【アコ】ユーロＲ(ＣＬ１)専用スレPart5【トル】

CL7よりもCL1の方が絶対かっこいい!
前ｽﾚ
【アコ】ユーロＲ(ＣＬ１)専用スレPart4【トル】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/auto/1141129496/

関連ｽﾚ
【CL-7】アコードユーロR PART 16【ACCORD】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/auto/1167730943/
【TORNEO】果てしなくトルネオ【Honda DNA】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/auto/1156772773/
【頑固一徹】中古のVTEC車　2台目【逆回転】
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/usedcar/1138387955/

2げっと(・∀・)

ＢＢ６プレリュードのタイプＳとまったく同じエンジンなんだよね？

ＣＬ１欲しいけどそれだけがイヤだ・・

>>3

別物。

構造変更時に使う性能曲線図が別物だった。

ユーロＲの方がプレリュードより上だな。
ユーロＲのカムシャフトをBB6に移植してパワーアップ、というチューニング法が
あるくらいだから（ユーロＲのH22Aの方がバルブのリフト高が高い）。

フェンダー爪折について

CL1は爪折するときアーチモールの折り返しも
カットしなきゃいけないんだよね？
おとなしくショップに頼むほうが無難か

爪折りすると錆びやすくなるし、何よりもボディ剛性が落ちるぞ。
ちゃんとしたところで頼んだ方がいい。

アクセルオフすると、たまに電気系統がおちてしまう。（0.1秒くらい）
ナビもオープニングになるし、なぜー。おそろしー

オルタ系のトラブルだな。
発電時と非発電時のバッテリとの切り替えが上手く行っていない。
ＥＣＵが誤動作したり、パワステが効かなくなる前に、ディーラーに持っていく
ことをお勧めする。

ユーロRって実測何馬力ぐらいでるんですか？

200は超えるよ

ちょっと聞きたいのですが先日フロントバンパーを当ててしまったために交換しようと思うんですがワゴン用のバンパーは着きますか？

いつの間に新スレに・・
>>1乙。

あっしのCL1もアーシングしたら、ワイパーとか動くとき
回転数が変わるね。
バッテリーが弱ってるのもあるかも。。

>>12
ポン付けOKだったか忘れたけど、一応付くよ。

>>12
ポン付けは無理だと思うよ。
ワゴンの方が横幅が長いから要加工。だったような気がします。

その通り。
ユーロはフェンダーアーチモールで３ナンバーにしてるけど、
ワゴンはフェンダーごと３ナンバーだから幅が違うのです。
でも、加工してどうやってチリ合わせるんだろうね。

>>12
ポン付けできるけど、フェンダーとの間に段差ができるが正解

20万キロ越えの猛者っている？

CL7の純正タイヤはいてる人いませんか？
アルミ17×7JJ オフセット＋55、タイヤ215/45R17なんだけど、
いろんなHPみると若干干渉に注意が必要、みたいなのをみかけました。
スタッドレスなんだけど厳しいでしょうかねえ？

>>19
7JJのオフセット+55だと、内外へ6.3mmずつ増える計算だな。
それだけのゆとりがあるかどうかだ。
あと、ホイール形状でキャリパーが当たるというのもあるぞ。

しかし、CL7の純正17インチアルミって10kgもあるんだよな。
CL7のテッチン15インチが7.5kg、CL1の16インチ純正アルミが7.7kgだから、
テッチンより重いアルミだ。
著しく走行性能をスポイルするからあまりお勧めできないが。

＞20
お早い回答ありがとー。
ということは止めとくのが無難なんだろうけどねえ。
出来ればはきたいんだよねー。
キャリパーがあたるってのは、ただコスるとかのレベルじゃなくて
故障にもつながるんでしょうか？

一般論だが。
ギリギリでも、物（飛び石等）が挟まれば、アルミかブレーキキャリパーのどちらかが
歪むし、擦れていれば、アルミの方が削れていくから危険だな。
というか、タイヤが回らなくなるかもしれないのに「故障に繋がるんでしょうか？」と
いう質問はナンセンス。

なんかFeel'sのCL1用ローポジションシートレールつけたらシートが斜めになった
ステーの後ろ側のボルト穴が右後ろをつけると左後ろのステーが車体とうくんだが、、、
で、シートは左後ろに傾いでる感じ　こんなの俺だけ？
とりあえず今度Feelには持っていくが、、、

あそこのは軋むね
作り悪いよ　すべて

　Σ(ﾟдﾟ|||)ｶﾞｰﾝ
やっぱHKS関西にしておくべきだったか・・・・・ orz

車検の早期申し込みしたら、割引の上、ビール1ケースもらったよー

シート低くなるとゴーカートみたいで面白そうだけど、ピラーとか
ますます見にくくならない？

いいなぁ、オレの行くオートテラスなんか、早期予約でオイル交換無料なだけだ…。

見難さはあんまり変わらない気がする
ただ頭上空間が広がった分室内が広く感じるよ＜座面下げると

後ろはリヤスポレスだと、トランクがまったく見えなくなって
バックが恐ろしくなるよ。太ももがシートにつかなくなって、
足がツライときがある。でも低くしたほうが、気持ちいいぜい。

そうなのかぁ。。

最近、ケツの下のスポンジのへたりが大きく、気持ち座面低下気味orz

夏タイヤにLM703を買ったので、ホイルに入れてもらってくるっす。
今年の春は早い予感at東北もう花粉の季節！

質問なんですが・・・
VTECに入れ続けると、ラジエター液の臭いが車内に充満するのは仕様ですか？
以前に乗ってたEG6でもそうでした。

>>31
クラッチ板のこげる臭いはしてくるけど
ラジエター液ってどんな臭い？

>>32
なんというか
イカくさい感じなんですが・・・
心当たりあります？

>>33
ラジエター液なら甘い匂いだと思うんだけど。

イカ臭いって事は>>33が原因じゃ…

>>34
ああ、そうですね。甘い臭いです。
車内では清廉潔白ですよ。

で、この症状はウチの車だけみたいですね。
なんなんだろう・・・

>35
ウチのも回すと甘い匂いがする。
最終ロットで新車からキチンとオイル管理してるけどなる。

ディーラーで調べても問題ないしオイル噴かなければ良いや、と割り切ってる。

>36
そうなんですか？
ウチも気にしない事にします。
ありがとうごさいました。

純正のホイールとほぼ同外径になると言う事で215/40-17履いてましたが
205/45-17も同じ位になると聞いたので入れてみました。

なんか引っ張って入れた感じになっちゃった。

最近、左サイドから『キュッキュッ』ときしみ？のような音が頻繁にするんですが・・・
ちなみにＢピラーのカバーがはめても絶対に外れてくるのと関係あり？？

今日、バックしてたらリップスポイラ−引っ掛けて
Fバンパーごっそりもげてしまいました。

下回りは余ってたビスで留めなおしたけどグリルのところ
ライトと一体のステーが折れてタイラップ留め。

連休明けに板金屋に持ってくんだけど、いくらになるか・・・

↑今の車ってバンパー止めるビスが少ないのね。
あんなんで大丈夫なんだろうか？

>>39
ドラシャのブーツが破けている可能性があるな。
そのうちバキバキ言い出すかも知れん。早いうちにディーラーに持っていった方が
いいな。
Ｂピラーと足回りは無関係。カバーが取れるのも関係ないだろう。

>>40
車高落とし過ぎじゃないのか？

>>40
プラリペアしる！

俺もヒビ入ってるから、いづれレンズユニットはずして直さなきゃ

>>40
うわー
自分とこもバックで坂登んなきゃ道路に出れないんだけど
車高落としたかったけどちょっと危ないかな…。
車高落とせないとインチアップしてもイマイチだし
自分好みに弄れねーw
しばらくノーマルで乗りま

最近ボンネットがかなり色褪せてきたので新しく買おうと思うんですが純正っていくらなのか知ってる方いませんか？

今CE1に乗ってるんですが、CL1のほうが後
部座席は狭いですよね？

>>45
ボンネット自体は28,500円（工賃別）
裏のインシュレータが4,200円
シールとかボンネットクッションとかが数百円だ。
意外と安いだろ？

ただし、ボンネット交換している車は、下取り査定上は事故車扱いだから、それも
考えた方がいいぞ。

中古でいいの見つけて買おうと思ってるんだけど、純正のＣＤナビがついてて
社外品つけれるか聞いてみたら、メーカーからは不可能とのことだけど、たぶん
大丈夫、っとかって曖昧な返事がきたんだけど・・・・どうなのかな？

FRPフェンダーってないのかなー。スリット付きのやつ。

>>48
意味がわからんが、純正cdナビを外して社外品を付けられるかってことか？
そりゃ当然付けられるだろ。ＣＬ１はごく普通の２DIN×２だからな。
ただし、アンテナやTVユニットなどはすべてその社外品で統一しなければならないが（純正流用は多分不可）。
それと、オーディオもついでに社外品に交換だな。
次世代のようにエアコンコンソールまですべてナビに取り込まれているなら別だが、この世代はそんなことは
ないから安心しる。

>>456
今偽者のマリを演じたら、素晴らしい会話を経験しました
マリ ：ええー、困るよ 23:44
--------------------------------------------------------------------------------
牛カルビ ：フェラチオならしてくれる 23:43
--------------------------------------------------------------------------------
マリ ：人妻だもん牛君の子供妊娠できないよ 23:43
--------------------------------------------------------------------------------
牛カルビ ：どして 23:42
マリ ：それは困る 23:42
--------------------------------------------------------------------------------
牛カルビ ：マリさんを妊娠させるからね 23:41
--------------------------------------------------------------------------------
マリ ：でも人妻だし困るよぅ 23:40
--------------------------------------------------------------------------------
牛カルビ ：してくれるかな 23:40
--------------------------------------------------------------------------------
牛カルビ ：してほしい 23:39
--------------------------------------------------------------------------------
マリ ：して欲しいの？ 23:39
--------------------------------------------------------------------------------
マリ ：牛君何曜日がＯＫだったっけ？ 23:38
--------------------------------------------------------------------------------
牛カルビ ：マリはフェラチオしてくれる 23:38

名前： 牛カルビ ◆M/Jg2t/Tpg 投稿日： 2007/02/08(木) 23:50:08 ID:l6DtiVZa0
はっはっおれの名前知らない奴だから偽物と解っていた上の会話だよ。

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

>>50
そっか、ありがとう。今ついてるAV関連全て外して丸々入れ替えるってことです。
問い合わせたらメーカーは不可能とかいってるから、そんなことありえるのかと思って。
いい玉見つけたんで売れないうちに早く契約してきます！

>>52
言っとくが、BOSEサウンドシステム搭載車だとしたら、そのスピーカーを社外コンポで鳴らすには、さらに変換アダプタが必要だぞ。
まぁ、取り付けられないわけじゃないから、買ってしまってからでも心配はないが。

しかし、取付不能ってそんなこと言う店が当てになるのか？

あ、もしかしてあれか？ＤＩＮ部の傾斜角が大きいから機器が動作不能だとか？
そのまま無視して使っているヤシも多いが不良は聞いたことがないなぁ。

今日、バック中にリアバンパー、スポイラーをおもいきりぶつけてしまったので新品買えれば買おうと思ってるんですが、だいたいいくらくらいするものでしょうか？

次期ユーロRは車格ぜんぜん違うけどCL1みたいでカッコイイ！

>>47
人を保護するため ホンダ のボンネットは他社のより つか他社も弱いがことさら弱い
洗車時に手を突いただけで凹む
まぁ そんなに気にする事もないんじゃまいか
ボンネット交換くらい

>>56
あぁー、以前インテグラに乗ってた頃の事だけど、洗車しててボンネットがベコベコ言って怖かったなー。屋根は更にベコベコ言ってたし。

>>47
知ったか乙
ボンネット交換した車が事故車だと！？
なるわけないだろうが。
そりゃ少しは減点になるけどな。

>>45
交換部品のボンネットは未塗装だから、別途塗装代かかるよ。
普通に今のを塗った方がはるかに安上がりだが。

>>58
見知らぬ相手に乙じゃねぇだろ。ご苦労様ですと言えｗ

それじゃ聞くが、で、その査定減点は何点だよ？事故あり車と何点違うんだ？
普通の査定屋は、ボンネット交換、トランク蓋交換した形跡があれば、当然事故車と
みなす。そんなことも知らないのか？

