はみんなそういうイメージあるだろ

>>754
ポルシェ、フェラーリ、ロータスなど、名車といわれる車に乗っている人は、ＤＱＮじゃ
ない人の方が多いな。

>>755
そうか？
街中でもかなり回したり､ゼロヨンもどきやってるって印象あるけどな。
この前も911に煽られたし。目立つ車な分だけ記憶に残りやすい。
ロータスはそうでもないが。

ロータスはジェントリが乗ってる率高いんでないの?

エリーゼはDQN多いよ

賛否があるのは当然ですよね。

弄る以上は自己責任ですから。
但し、外観的には車高３センチ程下げて、マフラー変えてるだけで極端な感じにはしてないよ。
１ヶ月前位に点検した時は、最低地上高９．５センチはあったし。
預けた時には「全然問題無いですよ」って担当も言ってたんだけど、不都合があったら連絡しますって言いながら連絡無し。
後から判ったのは、サービスの人間には吊ゴムの話は伝わってなかったとの事。
それがなぜなんだ？って感じ。
いい勉強になりました。今度はユーザー車検にします。
それが１番問題な

失礼！途中でエンターしちゃった。

それが１番問題ないよね。
ちなみにフジツボＰＧ入れてます。

元CL1オーナーがシャシャりでてみる(ちなみにCL1は盗難に遭った・・・)

車高ですが、陸自に持ち込む作業を代行してもらってると考えれば
車検に通る状態で持って行くのが当然じゃないのかな？
9.5センチあったと言ってもギリギリだし、リスクを避けるのはディーラーとしてしかるべき行為に値するのでは？
ラインではぁゃιぃと思われると
点検ハンマーを「┣━」の状態で滑り潜らせて車高見るからそれをクリアしないと弾かれる可能性大

私も極度にシャコタンで乗ってた(今の車も)けど、車検のときは無限足に交換して、フルバケも純正レカロに
ハンドルも純正にして持ち込んでましたよ
今の車を持ち込んだときは、マフラーフランジがギリギリ(点検ハンマーがあたる)スペアタイヤ降ろして
タイヤ・ホイル交換して、延長マフラーハンガーを逆さにつけて(調整用の穴同士で繋いで)マフラー上げて持っていたｗ
おかげでバンパー切る羽目になったけど(ぉ

単純に思ったんだが､車高調入れてないの？

車検代行ってのは整備費用も入ってるはず。　だから車検に通らない状態なら整備するのが当たり前だけど
>>743 はマフラーのハンガーの位置をダメだったら変えてくれっていったのに代行屋がメカニックに
その事を伝えなかったってかいてあんじゃん。　代行屋のミスだろどう考えても
なんか否定的な意見多いけどおかしいと俺は思うぞ

>>763
>>車検代行ってのは整備費用も入ってるはず。　だから車検に通らない状態なら整備するのが当たり前だけど

車検整備というのは、通常の使用から来る劣化や狂いなどで基準を満たさなくなった場合に調整する
作業を言う。
違法スレスレにまでオーナーの意志で作為的に弄ってある車を元に戻すことではない。

こっちは金払ってんだぞ、お客様ぞっだって態度で持って行ってるんだろぅなぁ

↑と被るけど、車高の上げ下げは整備じゃないよな

緩和前…昔はエアクリをキノコに換えただけで車検通せなかったとか言っても信じないんだろうなｗ

なんで車高の調節が整備じゃないんだよ
車が車検に通らない状態だった場合、基準を満たすようにするのが車検整備だろ
オーナーが車高をいじってて基準に満たなかったから車高を調節するのは車検整備じゃないのか？

>>761、763 感謝です。

以前はちゃんと自分で直してから持ち込んでいたのですが、今の家の事情で作業するスペースが無いのと、
どうしても時間が取れなくて買った中古車屋に話したら「面倒見ます」って話だったんで頼んだんですよ。
今思えば、吊ゴム直す位やっときゃあ良かったと思います。

