CD5A・CM5A・CD５W　　ノンエボ２

いつの間にか落ちてしまったので、建て直しました。
引き続きいろいろ語りましょう。

徳大寺が好きなのは自然吸気のランサー

ＣＶＴのランサー

徳大寺さんの好みは特に関係無いと思いますが・・・

>>1
スレ立て乙です

マフラーからの音が少し大きくなった。
１２万キロも走れば消音機能が落ちてきても仕方ないか。

純正マフラーは何万キロくらいまでもつのかな？

前スレ張ろうとしたけど、上手くいかなかったよ。
誰か頼まれくだされ。
最後の１００の前の１でもIでもない棒状の所は、なんと入力すればいいの？

＜前スレ＞
CD5A・CM5A・CD5W
http://hobby7.2ch.net/test/read.cgi/auto/1125810420/

>>8
エルの小文字。

前スレが急に落ちたから、皆新スレに気付いて無いかな。
本スレにはテンプレ張ったけど、他に知らせる所あるかなぁ。

>>7
18万Km持ってますが何か？

>>11
どれくらい持つものか気になりまして、なるべく交換部品が少ない方がランニング
コストが少なくなりますからね。
　交換された部品で工賃とかも含めて高いものはどんなのがありますか？

>>12
12万キロでタイミングベルト交換。13万キロでクランク角センサ死亡
意外は普通の消耗品のメンテナンスで特別な事はしてません。
たまに楽しく（笑）走りますが普段は極静かに走っております。

ですので大きな故障は今まで無いですね。

クスコCE9A用ロアアームバー　ここでの情報どおりCM5Aにポンつけできました。

しかし、困ったことにトルクをかけると何かがロアアームバーに干渉します。
多分エンジンがロールするためだと思います。

エンジンマウント強化したいのですがググッてもCM5A用が出てきません。
エボならラリーアートから出てるのに（涙）

はじめまして。ひょんなキッカケで昨年よりCM5A乗りになりました。どうぞよろしく。
>>14
トランスファーにボルト1本で固定されているオモリ(車横側から見てT字型)が
CUSCOロワアームバーType2の車後方側の横バーに当たって振動するようです。
うちのCM5Aは最近オモリの接触面をフライス盤で8mm削ってみて解消しました。
本来の防振の理由を考えるともう少し薄くて(3〜5mm)良かったのかもしれない。
ちなみにCUSCO CN9AロワアームバーType1,Type2もCM5Aにポン付け可能でしたよ。
CE9A用と比べると車前方側の横バーが8mmほど低く(太いフロントパイプ向き?)
固定ボルトが横長穴の内側にギリギリ入るので横剛性がもう一段高いです。

ロアアームバー付けようにも運転席側ロアアームの付け根のボルト緩まねーｗ

そうそう、付け根のボルトがかなり固い！
油圧ジャッキ(安物)で持ち上げても作業スペースが少なく
長いメガネレンチに鉄パイプを差し込んで何とか外しましたが
ボルトの締め付けの際には逆にトルク管理が気になったので、
三菱ディーラーで別作業ついでに増し締めしてもらいました。

>>5
ありがトン

>>9
前スレ貼ってくれて、どうもです。

ロアアームバーは場合によってエンジンや路面と干渉したりするから、難しいね。

>>15
CN9A用だと最低地上高が低くなって車検で引っかかりませんか？

>>13
レスありがとうございます。
タイミングベルトが長持ちして良かったですね。
　同じ４Ｇ９３エンジンを積むイオで８万キロでベルトが切れたとか言う書き
込みを見たので、自分は９万キロで車検時に換えましたが、今回の車検時でも
良かったかもしれないですね。
　自分のクランク角センサーも次にやばくなる可能性が出てきますね。
これはISCみたいに突然運転に支障をきたすような壊れ方をするんでしょうか？

>>21
以前、ネットでCM5Aのロワアームバーに関する情報を集めていた時に
私も「CN9A用だと最低地上高が低すぎる」という情報を幾つか見つけたので、
以来ずっと気になっていました。

先月、車検を迎えることになり、いい機会と思って うちのCM5A(4AT)に
CUSCO CN9AロワアームバーType1を取り付けて民間車検場(名Fe)に持ち込み、
工場長さんに「地上最低高が心配なので確認して下さい」とお願いしてみました。

もし「地上最低高がダメだ」と言われたら、自宅で取り外すつもりでしたが、
検査後、工場長さんから「全く問題なかったですよ」とOKをいただきました。

CUSCO CN9A ロワアームバーは、Type1,Type2とも地上最低高が同じですから、
(Type2の車前方の横バーはType1と同じで、車後方の横バーの方が高い位置にある)
車検の際に「ローダウンしたまま車検場に持ち込む」とかいう無茶をしなければ、
Type1とType2のどちらを取り付けても車検は通るのではないでしょうか。

あと、CM5AのAT車ですとロワアームバーを付けていないケースが多いようですが
CUSCO ロワアームバー　CE9A(Evo.3) Type1とCN9A(Evo.4) Type1,2 を取り寄せて
うちのCM5A(4AT)に取り付けてみたところ、どれも全てポン付けでOKでした。
上述のトランスファーのオモリ接触問題を解消できるならCN9A Type2、作業が面倒
ならCN9A Type1、ローダウンで地上最低高が心配ならCE9A Type1(,2)でしょうか??

>>22
＞クランク角センサ故障
僕の場合はエンジン始動不良でした。機嫌がいいと一発ですが悪いと
何度もセル回してました。一度エンジンがかかったら快調でしたけど。

>>23
レスありがとうございます。トランスファーの干渉はエンジンマウント
強化で何とかしようとおもってます。ラリーアートのCJ4Aが付きそうなので
手配しました。つけたらまた報告します。

ラジエーター回りのゴムホースで、交換した方がいい部分があるとディラーで
言われたんだけど、クーラントも換えた方がいいかな？
　入れ直し出来るからとも言われるけど、ごみが少しは混入するだろうし、
ラジエーターの中はフィルターが無いから気にはなるけど、神経質？？？

ゴムホース関係は、単価が安くても交換工賃が場所により高いのがネックだよね。
経年劣化が進んでくると頭痛の種の一つになるね。

ＣＭ５Ａはどうか知らんけど、ＣＤ５ＡやＣＤ５Ｗのあの湾曲したダッシュ
ボードにも上手くつけれるカーナビはあるのかな？

CDのダッシュなら、オンダッシュのステーで少し前にせり出すように付ければ
水平にに、かつエアコン吹き出し口にかからずに見栄え良く付けられますよ。
CMのダッシュは絶壁の上に吹き出し口にかかるからねぇ、オンダッシュは
格好良くは付けられないかも、AVN型はDINの位置が低すぎて実用的では
ないだろうし、一番難儀するダッシュかも。

>>28
ありがとう
後はカーナビを買うだけかと言いたいところだけど、車検で金が・・・
古い車は交換部品が多いから・・・

ふと思ったんだけど、20万キロ近辺で二度目のタイミングベルト交換やラッシ
ュの交換とかオイルシールの劣化によるオイル漏れやコンプレッションの低下
等を考えると、この辺で下手にエンジンのメンテするよりもリビルトに乗せ換え
も選択肢に入れた方がいいかもしれないね。

エンジンオイルのＧＸ１００で5000キロ走行したけれど、低回転ではフィーリング
の低下はあまり感じられなかった。
　しかし、高回転ではターボの効き具合がやや落ちているみたい。
街乗りだけなら5000超えても使えないことないけど、そうでなければ交換かな。
冬ならも少し先で同じ感じになると思う。

ゴムホース関係は社外品とか出てるのかな？
見たことが無いんだけど・・・

うちらの車のオルタネーターのオーバーホールは、どれくらいの距離ですれ
ば良さそう？

12万キロくらいでオルタネーターやばいとか聞いたけど、ブラシとベアリング
だけ交換だと場合によっては、まずいかもね。

CD5Wってエボ３の軽量フラホ使えんの？
ディスク＆カバーはエボ３純正形状強化品なんだけど・・・
他の4G93はどうなの？

　またガソリン価格上がっちまった。
　どれくらいの低燃費車をどれくらいで、購入なら乗り換えた方が経済面だけとれ
ば得か誰かシュミレーションしてけれ。

>>35
使えない。使えたら、エボ用のいろんな社外クラッチ使えるんだけどねぇ・・・。
結局クラッチの選択肢が無い＆思ったほど耐久性無いということで4G63
入れる人は多いと聞く。

GX100で走行距離5500キロ走行いまだに問題無し。
もうしばらく走れそう。
オイル消費の方が先に問題になりそう。
余ったオイルとっておくべきだった。

まだしばらく走るの？
そろそろ交換しといた方がいいような・・
問題なくても長い目で見ればヘタってから交換するより、ヘタる前に交換した方が
いいだろうし。特にターボは。

エボフライホイール使えないのねぇ
軽量加工だけか･･･(/_;)

エボのフライホイル使えるよ。
取り付け部分の加工が必要だけどね…。

クランク側のピンを削ればボルトのみ固定になるけどつきます。
自己責任でお願いしますね〜

それは・・・こえーよｗ

>>39
レスありがとう。
交換した方が無難なのは解るんだけど、このオイルの遡上と言うか限界を見てみたい
のもあるんです。
　フィーリングだけならこのオイルよりもいいものは使ったことあるけど、使
った中では劣化が遅いのはこのオイルが一番なんだもので・・・

>>33
10ﾏｿキロ過ぎたらオルタネータアボーンは常に頭の片隅に置いといた方がいいよ。
「その時」は突然くるからして。

ソレが怖くて14万キロで乗り換えちゃったよ。

ｳｫｰﾎﾟｿがｱﾎﾞｰｿ
ﾀｲﾍﾞﾙ交換('A`)ﾏﾝﾄﾞｸｾ

>>44
車検のついでに、オーバーホール依頼しますた。
次回からは、自分で出来るようになりたいと思いまふ。
今の自分のレベルだと、走行中に止ったりしないかと心配になりますた。

オルタネーターは持つ奴は持つようだよね。
ブラシ等交換部品に、どの程度余裕を持たせてあるかとかも関係するだろね。

保守ａｇｅ

オルタネーターは、オーバーホールよりも中古品の交換も選択肢の一つだけど、
交換大変なのかなぁ？

車検の代車ミラージュ４Ｇ１３エンジンの方が、4G93よりも音が静かだった。
4G系だとどれが一番なんだろう？

車検で相談したいことがあると言われて電話すると、いろいろ悪いところが出てきて
総額で30万超えることが確実になりますた。
廃車にするには忍びないけど、30万越えは痛いなぁ。
廃車にした人どれくらいで判断しますたか?

続報
マフラーとブレーキキャリパーが錆で成仏されたようです。
融雪剤の影響のようです。
錆が酷くてスライドピンもあまり動いてない様子
固着もあるしＯＨも不可と言うかあまり意味ない様子困ったもんです。

まずはその30万の中身を吟味するところからじゃないかね
車検通すのにかならず必要な部分が全部じゃないだろうし、
確かに安全に乗り続けるのには必要だろうけど、とりあえず
最低限の内容で車検を通してもらって、良くない部分はあとから
ヤフオクなどで中古パーツを調達してなんとかすればもっと
安くなるような気もするけど。

レスどうも
確かに中古を使える部分もありますが、そうなると工賃が車検時よりも高く
なるそうです。
新品で工賃が安い方がいい場合も有り得ますし、まとまればまとまるほど、多少の
工賃値引きがある場合もありますから、微妙になりますね。

通常の車検よりも高くつくのは、オルタネーター　OH　フロントリアブレーキ
ディスクローター＆　パッド　交換　リアブレーキキャリパー交換　マフラー交換
とベルト類やパッキン類の交換等です。
社外部品で多少安くしましたが、全体から見ると微々たるものになりそうです。

マフラーはエボ用でマイナーなところがあったので、注文してみました。
取り付けが終われば、人柱報告します。（上手く行かないかも知れませんが・・・）
ＣＤ５Ａ後期ですが、ラインナップからＣＤ５ＷやＣＭ５Ａでもいける可能性はあると思います。

AGE

うちらの車の社外マフラーは、だいぶ減ってきてるみたい。
帰宅時等のアフターアイドルを考えると、なるべく静かで、近所迷惑にならない
物は何かある？

保守

フジツボは良い出来だよ、オールステンすげー綺麗だしアイドリングは純正と
大差ないし、値は張るけどただ真っ直ぐなだけの安いマフラーとは違うと思った。

藤壺やっぱりいいんだ。
うらやましいなぁ。
漏れは今回すぐに用意しないといけなかったから、あまり調べられなかった。
マイナーなので出物があるか後で報告しまつ。ノシ　　

ちょっち質問
・ＣＤ５ＡとＣＤ９ＡとＣＥ９Ａは触媒が同じ。
・ＡＰＥＸのボンバー２はエボ�T用とＣＤ５Ａ用（前期から後期まで同じ）が
　品番が同じで触媒以降の交換
・用意したエボ用マフラーがエボ�T�U�V共用で触媒以降交換で、エボ�Tの触媒
　から型取りした場合ＣＤ５Ａ後期に付くと思うのだけれど、皆の見解はどうなりますか？

CD5A後期に付かなかったエボ用マフラーって聞いたこと無いよ。
付くって、単に確認取ってないだけだから。
同じ意味でリベロＧＴ後期もね。

レスありがトン
ちょっと不安になってたので、安心しますた。

えーと、今回ＣＤ５Ａのマフラーでほんの少しだけ調べたから、忘れないうち
に書き込んどきます。
　ＨＫＳはリーガルマフラーが廃盤になりますた。
他にも２つほどありましたが、一つが廃盤もうひとつがジャスマを取って無くて、
車検向きじゃ無いそうです。
　ＡＰＥＸのボンバー２はＨＰ上では在庫限りで、パワー重視の砲弾型のため
これも車検向きでは無さそうですね。
　今回はディラーでの車検のこともありますが・・・
　

CD5A後期とかＣＭ５Ａ後期とかだと、社外マフラーによっては干渉とかの問題で、
取り付けしにくい場合もあるみたいでつね。
　グラインダーで少し削ると付くとか、ケースバイケースでいろいろあるみたい。
漏れのはどうなるんだか。
早く車検終わって欲しいな。
6日から入庫したと言うのに・・・

ギャランのサイドブレーキレバーとか移植できないかな

>>67
どんなメリットがありそうなの？

えーと、この前から言っていたエボ用のマフラーが、ＣＤ５Ａ後期に付きますた。
干渉とかしそうかどうだったか聞くと、2センチくらいの隙間のところもあっ
たとのこと、ただ押しても大丈夫そうだったそうです。
マフラーのパイプ径が６０パイらしいので、太いパイプだと干渉の問題とか出る
ときもあるんでしょうね。
　音量とかはまだ車検中なので、分かりません。
車検が無事終わったら人柱報告しますね。

>>68
なんとなく高級っぽく見えるじゃんｗ
見た目は変かもしれないけど

なるほどね。納得

皆ブレーキパッドはどんなの使ってる？
ＡＢＳが無いと、前後バランス合わせる組み合わせがなかなか難しくて困っとります。

やっと車検が終わりますた。
とりあえずマフラーのメーカーをアップしますね。

http://www.ai-racing.jp/index.html

ここのランサーエボ�T�U�V用のＳＴＡＭマフラーと言うのを2000円追加し
て、静音のＳＩＭマフラーと言うのにしてもらいますた。
アイドリングの音は確かに静かなようです。
まだ代車の感覚が抜けないので、おいおい追加報告します。

　ＳＩＭマフラーのアイドリングは、純正のへたったマフラーよりは静かでした。
へたっていないマフラーだと純正のほうが静かかもしれません。
へたってから時間が経つので、純正の正確な音量が分からないのもありますね。
音質も異なりますし・・・

SIMマフラーの件で空ぶかしをしてみました。
グオオオーンという音が大きくなっていく感じでした。
悪い音では無いものの、音量の関係で、迫力あるサウンドを求める向きでは無さそうでした。

今日車の下を覗き込んで見ますた。
ＳＩＭマフラーは割りと太い部分もあるようで、純正よりも最低地上高が下がっています。
ローダウン向きでは無いようです。

SIMマフラーの件で、加速については、フィーリングが良くなっています。
純正よりは太いので、多少はパワーアップしてるかもしれませんが、あくまで
パワー重視ではありませんから、過大な期待はしない方がいいと思います。
ＡＴ向きな気がします。
低速については、純正よりも多少落ちていると思いますが、気になるレベルでは
ありませんでした。
　慣れてきて、回さないようになれば、より気付きやすくはなると思いますが・・・
　燃費がどうなるかはまだわかりません。
こんなところだと思いますが、何か聞きたいことありますか？

age

>>1さん、どこに住んでるの？

中部地方の田舎です。

GX100を６０００キロほどで、エンデュランスに交換やはり徐々には劣化していた模様
５０００キロ交換に留めた方が無難ながら６０００キロ程度は使えるようだ。

エンデュランスは１０W−５０の割には柔らかい印象で、暖かいせいかラッシュ
の鳴きもなくいい感じ
　冬場でも同じ感じなら尚いいけれど無理だろな。

大して変わらないよ、エンデュランスはいいよ。
フルシンセの中では安い方だし、俺も何回か使った。

レスサンクス
冬場でもいけるんだね。

ガソリン代が上がり続けてるから、オイル台も節約検討中低価格ベール缶ではどれが
４G93に合っているのやら・・・

　SIMマフラーの件で報告
　道路から段差のあるお店の駐車場にのり帰りに降りるところで擦りますた。
一番低い部分のサブタイコかその連結部周辺あたりが擦ったと思われまつ。
　社外マフラー購入した場合多かれ少なかれあることでしょうが・・・
ノンエボにつくのは、間に合わせ品だからしょうが無いでしょうが、次に同一車で購
入するときがあれば、ステンレスが安くなるので、静岡まで出向きなるべく地上高が
落ちない方向で作ってもらおうと思いまつ。
スチール選んだのがせめてもの救いかと・・・

シェブロンかハンプの訳あり品をオークションで入札してみます。
落札できたら、今のオイルが劣化してからインプレしてみます。
それまでにスレがあればですが・・

三菱車のでかいオフ会が京都であるようだけど、行く人います？
この辺の車種乗ってる人はこだわりある人が多いだろうから、
なれ合いオフは興味ないかな・・・。

>>88
ソースキボンヌ！
京都だから行かないと思うけど参考までに
知りたいかなって？
エボ海苔が大半な希ガス。。。。。

http://mmfan.org/

かな？

なんかでかいオフ会みたいだね。
オフ会開きたいようなこと言ってた人いたから、近くならいいかもしんないね。

>>90
�dくす！
規模がデカ過ぎて収集つかない希ガス
まぁ、新参者の漏れには縁が（ｒｙ

CM5A購入を検討しています。
維持費は今乗ってるS13より高くなるのでしょうか。

S１３の維持費を数字あげて説明してちょ。
でないと答えようないと思うよ。

ところでさ、ノンエボ同士だと維持費大差無いよね？

>>94
CD5AもCM5Aもエンジン一緒で車重も大差ないからね

>>94
月に四万程です。

最初はエボ�W購入を考えましたが、保険料が安くパワーも丁度いいCM5Aを検討しようと思いました。

>>96
　S13はNA?ターボ？
NAならレギュラーだしＳ１３の方が有利な気がする。
ターボならハイオク同士で、ＣＭ５Ａがほんの気持ち程度いいかもしれない。
カタログ上でだから実際は分からないね。
漏れＣＤ５ＡのＡＴだし・・・　
　エボよりは燃費いいだろうけどね。
　税金は同じクラスだから変わらないだろね。
　車両保険はシルビアよりは事故率低いと思う。
　タイヤはサイズ小さいけど、扁平低いから比較すると、どうなんだろね？
１９５−５５−１５だけど、キャリパー弄らないなら、１４インチに落とせる
ようだから、１９５−６０−１４に落とすと安くなるね。
サイズ小さいからグリップがと言うなら、ファルケンのＲＴ６１５はネオバ
よりもグリップ上で１９５−６０−１４があるよ。
１５インチだと２０５−５０−１５であるけど、高くなるからね。
ホイールはオクで中古が安くかえるよ。
　燃費気にするなら、１４インチの軽量ホイールにダンロップから転がり抵抗
３０パーセント減らしたタイヤが出るそうだから、それでも入れてね。
バランスで言うとＳドライブ辺りがいい気がするね。
　後何に使うかで維持費変わるから用途言った方がいいと思うよ。

　オイルは４リッター缶で余るね。
純正だと１０ｗ−３０の鉱物油のSGだったから、走るだけなら安オイルで間に合うと
思うよ。（今はSHかSJクラスのオイルをディラーに置いてるようだね。）
寿命とか走りや燃費とか気にするところで、高いオイル使うかどうかは本人次第だね。
それと、ラッシュアジャスター式だから、タペット音が出てるかどうか車よく見てね。
音抑えるのはなかなか大変だからね。　

エボより保険安いし、維持に苦労はしないよ

秋になってきますたね。
昔は虫の音で秋の訪れを感じたものですが、ここ数年はタペットの鳴り初めで
秋の訪れを感じさせられてまつ。
どこかに粘度無段解可変オイルでもあればいいのになあ。

CD5Aからエボ2に乗り換えて数ヶ月経ったんだが・・・・
やっぱりCD5Aの方が燃費いいのな

エンデュランスでもタペット音出てきた。
GX100が思ったより高性能だったため、予定よりも交換時期が遅れたのが痛かったかな。
今度は暑い時期に入れてみるか。

ハンプのオイルが開封品で安いのがあったから、入札しようとしたら値上がりで、
送料入れると漏れのところでは、あまり安くならなくなった。
オクはなかなか難しいな。

CD５Aのボディ剛性を１００とすると、CM5AとCD5Wではどれくらいになるんかな？

>>100
エボの燃費はどれくらい？

最近ガソリン高いね。
少しくらい遠回りしても安いとこで入れてる。
ハイオクがリッタ−１４０円は安いほうかな？

そんなん激安ですよ、私の地元は160円/Lですよ・・・＿|￣|○

>>106
私の地元も表記では、１５０円台前半のとこが多く、高いところで後半くらい
なので、全体では少しやすいくらいですね。
１４０円のところは県内で一番安いところで、割引が効く方法をすべて使って
ですからね。
　地元で一番安いところを探して、割引が効く方法を使ったらどうでしょうか。

http://gogo.gs/ ここでガソリン価格が調べられます。

この頃は、ハイオクとレギュラー交互に入れてる。
気温が下がってくれば、燃料濃く吐くからノッキング回避できればいいや。
飛ばさないようにもしてる事もあるけども

燃費向上グッズ効果あるんだろうか？

フィーリングが良くなる燃費向上グッズはあったけど、実際に燃費向上したのには
会ったことが無いよ。

エボの外装品の中古ボロなのを多く見掛けるけど、落札して交換する価値があるのかどうか？
奇麗なのはほとんど無いしな。
年式的に仕様が無いんだろうか。

(,,ﾟДﾟ)∩ﾊｲｯ!!
質問ですが
ＣＤ５ＡにＣＥ９Ａの２POTｷｬﾘﾊﾟｰ付ける時
何か加工が必要でしょうか？
それともポン付けですか？
どなたか解る方よろしくお願いいたします。
<(_ _)><(_ _)><(_ _)>

ローターは１５インチにする必要があるんでないかい。
ディクセルのＰＤをボムで買うと安い方でないかい。

んーと俺やってたから答えるね
キャリパーとローターはポン付け
ただローターでかくなるからバックプレートを
切り込みいれるかとっぱらってやんないと
取り付けできないよ
ちなみに取っ払った場合タイロットのゴムブッシュ
耐熱バンテージとかで巻かないとやられるよ

はぁCD5A廃車になっちまった部品取りにしてエボに乗り換えるかな

バックプレートは、俺はうおりゃーって思いっきり後ろに曲げたら
当たらないのでそのままです。
ま、金切りハサミで切り込み入れるのが常套かな

>>114
エボの方がガス代かかるけど、財布は大丈夫？
金欠の俺には乗り換え無理だけどな。

CM5AやCD5Wはレギュラー入れてもノッキングしませんか？

あげ

>>116
正直なんだかんだいじっててエボとあんま燃費かわんなかったし
買ったパーツ類全部生きてるもんだからもったいなくてねー
しかも最近買ったばっかりで・・・
次回からは町乗りはしないつもり町乗りは軽4でいいや

ちょっと質問でし。
CD5Aのリーンホースメントとかを交換せずに交換できるフロントバンパーは
５Aの物の他ありまっか？
傷とか汚れから中古に交換しようとおもけど、５Aのはなかなか程度ええのが
出てきまへんねん。

当たり前だろうけど、リーンホースメントとかそのままでエボのバンパーはつ
かないよね？
エボ�Tのなら少々不恰好でも付きそうな気もするけど・・・
うろ覚えの聞いた話だと、内部で細かいところ弄らないといけなかった気がする。

ランサー用では無いけど、ステージ２１からエボぽいバンパー
が発売されているはずですよ！
詳細は不明ですが・・・・・

ああ、あのぺらぺらバンパーねｗ
あれ付けた人の話だと、非エボ用だからノーマルのホースメント使えるのかと
思ったけど、どう考えても付かないって。エボバンパーのホースメントを前提と
してるんじゃないかなぁって。
あとはチャージスピードからもエボっぽいバンパー出てるね。
あれは多分ノーマルホースメントで付くはず。息の長い製品だなぁ、アレも。
他にはシグマスピードのエボ３ルックバンパーとか。まだあったっけ？

エボバンパーリーンホースなしでつけてましたよっと
一応峠（60ｷﾛ〜110ｷﾛ範囲）、サーキット（80ｷﾛ〜180ｷﾛ範囲）
でもまったく問題なかったですよ
ただし補強ステーは自作してました
自作と言っても一度バンパー仮あわせして
リップ着く穴からアンダーカバーのボルトつないでやって
それを３本作ってやっただけだけどね

>>122>>123
貴重な意見ありがとう。
エボぽいバンパーだと値段でいうと、ステージ２１が安く、次ぎにチャージ
スピード次にシグマスピードだった。
ステージ２１がリーンホースメント交換前提なのは残念ですな。

>>124
エボバンパーをエボのリーンホースメント無しで、CD５Aのリーンホースメント
に補強ステーを付けた形で取り付けた。と言う事ですか？
　それとも、リーンホースメントそのものを取っ払って、補強ステーを自作
して取り付けたと言う事ですか？
多分後者で言っておられるんでしょうが、そうなると自作が上手い方でないと
問題が出そうですな。