ついでにフェンダーも入れておいてくださいｗ
事故歴
修復歴
微妙なニュアンスですがね・・・

スレが荒れるんで余所でやって下さいな。

>>60
言い方が悪かったね。すまんね。
ボルト止めパネル交換、
要するにボンネットフードやドアやトランクフード、Ｆフェンダー等交換で12点減点。
塗装はキレイな塗装で8点、容易に分かるような汚い塗装は20点。
そういった減点の積み重ねで
車の評価がＳ＞６＞５＞4.5＞４＞3.5＞３＞２＞１と決まっていくんだよ。
ちなみにルーフ以外の溶接止めパネル、Ｒクォーター(Ｒフェンダー)やバックパネルも
交換だけじゃ事故車にならないからな。

事故車(修復暦車)の定義は、
定められた骨格に規定以上のダメージがあった場合のみを言う。
その場合は減点の度合いは関係なく全て0点もしくはＲ点。

だからボンネットを交換してても、Ｆフェンダーを交換してても
ＦインナーやＦサイドメンバー、Ｆクロスメンバーに
￥500玉大以上のダメージが無ければ事故車にはならないからな。
あとコアサポートは交換以外は事故扱いにしない。

査定屋がフードを交換しただけで事故車と言ってくるのは、
無知な客からクルマを安く買い叩く為の手段。
もしくは事故かどうかの判断に悩むようなクルマの場合、
買い取った時損しないように、事故車と言い切る場合もあるからな。
査定時は、お客さんのクルマをそんなに詳しく見れないからな。

そういった店側の都合に騙されちゃだめよ。

これ以上はスレ違いなんで説明しないが。
では、スレ汚し失礼しました。

最初からそう書きゃいいのに、しったか乙なんて書き出しで書くから荒らし扱い
される。
次からは気をつけるんだな。

流しときゃいいのに荒らし扱いするから荒れるんだろ
どっちもどっち

査定の話は必要ないよ
なぜなら俺たちは死ぬまでＣＬ１乗りだからねェ！！
…あれ？そうでしょ皆様？

>>66
ＣＬ１に死ぬまで乗りたくは無いんだけども…。

そりゃ〜ＣＬ１は大好きだよ？んでも、>>66さんがそゆ事を言うって事は
結構、イイ歳なのかと思ってみたり…。違うと言ってくれい！

ところで、ユーロＲ−Ｘってアークティック・ブルーだけ？
インディゴブルーもあるのかな？

>>68
アークティックはある。
インディゴは無い。

死ぬまで、は大袈裟だとしてもＣＬ１から乗り換えたいと思う国産車が限られているのは事実。
ＣＬ１の様な車に乗れて日本に生まれて良かったと思う反面、
貨物だかバスだかわからんようなミニバンと軽四が大多数の街中を見ると日本車終わった、って気にもなってくる。
未だＭＴが主流だという点では欧州車がうらやましい。

漏れも、今８万キロになるＣＬ１に新車から乗ってるけど、
車探しの条件は、

１．４枚以上のドアがあること
２．大人４人がゆったりと乗れること
３．ＭＴであること
４．燃費がリッター１０キロぐらい

ただ、これだけで探したんだが、他になかった。

今はエンジンが逝っても載せ替えるつもりで末永く乗るよ。

>>60＝>>64
悔しまぎれ乙ｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ
知ったかした上に「次からは気をつけるんだな」
これはひどいｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗｗ

>>70-71
今度出るシビックRは興味なし？

興味大ありです。
シビックＲ乗りたいけどハッチバックはちょっと…と思っていた俺には朗報でした。
結局ホンダからは当分離れられそうに無いですね。

>>71
漏れはそれに＋「サンルーフ付」という条件なので、CL1は選べない。
やっぱCF4（ＳｉＲ−Ｔ）だなぁ。

>>72
荒れるからほじくり返すなよ。
それともお前も荒らしの一味か？

CL7になぜ乗り換えないの？

・リアワイパーがないから
・AV系にDIN４段使えないから
・排気量が小さくなっているから
・現行型にはトルネオがないから

シビック4ドアのデザインは乗ってもいいかなって思ったけど、
typeRの18インチホイールはでかすぎじゃない？

車検早期予約時にさりげなく薦められたｗ>typeR

この前駐車場でフェンダーに軽ーくぶつけられて、
そのときはへこんだりしてなっかたのから、
連絡先とか聞かなかった。が、昨日雨が降ったら、
ヘッドランプの中が曇っているではないか。
ヤラレタ。こうゆう場合は、当り屋みたいに
カネをふんだくっておけばよいの？
曇るのって修理じゃうまく直らないらしいし、
買うといくらするのかなー。

205/55-R16 ってはいて大丈夫？

>>79
そのサイズのスタッドレスはいてますが、特に問題はありませんです

アペックスのダウンサスって使っている人います？

ダウン量とか、バンプラバーの処理とか知りたいです。
RSRのは情報多いんだけど、アペックスは…なので。

リアのＥｕｒｏＲエンブレムだけ外して、後ろからだけ普通のアコードセダンでもよく見ると３ナンバー。わかる人にしかわからない仕様にしてる人いる？

VTECコントローラー利用してる方いたら、
使用してる物のメーカーとインプレを教え
てください。

>>82
あえてＬＥＶのエンブレムにしてます。後期にＬＥＶは無いんだけどね。
もらったから着けてみましたｗ

>>84
ＬＥＶいいですねーｗ

トルネオってカコイイ。
落ち着きが感じられるね。

シビックに見えるけどな

たった今修理に出してきた
早く帰ってきてくれよ〜 ；；

ウーハーの配線をトランクまで引きたいのですがどうやって通すかわかるサイトないですか？

センターコンソール通して、リアシート下からトランクへ抜けばいいんじゃね？
それとも、純正同様に、ドアライニングから通すほうがいいのかい？
面倒なだけだと思うが。

買い換えか、乗り続けか悩んで、結局乗り続けることにした俺が来ましたよ。
だって予算の関係で開花江崎がアクセラ１５ＣかカローラアクシオＧしかねんだもん。
ＭＴでセダンというしばりがあるとなあ。

そもそも買い換え衝動が、「ちょっと現状打破したいなあ」くらいだったので、ステレオ
でも買えて目先を変えるさね。

クラッチ
タイミングベルト
ダンパー
ブッシュ

６年１０万キロ。このあたりをそろそろ気にした方がいいのだらうか？教えてエロイ人！

>>91
CL7を買え　過去は捨てろ

>>90
センターコンソールからリアシート下でトランクが良いんですけどリアシートの下をどうやって通すのかわからないんです。
無知な俺に教えてやって下さい！

リアシートの座面は上に引っ張れば簡単に外れますよ。

>>94
ホントだ。簡単に外れました。
トランクルームに繋がる穴が見あたらないのですがここからどうすれば良いのですか？

あれ？ 自分のは座面も背中側のシートと友締めで
一ヶ所固定してあるんだがトランクスルーあるなしで違うのかな？

>>95
94じゃないけど、トランクスルーついてます？
ついてればその穴を
ついてない場合はドア付近の辺りにトランクに
アクセスできそうな隙間があると思うよ

カーボンボンネットを使ってる方教えて下さい。
最近表面が白く濁った感じになってきました。治す方法を知ってる方教えて下さい。
Ks speedのボンネットです。

>>95
背もたれも外してみなよ。
リアへの既設配線がちゃんと通っているから。

>>97
残念だがそうなってしまったら戻す方法はない。
磨いて削り落とし、再度塗装する手もあるが、完全に元の色艶には戻らん。
なのでカーボンボンの場合、取付当初から退行防止の塗料を塗ったりする。

>>96
簡単に外れたと思いましたが同じく背面と共じめしてありました(×_×)
トランクルームの内張りの中央のビスがシートを止めているのですか？
外し方はマイナスドライバーでいいでしょうか？
>>98
すみません。
背面の外し方がわかりません。
教えて下さい。

ttp://2style.net/gasuto/cus-aragosta.htm
シートのはずし方はここに書いてあるよ

>>99
まず、トランクスルーのコンソールの根本付近に手を突っ込んで探って、固定している
ボルトを探し出すのだ。
この１本を外さないと絶対に外れない。
座面が外せたら、左右のシートベルト根本に背もたれ部の固定ボルトがあるから、
それを外して背もたれを上にスライドさせれば取れる。

ただし・・・。

最初に外した１本のボルトを元通り締めるのはかなりコツがいる。
イキはよいよい帰りは・・・のパターンだな。

すいません教えてほしいんですがCF4用の社外ハーフエアロってCL1に着きますか？
ちなみにサイドとリアです。

>>100
>>101
ありがとございます！
工具がなかったので今日買ってきました。
次の休みあたりでやってみます。
確かに外すのは簡単そうですが元に戻すの難しそうですね。
コツがあるなら教えてください。

ずいぶん「教えて下さい」が多いね。
まずやってみてからできなかったところのやり方を尋ねろよ。
ここは塾でも学校でもないし、君の日記帳でもないよ。

教えて君が気に入らないなら
スルーすればよろし。

心の広い人が教えてあげるでしょ。

気に入らないなら匿名掲示板なんか見ないほうがいいよ。

105の言ってることは正論だけど、104の言ってることにも納得できる。
さすがに目に余るような。

いやだから気に入らなければスルーしろよ
スルーされてるのに何回も質問してるならまだしも
きちんと会話が成り立つレベルで会話がすすんでるんだからいいだろ
何故同じ車をのる仲間同士なのに仲良くできないんだ？

>>103
コツというほどじゃないが、背もたれを後ろに押しつけながら、下に下ろすように
して背面のフックを上手く填めるのがセオリーかな。
俺が自社のシートを外したときは、シートに被せてあったであろう破いたビニール
と一緒に、擦れた塗装の粉が出てきた（填めようとゴリゴリ動かしていると、突起
部分で座面下の塗装が削れてしまうようだ）。
ホンダの組立工員も、ガリガリとやってやっと填めたみたいだなｗ

>>103
みんなの非難囂々にもめげず>>108が的確なレスをしてくれたのに、お礼一つ
言わないんだな。
だから教えてクンは叩かれるんだよな。

>>108
本日、無事作業終了できました。親切に教えていただきましてありがとうございました。

不愉快な思いをされた方、申し訳ありませんでした。以後、気を付けます。

>>109
毎日毎日2ちゃんにこれる奴ばっかりじゃないんだからさ
1日2日例のレスがないからといって無礼な奴とはいえないだろ

質問のレスは当該本人だけじゃなくてROMの奴や
過去ログで見ている奴にも有効な情報だから
(･∀･)ｲｲ! と思うけどね

っていうか、そもそも>103 は文頭でありがとうございますって言ってるんだがな

昔の2ちゃんみたいでいいんじゃないｗ？

セル回りおそくね？

バッテリが弱っているかオイル多すぎｗ

零1000チャンバーつけてみた
純正と比べて良くなったかはおれにはよく解らんが
見た目はかっこいいし低く唸るような吸気音は恐ろしいぐらいだW
まあ、安く買えたし値段以上に満足できたかな

>>115

一応氷点下10度以下でもかかる・・・けど
去年の夏に買ってずっと同じ状態
デラいわく「バッテリーは大丈夫です」
バッテリー変えてもかわんなかったらもったないし
だからもみんなどうかなと思って。

ｷｭｷｭｷｭ　　ﾌﾞﾙﾝ
じゃなくて
ｷﾞｭｵ ｷﾞｭｵ ｷﾞｭｵ ﾌﾞﾙﾝ
みたいなかんじ

無限3点セット（エキマニ、マフラー、エアクリ）
10万で欲しい人いる？

>>116
DogHouseのエアクリに較べれば可愛い物だろ。
何しろDogHouseのはエンジン音より五月蠅いんだから。

>>117
スターターの不良でなければ、シリンダーが原因だろうね。
長期間放置したりしてオイルが落ちていないかな？

DogHouseの製品買ったのか？
物好きだな。論点考えれば、物としては当たっているが
あの店のやり方を知っている俺としては、買う気にも使う気にもならないな。
何せ地元だからな