公園の駐車場で弄る歳でもないんで、年明けにでも作業出来る場所探してみます。

車検整備って話だけならば、今回の店の対応は間違ってないと思います。
車高調節代は取られてませんから。

でも、まずは説明した吊ゴムを弄った上でも車高が足りないなら、連絡してくれれば納得いくんですがね。
車高は自分直しても、アライメントは採り直しだし・・・

>>762
車高上げ下げをミリ単位でキッチリやっていたので、再調整となると結局外しちゃうし
そうすると交換となんら変わりない手間が発生するので無限の足に交換してました
で、なんだかんだいってサーキット以外じゃ無限足入れっぱなしになっちゃいましたけど

>>767
都会の悲しい性でしょうかね。。。＜作業場所がない
そうなると整備工場任せになってしまうのも頷けます
経験上、中古車屋の「自社工場」ほど信じられないものはないのです(汗

>>766
それじゃ、オーナーが車検に通らない爆音マフラーに付け替えていたら、静音マフラー
と交換してくれるのが車検整備か？
通常使用していて生じる劣化や弛み、部品のずれ等による車検非適用と、最初から車検を
無視したパーツと交換した状態での車検非適用をごっちゃにしちゃいかん。

>>770
かんたんな調整と費用のかかる交換をごっちゃにしちゃいかん

かんたんな調整にもコストがかかる件

>>770
部品交換が必要ならその旨連絡がはいるだろ
それでユーザーなり、整備工場なりがマフラーを注文して交換となった場合はその交換作業は車検整備だろうな

>>772
社内の規定があるだろうが、一定の作業時間内ならば基本工賃に入るはずだぞ

そういえば、みんカラで、ＣＶＴのリコールが出たって聞いてディーラーに持ち込んだら、
激しくローダウンしてあってジャッキにも掛からないので、入庫を断られて切れていたヤシがいたな。
幾らリコールとはいえ、入庫を断られるくらいまで激しく改造しておいて、デイーラーに逆ギレとは
笑止千万。
しかも、そいつの掲示板は似たもの同士で、感想がみんな「ディーラーが悪い」だったからなぁｗ
類は友を呼ぶと言うが、俺は車検非適合車でディーラーにサービスを強要するような厚顔無恥な真似
はとてもできん。

ほしゅ

最近無限のウィングをモデューロに変えたんですが、
古いウィングは中古屋に売るよりは、ヤフオクとかの方が高く売れますかね？

ヤフオクのほうが高く売れるよ
中古パーツ屋の買値はびっくりする位安いぞ

>>776
中古屋で5000円。
オクなら５万円いくかもしれんな。

>>776
中古屋で3000円
俺なら３万で買うが、どうよ？ｗ

>>779
じゃ俺は30,500円ｗ

皆様、ＢＥＴはよろしいでしょうか？

いつのまにかオークションはじめていただいてありがとうございます。
中古屋に見積もってもらったら3000円とのことでしたので、
やっぱりオクに出すことにしました。
アドバイスありがとうございました。

>>779 がどんぴしゃな件

>>783
何かもらえるかな？ｗ

アコードで余ってる物は純正のバネ　自作強化フロントエンジンマウント　FeelSダウンシートレール　柿本のマフラー位しかないっす

ところでこの間アペックスのV-AFCつけてVTECのポイントを下げたんだけどECUがLoでカムがHiになってる時に
どうもパワーダウンしてしまうんよね。　ECUとカムで差があるとき用の燃調補正もあるんだけどなんともいまいち。
だれかV-AFC使ってVtecのポイント変更してる人がいたらノウハウください