>>126
後者ですねえ
簡単ですよ？やった工程は
ステーの長さ決めてサンダーで切って
そのあとはボルト穴の位置決めしてドリルで穴開けてやっただけなんで
15分ぐらいで終わった気がした・・・
たしか本体フレームに取り付けになるんでかなりがっちり止まりますよ

その補強ステー作る前なんて上側に
タイラップ３本サイドにビス４本の状態で走ってましたよ

ＣＤ５ＡのＡＴに乗ってます
近いうちにマフラーを替えようと思うんですが、平均でどれほどの馬力アップが
望めますか？。マフラーによって、違ってくるとは思いますが。

>>127
一般の人から見ればかなり器用な方だと思いますよ。
うちらの車に乗っている人で、いろいろ出来る人がいるのも事実だけど、ユーザー
間の器用さのレベルの差も大きい気がしますね。
私は低いほうなんだろうなぁ。

>>128
CD5Aは前期それとも後期？
前期に適合で後期に不適合のマフラーもあるから注意が必要ですよ。
それから、ATなら馬力よりもレスポンスとか実用域のトルクを重視された方が
いいのでは？
元々MTよりも許容してくれる容量が低いので、ブーストを抑えてあります。
ヘタリのあるはずのATにブーストを上げてしまえばどうなるか・・・
以上チラシの裏でした。

ちょい質問でつ。

当方ＣＤ５Ａ（５ＭＴ）海苔でつが、ＭＴが不調になりますた＿|￣|○ 　
（例えばギアが入れ辛く ガリ音鳴るetc・・・・・・）
知り合いのメカヲタに相談したら
修理工で治せば１０〜１５マソ掛かるらしいと
（ＭＴ組み直し＋油圧調整etc・・・・・・・）
自力で治す程、知識ないっす(´Д⊂

金額的にそんなもんでつかね？

>>119
亀レスですまんけど、ガス代考えたら２台持ちでもペイすると言うかそっちの
方が経済的なのかな？

保守

>>131
激しく妥当です。
ミッションを分解してシンクロ・ハブ・スリーブの交換となるとかなりの
大作業です。部品代は大して高くなく、ほとんどが工賃です。
いろんな選択肢を考えてみてください。
１、新品ミッション（２５万くらい）を思い切って入れる
２、整備工場を信頼して分解ＯＨを依頼する
３、リンク品（リビルド）があればそれを入れる
　　（とはいえ現物修理か受注生産になると思いますが）
４、あまりお金をかけたくないのなら、経歴はよく分からないが現状問題なく
　　動いている中古のミッションに載せ替えてとりあえず動かす
などなどが思い浮かびます。
ミッション分解するなら、せっかくの工賃を無駄にしないためにも
ついでにフロントＬＳＤを組み込む、というのもテです。

>>104
実家→友達宅の片道約100kmの距離なんで・・・・
エボで1目盛り分使うのに対して、CD5Aは半目盛りしか減らなかったよ

あの頃はガス代も安かったからなぁ・・・・・

純正と比べて、カーボンボンネットとかのデメリットって何だろう？
値段を横に置いとくとだけど・・・

>>134氏
レス助かります。
一応、今のところの案では中古のミッション載せ替えを検討しようかと
（幸い、三菱系に強い修理工なので相談してみまつ）

>>136氏
当方、ボンネットはエボ純正に付け替えしてます。
ＣＤ５Ａ純正ボンネットより軽いですよ。
カーボンとあまり軽さの大差ないようですよ（聞きかじりですけど）
エボ純正だと部品取りでそれなりの程度の物は
入手できますよ。

自分もミッション早く入れようとしたらｶﾞﾘｶﾞﾘいってたなぁ
きっとシンクロがへたってたんだろうなぁ

やはりウェットカーボンじゃあアルミと大差ないらしいねえ
やっぱりFRPかドライカーボンが一番みたいドライカーボンは半端ない金額だろうけど・・・

保守

4G93ってエンジン関係のパーツとなると
エアクリ、マフラーはエボ用で
流用できるけど、他に何か流用出来る
物とかありますかね〜〜
吊しのエボ用CPUでも5Aに流用できるかしら？
教えてエロい人

つ
フロントパイプ

足回りはほぼ流用可能かと〜
リアブレーキに関してはキャリパーパッドローター共通です
リアスタビもサスも共通部品です
フロントスタビはエボサスに流用しないと付かないよ
逆にエボ3ロアアーム流用したらフロントスタビ取り付けできなくなるよ

コンピューター等はいじれる人はいじって流用してるみたいだけど
自分には無理ですた
あとはまぁラジエーターとかインタークーラーとかブローオフとかエアフロとかいろいろ
燃料ポンプ、クラッチ、スロットル、インジェクターとかかな？
てか流用する気になればどこまでもできる・・・

ボンネットとか塗り直すと３万くらい請求されるのかな？

どこまで塗るかによると思うよ
だいたい2万〜5万ぐらい
傷の程度によって値段は変わる

トンクス
外装関係で程度のいい中古だと、色違いが多いからどうしようかなと考えてた
とこなん。
同じ色だと、傷物が多いとかで、なかなか程度よし色よし値段よしは無いもんだ。
都合がいいことばかり言うのもなんだけど、車の価値と、経年劣化による修理代
の数々を考えると、節約できるとここはしとかないと財布がね。
色ばらばらでも程度よしで揃えて、エアスプレーで塗った方がいいかなとも考えてる。
ポンプから揃えないといけんけどね。
　
　

hoshu

age

CB系のバンパーって、下にスポイラーが無いだけで、他はCD5Aと同じに見えるけど、
これはポン付けOK?

>>148

おけ

ありがとう
となると、落札してもいいんだけど、W83の純正色の塗料はどこで入手可能か
調べないといけないな。

塗装するとき、スプレーガンだけだと、まずいかな？
エアブラシもあった方がいい気もするけど、不必要なもの買うのもどうかだし、
塗装一つとっても大変そうだなぁ。

いきなりだけど4G93+92のマイベックターボ作った勇者はいないかな？
作ってみたいのだけどどなたか情報お願いします

うろ覚えで悪いけど、リベロで作った人いたよ。
１年くらいとかで、壊れたりしたらしいけど、耐久性を考えて製作するとよろし
ついでに、９４のクランクや６３のピストンとか入れて、２．？リッター作っても
おもしろいかも

93の腰下がとにかく耐久性がないので、マイベックヘッドどころじゃなく
行き過ぎたブーストアップで逝きます。。。

>>153
それだったら63を最新エボのピストンとコンロッド組んでスラストメタル
分割加工とかしたほうがよっぽど安くて耐久性良いエンジンになるよ。
クラッチも選び放題だし。

情報thx
てことは腰下93マイベックターボより腰下92マイベックターボの方が強度たかいのかな？

93ってブーストどれくらいまで耐えるのかな？
1.5ぐらいいけるらしいけど・・・
ちなみにワスは今5Aで1.2�`ノントラブル

無難に行くと、ビックスロットル（高いとあれだから今の奴を割れないように削るとか）
中古の流用とかと、フロントパイプとマフラー交換でもそこそこ良くなるんじゃないの？

92マイベックは元々圧縮比が高いから、そのままターボ化すると
超ﾔﾊﾞｽ
ビッグスロットル（まぁ63のでも・・・）もいいけど、インマニの口径が
絞ってあるので、それを60φくらいまで拡大しないとあまり意味無いかも

ところでさ、ECUとかサブコンとかフルコンとかプログラムとかどうするの？

やっぱり4Ｇ92ＣＰＵ＋サブコンでしょ
それがだめならＣＰＵ屋に出すしか。。。

>>159
そんなあなたにこれ！
http://www.motec.jp/motec/motec.htm

インタークーラーを大きくするのもいいんジャマイカ

4G93t＋93NAカム
どうだろ？

93NAでDOHCってあったっけ？

タービン交換という手もあるけど、風量が限られるから、純正よりいいのは
吟味しないといけないだろうね。

ノッキング回避には、ラジコン燃料の極少量添加も効果あるみたいだけど、
他の原因でエンジン壊れるだろうな。

>>163
ランサーはないけど、先代ギャラン(E52A)に93NAのDOHCあるよ。
レギュラー仕様のごく普通のエンジンだけどね。
スペックは140ps/6500rpm　17.0kgm/5000rpm

オーバーラップ広がったりするの？

本格的なチューングもいいんだけど、どうしても耐久性が落ちるから、キノコ
タイプエアクリーナーと断熱版とビックスロットルとポート研磨とフロントパイプ
交換とスポーツ触媒交換とマフラー交換とブーストコントローラー装着とインタークーラー
交換とサクションパイプ関係の見直しとブローオフバルブ交換とエアバルブ交換
辺りまでが無難かと、これだけでもそれなりにお金かかるし・・・

hoshu

マイベックターボにしたら、ガスケット重ねて圧縮比落とすの？

確かVTECターボやってる人で、そんな人がいたような

次のランサーでラリーアートのターボだと２５０馬力出る予定みたいだね。
乗り換え予定の人にはいいかも知れないけど、毎度の事ながら前期モデルは
見切り発車するだろうから、リコールが多少は減ると思われる後期モデル
がいいんじゃないかと思うな。
　

次期ランサー購入予定だけど、新エンジン、新プラットフォームってことで
しばらく様子みてから決めるつもり。
初期GDIみたいなことは流石にないと思うけど、多少は初期不良がでると思うので。

とはいえ、４駆ターボじゃないと食指が動かない罠ｗ

やっぱりFFターボなんだろうか？
うちらの車の後継に当る車出るのかなぁ？

軽い車で、４駆ターボで、乗り心地が良くて、燃費が良くて、加速がいい車にいずれ乗り換えたいけど、
何かある？

>>176
ブーンＸ４・・・

ありがと、見てきたけど、競技用に開発されたとかでマニアック過ぎる印象
だった。
　妥協点見つけてまた探してみるよ。

YRVのターボも良さそう。
加速は落ちるだろうけど

唐揚げ

ガソリンが少し値下がりしてきたね。
この調子で下がり続けて欲しいもんだ。
やっと地元で、ハイオク１３５円になったよ。

安いｗ
うちなんか未だに145円　orz

最近ドラシャが怪しいのだがエボのドラシャってポン付けなのかな？

マフラー交換して２ヶ月も経ってないのに、中が真っ黒になってる。
燃えてない燃料が多い気がする。
そのくせ、ちょっとレギュラー入れるとノッキングするし困ったエンジンだな。

そりゃ全くダメだな

純正の頃からマフラー真っ黒だったけど、真っ黒なのは三菱のお約束かと
思ってたが、違うのか？
　ＧＤＩじゃなくなくマイベックになったコルトも試乗車は販売後短期間
しかたって無かったのに黒くなってきてたけど・・・

どうもシリンダーの側面とかに付着したりして、燃えない燃料が多いんジャマイカ
多孔式のインジェクターとかに交換すると面白そうなんだけど、交換した事例あるかな？

ていうかマフラー黒くならない車種なんてあるのか・・・。

インマニそのままで、流用できるインジェクターある？

何となく、流用できそうなインジェクター見かけるんだが、確認とれてないからなぁ。

エボ3までのMDL510でええやん
ROM書き換えないと意味無いけど・・・。あと燃料ポンプをちょっと容量上げてやれば
ブーストアップにはもう十分だよ。

多孔インジェクターが使えたら、シリンダーに付着する未燃の燃料が減らせるんジャマイカ？
という話だから容量増やすという話でも無いんだけど・・・

　５Ａのインジェクターと
エボのインジェクターではどの位なんかね？
　確かエボは550�tだったような？
５Ａはいくつ？
　あと５ＡインジェクターだとMAXブーストはどれくらいでしょうか？

CD5Aは３９０CC
エボは少しずつ容量増えてた気がするが、どれがどれだけかは知らない。
ブローオフは、０．８でどうたらこうたらというのを見かけたけど詳しくは知らない。

CD5A純正は380だったか390だったかと思います。
エボは4までが510、5以降が550だったかな？

多孔インジェクターをどういう意味で言ってるのか分からないけど、
5A純正のでも二股に噴射するインジェクターですよ。

適合しないようなんだけど、パワーエンタープライズとかから出てる３８０CC
１２孔とかの孔数が多いもので、容量の近いもの等のこと。
インジェクターは流用できるものがあるから、他社でもいいから、純正の中古で、程度良で、安価
なもので、多孔があれば交換してみるのもおもしろそうかなと

　質問です。
　バンパー交換するのに、純正頼むとW８３のスコーティアホワイトのソリッド
の白が最初に塗ってあるようですが、他の色でランサーに初めから付いている
バンパーだと下にｗ８３が塗ってあるんでしょうか？
　塗ってあるなら塗装を上手く落とせば、再塗装しなくてもW８３のバンパーになりますよね？

ハイオクとレギュラー交互に入れてると、ハイオクを入れた後は調子いいけど、
レギュラー入れるとアクセルの踏み具合でやや変な感じになるときがある。
やっぱハイオクのみにするべきなんだろうなぁ。
財布が軽く・・・

どこのスタッドレスが相性いいんだろうか？
安かったからＩＧ２０にしたけど・・・

　オークションで、エボ２のリップ無しフロントバンパーとフェンダーをさっき落
札しました。
　そこで、取り付けにいるものを教えてもらえませんか。
ホースメントは付いてたんで、金網はホームセンターでどうにかしようと思います。
ボルトとかは純正でもいいと思いますけど、他にいるものありますか？

MB945123　ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾌﾛﾝﾄ ﾌｪﾝﾀﾞ LH
MB945124　ﾌﾞﾗｹｯﾄ、ﾌﾛﾝﾄ ﾌｪﾝﾀﾞ RH

フェンダーを裏から支えるのに、このブラケットが必要。
コーナーレンズの裏側あたりね。１個何百円かだったと思う。
バンパーはホースメントがあればとりあえずガタつかずに付くから、問題なし。
あとフェンダーインナーだけど・・・これは実際やってみてから判断して。
強引に引っ張って穴開けて取り付けられなくもない。でもやっぱりエボ用が
要るなぁ、と思えばエボ用を買うべし。新品はフロント左右揃えると１万越える
から、解体車から数千円で譲ってもらうのが良いだろう。

>>200
親切にどうも、参考にさせて頂きます。
ディラーにもそのうち行って、細かい部品とかも含めて、話聞いてこようと思います。

問題発生しますた。
オークション出品者から連絡きません。
別のオク落札するにはまだ早いしメールで催促したけど、どうなることやら
オクだしねぇ　ort

>>202
あるあるw

ところで質問なんだが、
ＣＭ５Ａ買うときに気をつけるポイントってどこなんでしょ？
ここが弱い！とかオイルにじみやすい！とか
あれば教えてくだせー

連絡とれて、取りに行ってきますた。
比較的近くの出品で送料分がかなり浮きますた。
しかし、送料気にしたため予定金額超えて、落札したため結果的に変わらず　　　　orz

再塗装しようと思うのだけれど、W８３の塗料はどこで買えるんだか。
もう少し調べないといけないな。
古い車は色々手がかかるが、仕方ないか。

ビックスロットルにする場合６３用を流用するのと、６４用を流用するのと
どちらが良さそうですか？
　NAとかターボでも内径違うようで、ECUノーマルで対応できるのはどれかな
と思いまして・・・
　それと、６３用は取り付けボルトが短くなるのと、パッキンの類の交換で取
り付けられるようですが６４用も同じですかね？

>>２０３
タペット音がするかしないかは重要かと思う。
後は、通常の中古車選びと同じかと・・・
故障はトヨタよりは多いと思う。
なるべく程度がいいのにして、故障でにくくした方が吉かも部品代は安いけど、
工賃が高いことはよくあるからね。

ハイオク１３２円のスタンド見つけたから給油してみた。
カード作ると、１２８円になるそうだ。
問題は遠いので、多少高くても近くで入れるのと比べて微妙な点か。　
世の中上手くいかないもんだな。

>>207
レスどうもです！
タペット音か。その辺も含めて今度実車を見てきます。
事故車じゃないといーな。

>>209
　以前の書き込みにCM5A後期だとエボと触媒違うので、社外マフラーが使えない
というのがあったから後期狙いなら注意されたし。
　基本的にCM5A用のマフラーやフロントパイプは出ていないと思った方がいいです。
市場が小さすぎるので・・・
エボ用に作った製品で、CM5Aにも使えるからという間に合わせ品がほとんどです。
後期にされるなら、ワンオフも検討する必要があります。
　ただ後期のメリットもあると思います。
三菱ユーザーならご存知の方も多いのですが、前期に不具合があると後期で手直し
してくる事があるので、安定性で言うと後期が無難なことが他メーカーより
多いようです。
CM5Aでは、どの程度当てはまるかまでは分かりませんが・・・

ちょいと質問をば…
前後機械式デフ組んで事故ったCD5Aのミッションを今乗ってるエボ2に載せようと思ってるんだけど、ボルトオンでイケたっけ？
ミッション型式はどっちもW5M33だし俺的にはイケると思うんだけど、知り合いは無理だって言って聞かないし…

ビックスロットルの件でお聞きしたいことがあります。
６３用の流用だとサクションパイプの類まで換えないといけないようで、大掛かり
になりそうです。
　パイプ類の変更なしでいける流用は無いでしょうか？
径が４５ミリよりもやや大きいくらいでもいいので、９３NAとか９２とか９４とか
で使えそうなのはあるでしょうか？

流用チューンネタとかがあれば聞かせてください。
最近ネタ切れのようですから

保守

リベロＧＴ海苔です、最近エボ３顔にしました（・∀・）ﾖﾛｼｺ

>>211
基本的には装着できると思うが、ﾄﾞﾗｼｬは共通なのかね？
ｴﾎﾞ2ﾐｼｮﾝをCC4Aのﾐﾗｰｼﾞｭにﾎﾟﾝ付けできるって事しか聞いた事無いYO。
ﾘｱﾃﾞﾌ周りも確か何か注意点あった筈だが・・・忘れた。

砂利系のお店に聞いてみるといいYO

ヘッドライトで質問でし。
片方がロービームにすると暗くなりますた。
ハイビームにすると両方明るいです。
バルブを片方交換するか明るさを揃えるため両方交換するだけで、直りますかね？

そいや農家さんってまだいるの？ｗ

ヘッドライト交換しますた。
IPFので、１０３０円なり。
奮発しますたが、以前のピアの方がスペックいいので、思ったより暗くなりますた。
純正より明るくなる時はたいして明るく感じなかったのに、いざスペック落とすと
暗く感じるものですね。
純正とピアの中間のスペックなのに・・・

錆対策でお聞きします。
ドアのところや開閉部等に塗装の上から錆が見えるようになったんですが、
どう取ればいいでしょうか？
錆取り使うと、塗装も取れる気がして今思案中です。

>>218
壁|ω`)
　|⊂
居たりします

>>215
５Ａ乗りです。こちらこそよろしく

age

>>221
お元気でしたか？

>>221
まだ5Aも5Wも9Aもあるんですか？

オイルのことで意見聞きたいんだけど、ラッシュの鳴き抑えたり、詰まりを
減らしたり、タービンを保護したりして、純正の１０W−３０程度の硬さを
もった安いオイルで考えるとスミックスのGX100　５W-40　SJ/CF辺りになると
思うんだけど、他に何かいいのあるかな？

エボバンパー格安で出品しますた。
http://page16.auctions.yahoo.co.jp/auction/u6771356

エボバンパー取り付けようとして、バンパー落札したもののプラスチックの
部分は、金属部分に比べて色の塗り替えが素人だとやや難しいと言うことが後か
ら判明したため泣く泣く格安で出品することにしますた。
　以前つけてた人が、シルバーに塗装したそうで、ごく僅かな子傷が少しあるだけで、
程度はかなりいいようです。
　補修再塗装前提の傷物出品が多い中でかなりましな方だと思います。
シルバーならそのまま付けて走れます。
誰か買うてください。

ａｇｅ

ブーストコントローラー貰ったんで着けようと思ったが純正ソレノイドの場所が分からなんだ
バッテリーの下だっけか？

>>227
安いんでないの。良さげ

ホースメント無いんじゃなぁ、バンパーフェースだけあっても・・・ｗ

報告
中古車板に関連スレがあったよ。
４G93 ランサーGSRミラージュVRX・スレッドだって。
中古車板のスレは落ちにくいみたいだな。
レスがまだあまり多くない模様覗いて見るのも良さそう。

壁|ω・`)
　|⊂
通勤用に125スクーターを買い足し、車はほとんど乗っていませんが…

>>224
細々と生き延びとります。。

>>225
5A&Wは解体行き、9AはE/Gオーバーホール待ちです。

ベルト類交換したが、伸びてきているようだ。
純正のときも交換後張り直ししたが、社外品は純正と比べてどれくらい持つもんだか？

ベルトの張り直しで、キュルキュル音が解消プーリーの錆が原因とのこと、錆は
車の癌とか聞いたけど、手強いな色んな意味で・・・

あげ

>>233
オーバーホールには、お金が幾ら掛かりますか？
リビルトよりも安いのかな？

壁|ω・`)
　|⊂
>>237
リビルトの方が安いかもしれないです。
リビルトの値段は知らないんですが…(爆)
OH＋ポート研磨、バルブ径少し拡大等々ついでの作業を追加して約40マソですな。

なかなか掛かりますね。
満足いく仕上がりだといいですね。

>>238
ちなにみ、伏せ字で良いのでショップはどこ？

壁|ω・`)
　|⊂

>>239
そこのお店で組み上げた車を何台も見てきたので大丈夫かと…
パワーは今でも余り気味なんで安心して踏みまくれればOKです(笑)


>>240
ファンなんて居たんですか(笑)
自分が前に働いてたお店なんですが…
つ【RS未来】

エボバンパーとフェンダーに交換する作業を依頼するとしたら、どこが安いだろ？

壁|ω・`)
　|⊂
>>242
交換だけだったらDIYでも行けますよ〜!!

最近天気が悪いから、交換作業が晴れ間に終わるとは限らないのが気になりますた。
何にしろ雪降るまでには、終わらせねば・・・

錆対策にシャーシーブラックのクリアな奴　シャーシークリアとか言うのを
ボディにスプレーして乾いてから、ポリッシャーで磨けば光沢も出るし一石
二鳥かと思うんだが、どんなもんだろ？
想像付く人どう思う？　

リベロ用のリアスポイラーで質問します。
どんな方法で固定する構造なんでしょうか？

age

そろそろタイヤ交換の時期だな。
保守

フロント用のタワーバーが一個余ってるんだけど、リアに付ける事は可能かな？
フロントには付いてるし、オークションのおまけで付いてきたからどうしたものか？

シャーシークリアで気になることがあるんだ。
エボ顔にすると、雨等水分が多くエンジンルームに入るから、熱の発生する
場所以外の防錆対策として、クリアなら（耐熱じゃないだろうから、エンジン
や排気系はたぶん無理　水性だから長期間もたぶん無理だろうな）塗っても下
地が見えるような気がするし、不都合も無い気がするんだが、こればっかりは、人柱してみないと分からないかもな。
する前に突っ込み所がありそうだが・・・

バンパー外すとき下から潜りこんでボルト外すようだけど、これはMいくつ
なんだろ？

>>251
12か14ですな

トンクス
明日ロングの工具見てきます。

エボバンパーは取り付けると、全体的に前に出るそうだけど、フェンダーの部分
はエボ用で誤魔化せるとしても他の部分は皆はどうしてる？
今取り付け前の準備段階で思案中・・・

>>254
ボンネットもエボ用に…

そのうち出物があれば・・・

このまえオクで、落札価格１６００円でボンネットあったんだ。
でも色が違うから入札しなかった。
塗装頼むと結構かかるんだよね。
ボンネット面積あるし・・・

カーボンのボンネットは、落札しようと思ったら終わり際で価格高騰するね。
最初は１０００円くらいなのに・・・　　　orz

純正ボンネット落札しても色褪せてないかな？
カーボンも褪せるだろうけど・・・

もう10年以上だし仕方ないかと…

安価に光沢出す方法は無いものか？

ポリッシャーで磨けば少しは光沢出るのでは？

古い塗装のヤレ具合に味を感じるのも一つの手かと・・・

hoshu

寒くなってくると、燃料多く吐くので、燃費が悪化するんだよねぇ〜
純正のエアクリからキノコのタイプに換えて、エンジンルームの熱を吸わせると
燃費悪化しにくくなるかなとも思うけど、考え甘いかな？

エイシンの５Wー30SMのエンジンオイルが今月末まで安いんだが、購入すべき
かどうか・・・
冬用オイルには使えない事は無いだろうが、いかんせん量が多い冬だけで使いきれる
量じゃないんだよな。
ハンプは冬にはちょっと硬いかもしれんしなあ。
冬以外はエイシンのオイルにハンプ混ぜるのも手だが使い切る前にハンプが酸化しそうだし
上手い方法は無いものか？

>>266
ハンプが冬にどの程度使えるか検証が必要だな。
人柱すれば？

どこかのスレで、FX０８とか言うオイルがHLA鳴きにくいというレスを見掛けた。
V型の話だったが、４G93で使った人いる？

タペット音が大きくなってきた。
化学合成油の高粘度オイルでも古くなってきたら駄目か。
１０ｗ−５０で４０００か５０００くらい走ったが、気温のせいもあるんかな。
どちらにしろ交換か。
冬のDIY交換はめんどいんだよなぁ。

FX-08は10w-40くらいだったっけ？
１０ｗ−４０の他のオイルでHLAの鳴きは変化無かったから試す気にはなりにくいな。
そのオイルが特別でもないだろうしな。

オイル交換せにゃならんのだが、冬用でお勧めのオイル何かあるべか？

壁|ω・)
　|⊂
CM5Aの足回りってエボいくつと同じですか？
やっぱり４…？
CDCEしかわからん自分が居ますorz

ＣＭ５Ａ海苔です。昨日、発進して50メートルくらいで いきなりプシューってなってエンジンとまりました。アクセル踏まないとエンジンかかりません。アイドリングできません。５�q/hくらいで走ることは可能ですがエンジンから変な音するし、マフラーから真っ黒い煙でてます…
走１５万キロですが そろそろ終わりですかね？原因は何でしょう…？

ＣＭ５Ａ海苔です。昨日、発進して50メートルくらいで いきなりプシューってなってエンジンとまりました。アクセル踏まないとエンジンかかりません。アイドリングできません。５�q/hくらいで走ることは可能ですがエンジンから変な音するし、マフラーから真っ黒い煙でてます…
走１５万キロですが そろそろ終わりですかね？原因は何でしょう…？

ISC（アイドルスピードコントロールバルブ）と言うアイドリングを調整する
部品がエンジンルームのスロットルボディの下部についてるが、それが逝かれると
アイドリングの調整がうまくいかず似たような状態になるときはある。
原因がそれとは限らないけど、ディラーで聞いてみるといいと思うよ。
　ＩＳＣは消耗品という感じだと思う。
比較的これの故障についての話は聞くし、もしＩＳＣが原因なら１５万キロな
ら持ったほうじゃないだろうか？
タイミングベルトと同じくらいの寿命みたいだし・・・
これの故障なら新品に交換するのが無難かな。
　放置するとＥＣＵにも悪影響が出る場合もあると前スレに出てたよ。

>>274
走行１５万キロならまだまだ走れるで
修理すればいいんじゃないの。

バンパー外す時にロングの工具は、１５０ミリくらいのものでもいいでしょうか？
１００円ショップの工具だとそれくらいでした。
エクステンションはホームセンターで１８００円でした。　orz

リアサスのギシギシ音を軽減する方法はあるだろうか？
何か貧乏くさいんだよね。
頻繁に鳴るとさ

グリスを塗る方法は聞くけど、どこに塗るんだろ？

農家な23歳さん
っ[w.katsuiov.instat.ne.jp/syumi/syumi_car_mtn1.htm]

足周りの互換データが豊富

277>150*2で余裕ですよ。ただ地面に当たるかも…

>>274
どっか吸気系のパイプが抜けたと思われ

>>農家さん
CM5Aは基本的に1〜3と同じ足ですわ

壁|ω・)
　|⊂

>>280
>>282
ありがたや…
前の車に使ってた車高調売らなきゃ良かったorz

そしてえぼいちのエンジン完成の電話が来ました!!