もったいぶり厨がやってきましたよ

DogHouseってなんか悪い噂あんの？
まあ、ただでさえ少ないアコードのパーツ売ってんだから有り難いじゃないか

で、暴露まだ？

>>120
どんなやり方だよ。
正直に書いてみな。

ちなみに俺はあそこの社長夫婦も知っている。

元ロードスター海苔だけど
いい話は聞かないね＞dog

>>117
零下10度以下って・・

エンジン掛けるときの温度が低すぎるのでは？
5Wとか0W使うと変わるかも？

暖まった後問題なく回るなら気にしなくていいと思うけど。

一応10wでも-25度まで対応してるね。

>>118
状態はどんな感じ？

失礼します　犬の家で　車の部品売っているのですか？

>>126
エアクリBOXはドライカーボン製です。特にキズはなし。
フィルターは多少汚れてるけど、洗浄して使えます。
エキマニはオールステン製バンテージ巻き。スリ凹はなし。
マフラーはステンレスパイプとチタン製メインタイコ。
メインタイコに少々スリ凹あるが、使用には全く問題なし。
エキマニとマフラーには証明書が、エアクリには元箱があります。

ただ、条件があって
ノーマルマフラーとノーマルエキマニ下取りで
且つ、取り外し取りつけ作業をしてくれる東京神奈川近郊の人
という条件です。

まあ、そんな方いないと思うけど…。

その条件だと無理だろ…

１０万は激安だけど、その条件じゃ難しいキガス。
漏れも無限の三点セット付けてるけど、たぶんうるさいからノーマルに
戻したいんでしょ？
無限三点だとノーマル比で少し低回転でこもるのと吸気音が目立つ程度
、高回転ではちょいうるさめだけど回せる環境では心地よい音、って感
じだけど、音ってのは気になり出すとちょっとでも気になるんだよな。
漏れは、トランクのスペアタイヤはずして、綿状断熱材を入れて隙間を
テーピングして、やっと許せる音になったって感じだな。

>>128
作業工賃だけで２．５万円〜コースだよ。
その場で、となるとガスケットや固着時の工具もすべて持参だろ？
基本的にはフロアジャッキで完全に挙げないと危険な作業だからガレージも必要だし。

「その条件でタダで譲る」というのならいるかも知れないが、金を取っておいて作業しろ
じゃ多分無理じゃないか？

レスさんくす。
やはり、こんな条件じゃ無理ですよね。
無限3点セットを売りたいと思ったのは、車両売却の為です。
音質や性能、品質には大変満足してました。
無限3点セットが付いていても、特に買取額アップになるわけでもないので
少しでも元を取りたいという魂胆です。

まあ、新品で買ったら30万近くするものだし、オクでも中々手に入りにくい物なんで、
10万なら自分で交換作業できる方や、店で安く作業して貰える方なら、お得かなと思ったんで。

自分自身は、マフラーやエキマニの交換程度なら苦も無く出来るのですが、
なにぶん、時間のほうが。

まあ、もしこんな条件でも乗って下さる奇特な方がおられれば
捨てアド晒しとくので、連絡くださいな。
クルマ2日位なら預けても構わないので。

惜しいな、ヤフオクで中古のエキマニとマフラー買ったばっかりだ
買ってなかったら飛びついたんだが、、、、、

>>133
外したエキマニとマフラー持って、>>132の所へ出向き、買い取り・取り付けして
外したエキマニとマフラーをＹａｈｏｏオクに出品して捌く。

これが最強（笑）。

>>134
エキマニはまだ買っただけで取り付けてないんだ　っていうか車は今板金修理中；；
マフラーはもともと純正じゃなくて（Ｍｏｄｕｌｏ）今のに交換したときにセンターパイプが
ながくて車に乗らず、交換した所で処分してもらっちゃった

時に、持ってるエキマニのエンジン側のフランジとパイプの溶接部に亀裂入ってるんだが
溶接しなおしたほうがいいんだろうか？
表側だけでパイプの内側の溶接は大丈夫っぽいんだが、、、、

>>134
それナイスアイデア！！！
その方法で儲けてくれても全然構わないし。
そうすればみんなでハッピーだね。

う、一足遅かったか。残念。
純正パーツ、取っておくのは邪魔だけど
いざという時に無いと困るものだね。

家には、前乗ってたEG6のパーツが山ほどあって邪魔だから
今回は捨てたんだが、今となっては後悔。
今だに、B16Aエンジンとかは転がってるのに・・・。

ホンダ車はボディが弱いって言われてますが、
CL1も他のメーカーに比べたら弱いほうですか？

>>138
誰が言ってんの？連れてこいよ

>>138
建築用の大槌で思い切り引っぱたいたら、どこのメーカーのボディもみんな凹んだよ。
特にホンダだけが弱いという感じはしなかった。

>>140
大槌で引っぱたくってどんな場面だよｗ

間違ったイメージの解体屋が車を解体してる場面？

>>138
個人的な意見だとフロントサブフレームが弱そうに「見える」　開口部大きいし
たぶん設計の仕方なんであろうし見た目と強度がつながらないのはわかってるから俺は思わないが
こういう所みてホンダは弱いとかいわれるんじゃないの？
バンパーとかぶつけたときも他のメーカーに比べてボディ内部の方のフレームをつぶす事によって
衝撃を吸収してるって聞いた。　これもちょっとバンパーをぶつけたらフレームが内部でゆがんだ
なんてクレームになったって話を聞いたことがある
あとホンダって電動パワステだからタイヤの挙動がハンドルから伝わりにくいけど
変わりに車の挙動が腰で感じやすい　これは弱いフレームではなしえない事だとおもう
長文＆外装の話だったらごめん

>>141-142
「違法駐車に制裁的ないたずら」スレッド
http://hobby9.2ch.net/test/read.cgi/car/1172211558/l50

誰かエンジンマウント強化してる人っている？
シフトフィールの向上のためにやろうかなと思うんだけど
エンジン振動があまりにひどいならやめようかなと思ってる

振動は酷くなるですよ

ってか、ワイヤー式だからシフトフィールは変わらない希ガス

>146
ちょっと！いつから旧ワイヤー式になったの？

エンジンの首振りが少なくなればミッションの入りの感触は変わってくるね。
ただし、首振りを押さえると言うことはボディに直接振動が伝わってくるわけだから、
場合によってはアイドリング時などにハンドル等にキックバックが大きくなるかも知
れない。
エンジンマウントの他にも、エンジントルクダンパーなんかもそうだね。

あげ

レスさんくす

フロント側エンジンマウントだけ固めれば振幅は少なくなって
振動自体はそんなに入ってこないんじゃないかと思ってたりする
エンジン自体がそんなに振動するタイプのエンジンじゃないならこの方法でもいいかなぁと

エンジントルクダンパーも考えたんだけどあれってラジエターコアサポートとかに
とりつけるんでしょ？　ゆがんだりしないの？＜コアサポート
あと製品みるとエンジンの左か右端に取り付ける形になってるけど
エンジンに変な方向にねじれる力とかが発生しそうで怖いんだが、、、
トルクダンパーつけてる人がいたらインプレきぼん

振動が少なくなる＝その分ボディが共振する、という意味だよ。
マウントが柔らかいからそこで吸収できるが、硬ければ一緒にボディが共振する。
100kg以上ある物体が揺れているのに、ボディの重さで振動を停めることができ
るわけはない。
100kgの香具師が貧乏揺すりしただけで、ボディは明らかに揺れるだろ？
そう考えれば、自然とわかることだ。

わかりにくくてごめん、「しんどう」じゃなくて「ふりはば」なんだ
これ書いた時に多少アルコールが入っていたんだけどなんでこんな
わかりにくい表現、変換をしたんだろう　反省してる（´・ω・｀）スマン

ようは、エンジンが前後に振れなくてアイドリングの時の振動が
さほど増えないようであればやってみようかなと思ったんだ
大してコストもかからないしとりあえずやってみるわ
レスしてくれた人たちありがとうございました

>>152
んだから>>151の答えているとおりなんだが。
エンジンの振動を小さくしたければ、エンジンマウントのブッシュは柔らかくした方がいい。
マウントを硬くすれば、マウントで吸収されなくなった振動エネルギーはボディで受け止め
ることになる。
トルクダンパーならすぐに取り外せるが、マウントは振動が出たからと言って、また元に戻
すのは大変だからな。
まぁ、自分の車だから納得できるまで色々と試してみてくれ。

いやだから振動じゃないんだってばｗ
俺が気にしてるのは例えば加速中からアクセルを抜いたとき等の
エンジンの前後の動き、首振りの大きさでこれを小さくしてやってシフトフィールをあげようというもの。
エンジンの振動は別に大幅に増えなければいいの
俺は振動を小さくしたいとは一回も書いてないぞ >>150の３行目は振動じゃなくて振幅ね

>>154
その「エンジンの動き」っていうのは、何で感じているんだ？
音か？視覚か？

エンジンの首振りがボディを通じて運転席へ伝わってきているってコトだろ？
マウントを硬くすれば、それは今より大きくなる。
そういうことだ。

アクセル踏み込む前後のちょっと振動のピックアップか？
それと引き換えにボディやシャーシがよれよれになるのが早まるのとどちらがメリットか判断だろ
街乗りで数年乗るならすすめないし、コースでがんがん走って使い捨て間隔ならそれでも良いかな

中古安くなったけど、気に入るように手を加えたらやっぱ金かかるかな

('A`) みんなごめんよ

>>157
別に謝ることねーじゃん？
自分の車なんだし、自分のしたいようにやるのが一番！
それで、このスレに結果報告してくれればなおよしって感じだな

>>157
実は釣りでした、とか言うのかい？ｗ

なんかうぜぇのが沸いてね？

申し訳ない、>>160は誤爆です
スレ汚し申し訳ありませんでした

age

シフトフィールを改善したいならシフトASSYを新品にした方が効果的では？
ユーロRとか結構カッチリしてる方だと思うけど。

レリーズベアリングからフリクションディスクまで交換すると、シフトフィールが
だいぶ変わる。
ちょっとしたパーツでも、新品交換するとオッと思うことがあるよな。
俺はウィンカーレバーの戻りが悪くて、マモルで新品に交換して貰ったんだが、
新車時のカチッというクリック感が戻ってきて「おぉぉ。いいねぇ」と思った。

>>163
気になってるのはエンジンが大きく動いてる時のシフトフィールだけなんだ
普段のフィーリングは問題ないっす

146 名前：名無しさん＠そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日：2007/03/07(水) 20:36:16 ID:EXVh6GuN0
振動は酷くなるですよ

ってか、ワイヤー式だからシフトフィールは変わらない希ガス

147 名前：名無しさん＠そうだドライブへ行こう[sage] 投稿日：2007/03/07(水) 23:20:45 ID:78FNF9Ce0
>146
ちょっと！いつから旧ワイヤー式になったの？





で、どっちなんだかの回答は？

そもそも旧ワイヤー式って何？
ＦＦだから確実にワイヤーは使われてるだろうけど

>>165
そこで、エンジンを首振りさせないようにするシフトチェンジですよ。

エンジンオイルを回すようにしてシフトチェンジすれば、全く首振りせずに峠
を攻められるらしい＜・・と漫画に書いてあった。

>>169
イニシャルなんとか乙

理論的には可能なんだろうが、俺には到底無理っす ('A`)
直線でコップの水をこぼす自信があるぜｗ

マフラーを変えて４ヶ月
車検対応でうるさ過ぎず、フォォォーンという心地よい音なんだけど
最近なんだか疲れてきた＞＜
TypeRと違ったせっかくの快適性を殺してしまってる感じもするし
純正に戻そうかなと思う今日この頃・・
同じように感じている人いますかねぇ〜

>>171
アクセス純正もそうなんだが、踏み込んだときの音は気持ちいいんだが、パーシャルスロットで
巡航している時にも、ボボボボボボって聞こえているんだよな。
たまに、リアガラス全開で走るとしっかりと運転席まで聞こえる。
この辺が泣きどころだよな。

パワーウィンドが閉まらんなー、と思ってたらバッテリ交換で解決。６年替えなきゃ当然か。

ワイヤーじゃなくてロッド式だよ。
シフトリンケージロッドといって、
シフトレバーから前方に棒が延びてて、トランスミッションに繋がってる。
旧ワイヤー式というのは、ホンダの旧いFF車はワイヤーで繋がってたの。
EFシビックとか。他社のは知らんが。
ロッド式だとシフトフィールがカッチリするけど、エンジンがぶれた時シフトチェンジしにくくなるの。

シフトのブーツを外すと複数のロッドが見える。シフトするとなかなか面白く動き、感心することしきり

>>171
知り合いに自分の車を運転してもらい外から音を聞いてみる
↓
イイ音させてんじゃねーかWてか俺の車マジカッケーWWW
↓
無問題

>>174
漏れのアコードのだが…
http://2sen.dip.jp:81/cgi-bin/upgun/up1/source/up4206.jpg
ロッド式ではないお。