無限やレイクラフトは手に入れるの難しそうなんで
流用可能なデカ羽でオススメありませんか？

おぉ、0.01秒だけど時間軸のずれがでてるｗ

エボ7か8のが付くんじゃなかったっけ？
カーボンボンネット欲しいけど、トルネオってオクにも全然出てこないよな。

見た目追求だけのデカ羽は格好悪いからお勧めできんなぁ。
道行く人に失笑を買っても恥ずかしくない、というなら止めはせんが。

まぁ、ウイングだけだと他のエアロとバランス悪いよね。
斜めからは良いけど、真横が微妙かも。

トルネオ買って一年半、この間オートテラスで車検頼んだら
保証期間過ぎてるのにクラッチオーバーホール保証修理で無料でやってくれた
ありがた申し訳ない…

すごく乗りやすくなって運転がさらに楽しくなったよ

ﾁﾗ裏でした

エボ7か8のウィングは加工なしで取り付け可能ですか？
さすがにそれは無理ですかね…

>>792
基本的に無加工で付くのはアクセスのロー・ハイしかない。
無限ですら加工は必要（というか、純正で開いている穴を埋める作業が必要）。

流用でなく社外品で「純正穴に対応」と謳っているのは、確かなかったと思ったな。

いや、まてよ。
ワンオフで注文製作なら、純正穴でも無加工で付くなｗ

無加工ってのは羽を切り詰めたりとかそういう事だろ？
c-westのGT羽は純正穴に対応してたな。

>>795
ってか、羽根側を加工できなければ、車体側の穴を開け直すしかないわけで。
C-WESTのGT羽根は車検非対応じゃなかったか？

三回目の車検終了。ハンドブレーキが重たくなってたけど、今までが軽かったのかな。

しかし、セールスが途中で変わってウザイよ・・・買いかえろとうるさい。
買う車はないし、給料も増えないし。

>>797
CL1よりもいい車を出せって言ってやれ
俺の場合は、次のユーロRには期待してくださいと返されたが

>>798
もうユーロRはでないんじゃないの？
ストリームみたいにRSZってなるってなんかの雑誌に書いてあった

冗談じゃねーよなぁ
ミニバンと一緒にするなよ

アコードEuro-Rのコンセプト自体にほれ込んでいるからなかなか次の車候補
なんて出てこないんだよね。

・エンジンはH型やK型を流用。
・サーキットだけにこだわらない快速仕様の足廻り＆室内装備
・MTのみっていうちょっとした限定感（結構重要）

Type-Rシリーズほどカリカリしてないけれど、なんとなくType-Rの下位互換感が
漂ってしまうTypeSとも違う、別のベクトルで歩んでます的な車。。
たしかにメーカーが次を出しにくいのはわかるけど。

>>797
お宅の会社は、ユーザーが長く乗り続けられるような良い車を作っていないのか？
さっさと乗り換えろってことは、長持ちしないろくでもない車ぱかりを作ってるってことか？と言い返してやれｗ

まぁ、ユーロＲコンセプトは出にくいわな。
そもそも４ドアセダン自体が斜陽の時代だし、ＭＴ車となるとさらにパイは限られる。
他メーカーだと下の方のグレードにはＭＴもあったりするが、ホンダは徹底しているからなぁ。

CF/CL時代にすべてのグレードにＭＴとＡＴがあったのは、奇跡みたいなもんだ。

ガソリンメーターがゼロを指してからどのくらい走りますかね？
俺の場合は30km走って怖くなって諦めましたort

限界まで挑戦した方いますか？

給油してから思うんだけど、毎回残りの量が違うんだよね。
タンクの形のせいなんだろうけど、15L残ってる時もあれば8Lの時もあった。
まぁ、少なくとも50kmは走れるんじゃない？

決まりは無いらしいけど大体残りのガソリンが１０Ｌになると警告ランプが付くようになってるそうだ
でも残りのガソリン量が２Ｌ切るとちょっとしたことでガス欠を起こすのでアコードの燃費も考えて５０〜８０キロくらいが安全圏？

>>251

純正ってウイング付いてるの普通だっけ？うちは無いけど。

>>792
TRD製のチェイサー用ウイングがつけられたと思う。
ちょうどヤフオクに出てたけど。

>>802
ゼロっていうのが何を指しているのかわからないが、うちの場合は、Ｅから針２本分落ちた辺りで、
大体残量３〜４Ｌ。
針３本分くらいまではいけると思っているが、念のため針２本分までで給油するようにしている。

>>806
ユーロＲって純正でハイウィング標準装備じゃなかったっけ？
確か、エアロだかアルミだかとセットなんだが、ユーロＲでテッチン仕様って見かけたことがないしなぁ。