エンジンヘッドカバーのパッキンよく滲みがでるようで、車検ごとくらいに
交換してるけど、普通はもっと持つみたい。
これも欠点のひとつなんだろうな。
持たせる方法あるかな？

車検ごとに交換ってすごいな。
化学合成の５ｗのエンジンオイルとか使ってない？
もし使っているなら、鉱物の１０ｗを使えば少しはマシになるかもね。

レスありがとう。
でも純正の１０ｗ−３０使い続けた人も滲みは出たようで、定期的には交換
してたみたい。
ベルト類と同じでそれくらいが寿命かなと思ってた。
バックスで交換してるから、交換時にオイルかかったりした可能性もあるかな？
化学合成の場合は５ｗにしたら上は４０にはしてるし、バックスオリジナルとか
モービルが大半だったからこれもハイドロクラッキングの可能性大でシール攻撃性
もそれほど高くないと思うんだけど・・・
　２０ｗ−５０とか入れるとスターターが逝かれそうな感じになるし、ラッシュ
も鳴くし鉱物の１０ｗ−４０とかがいいのかも・・・
となると、シェブロンがいいかな？

age

うー　タペット音が出ませんように・・・　　　　保守

リーンホースメント付きでエボバンパー再出品しました。
http://page16.auctions.yahoo.co.jp/auction/u8638667
誰か買ってくだされ。

まだ１０００円か
安いかな

唐揚げ

売れましたな。

前回の交換で余ったエンジンオイルを入れてから、新油を補充する形でオイル交換
した。
まあまあ良い感じになったので、今後余った分は捨てないことにしたよ。

オイルが減る・・・。

オイルを混ぜるときは、攪拌が上手くいくまではフィーリングが落ち着かないな。
あまりいい事では無いが化学合成同士が混じらないようにすればある程度悪影響を
抑えられるんだったっけ。

初売りでオイル安かったら、少量ストック予定
引越しが入るかもしれないので、ペール缶買えないのがつらい　　orz
開封済みペールは揺らすと漏れやすいんだよなあ。

　雪があまり降らないのは楽でいいが、スタッドレスの減りが気になるな。

サイズにもよるけど、オクでスタッドレス買うのと、通販とどちらが安いんだろ？

　ランサーやリベロやミラージュと相性良いスタッドレスはどこのだろうか？
　フロントヘビーでフロントは重量がある。
それに合わせて硬いゴムにすると、フロントは良いが、荷重の少ないリアは少々不安定になる。
　柔らかいゴムにすると、フロントはやや潰れ気味で、減りが早くなるが、リアは安定する。
こんな感じがするんだけど・・・

やはりオイル混ぜるのは良くないようだ。
化学合成1リットル弱と低品質鉱物油3リットル弱を混ぜたが、短期間で低品質
鉱物油の方に振られちまった。
まあ当然の結果と言えばそれまでだけどな。
　３０００行くか行かないかで交換予定　orz

リアサスの走行中のギシギシ音消すのに、ブッシュの類交換すると効果ある
そうです。
　交換された方いたら効果と値段の報告よろ。

ガソリンタンクのキャップって、どれくらいで寿命くるんだろ？
何となく閉まり具合が悪いような気がする。
ご老体なこともあるけど

この前の更新でゴールド免許になりました。
これで保険が少し安くなる。Ｗ
ガソリン代等が高くなってることからすると微々たるものですけど・・・
チリも積もればと言ったとこですな。
最低２０万キロは乗るつもりガンガレ　５Ａ

CD5Wエアフロの対応馬力知ってる人いる?

ａｇｅ

だれもしらない・・・

ブーストアップくらいなら問題無いんじゃないの？
タービン交換でもするの？

TD05に交換すた!ブースト1.1くらいからフルに踏むと、
息継ぎかフン詰まりのような伸び悩みがある。
あやしいのはインジェクターかエアフロ!

吸排気系の取り回しにも問題あるかもしれんね。
エボに比べればだいぶ絞ってあるし、押し込めば初めのレスポンス良くても
上で詰まるはずだし、フロント大型インタークーラーの奴なら仲間内では最強
の取り回しではあるんだろうけど・・・

吸気は後期だからインタークーラーはエボ3まで?と一緒だし、タービン替えるときにショート化したし、
あとHKSのきのこ。排気はフジツボの７０Φでサイレンサーの消音材は全部劣化で抜けた。
あとどこかもストレートで無抵抗だし。。。
TD０４は１．５かけても何の問題もなかった。もとい、キーンとターボらしい音がでかくなった。
よって、あやしいのはINJかエアフロじゃない?燃ポンもスカイラインの。

　吸排気系に特に問題ある訳でも無さそうだね。
まあ、５W後期であっても配管途中で手を加えてインタークーラー付けてるから
エボよりは細い訳だけど、配管にも手を入れてるみたいだし、後は重箱の隅を
突付く様なこと言っても仕様が無いから、タービン交換した人のサイトにでも行って
聞いたほうがいいかもね。
　経験者じゃないと分からない領域に来てる気がする。
板の住人に分かる人がいればいいんだけど、漏れの分かる領域を過ぎてるな。
推測で喋るのも良くないだろうしね。

そうかぁ↓
でもありがト!(^O^)／

ROMは書き換えてますか
そのままでは遠からずぶっ壊れると思います

とりあえず、アイドリング時は濃いメみたいだから、いまのところ大丈夫かな?とまだです!
TD０４のときは排気が、もっと乾いたいい匂いがした。
エボ７のINJあるから、エアフロの件がはっきりしたら現車合わせしようと思ってます。

それだったら、ムリにCD5のエアフロ使わなくてもエボのエアフロにして
（もちろんサクションも換えて）現車あわせすればいいんでないかい
その仕様でちゃんとROM書ける人がいるかどうかは分からないけど

俺はCD5で510ccINJ、エボエアフロ、アルミサクション仕様です。

そっかー、どっかでエボエアフロが400馬力ぐらい対応するって聞いたから、
CD5Wも300くらいは大丈夫なのかな?って思ったりしてみた^^;
ちなみにCD5W、INJ390ｃｃ?で２６５馬力くらい対応。
じゃ替える方向で!ありがと!

4G93はエンジンノーマルだと何馬力くらいに耐えれそう？
人事ながらエンジンブローしないようにね。

HCR32、137LポンプをWalbro255Lポンプに替えてみた!オーバースペック(汗)
少しマシになった。
ブースト1.2にしてみた。前の1.1のときと同じようにフルアクセルと高回転で違和感↓
燃圧が上がったわけだからINJが低スペックなのだろうか???
噴出量が増えるはずだから。。。ということは今はINJの劣化も考えて、限界の260馬力近く?
適当な意見だから参考にしないでほしいけど、感覚的にはノーマルで250〜270馬力だろうか?
参考までに、TD04タービンはけっこう強い!ブースト1.６とかでも壊れない!
三菱重工に問い合わせたら、２．０くらいまでは楽勝にある、オイル切れは一撃で壊れる。
と言っておりました。状態しだいのようです。
外したときはガム状の物がオイル･ウォーターラインにあったのでこれらが曲者?

よく分からない部分もあるけど、オイル切れで壊れるならオイル管理気をつけて
くだされ　ではでは

ちょいと質問です。
荷物を乗せるとき何キロくらいまでならOKなんでしょうか？
単純に一人当たり５５キロの５倍以内までなのか、ある程度までなら過載OKなのか
限度くらいまで乗せた人いますか？

クルマは?

CD５Aです。

バネとダウン程度によると思うけど、
どのスペースにそんな重いもの積むの？(;゜(エ)゜)

ノーマルのままです。
湧き水とか名水なんとかの類で、無料で入れれる所があるので、一度に大量に
積んで大部分の水をそこで賄おうかなと思いました。
飲料水だけじゃなく、風呂は追い炊きが出来るので、風呂水に、洗濯は吸い上げ
ポンプで吸い上げてと言った感じにしようかなと

すごいね^^;ポリタンク?自分以外に4人50キロの人が乗って200キロ、
実際は70キロくらいの人が4人乗っても大丈夫だから300キロ弱は大丈夫。
ポリタンク15個どこに積も^^;
バランスによってはパンプタッチくらいは覚悟しなきゃ!
ゆっくり走ろう

ガソリン代も考えましょう

>>325
レスありがとうございます。
そのうちチャレンジしてみます。


>>326
ペットボトルのミネラルウォーターくらいの水らしいので、大量に使うと
ペイすると思います。
　　

今年の冬は雪もたいして降らず気温が高めなのかタペット音が出にくくて助かるわ。
他の人も例年よりは、ましじゃないかな。

(((゛◇゛)))カタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタカタ

鳴りますか。
オイル交換したり、暖気運転等で乗り切りましょうか。

タペット音て直らないの?

ラッシュ交換で直る

いくら?

　あまり酷くなければ交換も考え物かな。
オイルラインが汚れているなら洗浄する方法はあるし、洗浄後に直らなければ
オイル管理でかなり抑えられるし、暖気運転でもしないよりある程度抑えられる。
なにより対策品のラッシュに交換してタペット音が酷くなる場合があるからね。
私がそうでした。
　クレームが効いて再交換になりったけど、それでも直らなかったよ。
はじめのラッシュが一番良かった。あまり大した事無かったけど、予防的な意味合いで
交換したら酷くなったからね。
ラッシュ交換で直ったのは２回とも交換後一週間だけでその後盛大に鳴り出した。
その後はオイル粘度や添加剤やいろいろ試したけど、オイル管理でかなり削減
できた。
　ラッシュ交換で直るはケースバイケースだと思う。
ちなみに知り合いは３度交換して直らなかった・・・

>>333
　うろ覚えで悪いけど一個１６００円前後くらいのハイドロラッシュアジャスター
が１６個で３万何ぼと交換工賃で合計５万何千円くらいだったと思う。
　安くする場合は、不具合品の物のみ自分で交換できればさほど掛からないけど、
普通の人には難しいと思って依頼したよ。
どうするかは本人次第だね。

直るかわからんものに５万は高い(>_<)／

対策品に交換したら無音になりました…
オイルはバルボリン15-50です。

ラッシュアジャスター自体が消耗品だから交換の時期はいつか来る。
耐用年数とか距離がどのくらいかはしらね。

4G93の中でもラッシュアジャスター交換で、タペット音が直る直らないに差が
出るんかいな？
こちらと知り合いはＣＤ５Ａだけど、３３７さんはＣＭ５ＡそれともＣＤ５Ｗ？

　転勤でサンデードライバーになりそうです。
エンジンオイルは安いのを交換でいいでしょうか。
　あんまり走らなくなるのに、高いオイルもちょっとという気もシビアコンディ
ションで安いの駄目な気もして複雑です。
極端に走行距離減るのも初めてでどうなることやら

安いので十分です。
バッテリーも放電するし、不調になるのでちょこちょこエンジンをかけてあげなさい。

分かりました。
安いオイル入れときます。
バッテリーは、マイナス端子のオンオフスイッチみたいのがあればいいなあ
と思いますが、大型のソーラー充電器をリアに付けてみます。

CD5Wパワーチェックした人いる?

CD5Aパワーチェックした人いる?

5AのATのリビルトエンジンならあるよ。

ふつーどのくらいあるの?

１５９PSのトルクが２１�sくらいかな。　

多分仲間内で、一番出力低いのがATのCD5Aだと思うよ。
圧縮比が８．５だし、ATの保護を考えてブースと抑えてあるからね。
ほんで、リビルトで走行９万か１０万キロくらいだったかな。
ノーマルだしリビルトの多走行車だから他のはもう少し出てると思うよ。
　バックスのパワーチェックだから、タイヤ取って測定器４輪に付けるぶん滑り
が出ないもんだから、正確らしいよ。
シャシダイだとタイヤが滑るぶん多めに出るらしいよ。
２０から３０馬力違うそうだ。
　ただ装置の脱着がいい加減な印象受けたからもうしないけどね。

オーバーホールした人いる？
いくらかかるの？

CD5W、ABでパワーチェックした。最終的にすべるとかアフターファイヤー?出て危険こわいとかで測定不能になった!
ぼちぼち測定できた中で最高は２０７馬力。ヘコんだ↓
タービン替えてるのに。。。

　ちゃんと測れれば、もう少し上のはずだから、落ち込まない。落ち込まない。
エボでもノーマルで２８０は出てないよ。
ABで測ると、８のノーマルで、２６０　ラリーアート８MRデモカーで３２０
だったそうだし、夏だと更に、３０くらいは下がるはずだし、意外と馬力は出てない
もんだよ。

>>348
30ﾏｿ〜

高いね。

本体が買える(;゜(エ)゜) アセアセ

>>350
ありがと〜
少し気持ちが楽になった
また挑戦してやる！ヽ(｀▽´)/

age

H5年式のCD5Aに乗ってますがルーフパネルの複数箇所に錆が…いいかげん、板金屋さんに入院させようかとおもってます！他の皆さんのクルマでもこんな症状ありますか？
洗車＆ワックスはマメにしているんですがね〜
ちなみに、今の愛車の前に乗っていた、H4年式CD5Aも同じ症状がありました！

ワイパーステーは錆びたけど、ルーフパネルはまだ大丈夫みたいだ。
H4年CD5A
洗車&WAXは、全くしていない。

私も洗車してません。
同士がいたとは・・・

>>357、358
参考になりました。ありがとうございます！　　　　やっぱり俺だけなのかな〜ショックなので、これからは洗車やめようかな…

>>359
内側からの錆ですね…

>>359
ありがとう！内側からの錆なら納得です。最初に錆を発見してから、だんだん錆の箇所が増えていくのが分かるので困っていました…

>>361
自分が前に乗っていた5Aは二台とも錆穴あきになっちゃいましたorz
なので、諦めるorルーフ張り替えのどちらかになってしまうかも知れません。

>>362
錆穴開きまでいったんですか…
俺の5Aも時間の問題ですね！ルーフ張り替え高そうな気がしますけど？
まだまだ乗るつもりだしなぁ…

ドアを開けると、開閉部に塗装の上から錆が見えます。
どうしたらいいでしょうか？
ルーフまで進むのかな。

良スレ

私のH5年CD5AはロムチューンでMMオートバックスで209馬力でした。
まだ乗りたかったけど、屋根がさびて手遅れとなりあきらめました。
今は、１年前に109万円でゲットした丸目インプです。
4WDターボはやめられないですね。

お金があればね・・・

　ボロで維持費も掛かるけど、まだ愛着があるから乗ってる。
洗車の意欲はもう無いが・・・

　そのうち長距離ドライブに出かけます。
５Aは乗り心地あまり良くありませんが、１日だと、どれくらいの距離とか時
間できつくなってくるでしょうか？
　普段は通勤で往復６０キロ弱走ってますが、長距離ドライブは初めてなので、大まかな目安が
知りたいです。

ノーマルＣＤ５ＡのＡＴに乗ってます
マフラー交換を考えてるんですが、馬力が上がりすぎる事ってないですかね？。
もう少し、レスポンスと加速性能が欲しいと思ってるんですけど。

↑冗談?

やはりＡＴのＣＤ５Ａは論外ですか

そもそも１がCD5AのATなんですが・・・

論外ではないが、マフラー交換で馬力が上がりすぎると言っているとこに問題あり。
車検対応マフラーだけなんて５〜１０馬力くらいのアップでしょ!
ヘタすると音が変わるだけ・・・
気持ち体感できるくらいですぐなれる。
車は馬力だけではない!
どれだけ愛着をもってかわいがってやるかだ!
愛車のエボリューションに情熱を持ちなさい。
・・・
赤いマフラー巻くほうが気合アップで速くなるかも・・・

>>374
同感！

>>370
　5Aは前期ですか？後期ですか？
マフラーにより、前期に付くとか後期に付くとか違いがあるときがあります。
干渉するというものもあります。
　また、マフラーは現在廃盤が多くあまり出回っていません。
中古も視野に入れる必要があると思います。

中古のリーガルマフラーとかオクで、１０００円からとか見掛けるがいいんだろうか？

社外マフラー付けてもいい事なんて一つもないと思う。
あれは下が無くなり、上でちょっと回るからパワーが出たと錯覚するわけで・・・・

純正が一番いいよ

抜けがよくなるから低回転トルクは細るけど、上で回るならパワー上がるんじゃない?
上で回っているのにパワーが出たと錯覚!？意味不明

ヤフオクの古い車のマフラーはたいてい中が腐ってる!

　社外の中古マフラーはステンレスでも中身駄目かな？
消音材での消音タイプは難しくても構造で消音するタイプは大丈夫かもしれない。
まあ音が大きくなっているのは確実だろうし、車検で音量が厳しくなってきてる
から爆音タイプは除外だろうな。

完全なオールステンならよいが、リアピースのみステンならパンチングパイプはスチールの可能性が高い。
そうだとパンチングパイプが腐食してスチールウールとガラスウールが噴き出す可能性が高い。
ヤフオクで買ったHKSとフジツボがそうだった。
フンづまりしてから全部抜けた。
昔ので完全なオールステンある?

　さあどうだろ。
昔ので、エボ用はいくつか出てたからある可能性はある。
しかし、マフラーメーカーのところでも廃盤でカタログに載ってないからなあ。
　アラートで設定して、出てきたらマフラーメーカーに聞いて確かめるとか
しないと駄目かも・・・

　CD5Aで、トランクスルーをした方いますか？
５Aのリアシートの背もたれは着脱可能みたいで、トランク部分は輸出用に合わせて
穴が開いていて、段ボールで覆ってあるみたいです。
リアシートの背もたれを外して、段ボールを剥がせばトランクスルーが可能になり
車中泊が可能になるかと思うのですが・・・

　プーリーの劣化が原因と思われるベルトのキュルキュル音が出ています。
ベルトの交換や張り具合の調整だけでは治りそうにありません。
皆さんはこんな時どうしてますか？

プーリーの寿命はどれくらいだべか？

そのまま

キュルキュル音の中からからベルトの劣化を判断する必要があるのかな？
ベルトに問題が無いかどうかや音源の判断は難しいかも・・・

とりあえず放置することにしますた。

キュルキュル音はタペット音より大きいので、タペット音が気にならなくなりました。
これで良いのか悪いのか・・・

ブローバイがカバーの間から抜けて来る!これってどうなのよ!？
最近室内が臭い・・・

>>390
体によくないから早く直した方がよいと思う。

どこ直すの?タペットカバーのパッキン新しいのに替えればいいの?
圧縮が激しく抜けてブローバイ多くて、内圧高くなりシュポポポポってカバーの間から出てるってことない?
それならパッキン替えてもまた漏れるかも。。。
圧縮漏れ修理なんて買い替えより高そう(T_T)
みんなの４G93は元気ですか!？

　ディラー行って、修理の見積りもらってきた方がいいと思うよ。（見積りはタダ）
その際どんな状態で、どうすればいいかよく聞いてきた方がいいね。

　エンジンのヘッドカバーのパッキンならオイル漏れで、大体車検ごとに交換
してるけど、たいした値段じゃないよ。
　ガスケットが吹き抜けてるなら、ヘッド外して交換になるのかもしれないけど・・・

　ヘッドカバーのパッキン交換だけなら何千円と、圧縮漏れは走行距離による
クリアランスの増大だけなら、オイルの粘度を上げればある程度までなら何とか
なるよ。
　普通はそうするし、安くするならあまり良くは無いけど、オークションで、３９００円
くらいであるハンプ１０ｗ−３０の２０リッターペール缶とシェブロン２０W-５０プラボトル
を混ぜるという手もあるよ。
シェブロン１クオートと後はハンプがオイルゲージの上限くらいでいいと思うけど・・・

　漏れがやったことあるのはバルボリンの輸入プラボトルの１０ｗ−３０と２０ｗ−５０
の組み合わせだったけど・・・
　最近シェブロン高いからシェブロンの組み合わせだとちと高い。
バルボリンはもっと高いけど・・・
シェブロンの２０W−５０を混ぜるのは、高粘度エンジンオイル添加剤を混ぜる
ようなもんだから、その辺は自己責任でよろしく・・・
鉱物油同士は混ぜてもあまり問題は出ないらしいんだけど、それで長期使用はしたこと
ないから・・・

　お金出せるなら初めから高粘度オイルを考えて下され・・・
シェブロン２０ｗ−５０とかじゃなくて、１０ｗ−５０とかね。
２０ｗ−５０だけだと重たくなり過ぎて冬はスタート困難になります。
温まるまで、タペット音も増える場合があります。
温まるまで、２０分くらい走行すると良好な油膜になりますが、それまでラッシュ
が鳴り捲りました。

>>393
めちゃ丁寧にありがとうー
参考になりますた。

　ヘッドカバーパッキンの劣化だけなら、交換して様子見るのも手かもしれないね。
交換にそれほどお金が掛からないのと、圧縮漏れが原因の一部じゃない場合は、オイル
の粘度が上がると、燃費の悪化が出てくる場合があるからね。
　油膜が厚くなって抵抗が増えるのと、ブローバイガスが減るのとのバランスを
とるのが難しいんだよね。
　基本的には粘度が低いつまり、抵抗が少ないほど燃費は良くなるからね。
タービンがあるから柔らかくし過ぎは出来ないけどね。
　

マフラーを含め、ノーマルのＣＤ５Ａに乗ってるんですが。
いつか、足回りを変えたいと思ってるんです。マフラー交換は考えて
無いのですが、ノーマルの足回りだと、何となく不安定な気がして。
攻めるわけでは無いのだけど、上下のロールが少し大きいような気が
するんですよね。年式も古いタイプに入るから、仕方の無い所もあるとは
思いますが。ショックの交換だけを考えると、どれ位の費用が掛かりますか？。

>>396
　旧い車だから、ブッシュとかゴム関係が遣れている点も考えておいた方がい
いのではないかな。
足回り見てもらったときに、ショックやバネは大丈夫だけど、ゴム関係換えない
と足回りの不快感消えないと言われたときがある。
　交換費用が高いから断念したけど、距離相応のヘタリに満足するかどうかだね。
ショック交換の前に、見てもらった方が無難ではないかな。

　新品だと、以前調べたときに、カヤバのショックが安かった記憶がある。
後は、程度の良い中古のショックをオクで購入してオーバーホールするという手も
あるね。

塗装がだいぶヤレテきた。
少しくらいなら光沢もどす方法ある？

洗車を定期的にやるのと、思い出したときにやるのと、どちらが塗装のダメージ
少ない？

　長く使ってると、車の塗装のムラが、場所によって違うんだけど、最近前よりも
目立つようになってきたな。
どうしたものか。

>>400
場合による。

今　日久しぶりに洗車した。
上のほうは綺麗になっても下のほうは、飛び石とか泥はねとかで、塗装が
痛んでてどうしようもないか。古い車だからなあ。

塗装の一部剥げたところをスプレーで埋めてたけど、だんだん箇所が増えると
目立ってきた　orz

　|ω・)
壁|⊂
|＞
オーリンズ売りたし…

もういいだろうと、タイヤ交換したら、雪が降ってきた。　orz

age

ウォッシャー液が無くなったんで、補充した。
よく見ると、クーラントも蒸発したぶん水分が減っていた。
ついでに補充しておいたけど、時々点検しないといけないと、痛感した。
ボロだからまあいいかと、点検サボるのはよくないか。

最近、フロントウインドウの下に着いてるゴムがだんだん剥がれて来た。
端のほうが一部破れているし、修理するには、接着剤で貼り付けるか
交換かどちらがいいだろう？
修理したことある人いますか？

　5Aのウインドウオッシャー液を補充したけど、リアのウインドウウヲッシャー
液は入れるとこ別にあったっけ？
　トランクルームにそれらしいとこ見当たらないから、タンクは共用かな？

>>410
CM5Aは前のタンクを共用してたよ。

>>411
　トンクス
前の三菱車が、タンク別々だったから、どうだったっけ？と気になったもんで

　ETC取り付けてみた。
フロントガラスに、アンテナ一体型付けたけど、やや視界が狭くなった。
慣れるまでの辛抱か。
　ちなみに、国の助成制度は今月末までだそうだ。
検討されるのも一考では

ETC助成制度は、本体や取り付け工賃から５０００円程度割り引かれるか
高速道路のポイントが付くかどちらかから選択だそうな。

＞農家さん
もし間違ってたらごめんなさい、以前、ネット上で頭文字がLのハンドルネームで
書き込みされてた方ですか？

あ、別に他意は無いです。そうかな〜って思っただけで・・・。

age

>>415
LAN@CD5A
ですかね？？

そです。
違ったかな？

>>418
自分ですなwww

ETCまだ高いかなあ？

バラストタンクブローで、浮上

エボスレ落ちてるｗｗｗ

こちらもその内落ちるかも・・・
落ちたら中古車板にでも建てるか。

>>419
わーい、やっぱり。お久しぶりです。って誰だかわからんよねｗ

>>424
わからないですorz

良かったらメル投下してくだされ〜
lancbr1834@やふ

純正オイルのボトルキープしてる人いる？

錆が出てるところが増えた　　orz

CD５Aで、高速を長距離走ってみた。
いつもよりもそこそこ燃費伸びて、満足した。
一般道で、いつもこの燃費だといいなぁ。

農家さん、皆様こんにちは。長野人です(笑)第一世代が落ちてしまったので…。

こんにちわ。
お元気そうですね。
こちらもうろ覚えですけど・・・

出た〜CD5Wで２ふあキロ!!v(｀皿´)ノ~'' ヤッター!!
跳ねる跳ねるとんでっちやう!
こわい(ToT)
他にツワモノは?