DC5なんかの今のホンダもワイヤー式は多いかと思われ

ちなみにEFはロッド式でしたよ

そう、上り坂とかどんなにアクセル調節してもブォォォーって^^;
アクセル開度５〜１０％位だと全く音しないんだけどねぇ〜

会社の先輩に両側建物のある道で乗ってもらいました
いやぁ〜、イイねｗ一本棒みたいな綺麗な音奏でてた
う〜ん、もちょっと考えてみっかなｗ

昨日の夜スーパー行ったら後ろがシルバーのＣＬ１だった
なんか嬉しかったなぁ〜
インテの時は同じ車みるのが嫌で嫌でしょうがなかったのに、不思議だ・・・

>>177
どうやらオーナーによって色々と種類があるようだなｗ

>>174も自車の写真をうｐしてくれよｗ

>>177
俺が前に乗ってたEF3はワイヤーだったよ。
クイックシフトに換えたから間違え無いと思うんだけど．．．

で、乗り換えたEG6のがロッドでQシフトのEF3より遥かにフィールが良かったのが
ショックだったよ。

今のCL1はさらに良い。

>>180

EF7はロッド式だったから、EF3もロッドのはず

クラッチはワイヤー式だった

今日ディーラで、MTオイル交換してもらったのだが、車を動かす際、ディーラの
メカニックの人がハンドル右下にあるコインケースのヒンジ部分を壊してくれた
みたいで、自分でコインケースのついてるパネルはずそうとしたとき、思いっき
りわってしまったよーー（T-T)　
自分でやらなきゃよかったなー
ここのパネルって高いのかな・・・

何でディーラーで聞いてみないんだ？
速攻で聞けば、悪いなと思ってタダで交換してくれたかも知れないのに。

ＣＬ7のスレは伸びてるけど、ここは過疎ってますねａｇｅ

俺の車のヘッドライト・・・・コーティングの脱皮が始まったようだ。。

急に前のピラー付近から軋み音が出だした。思い当たることといえば、
大風の時、ドアを開けたところ急に開いたことくらい。
経験で言えば、軋み音でディーラーに見てもらっても直ったことはないし
どうしようかなぁ。

俺のもするけど、キシミはこの車の持病だからなぁ…。

リア周りからプシュプシュ音がしててディーラーでついでに見てもらったが
わかりませんと言われた俺が来ましたよ

まぁ気にならないならスルー、気になるならディーラーで
症状がでるまで再三説明するしかないよね

>>187-188
ありがとうございます。もう少し様子を見てみます。

そろそろオイル交換かなっていう11万km.

他にいいクルマ無いんだよね〜

>>190
シビックセダンTYPE-Rは？ｗ

ヤフオクとかにある、リアピース交換型のマフラーつけた事ある人いますか？
気分転換にマフラー交換してみたいなと思ってるんですが。

まだ無限のエアロは売ってるかな？
売ってるなら欲しいものだ。

>>192
若干音が大きくなるくらいで、ドンドコにはならんよ。
まぁJASMAじゃないけど。

CL1でカヤバのショック入れてる人います？
NEW　SRの減衰固定
スペシャルforストリートの減衰調整タイプ
なんだけどさ(‥;)

居たらインプレよろしくｍ(__)ｍ

無限エアロは既に廃版です。中古でも滅多に流通してない…

なんか、ヘッドランプのレンズの境目に張ってあった
ゴムがはがれて、春の風に気持ちよさそーにたなびいてるのだが、
両面テープで張りなおせばいいかな？

>>197
耐候性両面テープ（薄手のもの）で張りなおせばおｋ。
俺も一年前に同じ状況になって張りなおしたけど、その後台風だろうが
大雪だろうが高圧洗車だろうが剥がれずにしっかりと張りついている。

クラッチが鳴くってことで前スレで質問した726です
保障期間内ってことでディーラーに修理にだしてクラッチ一式交換してもらいました
はずした部品を見せてもらったんだが焼きが入ったような（？）状態だった
交換前にベアリングが原因だといわれたけどこれはどう考えてもディスクだと思うんだが、、、
交換前の見積もりに入ってたディスク代金も請求明細に入ってなかったし
あと、受け取りに行った時に「ブレーキマスターシリンダーも交換しておきました」って言われたんだが
クラッチレリーズシリンダーしか交換した後がない。　説明適当すぎるぞｗ

ついでにってんでJunの軽量フライホイールを組んでもらった。　工賃浮いて(ﾟдﾟ)ｳﾏｰ
ペダルもなんだか異様に軽くなって運転しずらいが超快適です　チラ裏スマソ

ttp://kasamatusan.sakura.ne.jp/cgi-bin2/src/ichi82389.jpg.html
ttp://kasamatusan.sakura.ne.jp/cgi-bin2/src/ichi82390.jpg.html

>>197

ありがと。やってみます。

間違えた
>>198だった

うちのクラッチもミート時にキーとか言うし、
クラッチ離す瞬間も何となく綺麗に切れなくなってきた。

デラは滑り始めてからでも間に合うでしょ、だって。

坂とかでアクセルを踏み込むと、エンジンルーム〜床下辺りから「ブリッ、ブリリッ」っていう音が聞こえるんですよ。。
とてもスポーツセダンとは思えない情けない音で（涙
原因は何が考えられますかね？
ちなみに吸排気系はすべてノーマル。

君の肛門から排気が漏れてるのでは？

>>202
釣りか？
一応マジで答えてやるが、床下系から音が出るとしたら原因はただ一つ。
エキマニからマフラーまでのどこかに穴が空いているということだ。

１速で発進しようと半クラにすると、“キ〜”って音が鳴る事があります。何か問題があるのでしょうか？

アクセル踏みすぎ･クラッチ繋ぎが急でホイルスピンしてるんじゃない？
上りの坂道だと特になりやすい。
FFじゃ良くある。

>>205
もれもそう。クラッチのレリーズあたりじゃないかな。Ｄラーからはそういわれてる。
>>199参照してよ
こっちはクラッチ板交換あたりまで放置するつもり。
H12年車で当時マモル君システムなかったんだよな
ちなみに現在５５０００ｋｍで4万キロ台から鳴りはじめてるんだけど

＞204
釣りではないよ。
漏れもそう思ってディーラーで見てもらった。
で、エキマニの２→１部（ジャバラのところ）を交換してもらったんだけど、効果なし。。
エンジンが冷えてるときはまったく鳴らなくて、暖まってくると鳴るんだ。

>>208
もう一カ所蛇腹があるよな？そこはどうだった？
それと、エンジンが冷えていればマフラーまで冷えている。
エンジンが熱を発し始めればマフラーも熱くなる。途中の配管も同じこと。
だから温間で出るというのは、この場合の部位特定にはならない。
もう一度ジャッキアップして詳細に診て貰った方が良いな。
下面ならともかく側面や上面に亀裂があったりする場合、回りにススでもついていないと
部位がわからん。
もっとも、シャシブラックが吹いてあったりするとススがあってもよくわからんが。
確実なのは、２−１部の先からシャフトを含んでマフラーまで取り外し、じっくりと見て
みることだが・・・

>>208

タコ足のフランジがあったまって反ってんじゃね？

レカロがギシギシ言う。
座ったときの座鳴り。気になる。直せるかな？

でもレカロなのに・・・・・・

レカロって言ってもライセンス品だからな…

>>212
東京シートだっけ？

>>211
レカロだってへたるぞ。
CL1は、発売後７年を経過したわけだし、10万kmも乗ればどんなシートだってへたる。

まぁ、強いて言うなら純正レカロは本家レカロとシートレール形状が全く違うから、
その辺の差は出るだろうが。

運転席側のシートがやはりヘタってきたので交換したいのだけど、
純正レカロに変えるか、それともレールを交換して本家レカロのSP-JJに
交換するかで悩んでます

純正レカロって入手可能でしょうか?CL-7のシートを流用できますか?

純正レカロっていくらすんのかな？

>>215

ちとちがいますが、漏れは純正のレールに穴あけしてSP-G着けてるよ
座高は高いままだけど。W


CL7は流用効いたと思いますが、記憶曖昧。ｽﾏｿ

>>209
>>210
本日再度ディーラーにて、症状を再現しつつ音を聞いてもらった。
そしたら「エンジンのノッキング音かもしれない」ということで週末から１週間入院することに。。
あのエキマニ交換は何だったんだ。。無償交換だったからいいけど。
ということで、今回は治るまで徹底的に調べてもらうよ。
�dクス。

>>215
純正レカロとSP-JJはサイズが違うから、変えるなら左右揃えて換えないと、みっともないぞ。
純正サイズはSP-DCに近い。
それとレール交換するならドアへの干渉回避対策は不可欠になるな。

>>216
値段はない。
というかASSYが存在しないから、必要なショートパーツをすべて買い揃えて自力で組み立てるしかない。
確かSP-JJが買えるくらいの値段になったと思ったが。

トルネオとアコードで値段がぜんぜん違うんですが
何が違うんでしょう？
走りが同じならトルネオ買いたいんです。安いから。

トルネオとアコードの違いは外装だけですね。
後はネームバリューの差でしょうか？
下取りや名前を気にしないようでしたら、トルネオもいいでしょう。

>>216
たしか１８万円（脚）ほどで売っていたはず・・・。

>>221
ありがとうございます。
ちなみにユーロRのカタログページってないでしょうか？
現行ばかり引っかかってしまって、、、

ユーロRって、すれ違い率低くない？
一週間で2,3台くらい。
それもほとんどがCL7で、CL1は3週間に1台くらいしか見かけないよ。
仕方ないからウィンドウにうつった自分のCL1みてうっとり・・・

>>223

CL1トルネオのフラッシュでの紹介ページがまだ生きていたと思う。


出先なのでURLがわからん

>223
つttp://www.honda.co.jp/TORNEOEURO-R/2002/

あげ

ホンダツインカムがＣＬ１用マフラーの特売をやっているようだけど
８００００円だって。どうかなー？

>>228
安いと思うが車検ギリギリな音量だしな！
１年経過したら車検が通らなさそうｗ

>>229
爆音マフラーなのか〜。悩むな、、、。

悩むまでもなく却下だろ。
１年後に車検に通らないマフラーなんか、誰が買うんだ？

内装のキシミが気になりだした。

1）ドア内張り内部からカチャカチャいう
2）レカロのキシミ


どっちも定番か？

>>224
> ユーロRって、すれ違い率低くない？
> 一週間で2,3台くらい。

うちの近所のCL1は見つけたそのときからみな現役です（＾＾）ｖ
この前東名で同じユーロ見つけて並走したときは、
すんごいうれしかった！！

知ってる人いたら教えて欲しいんだけど

レガリスってマフラーはノーマルと比べて性能はどう？

中古で買ったＣＬ1にこれだけ社外品が付いてて
ノーマルパーツは無し。

よろしくお願いします。

>>223
俺は１週間に２台です。
しかも赤と青の同じ車・・ｗ
目を合わせようかいつも迷って、結局は遠くを見てるふりをしてすれ違います^^;
そしてサイドミラーでみてるｗ
みんなはすれ違う時どうしてるのかな？？
「ニコッ」ってした方がいいのかな〜〜〜

>>234
レガリス使用してます。
エキマニもフジツボに変えちゃってますけど。
まず、マフラーのみレガリスだと2000〜2500rpmくらいで重低音の
こもり音が出るかもしれません。特にエンブレ時。
エキマニも変えてしまえば、ほぼ気にならないレベルになります。
私はトランクルームにスポンジ敷いてますのでさらにこもり音は小さいです。

排気音自体は非常にジェントルなものです。
同乗者から苦情が出たことも一度もありません。

で性能。
エキマニ無交換だと低速が純正比で少しだけ落ちてるように感じます。
高速側は言わずもがな、気持ちいいです。
エキマニ交換した場合はまで上から下まで全くストレスは無いどころか力強くなりました。

>>236
レスさんくす

ウチの場合派手にぶん回す事があんまり無いから
ノーマル買って戻そうか、と検討中でした。

あとリアビューに不満が．．．

ノーマル比で性能が良くなってるならこのままでもいいかな。
エキマニまで予算ありませんwww

俺は純正が2本出しなんで、同じ2本出しの柿本に交換したが、その他に2本出しがあるメーカーはあるかな？


それと、CPU交換もしようかと考えてるが、どこのメーカーから出てるか知ってる人居ますか？

ECUはスプーンが出してなかったっけ？

柿本はリアピース交換型だけど、効果ある？
社外はエキマニも交換しないと交換が殆ど無いって聞いたけど。
2本出しは無限･モデューロ･レガリス･柿本くらいか。

>>234
もう解決してるかもしれないですが(゜ー゜;Aアセアセ
自分はレガリスＲを新品で購入しました☆
で…２年５万キロでグラスウール(消音材)が逝きましたｗ
車検に通りませんｗ
参考までに(‥;)