>>807
純正ハイウィングはBOSEとセット
ウィングなしユーロRももちろんある
パンフに乗ってるミラノレッドユーロRはウィングレスだしな

>>808
ストップランプの関係で、プライバシーガラスとでもセット扱いになってたよ。

ってことは、純正ローウィングもあるのかな？
アクセスのCDカタログだと、ユーロＲ専用色の設定がないようだが・・・。
ディーラー塗装かな？

ローはない

>>798
常套文句ですな。
>>801
言ってみたいけどね。
買った時の人がやめて変わったんだけど、あんまり好きじゃない。
以前冗談かは知らないけど、会社まで来るって言ってた。
仕事場に来られてもねぇ。

>>812

会社に押しかけられたら、勇気を出して「チェンジ」と言おう！
セールスマンのチェンジ料はさすがに無料でしょうｗ

お宅の会社っていうけどディーラーとメーカーは別の会社じゃん

>>812
そういうヤシに対しては、無言の拒絶を行うといい。
例えば、近隣の別のホンダで買うとか。

>>814
内情からすればそうだけど、ホンダの看板を掲げてホンダ車を売っている以上、「うちはメーカーじゃありませんから・・・」という言い訳はお金を払ってくれるお客様には通用しない。

12年式白契約しますた。
無限のカーボンぽいエアクリカバー？着いてて、たこあし、センターパイプ、右一本出し。
横に並んでいた赤トルが気になってたけど乗ってみたら脚とかミッションヤレヤレだった。
手を入れてあるけど意外に白アコの方がおとなしく乗られてたみたいでそっちに。
年内には納車されます。
タイプRはサーキットでのレーサー。
ユーロRは式典なんかにフォーマルな格好で現れるレーサー。
そんな感じがします。
以上、元エボ1海苔の私もお仲間にさせてください。
よろしくお願い致します。

あげ

>>816
おめ！

走行はどれくらいでした？

80000弱でした。
ホッと保証は二年にしますた。

>>813,815
さすがに今度言われたら、丁重にお断りしますがｗ
この前の隣の席は女性のセールス？だった。俺もあの人がいいなあ。
正しくは２人変わったんだけど、今度の人はまあまあの年で
とても変わりそうにない。車なんてそうそう買えるものじゃないの
に、こっちの懐の状況なんかお構いなしだから。

>>798
>>800
現行のＣＬ７という選択肢はないのかな？
もう４〜６年くらい乗ったら現行の中古でも
買おうかな。

乗り換えるなら思い切ってCL7しかないんだろうなと思いつつ
まだ走行距離20000キロの12年式フルノーマルに乗ってる漏れであった。
これ市場に流したらそこそこのいじり素材になるのかな？

FDのスペアタイヤって使えるんですか

CL7はなぁ・・・。
何か違うんだよな。俺の理想と。

次のCP4を待つか。

俺は好きだなCL7
やっぱ最初から設定があっただけあって綺麗にまとまってる感じがする

取って付けた感満載の弁当箱とオーバーフェンダーが堪らなく好きな俺はCL1
CL1にCL7のエンジンとミッションを移植できないものか

俺はフィットでいいよ。。

次のフルモデルチェンジ後になｗ

>>825
自分は現行のスクープ写真見てがっかりして買ったクチ。
エアロない車はもっさりした感じだけど、エアロ仕様は確かにいいよね。

>>826
６速は確かに欲しい。エンジンはどうなんだろう？

CL1の５速よりCL7の６速の方がワイドレンジって本当なん？
下の１２３辺りはCL1のミッションの方がクロスしてるって聞いたことあるんだが・・

エンジン逆向

>>829
CL1：1速3.285／2速2.090／3速1.481／4速1.071／5速0.812
CL7：1速3.266／2速2.130／3速1.517／4速1.147／5速0.921／6速0.738

CL1は3→4が若干離れ気味のところを、CL7は3→4→5と差を狭めて補ってる感じだな
CL7の6速は正直巡航用だが、それでも5速3000回転で100km/hというCL1のよりは
よっぽど巡航用