>>431
リベロでふふわ!?
すげー！

っつーか、命は大切にね。って感じだな。
あんましムチャするなよ〜

E/Gルームからカリカリ・・・・って音がしてきた
ウォーポンｼﾎﾞﾝﾇの悪寒

>>431
つ生命保険

>>433
ウォーターポンプだと、そんな音するん？
タイミングベルト交換と同時に交換したから、よくわからんのよ。

>>431
サーキットだろうけど、気をつけるんだぞ〜
ボディ剛性低いから、速度が上がるたびに不安定になるからなあ。
そこそこのところで、楽しむのもいいお。

カーナビ付けようかなと、おもてる。
お勧めある？

用事があるので、５Aで、1000キロほどドライブになりそうだ。
オイル交換くらいしとくか、老体だしな。

あげ

>>437
ちょい古めのＣＤかＤＶＤモデルが似合うと思う。

>>440
ありがと、DVDにしようかな。
嵌め込みは高いから、ポータブル考えてるけど、普段かなり視界の邪魔に
なるかと思って、戸惑ってる。
　付けた人どうしてます？

　ETCはさほど大きく感じなかったけど、ナビのポータブルのは、大きく感じるな。
ダッシュボードの助手席側の小物入れと、真ん中のエアコンパネルとかの間に
平らなスペースがあるから、そこに貼り付けようかとも思うけど、見にくくなった
ら意味ないし、使うときだけ見やすい所に移動させれないかと、思案中

CM5A乗りです。
カーステの取り付け位置にインダッシュモニターを付けていたことがある
けど、視線移動が大きすぎて危険を感じ、オンダッシュに換えました。
エアコン吹き出し口の上あたりに取り付け金具を付け、モニターを手前側
にオーバーハングする感じて取り付けています。こうすると位置を多少は
下げられるので、視界のさえぎりを許容できる程度まで減らせる。あまり
下げるとエアコンの風が来なくなるし、モニターにも良くないので、妥協点
を探す。
助手席のエアバッグが付いていない車種なら、思い切って左側に寄せら
れるでしょう。

　親切にどうもありがとうございます。
参考にさせてもらいます。
ポータブルの本体見比べ中ですが、イメージしながら考えて見ます。
　埋め込み型　高過ぎ・・・

>>436
サ、サーキットだよ(；一_一)

再チャレンジ!
バックスのパワーチェック行ってきた!
馬力約２７０ｐｓトルク４０ｋｇｍ
ようやく満足(^^♪

パワーアップした分耐久性落ちるから、普段は、大事に扱うとよろしいかと　
チラシの裏より

油膜の厚いオイル使うといいかも

>>445
漏れのと１００馬力も違う・・・

CM5A糊です

LSDを入れようと思ってますが、リア　フロント　どっちか迷ってます。

LSDを入れたときの挙動の変化も教えてもらえばありがたいです

だいぶお金かかるんじゃないの。
お金持ちだね。

ここにはLSDいれてガンガン走るようなヤツはいない。
ご老体をいたわるように、朽ちていくボディをだいじだいじにしているのだ。

野ざらしで、洗車していない・・・

>>449
以前、CM5AのMT乗ってますた。

メーカーオプションでリアにヘリカルLSDの設定があったから、
前か後ろ、どっちか選べとなったら後ろがいいのかも。

そのリアLSD付に乗ってたんだけどアンダー強めでちょっと癖があった。
パワーの掛け方を工夫すると、クルッと回り込む感じがしてたよ。

3年前に手放してしまって今は乗ってないのであしからず。

前からと後ろからと
両方入れてあげなさい
私わ後ろが好きです

　LSDは部品もさることながら、工賃が高い。
前後いれると、結構な額になる。
エボも視野に入る額になるから、熟考されたらいいかと・・・

エボは保険が高いのがね。車両に至っては謝絶する保険会社がほとんど
だし。26歳未満の方には維持がつらいかも。

古くて車両付ける価値の無いエボもあるけどね。
査定ゼロとか

どういう用途でLSD考えてるの？

>>455
自分で組めば工賃タダですぞ

組めればね。

　エボ持ってる人が盗難から車を守ろうとしたら殺されたというようなニュース
を見た。
　ノーマルでよかった・・・

ＬＳＤ用途は峠を楽しくｗ走るためです。

一度入れてみたいって言う興味だけという話も…

　エボ３とかオクだと２０万で落札とかあるみたい。
程度知らんけど、LSD前後と工賃で、４０マソくらいはかからんかな？
客観的に見るとどんなもんかな・・・

>>461
あれ、エボなのか。エボいくつ？

　ニュースだと幾つかは言ってなかった。
新しい物なのは確かだろうけど・・・
古いエボは価値低いから盗まれにくいだろうな。
　話がそれるが、個人的にはエボ買うとすれば、４までかな。
それ以降はタイヤが高くなるから維持費が気になる。

8MRらしいですな…

浮上

　ノーマルの維持費でいっぱいいっぱいなので、エボはどうかな？
ただ古くなった部分のメインテナンス費用と車検が重なると、費用的に、エボ
の低年式がくるのが、悩みどころ・・・

age

人気無いですな・・・

　　　　　|∧∧
　　　　　|･ω･)　　　 ﾀﾞﾚﾓｲﾅｲ...
　　　　　|⊂　　　　　ﾊﾞﾙﾀﾝ ｽﾙﾅﾗ ｲﾏﾉｳﾁ...
　　　　　|

　　　　　　　　(V)∧_∧(V)
　　　　　　　　　ヽ(･ω･)ノ　　ﾌｫｯﾌｫｯﾌｫｯ
　 　　　　　　　　/　 /
　　　　　　　　　ノ￣ゝ

　　　　　　　　　　　　 (V)∧_∧(V)
　　　　　　　　　　　　　 ヽ( 　　)ノ　　ﾌｫｯﾌｫｯﾌｫｯﾌｫｯﾌｫｯ
　　　　　　　　　　　　　　/　 /
　　　　　　　　　　.......... ノ￣ゝ

さみしぃ･･･

しょうがないから今日やったネタの報告を。

CD5Wにエボ3のスロットル付けた。
インマニ径を直径６〜８ミリ削って拡げ60φちょいに、吸入率10%〜15％くらい?アップ！
インプレはとにかくレスポンスがよい!
同じアクセル開度でエアーが10％多いから当たり前か。。。
ROM書き換えが必要なのかな?
また燃費が悪くなる･･･

CD5A初期型
15年目の走行距離74500キロ
雨ざらしで洗車は半年に一度するかしないか
おまけに鳥の糞でルーフに4センチほどの塗装を浮かす錆びが何カ所も。

流石に部分的オープンカーはやばいと車検ついでにディーラーに見てもらったら
なんと！「こりゃルーフ板金だけで50万かかるね」ってw
ルーフ張り替えなのかな？
車検込みで68万らしいw
頭の片隅に5％ぐらいあった「ディーラで修理する計画」が条件反射で却下w

別の大手カーショップに持って行ってみてもらったら、「ルーフで20万ぐらい行きますね」って
おおおっ！安いじゃね〜かって、笑いを噛み潰し「お願いしようかな〜って」言いながら心の中で決めて、詳しく見積もり出してもらったらさ〜
なんと！店員さんが言うには、「思ったほど深くないですよ、14万で行けます」って
ガガガッガ〜安い！
でもねこんだけ日焼けしちゃってマダラオオカミだからルーフだけ塗ると目立ちますよって・・
「ほ〜そうかい、ならボンネットも塗って貰おうかいな〜」って聞いたら、ボンネットも込みなら18万ですねって言うのよ〜。
なんだかディラーの50万ってのが頭にあったからさ〜板金塗装のバーゲンだって思っちゃったのね。
んでもって予定になかった「オールペンだとお幾ら？」って聞いちゃった。
したら「50万で行けます」って・・・
ルーフから全塗装に出世したとはいえ50万の壁が見えてさ「考えます」って帰って来たのね、したらその夜電話きてね
なんと「全塗装40万でやります」って、おおおううううう・やすい・・！

てな事で40万コースに修理出しちゃったんだけど、いいよねみんな？

　　　【審議中】
　　　　　　 ∧,,∧　 ∧,,∧　　　　　　　　 ∧,,∧ 　∧,,∧
　　　　∧ (´・ω・) (・ω・｀) ∧∧　　∧ (´・ω・) (・ω・｀) ∧∧
　　　(　´・ω)　Ｕ) ( つと ﾉ(ω・｀ )(　´・ω)　Ｕ) ( つと ﾉ(ω・｀ )
　　　｜　Ｕ (　　´・) (・｀　　)　と ﾉ ｜　Ｕ (　　´・) (・｀　　)　と ﾉ
　　　　ｕ-ｕ （l 　　 　∧,,∧ 　∧,,∧　ｕ-ｕ （l 　　 ) (∧,,∧ 　 /⌒ヽ
　　　　　　　 `ｕ-∧ (´・ω・) (・ω・｀) ∧∧`ｕ-∧ (´・ω・) (・ω・｀) ∧∧
　　　　　　　　　(　´・ω)　Ｕ) ( つと ﾉ(ω・｀ )(　´・ω)　Ｕ) ( つと ﾉ(ω・｀ )
　　　　　　　　　｜　Ｕ (　　´・) (・｀　　)　と ﾉ｜　Ｕ (　　´・) (・｀　　)　と ﾉ
　　　　　　　　　　ｕ-ｕ （l 　　 ) (　　　ﾉu-ｕ　　ｕ-ｕ （l 　　 ) (　　　ﾉu-ｕ
　　　　　　　　　　　　　 `ｕ-ｕ'.　`ｕ-u'　　　　　　　　　`ｕ-ｕ'.　`ｕ-u'

>>473
ルーフは張替えないとヤバイと思う。表面だけ塗り替えても、また下から錆びが
浮いてくるよ。ディーラーの見積もりはおそらく張替え前提の金額かと。
CD5Aではないけど、CD9Aで痛い目にあってるヤツがここに。

メーカーが悪いんじゃい!
めちゃくちゃ錆び浮きするもん作りやがって
リコールしろ!

ボンネットの塗装費用って４万くらい掛かるっけ？
もっと安かった記憶が・・・・・

>>475
多分張り替えが一番いいんだろうけど〜なんせ15年物のCD5Aに50万かけて屋根載せ替えって・・CD5Aはかなり好きな車なんだけど、どこまで乗るかと考えると悩む値段だよね。
てか40万コース出しちゃてるしwあははw
まだ修理終わってないから、どんなになってくるのやらwちょい楽しみw

仕上がり駄目そうなら、どのくらいで錆び出て来るかまた書きに来るね。
>>476
そい言って貰えると旧車になってない中古車でも、どうどうと修理に出せるねw。
しかし15年はかなり保ったほうじゃないかなw
>477
今回はあんまり調べないで工場決めちゃったけど、技術も値段もピンキリなんだろうね。

CM5Aなんですが
エボ4用のショックは装着できますか？

>>479
アッパーを換えればつくかも

リヤが付かない

エボ2にオフセット50のホイール履いてる人いる？
ってか履ける？

ＣＭ５Ａにエボ４のタワーバーつけたらサージタンクに当たりませんか？
削ろうかパイプ凹まそうか。。せっかく買ったのにぃ

ノーマルのCM5Aですが、下道での最高燃費は12.5km/Lです。
上には上がいますか？
あと、高速で頑張れば14km/Lを目指すことは可能ですか？

家のＣＭ５Ａさんは７km/ｌなんですけど・・orz

>>480-481
ありがとうございます。

みんな生きてますかｗ

当て逃げ食らった・・・
保険で直すつもりをしているんですが、ディーラーオプションの
スポーツグリル（網タイプ）が部品出るかどうかわからないらしいです・・・
純正グリルなんてイヤだー
と、CM5A乗りです・・・
ボンネット、ライト、バンパーやらいってしまってまふ・・・

>>484
CD5Aだけど燃費は環境で随分変わりますね
普段乗っている都内だと8.6km/lぐらい
郊外に出て走ると下だけでも12km/l前後いきます

>>488
当て逃げとはついてないですな。
フロント周りってことは駐車中ですか？

>489
そうです。駐車中にやられました・・・
すごい悲しいです。。
純正のグリルじゃイヤだなー

浮上

うぉーーーーーーーーーーーーーっ!!!!!!!

初期エボもここでいいんですか？

　　【審議中】
　　　　　　 ∧,,∧　 ∧,,∧　　　　　　　　 ∧,,∧ 　∧,,∧
　　　　∧ (´・ω・) (・ω・｀) ∧∧　　∧ (´・ω・) (・ω・｀) ∧∧
　　　(　´・ω)　Ｕ) ( つと ﾉ(ω・｀ )(　´・ω)　Ｕ) ( つと ﾉ(ω・｀ )
　　　｜　Ｕ (　　´・) (・｀　　)　と ﾉ ｜　Ｕ (　　´・) (・｀　　)　と ﾉ
　　　　ｕ-ｕ （l 　　 　∧,,∧ 　∧,,∧　ｕ-ｕ （l 　　 ) (∧,,∧ 　 /⌒ヽ
　　　　　　　 `ｕ-∧ (´・ω・) (・ω・｀) ∧∧`ｕ-∧ (´・ω・) (・ω・｀) ∧∧
　　　　　　　　　(　´・ω)　Ｕ) ( つと ﾉ(ω・｀ )(　´・ω)　Ｕ) ( つと ﾉ(ω・｀ )
　　　　　　　　　｜　Ｕ (　　´・) (・｀　　)　と ﾉ｜　Ｕ (　　´・) (・｀　　)　と ﾉ
　　　　　　　　　　ｕ-ｕ （l 　　 ) (　　　ﾉu-ｕ　　ｕ-ｕ （l 　　 ) (　　　ﾉu-ｕ
　　　　　　　　　　　　　 `ｕ-ｕ'.　`ｕ-u'　　　　　　　　　`ｕ-ｕ'.　`ｕ-u'

>>493
なんでフツーにエボんとこ行かないの?

>>495
あっちはCN、CP、CTメインだもんね。
CD、CEの質問しても華麗にスルーがオチ

ここでもいいんじゃない？

わかるはんいないでなら

質問はないんかぃ!!!凸(｀⌒´メ)凸 オラオラー!!
教えてやるって言っとるじゃろ!

でわお言葉に甘えて。
ＣＭ５にエボ４純正タワーバーつけたらサージタンクの上部の出っ張りに
当たりませんか？いまはゴム挟み込んで応急処置しておりますが。

>>500
当たりますね。同じくゴムを挟んで使用中です。

レスありがとうございます。ホッとしました自分だけエンジン上がってるのか
orタワーバーの取り付けネジを締めすぎたとか思っていました。。

ちなみに挟んでいるゴムも定期的に替えないと擦り切れてしまいますよね？
今度バー外して当たる部分へこます＆サージ少々削ります。

ショック取り付けナットの下にワッシャー入れたりはいかがですか？

タワーバーの下にワッシャーかますとタワバとボディの密着が減る＆取り付け
ネジが短くなり過ぎる様な気がして。。とりあえずコストかからないので
やってみます。ありがとうございました。

あげ

CDCEに使えるオクヤマのＦタワーバー欲しい人〜？

先着1名様にプレゼント〜

CDに輸出用の240メーターつけたら、
後付けのデジタルメーターの表示がちょっとおかしくなった。
100km/hくらいから数値が９５〜１１０の間でぶれる。
壊れてるのかな。

２４０メーターほすぃー

CM5A用のオススメのタワーバーを教えて下さい。

どうせ付けるなら3点式でしかも貧乏なので安いやつと思って
エボ４純正を購入しました。　取付時に気づいたのですが運転席に
むかう側に穴がない！あけましたけど。。まあ非常にオススメです。

溶接１本もののタワーバーは効くぞー
農家さんのオクヤマとかRIGIDとか・・・。

誰がやるの〜か〜(農家〜♪)
イエスか〜ノーか〜(農家〜♪)

タービンブローレポート
しばらく前から軽くアクセルオンでヒューンヒューーンてなってた
正圧になると音は気にならない
ブロー前、正圧でパトカーに追われたかのようなヒューゥゥゥッヒューーッンて音になった
そのあとにパワーがないと感じた
しばらく走ると正圧に入らなくなった
降りてみるとマフラーより白煙を噴いてる
ヘコんだ
明日バラしてみるがタービンのガスケット抜けだろうか?
オイルを食ってるわけだからオイルシールか?
とりあえずヘコみつつおやすみ↓

>>513
御愁傷様。

ちなみに走行何キロ？

これでまたCD5Aのりが一人へるのか…

GTOの16インチキャリパー欲しい人います？
もしかしたらその内、オクにCN〜専用ブラケットと一緒に出すかもしんない。

>>514
ご愁傷様の車体はCD5Wです。
ただいま走行７万キロ弱ですが、３万キロくらいでエボ�VタービンのTD05に換えてますので
今回の件で距離でのブローは参考にならないです。
純正のTD04をTD05に換えるとき、タービンブローを経験しようと半年くらいブースト１．６かけてましたが
結果的にはブローしなかったです。ちなみに当時燃料系は燃ポンのみ交換です。
しいていえばターボらしいキーンて音が大きくなりました。
いま思えばブロー手前ですね。

今回のブローのTD05バラしてみました。コンプレッサーハウジングを激しく削り、内部のフローティングメタルも激しく削っていました。
要は排気側に押されて軸と吸気側を削っていたわけです。
最大ブーストは１．４でした。
通常１．４くらいではこんなに削れるわけはないので更にバラしてみると
軸のオイルラインの針の穴ほどの小さな穴に鉄粉が詰まっているのを確認できました。
詰まって焼けたっぽいです。
そういえばちょい前にオイルダダ漏れ事件があり、安いオイルを入れていました。
焼けが先かもしれません。
よいオイルを使いましょう。

この二日かけて前もって用意しておいたTD06に換えました。
急きょだったのでパーツがそろってなく、激しく加工が必要でだいぶヘタリました。
全身筋肉痛です。今夜走って適当加工の不備を確認してきます。

>>516
４ｇ９３のターボ換えてどれくらいのパワーが出るの？
あとECUとか当然いらってるのでしょうか？

俺、海外に住んでてエンジン容易に換えられるので
今度、中古の4G93GDI-Tのエンジン積もうと思ってるのだが・・。
GDIが余計でいらないんだけど・・鬱）
今のエンジン（マイべック４g-９２）も結構な距離を走ったから
換えようと思って。

>>517
いっそ４G63にしちゃった方が良くない？

>>518

それが今載ってるセディア系の車は元々1600cc（FF）で
この国の規定によりますと1,25倍までは交換が許されているのですが
どうも４G63は無理っぽいのです。（ターボ換算とかは無し）

オリジナルは４G18の1600ccでしたが１0万キロ走行後
4G92マイべック（中古で8,8000Km走行済み）に交換し
また、10万キロ走りました。
今のところエンジンは調子良いのですがオイルの減りが少し気になります。
それとワイヤリングなども2000年車とは違いますので同じ年式の
4G93GDI-Tのエンジンを・・と、考えています。
でも、本音はCM5A-Tが欲しいのですが、探しても難しいエンジンなのです。
エボのエンジンでも積めれば迷わず4G63Tを探すのだけど・・。

>>517
前にも書きこみましたが、ROMチューン＆エボ�VTD05タービンブースト１．２５くらいで２７０ｐｓの４０ｋｇｍです。
１．４で３００ｐｓくらいでしょうか。3000rpmちょいでピークトルクをむかえ、とても乗りやすいです。
車体が軽いせいかノーマルのエボは軽くちぎれます。コーナー以外は・・・

>>518
４G93の売りは軽さだそうで、４G63に比べて大人一人分軽いようです。
フロントに大人一人乗っていると考えるととてもフロントヘビーではないでしょうか?
今のCD5Wは軽量化しなくても１２４０Kgです。それでも後ろにタイヤを積むと乗りやすいと感じるので、
やはりもとからフロントヘビーではないのでしょうか。
絶対的なパワーでゼロヨンとかならいいと思います。

TD06H-20G
オイル漏れであたふたしましたが結果的には、とても乗りにくい!！
まだブーコンオフで０．７くらいしかかけていませんが、
ブーストのかかりが4千回転くらいから!？ってかんじです。
街乗りでは物足りません。前のようなきびきびしたstop＆goができません。
だだモリモリ感がアップしたので低速のトルクがアップしているようです。
ならしを終えてからの圧倒的なパワーを期待します。

早速のお返事ありがとう御座います。
私も以前、エボ１が出た頃即買いでダートラやってましたが
パイロンコースとかでしたらCD5wのほうが実際私が運転しても早かったです。
なんせ海外に居るもので、エンジンも第一にセフテーィな触り方しか致しませんし
ここは結構熱い国なものでトラブル的な事があれは命取りにもなりかねません。

でも4G93Ｔ、、、結構パワー出ちゃうんですね・・
GDIがついてからはどうなんでしょうか・・？
ネットで調べてみるとブースと0,6くらいまでは掛けられそうですが・・？
GDIを解除できませんかね・・w
よろしくお願いいたしします。。

今の4G92もオイルクーラーとオイルパンを５mm落としオイルの容量を稼いでいます。
ただ、ミッションのファイナルギヤーが4,11（元車のミッション）と高めの設定で
高速域だけしか楽しめておりません。が、、逆にターボエンジンになると魅力的かなと・・ww

GDIは難しそうですが･･･インジェクターから違うようで構造上解除は無理？
よくは知らないですが圧縮がとても高く超希薄燃料なのですよね?
圧縮の高いエボ�Vでブースト1.0といわれるようで、それよりも高いならば0.6〜0.8くらいが限界かもしれませんね。
ガスケット換えて圧縮落としてもう少し上げれるかどうか･･･
超希薄燃料というのがライトチューン範囲内でイジり甲斐なさそうなかんじですが、
現車あわせまで行けば何とか調整できそうな気はします。
またパワー的にはマイベックに毛の生えたくらいで、良いトコは低速からのモリモリ感だと思います。

GDI-Tは純正でメタルヘッドガスケットじゃなかったかな？
だからといってハイブーストOKということにはならないと思うけどｗ

>>522、>>533
ありがとう御座います。

＞GDIは難しそうですが･･･インジェクターから違うようで構造上解除は無理？
よくは知らないですが圧縮がとても高く超希薄燃料なのですよね?

逆にGDI・・は、
スロットルの開度で超希薄燃料ということなので
通常のアクセルオンで通常運転するという事は
そのシステムだけを解除して、ターボシステムはそのまま弄らず（ローブースト）
のまま、ハイカム（4G92マイベッツクヘッド）とサブコンでのりミッター解除で
高回転使用の良いエンジンが出来そうな気がしなくも無いのですがいかがでしょうか・・？

結構いるんですよ、こちらでは・・、４G93のブロック使ったマイベックとか
Vテックにターボ付けてる人がいるんですが、そのようなエンジン出来ませんでしょうか？

スレ違いで申し訳ありませんが・・・。

あっ！
俺馬鹿だ！
だいたい燃焼室形状から違うんだった。。

スイマセン・・
逝ってきます。。。

自己レスがはやかったようで･･･

やはりGDIはイジり甲斐がなさそうです(；一_一)
希薄燃料を吐くインジェクターがパワーを上げて大量に燃料を必要とするとき、
対応できるかも不明ですし･･･
漏れの4g93はエボ�Zの560ccインジェクターです。
計算では370馬力対応するようです。

いまの4g92マイビックターボのほうが簡単にパワーが出せるのでは???
エンジンまでいじるつもりなら簡単そうですが。

>>526
すばやい返答ありがとう御座います！

そうですよね〜〜
やっぱりGDI-Tはノーマルでカーボン気にして載るしかなさそうですね！

それかCM5A（品薄）を気長に探すしか手がなさそうですね。。
Ｅｇのセンサー系とかＥｇ内のワイヤリング、その他も今の4G92使用と
なんら変わりないし・・。今までもトラブルと言えばカムのセンサーが高回転で
カチ割れたくらいですんでるし・・。
2000年使用に戻そうとするから無理がある訳で・・・。
車体も5年以上使用してるしな〜〜。。。

車高下げたいんですけど貧乏なのでバネだけ換えるなら
オススメのバネはありますか？

ノーマルのスプリングを前3分の１、後ろ4分の３切っただけでよいよ・・。カッコだけなら。
社外品のショックが最近良く出来てるから低圧の伸び側の強い奴に換えればそれで終わりだ！

>>528
ミラージュ純正バネがｵﾇﾇﾒ
死ぬほど車高短になる



らしい

でも単純に純正バネカットしたら跳ねたとき外れたり、コツコツ異音が
出そうな気が・・。

前を３分の１を切って、後ろを４分の３切ってしまうと
純正の３分の２の長さに４分の１の長さ。

後ろがとても短い気がするのですが･･･

ミラージュのバネならハッチバック2WDのスパーRかRS使えそう
バネ定数も同じだから柔らかくなさそう
ランサーの重さから考えて3センチ以上落ちそうな感じ

参考上げといた
http://vista.jeez.jp/img/vi8046386442.gif
http://vista.jeez.jp/img/vi8046390827.gif
http://vista.jeez.jp/img/vi8046396652.gif
http://vista.crap.jp/img/vi8046401196.gif

またもや３の部品取り購入…
やっと全部片付いたのにwww

またパーツ分けてくだされm(__)m

4G63エンジン入れるとボンネットもエボ化しないといけないのかな

>>長野さん
(・ω・)ノ了解!

>>536
ノーマルボンネットだと当たって閉まらなくなっちゃいます…

絶好調！最近12km/Lを下回らなくなってきた。

先週、ラッシュアジャスターを無料で治してもらった。
やっぱり少々高くても保証ある所から買った方が良いよ
足回り、ブレーキ、ラッシュ、パワーウィンドウ等々。。
とっくに保証金の元は取れてるからね。（喜

すいません、燃料ポンプの交換を考えているんですが、
将来的にブーストアップ等パワーを上げるなら
やっぱりエボあたりのポンプを流用すべきでしょうか。CM5Aです。

>>539
そんなん無料で交換してくれるんだ!？
>>540
上げるパワーによる。ただのブーストアップ?タービン交換?常用ブースト圧は?