藤壺のパワーゲッターとかＨＫＳも左右二本じゃなかったっけ？

ＪＩＣも２本出し有るよね
オーバルツインテール２本出しだとちょっと悪っぽくて素敵ｗ

>>241
ゲッターは右一本だよ

>>240
今現在メーター45000�qです
ウルサイ気がしてたけどへたってんのかな？
>>241
まさにウチのが2本出しなんだが
レガリスじゃなくてゲッターなんかな？

すまん！>>243よく見てなかった．．．

うちのレガリスも新品から1.5年　2万キロですが
多少大きくなってきたな程度。まだまだ静かです。

車高調入れるので一本出しにしようか検討中。
PRO RACER A-specかパワーゲッター逝っとくか。

急にエキマニ変えたくなりました。（笑）
５次元のエキマニ付けてる方、インプレお願いしますm(_ _)m

241ですがパワーゲッターは一本でしたか。大変失礼致しました。
因みに私はリアピースのみ交換の柿本Ｒ使用しています。
音がうるさくなった以外殆どノーマルと変わりありませんが、後ろ姿の迫力は各段に増したので結構気に入ってます。

>>238
スプーンじゃなくてフェイズだった。
これは手に入れるの難しいだろうけど、
同等品をtuned-Rってところが出してる。

http://tuned-r.com/

>>239
238ですが、返事が遅くなりました^_^;

交換後の効果は、音以外ほとんどノーマルと変わらない感じだが、248でも言われてる通り、後ろから見たタイコ〜出口周辺は存在感が凄いので、満足してます。
あと、車高調組んでる為、駐車場の輪止めには注意しないとガツッといく事がありますな。

１速から２速にするときに少しもたつくんですが
みなさんどの位の回転数で２速にしますか？

>>235
私は、CL1みつけるとどんな人が乗っているんだろうと思ってチェックしてます。
でもたいていのお方はまっすぐ前を見ていて、目が合うことはないです。
そしてやっぱり、サイドミラーで見送ってます。

もしかして私も見送られている？

>>251
4000

街乗りだと2500前後かな。
ちょっと加速する時はトルクが落ちる4000。

ＴＹＰＥ−Ｘって、シートが赤だと思っていたけど、普通の黒+黄色シートもあるのかな？
中古車で見つけて問い合わせたら、そう言われたんだけど。

＞普通の黒+黄色シート

カタログにはなかったが…。

SRIII？

純正足のバネレート知っている方いましたら教えてくれませんか？
車高を下げたいのですが純正の乗り味も気に入っているので
せめて数値だけでも合わせようかと思っています。

>>258
純正って標準品か？アクセス足か？
バネレートだけでなくストロークも合わせないと似た乗り心地にはならないと
思うんだが。
純正は2.5とか３ぐらいだろうなぁ。

>>259


F4.5　R3位だった記憶が…

ソース見つからんorz

258です早速のレスどーもでした。
もちろん車高だけ下げて乗り味はそのまま、なんて事は望んでいません。
ものを選ぶ基準として買う前にわかる数字で現状と比較したかったので…
いくら探しても見つからなかったものでここなら知ってる人いるかも、と思い質問した次第です。

毎晩毎晩ブンブンうるせえな。早く本田の和光の社員死んでくんねーかな。
つうか、ぶつかったらこっちが死んじまうんだけど。
もしね、あの下手くそなデブの巻き添えくってさ、俺の家族が殺されたら、とか
みんなも考えるでしょ？　当然だよね。俺だったらさ、交通刑務所から出てきた
その日のうちに、間違いなく俺がこの手でブッ殺すよ。当然でしょ？
だからさ、毎晩毎晩ブンブンやって反社会的行為を繰り返すようなデブなんて、
事前に始末しといたほうがいいんだよね。まあ、あんまり派手に
やるとあれだけどさ（笑）
だけど実際見てみると糞のデブオタクだし、
いちいち俺が出てくのも大人気ないかもしれんね。
やっぱ、なんつうの、あんなデブでも車に乗ったら気が大きく
なるんだろうね。よく分からんけど。

本日、納車されました。オメと喜びたいんだけど、
一番右のエアコン吹き出し口から風がまったくでないんだけど・・・
下のレバーを動かしてもだめだった。なんか他にやりかたがあるのかしら？

>>358
ＸａＣＡＲ誌の記事だとスプリングレートは
フロント　5.0 kgf/mm、リア　2.7 kgf/mm

私の車ですが
・　ゆっくりとクラッチをつなぐと”ヒューン”いう感じの音がする。
・　時折アイドリング時にハンチング（１０００〜１８００回転で変動）
するんですけど、異常でしょうか？

>>264
ハンチングは前スレにも出てたけど、インマニのセンサーの汚れか
ソレノイドバルブの動作不良ではないかな？
誰かフォロー頼む。

>>263
エアコンコンソールの吹き出しの切り替えはしているかな？
足下にしていると当然ながら出てこないぞ。

>>264
ハンチングの定番の理由は、車速センサーの防水不良によるカプラーの錆らしい。

>>266
胸元や胸元+足元にしてもでてこないんです。
早速、ディーラーに逆戻りかorz

>>267
もれ、空調ユニット内部の腐食で時計以外動かなくなったことあるよ
ユニットごと交換。もう保障外だたので、中古品発注してもらった
1万5千円くらいかかったかな

>>265
漏れの場合はＲＡＣＶ交換で直った（マモル適用）。
>>266
それは加速不良ジャマイカ？

最近デラからシビックＲのカタログを送ってきたが、なんか安っぽいなぁ…。明らかに速いんだろうけど。まだまだユロに乗り続けよう。

昨日、売買契約してきました。
ユーロＲ−Ｘ　赤です。
４月２８日納車予定です。
久しぶりのＭＴ車です。うまく乗れるかな。ちょっと心配。

JICのマフラー買いました。
アイドリングは純正並に静かで、回してもそこそこで気にいってるんですが
マフラーがリアからはみ出ているのと、インナーサイレンサーがボルトで、これは車検通るんでしょうか？
はみ出ていると言っても、最後尾にならず全長は変わらないので大丈夫でしょうか？

全長が変わらないのならはみ出てもOK
ボルト留めのインナーはどうかな・・・

>>270
それ、俺が買おうと思って問い合わせたら「残念でした。もう売れちゃいました」
と言われたヤツかな。
俺の分まで大事に乗ってくれ。

>>271
基本的に、オーナーが簡単に着け外しできる構造だと不味いらしい。
固定方法がボルトだから即駄目というわけではないだろうが・・・。

SiR乗ってた時にＲＳ☆ＲのエキマグＧＴ２入れてましたがそれもバンパーはみ出し＆ボルト留めサイレンサーでした。
もちろん車検もそれで通ってましたよ。
サイレンサーは普段外してて車検の時に持ち込んで付けてもらってました。
外すのはともかく装着は固くて自力では奥までハマらず、ボルト無しで走行して途中で落下させて以来そのスタイルを採るように^^;

簡単に外せるのがマズイんですね…。
インナーサイレンサーは外す事も無いので、通らなかったら溶接します。
ありがとうございました。

以前はボルト留めでも良かったけど、今はダメっぽい。

マフラーって使ってるとだんだんうるさくなるけど、
車検対応でもそのうち車検に通らなくなってしまうの？

>>278
そうですね！
通らなくなりますね(^^;
自分もレガリスＲですが…音量がオーバーなので近いうちに変えますよ！

>>275
そりゃ昔の話だろ？
ここ１年くらいはそれでは駄目。車検で断られる。

シングルで静かなマフラーないですか・・・？

>>281
そこまでしてユーロR乗りたいですか？

以前話題に出たが本田ツインカムのマフラー付けた人いる？
感想聞かせてください。

爆音マフラーからノーマルに戻してえらい靜になったけど
ちょっと物足りなくなてきた…ほどよい音量のマフラー検討しようかな

>>284
＞目打ちで適当な大きさの穴を開ける

最近、助手席付近（ダッシュボードか、助手席ドア）から、走行中に
「ジリジリジリ〜」という音がするんですが、どなたか同様な経験
された方いらっしゃいませんでしょうか？

それはエアコンONで走行中の事か？

以前にも出ていて重複してしまって悪いのですが
ホンダツインカムのローポジションレールってあんまり良くないんでしたっけ？？

>>288
オイラ付けてます！
自分で付けようと持ち帰りして作業に掛かったらナント！
説明書が見づらいｗ図がわかりづらいｗ
最終的には強引につけてなんとか無事完成！
若干、ガタガタするがｗｗｗ

それと関西のどこかのメーカー？ショップと同じ物みたいよ。
しっかり取り付ければ問題無い☆
ー４センチダウンだったな！

>287
いえいえ。エアコンオフでの話しです。
なんか助手席ドアから聞こえてくるよーな・・・・
結構異音って気になる物ですねぇ

>>290

ACオフでもファン回してるとか…

友達からV-AFCもらえそうなんですけど、CL1に使えます？

説明書の適合車種に載ってないんですけど・・・

>>289
ありがとー^^
ガタツキがあるとか、下げるとシートのホールドする所がドアに干渉するとか
なんか以前に出てた気がして心配になりました。
「しっかり」取り付けられるか分からないけど、買ってみまーす♪

>>293
スライドノッチの刻みが大きいと、ベストドライビングポジションが取れなくて
苦労するよ。
ツインカムのレールは試したことがないが、組立がいい加減なレールも結構存在
する。
いざというとき折れてシートごと飛んでしまうようではシートベルトがあっても
役に立たないから、命が惜しければ、きちんとしたレールを選んだ方が良いね。

ttp://www.paw.hi-ho.ne.jp/gtnr/s2000/seat/ng_rails.html

>>294
ヤフオク見てみたら、ツインカムの半分位の値段のレールが結構あって
コレでもいっかなーと思ってしまった所でした＞＜
溶接だけって・・危な過ぎますよねぇ。参考になりました。

色々考えてたら、やっぱフルバケにしようかとｗ
BRIDEのがレール付きで５万だから、そっちにしたいかな^^;
純正レカロって色んな所がスカスカしちゃって
あんまり体に合ってない気がするし、まぁ、セミバケですけど・・
皆さんは自分の体にフィットしてますか？

フルバケは、乗り降りのことを考えていないからなぁ。
標準体型でない限り、フルバケを完璧に合わせるならセミオーダーしかないよ。
というか、ユーロＲでフルバケが必要なのか？
車格からするとサーキット専用車ではなく、一般道も走る可能性が高い車だと思
うんだが、サーキット専用で乗っているのかな？

>>295

自分は、純正には不満ないですね☆
やはり実用性を考えてリクライニングできた方が便利だしね！
296さんもレスしてあるけど乗り降りがね(‥;)
サーキット行かなければ必要ないかな？と正直な感想！
それか最近はフルバケくらいホールドできるセミバケも確かあったでしょ？
まぁサーキットなら純正＋４点シートベルトで全然平気ですよ！

>>292
ＣＦ4SIR-Tに付いたからたぶんＯＫジャマイカ。

だけどシロートにはセッティングできんと思ふ。

サーキットは行かないですけど、山には行くんですよ。
純正だと、横Ｇ受けながらの正確なペダル＆ステアワークって難しくありません？^^;
特に足がグラグラしちゃうんですよねぇ。
まぁ、特別運転上手じゃないですけど＞＜

確かに今後何千回も乗り降りすることを考えると、プラス３万でセミバケの方がいいですかね^^
う〜ん、またしばらく悩んでみます^^;
お相手してくださった皆さん、ありがとでした〜

>>299
峠も良いが人に迷惑掛けるなよ。
飽くまで公道と言うことを忘れるな。

それと、事故って貴重なCL1を減らさんでくれよ。

ちなみに足のポジションが決まらないのは、シートのせいばかりではない。
横Ｇでお尻で動いているならそうかもしれんが、普通はそんなスピードで走らない
だろうしな。

ところでみなさんのユーロＲ(ＣＬ1)はどれくらい走行してます？

自分は、13年式でやっと10万キロ突破しました☆

うちは１７万�q突破しましたぁ
>>286と同じ症状はでてるし、足周りもガタガタしてきて
エンジンの調子もねぇ・・・
デーィラーには今年の車検は諦めてって言われるし。