CL1はファイナルが低すぎるから、SiR-Tの方が高速巡航時の回転数は低いんだよなぁ。
もっとも、プレリュードはさらに低いらしいが。

SiR-Tのファイナルを移植したい今日この頃（笑）。
だれか既に試したヤシはいるのかな？

>>823
FDにスペアタイヤはない

>>833
黄色いラリー用のホイールみたいのがスペアじゃないの？

FD純正のアルミが使える。

そうそうアルミのスペアタイヤ。インテのはなかなかオクで出回ってなくて。

RX-7の方のFDか？
インテグラ用の17インチアルミテンパーならオクで見つけて落札して積んでいるが、まだ使ったことはない。
これ、CL1純正テンパーより一回り大きいんだよな。

普通のタイヤ交換では外径を一致させるのが鉄則なんだが、純正状態で標準タイヤより外径が小さく、車高が下がるのはどういう理屈でこのサイズを採用しているのかわからんなぁ。

ちなみにS2000（AP1）とCL1のテンパータイヤサイズは同一（ただしホイール型番は異なる）だったりする。


サイズの違いがどんな影響を及ぼすかわからないので、まだCL1純正も捨てずに取ってある。

スペアじゃなくて､ノーマルで4輪に付いてるのがちょうどいいサイズ。俺は金が無いからサーキット用タイヤはかせてる。
スペアは知らん。

だから、何の車についているノーマルだよ？

>>839
>>835でFD純正と書いているから、きっとRX-7のことだろ。
ホンダとはハブ径が違うと思ったが、履かせることもできるんだろうな。
スペアタイヤの話をしているのに、なんで通常ホイールに話を持っていこうとしているのかは知らないが。

俺のＣＬ1
８年目に突入まだまだ調子がいいが
いつまで乗ろうかな？

すまん､FDってシビックの事か。今分かった。
元々7乗りだから気付かなかった。

FD言ったらRX-7の事と思っても不思議ではないー

一般的にFD言ったらRX-7でしょ。FDでシビックを思いつくのはホンダフリークしかいない。

ごく一部のシビック糊だけだろｗ

NGKの事を「なんばグランド花月」だと言い張って聞かないやつの事を思い出したｗ

上の方にレスがありますが、純正足にハイグリップタイヤはバランス悪いですか？
この前中古で買ったですが、純正足にネオバでした。

まだ予算がないのでダウンサスでも入れようかなと思いますが、
お金貯めて車高調にした方が良いですかね？

ちなみに12年式で走行距離3万kmで、街乗り中心です。

まぁバランス悪いというか、もったいないという感じにちかいんじゃないだろうか。
純正にハイグリップだとロールアンダーでちゃうし

みんなのお薦めは１６インチ？１７インチ？

見た目なら１７インチ　バランスなら１６インチじゃね？

17インチ、似合うよなぁこのクルマ
でもバネ下重量的には16インチだな
スタッドレスの季節になると、15インチが履ければ嬉しかったのだけどなぁ

いまだに純正ホイールが非常に格好良いと思う。

純正ホイールでちょっと車高落とせば十二分にかっこいいと思ってる俺は安上がり

↑禿胴

同上だが、リム幅が7Jだったらとは思うんだ。

7Jで+50だったら交換しなかったのにねえ
結局インテ98純正に落ち着きました
ちょっと子供っぽいのがアレだが

俺もインテの16インチがいいなぁ。

１７インチはトレッド215でも205でもホイールが重いのでおもいっす。

何でスタッドレスになったら燃費あがるんだ?
空気圧は適正です。

純正シートの表皮を愛犬にぼろぼろにされました（涙）
表皮のみって（運転席の背もたれ部分のみ）部品で設定があるのでしょうか？
また、張り替えるのは可能なのかどうか、誰か知っている方いらっしゃいますか？

>>858
犬の毛皮剥いで張りかえろ。

>>858
背もたれ部分丸ごとならパーツして存在するよ。
税別７万円＋税＋工賃だね。

７万円ってすごいな・・・　俺だったら社外のにしてしまう値段だ
頼んだ事ないからどの程度＆値段はわからないけどもシートの生地を張り替えてくれる業者があるはず
オプションとかそういう車雑誌に広告がのってるの見たことあるよ