それもそうですね。
一応、タービン交換なしで250馬力くらいを考えてますがどうでしょう。

ＣＭ５です。ブローオフ付けている方いらっしゃいますか？
開放型にするとやっぱり補正つけないとストールしますか？

>>542
２５０馬力を純正のＴＤ０４タービンで出すのはつらいですね。
たいていカタログ値(普通200馬力以下、170馬力くらいというのも多い)も出ていないし、へたりもあります。
チューンの過程を知るうえでも現状のパワーチェックをしてはどうですか?

ＴＤ０４でどのくらいブーストを上げればよいのか!？
簡単な計算できます。
通常のブースト圧は0.7kg/cmくらいだと思いますが、大気圧が約1kg/cm＋0.7kg/cmのブーストをかけて1.7kg/cmということになります。
大気中の酸素濃度×1.7倍の加給圧で約200馬力を発生させることになります。
ということは加給なしでは200馬力÷1.7で117.6馬力ということです。NAで120馬力弱ならありえる話です。
逆に4G93NAレグナムは圧縮比１２で140馬力、リベロ圧縮比9.5で120馬力、FTO圧縮比9.5で125馬力というところなので４G93ターボの圧縮比9.0だと110馬力くらいになるはずです。
よって110馬力×1.7＝187馬力･･･こちらから考えると200馬力オーバーはありえません!

余計な話は別にして250馬力出すには･･･
カタログ値で目標250馬力÷NA値117.6馬力＝2.13kg/cm　大気圧を引いて　1.13kg/cm
圧縮からすると　250馬力÷NA比値110馬力＝2.27kg/cm　大気圧を引いて　1.27kg/cm
ちなみに4G93NAもカタログ値出ているかわからないから、へたするとブースト1.4(汗
つぎに空気の圧縮による熱損についてブースト1.2〜1.4もかけると空気が熱を持ち150度から190度にもなります。
純正のインタークーラーで９０〜１００℃温度を下げれれば優秀でしょう。
１００℃下げれたとして吸気温が５０から９０℃。空気の体積が熱膨張で(1000cc×(90℃−外気温２５℃)×熱膨張率0.00366＝238cc）1.1から1.2倍
よって10％から20％のパワーダウン。パワーダウンを見越して２７５〜３００馬力まで上げないといけない。
先の計算で
カタログ値で　目標275〜300馬力÷NA値117.6馬力＝2.34〜2.55kg/cm　大気圧を引いて　1.34〜1.55kg/cm　
圧縮からすると目標275〜300馬力÷NA比値110馬力＝2.50〜2.72kg/cm　大気圧を引いて　1.50〜1.72kg/cm　

よって、私としては純正TD04タービンで250馬力出すにはブースト1.7は必要と思われます。。。

パワー要らないからそこそこ控えめで、トルクだけ３０kgmくらい出そうとするには
どんなチューニングしたら良いのですかね？

>>545
１．ボアアップ　２．ROMチューン　３．ビッグスロットル　４．効率のよい点火　
５．４G９３はロングストロークのトルク型エンジンなので200馬力ちょっと出せばブーストアップでもふつーに出る。

>>542
大事なところを忘れてた。。。
その年代の４G93ターボのポンプはみんな８０ℓ/h???とすれば、80000cc/h＝1333.3cc/min÷４気筒＝333.3cc/min でまかなえる馬力は
333.3×0.666＝約222馬力までOK!
よって純正タービンで1.1キロくらいなら大丈夫。
へたりを考慮するなら交換したほうが◎
何が何でもノーマルで250馬力出したいなら確実に交換。

ttp://ch1.artemisweb.jp/read1/rikuesuto/9/539/

>>548
アニメじゃ〜ブースとが効かないぜ！

せっかく答えてやったのに反応もなしかい!(；一_一)

いろんな人がいるからね。

さみしぃ(;_:)

４Ｇ９３に熱いヤツはおらんのかっ!!!!!(´‐｀ ○)ヾ(▼ヘ▼;)オイコラ!

すいません、レス遅くなりまして・・・。
ありがとうございました。とても勉強になりました。

結局、燃料ポンプは流量に余裕のあるものにすることにしました。
当初はエボ純正のもの等を考えていましたが、
高いので2ﾏｿ程度の社外品でいきます。

しかし純正タービンで250馬力は厳しいみたいですね。
当面は純正タービンのままで200馬力＋αでいこうかと思います。
TD05タービンどっかに転がってないかな・・・。

２ﾏｿも出すのか!？
金持ちだな･･･(ーー;)
２ﾏｿ出すなら漏れなら中古のＴＤ０５買う♪
ポンプはいきなり死亡ってあんまないから中古で十分だぞ!
まずはへたって流量が落ちるからへたっても十分容量のある中古を買うのがよろし

>>553さん、ﾌﾞﾛｰｵﾌの件はわかりますか？
ﾎﾟﾝずけ大気開放にしたら調子悪くなりますか？

>>556
通常大気開放で不調は当たり前だが、開放弁を高めにしアイドリングも高めにするとよい
ダッシュ＆ストップはエンストの可能盛大!
かぶるし走らないしメリット少なめ!
キノコにするだけで音は出る。

ありがとう御座います。でも以前　Ｅ３９でキノコにしてたのですが
ほとんど開放音が聞けなかったのですが、ＣＭ５ではもう少し
聞けそうですか？

　最近野湯の温泉に入りにいってる。
ダートみたいな道走ると、どの辺が逝かれてくる？
老体の車だけにちと心配・・・

>>558
ベンベーのＥ３９からＣＭ５Ａに乗り換えたのか!!!ヽ(　￣д￣;)ノ エー!?
ＮＡの吸気音などしれてるぞ!
ＣＭ５Ａでも普通にキノコにすれば聞こえるはずだが、気に食わなければ強化ブローオフorショートサクションにすべし
なおキノコの種類により音は変わる!

>>559
ご老体は脚が弱っているのが相場で、脚がいかれてくると動けなくなってあとは一気にお迎えが来ます。
よってダンパー及びスタビブッシュを気にすべし!
フワフワ感アップでへたり強!ダンパーオイル吹きでほぼ終わり。
スタビリンクのブッシュはふつーにゴムがちぎれてなくなっているのがある

>>559
>>560に付け加えると・・
エンジンマウント下側の２つ。
アクセルあおってカンカン音がするようならそこのブッシュが逝ってます。
それと前後のトレーデングアーム、ロァアーム、フロントストラットのアッパーマウント。。
あと、、ドライブシャフト、４輪のハブベアリング。

↑でかいたエンジンマウント下側2個は新品を買って自分で強化品を作れます。
片方側のリンク底面を塞ぎ、リンクの中のゴムブッシュとの隙間（空間）に
ゴム接着用の固めのシリコンボント（シーラーでも良いが）をたっぷり塗す。
ボンドが硬化して固すぎたなら、エンジンからの小さな振動がステアリングとかに
伝わるけどダート走るならきにしないでね！

>>560
>>561
いろいろどうもです。
今現在は、ブッシュとか足回りのゴム関係がヘタってきたかなという感じで、
ダンパーはまだ元気そうです。
　ゆっくり走ってライン取りを工夫して、なんとかもたせようと思います。
社外マフラーがたまに擦るので、マフラーの穴あきの方が先に来るかもしれません・・・

>>560
E39はギャランです。。最近、CM5のラジエーターホースを取り替えよう
と思っているのですが簡単ですか？　外すときｸｰﾗﾝﾄも出ると思うのですが
上から注ぎ足せば問題ないですか？

　あまったオイル処分するのに、ゲージより多少多めにオイル入れたら燃費が
落ちた感じがする。
　少なめにすると、燃費がのびるかもしれんけど、潤滑が心配かな。
実際のところ、ゲージ上限と下限と真ん中とかどの辺がベストなんだろ？

なんで金持ってるのにEvo買わないの？

>>565
重いから

>>565
営業にも使うのでエボじゃいかにもって感じでしょ？

>>563
アッパー、ロウアーどっちじゃ?
アッパーはダダ漏れ我慢すれば換えれないことはないけど、
ロウアーはチャレンジャーにしかできんな。。。人体に害があるらしいので浴びないように!
めんどくさがらず素直にクーラント抜いたら?

>>564
油温管理ができていてオイル食いがほとんどないならばゲージの下限がよい。
オイル切れも気にすることもなく、回転の妨げになるような抵抗も少ない。
定期にしっかり交換するように!

>>567
漏れの知り合いの坊さんはまだ若くあほなので、葬儀場に真っ赤な直管のスープラで乗り付けて
うえの坊さんに追い返されたことが２回あると言ってた･･･ばかだ

>>568
映画「キャノンボール」だったか、赤いフェラーリに乗った神父っていうのが
出ていたのを思い出した。

>>568
ありがとうございます。ホース替えついでに水温計のアダプターも
付けたいのですが、ﾃﾞｨｰﾗｰじゃ断られそうなので自分で交換しようと
思っていましたがｸｰﾗﾝﾄって有毒でしたよね。　
浴びながら作業するところでした^^　

クーラント入れ替えたらちゃんとエア抜きするんだよ

26インチの折りたたみマウンテンバイクを買おうかと思うんだけど、CD5Aの
トランクに入るもんかな？

折りたたんでどんなサイズやねん!

　物にもよるとおもうけど、７５０×９６０×３５５�o前後みたい。
横と高さは何とかなっても奥行きで、引っ掛る気がするんだなぁ。
今度、測ってみるけど、入れたことある人いるかなと思って、聞いてみますた。

斜めで入るんでない?

すいません、リミッターカット（スピード・レブ・ブースト全て）したいんですが
CM5A用のなんてあるんですかね？？

>>576
スピードはHKS SLDなんてどう?レブリミッターはノーマルだと壊れそうだし、ほかを換えないとだらだら回転数だけ伸びるようになる。
ブーストリミッターはない!？
ROMチューンで一通りできるとおもうけど。

　とりあえずアバウトに、トランク測ってみますた。
縦は、目一杯で、９０センチあるかないかで、シートに沿って斜めになってい
るので、上のほうで、７５センチくらいですた。
　横は、広いほうで１２０センチくらい狭い方で、９０センチくらいです。
高さは、ひいき目に見ても３センチくらいですた。
これにトランクの金具の出っ張りがあるので、かなり難しそうです。

トランクの高さは３９センチくらいでした。
９が抜けますた。

ハンドルの具合でがんばれば入るんでないの?
マウンテンバイクみたいにフロントタイヤ簡単に取れればまっ平らになりそうだけど。

折りたたみ自転車は何とか入るかもしれませんが、調べてみると、安い折り
たたみは重いのに、強度が不足していて、砂利道でも危ないみたいです。
やれやれ、どうしたものか・・・

>>581
ルーフキャリヤ

もし1人1台なら、後席に突っ込む手がある。
マウンテンバイクよりさらにタイヤのでかいクロスバイクを運んだことあり。
タイヤは後ろもはずすこと。

　結構面倒臭くなりそうですね。
少し小径のでも検討してみます。

シャリオグランディス乗ってた上司が、似た症状でエンジン載せ換えになったという事例があるよ。
何故か保障でやってくれたらしい。

ごめ。
誤爆ったorz

HKS SLDってCM5A用はラインナップにないみたいですが、
CN9A用とかでいけますかね？

連投スマソ。
CM5Aはブーストリミッターついてないんですか。

浮上

>>587
ふつーにランサー用でいいんじゃない？
車速信号ごまかすタイプみたいだから三菱はOKでしょ！？
購入意欲があればメーカーに聞くべし！

>>588
わからないがリミッターが効いた感覚がない。
通常１．２だったが１．６でもふみっぱで普通に走った。
エボは最初から１．４とかの個体があるそうで、同じ感じでリミッターがあったとしてもとても高いとか！？

>>590
ありがとうございます。
そうですね、買うときは聞いてみます。
ただ、サーキットで180km/h以上になるかどうか試してからですね。
ギリギリ180km/hまででおさまるかもしれませんし。

ブーストリミッターはやっぱないんですかね。
ないならないに越したことはないんですが。

車が古くなると、いろいろと修理が増えてくる。
他人に依頼する場合どの程度保障されるかが気懸かりだな。
高くてもディラーに頼んだほうが無難なところと安いところでもいいところの
見極めが必要か。

タイヤが減ってきちゃった。
お勧めのある？
ノーマルで、タワーバー付けた程度でつ。
ブレーキもパッドを純正以外に交換した程度でつ。

>>593
走りこまないなら値段重視のうんこタイヤでよし！

>>592
最近ガスケット抜けやブッシュのつぶれがひどい。
ディーラーはこっちが素人だと思っててきとーな作業してくるので信用ならん。
このまえもラジエターのファンの断線だったのに、ファンが逝かれてるのでファン交換ですね〜
ファンと工賃で３ﾏｿ円もあれば直りますよ♪と言われ、工賃浮かそうとせっせこ外してたら断線発見！
くりくりってつないで復活した！
こんなんで３ﾏｿ盗られるとこだった(ーー;)
絶対　申し訳ありません、断線でした！なんてディーラーから言ってくるわけないし。。。

本格的なサーキットある県に引っ越したから、サーキット走ってみようか
どうか悩み中　サーキット目的じゃなくたまたまだからどうしようかと思って・・・
たぶん今走らないと一生走らないだろうな。
　後、温泉行くのにダート向けのタイヤにするかも検討中どうしたもんだか。　

＞５９３
時間やお金や心に余裕があれば走ってみたら？
温泉行くのにホイルスピンするほど激しい走りする？

余裕は、余りありませんが、一度走行会検討してみます。　

ガンバ!(*゜ー゜)ノ"☆/;^-^)ノベシャッ

おい！みんなっどおした！
逝くな！逝くんじゃないっ！(((p(＞◇＜)q))) うおー

じゃあCM５に大気開放ﾌﾞﾛｰｵﾌつけても大丈夫か教えて！

だからー調子悪くなるからやめときなー

大気開放、そんなにいいかなぁ？
ﾌﾟｼｭﾌﾟｼｭ鳴らしたいだけなら、キノコにしてストレートサクションにするだけで
恥ずかしいほど鳴るぞｗ　ストサク、マジおすすめ。

以前、ギャランVR-4にキノコ付けてたけど、そんなに聞こえなかった
んだよね。。　CM5ならよく聞こえますか？

>>603
前に返事もらってるのに･･･

ブーストアップしてないと、なにやってもあんまじゃない？
ブースト１．５くらいあげてみたら？

SUSパワー（BLITZ）付けるだけで
吸気音「シュゴー」
アクセルオフ「パシュー」

さらに純正ブローオフ殺すと
アクセルオフで「プルルルルルルル」って鳴るよ

上げとく　そろそろ錆取りしないといけないな。
けど暑い

3ﾏｿ弱のさび鳥システムあるけど効く？

そんなに高いのは知らない。
漏れは１００均でも行って錆取り買う予定

１９５-５５−１５から２０５−５５−１５に履き替えて大丈夫だろうか？
直径５９５から６０５になるくらいだからOKかな？
エボバンパーに換装で、フロントタイヤの干渉は大丈夫だと思うけど、ブレー
キングの踏み込みのときやばいかな？
　純正が１９５−６０−１４で５９０くらいだから７．５ミリ片側ででかくなる
から微妙な気もする。

>>609
CD5Aに205-50/15はいてた時にリアのトレーリンググアームに干渉しそうだと言われ3mのスペーサ入れたらOKだった。
後日セーフティーマージンとって5mに入れ替え3万キロ乗って干渉は無かった。

ちなみにホイルはエンケイRACING S Type1で6.5JJオフセット45ですた。

同じ205でも細めを探すといいかも
外径605は問題ないと思われる。

ありがトンクス
漏れも５Aで、２０５ー５０−１５履かせたことあります。
ホイールのオフセット等も同じです。
スペーサーは入れてませんでした。
干渉は無くてもやばかったのかも・・・
タイヤは７１１でした。
横幅は注意して見て見ようと思います。
　前車の２０５−６０−１５と１８５−６５−１５を試しに履かせせたときは
ノーマルバンパーで、ハンドルを切ると明らかにバンパー前で干渉しました。
　エボバンパーとフェンダーにすると、前が不自然に空くため多少の無茶は
効くかなと思いました。
　ダート走ると、マフラー擦る時あるんで、せめてもの逃げにしようかなと
気休めほどですが、摩るのと摩らないのでは大違いなので・・・
　段差の衝撃で、タイヤと足回り関係が干渉すると元も子も無いですが・・・
　

　タイヤのことで質問
アジア各国のメーカーのタイヤ使ったことある人います？
　いろいろ問題ありらしいけど、銘柄選んで、使い方間違わなければなかなか
お買い得みたい。
フェデラルのＳＳ５９５とか気になります。

CM5Aでタービン交換するとなると
エキマニやフロントパイプはワンオフになりますかね？
既製品とかないですよね？

CD5Wはふつーにエボのが小加工で付くけど、CM5Aはどうなのかな？

どこそこから出てるタービンキットはどれ用だったっけ？
中古で、オークションにたまに出てるね。

保守age

うおー、ついにTD05載せたぞー！
長かった・・・。

がんばったじゃーん！！(^o^)丿
なんに載せたの？
トランク？(。・_・。)ノ

そうそう、トランクに中古のブロータービンをツインで・・・ってヲイ

漏れゎTD04,TD05,TD06と３つ同時に載せたことあるど！
トリプルターボ！(￣ｍ￣〃)ぷぷっ!

てかホントになんに付けたの？車わ？

エボ買える以上の何百万もの金掛けてもランエボには勝てんのよ？
それなら最初からエボ買えばいいんじゃないの？

>>621
だってエボの外観ハズかしーんだもん。
何百万は言いすぎじゃね^^；

いかにも速い！ってので速いのは当たり前！
旧式おんぼろでぶっちぎってやるのが相手へのダメージが大きい
v(。-_-。)vブイッ♪

エボ買って外観ノンエボにしたいくらいだよw

別に勝つとか負けるとか・・・エボはエボだしねぇ。
自分でいじって、車が変わっていくのが楽しいのよ。

ここは言い逃げのやつが多く会話が成立せん(ーー;)

>>624
エボ７でも買って羽外して
パンパーとボンネットをセディアのに変えればOK
問題はインタークーラーとオイルクーラーを
どうやってセディアのバンパーに押し込む方法だが…

>>624
熱対策大丈夫なの？
パワーダウンしない？？？

そろそろＣＭとお別れしなければならなくなったけど、買取りの値段が恐くて
聞けない・・・。

今度何買うの？　ほかに欲しい車が思いつかないＣＭ乗りです。

>>629
千円で買おう！

相手(エボ海苔)が、よほど下手糞じゃないかぎり
いくら金掛けたところでエボには勝てんだろ。

街乗りならエボまでいらないからね。
サーキットとか走りのステージで、あまり走らないか全く走らないならエボは
オーバースペックだからね。
お気軽に乗れるのがノンエボのいいところかな。

エボ乗りなら気づいていると思うけど、街乗りではただ重く
乗りづらいでしょ？燃費も悪いし。
金かける位なら最初からエボ買ってるって。

ＣＭ５Ａってノーマルでブースト最大どのくらいかかるの？
ブースト計つけたいんだが、最大値いくつなら丁度いい？

連書き失礼します。
ＣＭ５Ａに加工なしで取り付け可能なボンネットって�Wのだけ？�Vや�X、�Yもオッケー？

>>634
一番こたえるのが乗り心地の悪さ。自分では欠点とは思わなくても、クルマ
に興味がない同乗者からの視線は冷たい。CPに乗った後にCMに乗ると、
高級なサルーン並みの乗り心地に感じるのは事実だ。

ブレーキ関係の修理が必要になった。
ブレーキフルードが少し漏れてるそうだ。
ブレーキフルードを押すピストンに付いているパッキンの劣化が原因らしい。
パッキンの交換と、倍力装置にフルードが混じってるため倍力装置も交換になる
らしい。
　部品代が３２０００円工賃足して４７０００円とかがオーバ−ホールでかかる
らしい。
　でかい出費だ。　ｏｒｚ

中古車買うなら保証のしっかりした所がおすすめ。
過去にパワーウィンドウ、ブレーキのﾊﾟｯﾄﾞひっこまず
サスの異音、ラッシュアジャスターまで無料で交換してもらったよ。
多少かかってもロング保証は入ったほうがいいね。すぐ元取れるよ^^

　もう何年も前に買ったから、保障は無理ポ　ｏｒｚ
　オルタネーターのオーバーホールとかは、以前したけど、ブレーキのフルード
を押すピストン部分のパッキンは１０万キロくらいで、交換しといた方が無難らしい。
１３万キロくらいで、パッキンの劣化でフルードが漏れたようだ。
　漏れたフルードが真空倍力装置にかかり中に進入してるそうだ。
パッキンの漏れが出る前ならパッキンの交換で済むところ漏れたフルードが
真空倍力装置にかかった為ここも要交換になってしもた。　　ｏｒｚ
　マスターシリンダーストッパー付けてたのも良くなかったかもしれん。
出来れば、晴れの日にでも点検されたし。

>>640
＞マスターシリンダーストッパー付けてたのも良くなかったかもしれん。

ストッパーは付けない方がいいのかなぁ？
今度付けようと思ってたんだけど

　マスターシリンダーは油圧がかかると、本体がしなり力が逃げる。
ブレーキにかかる油圧が逃げの分減るから、ブレーキが甘くなる。
ストッパーは、これをなるべく抑えて、本来の油圧になるべく近いものを掛け
ようとする補助ツールのひとつだと思う。
　マスターシリンダーの力が逃げにくいため場合によっては、マスタ−シリン
ダーが耐えれる限界を超え割れるときがある。
スポーツ走行とかする人は注意した方がいいだろね。
　漏れは街乗り専用だけど、飛び出しとかで、急ブレーキで避けないといけないとき
とかに備えてマスターシリンダーストッパーを入れた。
　ＡＢＳ無しの車のためポンピングをするにもストッパー有りの方がしやすくなった。
ただ今回の件には、もしかしたらこれも漏れを早くする原因のひとつになったの
かなと思ったり・・・
　平成７年式だし、経年劣化と走行距離から考えると、漏れても不思議じゃ
ないらしいけど、今日聞いたばっかりだし、何となくね。

ａｇｅ

来月8月からまたガソリン値上げだって
もうレギュラーでいくことに決めたよ

　ノッキングが出るかもね。
圧縮比が８．５と低くブーストが低いＣＤ５ＡのＡＴでもライトノックは出る
からね。
　他はもっとシビアかと・・・
レギュラーとハイオク交互なら補正範囲で誤魔化せたよ。
この辺が無難なんじゃないの？

実は今月頭からレギュラーで760キロ走ってみた
3速以上で2000回転以下にしなければノッキングも平気っぽい
長い目で見れば機関にダメージも有るのかもしれないが後は野となれw

下からの盛上りにパワー低下を確実に実感できるw

燃費はハイオクと同じ走り方では落ちた
8.4km/l→8.0km/l
下のトルク減るのでシフトアップ遅めで回ってない時のアクセル踏み込み減らしてみたら8.4km/lに戻った

夏場はエアコンにハイオク食わせるもしゃくだしねw

　漏れは、そのうち自転車購入して、近距離は運動することにしたよ。
メタボリックになったら怖いから・・・
　ｇｏｇｏ．ｇｓで検索するとガソリンの価格比較サイト出るから居住地で
安いとこで入れてあげて・・・

>>647
ｇｏｇｏ．ｇｓ
良いとこ教えてもらった〜ありがと〜w

ブレーキの引き摺りが、時々起きるんだけど、同じ症状が出た人いる？

>>649
よく出るよ
その度にOHしてるけどもう('A`)ﾏﾝﾄﾞｸｾ

サイドもバラしたいんだけど、どうやら特工がないと無理っぽいし

>649
俺もあるよ。ほとんど低速のときしかでないけど、たまに
走行中でもブレーキ引き摺りでるよね。どうしたものか・・。

>>650 651
レスありがと
自分だけじゃなかったんだ・・・
自分の場合は、リアの引き摺りで音が出るみたい。
パッドが時々戻りきってないみたい。
　ブレーキフルード漏れてたからマスターシリンダーのOHと、倍力装置の交換
してみて、良くならなければ、ワイヤーの調整か交換をして、駄目ならキャリパ
ーOHか交換になりそう。
１０万円コースにならなきゃいいけど・・・
　

パッド戻りきらないのかなぁ、俺もメタル系のパッド入れてるけど
常時ｷｰｷｰ鳴ってる・・・。
OHはしてあるんだけどね、ハブのガタもあるのかも・・・。

後輪なら多分ワイヤーが怪しいと思うんだけど、どんなもんだかな。

ＮＴＢのブレーキパット入れたんがＮＡＯは減りやすいみたいだわ。
２年２万キロくらいが限度っぽい。

今日車が修理に入りますた。
ブレーキトラブル早く解決してほすぃ〜

マスターシリンダーのＯＨ終わりますた。
真空倍力装置交換とブレーキフルード交換と工賃合わせて、４７０００円なり
当たりが付くまで、おとなしく踏みます。

どうもブレーキの効きが甘くなってるような気がする。
当たりが付けば解消すればいいが・・・
踏み方緩いせいもあるけど・・・

ブレーキの引き摺りは、一時的には出てない模様このまま続けば良いがそうは
いかないと思う・・・

少しだけ引き摺りが出た。　orz

症状が軽ければ、車検のときに直そうか。

マスターシリンダーのパッキンの当たりが付いてきたようだ。
ブレーキのフィールが戻ってきた。

念のためもう少しゆっくり踏んどこう。

ガソリン値上げした。
高いお。

バイク屋行ってきた。
カブでも買おうかな。
晴れた日カブにするだけでもだいぶ維持費かわりそうだ。
２ストは排ガス規制の関係で９月までで販売終了らしい。

>>665
今のうちに2stの単車買っとくか
バイク通勤も良いかも。

２ストは新車の製造だかが９月までらしい。
２ストでも排ガス規制通れば桶

中古はこの限りではないらしいよ。

なんで今2スト？w
維持費考えたら4ストでしょw

それとも旧車ねらいかな
suzuki GTやkawasaki SSシリーズなんか今でも綺麗に乗ってたらかっちょいいよね

2stの加速「感」は4stでは味わえないからな。
あの感覚に脳みそヤられちゃうと2ｓｔしか乗れなくなるよ。
デカイ4ｓｔの方がずっと速いし優れていると解っていてもだ。