アクセルのレスポンスは悪いし、エンジン音も・・・
新車から乗ってるから、ＣＬ１の痺れるような良さとのギャップで
毎日ストレス・・・
でもさぁ車から降りてスタイル眺めると、やっぱ最高なんだよねぇＣＬ１

うちのは、一昨年車検切れの36千km走行のを買って、今6万kmですな。
エアコンの温度調整する、助手席足元のモーター？がいかれて交換した以外は絶好調です。

12年車で現在6万ｋｍ走行。一昨年エンジンオイル漏れはあったがパッキン交換で、それ以来絶好調。
ってか、オイルが減っていたのに気づかずエンジンを激しく回してたんだな。
気がついてから2リットル補充しました。本田のエンジンって頑丈だな。

話は逸れるが、ベトナムで走ってるスーパーカブはエンジンオイルが減ったら継ぎ足すだけ。交換はしないって
人が多いらしい。それでも、ちゃんと走る本田のエンジンは凄い！

１２年式6.2万キロ。まだ購入して半年。
3000キロ走行でエンジンオイル交換。
良好です。

12年式で48000�`購入後一年、現在５５０００�`

すこぶる調子良いです。

リアフェンダー爪折っていくら位かかるんですか？

中古の１２年式で7万キロ。パワステ壊れて５万かかりました。エンジンオイル
３０００キロで２リッター減りまーす。おいらも最近オイルもれしているような・・・
スパークプラグの根元（なんて言ったけ。エンジンの右横のとこ）の下あたり
が黒ーくよごれてきている。修理っていくらかかるんですか。

>>308
エンジンオイル減るって、それって、ピストンリングの不具合ってやつじゃないの？
7万キロ走ってるんで今更って感じだけど、参考に・・・
ttp://inline4.net/　のMy Car→Accord Euro-R(CL1)のトラブル情報

今更なんですよねー。中古で買って、おかしいなーおかしいなー
と思って気づいたら補償期間過ぎてました。これって実費だと
高いん？

今更なんですよねー。中古で買って、おかしいなーおかしいなー
と思って気づいたら補償期間過ぎてました。これって実費だと
高いん？

14年式3.6万km。
まだまだですな。

>>311
もしピストンリング交換なら20〜30万くらいじゃね？

ディスビの下が黒く汚れるのはオイル減りとは関係ないだろ。

ピストンリングの不具合ってよく言うけど、
俺的には高回転でブン廻した時、オイルの油膜切れでピストン焼き付くよりは
、多少でもオイル減って良いからいまの状態の方が良いとは思ってる。
まあ、人個人の考えだから、ダメならダメで変えても良いんじゃない。

>>314
オイルの１リットル缶を常時トランクに積んであって、走行距離を見て自分で足せ
るようなヤシなら問題なし。
完全メンテフリーで次の車検まで乗れるのが当然だと思っているオーナーにとって
は、深刻な不具合。

２７０です。今日、納車されました。
やっぱり街中で回すと凄いですね。

>>307
SiR乗ってた時に片側5000円で板金屋にやってもらいました。
しかしこの車種はツメが堅いらしくあまり綺麗には仕上がりませんでした。
しかもツライチ度合いによってはフェンダーのツメだけでなくリアバンパーの留め金にも干渉するのでそこは自分で叩きました。
その後フロントのツメも自分でハンマーで叩いて折りましたが正直あまり変わらなかったです。
ユーロＲならオバフェン付いてるから多少デコボコになっても目立たないと思うので自分で叩いてみたらいかがですか？
多分塗装は割れると思うのでタッチアップは忘れずに…

塗装が割れるだけでなく強度も落ちる。
まぁ、車の性能を落としてでもスタイルに拘りたいなら仕方がないが。

塗装割れるぐらいじゃかわらんだろ

爪折で落ちた分の強度の変化がわかる>>318はすごいな

この車、ハイウィングが付いていると、トランクオープンしても蓋が全然持ち上がらない
んだが仕様かね？
ウィング付は強化スプリングが入っているという話だったんだが。

後付け？

GW前に車検通してきたyo！＞H12年式54000ｋｍ

デスビあたりのオイルにじみはVTEC切り替えバルブの
辺りで無かった？

俺のはにじみ出てたとかで、前の車検時にシール交換してもらったよ

>>322
ユーロＲでウィングなしのシチュエーションも・・・あるのかな？
俺は羽付しか見たことないが。

ところで、アークティック・ブルーパール色のローウィングってオプションで
存在するのかな？

俺のは羽根なしだよ。

同じく羽根無しですが、開錠してもトランクの蓋はほとんど上がりません。
知らない間にリモコンのボタンが押ささってメーターパネルを見て
「あれ？開いてる…」
なんて事もしばしば…
でもリアスポ無し、ついでにトランクのカギ穴も無しっていうデザインはスッキリしててかなり好みです。
リアスポ無くても運転席からトランクの端が見えるっていうのはこの車の隠れた特長の一つですね（カタログにも記載されていたはず）

つーか羽無しが標準だし

それに確か純正リヤスポって、単体じゃなくてなにかとセットopじゃなかったっけ？
もう記憶が曖昧・・車より自分が年とったなコリャ

中古車検索してみると
トルネオのほうが極端に相場が低いね・・・
やっぱり不人気なのかね
俺はトルネオのほうが好みだがね

>>328
確かBOZEをつけると室内のハイマウントストップランプがなくなって、
ハイマウント付のリヤスポが付く。
だったような…

オレもトルネオのレトロ的な部分とそしてなにより素性は「優」にもかかわらず
極希少という部分に惹かれてたんだが、買うまでにはいたらなかった
やっぱなにかが物足りない　2,3代前のカローラ顔の高スペック車みたいな

>>325-326
そうなのか。３Ｘ。
今回、トルネオCL1を買ったんだが、ローウィングっていうのもあると聞いて、付けて
見たくなった。
ただ、アークティック・ブルーパールって言うの、これ特色かな？
カタログを見ても色パーツオプションには記載がないんだが。
個人的には、インディゴブルーか前のスーパーマリンブルーパールの方が濃くて良か
ったんだが、中古車ではなかなか我が儘は言えないからなぁ。

ウルトラシリーズのオイル入れてる奴って足りない分どうしてる？
1L缶とか見た事無いんだけど。

20L缶使ってるの？

やはりジリジリ音は気になるなぁ。
しかも暖かいときしか現象が出ない、エバポレーターの辺りとか
はずしたり付けたりいろいろしてみたけど、ぜんぜん原因がわからない。
内装の異音って結構気になりますよね。

>>333
１．仲間内でまとめて買う。
２．２缶買って残りはセカンドカー等へ流用する。
３．馴染みのディーラーで量り売りしてもらう。
ちなみにホンダ純正オイルは１リッター缶はない。

>>334
外せるだけ内装外して走ってみれば？
それでも音が出れば、まだ実装されているパーツ、音が止まれば外したパーツのどれか
が原因とわかる。
俺も以前、走行時に後方からのカタカタ音に悩んだが、結局バイザーの後ろが高速でば
たついて音が出ていたのと、ルームミラー内部のナットが緩んでいたのが原因だった。

>>335
1L缶無いんですね…。
高速をよく使うので、2缶買って早目に交換します。

ホンダカーズで入れたら終了

俺はディーラーにオイル交換とか頼む時、
オイル持ち込みして、頼んでやってもらってる。
MTオイルとか、融通が利くから何も言われない。

なるほど、今度から馴染みのディーラーで頼んでみます。
ありがとうございました。

羽無しなんだけど後付けでどの位掛かるもんなんですかね。
やはり俺は羽付きのスタイルの方がかこいい

>>340
>>羽無しなんだけど後付けでどの位掛かるもんなんですかね。

スポイラー取付で0.3、ハーネス取付で0.4だ。
レバレートは行きつけのディーラーで聞いてみてくれ。
仮に0.1単価1,000円なら、工賃は7,000円だ。

俺は解体屋からウィングを外してきて自力で取り付けたが。

ツインカムのローポジレールを購入して、早速付けてみました。
いやぁ、かなり下がったー。ホントに４cmかなぁ？って印象。
結果、かなり横Ｇに対応出きる様になりました。
シフトも動かしやすくなりました。
ペダルも上から踏む感覚から前に押し出すようになりました。

悪くなったと思う点、
１　コンソールＢＯＸが邪魔に
２　窓全開時、右手出せない
３　運転席側リアシート乗車時、運転席シートのレールがあるため足を伸ばせない
４　ﾊﾝﾄﾞﾙ１番下にしても高くて肩が疲れる
５　相変わらずメーターが見えない

なんだか、原材料費の値上がりでレールも値上がりしてました＞＜
ＨＫＳ関西のレールは、オークションで安く売っているので、購入予定の方はそっちの方がお得かもです。

取り付け後、シートベルトの受け（凹の方）の角度がイマイチで
前に倒れずシートに干渉してしまいます;;
こんなもんなんですかね？それとも付け間違えた？？

>>342
設計が悪いレールはシートベルトバックルがきちんと取り付けられないものも多い。
使っているとそのうち金属疲労でバックルのステーが折れる。
そのシートレール専用のバックルを発注するか、シートレール自体を取り換えろよ。
いざというときシートベルトがバックルから折れ外れて、体が吹っ飛んでも知らないぞ。

>324
最終バージョンの限定車（レカロが黒赤の奴）を新車で買った時に
ディーラーの人に「羽根は要らないんだけど」って云ったら
「これはセット物だからダメ」って云われて結局、羽根付き。

妙に羽根高いし。

POCKETROCKETS RACING

>>345
高杉だけどＯＨ時にやってみてーよな

>>344
やっぱりそうなのか。
あのウィング、ルームミラーで見るとちょうど後続車の辺りにあるものなぁ。
ローウィングとやらに換えたいんだが、アークティックブルーのローウィングって
存在するのかな？

売れ筋の色以外はメーカーから無塗装で出荷->ディーラーで塗装、じゃないかな？

もちろん、パーツで取り寄せた場合ね。

そうなのか。
型番で注文すると、その色に塗装されたパーツが届くものだと思っていた。
実際、その他の色はすべて発注番号があるし・・・。

ttp://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-5L-STROKER-KIT-H22-H22a-H22a4-H22a5-H22a7_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ33616QQihZ019QQitemZ8053835341

インマニ計をつけようと思うのですが、皆さんならどこにつけますか？
ちなみに、運転席の右側のスペースは、ツイーターが付いているので付けられません。

自己解決しました。
CMX-100を取り付けることにします。ありがとうございました。

>>351
約40万円かぁ。
ただ、これが日本のH22Aにそのまま使えるのかな？
強度計算書や排ガスの測定値表がついているなんて都合の良いことはない世なぁ。

>>354

どうしようもないんじゃ無いかな…排気量は黙ってたとしても2.5�g用の触媒が無いからガス検通らない希ガス


だが凄いな

見たところ、ストロークを長くして排気量を稼いでいるようだが（まぁ、ボアは削らない限り
増やせないから当然だが）、これで7400rpmまで回るのかな？
圧縮比が上がる分だけ、余計オイル減りが酷くなったりしてなｗ

ストロークアップ≠圧縮比アップ
必ずしも比例はしないんだけど？

フロントのウインカーのオレンジをクリアにしたいんですけど、どうすればいいですかね？
ワゴン用流用とかですか？
レンズだけ交換ではなくて、ヘッドライトレンズ一式交換になっちゃいます？

一式交換になる
ユロのライトが欲しいワゴン乗りはいっぱいいるから
タダで交換できそうだな

あのアンバーレンズだからかっこいいのに…と思う

アコードは知らないが、トルネオの場合、初期型のSiR系はターンシグナルレンズは
クリアだった。
だから、初期型（100型）のSiR系のレンズと交換すればおｋ。
ただし、HIDのバラストまで含めてすべて一式交換する必要があるが。

>>357
これの圧縮比は12.8:1だってさ。

>>362
都合良い所だけ読んで粗探しか？圧縮比の設定がもう一つある事は明らか

一式交換になってしまいますか・・＞＜
中古で手に入る機会があったら考えてみます。
教えてくださった皆さんありがとでした。

知りたいことが出来てしまったので、もう一つ質問させてください。
先程、トルネオCL1用の中古の社外グリルを見つけたので検討中なのですが、
アコードにポン付けで付けられますか？