純正部品ならそんなもの。
例えばフロントドアの内張なら片側で22,100円（税別）。リアだと17,900円。
MOMOのステアリングがエアバッグ込みで115,000円（税別）

内装をユーロＲ化している人からすると、YAHOOオークションは天国だろうね。
中古パーツが新品の半額以下で手に入るんだから。

NSXのホーンボタンが1.8万くらいするのは知ってたが、モモステとかそんなにするんだな。
俺もオクでモモステを3万位で売ったなー。

桃って、ホントにイタリアで作っているんだよな。
分解してみると、メイドinイタリーの文字が。

ニコ動に酷道動画うｐしてる人の車はもしかしてＣＬ１か？

どの動画だ？
urlうｐキボンヌ

新年一番乗りー
皆、あけおめ！

>>866

これかな。最後のほうで室内を写したカットでH22Aと書いてある
http://www.nicovideo.jp/watch/sm1620277

昨日野暮用で3時間ぐらい街中を走ってたんだが、
黒アコR、インディゴアコR、ミラノトルRをたてつづけに目撃したよ
普段あんまり見ないだけに、ちょっと驚いた

>>869
で、おまいさんのＲは何色だ？

捏造ｲｸﾅｲｗ

今年はアコードに色々パーツをつけてやれるだろうか、、、、

オクを見ているが、さすがにパーツも減ったなぁ。

たまーにミッションｏｒドライブシャフト辺りからの異音及び振動が出るんだよな。
特定の発生条件が無いので原因不明。
脚を変えたいが、そっちに出費が出る可能性があると踏み切れん。　
エンジンマウントも変えたいし、悩むなぁ

某所のサイドインナーブレースはいつまでたってもメールの返事がこないのであきらめた
知り合いの溶接屋に作ってもらうことにしたよ・・・
なんか吹っ切れた　軽量化してやるうううぅぅぅぅ

最近買ったんだけど、パーツ少なくてちょっと寂しい。

街乗り中心でたまに峠走ったりする人は、どんないじりかたしていますか？

バッテリを大容量に乗せ替えたヤシいる？
70B24Lとかじゃなく95D23Lとか。

>>870
黒アコRだよ
街というのは本土でもっとも西にある県庁所在地ね
羽なし：ありはおいらのも含めて3:1だったな

実用的な奴は足周り、吸排気、フルバケ、四点、ステアくらいかな？後はドレスアップパーツを少々。

夏に向けて追加メーター付けたいんだけど、カプラーオンか電子式並べるか迷う。
どっちが良いかな？

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どうもここには軍事オタクがいるようだなｗ

俺はミリオタだがそんなとこには逝ってない

今日しげしげと見たら運転席側の室内側ドアノブの上の方のメッキが剥がれていたorz。
何もしていないのに、何故だ。

>>882
それってリコール出てたでしょ。
該当時期は覚えてないんで、Ｄで聞くかホンダのＨＰで確認してみたら？

>>883
情報３Ｘ。

調べてみたら、

改善対策届出番号 222
改善対策開始日 平成15年3月1日
CL1-1000013〜CL1-1005785 平成12年5月16日〜平成13年5月8日
となっている。