ヤマハ党な俺としてはRZ〜TZR系を推したい。
パラツイン最高！

50CCの場合は、４ストだとパワー不足になるんだよなあ。

ホンダかどこかで、ハイブリットバイクあったような
あれいいんかな？

バイクスレになっててもまた〜り進行
夏は全てを寛容にするw

まあ話題が少ないからね。
節約しないと、修理費とかの捻出が難しくなってくるし

お盆前だから半年ぶりにオイル交換したら
「しばらく交換してないしょー？オイル焼けたにおいするよ〜」と
店員に言われた。かわいそうなＣＭ５。。反省

5000キロ以下なら持つと思うけど、どれくらい走ったの？

営業に使ってるんで相当走ってます。エアコン入れて昼寝とか。
2000円の安オイルをこまめに交換しようと思います。

>>676
取説にも5000kmで交換って書いてあるから、あんまり引っ張るのはマズイと思われ。
それにしてもターボ車で営業って、経費嵩みそうですねｗ

15000キロ平均燃費11.5km/lだった。
4WDターボのにしては十分。

>>678
それすごい。
高速でもそこまでいくのは難しいよ。

40000キロの平均燃費が9.2km/L。CM5AのMT、東京在住です。
11.5km/Lはすごいですね。

11.5km/lもすごいけど都内で11.5km/lもすごいよ。

↑都内で9.2km/lに修正

田舎で勿論MTです。
下道が95％で流れは良いです。
冬は10km/l、今の時期は12〜13km/l位。
通勤時はエアコンoff

オイルは何を使ってますか？

カストロールGTX

こんど入れてみるね。
燃費伸びたらいいな。　

age

転がり抵抗の少ないタイヤに換えると、燃費伸びるのかな？

ＣＭ５です。タイヤの外側磨り減りしてませんか？
特にフロントなんですが

小回りあまり効かないから、ハンドル限界まで、切ること多くないかな？
ハンドル切りすぎて、磨耗するのは、内側？外側？

言うまでもなくタイヤはECOS

グリップ充分あるかな？

一年前に購入したマフラーが変形したお。　orz

age

変形の修正か部分交換か検討中です。
純正の交換しとけば良かったとも思えてきてる。

4G93をOHした方いらっしゃいますか？
CD5Wなんですが、耐久性有るエンジン作りたいと思ってるんですけど
63のように後期型のピストンを流用とかそういうネタ無いですよね。
メタルヘッドガスケットを作ってるのは今はPLOTだけかな？

昨日何気にＣＭ５とエボ４の諸基表みてたらＣＭのほうが110ｋも
軽いんだね。軽いほうが故障しずらくて良いよね〜^^地球にやさしい

マフラーの変形の件　町の自動車整備工場で直してもらった。
３０００円也
今度から、町の整備工場で、直してもらう部分増やそうとおもた。
整備費用は嵩む一方だし、賢く利用出来るようにならないといけないな。
自分で出来ればベストだけど・・・

ガソリンの値段上がったし、何らかの手段で、走行距離減らした場合バッテリー
のメンテは、どうすればいいかな？
マイナス端子外すほど、走る機会が減るわけでもないし、だんだん気温下がる
からちと心配

>>698
良い整備工場みつけたね

昔世話になってた町工場も親切で部品交換の時
中古部品とか探してくれて安く仕上げてくれたっけな



>>699
バッテリー
1度も過放電させてなければ7年間は
週一回、昼間に30分位乗ってるだけでも何も心配ないでしょ

1度でも上げた事あると寿命はかなり短くなっちゃうけどね

後ノンメンテナンスのバッテリーはどうにもならないけど
そうじゃなかったらリチュムイオンなんかが配合されてる
補強液入れとくと冬場はもっと安心かな

↑
修正
7年間→5年間は

CM5Aですが、Fタワーバーを付けたいのですが、エアコンの
配管はどうすればいいのですか？

種類によってムニュって上か下に手曲げする。
エボ４純正付けた時は下に曲げたよ

>>700.701
ありがと、上げてないと割と持つんだね。
一度上げたけど・・・
B端子最大サイズまで上げたから、３５Bまで、下がるには間があるかと思った
んだよね。
　ちなみに寒冷地のは、７５D２３だったっけ？

ディーゼル乗ってた時は115D31とかの巨大なバッテリー付けてた・・・。
高かったなぁ、ランクルとかと同じサイズだったよｗ

>>704
CD5Aの標準は「34B19R]
寒冷地仕様は「55D23R」
オルタネーターは12V-60A/-65A/-75の3種類有って何が載ってるかは分からない
標準地と寒冷地の区別もないみたい
仮に最小の「12V-60A」が載ってたとしても寒冷地仕様以上の「75D23R」でも充電能力的に問題ない
このへんは三菱の良いところ


でも運動性能と燃費考えると困らない程度に軽いの選びたいところ

トンクス
キー抜き忘れると、上がるときあるから、大きいの付けてる。
それで、助かった時もある。
どちらがいいかは、微妙だろうね。
軽量化とバッテリーの値段からは、小さいほうがいいけどね。

最近洗車してないから、ガラスに油膜が・・・
油膜取りだけで、済ますか。
まだ暑いからなあ。
さて、プールだ。

>>706
北海道在住だけど、30B19R使っているよ。
ホームセンターで売っている激安のMF。
1980円。２シーズン目の冬でも大丈夫だった。

安いから使い捨てにしてもいいかなって思ってたら、
意外と持つのね。

漏れもバッテリー上げたときホークセンターで、１９８０円のバッテリー買った
ときあるよ。
バックスで電圧計ると、交換前のバッテリーより電圧低くて返品したよ。orz
価格やサイズよりも鮮度が重要なんだろうね。

最近自転車ばかりで、乗ってないや。
ガソリン代高騰と、お腹の脂肪凹ます為だけど、自転車もなかなか楽しいな。
５A雨の日まで、待っててくれ。

雨降った。
車に乗ればいいんだが、なぜか自転車に乗りたくなるな。
晴れの日は逆なんでだろ。

CM5Aに装着出来るショックで
他の車種orグレードから流用できるのってありますか？

エボのはどうなん？

>>713
エボ123のでおけ

>>715
回答どうもです。
おおー。エボのが流用できるんですね。

ちなみにアッパーマウントもエボの使えますか？

アッパーマウントは、４〜の３本ネジのやつを使う

なるほど了解しますた
THX!!!!

そろそろＣＭ５のＯＨかブッシュ交換したくないですか？

>>719
以前エボでブッシュの総交換を企んだが、工賃の高さにびっくりして止めた。
３０万近い見積もりだった。CMも同じくらいかかるのではないかな。

車が車なだけに、騙し騙し乗ってる。
少しずつ古臭くなるから、どこまで我慢できるかだと思ってる。
自分で交換出来るなら部品代はそれほど高くないが、設備や工具や手間や時間
考えると・・・

ブッシュ変えたいな〜。きっと全然違うんだろうな〜
場所が場所だけに自分じゃできそうにないしな〜

うちのCM5Aですが、先日リヤ・ロワーアームのブッシュがひどく潰れてガタガタだったので
ラリーアート強化ブッシュ(設定のなし箇所は純正の新品ブッシュ)に自分で換装しました。

3.5t油圧ベンチプレスを14,800円(作りは良くない)で通販購入し、職場でステンレス製の配管の
切れ端(肉厚3mm, 内径φ30-80mmのサイズをいろいろ)を集めてブッシュを抜取・圧入しました。
足回りの異音がなくなりコーナーリング中でグラグラしていたリアタイヤがシャキと直りました。

ただし、作業上の問題点がいろいろあります。
�@ ブッシュの外側の鉄製シリンダがひどく腐食して取付先に固着するとなかなか抜けない。
KURE 5-56等を流し込んでも難しい。腐食がひどい場合、取付先の部品を新品購入してそこに
強化ブッシュを圧入した方がいい場合もあります。
�A 外側シリンダがごく僅かにテーパー状になっているものがあり(手触りでも判断しずらい)、
ブッシュの抜取方向・圧入方向を間違うと取付先を変形させてしまう、
�B ロワアームの断面はU字側になっているので、U字のくぼみ部分に適切なスペーサー
(日曜大工店でGet)を挟んでから油圧を掛けないとロワアームを潰してしまう
�C 接地状態に近い状態で取り付けボルトを締め付けること。ボルトを締め込むとブッシュの
内側シリンダーが固定される。ジャッキアップした状態(サスが伸びきった状態)で締め込むと
タイヤ取付＆接地後にブッシュのゴム部分が大きくねじれてしまう。

ついでにエンジンロールストッパーも前後ともラリーアート強化ブッシュ(Evo.4,ミラージュRS用)
に換装しました。タイトコーナーでシフトダウンからの立ち上がりが鋭くなり(グニャリ感が消える)
コントロールしやすくなりました。問題点(以下の通り)はありますが、換装して良かったです。
�@ ロールストッパーの1個が古いブッシュと固着して全く抜けなかったので、ロールストッパーを
新品購入して強化ブッシュに換装した、
�A 800-1,000rpmのアイドリング(エアコンON時など)で共振して振動が大きくハンドルまで伝わる
�B 換装直後は5,500rpm以上で大きな振動音にも驚くが、しばらくして慣れると6,500rpmブン回しても
気にならなくなる。

お隣さんとかなら作業依頼してみたいですな。
自分で出来ればいいんですけどね。　
はあ〜　

振動が大きくなるんですね。はぁ〜

そろそろ涼しくなってきたから、ラジアルタイヤ買っておこうな。
原油価格上がってるから卸価格上がる気がして、心配になるお。

来月またガソリン値上げだって、給油しといた方がいいと思うよ。

ところで、アイドリングが落ち着かないんだけど、爆発が変な感じになってる。
レギュラー入れてるのが悪いのもあるけど、よく分からないうちに満タンに
しちゃった。
　次回ハイオク給油までに、ECUリセット、プラグの掃除くらいしといた方がいいかな。
プラグも大分交換してないし、インジェクターも詰まり気味なのかもしれないし、少し手入れ
してやる必要がありそう。

　経過報告


　インジェクター詰まったかもしれないから、エンジン完全暖気後７５００回転で
２分ほど回してみた。
結果変わらず。
　
　噴くだけ吹いたと思ったから、オイル交換結果変わらず、詰まりでも潤滑不
良でもないな。

　ハイオクが少しだけ入りそうだったから９リットルほど給油ややましになった気が
しないでもないかな？

　ECUリセット結果変わらず、ハイオクが少ないのが最大の原因だろうから、
しばらくハイオク給油して、様子見しようと思う。
以前もしばらくは、レギュラーに耐えたが悲鳴を上げて来たからなあ。
廃車まで、壊れない程度に、耐えてもらおうか。

>>728
スロットルボディは大丈夫？

えーとそこは見てませんでした。
ハイオクに入れ替わっても直らなかったら、エンコン使ってみようと思います。

>>730
スロットルボディは、ディーラーに点検に出すと何も言わなくても念入りに
洗浄されて帰ってくる。かなり汚れやすくてシビアな箇所らしい。
三菱のディーラーに一度出してみたらいかがでしょう。

レスどうもです。
今回は、自分でやれるところまで、やってみたいので、駄目だったら点検に
出します。
　今工具見てきました。
引越しのときに、工具実家に置いた来たので、手持ちの物だと作業出来ませんでした。
スロットルボディのホース外して、ウェスで、拭いてみます。
ここの掃除だけで、直ればいいんですけどね。
　駄目ならエンコンの出番になるので、またオイル交換になりますね。
フラッシングしたと思えば諦めも付きますが出来ればエンコンは、次回のオイル
交換前に使用という形にしたいですけどね。

エンコン使ってみました。
結果変わらず
ホームセンターで、薄め液とか見てると、大幅に余りそうだなあと思いエンコン
ですむならまあいいかと思い直したんですが、効果無しだと、プラブとかかも
しれませんね。
　エンジン冷えたときに開けてみますわ。

PCVバルブが逝かれてきたのかもしれませんね。
どれくらいで、交換してますか？

ちょっと訪ねても良い？
「エンコン」って何？

うーむ読み直してみると、変な感じになってるな。
エンコン（エンジンコンディショナー）使ったあと効果無しだったので、検索
してると、ＰＣＶバルブが汚れてアイドリングが不安定になったとかあったんで、
一度も交換も洗浄もしてないから通常どんなものか聞くつもりだったんだけど、
自演みたく読めますね。　orz

　結局ディラーに持ってくと、点火系の不具合で、一発死んでるそうです。

チャンピオンのイリジウムプラグを自動後退で、交換して、変化無しだったので、
純正点火コイル注文してきました。
１８０００円也たかいなあ。
プラグコードは、洗浄してみると、まだ使える感じだったので、コイル交換後
上手く通電しなければ交換してみようかと思っとります。
今プラグコード安いとこ調べてますが、ウルトラの青いコードのが、送料込みで１万
くらいで通販でありました。
もう少し調べてみますが、そこそこ使えて、安そうなのは、ウルトラくらいし
かなさそうですね。

点火コイルが届いたので、取りに行ってきました。
自分で交換するつもりですが、税込みで、１８４００円でした。
なかなか高いですね。
取り付け依頼した場合は、工賃は、５千円以下くらいだと思います。
詳しくは聞いてきませんでしたが・・・

　やっと、書き込めるようになりましたね。
点火コイルの交換をしてみました。
点火コイルに、取り付いている部品を外して、３本のＭ１２のボルトで、固定
されていた為これを外し、取り替えて固定し直してと言う作業内容から言うと、
単純な部類でしたが、結構硬く取り付いていたことと、工具が入りにくいことで
少々手間取りました。
　交換後は徐々に調子が良くなってきています。
最近メンテナンスが滞っていたためしばらく付き合って調子を回復させようと
思います。
　調子が良くなると、また無理かけるかもしれませんが・・・

プラグコードは、NGKの安い方のグレードのでも十分だと思いますよ。
自分もCD5Aの時にNGKの06MとME109、どちらも使ってみましたが
ライフも同じくらい、使ってみた感じも差が分かりませんでした。

　レスどうもプラグコード自体は、まだ使えるようですが、今回点火系で悪く
なったのは、点火コイルの電極に出来た錆が原因でした。
　点火系で電気を整流するとか言うグッズ使ってたんですが、それが原因
かもしれません。
水が入って錆びたんじゃないかと言われました。
スプレーで、防錆とか接点回復と言うのを掛けておいたことも良くないんじゃ
ないかと言われました。　　orz
今回は、グッズ付けないで、プラグコード洗浄して、スプレー無しで、様子見
しています。
　水が入るようだとやばいので、テープ類でくるもうかなとも考えてます。
プラグコード自体もそれなりに使っているので、交換も視野に入れてますが、
純正は以前と比べて高くなりましたね。
６０００円くらいだった記憶がありますが、９０００円になってました。
交換予定がある純正品しか該当するものが無い単純な部品は先に買っておいた
方が無難かなとも思いましたよ。
保障の関係でそうも言ってられない場合も多いでしょうが・・・
　NGKのは、安い方でも純正と同じくらいの性能は確保しているようですし、６
０００円くらいとか安く買えるようで、いいですね。
ウルトラの赤いプラグコードもプラグと同時交換でも体感での違いは分かりま
せんでした。
　ただ、プラグによっては、燃費が多少落ちたものとかもあるので、プラグコ
ードでもやや高くても良くしといた方が体感での違いが分からなくても燃費面
で、ごく僅かの違いが出るかもしれませんね。
多分プラグほどの差は出ないでしょうが・・・
ガソリンが高騰しているので、燃費が気になってます。
ただクッズと同じで、価格差でガソリン買った方がましと言う結論の可能性は大
ですが、イリジウム専用設計の言葉が気になってます。
グッズよりも科学的なことにお金かけようと今は、思いますが、それに対する費
用対効果も重要でしょうね。
NGKが正解でしょうが、おバカが抜けきらない部分もあるので、ウルトラの青にする
かもしれません・・・

アイドリングがほぼ正常になりました。　良かった良かった。

どなたかフロントドラシャ左右売っていただけませんか？

純正は高いの？
純正同等品も売ってるみたい。
ジョイント部分とか一部交換でもいいならその部分だけ交換とかも有りなの
では？
折れたの？

急を要するわけではないのですがスペアを確保しておこうと思いまして

リビルトも考えましたが一本15ｋくらいだったかな
中古があればそれで済まそうと考えてました
ちなみに車種はCD5Aです

ドライブシャフトのメンテナンスは、何万キロ走ったら考えないといけないんでしょうか？
考えたことも無かったから・・・

私の場合は競技をやっているので消耗品ではありますが町乗り程度でしたら
ブーツの破けだけチェックしておけば十分ではないかと

5Aで、競技するとなると、耐久性が気になりますね。
エボのシャフトは流用できるのかな？
中古だと錆が出てないかも重要ですね。
ゴムのようなもので、覆っている部分もあるようですが、他の部分がどうなのかなと・・・

おそらく右フロントならば可能だと思います
左はブラケット形状が違うので流用不可です

耐久性に関しては非力な5Aの方が9A系より壊れない印象です
あと重量も2〜30ｋｇ軽いので扱いやすいです

またガソリン値上りした。
困ったもんだ。

勢いでエボ１０注文しちまった。
もうじきこのスレともお別れです(´･ω･`)

事故と盗難に気をつけてくれ。（盗難の方は殺された人いたからね。）
達者でな。
暇なとき遊びに来てくれ。
待ってるお。

>>750
エボXスレは10日で700レスぐらい
車もレスもこことは大違いの速さ

両方とも華麗に乗りこなしてくれ

CD5Aと初期エボのリヤデフの大きさは一緒だっけ?
リベロは違うのは知ってるんだけど。

エボ純正機械式とクスコMZ以前の機械式とどっちがｵﾇﾇﾒですか?

たしか5Aのほうがケース自体が小さいのでデフ玉も別物

純正機械でもシム増しすれば私は十分ですがね

金があればわたしはATSですがね

自動列車停止装置？

CM5Aのブーストアップについて質問させてください。
過去レスでノーマルタービンでの常用ブーストの最大値とされている
ブースト1.1をかける場合、

�@ECUは純正のままでOKですか？（燃料ポンプは換えました）
�Aプラグは純正で6番ですが、1番上げて7番くらいで良いですか？
�BブーストコントローラーはHKSのEVC5を考えていますが、
　もっと安いもの（トラストのプロフェック等）でも十分ですか？

どうかよろしくお願いします。

前期か後期かで、変わってくると思うな。
どっち？
抜けの問題あるからエボマフラー流用が効かない後期なら難しいんじゃないか
な。
それならそれで、方法考えればいいわけだけど、コストが多少上がるかもね。

早速のレスありがとうございます。前期（'95）です。
相当抜けのいいやつじゃないとダメなんですか。
最悪ワンオフってことですね。それと触媒はノーマルでOKですか？

>>754
うそつき（♥
パーツリストで調べたらケース自体はCC4AからCE9Aまで共通ってでたよ（♥

デフ玉まで調べるのは('A`)ﾒﾝﾄﾞｸｾ

ブーストアップもいいんだけど、とりあえず純正ＥＣＵの補正範囲で、済む事
で、やってみで、さらにしたければ考えてみるでもいいんじゃないかと・・・
抜けを良くするで考えると、どこかで詰まってもあれだから排気系からみると
エキマニは製品が無いからここは諦めるパターンが多いだろね。
フロントパイプはＣＤは製品があるようだけど、ＣＭ前期はエボ�W用のが流用
出来るんかな？（検索したが製品が見当たらない）
スポーツ触媒とかマフラーとかは、オークションで中古で出物があればそれでも
いいんじゃないかと、車が車だからね。
排気系で満足できなければ、吸気系で、キノコタイプエアクリやフロントインター
クーラーとかがあるからね。
そこら辺やって満足できなければブーストコントローラーやＥＣＵの話になる
んじゃないかと、なるだけ安く上げて資金的な余裕を残しとく方がいいと思うよ。
エボの中古が買える値段まで掛けると乗り換えた方がという話になるから

レスありがとうございます。
しかし、吸排気を本格的にやろうとすると
逆に膨大なコストがかかりそうなので
できれば今の仕様のままでブーコン＋e-マネージあたりで
ブーストアップしてセッティングを出したいな、と。
もちろん一通りパーツを交換した上でセッティングを出すのが
性能の上でベストなのはわかっているんですが。

現状はHKS純正交換エアクリ＋メーカー不明マフラー（中間60φ）なんですが、
キノコやフロントパイプというのは今までの経験からして
費用の割りに効果が体感できないと思うんですがどうでしょう。
前置きインタークーラーもやりたいですが
配管はワンオフで高くつく可能性大ですよね。
スポーツ触媒もちょっと高いかなと。

いえ、人それぞれ目的が異なるので、それぞれのいじり方でいいと思います。
お話を伺っていると、最大出力を上げるブーストアップよりもピックアップ
を良くするブーストアップのようですね。
１．１は掛かりませんが、エアバルブをエボ用に交換するのはどうでしょうか。
CDの場合�V用のエアバルブ（６０００円くらい）に交換するとブーストがやや
上がります。
CMでも�Wからマキネンエディションのうちのどれかは使えるんじゃあないでしょうか？
マフラー交換済みだとあまり効果が無いかもしれませんが、ブーストコントローラー
無しで、ブーストアップするとしたらこんな所かと、これで不満ならコントローラー
と言う話に持って行ってもいいかもしれませんね。
交換だけで満足出来たら安上がりではないかと、これも中古でいいと思いますが

>>762さん

エアーバルブという物体は何処にどのようにしてついてるのですか？

えーと、ちょっと事実誤認があるかもしれません。　m(--)m
知り合いのディラーのサービスアドバイザーの方がブーストアップをCD５A
でされてましたが、その方と話をしたときに聞いたことです。
ノーマルでもエアバルブ（三菱の呼び方で、普通はブローオフバルブ）
を交換すると、ブーストがやや上がるよと言われました。
CD5Aだと０．８くらいでブーストが抜けるところもうすこし上がるみたいです。
検索してみると、CD５Aで、６のブローオフバルブに交換後オリフィスとかいう
部品の交換でブーストが上がるみたいです。
最悪ブローする可能性もあるようです。
６のブローオフバルブは、純正の改造版がヤフオクで、７５００円で出てました。
ブーストアップ自体は比較的簡単に出来るみたいですが、注意が必要だと思います。
交換するにしてもよく調べてからお願いします。　m(--)m

ＣＭ5Aで、�\のブローオフバルブを付けた方はいるようです。
前期か後期か分かりませんが、ボルトオンだそうです。
�\MRのは付くかどうかわかりません。
�]はエンジン自体かなり異なるので、難しいと思います。
樹脂製のと、金属製のがあるので、金属製の方が耐久性があるんじゃ
ないでしょうか。
CD5Aはエンジンが逆向きなので、�V以降だと付けにくいみたいです。
ボルトオンとはいかないとか。

オリフィスとかはどのオリフィスに交換がいいにとかは分かりませんでした。
ブーストコントローラー付けた方で、外した人もいたようですし・・・
後は経験ある方にバトンタッチしたいと思います。
燃費が気になるのでもうブースト掛けようとは思ってませんので・・・

もしご存知な方がおりましたら教えてください。
社外ブローオフを付けたいのですが、純正戻しの穴を塞ぐのに
良い方法はありますか？　ＣＭ５です。電池じゃ精神的に嫌です。

保守age

社外ブローオフは、大気開放するんでない？
車検やばくね？

明日からまたガソリン値上りする。
今日給油したがそれでも高いな。

エボ6ブローオフ注文した。加工して強化仕様にしてみるか。

ところで社外の燃圧レギュレータつけてる香具師いない？サードとかの。

�Yにした理由は？
金属製のもいいんでね？
�\が付くなら�\MRの人柱報告も聞きたかった。
�Y以降は改造向きじゃない？
値段がだんだん上がってるから�Yのにしたのかな？

金属製が樹脂製の倍以上の値段なのと、加工する場合、樹脂のが楽かなと思って。
ヤフオクのを見る限り、機能的には変わりないとのことだし。
でもバネはやっぱり金属のが強いのかな？

ちなみにエボ6とは言ってみたけど、5もTMEもCP9Aは全車共通みたい。
ひょっとすると9も9MRも一緒なんじゃないかな。

真っ赤に燃えるエキゾーストw

http://jp.youtube.com/watch?v=efyhiN4v0Rk

ようつべ見ると外人が誇らしげにCDとかCMとか乗ってるから
なんか嬉しくなるw

CM5のブローオフに繋がっている３５φくらいのホースって
どこ行けば売っているのですか？延長したいです。
ﾃﾞｨｰﾗｰ行ったら純正はあるけど長いのは売れないと言われました。

延長する理由は？
ボルトオンで、付くじゃろ？
スペースがあまり無いようだけど・・・
耐熱とか耐油とか耐水とか耐えないといけない要件が多い。
ホースなら何でもいいと言うわけにはいかんよ。

>>776様ありがとうございます。
純正の戻し穴にﾒｸﾗﾌﾞﾀするとＨＫＳのｵﾌﾊﾞﾙﾌﾞが大きく
ﾎﾞﾝﾈｯﾄにあたるので、ちょいとｽﾍﾟｰｽのあるﾊﾞｯﾃﾘｰ横らへんまで延長
したいのです。　今度近所のﾁｭｰﾆﾝｸﾞｼｮｯﾌﾟに相談に行ってきます。
売ってくれれば良いのですが・・。

Lジェトロ（エアフロ付き）で大気開放すると燃調狂ってエンジンストールするよ。
それよりブローオフ殺してバックタービン仕様にしちゃいなYO
アクセルオフでﾌﾟﾙﾙﾙﾙﾙﾙﾙﾙって鳴って楽しいお(＾ω＾)

けっこう個体差があるみたいなので、付けてみてｽﾄｰﾙする
ようなら補正器取付ようと思います。かなりの確立で
ｽﾄｰﾙしそうですね。

エボ６ブローオフバルブを注文した椰子とHKSの椰子は別人？

別人です。本日エボ6ブローオフ入手しますた。
ついでに燃圧レギュレーターがおそらくつかないだろうということが判明。
勿体ないがもう少し弱い燃ポンに再交換するか。

ところで、純正ブローオフバルブ（エアバルブ）の寿命どれくらい？

ガラスが汚れてきた。
洗車するべか。

ＣＭ５に前後タワーバー入れた。
にぶい俺でもはっきり分かる！効きまっせ！
安いし超おすすめ^^

　剛性上がるのは、いいんだけど、その状態で、悪路はあまり走らない方が
いいかもしれない。
　衝撃受けたときの逃げがうまく働かないから、反対側にもダメージがいくんだよ。
舗装路なら問題出にくいと思う。