CL1って運転気持ちいいですか？

>>364
一緒にボンネット、フェンダー、バンパー、ライトも換えれば可能。

当時、アコネオ、トルードは簡単にいかないっていうのを思い出した

>>364
あのなぁ。
アコードとトルネオはどこが違うと思っているんだ？
少しは勉強しろよ。

やっぱダメかぁ〜
いやぁ、ライト形状違うけどグリルの形状とか意外と一緒だったらいーなーって思ったんだけど、残念だ。
でも、色々見てるとアコネオ、トルードにしてる人も数人いるね。
トルネオの顔って可愛くていいかも〜

ＣＬ１トルネオ＋ＲＡ６オデッセイ＝トルッセイってのはどう？

ｵﾜｯﾄﾙｯ

アコードで以前、雑誌で34顔のスカードが載ってたｗ

>>369
わからないことを人に教わっておいて「やっぱダメかぁ〜」という言いぐさがあるか！
オマイのような礼儀知らずにはもう二度と教えないからな。

昔ユーロに乗せて送ってあげた友達が、後にcl1を買ってたことが判明！

うれしいですね。

でも、後から買った奴に走行距離でマケタorz
もっと乗ってやらなきゃ。

タイヤLM703入れましたが、静かだし、結構食いつきいいですよ〜。

>>372
どういう加工するんだろ…

>>374
そろそろタイヤ交換で何にするか考えてたんですが、LM703検討してみます。
今までずっとLS2000だったので、またには違うの入れてみたかったんで。

純正RE010からLM703に換えた俺が来ましたよ

前の010がもう完全に終わってたから比較にはならんと思うけど、
静粛性はかなりいい感じかなと。グリップはそこそこ？
それとタイヤ交換後、燃費が街乗りで10km/l→11.5km/lにUPしたのにはビビった。
値段も安いし経済性に優れたタイヤだと思う。

音や踏ん張りはサイズにもよるだろうな。
俺、下回り擦らないようにわざと外径オーバーサイズの205/55R16入れているんだが、ここに来ているヤシはみんな、
純正より小さいサイズにしているんだろ？
リップスポイラーとかマフラーとか擦りまくらないか？

GW中に高速道路よく使ったが、アコ・トルのEuro-R、結構見かけたなぁ

アコは何台かみかけたが、トルは殆ど見かけなかったなぁ。
何故か白とシルバーが多かった。
オフ会では黒が多いようなんだが、路上では赤や青は滅多に見ないな。

漏れは赤アコR
連休の家族旅行で白アコRとちょっとだけ並走
こちらは子供二人の4人乗り親子旅行。向こうは30代前半風のカップルだったな。
信号待ちで運転席同士で互いにﾆﾔﾆﾔ(ｷﾓｲ)

タイヤの話題が出てるので・・・
夏にＳドライブを買おうと思うのだがインプレある人いるかな？
居たらお願いしますｍ(__)ｍ
当方、
街乗り7
ワインディング3
の割合で走行してます☆

AFC-NEO 購入しました♪
ＧＷ前に購入できたら、時間いっぱい余ってたんですが、これからしばらく取り付けがんばります。
ついでに、ＶＴＥＣ信号分岐させて、ランプ取り付けて　インジケーター取り付けてみようかなんてことも考え中。

いまさらなんですけど、コンピューターにアクセスするために、センターコンソール分解するのですが、
ナビ、オーディオ等の取り付け等で、分解方法をご存知の方、もしくは分解方法がのっているＨＰご存知の方いらっしゃいましたら、お教えください。
形式は、ＣＬ１です。

過去に、ＣＲ−Ｘ（ＥＦ−８）で取り付けの実績があるので大丈夫と思っているんですけど。

>>382

CR-Xみたいにべらりマット剥がさなくてもECUアクセス出来るよ。

フロアトンネルの前側に鎮座されとる。
助手席側から潜り込んで見てみそ

>>382
配線割り込みだけなら、コンソール分解しなくても行けそうだなぁ。
俺はクラッチスタートシステムの解除を先にやってみるよ。
ペダルの所に来ている配線をぶった切って捻り合わせる野蛮な方法なら一気に解決するが、もう少しエレガントな
方法を採りたいなぁ。
みんなはどうしてる？

>>383
分解無しでいけるなら楽ですね
週末がんばります

情報ありがとうございました

>>385
ついでにECUのチップ外してROM-WRITERでMapを書き換えてやると性能がアップする。

一日遅いGW最終日だったので、田舎からEuro-Rに乗って快適に帰ってきました

いつも思うけど、2000〜3000rpm間のH22Aの粘りは異常
3000〜4000rpm間のトルク感も異常

しかしまぁ、飽きない車だなぁ

>>387
同感。
NAかつ+200ccのゆとりってやつかな？

>>384
クラッチの件だけど
直径１ｍｍ位の針金をＵ字形にまげて
クラッチブラケットについてるスイッチの近くにあるコネクター部分の
配線側の隙間に差し込んでます
ディーラーに聞いたらこの方法をオススメされたよ
これなら配線いじらなくていいし治すのも一瞬
結構しっかりささるから抜ける様子もない まぢオヌヌヌ

>>372
ＹＯＵＴＵＢＥでみたことある
外人が運転する首都高の下の国道？っぽいところでプレリュードと並走してた
左ハンドルのプレリュードだったから外国だろうけど

>>389
これって、クラッチペダルを踏まなくてもエンジンスタートできるってこと？
俺、中古で買ったんでよくわからないんだけど、ちょっと気になるんで・・・

>>391
そだよ
これをやると「つねにクラッチを踏んでいる」事になるので
踏まなくてもセルがまわるようになります

>>389
最初それも考えたが、折角だからリレー側でショートしてやろうかとも考えている。
運転席側ヒューズボックスの裏側にクラッチスタート時のスターター回路のON/OFF
のリレーが来ているから、ここを常時ONにしてしまえば完成かな、と。

ま、あれこれ色々と考えるのも楽しいんで、しばらくは悩んでみますｗ
情報提供には感謝。

>>391
ヘタに弄っておかしくすると、クラッチ踏もうが離そうがエンジン掛からなくなる。
よく理解してから弄った方が良いよ。

たしかラインがアースに落ちてるか見てるだけのはず
断線でもさせないかぎりかからなくなるって事はないから安心汁

>>392
ありがとん
俺の買った状態でクラッチ踏まなくてもエンジン掛かる・・・

>>394
だから、コネクタに変な物差し込んで金具の接点ガバガバにしちまったら、どうあがいても
エンジン掛からなくなるわな。

緊急の場合の最後の手段としてセルで車を動かす、というのができないわけだが
そのデメリットを覆い返すほどメリットのある仕組みなんだろうかこれって

>>397
少なくとも、ギア入れたままエンジン掛けて、車が飛び出して事故るというケースは
完全に防止できるな。
ATがＰレンジ／Ｎレンジでないとエンジン掛からないようになっているから、それと
同等の安全性を持たせるという意味なんだろう。
ま、俺的にいわせて貰えば、開けた窓の外からクビと手突っ込んで、エンジンキー回
して掛けようとするようなずぼらなヤシがいるから、こういうつまらん装備が付いて
しまうんだが。
ま、簡単に解除できるから、よしとしておこう。
ただし、これを解除したヤシがリモコンエンスタでエンジン掛けて、ギアが入ってい
て暴走事故を起こしたりすると、もっと複雑な防止策が採られてしまったりするので
はないかと危惧しているが。

ま、配線を分岐してどこかに隠しスイッチを設けておけば、「知らない人だとどうや
ってもエンジン掛けられない」という簡易セキュリティにもなるわけだがｗ

タイヤ205-45-16履いてる人っている？
まだ使えるのがあるんだけどどうでしょう。

エンジン始動時の事故てそんなに多くてその中には重大な事故も発生してんのかな？
じいさんとかはこのレベルの車は乗らんでしょ？対策しなきゃならんほどのことか？

>>400
意外とじーさんも乗ってるかも

年寄りの中には、ATより乗りなれたMTってのも多いし。

車の買い方で、アコードの高い奴で買っちゃうと　
SIR-Tやら、ユーロになっちゃうとかｗ

過去にじーさんが、パルサーのGTI-R運転してるの見たことある

S2000に乗ってるじーちゃんは結構見かけるよ。

>>399
標準よりタイヤ径が２ｃｍ小さくなるからメーターが狂うな。車高も下がる。
車検に通るかどうかはわからんが、その辺を意識していて乗るなら使えないこともないとは思うが。

車検は４０キロとユーザーが認識したときに合図が送れればＯＫなので
計算して意識してれば大丈夫
てかあの検索の許容範囲てかなり大きいから
直径で２ｃｍ位ずれてても平気だよ

久しぶりにレブまで回そうと思ったんだけど、
アクセル踏んでたら、レッドに入って7800くらいまで行った…。
大丈夫かな？ってかここまで回るもん？

>>404
だからそれは検査を誤魔化すテクニックで、車検対応の本来の意味とは違うだろ？
それと車検に通るかどうかというのは、車高の話じゃないのか？
車高9cmを切れば、どうあがいても通らないからなぁ。

>>401
ユーロRじゃないけど、昭和一桁生まれのうちの親父がそう。
いまさら電子制御のモノには乗れんのだそうだ。

それでランエボとかインプに乗ってたら面白いなｗ

>>398
俺は煙草吸わないから、シガーライター殺してクラッチからの
配線つなげてる
セル回しながら、シガーライター押すとEngineスタート！
途中に３路のスイッチかませてて、直ぐにノーマルにも戻せる
知らない人はエンジンかけれない、結構自己満足のプチ改造です(^^

>>408
おしぃ！
R32GT-Rは発売日翌日には乗ってた。
今は出てすぐに買ったS2K。15万キロ以上走っている・・・

>>409
俺のなんか、エアコンのスイッチとハザードスイッチを押しながら、左ウィンカーを２回
ウィンクさせるとエンジンが掛かるｗ

殆どMS-Windowsの再起動だなｗ

>>411
どうやったら そんな技ができるんだwwww

ファミコンの裏技みたいだ
コントローラーの上・右・右・リセットおしながら・・・・みたいなｗ

そういえば、吸気温センサーの数値をエアコンユニットに表示させる裏技もあったなぁ。
あんまり使えない機能だが。

オイル激減りしてたから、ディーラーへオイル入れに行ったら
オイル無料は良かったんだが、ついでにエンジンらＯ／Ｈの見積が・・・
３０万弱。１７万�q超えたし、ちょっと異常な減り方だって。
マモルでエンジンＯ／Ｈってケース聞いたことないから実費かもと・・
まいったなぁ２０万�qはのりたかったんだけども。
今年車検だし、今回はマモル対応になったとしても、足周りとかも気になるし。
月に約３千�qの通勤だし、もぅ潮時かなぁ・・・

ＡＦＣ-ＮＥＯ無事に取り付きました
こちらで教えてもらったとおり、助手席側から無事に配線にたどり着いて
約半日切ったり　つないだり。
不自然な姿勢で作業したので、腰が痛いです。

でも今は満足＾＾（自己満足ともいう）
セッティングとかは、これからのんびり試していきます。

藤壺のパワーゲッターつけてるんだけど(新のほう）、車検とおらなくなるのかな

通らなかったら純正にしなければならないんでしょうけど
純正マフラーっていくらふらいですか？

劣化してなかったら通るんじゃない？
純正はセンターからリアまで入れたら8万くらいかからなかったっけ。

>>414 ぜひ教えて！

車高調、ヤフオク出品中です。
よかったら見てください。

http://page11.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/n50845743

>>420
【TORNEO】朽ち果てるまでトルネオ【Honda DNA】にも投光してたね。

2ｃｈで広告するような奴は、信用できない。絶対買わない。

そもそも高杉だし　誰も買わないだろ

せいぜい1万〜くらいだろ。

荒らしてくれ、って意味じゃね？
みんなで祭って、99億円まで競り上げて欲しいとかｗ
落札して、速攻で「大変悪い出品者です」と評価されたりしてなｗ

だねーせいぜい１万くらいじゃんｗ
しかもワゴン用流用なんて乗り心地悪くてダメねｗ

ありゃどう見てもジャンクだろう

さて、話題を戻して、と。
うちのCL1純正アルミのホイールキャップのＨ部分の塗装が剥げてみっともなくなって
しまったんだが、これって持病かな？
タッチアップで色を塗ろうと思っているんだが、他に何か上手い方法はある？