俺のCL1は110型なので適用外らしいorz。

>>884
残念でしたね。
とりあえずはＤで相談したら、もしかしてって事あるかも？

age

内容のないAGEは禁止

バッテリー交換age

ここはオマイの日記帳じゃないぞ

くそ〜！助手席側のドアを当て逃げされた。
ってのを今日気がついた。大晦日に乗ったときは付いてなかったんだ。
４日にラーメンを食いに行ったのが失敗だったらしい。

今年になって車を動かしたのは４日の日だけだったから（悲
幸いにしてパテ修正で直る程度の傷だったが。

災難だったな。
これからは、４日にラーメンを食いに行くのは止めよう（笑）。

俺は壁とキスしちまった。

ホイール割れ、ヘッドライト割れ、フロントバンパー傷、リアバンパー傷。
奇跡的にボディに傷は入って無いんだが、ホイールが割れてるから足回りにダメージ無いか心配。

フロントバンパーとリアバンパーがやられていてボディに傷がないってどういう事故だ？

すまん、ボディじゃなくてフレームだった。

アヴァンシア用以外にポン付けで流用できるリアワイパーありますか？
アヴァンシア用は純正より少し短くなるみたいですね。

市販のワイパーなら大抵ポン付だと思う。
アヴァンシア用はブレードが駄目になったら使い捨てだから、コストを考えるとあまり良くない。

と、言われてるけど交換可能。

埼玉で中国人窃盗団が捕まったニュース見た？

しょっぱなからユーロが出てた…
こいつらが盗んだ中に自分のもあったのかもな…と考えたら悲しさがぶり返してきた

動画保存しちゃったよ

>892
ディーラーにアライメント測定してもらったら。
自分が縁石に前片輪をぶつけてホイール壊したときはロアアームとダンパーが曲がってた。
10万コース。

>>899
同じようなぶつけ方で、アルミホイール、ナックル、ロアアーム、メンバー交換でした。
中古部品集めて直しから予算はほどほどだったけど、当たり前に直せば２０万くらいかな？

10万で済めば良いんだけど…。

冷静に見たら明らかにトーアウトになってるんですよね。結構アーム曲がってるみたいです。
車高調入れたばっかりなのに泣ける…。

アームとかいくらするんですか？ヘッドライトで片側3万とか言われたんですが。カバーだけ欲しいのに…。

中古パーツってやっぱりオクですか？

>>901
オクもいいんだけど、解体屋さんが一般の人に売ってくれるサイトも使って調達しました。
RECOというとこでした。
ただユーロＲ用の部品はあんまりないみたいで、他のグレードのアコードやトルネオ、アコードワゴンのを流用して直しました。
参考になるでしょうか？

>>901
ヘッドライトカパーって？
外側の透明な部分って外せるようになっていないよ。
リフレクターの部分も含めて一式交換だよ。

外せないことはないけど普通はそんな事してくれない。　やるとしたら自分で
爪ではまってるのとブチルゴム（ネバネバしたゴム）で止まってるから暖めながらマイナスとかでこじると取れるぞ

>>900
同じようなぶつけ方で廃車したorz

おまいら保険料率上げないでくれよ

>>902
参考になりました。
ユーロRと他グレードの足回りって同じなんですかね？
ダンパー等は違うみたいですが。

>>903-904
外してメンテしてる記事を前に見たので､当然別々のパーツで存在してるのかと思いました。
他グレードの買ってカバーを移植した方が良さそうですね…。


アコードトルネオの顔面スワップって､どこまで変えれば出来るんですかね？
ライト､フェンダー､バンパー､グリル､ボンネットですか？

>>907
物理的取り付けに関しては互換性あり。味付けに関しては違う。

SiR-T中期とCL1だけは、ウィンカー部が異なる（黄色）
このため、採用されている電球も違うので、ハーネス末端が異なっている。

顔面スワップはそれだけ交換すればできるとは思うが、アコとトルではバンパー取り付けネジの数が違っていたりもするので、
ボディ側にも細かい違いがあるかも知れない。

SirT中期とユーロRはウインカーが同じなんですね。
オクにある分なんかは説明を間違えているのかと思いました。


ワゴンのパーツは結構あるようなので移植しようと思いましたが､やっぱり大変そうですね…。
こつこつパーツを探してみます。

足周りはだいたい流用できると思います。ショックは固さが違うからまずいでしょうね。

中古部品でナックル交換するときは、他のグレードとハブボルトの本数が違うのでハブの打ち換えが必要です。
道具がないとこの辺が壁になると思います。
ユーロＲのものが手に入らなければ、ワゴンのＳｉＲ用が５穴なのでボルトオンです。
ただブレーキが小さいので、ユーロＲのキャリパーとローターを移植、バックプレートを少し曲げればばっちり。