最近、加速時に段付きがでるような気がするのでプラグコードか
な→社外品に交換だと思いついたのですが、プラグコードを社外品に
替えたら効果感じられますか？おすすめですか？

　段付きの原因は分らんが、社外品のプラグコードの効果は、体感で分るほど
では無かったよ。
ウルトラの赤コードの場合ね。（プラグと同時交換で）
NGKもよく分からないというレスが以前あった。
　とりあえず原因確かめて、プラグコードが原因なら純正よりもNGKの安い奴
の方が安いからそれでいいんではないかと・・・
５Wは、ノロジあったかもしれんけど、今どうなのかよく分からん。

>>787
ありがとうございます。ちなみに永井電子とＮＧＫのＨＰには
ＣＭ５用のﾌﾟﾗｸﾞｺｰﾄﾞが無い。。ＣＤやエボ４のを流用はできるのかな？
けっこう安いので使ってみたいです。他にも安くておすすめがありましたら
教えて頂ければと思います。

　永井電子のHP見てみました。
確かにラインナップ無いですね。
残念ウルトラは普通カバーしている場合が多いので、確認しませんでした。
NGKも同様に考えてました。
　スプリットファイアにツインコアプラグコードというのがありますが、これ
ならCM5A用が出てますね。
性能的には、ウルトラのブルーコードと張り合えるくらいはあるかもしれません。
CD5A用とCD5W用は型番が同じで、CMとは異なるので、他社のものを流用するの
は難しいと思います。
エボのは、ＣＭと全部型番が違いました。
ＣＤ５AとＣＤ５Wは、定価２３２００円ながらＣＭは定価１０８００円になってますね。
まあまあお買い得では？
Ｖチャージプラグコードが出たときは、ツインコアは在庫処分的な扱いで、量
販店では、４割引くらいあったんですが、今だと注文すると多分受注生産扱い
なので、時間がかかるかもしれませんね。
自分が調べたときは、量販店でもよく把握していないのと、生産先が1つだけ
作るのが面倒なのかオーダーメイドみたいな話が出てたので、型番にちゃんと
あるじゃないかと主張される必要がある場合はされた方がいいと思います。
量販店（オートバックスやイエローハット）の小冊子に出てるキャンペーンだ
と２０％から３０％引きくらいでやってるときはやってますね。
普通は２５％くらいじゃないかと思います。
ＶチャージはＨＰに出てないので、廃盤になったんじゃないですかね。
後付けのコンデンサシステムみたいのが出てますからね。
送料と振込み手数料は掛からないと思いますので、他の店やオクや通販と比較されると
いいと思います。

　

>>789
わざわざ調べて下さり感謝感謝です^^
お父さんの少ないこずかいで費用効果ﾊﾞﾂｸﾞﾝの物からｲｼﾞっていきたいと
思います。

いじるよりもディラーで、ちゃんと見てもらうのが先かと、修理の見積もりだけなら
タダではないかと思います。
こないだは、ちょっとみただけで、点火系が一発死んでいると言われ点火コイ
ルの電圧計るまえに自動後退で、プラグ交換してしまいプラグ代が無駄になりました。
点火コイルの内の一つが死んでいたんですが、プラグが死ぬと電気が消費されないので、
点火コイルがいかれることがあると言われて換えましたが、点火コイルがいかれて
いる場合プラグが無事なこともあるわけです。
原因の把握が無いとよけいな出費が必要になる場合があります。
プラグは耐久要件以上使っていたので、元は取ってましたが、まだ使えていた上
交換したチャンピオンのイリジウムは、オクで買うと、一本８００円で買えた
代物を６０００円で、購入になり損しました。
自動後退は５００円以内の工賃だとオイル会員だと無料になるので、プラグ
交換一本税込み５１５円だから無料でさせましたが嫌がることもあります。
交渉次第ですが・・・（５１５円より高い車もあります）
プラグ交換なんぞ何とも思わないので、安く買えた方が良かったのですが
すこし割を合わせましたが、修理にお金が掛かるので、性能維持に努めた
方が出費は抑えられるのではないかと・・・
弄るのに財布軽くしていると、たまに来る修理費が辛くなりよ。
とくに燃費向上グッズとかのオカルトは費用に見合いません。
貯金された方が無難です。

プラグの書き方が変でしたね。
２本で３０００円のを２組買って６０００円でした。
１本１５００円の値引き無しの場合です。

少々でしゃばったかもしれません。
反省orz
お好きなように弄ってください。
なかなか楽しいですからね。
そこそこ弄ったので、悦に入っていたときによく知らない消耗部品の交換とかで、
修理費がドーンと嵩むと痛いなあと思っただけです。
効果的に投資して楽しんでください。

言ったそばから出費が増えました。
釘拾ってパンクしました。
今年持たせて来年買うつもりが・・・
パンク修理が２箇所で、４０００円掛かるとGSで言われてスペアに交換しても
らいました。
新品に交換するのが早まりました。
ゴムの劣化もその分早まるので、次回交換も早まりますね。　orz

最近流行っている格安タイヤの「ナンカン」とかどうなんですかね？
幸い（？）ＣＭクラスじゃタイヤもべらぼーに高いってわけじゃないから
いいんですけど。

アジアンタイヤは、大きいサイズが旨みがあるみたい。
その方が国産との価格差が広がるから、小さいサイズは国産のを安く買うと
価格差が小さくなるし、経年劣化はアジアンタイヤが大きいようです。
普段使うのは国産の方が無難かと・・・
受け売りですが・・・

ATのCD５Aに乗ってる、現在の走行距離は８万キロです。
燃費が悪い

同じのに乗ってる。
燃費が悪いのは同意する。
しかしMTに換装するほどの車でもない。
安いとこで入れるのと、走行距離減らすくらいじゃないかな。
自転車併用すれば、痩せるし燃料代がだいぶ減った。
電車やバス通勤が出来ればそちらの方がお金かからんのでは？

もうすっかりレギュラー使いになってしまった。

よく昔から短時間のアイドリングストップは始動時に多めにガス喰うから
意味ないと聞かされてた

本当なのかこまめにアイドリングストップ実験してみたら
8.4km/l→8.9km/lになった
もしかしたら始動時のガス大食いはキャブの時代の話なのかな？

年末はレギュラーでも155円になるらしいので
アイドリングストップ徹底してみます

ご苦労さん。乙
ただ、スターターの寿命のこともあるから、中古のスターターを格安で入手
しといた方が無難かもね。
あるいは、新品の値段を調べておくとか・・・

MTのＣＤ５Ａに乗ってる
壊れそうなところは、だいたい壊れたと思ってたら
今度はクラッチオイルが漏れた
出先でクラッチが切れなくなったときはちょっと焦った

寒くなると色んなところが壊れてきますね。
私のＣＭ５はエアコンの電球が片側切れました。
・・今度はどこだろう。

>>801
同じくMTのCD5A乗りです。
昨日急に下血が酷くなり、緊急入院したところカムシャフトのオイルシールから漏れてました。
タイベルにもオイルがベットリ付着してしまいましたので、2回目のタイベル交換をすることに。
1回目の交換が約7万km、2回目が約14万km。
せっかく強化タイベルを入れていたのに、ベルトの寿命よりシールの寿命に左右されるなんて･･･ orz
出費が痛いです。

　皆さんご愁傷様ですなあ。
同じく出費が増えとります。　orz
元取るにはと考えると段々乗り換えられなくなって・・・
　う＾〜＾んまずいなあ。
もうじき１４万キロに達するよCD５Aが・・・
タイミングベルト交換時には、ウオーターポンプとかついでに交換するものは、
ディラー任せで交換したけど、カムシャフトのシールとかって通常は交換してるのかな？
ところで、強化タイミングベルト出てましたっけ？
互換品ならありましたけど、純正と数百円差だったので、安全性で純正にしましたが・・・

タイベルは、4G92MIVECと同じなのでCA4A用が使えますよ

>>804
パワーエンタープライス社の奴です。
CA4A/4G92マイベック用のが共用出来た（純正の部番が同じ）と記憶しますが、
うろ覚えなので裏は各自取って下さいね。

ttp://www.powershop.tk/products/p-262.html

純正より１万高いですな。
もったいな。
シールかオイル潤滑する部分だし、オイルのグレード上げますか。
最近鉱物油ＳＪ入れたから、ハンプにでもグレード上げた方がいいか・・・

確か強度が４倍でしたね。
切れないベルトでも濡れると・・・

本日修理完了！
47k円也。
ベルトは記念に持ち帰りましたorz

ご苦労さん　乙
油分取り除けば、次回交換時に使えるんでないの？

社外強化でも純正でもオイルに濡れたら使わないほうがよろしいかと。


漏れのはヒーターが調子悪くなってきますた。
17度〜27度までは冷風
27度〜になってようやく温風が出るorz
エアミックスダンパーモーター?とかいう部品を交換したが変わらず…

教えてエロイ人

そのモーターが壊れやすいとかは、以前聞いたことある。
温度設定すると、無理に合わせようとするため頻繁に動くそうだ。
で、モーター事態は、省スペースに合わせる為無理を承知で小さい奴を付けて
いる為使用頻度が高いと、すぐ壊れるとなるらしい。
壊さないコツは、使用頻度を下げること。
漏れは、ヒーターにしろエアコンにしろ温度設定は使わない。
ヒーターなら３２度全開で、風量で調整している。
後は、オンオフと窓の開閉と合わせると、特に不便は感じない。
夏にエアコンは、１７度全開で、風量でと言った具合で後は同じ感じだよ。
これで、８年半問題ないよ。
お試しあれ。
　修理は他の人に聞いてね。
モーター交換したならモーター自体が問題ないのか。
電気がちゃんと通電しているのか。
モーターが動いているならモーターに動かされる部品の不具合とかコントロール
パネルとか制御系の故障とか、配線や通電の不具合とかじゃないの？

ヒーターを使うと燃費が更に悪くなるぜ
只でさえ燃費が悪いのに

釣り？

ライト点けると燃費悪くなるから夜でも無灯火が基本じゃない？
さすがに郊外は辛いけど市街地なら街灯もあるし大丈夫。

CD5A前期のフルオートエアコンだけど
外気温がマイナス30表示になってしまい、真夏に設定室内温度17°にしても暖房が切れない状態になった
ファン止めても室内の熱交換器まで温水が来てたので足下から温い風がwそれは悲惨だったし
エアコンが回らないので雨の日は全面曇って車を動かすことも出来なかった

外気温センサーかそこまでの配線を疑ってディーラーで見てもらったら
室内のエアコンコントローラー本体のCPU破損と分かり交換

家庭用のエアコンなら安売りのとこで5万で買えるこのご時世に
コントローラーユニットだけで45000円位かかった

>>816
とは症状は違うけどCPU破損ならいろんな症状が出るから疑ってみたらどうでしょう？

その時のサービスの話ではCPUが壊れたのは初めてだけど
ディスプレイ表示が切れるトラブルはかなり在るという話だった

上のほうでエアコン表示半分が切れたってカキコがあるけど
もしかしたらその事かな？

同じくCD５Aの後期だけど、モーター換えたならコントロールユニットかもね。
漏れ３個目使ってるし、最初のは、液晶表示が死んだ。
新品高いからディラーで、中古部品取り寄せてもらって、交換したら、今度
コントロール部分が死んだ。
最初のに液晶移植したら使えるが、信頼性の問題で、オクで、ユニット落札
した。
相場は３Kから５KほどCD５Aならエボ３までと純正の部品番号途中まで同じで、
後はどの製品に割り振ってるかの表示が違うくらいだったから�Vのを落札して
交換したが、問題ないよ。
同じ部品だし、とりあえず同じエアコン積んだ車種調べてオクで落札すれば
どうかな。
ディラーとかメーカーのお客様センターとかで調べられるから、しばらくは
先に書いた方法とかで、凌ぐしかないだろね。
ちなみにディラーで中古買うとオクより高いよ。
２個から３個分の値段になるからね。

14年目20万キロ超えのCD5A RS-X海苔が質問

１．4G93用のタペットカバーパッキンの社外品メーカ知ってたら教えて。
半月型のパッキンからオイル漏れ始めてて早いうちに対処しないといけないんだわ。

２．そろそろクラッチ交換しないとやばいんだけど、レリーズフォークってば
やっぱ、エボ3RSがいいのかねぇ？人によってはGSRのがいいっていうし・・

　質問だけじゃあれなんで、こいつの燃費走行のコツをばひとつ・・

１）走行は70〜80km/h程度ですること。100km/hオーバでは極端に下がる。
２）シフトは早めにあげちまう
３）ともかく、スタートはゆっくりと、その後は流れに乗って。

　こんくらい守れば、郊外であれば13km/Lはいくよ。オレの場合だと、ここ
10万キロの平均が12.9km/L。

>>812
>>816
>>817
エアミックスダンパーモーターを交換しても症状変わらないって事は、他に原因があるみたいですね。
外気温センサー、パネルASSY、水温センサーとかかなぁ？
交換しても直らなかったら･･･orz
我慢して乗りますｗ

>>819
　とにかく、ディラーに持ち込んで、原因見つけてもらい。
修理の見積もりはタダだから、壊れてなものも替えてたら際限がないよ。
　たぶんコントロールパネルのユニットの可能性が一番高いと思う。
自分が壊れたときもアベコベな標示をした上に、アベコベな動作をして、段々
変になって、ボケ老人みたいな動きになった。
自分のは、７年式で、エアコンやヒーターは、頻繁に使うけど、モーターは
使い方で、壊れないだけで、ユニット以外は壊れたことないよ。

オークション見てきた。
ヤフオクで、エアコンコントロールパネルで、エボ６のが出てた。
一応動くか質問入れといたけど、程度は分らない。
ＣＭなら同じかもしれない。
ＣＤやＣＤ５ＷだとＣＤ９Ａの第一世代のエボのスレで、以前ここに来られてた
いた。
農家さんが、部品取りで、�V買ったそうだから、程度とか譲ってもらえるか
聞いてみたらどう？（今もあるのか未確認）
それと、５ＷとＣＤ５Ａのエアコンが同じかどうかの確認はしてないよ。
初めのころのは同じかもしれないけど５Wは生産が長いから途中で入れ替えが
あるかもしれないし・・・
　それと、ユニットは、買える時に買わないと、次に出るまで待つことになるよ。
１週間か１カ月かそのときじゃないと分らないけど・・・

壁|∀・)ﾉ
呼ばれて飛び出て…

只今うちにはRSしか無いのです(´・ω・｀)
もしかしたら5Aのエアコンパネルが一個あったかと…。
とりあえず探してみまふ。

そろそろCDなのかCMなのか５Wなのかと、前期か後期かおせーてくり。
合いそうに無いなら探してもらうのもちょっとね。

205/65/15のスタッドレスはいてたらリアバンパーの耳部分が干渉しますた

みなさん、干渉対策はしてますか？

でかいんでないの。
でかくする理由は何？

またガソリン値上りだ。
皆今日給油汁

>>820
やっぱりコントロールパネルかな…

部品取り車から外してつけてみます
ダメなら諦めますw

>>823
CD5A中期です

ＣＤ５Ａの前期・中期・後期って何処が違うの？

>>824
そのサイズなら干渉するわ
特に６５なら文句なしに
履くなら６０かな？

>>828
前期・中期がエボ1世代
後期がエボ2世代

前期・中期
・エボ1と同じくターボランプがある
・ブロンズガラス(GSR)

後期
・リヤフォグとエボ1羽つき
・205ps仕様
・グリーンガラス

後はﾜｶﾝﾈ

>>822
農家さん部品あるそうなので、探さなくてもいいようです。
お手数おかけしますた。

>>827
オーディオとか外してからパネル外して、付けるらしい。
隙間があまりないし、オーデイオ外して、螺旋の類とか問題無ければ、裏から押し出す
んじゃないだろうか？
基本的にはまってるから、押し出しか引き出すかしないといけないよ。
ある程度押し出して、引き出す形になるんじゃないだろうか。
その際配線とか端子とかに注意汁
壊すと後が大変だよ。

>>831
壁|∀・)ゝ
りょかい

私事ですが…
前に乗っていた5Aが解体され、ミラージュに移植。
CC5Aに生まれ変わり、友人の元へ旅立ちました。
ちと寂しかったですが、アツイ車になって良かったです。

んではでは〜

いつも入れてる地域最安のスタンドがガソリン１０円上がったお。orz
どこまで上がるんだ・・・

>>833
家の近所も13円上がってたよ

先物では11/7を頭に下げ始めてる
新年3月から値下げすると思ってるけど、どうなることやらw

http://www.fuji-ft.co.jp/chart/gasorin/index.htm

トンクス
移動距離減らす為に引越し計画中だよ。
いいアパート探さなきゃ。
それと、GOGO.GSの他にカーライフナビというガソリン価格比較サイトがある
よ。
１３円安いとこあるんだが、距離があるから結局変わらないわ。orz

スタッドレス１８５−６５−１５で、フロント干渉したぞ。
２０５だと相当きつくね？

>>830
ありがとう
じゃぁ、うちのは前期か中期だな

フロントはインナーフェンダー取ればおｋ

5Aにエボタービンつけてる人いない？
インプレ教えて
あとオイルフィルターとのクリアランスも気になる

>>837
シートベルトのタグに、ベルトの製造年月があるよ。
これが車の製造年月と考えても大差ないよ。
製造年月がわかれば、確定しやすいかも？

ちなみに、うちは前期のCD5AだけどECUは中期相当にしています。
ちょっとだけフィールが良くなりました。

ガソリン添加剤入れてみた。
追って経過報告

冬場の朝晩は異音がすごい。
エンジン始動直後はバタバタ言うし、
道路のうねりなどで、サスが伸縮するときに
ガゴォと、ボディのどこからか音が出る。
それ以外は快調。

引越しすれば大丈夫だ。
九州にでもくるかい？

>>841
うちのCM5も段差乗り越えたとにゴワシャというかなんか異音が
するよ。ﾀﾜﾊﾞ取り付けでも増し締めしてみるかな。。
オイルもそろそろやわめでも入れるか

>>841
家のCD5Aも始動後バタバタしてるw
少し温まってから空ぶかしで4000まで回すと「バタバタ」音は消える
バルブクリアランスの油圧が始動直後足りてないのかも？
それとも単純にベルト類かなw
時間が出来たら本格的に点検しようと思う


バタバタ音は消えてもボディ全体から「ギシギシ」きしみ音は賑やかw
シフトアップの時に時々「カン」と鳴るのはブッシュ類の劣化なんだろうと思いながら
こっちの騒音はそれなりに楽しく付合っているw

この板にわかる人が居るかどうかわかりませんが
クラッチハウジングの件でお聞きします。

今、4G92マイベックの5MTを積んだ車に乗ってるのですが
エンジンを4G93Tに交換したいと思っています。（日本での公道使用では有りません）
4G93TのAT付のエンジンをコンピューターハーネスごと買ってしまいました。

お聞きしたいのはCM5Aの4WDの形態を、そのままCJ4AのFFミッション使うことが可能かどうか？
4G93Tに4G92マイベックのミッションが合うのかどうか・・？
クラッチハウジングの形状が同じかどうか？と、言うことが知りたいのですが
誰わ分かる人が居ませんでしょうか？

>>844
バタバタ鳴りだしたら、すぐにエンジン切って
かけ直すといいよ。大抵２、３回目で収まってる。
ちなみに、朝の気温は0℃前後で、オイルの粘度は5W40。

>>847
結論から言うとCJ4A（CK4A？）に4G93ターボを載せることはできる。
4G93ブロックと4G92ミッションのドッキングもOK。
というか4G93は4G92のロングストローク版というだけなので
基本的にブロックの高さ以外の形状は共通みたい。
ちなみにFTOには4G93NA＋FFミッション（ミラージュとほぼ共通）がある。

ただ、タービン入り口の配管にクラッチレリーズシリンダーが干渉するので
そこだけ工夫が必要。

>>847⇒×
>>845⇒○

>>848
ありがとうございます。
少し気が軽くなりました。

それに加えてもう一つお聞きしたいのですが、
クラッチディスクというかフライホイールののサイズなんですが・・

４G15の1500、４G92の1600　8インチディスク（200mm）
4G92マイベック8,5インチ（212,5mm）
4G93Tと４G93 エボリューションの１〜６まで9インチ（22,5mm）で合ってますでしょうか？

私の車には今ノンマイベック使用の8インチ使用のクラッチハウジング使用してるのですが
それでも問題ないでしょうか？
後、、フライホイールの７穴の中心に位置するセンター穴とかも
少し形状が違うようですが大丈夫なのでしょうか・・？

質問ばかりで申し訳なく思っております。。

パンクしたから、タイヤを新調したら、またパンクした。　orz
３月か４月にタイヤの値段が上がるそうだ。
今から検討したほうがいいかもね

アルミホイールの真ん中のプラスチックキャップが一個知らない間に落ちちゃった。
汎用品で合うのが無いとのこと・・・
パンク直したばかりなのに、５Aの受難は続く、なして？

５Ａの受難に続きます。
最近、たま〜になんですがエンジンかけようとキーをひねるとバッテリー
上がりみたくセルがカツっと鳴ってエンジンがかからない症状が出ます。
たまになんでディーラーいくにもまだ早いかなと。

おなじ症状が出た方おりますか？

バッテリーの電圧は大丈夫なの？

>>849
残念ながらパーツ細部の形状とか、そこまではわからんな。
非マイベックの4G92って初期のCA4AとかCC4Aってこと？

とりあえず今のクラッチは捨ててCJ4A用のを組めば確実かと。
漏れの知ってるのは4G93エンジン＋4G92マイベックの駆動系はOKということだけ。

ランサー(ＣＭ５)用のブローオフバルブはありますか？
探しています。なくても流用できるのありましたら
教えて欲しいです。

つ７６５から７８１読んでみたら。

ホイールのセンターキャップなんだけど、真ん中で、ちょこんと嵌めるだけの
奴は、どのホイールでも合うのかな？
一個無くなったから、残りも外して、ナットが見えても真ん中のところで、キャップ
嵌ってれば問題出ないと思うんだ。
明日カー用品店行って見て見よう。

エアクリ変えた人インプレ教えて〜
純正タイプよりキノコタイプの方がいいのかな？

燃費が落ちたという書き込みはあったよ。
気にしないならど〜ぞ。

純正交換は音が変わるくらい。
他はダストの補足能力の違いくらい。
微妙なフィーリングの違いが分るかは人それぞれ

>>857
漏れは四輪ともにセンターキャップ外してますよ。
車検も問題なく通るし、外したほうがかえって水が抜けやすくなって
サビも出ないようなきがします。

あげ

ａｇｅ

うちのCD5A前期、キーシリンダーイルミが消えなくなってしまった。
とりあえず電球を抜いたけど、これって何処で制御されているんだろう。
もしE/GのECUだったら嫌だな。orz

>>864
ECUじゃなくて運転席下奥の方にウインドとかのリレーが入ってる集中ジャンクションがあって
そのなかにコンデンサーを使ったイルミネーションタイマーがあるね

コネクター番号はB38X

訂正
B38X→B-38X

１０年前までＣＤ５Ａ超初期型に５年間乗っていた者なんですが懐かしいな〜
そんなもの常識だと言われるかも知れないけど一言、１５/６・５Ｊのアルミホイールのオフセット＋３８にするとスペーサーを入れなくてもタイヤがフェンダーと面一にビタッと決まります。
タイヤは２０５/５０・１５入れたら直線でも、どこ吹っ飛んでくかわからなかったので１９５/５５・１５にサイズダウンしたら、ものの見事に乗りやすくなりました。

>>865
情報、ありがとう。
走行には問題なさそうなので、暫くこのまま乗ってみます。

バックスで、オイル交換してもらったけど、オイル多めに入れられてしもた。
燃費が落ちた。
下抜きみたいだったから、手軽に抜きにくいみたいだから黙ってたが・・・
早めに換えるかイエローで、点検がてら上抜きで、抜いてもらおうか。
面倒くさいなあ。

ウチの近所のバックスでは作業終了後にオイルレベルの確認立会があるよ。
こないだは立会時に多めに入れられていることが判ったので、その場で上から抜いてもらった。

トンクス下抜きで、やっってるとこだったから、上抜きの機械あるかどうか
分らなかったんだ。
まあいいかと思ってると芳しくない結果になりますた。
次はちゃんとしてもらうお。

ふう。
今年も５Ａで、年越せた。
来年も越えようと毎年思う。
雪で事故らないようにと、事故られないようにしないと・・・

CD? CM?