HKSのサイレンとハイパワーつけようかなと思ってるんですが
タイコ真ん丸で最低地上高低そう。
車高下げたら9ｃｍ確保できるんだろうか。
ユーザーさんいます？

>>427

マスキングして赤でエアータッチしてる画像は見た事あるｗ

>>428

いるにょ。
と言ってもパイプ鉄製の旧型だけど。
たしかオールステンになっただけだよね？

ノーマルサスで、たまに車止めぎりぎりでびびる感じ。
車高下げたら確実にヒットします。

ノーマル状態での高さは後で測ってみる。

>>430

ありがとうございます。
車高も下げたいから悩むなあ。

のーまるマフラー当てちゃって、マフラーカッターみたいの（コレだけ
取り替えられるのかな？）替えるか思い切って社外にするか。

あんまり五月蠅くなさそうだからいいかなと思ったんだけどちょっと低すぎるのは
なあ・・・・・。
ムゲソは高いし・・。

>>430
じゃあ！レガリスＲでｗ

柿本とかJICってのもあるな。
メインパイプ曲がってなかったらだけど。

ってか、メインパイプ曲がっていたら無限もダメだろ？
あれ確か、セット内容にメインパイプはなかったはず。

ん？ユーロでの話ですよね？

無限は触媒後からテールまで全て交換になります。

モデューロや柿本Ｒはテールのみですが、
…メインパイプは含まれないとは？？

無限はメイン(センター)パイプから交換で、柿本はリアピース交換。

ノーマルマフラーのマフラーカッターみたいなのだけって
交換できるのかな？安いなら変えたい。
ちょっと当てて変形させてしまったもので。

ノーマルってマフラーカッター付いていたっけ？
そのままだったように思うが

保守

>>438
あれ？マフラーエンド取れないの？何か取れそうなステンのカッターみたいの
かぶさってたからできるのかなと。ちなみに13年式ですが。

まさか、前オーナー後付けか？

写真アップしてみてくれ。
まぁ後付けだと思うけど。

ノーマルマフラーにもカッター付いてるよね
排気口を一回り大き目に見せる程度の控えめなヤツだけど
溶接されてるから外せないと思う

>>441,442

溶接されているっぽいね。あきらめてマフラー社外に交換しよ。
レスどうもでした。

>>443
金持ちだな。
俺なら、ちょっと当てて変形した程度なら叩き直して使い続けるぞ。

ステン溶接出来る知り合いがいたら、その辺のカッターをくっつけて貰えるのにな。

みんなミッションオイルは何使ってるのかな？
やっぱり純正？

俺の場合、一昨年中古で38000キロの物を買ったのだが、前オーナーが交換したのかが不明な為、納車時に純正に交換しました。


純正以外のオイルの場合とハッキリとした違いが有るか知りたいんで、話を聞かせて下され。

粘度変えたらはっきりわかるよ

ミッションオイルは純正が一番相性が良いといわれているね。
まぁ好みだから、他社製を入れてみても良いかもしれないが。

CF4に乗ってた時、一度だけTOTAL入れたことがあるけど、
暖まるまで渋くて仕方なかった。
粘度は忘れたけど、純正よりは少し固かったかも。

それ以来はずっと純正派。

BP X7117とTOTAL ZZ-X FF with LSDと純正の比較しか出来ないけど・・

純正：まあ純正だけにどの季節も使える。但し、持ちがあまり良くない気が。
TOTAL：固すぎ。温まっても冬は渋い。入れて1000キロで嫌になりすぐ捨てた。
BP：純正よりも2速の渋さが無くなった。8000キロ経過した現在でも純正よりフィーリング良し。

というわけで現在はBP入れてます。
ここのミッションオイルは何が嬉しいって、缶に動粘度と粘度係数書いてある。
75Wとか80Wとかのあいまいな数字に踊らされる心配も無い。
同じBPの75W同士を見比べて違いが分かるのはかなりイイ。

>>450
純正は持ちが良くない、とあるが、どの程度の期間（or距離）持つんだ？
また、交換直後とダレてきた時の差がそんなにシビアにわかるんか？どんな感じ？

いや、決して揚げ足取りしているわけじゃなく、純粋に知りたいと思うんで詳しくよろ。

ちなみに俺は、純正で25,000km走行時点で新品交換したが、全く違いはわからんかった。

サーキットとか行かないんであれば
車検ごとの交換で体感は不可能
持ちが良くないなんてのは妄想にすぎない

>>251
4000

>>451,452
お前ら偉そうだな
んなこと言う前にインプレあげてみろよ。せっかく書いてくれた人に対する態度かっての。
体感が不可能？
鈍感と言われている俺でさえ純正とその他のオイルで渋いか渋くないかくらいわかるぞ

>>454
ちなみに社外のオイルではどんなのを入れたんだ？
純正と粘度が近ければ、体感できないと思うんだが。
もっとも、エンジンオイルと違ってミッションオイルは、純正と同じ粘度は珍しいらしいが。

純正の粘度はエンジンオイルで言うと１0W-30に近いものだそうな。
エンジンで１0W-30というとミッションオイルで言えば75W-85くらいか？
こんな社外ミッションオイル、俺は知らんよ。
普通に75W-90入れたら多少なりとも変化あるはず。
感じ取れるかどうかは別の話だし、俺が純正相当のオイルを知らないけかも知れないけど。

ここ見ると参考になるかも。
ttp://web.kyoto-inet.or.jp/people/macchann/hiroshi/SAE.html

一口に75W-90と言っても上も下も相当幅が広いことが分かる。
そういう意味で450が書いてる粘度が表示されているのはいいかもね。
まーミッションオイルなんて純正で十分だとも思うけど、俺はサーキット行くし
高温側ではちょっとでも保護してやりたい。
ちなみに俺はsunoco ultra gear75W-90入れた。

チラシ…
こんなのは、タブーかもしれんが、
RX-8と定期的に買い替えを迷ってる。

でも、手放したら絶対航海するんだろうな。
吹け上がりのパルス感？がサイコーだもんな。

迷ってるくらいだから、８に乗った事あると思うんだけど
俺はあのエンジンがいや。
VTECと正反対じゃないか？　高揚感がなくて無機質。

俺はタイプSに試乗しただけだが、街中だからか良い印象がない

両方持ってみたら、お互いの良さがわかる鴨。
ただ、Ｓ２０００とオデッセイを持っている人は、Ｓには殆ど乗らなくなるとも聞いた。

そんなもんかもなぁ
あの快適さはすごいもんな

誰かシビックタイプＲ
試乗した？

ＲＸ−８がいいと思ってる人はあのエンジンフィールに
どんだけの燃料つかうか考えたほうがいいよ
俺はたいしていいとは思わん、あのエンジンて回るけど回せない（実用域からはるかはなれる）
仕組みになってるじゃん　ホンダエンジンみたいに回してたら速攻ガタきそう。

エンジンオイル食うぞ　８は

ロータリーだから仕方ない。掃除機って馬鹿にする人いるけど俺は好きだな。
休日用に7持ってるけど、確かに常用は出来んな…。

ここはＲＸ−８について語るスレでつか？ｗ

シビック　typeRとすれ違ったけど、
あの顔でバブル期のユーノスコスモを思い出した。
リヤのデザインは好きなんだけどねー

シビックタイプＲは展示車に座っただけだけど…
ユーロＲと比較して、
・シートが低い
・後席狭い
・後方視界悪い
・ハンドルちゃちい
・シフトはそんなに遠くない
・車幅なんかのサイズは良い感じ
・ペダルは違和感あり
試乗してみたかったな…

モモとレカロじゃなくなってるんだよな

車の性格の差でしょう

バケット入れたりする人が多いtypeRに、レカロは不要と判断したのでは？
正しい判断だと思います。

ユーロの場合は、シートまで変える人は稀という判断でしょう。
レカロだけど、ホールド性より、使いやすさ優先の選択ですしね。

でもなんか今までのTYPE-Rと比較しても安っぽいんだよなあ。
あれではいくら速くてもCL1から乗り換えようとは思えんなぁ…。

確かにステアリングとか換えるのが前提っぽいけど、　　　　　　　　　　　　あのチャチさはあんまりだ。

そこで　ナルディ　GARA4です

>>470
CL1純正のシートは使いやすさ最悪だよ。
本物のレカロには一発でシートを倒せる機構が付いているが、それが削られているし、
リクライニングダイヤルは外側しかないからドア開けないと回せないし。
所詮OEM品だから、大事なところまでどんどんコストダウンされているし。
使っているとキシミが出やすいという話もよく聞くな（本家レカロも使っていたが、
そんなことは一切なかった）。

いわゆるレカロ風味を味わいたいだけの人向けの見た目だけのシートじゃね。

まぁセダンだからねぇ。
一発前倒しはいらんのじゃね？
本家のアレはクーペにつくことも考えれば欠かせないが。
リクライニングダイヤルはたとえ内側にあっても手が入らんｗ

そんな細かいところよりも大事なところのコストダウンって何？

シートポジションが気に入らない不満はあったが、程よいサポートとか
疲れにくさには満足してたけどね。
その辺にある国産シートよりはだいぶマシだと今でも思う。

>>475
いや、あの位置のリクライニングダイヤルだからこそ、内側にも必要なんだよ。
大体、ドアを開けるかシートを最先端まで出さないとダイヤル回せないなんて、
まともな市販セダンに許されることか？レースホモロゲ用の限定車じゃないんだぞ。
ちなみに俺は本家レカロを付けていたが、本家はちゃんと内側のダイヤルを使ってリクライニングできていた
から、これはコストダウンしたホンダの怠慢だ。

シートについて不満を言うなら、エアランバーサポートもサイドサポート調整機能もレカロヴェントも
すべて削られている点がある。
また、シートレールが片持ちなので前述のとおりガタが出やすい。
本家シートレールなら前後独立で高さが変えられるんだが、その機能もない。

それと、本家では発生していない「経年劣化でヘッドレスト部のベルトホールの回りの樹脂が溶けてぐちゃぐちゃになる」
という不具合も何件か報告されているな。

別に欠点をあげつらうために書いているんじゃないのでこのくらいにしておくが、ホンダのレカロはレカロの名を冠してい
てもレカロじゃないんだよ。
あれがレカロだと思われると、本家を使っていたことのある人間からすると、それは違うだろう、と言いたくなる。

シート単体なのかシートレールなのか車両とのマッチングなのか
不満な点がよくわからんな。

シートレールがイマイチなのは間違いない。
CL7では両側ロックになってるし、やれば出来たはずだから。
マッチングもダイヤルを回しにくいとかポジションが高いとか
多いに不満がある。

が、ランバーサポートとかサイサポート調整機構なんてシートの本質を
語る項目とは思わんのだよね。
本家レカロにも調整機構を持たないモデルはあるわけだし。

つまりシート単体をみたときに、本家には及ばないにしても十分レカロだと
思うのだよ。
シートレール交換は必須だと思うし、省略された調整機構だとか製造元だとか
言い出せばキリがないけどね。

コストダウンで良かったよ。
余計な機能が付いて価格上昇してたら他の車買ってたな。

ダイヤルは使いにくいが、座ったままでもオレの手は届くし。
（走行中の調整は周囲の状況に左右されるが…）

長文乙!
読むの面倒くせ。
動かすこと無いから不満無し。

社外ＥＣＵでお勧めメーカーってある？　近いうちに交換を考えてるんだが
もしつけている人がいたらいくら位だったのかとレブリミットがいくつになるか教えてほしい

TunedRと今は亡きフェイズがほぼ同じ物。
価格は純正と交換で3万。
競技用。

スプーンのは8万で車検対応。

CL1もCL7もホンダ専門のスプーンで間違いないよ
ホンダ　ＮＳＸタイプＲ純正　ステアリングセンターホーン
メーカー名 ホンダ純正部品
商品番号 HGP-00348

ホンダ　ＮＳＸタイプＲ純正　チタンシフトノブセット
メーカー名 ホンダ純正部品
商品番号 HGS-00022

ホンダ　ＮＳＸ−Ｒ（ＮＡ２）純正ステアリングホイール
メーカー名 ホンダ純正部品
商品番号 HGP-00592

純正シートってレカロとは名ばかりの国内生産じゃなかったけ？
ステアリングも

CL1純正レカロは新品だと一脚￥１７０，０００らしいよ

>>484
それだったら後退に売ってる１０万くらいのやつ買ったほうがいいんじゃね