純正シートのリクライニングダイヤルを別のに換えている香具師はいる？
レカロ純正の薄型を付けようと思うんだが、内側って蓋を取るだけでいいのかな？

保守

車高調じゃなくてダウンサスつけてる人いますか？
おすすめのダウンサス教えて下さい。

>>913
無限サス。

色々な意味で無難な性能。
ただし値段は無難でないがｗ

>>913
Kg/ｍのDR21Proceedっていうの使ってる
トランクに荷物積んでるとちょっとリア下がりになってしまう・・・

純正レカロの座面？先端部が伸びることを最近気づいたんだが
これってユーロ海苔には常識？マニュアルには書いてなかったんだが
7年目にして初めて知った。あまり使わないだろーけど・・・チラ裏でスマソ

>>916
スキマにホコリが溜まるのが難点だが、俺は伸ばしてる

寝るときに使う

純正レカロ以外のレカロシートも伸びるやつありますよね。

TEINのダウンサスって話題に出ないですけど、どうなんですか？

ダウンサスってダウンスプリングのことかな？スプリングだけならどこも大差無いよ。
TEIN FLEXなら入門用に調度良いと思う。家族にも文句言われた事無いし。


まぁ、車が割と古い･車の特製･パーツも少ないから話題が無いよなぁ。

>>920
そうです。ダウンスプリングのことです。
いずれはTEIN FLEXが欲しいんですけど、今はオーディオ買ったりで金欠で…

大差ないならTEINのでも買ってみることにします。

エンジンマウントへたってギヤ入らなくなった人いる？
特に５速が入らん。

５速はなんてことないけど２→３が少し渋いなぁ
エンジンマウントはフロント側だけなら安いからここだけ交換してみるとか。

ぶつけたと書いた者ですが、無事修理終わりました。
中古部品・自家塗装で、合計12万くらいでした。
オールペンも考えましたが、次の車検で大体10年･12万kmになるので断念。
それまでに乗りたい車が出れば良いのですが…。

>>909
見た目一緒でも、裏側の形が微妙に違うよ。

スタッドレスを履くために純正脚とホィールに交換
元？に戻せるのはいつか・・・

来年の春ｗ

あと丸一年履くのか・・・

トランクにスノボの板って入ります？
150cmくらいなら斜めにして入らないかなーって期待してるんですが。

車検完了age

>>929
無理に近いなぁ。
俺は幅１．５ｍの一枚板を積み込もうとしたが、トランクは勿論、リアにも無理だった。

>>931
やっぱ無理ですかー
アームレストのとこも入りません？

>>932
長さ1.5mでも幅が小さければいけるかもしれないが。
内寸以上のものをリアドアから差し込んでコンソールのところで90度方向転換するって、頭の中でイメージしただけでもう無理そうだが。
（150cmを室内に突っ込んで首振りさせるためには、ドア開口部の後端から左右のシートの間までで1.5mの空間がなければ無理）

リアガラスをブチ割って、まっすぐに後ろからアームレストの方向に差し込むなら入りそうだが。

まぁ、俺はスノボの板で試したわけではないから、自分で試してみるのもいいんじゃね。
リアシートが倒れてトランクスルーできないセダンが意外と使い勝手が悪いのがわかるから。

助手席を　おにぎりダイヤル回して　後ろに倒せば
寝かせるようにのせられない？

リアシートのトランクスルーうまく使えばいけるんじゃね？　マフラーのつめる位だし。
純正のセンターパイプはどうしてものらなかったけど・・・

俺は持っていないんでわからないんだが、スノボの板ってトランクスルー通るくらいの幅なのかな？
意外と幅が厚いように思うが。

>>930
いくらかかりました？

>>936
足よりちょいと大きい位だから３０ｃｍ位じゃね？

色々とご意見ありがと

実家帰ったら寸法測って朝鮮してみますわー

ﾚｲｸﾗﾌﾄの羽をつけたいんですがどうやったら購入できますか？？
やっぱｵｰｸｼｮﾝしかないですかね？？

アコに付けられる羽って何があります？？

>>940
天使の羽根

>>940
ロウでできた羽

このスレでエボ７かなんかの羽がつくって話をみたな