CD

3月にタイヤ価格上がる所があるみたいだ。
購入予定があるなら、検討した方がいいかも

スチールのマフラー買ったが、すぐ錆びるなあ。
次はステンレスにするか。

CM5A乗りですが、またフロントスタビのブッシュが劣化したみたい。
わずかな段差のたびに、ゴトゴトうるさくてしょうがない。
純正より寿命の長い社外品ってないものでしょうかねぇ？

とりあえず互換品はあるようだね。
純正より安いかどうかと、耐久性等は分らない。
同等かやや落ちるかもしれない。
耐久性が上つまり強化品なら、とりあえず部品番号を調べて、エボかミラージュ
で、同じのがあれば、社外品で、これら向けのが合うかもしれない。
この間のタイミングベルトと同じ世界では無いかなぁ。

エボの純正レカロってポン付け出来ますかね？�\用とか

安いし可愛い♪内装１円
http://sa.item.rakuten.co.jp/hitparade/a/08-1-7-45-1/

RIGIDとかの強化ブッシュ（もう廃盤かも）も、結局ゴムだから似たようなもん。
オクなんかに出てるスタビエンドブッシュは同じような径のウレタン棒を切った
だけの奴だけど、耐久性はゴムと比べるとだいぶ違うと思うよ。
海外のサイトなんかに目を向けると、多分もっとドンピシャサイズのウレタンブッシュ
見つかると思う。

ってCD5A乗ってた頃の話してるんですがｗ　CM5Aの形分からない・・・。

次は、CMに乗り換えましょうね。
修理地獄に逝けますよ。
査定の無い車の為にガレージ付きの家を買いましょう。
サブはチャリンコで修理費捻出しましょう。
部品取りの車を買いましょう。
て、冗談ですけど、実際にしてる椰子いそうだな。

ボディに薄っすら錆が出た。
早めに落とそうっと。

ふう。
洗車とワックスとふき取り終わった。
艶出しとかいろいろいるようになってきたな。
おばさんの肌と一緒だな〜
年には勝てんか。

何となく燃費落ちたような。
アルコール微量添加のガソリンは、合ってないのかもしれない。

つ　ランサーラリーアート
ttp://www.mitsubishi-motors.co.jp/pressrelease/j/motorshow/detail1721.html
ttp://www.carview.co.jp/dms/2008/take_car/mitsubishi_lancer_ralliart/default.asp?p=1

>>886
新しいランサーラリアートの
前に有るランサーEX2000Tはカッチョいいなw
http://www.carview.co.jp/dms/2008/take_car/mitsubishi_lancer_ex2000_turbo_group4rallycar/default.asp

冬場のアイドリングストップはバッテリーメンテを普段から
しっかりしてないと危険だw

信号待ちでクク〜ッと唸りセル動かずw
ここで焦って動かなかったらアウトだと20秒ほど我慢して再チャレンジなんとかグググっと始動
その20秒が20分ほどに感じたw

帰ってきてバッテリーの比重計ってみたら1.150も無かった
フル充電したけど、もう冬場のアイドリングストップはやめとくw

>>887
確かに。
冬場のアイドリングストップは2冬目のバッテリーだと危ない。
もうこの冬で2回ほどジャンプスタートしたよ。

下り坂なら重力で加速した後クラッチつないでエンジンかけられるけど、それ以外はやめたほうがいいかな。

ディーゼルが気になる。

バッテリー高くなってるんだよなあ。
よわった事が増えるな〜

11.5キロ毎リットルだった。
雪が降った時に、大人しく走っていれば、もう少しいけたはず

MX-E買っちゃおうかな〜。
これほど値段に対して充実感がある車ないかも！
インプの1500も安かったけど、スバルはちょっとだったけど、三菱なら安心だし

安心か・・・
親戚の軽は売ってから、ハブの欠陥でホイールが外れたそうだ。
次は何買おうかな。

安物鉱物油ばかりだとちょっと調子が悪くなった。
ペールで何か探して見るか。」

age

hoshu

ネタ無いね・・・。

どうにか車出来上がりました。
>>847さんが言ってたようにクラッチのレリーズシリンダーが邪魔になったけど大丈夫みたいだった。
ありがとうございました！

海外でFF車に乗せたのですが、1200Kの車重でF225-17-45　8,5J履いてるけれど雨降りとかではセカンドでホイルスピンする始末。
後日、ノンスリデフが入ったCJ−RSのミッションに載せ換え予定です。

>>849
オメ！というかレリーズシリンダーの干渉はどうやってクリアした？
シリンダー移設？

847さん
返答遅くなりすいません。
こちら・・、チャイニーズ正月で会社が休みにはまりまして・・

レリーズシリンダーの件ですが幅2CMＸレリーズシリンダーの長さの薄い鉄板を使い
それを上側から押さえに使い、シリンダーをタービンの方に2CMくらいずらしてました。
それにシリンダーが上方にもち上がらない（逃げない）ように、円形ホースを固定させる様な
ステーも使い一緒にボルトでとめていました。
（移設ブラケットに4箇所穴を開けるとなお良いかもです）

そてと・・、彼が言うにはトヨタ系のシリンダーも使えるかもとか・・。
トヨタの奴はオイルニップルが逆の方向（下側）についてるみたいです。。
鉄製のオイルパイプを無理やり曲げて取り付けないけないかも知れませんが・・。

それとは別にお尋ねしたい事があるのですがCM5A−4G93Tの排気を少し弄りたいのですが
フロントパイプ、センターパイプ、マフラーなどエンジン、ECUノーマルと仮定して
どれ位の大きさが好ましいのでしょうか？

今はフロントパイプノーマルで５０パイセンターと
ストレートでの太鼓2回貫通式（本田無限使用みたいな・・）の、排気システムですが
もう少し大きくしても音量的には大丈夫みたいなのでトライしてみようかと・・。

・・・と、、、>>900を書き込みしてからのちに車の下に潜り込んで携帯で写真撮ってみたら
オイルニップルの口が三菱のじゃなかったです　　汗）
オイルライン下側からきてました。
多分、トヨタの奴を使って取り付け、
２穴のピッチが違うので挟むようにして鉄板のプレートで抑えてるみたいでした。。

>>900
個人の意見としては、排気系はフルに60πがオススメ

ん？少々わかりにくいが、
シリンダーをタービンの方にずらすというのは車体前方にずらしたってこと？
それとも車体前方から見て左にずらしたのか？
シリンダーが持ち上がるとはどういうこと？できればもう少し詳細を頼む・・・。
といっても文面で説明しようとしても限界があるわな。
ちなみにうちのはクラッチダンパーがついてたところにシリンダーを移設して、
レリーズフォークを引っ張るような形にしてるんだが、もっといい方法はないかと。
他メーカーのシリンダーとは思いもしなかった。

排気系はうちのもメインパイプ60φ。マイベック用を加工してつけてる。

>>903、902
＞シリンダーをタービンの方にずらすというのは車体前方にずらしたってこと？
それとも車体前方から見て左にずらしたのか？
シリンダーが持ち上がるとはどういうこと？できればもう少し詳細を頼む・・・。

分かりにくい解説で済まぬ。
ずらしてたのはタービン側じゃなくてホォークの方でした。。
向かって右側に15MMくらいですかね・・。
だから4穴加工のステーを製作するのも難しかったのでしょうか・・？
きちっとステーを固定できて「∞」のように隣に穴あけが出来れば問題ないでしょうが・・。
純正のレリーズシリンダー長と、長さ（ストローク）が少し違ったのでしょうか・・。

私、個人的な意見ではシリンダー側のボルトで止める脚をシリンダー内が歪まないようにして
グラインダーなんかで切り落とし、円形ホースを固定させる様な 「？」型の
ステーを使い2穴に一緒にボルトでとめて、向かって左側の穴にシリンダーのエンドのずれ防止ステー「Ｌ」も
ボルトで止めてればそれだけでも大丈夫じゃないかと・・。
脚を切り落として切った脚をシリンダーくるっと回して溶接したらシリンダー内が歪みそうですし・・。

マフラー６０挑戦してみます。すべてステンパイプでワンオフですが。
あと、フロントパイプのタービン側のフランジ穴径自体から６０パイにしたらやっぱり良くないでしょうか・・？

あと、ついでに96年式CJ-RSのミッションでの
5速ー100km秒の回転域教えて頂けないでしょうか？
今はファイナルが4,11なんですがRSファイナル4,6になると5速の回転数も変わるのでしょうか？

広がる方向に段差が付く分には構わないのではないでしょーか＞フランジ
厳密に言うとそこで対流が起こるんでしょうけど・・・。

うちのはサイボーグのMTなので5速100km/hは3200回転程度。
RSは乗ったことがないが計算上、3400回転ちょい。
ていうかファイナル4.11って何のMT？輸出用か？

あと、車体前方から向かって右側に15mmくらいシリンダーを
移動させてるとのことだけど、タービンに入っていく方の配管はそれで避けれるのか。
配管はワンオフだっけ？

>>907
>ファイナル4.11って何のMT？輸出か？
輸出用というか三菱と手を結んだ、こちらの国での自家用車です。
マレーシアプロトン車のWAJAという名前でGDIなしの４G18というエンジンを積んだ1600ccのモデルです。
シャーシはランサーセデアを使っています。だから1200kという重量があるわけです。
ちなみにこちらの今の時間は午前
1時を回ったところですね・・ｗ

＞タービンに入っていく方の配管はそれで避けれるのか

前にも書いたようにオイルホースの受けぐちが真下側になり
エア抜きのニップルが車の先方斜め45度下に向いてます。丁度「�X」をさかしにした感じです。
・・で、、ギリギリですがノーマルのプラで出来てるサクション交わしてますね。

元からついてたミッションは
マイベックを乗せて3速8000回転越えで165�qでて、
4速の6500rpmでリミッターが効いてました。
だから以前からミラージュのミッションが欲しくて２・・w

でも、またこのきり逆になり無茶ローギヤードになり
高速での感じがどんなのだろうかと楽しみでもありますが、
回転上がりすぎるのも頭を痛めてしまいます。

車メ板最古スレはここか

ハンプのペールのオイル使った人いますか？
感想聞かせて欲しい。

age

インテークパイプの中にかなりオイルが溜まってるみたいなんだが、そんなもん？
純正サクションに小さな亀裂があって、そっからオイルが漏れる。
ひょっとしてタービンのオイルシール逝ってるかな。走行60000kmくらいのCM5A。

小さなトラブルですが（後で大きくなるかも・・）
３日前から異変に気付き、今方対処したら症状が出なくなった。

それは、、良かれと思い、安物のクーラント一本（500ml）を6本（3L）ほど
ラジエターに放り込んだのが逝けなかったらしい。
症状はアイドリング時のみ水温計の針が上がり（上の上端までは上がらないのだが・・・）
マフラーから白い煙を黙々と・・。で、、アクセルを空吹かしすると元に戻る。。
車屋から聞きクーラントを全て捨てて先程水だけにしたら症状が出なくなった。。
クーラント入れすぎ良くないなんて始めて知った　恥）

でも、、あの白い煙の正体は一体なんだろう・・？？

>>913さん
もしかしてミンカラの・・??
私、、、毎日、拝見させてもらってます。。

913さんとは別人だけど・・・
液体の粘度の問題だろうねえ。
ウォーターポンプで汲み上げれる粘度には限度がある。
通常よりも粘度が高い状態で使用したから汲み上げ切れなかったとか、充分
な循環を得られなかったとかが、トラブルの原因と考えられる。
また熱の逃げは水の方が早いから冷却だけなら水だけの方が効率がいい。
錆とか凍結によるラジエーターの割れなどの問題を解決するためにクーラント
を入れる。
　水一部抜いて、クーラント適量入れるか入れ直すかしないと、凍結したらラ
ジエーターが死ぬ場合があるよ。

>>915さん、、ありがとうございます！
＞通常よりも粘度が高い状態で使用したから汲み上げ切れなかったとか・・

そうですね・・、やっぱりこの状況だったんではと思います。
上昇した水温計の針もアクセル2,3回レーシングすると直ぐに正常値に戻ってましたから。
それとその時マフラーから異様にたくさんの白煙履いてましたが
多分、アレは排気温度が上がりすぎて水蒸気を混ぜるみたいな感じになっていたのだと思われますが・・。

今朝、シェルのスタンドでクーラントを買い、“適正量”ラジエターに放り込みましたが問題は起きていません。

>>914
いや、期待させて申し訳ないが別人だと思う。
ただの通りすがりの者ってことで。

下手したらTD05に交換かな。とりあえずキャッチタンクつけてどう変わるか。

使用しているオイルは何ですか？

>>918
カストロールフォーミュラRS 10w-50
もっと高いの入れたほうがいいかな。

いんや問題無いかと・・・
おいらは、自動後退オリジナル１０Ｗ−３０ＳＪの鉱物油だし・・・
１０００円するけど、後から５００円の割引券のはがきがくるから、実質５００円

とりあえず修理の見積もり等貰ってくるといいのでは？
そこまでならお金掛からないし、どこが悪いか分かるから・・・
この前自己の判断で、あまり良くない処置取った私より。
良かれと思っても逆効果とかありますよね。
己でしてみたいという気も大事ではありますが・・・

age

エンジンブローした!
どっか安い４G93Tの強化ピストンとコンロットしらない?

あるかどうか分からないものに、安いといわれても・・・
検索したけど、分からないよ。
９３用では需要が無いから多分無い。
流用になるけれど、今のエンジン起こせるのか、載せかえるのかで、変わってくる。
ボアは８１のままでも行けるのか。
拡大するかどうかでも流用するピストンが異なる。
いろいろすると金掛かるから、程度のよいノーマルで高性能な車の中古でも見た
方が正解かもしれないよ。
冷静に判断汁

>>924 ありがとう!
今の車、今のエンジンにこつこついじってきた愛着があるから、
復活させようと決めた。旧車の域に入ってきたこの車で今の車をブッちぎる!

B6・B１６エンジンのピストン流量可能との情報があったがピストンピン径がちがーう!
コンロットピン径も違うしつまらん情報が流出しているもんだ。
調べたらボア径とロッドの長さだけやないか。
復活させてめざせ400馬力!！

同じ８１ミリで、９２用のピストンが仮にあったとしても、鍛造とか出てる
のかな？
４GAでも８１ミリはあるようだけど、ピン径も分からないし・・・
エンジン本体のパーツ換えて無いなら、リビルトエンジンに交換して慣らし後に
ブーストアップが安上がりかも・・・
ブローの具合では引き取ってくれないかもしれないが、ガスケットとかシール類
からの吹き抜けで走らないとか、タイミングベルトが切れたときみたいに外部
では分からないけど、内部で壊れてるなら可能かもしれない。
リビルトは再利用できないパーツは利用しないだけだから・・・
リビルトエンジンが１５諭吉くらいと聞いた。
載せ換え頼むと２０諭吉くらいだろうか？
リビルトでも載せ換えてから１３万５０００キロは走っているが、それほど
問題は出ていない。
エンジン自体の錆が載せ換える前と比べて萌えてしまったが、ある程度あるなら
我慢できるレベルかもしれない。
車は起こすのはいいけど、エンジンはブローすると、ブローの癖が付くと聞いた。
エンジン載せ換えが無難だと思うよ。
コストや手間や安全性等からね。
後は、程度の良い中古エンジンを格安入手とかもいいね。
誰か乗り換えるから、エンジン要らない人いる？
どこか仲間内のサイトで聞いてみると、良いかもしれない。
なるべく安く上げて済ますほうが、後で資金的に、出来る範囲が広いよ。

>>926
すっごい親身にありがとう!
でもやっぱ今のエンジンを含めてこの車に愛着あるし、予算的にもピストン・ロッド
を入れての部品代で１５諭吉くらいだ。
仮に中古載せかえで15諭吉で済んだとしても、OHもしていない中古エンジンでは
400馬力は無理だ!
乗せ換えても漏れは上を目指す。どうせブローの不安を抱えてのチューンなら、
強化品で不安を少なくしたい。

ちなみに270馬力の仕様で長いこと乗ったがブローの気配はなかった。
300馬力を超えてセッティングがシビアになってきてからあっさり壊れた。
ブロー内容はメタル焼き付きの粉砕でピストン首振りで圧縮低下だ。
現在2気筒圧縮7でスカスカです。
９００ｃｃ2気筒エンジンです^^;

　え〜と、このご時世に頑張ってくださいとしか言えないですね。
安いガソリンはどこと気になってる身分では、とても真似出来ません。
と言いつつ長期湯治している自分もある意味贅沢なのかも・・・
体が治ったら同じように弄りたいですね。
　それで話を戻すと、数は多くないですが、兄弟車含めて、９３で拘っている
人か拘っていた人はいますからそちらに行かれて、話を聞かれた方が良いかと
思われます。
掲示板がいくつかありますし、同じように拘っていた方で、５ｗのマイベック
ターボの方とか、タービン交換された方とか、実際にシビアな条件で試みた
かたに話を聞いてたもらった方が早いでしょうし、確実だと思います。

↑どこ行きゃいいの???

湯治いいなー癒されたい・・・

えーと、検索してる途中とかでは、たまに見掛けるんですけど、いざ行こうとしたら
なかなか行けませんね。
結構マニアックで、改造経験者同士の会話と言った感じの所はあるにはあります。
ひとつリンクを見つけたので、探すとっかかりににでもなればいいんですが・・・

http://www.odanouen.if.tv/link.htm

ここのリベロのリンクから行ける
掲示板EVOLUTION!!もまあまあいいかなと思います。
探せるけど、それなりに手間が掛かるんですよね。
少ないし・・・

エボピストン入るまでボーリングしてもらったら？ｗ

知り合いが某Jに試しに聞いたら｢出来ないことはないが、どうなっても知らないよ｣
って言われたらしいからｗ

いや、ボーリングすると、ブロックが割れるでしょ。
４００馬力目指すそうだから・・・
９４のクランクで、２０００�tに近くしてもクランクの厚さが薄くなると問題
だし、高出力エンジンにはしにくいのは確かだね。
スクランブルブーストなり、一時的に４００馬力出る使用で無いと無理では
ないかな。
アクセル踏んでの常用４００馬力は難しいと思うなあ。

>>933
確にブロック割れるかもしれないなｗ

ちゅーか、4G9エンジンで400馬力目指す自体無理があるのでは？
仮に後期205馬力仕様と仮定して約2倍でしょ？
初期エボ4G63ですら400馬力到達させるのが難しいのに

昔なんかで読んだ事あったけど
4G93って1990年代始めにF3用に開発したエンジンをそのまま流用したとの事
そのためブロック自体の強度は市販車の中では不必要に高くなっていると・・

元々有る程度のチューンに耐えるポテンシャルはあるとは思うけど
400馬力はすごいなw

>>927
詳しい車の仕様をｷﾎﾞﾝ。

>>934
初期エボでも500馬力とかそれ以上の車はあったと思うぞ。
ただし常用するなら初期エボに限らずブロックの強度的に500馬力が限界とか。

ブロックがある程度行けるのは分かったけど、エボのピストン流用の為に
４ミリ削るのはどうかなあ。
強度が落ちるし、８１ミリで流用可能で、丈夫で安いピストンあるのかねぇ？

4AGで、４００馬力の車は一応は、あるようだね。
ネタの可能性は否定できないけど・・・
８１ミリの鍛造ピストンで安価である可能性のあるのは、４AG向けのような気はするけど、
流用可かどうかまでは分からないな。
で、仮に流用可であったとしてもコンロッドは、良いのあるのかな？

4G63に積み替えるというのはダメ？

4G63だと若干重いぞ

ボディもほとんど共通、駆動系も同じ4WDなのに
その上エンジンまで4G63にしてしまったらまんまエボじゃないの。
それなら乗り換えたほうが早いし安い。そんな車価値がない。
CD・CMで4G93というエンジンに拘らず何に拘るというのか。

教えて、エロい人、と。

コンロッドは６３のが流用出来るのかな？
８９から８８に変更だと、排気量が若干減るけれど・・・

ミラージュに４G93載せた奴は面白いよ

930>> ありがとう!聞いてみるよ!

936>>　詳しくってどのへんまで詳しく!？
とりあえずエンジン周りは、
エボ4?80φアルミショートサクション・エボ�VTD０５ー２０Gハイフロタービンカットバック・エボ7インタークーラー・
60φショートパイピング・エボ�Vスロットル拡大加工・インマニ拡大加工・エボ�Zインジェクタ・エボ�V社外アウトレット・
エボ�V社外70φフロントパイプ・２５５ℓポンプ・ロムチューン・エンジンノーマル
ブースト1.３で300馬力。ハイフローにする前は270馬力だった。
最後の段階ではもう少し出てたと思う。
特筆すべきは今回のブローはセッティング中に、レブの7800まで何回かあてたためによるメタル焼きつきであって
ピストン・コンロットの強度が足りなかったわけではないのだ!
メタルを強化品に換えるなり、オイル切れを起こさないようにメタル加工するだけでもう数十馬力イケるかもしれない!

943>>　コンロットは流用できない。長さが違うしコンロットピン径が違う。
ちなみにピストンピン径も違う。どーも規格があまりないタイプのようだ（汗

ボアアップは金もかかるしインチキくさいとあまり考えてなかったけど、仮にエボピストンを入れるだけで
出力が10％アップする。ということは最終仕様で50馬力近くあがるというわけだ。
これなら金があれば400馬力はあっという間だ。が
いまガスケットのピストン間を測ってみたら5.25mm・・・左右のピストンのために２ｍｍ×２ｍｍけずると・・・
｢出来ないことはないが、どうなっても知らないよ｣だな。
強化シリンダライナーを打とうにもシリンダ間が1mmでは(汗

１０％だけで良いなら燃料添加剤で何とかなるが、少しばかり危険だ。
知りたければ教えるけど、自己責任の世界になるよ。

どんな危険!？
どんな自己責任!？
車が爆発するとか?

ラジコン燃料を燃料添加剤として使うとパワーが上がる。
ラジコン燃料は、ニトロメタン（爆弾ニトロの仲間）とアルコールとオイル分
から成っている。
ラジコン燃料自体扱うのに、危険物の資格が必要になる。
オイル分で、エンジンが汚れるので、洗浄対策をしないといけない。
１パーセントの添加とECU現車セッテイングで、１０％パワーアップが報告されている。
爆発の補助効果と、ノッキングが起こりにくいそうだ。
詳しくは、ニトロ専用のガソリン添加剤の過去スレを読んでくれ。
現スレは無い。

ラジコン燃料だけだと、エンジンがキーをひねっても止まらなくなる。
高濃度添加も非常に危険だ。
かなりリスキーな行為との認識が必要だよ。

最近あまり見かけないけど
カリカリチューンな車の
走り去った後にしてたひまし油の匂い思い出したよw

使用経験無しの聞いた情報になるけど、ひまし油系のはあまり良くないんだ。
化学合成系の物がまだ無難だなあ。
でも受注があってから生産のところがあるから、その段階で、油分を外してもらえ
ばリスクがかなり減ると踏んでいる。
聞いてみる価値はあるかもしれない。

>>948 ありがとう。具具って見たらボート用が配合率が高くて飛行機系がオイルで汚れにくいらしい。
しかし早くなった気がするとかトルクが上がった、程度の体感で１０％のパワーアップとは思えない。
あと１・２リットルもの異物をガソリンに混入することも気が引ける。
誰か試してみない?（汗

10%パワーアップは、１％のラジコン燃料という比較的高濃度添加で、ＥＣＵの現車セッテイング
した場合であり、多分唯一の報告例の場合だよ。
チューンするよりは安いかなという程度だと思うな。
ＮＡＳＡで検索すると安いのが出てくる。
ここで作ってもらうときに油分を抜いた形でオーダーするかどうかと、
（アルコールは水を含むやすいので、全体が劣化しやすい１６リッターと量が
多いので、金属缶で栓の付いた容器にシールテープを巻いて、入れてから栓を
して、ビニール袋に入れて真空パックにでもすればいいかもしれないが、そこ
までしてやりたくは無いので、ネタで終わらせたよ。）
危険物の資格取るかどうかの判断が要る。
ニトロメタンだけだと扱いを間違えると爆発するそうだ。
アルコールが入っていても似たようなものかと・・・
そのような危険物を扱うのは・・・
エンジンやその他への悪影響もどれくらいか分からない部分も多い。
で、自己責任と言った。
普段保管していても問題無いかもしれないけど、地震でも起きたときにはねぇ。

浮上

次何に乗り換えるかな？
金がもし十分にあれば、ギャランのラリーアート？

>>953 検討してみま!
嫁に車捨てろ!といわれてヘコんでた↓（ToT）
おれの思い入れなんぞわかっちゃくれない!

そう言う場合は、もったいないの精神とか、自分は物を大事にするとかを伝え
て理解を求めると上手くいくかも？
人も物も大事にすると伝えれば、自分も年取っても大事にしてもらえると思う
かもしれない。
離婚する時になって揉めても知らないが・・・
これも自己責任だね。

車の老朽化が進んできたどうしたものか・・・

選択肢として、乗り換えがいいのかどうか。

乗り続けるなら、整備を良くしなくちゃいけ無いし・・・

錆が増えるのが問題だ。
下回りはアンダーコート等である程度防げるが、どの程度効果があるかどうか？

費用が高いのも問題だけれど、どれも完全では無く一長一短があるのが
問題だなあ。
さてどうしたものか。

普通は下回り洗浄の上にアンダーコートが主流だけれど、錆落としを
しないと行けない。
これの依頼料が高そうだ。

どこまで依頼するかと何処かしこか自分で出来たらいいんだけれど、途中で寸断するのは
なかなか難しいから・・・

アンダーコートは２万くらいで出来るそうだ。
塗料を持込で出来る所もあるけど、より効果的なものを選ぶのが難しい。

車内の錆も中々取れにくいのが現状だし、中からのは、中々解決とは
行かないな。

ガレージに入れるのがいいんだが、費用等を考えると、簡単ではない
から・・・

多少変な流れだけど、この板よりも別の板の方が向いているので、埋めます。
一番古いし浮いてるから・・・

そろそろオイルの粘度を多少上げてもいい時期なんだけど、中途半端に
あげると、硬く感じるし、難しいものだ。

はてさて、１０ｗ−３０の柔らかめのオイルでも入れれば良いかと思いきや
ペールで買うと、余るもんだからコスト考えると、どうするのがいいのか？

維持費を考えると、保険も直しも悪くないが、JAは安くても対応が
若干悪い面があるようだ。
車両外すのも手だが・・・

埋めようと、ひとり言を書いてみました。
何かありましたら書いてください。
今は、この辺にしときます。

エボ8に乗り換えて半年経ったけどCD5Aの軽快さが懐かしい

高性能なんだから代償はそれなりに大きいのでは？

hoshu

CM5Aですが、何かちょこっと弄りたいんですけど
安くて、手軽で、おもしろい(効果が分かる)物は無いですか？

エアバルブをエボ用に交換することかな。
上の方に出ている。

シェブロンの化学合成油入れるとかもいいかもしれない。
柔らかい場合は、高粘度鉱物油で、粘度調整も有り得るかもしれない。
円高だからそろそろ買い時かもしれないが、原油の値上げの方が上回るかも

先日エンジンブローした者です。
2気筒生きてて首振り音だけだったのですが、どうしても動かさなくてはいけなくて少し出かけたら、不幸にも近所で不動になりました。
カンッカンッカンカンカッカッカッカカッガッガッガガガッガガッ!！
エンジン開けました。開ける前に穴が開いてました。何かが生えてました。コンロッドです。
オイルパンの中はぐちゃぐちゃです。
ピストン抜きました。二番のコンロッド突き出たやつはピストンが割れてました。
ひびが5分の一が欠けひびが斜めにピストンピンまで入っていました。コンロッドはグニャグニャです。
一番のピストンは異常なかったのですがコンロッドが波打ってます。三番は棚落ち。
四番は問題ないように見えます。最後まで生きていたのは一番三番なのですが。。。
ピストン・コンロッド強化してヘッドチューンの夢が・・・・
と思っていたらAT３８０００キロのよいエンジンが入ることになりました!
ATなので無茶な使い方しても知れてると思います。
こいつをチューンして復活させます!！

>>979
グループB仕様の４AGを手に入れた
ってとこまで読んだ

まあ頑張れ　乙